Et almindeligt problem med mange ældre bygninger er meget lavt til loftet. Engang blev huse bygget sådan ud af økonomi, og mange års svind påvirkede.

Hvad hvis lavt til loftet skaber en trang følelse? Hvordan hæver man loftet i træhuse?

Hovedproblemet med gamle træhuse er ikke forfald, men lave lofter

Fjernelse af sømmet loft

Se på dit loft. Er den flad? Du kan ikke se loftsbjælkerne, vel? Og det er de.

Det betyder, at loftet er bundet til dem nedefra. På siden af ​​loftet kan der være en gulvbelægning og på oversiden af ​​bjælkerne. Måske ikke. Under alle omstændigheder kan 10-20 centimeter i højden (afhængig af bjælkernes tykkelse) vindes ved blot at fjerne den nederste kant.

Selvfølgelig har du i dette tilfælde ovenfra brug for et solidt gulv uden revner, hvorigennem alle mulige ubehagelige smagende stoffer begynder at strømme ind på din tallerken fra loftet.

Bjælker kan nemt integreres i rummets design, hvilket skaber en farvekontrast mellem dem og loftet. Mørke bjælker på en blank hvid baggrund ser meget imponerende ud.

Råd: hvis overfladen af ​​bjælkerne har en så uregelmæssig geometri, at den åbenbart ikke passer ind i rummets design, vil de samme mørkere farver hjælpe.

Kablet med de samme PVC-paneler som loftet, vil bjælkerne ikke se særlig pæne ud; men MDF-paneler, der efterligner teksturen af ​​eg eller ask, kommer til retten.

Fordele ved metoden

Husets vægge er ikke krænket, tiden og omkostningerne er lave.

Fejl

Mellemrummet mellem gulvet og undersiden af ​​bjælkerne er ikke meget anderledes end det var. Visuelt vil rummet mærkbart udvide sig; men hvis du er meget høj og konstant slår hovedet i andre rum, vil situationen ændre sig lidt.

Sænk gulvbjælkerne

I mange huse bygget i midten af ​​forrige århundrede skæres gulvbjælker mellem første og anden krone.

Og denne kendsgerning kan bruges til vores formål:

• Fjernelse af gulvbelægningen;
• Vi skærer bjælkerne ud langs væggene;
• Vi lægger træstammer direkte på fundamentet;
• Vi lægger et bræt, krydsfiner eller OSB.

Værdighed

Der er ikke meget mere arbejde her end i det første tilfælde. Og effekten er allerede mere betydelig: gulvet falder næsten til kronen.

Fejl

Vinduesåbninger og døren vil være mærkbart højere end normalt.

Vi fjerner loftsbjælkerne og sømmen langs spærret

Hvis taget er lavet korrekt, det vil sige, at det har både loft- og spærbjælker - en mærkbar afstand kan opnås fra højdeforskellen mellem dem.

• Vi broderer loftet;
• Vi afskærer loftsbjælkerne langs væggene;
• Vi hæmmer loftet langs spærbjælkerne.

Værdighed

Igen er der en mærkbar og reel stigning i rummets volumen. Højden på loftet i et træhus vil stige med nøjagtig forskellen mellem de to sæt bjælker.

Fejl

Husets varmeisolering vil forringes noget.

Bemærk venligst: ingen gider dog at forbedre den termiske isolering af loftet ved at lægge mineraluld fra siden af ​​loftet.

Vi sænker gulvet under strimmelfundamentet

• Fjernelse af gulvbelægningen;
• Skær gulvbjælkerne af, der hviler på fundamentet.
• Forsigtigt, for ikke at forstyrre fundamentet af væggene, uddyber vi gulvet, fjerner overskydende jord og sengetøj. Lad dig ikke rive med: Hvis du prøver at grave under fundamentet, er dens bevægelse næsten garanteret. Med åbenlyse implikationer for væggene.
• Vi efterfylder med grus, forstærker og udfylder et nyt fundament til et nyt niveau af gulvbjælker;
• Vi lægger bjælkerne og lægger gulvet om.

Rummet inde i båndfundamentet er ikke kun termisk isolering fra jorden, men også ekstra centimeters højde

Værdighed

Gevinsten i højden kan være ret stor: alt hviler kun på højden af ​​fundamentet til dit hus.

Fejl

• Stor mængde arbejde;
• Fare for jordbevægelser under fundamentet ved uddybning;
• Vinduer og døre vil igen være meget højere end det sædvanlige niveau.

Fjernelse af taget

For huse med et lille areal vil den mest oplagte måde ikke være alt for tidskrævende:

• Vi skiller taget ad;
• Vi fjerner bjælkerne;
• Tilføj en eller to kroner;
• Vi lægger nyt gulv og nyt tag.

Værdighed

Vi får højere lofter uden forbehold: vinduer og døre forbliver på det sædvanlige niveau, rummets reelle højde øges mærkbart. Som en bonus et omdækket tag og udskiftning af rådne bjælker og spær.

Fejl

Selv for et lille hjem vil mængden af ​​arbejde være ret betydelig. Derudover vil huset bruge noget tid uden tag overhovedet - du bliver nødt til at overvåge vejret og vælge solrige dage.

At hæve huset på donkrafte

Har du ikke lyst til at skille taget ad? Du kan gøre det modsatte - hæve huset, og efterlade taget på samme sted.

Hvordan øger man loftet ved at løfte hele huset op?

1. Anslå husets omtrentlige vægt... Rumfanget af vægge og gulve kan estimeres ved at gange højden og bredden af ​​hver væg (eller etage) med dens gennemsnitlige tykkelse. Densiteten af ​​tørt træ er cirka 500 kg/m3.

Råd: for gamle og ikke særlig tørre træstammer eller træ er det dog bedre at starte med 800 kg/m3. Hvis du savner i den store retning, sker der ikke noget dårligt.

1. Lager op på det rigtige antal hydrauliske donkrafte. Du kan fokusere på bæreevnen af ​​kraftige prøver på omkring 5 tons.
   Ideelt set, når hele huset rejser sig på samme tid og jævnt, så er der mindre chance for skader på husets indretning.
2. Hvis huset ikke er færdigt inde, kan du klare dig med et eller to donkrafte ved hvert hjørne. Selvfølgelig skal du hæve huset lidt ved at bruge stativerne til kronerne.
3. Er huset hævet til den nødvendige højde og står på standere? Nu sætter vi en eller to kroner. Det er ikke nødvendigt kun logs - du kan bruge en bar. Du må slet ikke tilføje kroner, men hæve fundamentet og isolere det.
4. Så igen hæver vi huset lidt på donkrafte og fjerner stativerne.

Det vigtigste er ikke at skynde sig og undgå forvrængninger.

Værdighed

Tag og vægge lider slet ikke ved et forsigtigt løft. Huset bliver bare højere.

Fejl

Og her går vindues- og døråbningerne op fra det sædvanlige niveau.

Konklusion

Som du kan se, er der mange måder. Hvilken vil være den mindst tidskrævende for dig - beslut selv. Held og lykke!

Tidligere, når de byggede et privat hus, tænkte de først og fremmest på muligheden for hurtig opvarmning om vinteren. Det er klart, at bygninger med lav byggehøjde opvarmes hurtigere og mere økonomisk. Men med tiden ændres ejernes præferencer, og lave værelser begynder at irritere, så husejere tænker på, hvordan man hæver loftet i et privat hus.

Der er flere måder at udvide rummet fra drastiske ændringer i bygningens struktur til brug af designmetoder til visuelt at øge rummets højde.

Måder at hæve loftet i et træhus

Der er flere kendte måder at hæve loftet på i et træhus:

1. Sænkning af gulvniveauet. Denne metode er kun egnet til bygninger, der er bygget på et solidt højt fundament. Ellers vil forsøg på at sænke gulvet føre til deformation af hele strukturen.
2. Hvis suspenderede eller falske lofter er installeret i huset, vil en ændring af metoden til efterbehandling af loftoverfladen tilføje 10 til 15 cm til rummets højde. Denne metode anses for at være den mest populære.
3. Hvis loftsbjælkerne ikke er bærende elementer i tagkonstruktionen, kan de udskiftes med mindre massive produkter. Dette vil udvide rummet i rummet.
4. En anden måde at gøre loftet i et træhus højere er at løfte hele strukturen. Dette gøres med monolitiske strukturer i ét stykke.
5. Hvis du hæver bygningens tag, vil højden af ​​rummene stige. Denne metode er ret kompleks med hensyn til udførelse.

Teknologi til loftsløftning

Før du øger loftets højde i et privat hus, skal du forstå årsagerne til at sænke det. Dette vil hjælpe dig med at beslutte en måde at løse problemet på. Kardinalmetoder bruges, hvis der blev begået fejl på designstadiet af strukturen. I tilfælde af forkert belastningsfordeling og naturlig krympning af huset, skal du være meget forsigtig for ikke at forårsage forvrængning og revner i konstruktionens vægge.

Den nemmeste måde at løse problemet på er med det forkerte valg af efterbehandlingsmaterialer, der bruges inde i huset.

Forberedende fase

Før du øger loftets højde i et træhus, er det værd at undersøge bygningens tag og vægge. Det er vigtigt at identificere deforme og rådne træstammer, der kan have fået loftet til at falde. Lige så vigtigt er det at vurdere fundamentets tilstand, fordi dets indsynkning også er årsagen til husets krympning. Derudover afhænger valget af en måde at løse problemet på fundamentets tilstand.

Hvis du beslutter dig for at gøre loftet højere, skal du studere husets designfunktioner og teknisk dokumentation. Så du kan eliminere risikoen for skævhed af dør- og vinduesåbninger, samt vælge en måde at hæve loftet på. Sørg for at inspicere loftsrummet, vurder styrken af ​​tagfikseringen og formålet med loftsbjælkerne (bærende eller ej).

Sænkning af gulvniveauet

Du kan hæve loftet i et gammelt træhus til en højde på 200-250 mm ved at sænke gulvniveauet. Men dette er kun tilladt, hvis der er et højt, solidt fundament. Fjern alle møbler og udstyr fra huset, før arbejdet påbegyndes.

Derefter skal du overholde følgende arbejdssekvens:

• afmonter gulvbelægningen med et koben og en sømtrækker;
• fjern gamle træstammer ved hjælp af en sav eller hacksav;

Vigtig! Bemærk venligst, at nogle af træstammerne kan gå ud over grænserne for et rum, så adskil dem forsigtigt.

• huller i væggen, der blev tilbage efter demontering af lag, er forseglet med mørtel;
• nye indhak er lavet i væggene til træstammer lavere fra de tidligere med 200-250 mm;
• vi starter nye træstammer ind i hullerne;
• om nødvendigt udfører vi termisk isolering af trægulvet, lægger isolering mellem træstammerne (til isolering bruger vi mineraluld);
• vi lægger undergulvet og den sidste gulvbelægning.

Ændring af måden på loftbeklædning

For at gøre et rum med et falsk loft højere, er det nok at afmontere den gamle belægning og installere en ny belægning uden en bæreramme lige over bjælkerne. Dette er den enkleste måde at udvide rummet i denne rækkefølge:

1. Afmonter den gamle finish fra loftets overflade. Vi skiller også kassen ad.
2. Undersøgelse af loftsbjælkerne. Hvis der er rådne og beskadigede elementer, erstatter vi dem med nye. Vi behandler stængerne i god stand med antiseptika.
3. Vi syr mellemrummet mellem bjælkerne med træklapper eller andet efterbehandlingsmateriale. Som et resultat vil bjælkestrukturerne rage ud fra loftets overflade. De er dekoreret ved at male med maling, åbne med lak, imprægnering med toningsforbindelser. Elementer er beklædt med klapplade, gipsplader eller dekoreret med falske kasser.

Vigtig! På trods af at gulvbjælkerne forblev på deres gamle plads, gør beklædningen af ​​loftfladen over niveauet af de bærende elementer rummet visuelt højere.

Udskiftning af loftsbjælker

Hvis det ved en undersøgelse af loftet viste sig, at bjælkemellemgulvssystemet ikke er forbundet med taget og ikke er bærende, så gør det på en anden måde:

• afmonter loftbeklædningen;
• fastgør loftstrukturerne med pust eller understøtninger;
• skær bjælkerne på begge sider ved væggene;
• så fastgør vi pusterne til tagstolskonstruktionen i den højde, vi har brug for, og syr et nyt loft til dem.

At hæve hele huset

Før du starter arbejdet, skal du undersøge bunden af ​​bygningen og bestemme, til hvilken højde huset sikkert kan hæves. Til arbejde har du brug for donkrafte med den nødvendige løftekapacitet.

Opmærksomhed! Det er tilladt at hæve huset med højst 5 cm ad gangen.Rejsningen til stor højde foretages i flere tilgange. Efter hver sådan tilgang installeres understøttende understøtninger under strukturen, som er forberedt på forhånd.

Flere donkrafte er placeret rundt om husets omkreds. Det er tilladt at bruge kiler til at fiksere strukturens position. Efter at have løftet huset ind i tomrummet monteres et betonfundament under væggene. Når den er helt sat, fjernes rekvisitter og donkrafte. Indvendigt er det nye gulv lavet et par centimeter lavere end det gamle.

Løfter taget

Beregninger udføres for at bestemme, til hvilken højde taget på et hus kan hæves uden at forårsage væsentlig skade på hele strukturen. Det er bedre at overlade dem til specialister. Før taget løftes, er hele strukturen forstærket rundt om omkredsen. Til dette er en forbindelsesramme lavet af træbjælker i bunden af ​​taget.

Herefter afmonteres loftet. Donkrafte er installeret rundt om husets omkreds, og taget hæves. Arbejdet udføres i flere tilgange, fordi det på én gang er tilladt at hæve strukturen kun 50 mm. Derefter er det resulterende mellemrum mellem væggene og taget fyldt med et pansret bælte, eller der tilføjes yderligere kroner.

Visuel loftlift

Svaret på spørgsmålet om, hvordan man visuelt hæver loftet i et træhus, er nødvendigt, hvis ingen af ​​ovenstående metoder er egnede, eller rummet er placeret i en lejlighedsbygning.

I dette tilfælde bruges følgende metoder til visuel udvidelse af rummet:

1. Hvis loftsokler er installeret rundt om omkredsen, males de i væggenes farve eller demonteres helt. Dette får loftets overflade til at fremstå højere.
2. Blanke lyse lofter og spejlede overflader udvider visuelt rummet. Det er derfor, når du vælger en loftfinish, skal du overveje denne nuance.
3. Lave møbler hæver visuelt loftet, så dekorer interiøret i en orientalsk stil.
4. Hvis en del af loftfladen rundt om omkredsen er malet i væggenes farve, vil grænsen mellem planerne blive udjævnet, og det vil se ud til, at loftet er højere. For at gøre dette, i kort afstand fra væggene (15-25 cm), limes malertape til loftet, hvorefter området fra klæbebåndet til væggen males med samme maling som væggene. Derefter fjernes scotch-tapen, og loftsindretningen (filet eller sokkel) limes langs kanten af ​​farveforskellen.

Regler for visuel udvidelse af rummet

Ud over at vide, hvordan man visuelt øger loftet i et træhus, skal du vide regler for visuel udvidelse af rummets rum:

• Vælg det rigtige farveskema til finishen. Lyse pastelfarver udvider rummet, mens mørke og mættede farver indsnævrer det.
• Match finishen for at matche andre finish, tekstiler og møbler. Jo flere farvepletter, der adskiller sig i tone og farve, jo mere indsnævret virker rummet.
• Lad være med at rode op i interiøret med små genstande, ting og indretning. Fjern alt, der sjældent er brugt, ude af syne.
• Et godt oplyst rum virker mere rummeligt. Dæk ikke vinduer til med mørklægningsgardiner og installer yderligere kilder til kunstigt lys i rummet.
• Den traditionelle opfattelse, at små møbler placeres i et lille rum, er forkert. Smalle høje møbler op til loftet, en stor sofa eller garderobe vil gøre rummet mere rummeligt.
• Et stort spejl på en skabslåge, et spejlbord eller en væg - alt dette gør rummet højere og bredere.

Når du vælger en vægindretning, skal du foretrække ikke et stort billede, men flere små indrammede billeder. Dette vil tilføje en visuel dimension til rummet. Høje møbler giver dig mulighed for ikke at miste sin funktionalitet og spare ekstra plads.

14872 0 8

Loft i et privat hus: 13 trin til komfort og praktisk

Denne artikel handler om, hvordan man laver et loft i et privat hus. I den vil jeg komme ind på problemerne med at vælge loftets højde, dets struktur og valg af materialer til dets installation og design. Lad os komme igang.

Højde

Minimum

1. Hvad er den mindst mulige loftshøjde i et privat hus?

2,4 meter. Ved at reducere højden endnu mere, vil du gøre stuerne ærligt talt ubehagelige: Lofterne vil bogstaveligt talt presse på husets indbyggere og tvinge dem til konstant at bøje sig.

Forresten: allerede i en højde på 2,4 - 2,5 meter vil en person over gennemsnitlig højde begynde at klamre sig til hovedet med vedhængende lysekroner og lamper. Personligt tjekket: med en højde på 186 cm er det ret svært for mig at bevæge mig frit i en typisk Khrushchev eller Brezhnevka med hængende lyskilder.

Optimal

1. Hvad er den optimale loftshøjde i huset?

Hvis vi kun taler om den subjektive opfattelse af rummet - jo mere, jo bedre. Et højt rum ser rummeligt ud selv med et relativt lille område. Men med en betydelig højde af lofter i fuld højde, undskyld det ufrivillige ordspil, opstår problemet med opvarmning.

Varm luft tenderer opad, og for at give en behagelig temperatur på gulvniveau, skal den varmes op til +30 + 35C under loftet. Overdreven opvarmning af luften under loftsgulvet betyder en uberettiget stigning i varmetab: de er altid proportionale med temperaturdeltaet med gaden.

Problemet kan løses på to måder:

• Ved konvektionsopvarmning (med enten konvektorer) - er loftshøjden begrænset til ca. 2,7 meter. Efter min mening repræsenterer denne højde et rimeligt kompromis mellem komfort og varmebesparelser;

Tip: standardgulvhøjden i nye bygninger er præcis dette - 2,7 meter. I de fleste huse i sovjetiske projekter er det mærkbart mindre - 2,6, 2,5 og endda 2,45 m.

• Derudover vil fordelingen af ​​varme i et højt rum være optimal i tilfælde af et varmt gulv - vand, kabel eller film. Det vil give en behagelig temperatur på niveau med menneskelig vækst uden at overophede luften nær loftet.

Forresten: I huse med et andet lys er gulvvarme og infrarøde varmeapparater generelt de eneste varmekilder, der er i stand til at give et behageligt temperaturregime. Ved brug af konvektionsvarme vil der være uundgåeligt enten varme i niveau med anden sal eller stærk kulde under.

Hus med et andet lys. Den eneste fornuftige opvarmningsmetode er gulvvarme.

Højere, højere

1. Sådan øger du højden på lofterne i huset?

Hvis du har panel- eller monolitiske armerede betongulve, kan du kun ændre den visuelle opfattelse af rummets højde ved hjælp af værktøjer fra arsenalet af designere.

Hvilke?

• Lyse farver får objekter til at se længere ud, end de i virkeligheden er. Effekten forstærkes af den kontrasterende farve af de omgivende objekter. Kort sagt, hvis du maler loftet hvidt og gør væggene mørke, vil rummet se meget højere ud end dets faktiske størrelse;

• Den samme effekt kan opnås ved at spille spil med belysning. For at øge loftets tilsyneladende højde er dets skjulte belysning med spotlights eller soffits organiseret.

Overlapning med træbjælker giver meget mere plads til en reel stigning i lokalernes højde.

Hvis loftet er sømmet ovenfra langs bjælkernes bund, er det værd at fjerne arkiveringen (normalt et brætbræt) og lægge gulvbelægningen mellem bjælkerne, langs kranialstængerne eller oven på dem. Ja, og her vil effekten stort set være visuel, da bjælkerne kun vil være to eller tre centimeter højere end den gamle arkivering; dog bliver rummet meget mere rummeligt.

En mere radikal måde er fysisk at øge gulvhøjden. Til dette er det desværre nødvendigt at fjerne taget, så arbejdet skal times til eftersyn af taget. Højden på væggene er øget på grund af flere ekstra rækker af murværk eller nye fælge af bjælkehuset lagt langs toppen af ​​væggene.

Blokhuset kan også hæves på donkrafte ved at starte under den yderligere en eller to kroner.

Endelig i huse med gulvbelægning langs træbjælker praktiseres det ofte at afmontere dem med at lægge en isoleret afretningslag på jorden. Ulempen ved denne metode er, at vinduerne og tærsklerne for døråbninger vil stige mærkbart i forhold til niveauet af det færdige gulv.

Hvordan hæver man loftet på denne måde?

• Gulvet åbnes med fuldstændig demontering af gulvbelægning og isolering;

• Bjælker skæres;
• Jorden fjernes og jævnes;

Undergulvet må ikke uddybes under fundamentets niveau. Dette er fyldt med jordsynkning og vægdeformation.

• På jorden dannes en sandet eller sandet gruspude med en tykkelse på mindst 10-15 centimeter. Det vil give dræning og ingen frysning af jorden under gulvet;
• På toppen af ​​sandet spredes et lag af vandtætning med et overlap på væggene (som regel spiller tæt polyethylen denne rolle);
• Ovenfor er lagt betonforberedelse - en pude 8-10 centimeter tyk lavet af lavkvalitets (M-100 - M150) beton;

• Efter at have fået styrke lægges et lag isolering ovenpå - udvidet polystyren eller polystyren med en densitet på C-35. Tykkelsen bestemmes af lokale klimatiske forhold. Normalt er det lig med 40-50 millimeter;
• Oven på et andet lag vandtætningsfilm på understøtninger med en højde på 15 - 25 mm lægges et galvaniseret armeringsnet med en celle på 10-15 cm og en trådtykkelse på 5-6 mm;
• Det hældes med et afretningslag 8-10 cm tykt. Efter at have fået styrke og udjævne overfladen på enhver bekvem måde (selvnivellerende gulv, krydsfiner osv.), kan du lægge en afsluttende belægning.

Betonen må kun komme i kontakt med væggenes træ gennem vandtætningen. I hendes fravær vil de nederste fælge på bjælkehuset eller rammen af ​​væggene hurtigt rådne.

Materialer og løsninger

Armeret betongulve

1. Hvilke efterbehandlingsmuligheder bruges til plade og monolitiske armerede betongulve?

Den enkleste (men ikke den billigste) måde at gøre gulvet helt jævnt på er at bestille et strækloft. På Krim, hvor jeg bor, vil det koste fra 400 rubler per kvadratmeter. Det er nyttigt for den fremtidige ejer at kende flere funktioner i denne løsning:

• Minimumsafstanden fra overlapningen til spændegardinet er ca. 4 centimeter. I overensstemmelse hermed vil rummet blive, omend lidt, men lavere;

• Spændingskraften af ​​lærredet er omkring 70 kgf pr. løbende meter af baguetten, som er fastgjort til væggene. Derfor skal alle vægge have tilstrækkelig styrke i forhold til vandret belastning. Gipspladeskillevægge er opført med en forstærket ramme, og kasser med gipspladelofter i flere niveauer til fastgørelse af en baguette er forstærket med profilfasninger;

• Blanke lofter er lavet af den fineste vinylfilm. For sin spænding opvarmes luften i rummet af en gasvarmepistol til 65 - 75 grader; efter afkøling strækkes lærredet og gøres helt fladt.

Glans gør visuelt rummet højere på grund af den spøgelsesagtige refleksion af dets indre, hvilket er et utvivlsomt plus. Den tynde film er dog ikke holdbar: den kan blive beskadiget selv af et skud af champagneproppen;

• Mat stoflofter er billigere og mere holdbare end blanke. Men på grund af det særlige ved at forbinde lærrederne forbliver sømmene synlige på dem;
• Hvis du planlægger at skjule skjulte lamper under stræklofter, skal platformene til dem og ledninger af elektricitet installeres på forhånd. Ved armaturets placering limes en forstærkende ring på lærredet, hvorefter stoffet eller filmen inde i ringen skæres ud.

Overlapningen under strækloftet skal forbehandles med en antiseptisk primer. Et lufttæt lærred vil begrænse ventilationen af ​​overfladen af ​​pladerne eller monolitten, og det er tilrådeligt, at svampen ikke udnytter dette.

Hvordan dekorerer man et armeret betongulv, hvis stræklofter af en eller anden grund er uønskede (for eksempel på grund af rummets lave højde)?

Den mest oplagte måde er at udjævne loftet med gipspuds (Rotband, HP Start osv.), efterfulgt af spartelmasse på glasnettet.

I dette tilfælde udføres gør-det-selv efterbehandling som følger:

• Loftet er renset for kalk og gammelt puds (selvfølgelig evt.). Dette arbejde er nemmest at udføre med en hård stålspatel, efter to eller tre gange med et kort interval, efter at have rigeligt fugtet overfladen med vand ved hjælp af en sprøjte eller en bred børste;
• Ved pladen skæres sømmene (renset fra cementmørtelen af ​​den gamle fyldning). Værktøj - mejsel og hammer eller lille hakke;
• Hele gulvoverfladen grundes med en klæbende primer (betonkontakt) med tilsætning af et antiseptisk middel;
• Fyrtårnsprofiler fastgøres til loftet i niveau, i ét vandret plan. Til deres fastgørelse er det bedre at bruge ikke gips eller kit, men byggegips - det sætter sig på 3-7 minutter og ikke 30-40;
• Pudsen kastes eller spredes ud over loftet med en mellemspartel eller rektangulær spartel. Efter at området mellem profilerne er 1 - 1,5 meter langt, fjernes det overskydende med en lang regel. Reglen skal gennemgå hvert afsnit flere gange, med genfyldning af hullerne;

Gipslaget bør ikke være tykkere end 3 cm. Hvis forskellene mellem gulvpladerne overstiger denne værdi, er det bedre at foretrække et nedhængt eller strækloft.

• Efter tørring af gipsen går vi videre til spartling. Gipspuds (jeg kunne personligt bedst lide ABS Saten) påføres med en smal (10-12 cm) spatel på en medium (30-35 cm) og spredes på loftet med glidende bevægelser så tynde som muligt.

Efter at have lagt en sektion med en længde på 1 - 1,5 meter, presses et forstærkende glasfibernet med en celle på ca. 2 mm ind i kittet med samme spatel. Det andet lag kit dækker glasfibernettet og skjuler dets tekstur fuldstændigt;

• Det sidste trin er slibning. Til dette formål bruger jeg en billig vibrerende pudser med #80 og #120 pudser til henholdsvis første og anden gang.

Det er nødvendigt at slibe loftet under skrå belysning, understrege de mindste uregelmæssigheder, og med obligatorisk brug af personlige værnemidler - briller og en åndedrætsværn eller gazebandage. Gipsstøv er stærkt irriterende for slimhinderne i øjnene og nasopharynx.

1. Hvad er det bedste loft til et rum med høj luftfugtighed - et badeværelse, et toilet eller et badeværelse med et toilet?

Her er de overflader, der er mest modstandsdygtige over for fugt:

• Stræklofter allerede nævnt af mig;
• Gipslofter ved hjælp af cementblandinger. Teknologien til deres anvendelse adskiller sig ikke fundamentalt fra gips. Hvis gips bliver gennemblødt ved høj luftfugtighed og bliver plastisk, bevarer cementen fuldt ud sine mekaniske egenskaber;

Brug en hvid cementspartel til at udjævne overfladen over gipsen. Det vil vise sig meget mindre gennem maleriet.

• Ophængt - fra væg og loft plastpaneler.

1. Sådan bygger du et panelloft?

Til dette skal du bruge:

• Loftstyreprofiler UD (27x28 mm) med en samlet længde svarende til rummets omkreds med en lille margen til trimning;
• Loftsprofiler CD (60x27 mm) med en længde lig med eller større end rummets længde eller bredde (de kan være 3 og 4 meter). Deres antal skal gøre det muligt at montere drejebænken i trin på højst 60 centimeter - med et større drejetrin vil plastpanelerne synke efter 1 - 1,5 år;

Et tip fra Captain Obvious: lægterne er monteret vinkelret på panelerne. Panelernes maksimale længde kan være op til 6 meter, så de er normalt orienteret parallelt med rummets længere væg.

• Direkte bøjler er fastgjort langs hver loftprofil i trin på højst 80 cm;
• Til deres fastgørelse og til montering af styreloftsprofilen bruges en dyvel - skruer 6x60 - 8x80 mm;
• Profilerne er forbundet med hinanden og til bøjlerne med selvskærende skruer til metal 9 mm lange. Med de samme selvskærende skruer, men allerede 25 mm lange, er de bundet til panelprofilerne;
• Det faktiske nedhængte loft er samlet af PVC-væg- eller loftpaneler af den maksimalt tilgængelige bredde med sømløse fjer-og-not-låse;

Vælg hvide blanke paneler. De er visuelt næsten ikke til at skelne fra et blankt strækloft; samtidig er de meget stærkere og ekstremt nemme at rengøre: overfladen kan tørres af med en fugtig svamp med et hvilket som helst ikke-slibende rengøringsmiddel.

• Du kan bruge vinyl-, polyurethan- eller skumlister til at indramme loftet og skjule dets vedhæftning til væggene. Sidstnævnte er den billigste og nemmeste at installere: den kan limes til vægge og lofter på enhver universel lim, fugemasse eller akrylkitt.

Forberedelsen af ​​gulvoverfladen reduceres kun til behandling med antiseptisk jord: et nedhængt loft, som et strækloft, vil dramatisk forværre dets ventilation og kan føre til svampeinfektion.

Konstruktionen af ​​loftet udføres i følgende rækkefølge:

• En loftstyreprofil er fastgjort til væggen langs rummets omkreds i et vandret plan. Monteringstrin - 50 - 60 cm;
• Vinkelret på panelerne på gulvet er loftsprofilernes position markeret;
• Langs hver af dem, med et trin på 80 cm, er direkte suspensioner fastgjort med dyvelskruer;
• Loftsprofiler, skåret i størrelse med metalsaks, indsættes i styrene og presses mod loftet med ophængsørerne bøjet indad;
• Mellem styreprofilerne strækkes flere gevind, som vil tjene som retningslinjer for montering i samme plan som loftprofilerne. Hver af dem sænkes, indtil den rører tråden, hvorefter ørene på suspensionerne tiltrækkes af den med selvskærende skruer til metal. Den frie del af ørerne er bøjet op;
• Loftsprofiler skrues fast til styrene;

• Parallelt med en af ​​væggene er det første panel, skåret til, så det passer til loftet.

Tip: PVC skæres mest bekvemt med en slibemaskine med enhver slibeskive. Og i dette tilfælde er beskyttelse af øjne og åndedrætsorganer vigtig: fint plaststøv fylder jævnt hele rummets rumfang og sætter sig meget langsomt.

• Panelet fastgøres til profilen i minimum afstand fra væggen med selvskærende skruer. På den anden side af panelet tiltrækker selvskærende skruer fremspringet af dets fjer-og-not-lås til profilen;
• Det næste panel indsættes først i låsen, hvorefter dets fremspring også tiltrækkes af loftprofilen med selvdrejende skruer - og så videre i hele rummets bredde;
• Det sidste panel er igen fastgjort med selvskærende skruer, der passerer gennem det i en minimumsafstand fra væggen. Fastgørelseshætterne vil blive skjult af loftsokkelen;
• Fodpanelet limes sidst, efter færdiggørelse af væggene.

Bjælkegulve

1. Hvad er et ru loft på bjælker lavet af??

Her er de grundlæggende materialer til arkivering af et ru loft:

• Kantet og ukantet bræt. En plade bruges normalt til at lægge isolering på det. Brættet kan enten sømmes i bunden af ​​bjælkerne eller passe mellem dem, på kraniestængerne;

• Rillet bord;
• Krydsfiner med en tykkelse på 10 - 18 mm (afhængig af stigningen mellem bjælkerne);
• OSB af samme tykkelse.

1. Hvad skal man lave et efterbehandlingsloft?

Her er de efterbehandlingsmaterialer, der kan bruges til dette formål:

• Gipsplader og gipsfiberplader;

Det er bedre at bruge ikke GVL, men GCR. Selv hvis arket går i stykker under transport eller installation, kan det bruges: fragmenterne af gipskernen vil blive holdt i et plan af en kraftpapirskal. Det er kun nok at fastgøre gipspladen sikkert i det beskadigede område.

• Foring af træ;
• Plastvægpaneler, som vi allerede kender;
• Krydsfiner. Ja, ja, det kan fungere som en dekorativ finish. Krydsfiner skåret i firkanter er lakeret; mellemrummene mellem tilstødende ark lukkes med strimler, malet i en kontrastfarve.

Overlap med gulvbelægning til isolering på kraniestængerne.

1. Hvordan og med hvad skal man sy gulvbelægningen nedefra langs kraniestængerne?

Gipsplader kan skrues direkte på pladerne med selvskærende skruer 32 - 45 mm lange. Samlinger til bjælkerne er spartelmasse; vandrette sektioner af loftet og bjælker er normalt malet i kontrastfarver.

Du kan lige så godt sømme gulvet med vægpaneler. De tiltrækkes af brædderne med selvskærende skruer gennem låsenes fremspring eller sidder på limen. En startprofil eller et plasthjørne fungerer som kant.

1. Sådan hæmmer du et bræt på bjælkerne nedefra?

Hvert bræt er fastgjort til bjælken på det punkt, hvor de krydser to spredte søm (i en vinkel med en hældning i forskellige retninger). Denne fastgørelsesmetode vil ikke tillade vægten af ​​loftet og isoleringen at trække fastgørelseselementerne ud.

1. Hvordan laver man et træloft med egne hænder fra foring langs bjælkerne?

Foringen er fastgjort gennem klemmer - galvaniserede stålplader. Det er bedre at fastgøre dem til bjælkerne med selvskærende skruer. Cleamers tillader, om nødvendigt, at skille loftet ad uden at beskadige foringen.

Galvaniseret kleimer er en enkel anordning til fastgørelse af beklædningens fjer-og-not-lås til drejebænken.

Loftkanter udføres traditionelt med en træsokkel. De tværgående slidser mellem brædderne forbundet langs længden er skjult af tynde lameller.

1. Sådan repareres gipsplader?

Det tiltrækkes af et massivt bordskjold med selvdrejende skruer med et trin på 20-25 centimeter. Men når du installerer på bjælker eller spær (på loftet eller på loftet) under gipspladen eller gipspladen, bliver du nødt til at samle kassen. Jeg monterede den sådan her:

• En dampspærrefilm blev hæmmet langs spærene med isolering mellem dem (5 cm mineraluld og 5 cm skum med en tæthed på C-25). Målet er at forhindre fugt fra isoleringen og råd af spærene. En møbelhæftemaskine blev brugt til at arkivere filmen;

• UD-styreskinnen blev fastgjort til gavlene. I mit tilfælde er det panoramavinduer, så profilen skulle fastgøres direkte til plastrammerne;
• Langs loftet blev der syet en loftsprofil til spærene på lige bøjler. Ved samlingerne af de skrå og vandrette sektioner af loftet blev to profiler monteret ved siden af ​​hinanden;
• GKL-plader blev fastgjort på tværs af beklædningsprofilerne. Jeg brugte 12,5 mm væggipsplader i stedet for det tyndere loft, da bunden af ​​skråloftssektionerne kun er 1,9 meter høje og kan belastes mekanisk. Til fastgørelse blev anvendt fosfaterede selvskærende skruer 25 mm lange med en stigning på 15 - 20 cm;

• Sømmene blev spartlet med ABS-gipsspartel og limet med rullet glasfiber, plantet med PVA-lim og derefter dækket med endnu et lag spartelmasse.

Ventilationen af ​​rummet over loftet fortjener særlig omtale. Derfra er luftindtaget organiseret af en udsugningsventilator gennem en af ​​loftsgavlene; i hjørnerne er der monteret fire forsyningsventilationsriste i det endelige loft.

På billedet er der gitter til ventilation af rummet mellem loftet og taget på loftet.

Til maling af gipspladeflowet blev følgende brugt:

• I tørre rum - studie og soveværelse - latex vanddispersionsmaling, modstandsdygtig over for tør slid;
• På badeværelset - vandbaseret vandfast gummimaling. Det beskytter pålideligt gipspladen mod vandsprøjt og kan vaskes med alle rengøringsmidler undtagen slibende. Teksturen af ​​den malede overflade er halvblank, med en let glans.

Konklusion

I en forholdsvis kort artikel nævnte jeg naturligvis ikke alle mulige løsninger. For at lære mere om, hvordan man beklæder loftet i et privat hus, vil den kære læser hjælpe videoen i denne artikel. Jeg ser frem til dine kommentarer og tilføjelser. Held og lykke, kammerater!

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje præcisering eller indsigelse, så spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Næsten alle træhuse, der blev bygget i det sidste århundrede, har meget lavt til loftet. Dette skyldes, at der dengang ikke var så bred adgang til forskellige byggematerialer. Derudover er huse gennem årene skrumpet alvorligt, hvilket påvirkede lofthøjden i dem.

Et gammelt træhus med meget lavt til loftet

Hovedårsagerne til lave lofter i træhuse

Som tidligere nævnt blev hovedsageligt loftshøjden i begyndelsen lavet lille i træhuse. Derudover gør husets svind også sig gældende. Af denne grund er mange ejere af sådanne boliger i dag tvunget til at stå over for problemer, når de installerer moderne møbler og dørblokke.

Design fejl

Et lavt loft er ikke altid et tegn på et træhus alderdom. Sådanne metamorfoser kan også ske med nye træhuse. Det kan ske, at loftet efter konstruktionen ikke kun vil være lavt, men også skævt. Dette sker af flere årsager:

• Under opførelsen af ​​huset skulle loftshøjden efter alle beregninger have været mindst 2,4 m.
• Da konstruktionen var færdig, viste det sig faktisk at være lig med 2,1 m. Alt dette skete på grund af det faktum, at der blev lavet fejl i designet, nemlig at tykkelsen af ​​gulvbjælkerne ikke blev taget i betragtning.
• Nogle gange er årsagen til uoverensstemmelsen elementær uagtsomhed. Når du køber en bar, er der ingen opmærksomhed på dens tykkelse, i stedet for 150 mm viser den sig at være 144 mm. Det ser ud til at være en bagatel, men fra hele væggens højde løber mindst 10 -15 centimeter i alt op, hvilket er meget væsentligt. Men dette kunne sagtens have været undgået med stor omhu.

Hus svind

Det er dog ikke alle de problemer, som bygherrerne af et træhus kan forvente. Efter et stykke tid vil du bemærke, at loftet er faldet endnu mere. Nogle steder er dens højde lidt mere end 180 centimeter. Hvad er årsagen her? Ganske enkelt glemte bygherrerne det sædvanlige svind. Jamen, hvorfor bliver loftet så også klippet? Og dette på trods af, at fundamentet blev opført i overensstemmelse med alle regler med den nødvendige kraft. Og grunden til dette er den sædvanlige inkompetence, der dukkede op under indkøb af materialer. Problemerne kan være som følger:

• Indkøb af tømmer eller træ blev foretaget på forskellige tidspunkter og fra forskellige parter. De havde forskellige luftfugtighedsniveauer, da de blev opbevaret under forskellige forhold.
• Belastningen på trækonstruktionerne var ujævnt fordelt.
• Vi brugte forskellige træsorter i konstruktionen af ​​kronen, for eksempel gran og fyrretræ.

Trækrympebord

Hvordan kan loftet hæves

Lad os nu finde ud af, hvordan man hæver loftet i et træhus. Det skal huskes, at det altid er bedre at forhindre et problem end at løse det heroisk senere. Derfor skal du købe byggematerialer med særlig opmærksomhed. Men hvis problemerne ikke desto mindre allerede er dukket op, skal du vide, hvordan du løser den aktuelle situation, hvor du befinder dig. Spørgsmålet om at hæve loftet i et træhus er ret kompliceret, derfor skal dets løsning tages med stort ansvar.

Hovedfaktoren er individualitet

Der er mange tips og instruktioner til at hjælpe dig med at løse dette problem. Men ikke alle kan bruges, tværtimod kan mange af dem føre til mere alvorlige konsekvenser op til ødelæggelsen af ​​bygningen. Her er faktum, at hvert hus er strengt individuelt, og det har sine egne karakteristika og en vis driftsperiode.

Hvordan man ikke gør

En af anbefalingerne siger, at ved hjælp af specialværktøj kan alle loftslofter løftes helt. Det siger dog ikke, at det før det er nødvendigt at undersøge meget omhyggeligt den tekniske tilstand af bjælkerne.

På denne måde:

• Bjælkernes dårlige tilstand kan føre til fuldstændig ødelæggelse af hele taget, når de udsættes for løftemekanismer.
• Selvom bjælkerne er i god stand, kan taget glide og glide til siden og kan ikke monteres igen.
• Det vil resultere i, at hele taget skal skilles ad og samles igen.
• Ved flytning kan taget forårsage skade på hele konstruktionen.
• Som et resultat - den fuldstændige ødelæggelse af bygningen.

Sænkning af gulvet er en tvivlsom vej ud af situationen

Nogle mennesker, når de ser, at de ikke kan hæve loftet, sænker blot gulvet. Det skal bemærkes her, at dette vil hjælpe nogen, men skade nogen. Individualitet manifesteres i fuldt omfang. For eksempel har vi et hus med lavt til loftet, men normalt placerede vinduer. Hvad kan vente os:

• Det er vigtigt at vide, at selvom højden på vindueskarmene ikke er standardiseret, er det fysisk mest bekvemt at have dem i en højde på 900 mm og ikke højere.
• Hvis vi sænker gulvet med mindst 30 - 40 centimeter, så får vi virkelig højden på vindueskarmene 1200 - 1300 millimeter.
• Naturligvis er en sådan afstand kun tilladt for en industribygning, men for et hjem er det helt ubelejligt.

Vigtigheden af ​​designfunktioner

Løsningen på spørgsmålet om at forskyde gulvet afhænger af højden og selve fundamentet. I denne henseende skal du studere det meget omhyggeligt. Ellers vil overdreven sænkning af gulvet påvirke hele husets tilstand negativt. På den ene eller anden måde er det uacceptabelt at finde gulvet for tæt på jorden, da dette kan føre til udseendet af mug og meldug samt et fald i boligens samlede kuldemodstand. Det er bedst at sørge for muligheden for at udskifte individuelle dele og bjælker i husets kroner allerede i designprocessen.

Fundamentet skal undersøges omhyggeligt

Forresten, i gamle dage, da folk byggede et træhus, forstod de, at dets nederste kroner kunne rådne med tiden. Derfor var det muligt at erstatte rådne træstammer med nye uden at skille hele bygningen ad.

Hvad er fordelene ved teknologien til at løfte hele bygningen

I det tilfælde, hvor det er umuligt eller upraktisk at hæve taget eller sænke gulvet, er det nødvendigt at løfte hele huset helt til en vis højde. Dette giver dig mulighed for at slå to fluer med ét smæk på samme tid. Først og fremmest vil vi øge loftets højde og samtidig udjævne loftet og gulvets opførsel.

Metoder til at hæve lofter

Lad os i detaljer overveje flere måder, hvorpå du frygtløst kan hæve lofterne i et træhus.

Skift af gulvanordning

En god måde at øge loftshøjden i et træhus med 150 - 250 mm uden forvrængninger er at bruge bjælker. Alle lofter i et træhus indeholder gulvbjælker, isolering og arkivering. Det er mest økonomisk at lave bjælker med en tykkelse på 50 mm og en højde på 150 til 180 mm. I dette tilfælde skal denne parameter ændres afhængigt af gulvspændets længde. Det er ikke værd at gøre bjælkernes højde mindre end 150 millimeter. Loftbeklædningen er fastgjort til bunden af ​​bjælkerne. Metoden består i, at denne arkivering fjernes, hvilket får en højdeforøgelse med dette tal. Hvad skal jeg gøre:

• Ryd loftet for diverse affald og isolering.
• Fjern beklædning fra synlige loftsbjælker.
• Undersøg omhyggeligt alle bjælker og udskift dem, der er uegnede til videre brug.
• Herefter kan du begynde at bygge en ny etage.

Når du udfører sådant arbejde, skal du være opmærksom på, at loftsbjælkerne i den løftede struktur ikke kun vil have en bærende, men også en dekorativ funktion. Mest sandsynligt har disse elementer et meget upræsentabelt udseende, da de var dækket af et bindemiddel. Nu vil de være udenfor. Derfor skal de bringes i overensstemmelse med de nye forhold. Hvis bjælkerne ikke kan arrangeres smukt, så kan du lukke dem med dekorative falske bjælker.

Sådan kan en dekorativ falsk bjælke se ud.

Derefter udføres beklædning og isolering allerede oven på de bærende bjælker. Denne tilgang til at hæve loftet i et træhus giver dig mulighed for at udføre hele operationen uden at genopbygge alle elementer, og visuelt vil loftets højde stige betydeligt. Hvis du kommer med fantasi til at dekorere de synlige bjælker, så kan dette tilføje ekstra smag til det indre af dit hjem.

I nogle tilfælde vises sænkning af gulvet. For at gøre dette skal du studere metoden til at lægge sine bjælker. Ofte placeres de efter en eller to rækker er blevet foldet i en krone. For at opdage dette skal du rive et par brædder af et sted på kanten og se hvordan de ligger. Hvis alt virkelig er som vi sagde, så skal du skære bjælkerne fra kronen og sætte dem direkte på fundamentet. Du kan derefter lægge gulvet om. Et vigtigt tip - for at beskytte mod fugt skal du placere stykker tagmateriale under bjælkerne. Denne metode giver dig perfekt mulighed for at øge højden af ​​værelser i et træhus.

Hvor skal man begynde at løfte huset

Hvis bygningens designfunktioner ikke tillader brug af en af ​​metoderne foreslået ovenfor, skal hele huset løftes. Dette er en meget ansvarlig sag:

• Du skal studere hele husets struktur
• Hvis der er ovne, skal man være opmærksom på at skære det rør, der skal skilles ad.
• Det er nødvendigt at beregne vægten af ​​hele strukturen, der skal løftes, i det mindste ca. Det afhænger af træets fugtindhold og af dets type.

Løft udføres af flere donkrafte, som har en løftekapacitet på mindst 5 tons. Det er nødvendigt at bruge nogle få donkrafte, da dette ikke kun vil undgå skader på dele af strukturen, men også fremskynde hele processen. Det er dog ikke alle, der kan prale af at have flere værktøjer, og de er ret dyre. Derfor kan man nogle gange klare sig med én donkraft, hvis løftet udføres korrekt. Dette skal gøres som følger:

• Det er bedst at tage en 10 tons donkraft, men hvis den ikke er tilgængelig, duer en fem tons donkraft.
• Det vigtigste i denne forretning er fraværet af hastværk. I en omgang skal du hæve huset med højst 5 cm. Dette vil undgå overtrædelser og deformation.
• Efter at have løftet den ene side indsættes trækiler på fundamentet og flyttes til det næste hjørne. Efter at have gået rundt om hele husets omkreds, kan du gå til den anden cirkel. Når du klatrer 50 millimeter pr. passage, skal du hæve huset til den ønskede højde.

Løfter huset på donkrafte

Installationen af ​​kilerne skal udføres korrekt. Anbring ikke løse kiler under den hævede struktur. Bedre at gøre følgende:

• Bestem husets højde.
• Beregn antallet af point, der skal klatres.
• Vælg den nøjagtige løftehøjde for et pas.
• Divider den givne værdi med hele løftehøjden.
• Forbered på forhånd antallet af kiler til alle gennemløb af forskellig tykkelse.
• Kiler med flere dele skal være forsvarligt fastgjort.
• Hvis der under arbejdet opstår en funktionsfejl ved donkraften, skal den straks udskiftes, og arbejdet skal først genoptages derefter.
• Efter at have hævet bygningen til den nødvendige højde, er det nødvendigt at tilføje det nødvendige antal rækker til kronen og sænke donkraften.
• Efter disse manipulationer er det nødvendigt at sænke gulvet til den afstand, som vi hævede huset.

Processen med at hæve loftet i et træhus er ret besværlig og kræver stor omhu, men det er ganske muligt at gøre det selv, hvis du kender ovenstående regler.

Varme, vandforsyning, fyrrum.

Kvalitativt i henhold til kontrakten garanterer:
websted Sådan hæves loftet i et træhus - Byg et hus med dine egne hænder

Vi udfører professionelt:

• installation af varmesystem;
• installation af autonom vandforsyning;
• vedligeholdelse af kedeludstyr;
• reparation, udskiftning og restaurering af rørledningen.

Vi arbejdede og arbejder her Moskva Den Moskva-regionen Tver-regionen Kaluga-regionen Vladimir-regionen Tula-regionen Abramovka Abramtzevo Avdeevo Avdotyino Avsyunino Abramtzevo Akatevo Alabino Alabushevo Aleksandrovo Aleksino Alpatieva Alferevo Andreevka Astapovo Ateptsevo Afanasovka Ashitkovo Ashukino Babenka Baksheyevo Barabanov Baranowski Barvikha Barvikha sanatorium Barybino Barynin Bezzubov Bekasovo Beloozersk Beloomut White Kolodezi White Columns Hvid Rust Bielany fjeldbirk ferie Birch Biorki Birevo Biserova Bobkov Bogatisheva Bolychevo Big Vyazemy stor gård stor Alekseevskoe stor Gridino stor Gryzlovo Borisov Borovkova Borodino Bortnikov Botovo Boyarkina Bratovschina Bronnitsy Budenovets Buzhaninovo Buzharovo Bunkovo Bunyatino Burtsev Vaskino Great Yard Velyaminovo Verbilki Veselevo Vishnyakovsky Villas Leader Proletariata Volkovo Volokolamsk Volchenko Vorobyevo Ravn Voskresensk Vostryakovo Vysokovsk Vyshegorod Ganusovo Gar-Pokrovskoe Waterworks Settlement Glubokoe Golitsyno Go Lovkova Gorbovo Factory Goretovo Slides-Kolomna Horlovks Mound pot Grishino Gubin Davydkovo Davidovo Darischi Dashkovka Dvoriki Dedenevo Dedinovo Demikhova Denezhnikovo Denkovo ​​Dmitrov Dmitrovo Domodedovo Donino Dorokhovo Drezna Dubky Dubnevo Dubrovicy Durykino Dukhanino Dyutkovo Evseeva Elgozino Elizarovo Eldigino Ernovo Ershovo Efremovskaya Zhavoronki Zhitnevo Zhuravno Zavety Ilicha Zavorovo Zagorski Dali Zakubezhe Zaovrazhe Zaprudnaya Zaraysk Dawn kommunisme Zakharovo pelsdyrfarme Green Grove Zelenogradskiy Grøn Zendikovo Banner oktober ZYKOVA Ivakino Ivanovka Il'inskii Il'inskii Pohost Ilinskoe Ilinskoe-Teryaevskoe Ilinskoe-Usovo Ilinskoe-Yaropoletskoe Industri Istra Kabanovoy Kalininets Kalistovo Kamenskoe Karinskoe Kashino Kashira Klemenova Klementievo fastspænding af Sovhoz Klenovo Wedge Kliazma Knyajevo Kokino Kokoshkino Kolychevo Kolyubakino Konobeevo Korystovo Kostomarovo Koshelevo Krasnaya Gora Krasnaya Zarya Krasnaya Poima Krasnovidovo Krasnozavodsk Krasny Tkach Red Hill Kratovo K rivandino Cool Kuzmino Kurovskoe Curtin Kurianovo Ladygina Lenkovo ​​​​Leontyevo Skovsø Sommerferie Letunova Likino-Dulyovo Lipino Lipitsy Litvinovo Loginovo Vine Lopatinsky Meadow Village Luzhniki Lukerino Luchino Lukoshkina Lukyanovo Lunev Lytkino Lytkino Lyschikovo L Makedonia Makino Lyschikovo Marvo Makino Lyschikovo Marvo Makino Makino Makino Makino Makino Luzhniki Maslovo State Farm Mendeleevo Mendyukino Meshcherino Mesherskoye Mistsevo Mityakina Mikhailovskoe Misheronsky Mishutino Mozhaisk Youth Moskvich Mostovik Muranovo Muhanovo Nazarevo Naro-Fominsk Nara Narynka Nakhabino Nekrasovsky Nelidovo Nepetsino Nerastannoe Lavere Khoroshevo Nikitskoe Nicholas Kropotki Nikolskoye-Gagarino Nikons nye Village New Olkhovka Novobrattsevsky Novoegory Novozagare Novopetrovskoye Ny Noginsk Obukhovo Odintsovo Vakhromeeva Ozeretskoye Lake Beloe Sanatorium Ozyory Olgovo Olyavidovo Onufrievo Opalikha Orudevo Osanovo-Dubovoe Ostashevo Pavlovskaya Sloboda Pavlovsky Posad majdag skoe Perkhushkovo Petrovo Pecherniki Pirochi Povarovo forstæder ty Podolsk Podosinki Podkhozhee Podyachevo Pokrovka Pokrovske-Sheremetyevo Polbina Poluryadenki Polushkino Pominovo Porechie Pochinki Pravdinsky Privokzalny rummelighed Priokskaya Proletarskii Protekino Psarki Ptichnoye Heath Pushkino Pyshelitsy Radovitsky Rainbow Ramenky Ramenskoye Rassudovo Rahmanovo Redkino Rechitsy Reshetnikovo Reshotkino Rzhavka Rogachevo Springs Ruza Fish Ryazanovo Savvinskaya Staraya Svatkovo Selkovo Selyatino Semyonovo Semhoz Senezh Sennitsy Sergiev Posad Staraya Damme Serednikovo Serpukhov Simbukhovo Sinichino Sitne-Shchelkanovo Skoropuskovsky Sloboda Smenki bullfinches Sobolevo Sokolova Desert Sokolnikovo Solnechnogorsk Pine plante Sofrino Spass Spass Stariy Starynogorsk Taldom Taraskovo Tarbushevo Tatarinovo Tashirovo Tempi Teryaevo Timonino Tishkovo Tolstyakovo Topkanovo Torgashino Trail Revaux Labour Tugolessky Boron Tumenskoe Tuchkovo Tyutkovo Uvarovka slaglegeme Specifik Uzunovo Ulyanina Usovo Uspenskoe Fedortsova Fedosino Fedyukovo Fryazevo Harlampeevo Khatun Holscheviki Hotkovo Hripan Chemodurova Cherkizovo Chernevo Chernogolovka Cherusti Chismena Churilkovo Shalikovo Shatura Shaturtorf Sheino Shestakovo Shubin Shugarovo Shustikova Electrogorsk Electrougli Yurlovo Yurtsovo Yakimovka Yakovlevo Yakovskoe Yakot Yam Yamkino Yaropolets Yahroma Minsk motorvejen Varshavskoe motorvejen Kievskoe motorvejen Kashirskoe motorvejen Novoryazanskoe motorvejen Yaroslavskoe motorvejen Novorizhskoe motorvejen Leningradskoe motorvejen Kaluzhskoe motorvejen Dmitrovskoe motorvejen Egorievskoe motorvejen Rublevo-Uspenskoe motorvejen Ilinskoe motorvejen Volokolamskoe motorvejen Borovskoe motorvejen Podushkinskoe motorvejen Ostashkovskoe motorvejen Rogochevskoe motorvejen Schelkovskoe motorvejen Altufevskoe motorvejen Kurkinskoe motorvejen Rublevskoe motorvejen Ilinskoe motorvejen Uspenskoe motorvej

Et andet problem blev observeret i trædelen af ​​huset: loftsbjælkerne faldt med 10-15 centimeter. Sandsynligvis opstod et lignende problem ikke med det samme, og bjælkerne, der holdt loftsbrædderne, sank med årtiers liv derhjemme. Mens der var indvendige skillevægge i rummet af firevæggen, ramte bjælkernes krumning ikke øjet, og det er muligt, at disse skillevægge understøttede bjælkerne.

Et andet problem var mærkbart, mens man gik på loftet. Hele loftsdækket svajede og sank mærkbart under vægten af ​​personen.

Det skulle der på en eller anden måde gøres noget ved, og faktisk er der flere måder at nivellere loftet på.

Afretning med metalprofiler og gipsplader

En nabo fortalte om den første metode (de gjorde det). Bjælkens logs forbliver, som de er, og krumningen udjævnes af plader af gipsplader og metalprofiler. Profilen er fastgjort strengt vandret under bjælkerne, og gipsplader syet på den danner en flad overflade af loftet.

Med denne metode falder loftets niveau selvfølgelig mærkbart, og vi kunne ikke lide denne metode. Loftet i gamle træhuse er allerede lavere end de sædvanlige to til halvtreds moderne lejligheder, og så er der yderligere 15-20 centimeter minus. Det vil vise sig at være en graveplads. Derudover løser gipsvæg ikke problemet med at bøje bjælker, når man går på loftet.

Udjævning med gulvstøtter

Den anden metode er at installere understøtninger under bjælkerne i midten af ​​spændvidden. Det vil sige, at loftet hæves med en donkraft, og i midten, med vægt på gulvet, monteres søjler fra en træbar eller rundtømmer. Efterfølgende er disse søjler skjult i skillevæggene.

Ulemperne ved denne metode er den obligatoriske tilstedeværelse af skillevægge og den ekstra belastning på gulvet.

Når jeg installerer skillevæggene, vil jeg stadig hæve bjælkerne, men grundlæggende blev den tredje metode brugt i min rekonstruktion.

Indretning af loftet med reference til spærbjælkerne

Den tredje og fjerde mulighed er velegnet til dem, hvis spærsystem er lavet på samme måde som mit. I mit hus, lige over de fire loftsbjælker, er der fem stammer af spærsystemet. I løbet af årene med lastning på deres kanter bøjede de også lidt, men i modsat retning. Faktisk blev disse logs brugt som en støtte.

Mellem spærbjælkerne blev der monteret runde tømmerafstandsstykker med en diameter på 8-10 centimeter. Enderne blev skåret på skrå, så rundtømmeret nøjagtigt og jævnt hvilede mod spærbjælkerne. Afstandsstykkerne blev sømmet til bjælkernes bjælker.

Foto af fastgørelse af afstandsstykker til spærbjælkerne.

Klemmerne var lavet af et 20x4 mm stålbånd 60-80 cm langt, der blev boret 12 mm huller i begge ender til skruer. Hver bjælke havde to klemmer og to afstandsstykker.

Efter montering af afstandsstykkerne blev selve løftningen udført. Nedefra blev en hydraulisk donkraft installeret på et stativ lavet af en stang. Ovenpå den, med vægt på loftsbjælken, var der fastgjort en søjle lavet af en cirkel. Så gik arbejdet med donkraften og loftet blev hævet.

Dette system er usikkert. Ved løft kan træstolpen vendes til siden (jeg har 2 kufferter til 4 løft) så hjelmen ikke bliver overflødig her. Det er tilrådeligt at skære søjlen så højt som muligt, og ikke samle puder op under bunden. Det er tilrådeligt at sætte selve donkraften så lavt som muligt, mere stabil, og det er bedre ikke på et tømmer, men på en stålplade. Belastningen på det er mindre end når man løfter hele bjælkehuset, og en seks ton er ganske nok, men ikke desto mindre ...

Øverst kan enden af ​​stolpen i loftsbjælken efterlade en mærkbar bule, og hvis bjælkens udseende er vigtigt, er det værd at placere et bræt der.

Strålen stiger til krumningen i den modsatte retning under hensyntagen til det faktum, at selv når den er fastgjort, vil den synke efter at have sænket donkraften. Den hævede bjælke fastgøres på loftet til to afstandsstykker med klemmer og skruer (10x120 mm).

Foto af den fastspændte klemme.

Animeret tegning af en loftstigning.

Foto af det, der endte på loftet.

Det var ikke muligt helt at eliminere sænkningen, fra 10-15 var der stadig en eller to centimeter tilbage. Desuden var bjælkerne bøjet med en donkraft med en margin, men til sidst sank spærstokkene. Vi bliver nødt til at rette denne sag, selv under installationen af ​​partitioner.

Ikke desto mindre stoppede svingningen af ​​loftet under passagen gennem loftet

Løfteloftsbjælker med nitter

Den fjerde metode blev brugt til at nivellere den samme stråle i tristen. De samme afstandsstykker blev brugt i spærbjælkerne, men i stedet for klemmer var der stålbolte med M10 gevind. Loftsbjælken og afstandsstykkerne blev boret igennem. Og løftet blev ikke udført med en donkraft, men ved at stramme møtrikkerne på disse hårnåle.

Her er det tilrådeligt ikke at overdrive det med fastspændingen af ​​disse møtrikker. Du kan rive tråden af, du kan endda brække hårnålen af. Det er bedre at stramme møtrikkerne på én gang, to på hver side.

Løftebjælker med hårnål
Billedet er taget under den delvise demontering af loftet til støbning af en betonbjælke

Denne metode har to ulemper. Den første er, at møtrikken med skiven og den trimmede hårnål er i rummet, det er mærkbart, og du skal maskere det med noget. Den anden er i en kuldebro, der løber langs en stålstang. Trods alt er den ene ende af hårnålen på loftet, og om vinteren er der frost, og den anden i rummet og på den samles kondens.

Sådanne stifter havde vi midlertidigt og blev fjernet efter loftsbjælken lå på betonbjælken.