Ruuvimeisselin muuntaminen litiumakuiksi. Ruuvimeisselin muuntaminen litiumakuiksi: ohjeet ruuvimeisselin muuntamiseksi litiumakuiksi

Entä ne, joilla on vanha instrumentti? Kyllä, kaikki on hyvin yksinkertaista: heitä pois Ni-Cd-tölkit ja korvaa ne Li-Ionilla suositulla 18650-muodolla (merkintä osoittaa halkaisijaa 18 mm ja pituutta 65 mm).

Mitä levyä tarvitaan ja mitä elementtejä tarvitaan ruuvimeisselin muuntamiseen litium-ioniksi

Joten tässä on minun 9,6 V akku, jonka kapasiteetti on 1,3 Ah. Suurimmalla lataustasolla sen jännite on 10,8 volttia. Litiumionikennojen nimellisjännite on 3,6 volttia, maksimi on 4,2. Siksi vanhojen nikkelikadmiumkennojen korvaamiseksi litiumionikennoilla tarvitsen 3 kennoa, niiden käyttöjännite on 10,8 volttia, maksimi on 12,6 volttia. Nimellisjännitteen ylittäminen ei vahingoita moottoria millään tavalla, se ei pala, ja suuremmalla erolla ei ole syytä huoleen.

Litium-ioni-kennot, kuten kaikki ovat jo kauan tietävät, eivät pidä kategorisesti ylilatauksesta (jännite yli 4,2 V) ja liiallisesta purkauksesta (alle 2,5 V). Tällaisilla toiminta-alueen ylityksillä elementti hajoaa hyvin nopeasti. Siksi litiumionikennot toimivat aina yhdessä elektronisen kortin (BMS - Battery Management System) kanssa, joka ohjaa elementtiä ja ohjaa sekä ylä- että alajänniterajoja. Tämä on suojalevy, joka yksinkertaisesti irrottaa purkin sähköpiiristä, kun jännite ylittää toiminta-alueen. Siksi itse elementtien lisäksi tarvitaan tällainen BMS-levy.

Nyt kaksi tärkeää kohtaa, joita kokeilin epäonnistuneesti useita kertoja, kunnes tulin oikeaan valintaan. Tämä on itse Li-Ion-elementtien suurin sallittu käyttövirta ja BMS-kortin suurin käyttövirta.

Ruuvimeisselin käyttövirrat suurella kuormituksella saavuttavat 10-20 A. Siksi sinun on ostettava elementtejä, jotka pystyvät tuottamaan suuria virtoja. Itse olen käyttänyt menestyksekkäästi Sony VTC4:n valmistamia 30 ampeerin 18650 kennoja (kapasiteetti 2100 mAh) ja 20 ampeeria Sanyo UR18650NSX (kapasiteetti 2600 mAh). Ne toimivat hyvin ruuvimeisselissäni. Mutta esimerkiksi kiinalainen TrustFire 2500 mAh ja japanilainen vaaleanvihreä Panasonic NCR18650B 3400 mAh eivät sovellu, niitä ei ole suunniteltu sellaisille virroille. Siksi elementtien kapasiteettia ei tarvitse jahtaa - jopa 2100 mAh on enemmän kuin tarpeeksi; pääasia valittaessa ei ole laskea väärin suurinta sallittua purkausvirtaa.

Ja juuri niin, BMS-kortti on suunniteltava suurille käyttövirroille. Näin Youtubessa, kuinka ihmiset keräävät paristoja 5 tai 10 ampeerin levyille - en tiedä henkilökohtaisesti, kun käynnistin ruuvimeisselin, tällaiset levyt menivät heti puolustukseen. Mielestäni se on rahan haaskausta. Sanon, että Makita itse laittaa 30 ampeerin levyt akkuihinsa. Siksi käytän Aliexpressistä ostettua 25 ampeerin BMS:ää. Ne maksavat noin 6-7 dollaria ja niitä etsitään "BMS 25A". Koska tarvitset levyn 3 elementin kokoonpanoon, sinun on etsittävä sellainen levy, jonka nimessä on "3S".

Toinen tärkeä seikka: joillakin latauskorteilla (merkintä "C") ja kuormalla (merkintä "P") voi olla erilaiset koskettimet. Esimerkiksi levyllä voi olla kolme kosketinta: "P-", "P +" ja "C-", kuten alkuperäisessä Makitovin litiumionilevyssä. Tämä maksu ei sovi meille. Lataus ja purkaminen (lataus / purkaminen) on suoritettava yhden koskettimen kautta! Eli laudalla tulisi olla 2 toimivaa kontaktia: vain "plus" ja vain "miinus". Koska myös vanhassa laturissamme on vain kaksi nastaa.

Yleensä, kuten olet jo arvannut, heitin kokeiluillani paljon rahaa pois sekä vääriin elementteihin että vääriin lautoihin, koska olen tehnyt kaikki mahdolliset virheet. Mutta sain arvokasta kokemusta.

Kuinka purkaa ruuvitaltan akku

Kuinka purkaa vanha akku? On akkuja, joissa rungon puolikkaat on kiinnitetty ruuveilla, mutta on myös liimattuja. Akkuni ovat vain uusimmat, ja luulin pitkään, että niitä ei voi purkaa. Kävi ilmi, että se on mahdollista, jos sinulla on vasara.

Yleensä intensiivisten iskujen avulla kotelon alaosan reunan kehää (vasara nylonpäällä, akkua on pidettävä kädessä painon varassa) liimauspaikka irrotetaan onnistuneesti. Kotelo ei ole vaurioitunut millään tavalla, olen purkanut jo 4 kappaletta näin.

Meitä kiinnostava osa.

Vanhasta piiristä tarvitaan vain kosketuslevyjä. Ne on hitsattu tiukasti kahteen ylimpään elementtiin pistehitsauksella. Voit irrottaa hitsauksen ruuvimeisselillä tai pihdeillä, mutta sinun on poimittava se mahdollisimman huolellisesti, jotta muovi ei riko.

Kaikki on melkein valmis jatkotyötä varten. Muuten, jätin tavallisen lämpötila-anturin ja katkaisijan, vaikka ne eivät enää ole erityisen tärkeitä.

Mutta on erittäin todennäköistä, että näiden elementtien läsnäolo on välttämätöntä tavallisen laturin normaalille toiminnalle. Joten suosittelen niiden säilyttämistä.

Litiumioniakun kokoaminen

Tässä ovat uudet Sanyo UR18650NSX -kennot (löydät ne Aliexpressistä tämän artikkelin alta), joiden kapasiteetti on 2600 mAh. Vertailun vuoksi vanhan akun kapasiteetti oli vain 1300 mAh, puolet siitä.

Sinun on juotettava johdot elementteihin. Johdot on otettava poikkileikkaukseltaan vähintään 0,75 neliömetriä, koska meillä on huomattavia virtoja. Tällaisen poikkileikkauksen omaava lanka toimii normaalisti yli 20 A virroilla 12 V:n jännitteellä. Litiumionipankit voidaan juottaa, lyhytaikainen ylikuumeneminen ei vahingoita niitä millään tavalla, tämä on varmistettu. Mutta tarvitset hyvän nopeasti toimivan virran. Käytän glyseriiniflux TAGSia. Puoli sekuntia ja olet valmis.

Juota johtojen muut päät levyyn kaavion mukaisesti.

Akun kosketinliittimissä vedän aina paksumpiakin 1,5 neliömetrin johtoja - koska paikka sen sallii. Ennen kuin juotin ne paluukoskettimiin, laitoin levylle palan kutisteletkua. Se on tarpeen levyn lisäeristykseen akkukennoista. Muuten juotteen terävät reunat voivat helposti hankaa tai lävistää litiumionikennon ohuen kalvon ja aiheuttaa oikosulun. Et voi käyttää lämpökutistetta, mutta ainakin jotain eristävää laitettavaa levyn ja elementtien väliin on ehdottomasti välttämätöntä.

Nyt kaikki on eristetty niin kuin pitääkin.

Kontaktiosaa voidaan vahvistaa paristokotelossa parilla tippa superliimaa.

Akku on valmis koottavaksi.

Se on hyvä, kun kotelo on ruuveilla, mutta tämä ei ole minun tapaukseni, joten liimaa vain puolikkaat uudelleen "Momentilla".

Akku ladataan tavallisella laturilla. Totta, työn algoritmi muuttuu.

Minulla on kaksi laturia: DC9710 ja DC1414 T. Ja ne toimivat nyt eri tavalla, joten kerron sinulle tarkalleen kuinka.

Makita DC9710 laturi ja litiumioniakku

Aiemmin akun lataus oli itse laitteen hallinnassa. Kun täysi taso saavutettiin, se pysäytti prosessin ja ilmoitti latauksen valmistumisesta vihreällä merkkivalolla. Mutta nyt asentamamme BMS-piiri vastaa tasonsäädöstä ja virrankatkaisusta. Siksi, kun lataus on valmis, laturin punainen LED-valo sammuu.

Jos sinulla on juuri tällainen vanha laite, olet onnekas. Koska hänen kanssaan on helppoa. Diodi on päällä - lataus on käynnissä. Pois päältä - lataus on valmis, akku on ladattu täyteen.

Makita DC1414 T laturi ja litiumioniakku

Tässä on pieni vivahde, joka sinun on tiedettävä. Tämä laturi on uudempi ja se on suunniteltu lataamaan laajempaa 7,2-14,4 V:n akkuja. Latausprosessi siinä etenee normaalisti, punainen LED palaa:

Mutta kun akku (jonka NiMH-kennoissa oletetaan olevan maksimijännite 10,8 V) saavuttaa 12 volttia (meillä on Li-Ion-kennoja, joiden maksimi kokonaisjännite voi olla 12,6 V), laturi räjäyttää kattoa. Koska hän ei ymmärrä, millaista akkua hän lataa: joko 9,6 voltin tai 14,4 voltin akkua. Ja tällä hetkellä Makita DC1414 siirtyy virhetilaan ja vilkkuu vuorotellen punaista ja vihreää LED-valoa.

Tämä on hyvä! Uusi akkusi latautuu edelleen, mutta ei kokonaan. Jännite tulee olemaan noin 12 volttia.

Eli menetät osan kapasiteetista tällä laturilla, mutta minusta tuntuu, että selviät siitä.

Akun päivitys maksoi yhteensä noin 1000 ruplaa. Uusi Makita Makita PA09 maksaa kaksi kertaa niin paljon. Lisäksi päädyimme kaksinkertaiseen kapasiteettiin, ja lisäkorjaukset (lyhyen vian sattuessa) koostuvat vain litiumionikennojen vaihtamisesta.

Monilla palvelun ammattilaisilla on akkuruuvimeisseli. Ajan myötä akku heikkenee ja latautuu yhä vähemmän. Akun kulumisella on valtava vaikutus akun käyttöikään. Jatkuva lataus ei auta. Tässä tilanteessa akun "uudelleenpakkaaminen" samoilla elementeillä auttaa. Ruuvimeisselien paristoissa yleisimmin käytetyt elementit ovat "SC"-kokotyyppiä. Mutta arvokkain asia mestarille on tee-se-itse-korjaus.
Tehdään uusi ruuvimeisseli 14,4 voltin akulla. Ruuvimeisseissä käytetään usein moottoria monenlaisille syöttöjännitteille. Joten tässä tapauksessa voidaan käyttää vain kolmea Li-ion kennoa muotoa 18650. En käytä ohjauskortteja. Elementtien purkautuminen näkyy työssä. Heti kun esimerkiksi itsekierteittävä ruuvi ei väänny, on aika laittaa se lataukseen.

Ruuvimeisselin muuttaminen Li-ioniksi ilman BMS-korttia

Ensin puretaan akku. Sen sisällä on 12 elementtiä. 10 kpl yhdessä rivissä ja 2 kpl toisessa rivissä. Kontaktiryhmä hitsataan toiseen elementtiriviin. Jätämme pari elementtiä kontaktiryhmälle, loput kierrätämme.

Nyt sinun on juotettava johdot jatkotyötä varten. Koskettimet osoittautuivat materiaaliksi, jota ei voi tinata, joten juotimme johdot elementteihin. Miinus elementin runkoon ja plus suoraan plusmerkkiin. Vanhat elementit toimivat tukena eivätkä ole mukana työhön.

Käytän litiumioniakkuja, joiden muoto on 18650. Elements bu. Jalostukseen tarvitaan suurvirtaelementtejä. "Vaihdoin" elementtini Sanyon lämpökutistuneiksi, vanha oli aika nuhjuinen. Tarkistettu jäännöskapasiteetti Imax.
Kytkemme paristot sarjaan ja juotamme pään elementit. Akku on melkein valmis.

Nyt tarjoamme mukavan latauksen. Sinun on asennettava nelinapainen liitin. Käytin vanhan emolevyn liitintä tarvittavan määrän nastoja varten. Otin kaverin vanhasta tietokoneen virtalähteestä.

Leikkaa reikä liittimelle. Täytämme liittimen epoksiliimalla tai superliimalla soodalla. Juotamme myös johdot.

Juota johdot elementteihin. Johto liittimen ensimmäisestä koskettimesta akun plussaan. Johdin liittimen toisesta koskettimesta toisen elementin plussaan, se on myös ensimmäisen elementin miinus ja niin edelleen. Koska aion ladata "älykkäällä" laturilla, minun on tehtävä tasapainotusjohto.

Liittimenä laturiin yhdistämiseen käytän tietokoneen virtalähteestä tulevaa johtoa. Johdin, jonka kautta levykeasemaan syötettiin virta. Katkaisimme kaikki avaimet liittimestä ja se sopii täydellisesti laturin alle. Se liukenee yksinkertaisesti. Punainen johto akun liittimen ensimmäiseen koskettimeen. Musta johto akun liittimen nastaan ​​2 jne.

Kun keksin piirin, yritin yksinkertaistaa sitä mahdollisimman paljon käyttämällä mahdollisimman vähän komponentteja.
1. Rele - mikä tahansa, jonka käämijännite on 12 volttia (3-4 akulla varustetut vaihtoehdot) ja koskettimet, jotka on suunniteltu vähintään 2x latausvirralle.
2. Transistori - BC846, 847 tai tunnetut KT315, KT3102 sekä analogit.
3. Diodi - mikä tahansa pienitehoinen diodi.
4. Vastukset - mitkä tahansa välillä 15 - 33 kOhm
5. Kondensaattori - 33-47uF 25-50 volttia.
6. Optoerotin - PC817, seisoo useimmilla virtalähdekorteilla.

Peritti maksun.

Tässä käytetään hieman erilaisia ​​arvoja, vaikka itse asiassa vain vastusten R4 ja R5 arvo on tärkeä. Arvon R5 on oltava vähintään 2 kertaa pienempi kuin arvon R4.

Valitsemme komponentit tulevaan levyyn. Valitettavasti joudut todennäköisesti ostamaan transistorin, koska tällaisia ​​laitteita käytetään harvoin valmiissa laitteissa, niitä löytyy emolevyiltä, ​​mutta erittäin harvoin.

Levy on universaali, voit käyttää relettä ja tehdä sen edellisen kaavion mukaan tai voit käyttää kenttätransistoria.

Nyt laturin lohkokaavio näyttää tältä:
Muuntaja, sitten diodisilta ja suodatinkondensaattori, sitten DC-DC-muunninkortti ja lopuksi sammutuskortti.
En allekirjoittanut latausosoittimen napaisuutta, koska se voi olla erilainen eri levyillä, jos jokin ei toimi, sinun on vain vaihdettava ne, mikä muuttaa napaisuuden päinvastaiseksi.

Jatketaan muodonmuutosta.
Ensin leikkasin raidat diodisillan lähdöstä, akun liitäntänavat ja latausilmaisimen LED. Tavoitteena on irrottaa ne muusta piiristä, jotta se ei häiritse "prosessia". Tietysti voit vain juottaa kaikki yksityiskohdat paitsi siltadiodit, se on sama, mutta minun oli helpompi leikata raitoja.

Juota sitten suodatinkondensaattori. Juotin sen suoraan diodijohtoihin, mutta voit laittaa erillisen diodisillan, kuten yllä näytin.
Muista, että johtopäätös nauhalla on plus, ilman nauhaa - miinus. Kondensaattorissa on pitkä johto - plus.

Yläpuolella olevat piirilevyt eivät mahtuneet ollenkaan, lepäävät jatkuvasti yläkantta vasten, joten jouduin sijoittamaan ne alhaalta. Täälläkään ei tietenkään kaikki ollut niin sujuvaa, piti purra yksi teline ulos ja viilata vähän muovia, mutta joka tapauksessa ne olivat täällä paljon parempia.
korkeudessa niistä tuli tasainen marginaalilla.

Siirrytään sähköliitäntöihin. Aluksi juotimme johdot, aluksi halusin käyttää paksumpia, mutta sitten tajusin, että en vain voinut kääntyä niiden kanssa ahtaassa kotelossa ja otin tavalliset kierretyt johdot, joiden poikkileikkaus oli 0,22 mm. kv.
Juotettiin johdot ylälevyyn:
1. Vasemmalla - diodisillalle kytketty muuntajakortin teho.
2. Oikealla - valkoinen ja sininen - muunninkortin lähtö. Jos sammutuskortti on kiinni, sitten siihen, jos ei, niin akun koskettimiin.
3. Punainen ja sininen - lähtö osoittaa latausprosessin, jos sammutuskortilla, sitten siihen, jos ei, niin merkkivaloon.
4. Musta ja vihreä - Merkki latauksen päättymisestä, jos sammutuskortilla, niin LEDiin, jos ei, älä kytke minnekään.

Toistaiseksi vain akkuun menevät johdot on juotettu pohjalevyyn.

Kyllä, unohdin kokonaan, vasemmassa taulussa näkyy LED. Tosiasia on, että unohdin kokonaan ja juotin irti kaikki levyllä olleet LEDit, mutta ongelmana on se, että jos purat virtarajan merkkivalon, virtaa ei rajoiteta, joten se on jätettävä (merkitty levylle CC / CV), ole varovainen.

Yleensä yhdistämme kaiken kuvan osoittamalla tavalla, valokuvaa voi napsauttaa.

Sitten liimaamme kaksipuolista teippiä kotelon pohjaan, koska levyn pohja ei ole aivan sileä, on parempi käyttää paksua. Yleensä kaikki tekevät tämän hetken niin kätevästi, voit liimata sen kuumaliimalla, ruuvata sen itsekierteittävillä ruuveilla, naulata :)

Liimaamme levyt, piilotamme johdot.
Tämän seurauksena meillä pitäisi olla 6 johtoa vapaana - 2 akkuun, 2 diodisillalle ja 2 LEDiin.

Älä kiinnitä huomiota keltaiseen johtoon, tämä on erikoistapaus, löysin vain 24 voltin releen, joten laitoin siihen virtaa muuntimen tulosta.
Kun valmistelet johtoja, yritä aina noudattaa värikoodeja, punainen / valkoinen - plus, musta / sininen - miinus.

Yhdistämme johdot alkuperäiseen latauskorttiin. Tässä tietysti jokaisella on oma tapansa, mutta mielestäni yleinen periaate on selvä. Erityisen huolellisesti on tarpeen tarkistaa liitännän oikeellisuus akun napoihin, on parempi tarkistaa ensin testerillä, missä on plus ja miinus, mutta sama pätee tehonsyöttöön.

Kaikkien näiden manipulointien jälkeen on välttämätöntä tarkistaa ja mahdollisesti asettaa uudelleen muunninkortin lähtöjännite, koska asennuksen aikana voit pudottaa asetuksen ja saada ulostuloksi ei 12,6 volttia (kolmen litiumakun jännite), vaan esimerkiksi 12.79.
Voit myös säätää latausvirtaa.

Koska kynnyksen asettaminen latauksen päättymisen osoittamiseen ei ole kovin kätevää, suosittelen ostamaan levyn, jossa on kaksi viritysvastusta, se on helpompaa. Jos ostit levyn, jossa on kolme viritysvastusta, viritystä varten sinun on kytkettävä lähtöön kuorma, joka vastaa noin 1/10 - 1/5 asetetusta latausvirrasta. Nuo. jos latausvirta on 1,5 ampeeria ja jännite 12 volttia, se voi olla 51-100 ohmin vastus, jonka teho on noin 1-2 wattia.

Asenna, tarkista ennen kokoamista.
Jos teit kaiken oikein, kun akku on kytketty, releen pitäisi toimia ja lataus käynnistyy. Minun tapauksessani merkkivalo sammuu samaan aikaan ja syttyy, kun lataus on ohi. Jos haluat tehdä päinvastoin, voit kytkeä tämän LEDin päälle sarjaan optoerottimen tulon kanssa, jolloin LED palaa latauksen aikana.

Koska lauta on edelleen mainittu arvostelun otsikossa ja arvostelu koskee laturin vaihtamista, päätin tarkistaa itse levyn. Puolen tunnin käytön jälkeen 1 ampeerin latausvirralla mikropiirin lämpötila oli noin 60 astetta, joten voin sanoa, että tätä levyä voidaan käyttää 1,5 ampeerin virralle asti. Epäilin kuitenkin tätä alusta asti, 3 ampeerin virralla kortti todennäköisesti epäonnistuu ylikuumenemisen vuoksi. Maksimivirta, jolla korttia voidaan vielä käyttää suhteellisen turvallisesti, on 2 ampeeria, mutta koska kortti on kotelossa ja jäähdytys ei ole kovin hyvä, suosittelen 1,5 ampeeria.

Kaikki, me käännämme kotelon ja laitamme sen täyteen käyntiin. Jouduin todella purkamaan akun ennen tätä, koska latasin sen viimeisen osan valmisteluvaiheessa.
Jos ladattu akku on kytketty laturiin, rele aktivoituu 1,5-2 sekunniksi, minkä jälkeen se sammuu uudelleen, koska virta on alhainen ja tukkeutumista ei tapahdu.

Joten nyt hyvästä ja ei niin hyvästä.
Hyvä - muutos onnistui, lataus on päällä, kortti irrottaa akun, yleensä se on yksinkertainen, kätevä ja käytännöllinen.
Huono - Jos sammutat laturin virran latauksen aikana ja kytket sen sitten uudelleen päälle, lataus ei käynnisty automaattisesti.
Mutta on olemassa paljon suurempi ongelma. Valmistelussa käytin edellisen katsauksen taulua, mutta samaan paikkaan kirjoitin, että levy on ilman ohjainta, joten se ei voi tukkia kokonaan. Mutta kriittisessä tilanteessa "älykkäämmät" levyt sammuttavat lähdön kokonaan, ja koska se on myös tulo, se ei käynnisty laturiin liitettynä, jonka tein yllä. Se tarvitsee jännitettä käynnistyäkseen ja kortti tarvitsee jännitettä käynnistyäkseen :(

Tähän ongelmaan on useita ratkaisuja.
1. Laita suojalevyn tulon ja lähdön väliin vastus, jonka kautta virta kulkee liittimiin laturin käynnistämiseksi, mutta en tiedä miten suojakortti käyttäytyy, ei ole mitään tarkistettavaa.
2. Liitä laturin tulo erilliseen akun napaan, kuten usein tehdään litiumakuilla varustetuilla akkutyökaluilla. Nuo. lataa yhden koskettimen kautta, pura toisen kautta.
3. Älä asenna sammutuskorttia ollenkaan.
4. Laita automaation sijaan painike kuten tässä kaaviossa.

Yllä on vaihtoehto ilman suojakorttia, alla vain rele, optoerotin ja painike. Periaate on yksinkertainen, laitoimme akun laturiin, painoimme nappia, lataus alkoi ja menimme lepäämään. Heti kun lataus on ohi, rele irrottaa akun kokonaan laturista.

Perinteiset laturit yrittävät jatkuvasti syöttää jännitettä ulostuloon, jos se on tietyn arvon alapuolella, mutta tämä hienosäätövaihtoehto on hankala, eikä releellä se ole kovin käyttökelpoinen. Mutta kun ajattelen, se on mahdollista ja siitä tulee kaunista.

Mitä neuvoja akun latausvaihtoehtojen valinnassa voi olla:
1. Käytä vain lautaa kahdella trimmerillä (se on arvostelussa), yksinkertainen, melko oikea, mutta on parempi olla unohtamatta, että laturi on päällä. Luulen, että ongelmia ei tule päivään tai kahteen, mutta en suosittelisi lähtemään lomalle ja unohtamaan laturin päälle.
2. Toimi kuten katsauksessa. Vaikea, rajoituksin, mutta oikeampi.
3. Käytä erillistä laturia, esimerkiksi tunnettua Imax.
4. Jos akussasi on kaksi tai kolme paristoa, voit käyttää B3:a.
Se on melko yksinkertainen ja kätevä, lisäksi tässä on täydellinen kuvaus kirjoittajalta Onegin45.

5. Ota virtalähde ja muokkaa sitä hieman. Tein jotain vastaavaa tässä.

6. Tee laturista kokonaan, kaikki automaattiset sammutukset, oikea lataus ja edistynyt näyttö. Vaikein vaihtoehto. Mutta tämä on tarkastelun kolmannen osan aihe, mutta todennäköisesti virtalähde muunnetaan laturiksi.

7. Käytä tällaista laturia.

Lisäksi kohtaan usein kysymyksiä akun elementtien tasapainottamisesta. Henkilökohtaisesti mielestäni tämä on tarpeetonta, koska laadukkaita ja valikoituja akkuja ei ole niin helppo tasapainottaa. Jos haluat yksinkertaisesti ja tehokkaasti, on paljon helpompaa ostaa suojalevy, jossa on tasapainotustoiminto.

Äskettäin heräsi kysymys, onko mahdollista saada laturi lataamaan sekä litium- että kadmiumakkuja. Kyllä, voit tehdä sen, mutta on parempi olla tekemättä, koska eri kemian lisäksi akuissa on myös eri jännitteet. Esimerkiksi 10 kadmiumpariston kokoonpano vaatii 14,3-15 volttia ja kolmen litiumakun kokoonpano 12,6 volttia. Tässä suhteessa tarvitset kytkimen, jonka voit vahingossa unohtaa vaihtaa. Universaali vaihtoehto on mahdollista vain, jos kadmiumparistojen lukumäärä on kolmen kerrannainen, 9-12-15, jolloin ne voidaan ladata litiumkokoonpanoina 3-4-5. Mutta tavallisissa työkaluakuissa on 10 kappaleen kokoonpanoja.

Siinä kaikki, yritin vastata joihinkin kysymyksiin, joita minulta kysytään PM:ssä. Lisäksi arvostelua täydennetään todennäköisesti vastauksilla seuraaviin kysymyksiisi.

Ostetut levyt ovat melko toimivia, mutta mikropiirit ovat todennäköisesti väärennettyjä, joten on parempi ladata enintään 50-60% ilmoitetusta.

Sillä välin mietin, mitä tarvitset oikeaan laturiin, joka tehdään tyhjästä. Toistaiseksi suunnitelmista -
1. Automaattinen käynnistyslataus, kun akku on asennettu
2. Käynnistä uudelleen sähkökatkon sattuessa.
3. Useita latausprosessin ilmaisuvaiheita
4. Paristojen lukumäärän ja tyypin valinta laudalla olevien jumpperien avulla.
5. Mikroprosessoriohjaus

Haluaisin myös tietää, mitä sinun olisi mielenkiintoista nähdä arvostelun kolmannessa osassa (voit henkilökohtaisesti).

Halusin käyttää erikoistunutta mikropiiriä (näyttää siltä, ​​että jopa ilmainen näyte voidaan tilata), mutta se toimii vain lineaarisessa tilassa, ja tämä on lämmitys: ((((

Ehkä se on hyödyllinen arkistolle, jossa on jälkiä ja kaavioita, mutta kuten edellä kirjoitin, lisäkortti ei todennäköisesti toimi levyjen kanssa, jotka irrottavat akut kokonaan.

Lisäksi tällaiset muunnosmenetelmät soveltuvat vain 14,4 voltin (noin) akuille, koska 18 voltin akkujen laturit tuottavat yli 35 voltin jännitteitä ja DC-DC-kortit ovat vain 35-40 volttia.

Aion ostaa +221 Lisää suosikkeihin Tykkäs arvostelusta +194 +384

Teollisuus on valmistanut ruuvimeisseliä pitkään, ja monilla ihmisillä on vanhempia malleja nikkelikadmium- ja nikkeli-metallihydridiakuilla. Ruuvimeisselin muuntaminen litiumiksi parantaa laitteen suorituskykyä ilman uuden työkalun ostamista. Nyt monet yritykset tarjoavat ruuvitaltan akun muunnospalveluita, mutta voit tehdä sen itse.

Litium-ioni-akkujen edut

Nikkeli-kadmium-akuilla on alhainen hinta, ne kestävät monia latausjaksoja eivätkä pelkää alhaisia ​​lämpötiloja. Mutta akun kapasiteetti pienenee, jos lataat sen odottamatta täyttä purkausta (muistiefekti).

Litiumioniakuilla on seuraavat edut:

• suuri kapasiteetti, mikä antaa enemmän aikaa ruuvimeisselille;
• pienempi koko ja paino;
• pitää latauksen hyvin, kun sitä ei käytetä.

Mutta ruuvimeisselin litiumakku ei kestä täyttä purkausta, joten tällaisten akkujen tehdastyökalut on varustettu lisälevyillä, jotka suojaavat akkua ylikuumenemiselta, oikosululta, ylilataukselta, jotta vältetään räjähdys, täydellinen purkautuminen. Kun mikropiiri työnnetään suoraan akkuun, piiri avautuu, jos käyttämätön akku erotetaan työkalusta.

Remontissa vaikeudet

Li-Ion-akuilla on objektiivisia haittoja, kuten huono suorituskyky matalissa lämpötiloissa. Lisäksi muunnettaessa ruuvimeisseliä 18650 litiumakuiksi voi ilmetä useita vaikeuksia:

1. 18650-standardi tarkoittaa, että yhden akkukennon halkaisija on 18 mm ja pituus 65 mm. Nämä mitat eivät vastaa ruuvimeisseliin aiemmin asennettujen nikkeli-kadmium- tai nikkeli-metallihydridielementtien mittoja. Paristojen vaihtaminen edellyttää niiden sijoittamista tavalliseen akkukoteloon sekä suojaavan mikropiirin ja liitäntäjohtojen asentamista;
2. Litiumkennojen lähdön jännite on 3,6 V ja nikkeli-kadmiumkennojen 1,2 V. Oletetaan, että vanhan akun nimellisjännite on 12 V. Sellaista jännitettä ei voida antaa, kun Li-Ion-kennoja on kytketty sarja. Myös ioniakun lataus-purkausjaksojen jännitteen vaihteluväli muuttuu. Näin ollen muunnetut akut eivät välttämättä ole yhteensopivia ruuvimeisselin kanssa;
3. Ioniparistot eroavat työnsä ominaispiirteistä. Ne eivät kestä yli 4,2 V:n latausjännitettä ja alle 2,7 V:n purkausta, kunnes ne epäonnistuvat. Siksi, kun akkua muokataan, ruuvimeisseliin on asennettava suojalevy;
4. Li-Ion-akulla varustetulle ruuvimeisselille ei ehkä ole mahdollista käyttää olemassa olevaa laturia. Sinun on myös tehtävä se uudelleen tai ostettava toinen.

Tärkeä! Jos pora tai ruuvimeisseli on halpa eikä kovin korkealaatuinen, on parempi olla työstämättä sitä uudelleen. Tämä voi olla kalliimpaa kuin itse työkalun hinta.

Akun valinta

Ruuvimeisseliin käytetään usein 12 V akkuja. Tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa Li-Ion-akkua ruuvimeisselille:

1. Tällaisissa työkaluissa käytetään elementtejä, joilla on korkeat purkausvirran arvot;
2. Monissa tapauksissa kennon kapasitanssi on käänteisesti verrannollinen purkausvirtaan, joten et voi valita sitä vain kapasitanssin perusteella. Pääindikaattori on virta. Ruuvimeisselin käyttövirran arvo löytyy työkalun passista. Yleensä se on 15 - 30 - 40 A;
3. Ei ole suositeltavaa käyttää elementtejä, joilla on erilaiset kapasiteettiarvot, kun ruuvimeisselin akku vaihdetaan Li-Ion 18650:een;
4. Joskus on vinkkejä litiumakun käyttämiseen vanhasta kannettavasta tietokoneesta. Tämä on täysin mahdotonta hyväksyä. Ne on suunniteltu paljon pienempään purkausvirtaan ja niillä on sopimattomat tekniset tiedot;
5. Alkuaineiden määrä lasketaan likimääräisen suhteen perusteella - 1 Li-Ion per 3 Ni-Cd. 12 voltin akkua varten sinun on vaihdettava 10 vanhaa tölkkiä kolmella uudella. Jännitetaso laskee hieman, mutta jos asennat 4 elementtiä, lisääntynyt jännite lyhentää moottorin käyttöikää.

Tärkeä! Ennen kokoamista kaikki elementit on ladattava täyteen tasausta varten.

Akkukotelon purkaminen

Kotelo kootaan usein itsekierteittävillä ruuveilla, muut vaihtoehdot ovat salpoilla tai liimalla. Liimattu lohko on vaikein purkaa, sinun on käytettävä erityistä vasaraa muovipäällä, jotta et vahingoita kotelon osia. Kaikki sisältä poistetaan. Vain kosketinlevyjä tai koko liitinkokoonpanoa voidaan käyttää uudelleen liittämiseen työkaluun, laturiin.

Akkukennojen liittäminen

YhdisteLi– Ioniparistot ruuvimeisseliinsuoritetaan useilla tavoilla:

1. Erikoiskasettien käyttö. Menetelmä on nopea, mutta koskettimilla on suuri kosketusresistanssi, ne voivat romahtaa nopeasti suhteellisen korkeista virroista;
2. Juottaminen. Menetelmä, joka sopii niille, jotka osaavat juottaa, koska sinulla on oltava tietyt taidot. Juotos on tehtävä nopeasti, koska juote jäähtyy nopeasti ja pitkä kuumennus voi vahingoittaa akkua;
3. Pistehitsaus. On suositeltu menetelmä. Kaikilla ei ole hitsauskonetta, asiantuntijat voivat tarjota tällaisia ​​​​palveluita.

Tärkeä! Elementit on kytkettävä sarjaan, sitten lisätään akun jännite, eikä kapasiteetti muutu.

Toisessa vaiheessa johdot juotetaan kootun akun koskettimiin ja suojalevyyn kytkentäkaavion mukaisesti. 1,5 mm²:n poikkipinta-alaltaan johdot juotetaan itse akun koskettimiin virtapiirejä varten. Muissa piireissä voit ottaa ohuempia johtimia - 0,75 mm²;

Sitten akun päälle laitetaan pala kutisteletkua, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Voit myös laittaa suojaavan mikropiirin lämpökutisteen eristämään sen kosketuksesta akkuihin, muuten terävät juotosulokkeet voivat vahingoittaa kennokuorta ja aiheuttaa oikosulun.

Akun lisävaihto koostuu seuraavista vaiheista:

1. Kotelon puretut osat puhdistetaan hyvin;
2. Koska uusien akkukennojen mitat ovat pienemmät, ne on kiinnitettävä turvallisesti: liimattava kotelon sisäseinään Moment-liimalla tai tiivisteaineella;
3. Positiiviset ja negatiiviset johdot juotetaan vanhaan riviliittimeen, se asetetaan alkuperäiselle paikalleen koteloon ja kiinnitetään. Suojalevy on asetettu, akun osat on kytketty. Jos ne on liimattu aiemmin, "Moment" -toimintoa käytetään uudelleen.

Ruuvimeisselin litiumioniakku ei toimi kunnolla ilman BMS-suojalevyä. Myytävänä olevilla kopioilla on erilaiset parametrit. Merkintä BMS 3S viittaa esimerkiksi siihen, että levy on suunniteltu 3 elementille.

Mihin sinun on kiinnitettävä huomiota oikean sirun valinnassa:

1. Tasapainotuksen läsnäolo elementtien varauksen tasaisuuden varmistamiseksi. Jos se on olemassa, säätövirran arvon tulee olla teknisten tietojen kuvauksessa;
2. Käyttövirran enimmäisarvo, jota voidaan ylläpitää pitkään. Keskimäärin sinun täytyy keskittyä 20-30 A. Mutta se riippuu ruuvimeisselin tehosta. Riittävän pieni teho 20 A, tehokas - 30 A alkaen;
3. Jännite, jolla akut kytkeytyvät pois päältä latauksen aikana (noin 4,3 V);
4. Jännite, jolla ruuvimeisseli sammuu. Tämä arvo on valittava akkukennon teknisten parametrien perusteella (minimijännite on noin 2,6 V);
5. Ylikuormitussuojan toimintavirta;
6. Transistorielementtien vastus (minimiarvo on valittu).

Tärkeä! Laukaisuvirran suuruudella ylikuormituksen aikana ei ole suurta merkitystä. Tämä arvo on viritetty käyttökuormitusvirrasta. Lyhytaikaisilla ylikuormituksilla, vaikka työkalu olisi sammutettu, sinun on vapautettava käynnistyspainike ja sen jälkeen voit jatkaa työtä.

Se, onko säätimessä automaattinen käynnistystoiminto, voidaan määrittää teknisissä tiedoissa olevan "Automaattinen palautus" -merkinnän perusteella. Jos tällaista toimintoa ei ole, ruuvimeisselin käynnistämiseksi uudelleen suojauksen lauetun jälkeen on tarpeen poistaa akku ja kytkeä se laturiin.

Laturi

Ruuvimeisselin litiumioniakkua ei voi ladata kytkemällä se tavanomaiseen virtalähteeseen. Tätä varten käytetään laturia. Virtalähde tuottaa yksinkertaisesti vakaan latausjännitteen määritetyissä rajoissa. Ja laturissa määräävä parametri on latausvirta, joka vaikuttaa jännitetasoon. Sen arvo on rajallinen. Latauspiirissä on solmuja, jotka vastaavat latausprosessin pysäyttämisestä ja muista suojatoiminnoista, esimerkiksi sammuttamisesta, kun napaisuus on väärä.

Yksinkertaisin muisti on virtalähde, jonka piirissä on latausvirtaa vähentävä vastus. Joskus kytketään myös ajastin, joka toimii, kun asetettu aika on kulunut. Kaikki nämä vaihtoehdot eivät pidennä akun käyttöikää.

LatausmenetelmätLI Ioniruuvimeisselin paristot:

1. Tehdaslaturin käyttö. Usein se sopii myös uuden akun lataamiseen;
2. Latauspiirin muuttaminen lisäpiirielementtien asennuksella;
3. Valmiin muistin ostaminen. Hyvä vaihtoehto on IMax.

Oletetaan, että on olemassa vanha Makita DC9710 laturi 12 V Ni-Cd akun lataamiseen, jossa on vihreä LED-merkki, joka ilmoittaa prosessin päättymisestä. BMS-kortin avulla voit pysäyttää latauksen, kun määritetyt kennokohtaiset jänniterajat saavutetaan. Vihreä LED ei syty, mutta punainen LED vain sammuu. Lataus on valmis.

Makita DC1414 T -laturi on suunniteltu lataamaan laajaa valikoimaa ladattavia 7,2-14,4 V akkuja. Siinä, jos suojakatkaisu laukeaa latauksen lopussa, ilmaisin ei toimi oikein. Siellä vilkkuu punainen ja vihreä valo, joka myös ilmoittaa latauksen päättymisestä.

Ruuvimeisselien akkujen vaihtaminen litiumioniakuihin riippuu työkalun tehosta, laturin ostotarpeesta jne. Mutta jos porakone on hyvässä toimintakunnossa, laturi ei vaadi perusteellista muutosta tai vaihtoa, niin parilla tuhannella ruplalla saat parannetun sähkötyökalun, jolla on pidempi akun käyttöikä.

Video

Ruuvimeisselin muuntaminen litiumakuiksi- melkein kaikki vanhan tyylin ruuvimeisselimallit toimivat nikkelikadmium-akuilla. Tämäntyyppinen akku kuuluu edullisiin tuotteisiin, mutta sillä ei ole tarpeeksi tehoa ruuvimeisselille, ja sillä on myös muistiefekti.

Tämä akun ominaisuus myötävaikuttaa sen kapasiteetin arvon asteittaiseen laskuun. Tästä syystä useimmat tällaisen työkalun omistajat hyötyvät sen muuntamisesta 18650 litiumakuiksi, joiden jännite on 12 V. Muutostyö ei tietenkään ole nopeaa ja vaatii hieman kustannuksia, mutta jos kaikki tehdään oikein, niin lopputulos on sen arvoinen.

Remontin positiiviset ja negatiiviset puolet

Ensinnäkin meidän on ymmärrettävä selvästi, mitä saamme sähkötyökalun nykyaikaistamisen seurauksena asentamalla siihen litiumioniakut.

Li-Ion-akkujen tärkeimmät edut:

• lisää merkittävästi ruuvimeisselin käyttöaikaa yhdellä latauksella;
• akun latausnopeus kasvaa dramaattisesti, täyteen ladatun Li-Ion-akun saaminen kestää noin tunnin;
• vähintään kaksinkertainen ominaiskapasiteetti verrattuna Ni-Cd:hen;
• säästöt uusien nikkelikadmiumparistojen ostossa niiden lyhyen käyttöiän vuoksi;
• litiumakuilla ei ole muistin latausvaikutusta;
• ladattavissa tarpeen mukaan.

Li-Ion-akkujen huonot puolet:

• menettävät tehokkaat ominaisuutensa pitkäaikaisen varastoinnin aikana, toisin sanoen ikääntymisen mahdollisuuden;
• toiminnan monimutkaisuus negatiivisessa ympäristön lämpötilassa;
• tarve käyttää heille erityisesti suunniteltua laturia;
• korkea hinta.

Valmistelutyön vaiheet

Ensinnäkin sinun on selvitettävä latauksen korkein jännitearvo, tämä tehdään laskemalla elementtien lukumäärä. Käytettäessä kolmea kapasiteettia tehokkain jännite on 12v ja neljälle - 16v.

Harkitse vaihtoehtoa ruuvimeisselillä, joka on suunniteltu 14,4 V:n jännitteelle. Tässä tapauksessa on tarpeen käyttää neljää säiliötä, joten volttien ero tasaantuu ja säiliön tilavuus kasvaa. Tämän seurauksena Li-Ion-akulla varustettu työkalu voi toimia paljon pidempään.

Kennojen tyypin suhteen laitteen muuntamista litiumakuiksi pidetään luotettavampana käytettäessä akkuja 18650. Tässä vaiheessa on määritettävä kapasiteetti ja purkausvirta. Laitteen normaalikäytössä virrankulutus on välillä 5A - 10A. Kuitenkin odottamattoman jyrkän laskun tapauksessa sen arvo voi olla 25A. Akkujen suojaamiseksi vaurioilta tällaisten jännitteiden ilmaantuessa tulee käyttää kennoja, joiden purkausvirta on 30 A.

18650 kennoa lisääntyneellä purkausvirralla

Voit järjestää kahdeksan kapasiteetin litiumioniakun, tätä varten kaksi pankkia yhdistetään rinnakkain. Nyt nämä parit on kytkettävä sarjaan, pääasia, että koteloon mahtuu kahdeksan säiliötä.

Kun suoritetaan ruuvimeisselin muuntaminen litiumakuiksi, silloin tärkeä tekijä on ohjaimen valinta käyttöjännitteen ja purkausvirran perusteella. Akun jännitteen tulee olla sama kuin säätimen jännite, mutta purkausvirran tulee olla maksimiin nähden kaksi kertaa pienempi.

Esimerkiksi se tapahtuu näin - lataus-/purkausohjauslaite on suunniteltu noin 14A virralle, minkä lisäksi suojatoiminto toimii terävällä virtapiikityksellä jopa 30A.

Älä myöskään unohda laskea suojalevyn kokoa etukäteen muuntaessasi ruuvimeisseliä litiumakuksi. Sen on välttämättä sovittava vapaasti koteloon, mutta jos se ei sovi, sinun on lisättävä kotelon tilaa.

Asennus askel askeleelta

Kun sinulla on kaikki tarvittavat komponentit ruuvimeisselin muuntamiseen litiumakuiksi, voit aloittaa kokoonpanoprosessin. Tässä artikkelin osassa tarkastelemme 12 voltin jännitteelle suunnitellun ruuvimeisselin rekonstruointia. Se koostui kahdestatoista NiCd-akkusäiliöstä, joissa kunkin jännite oli 1,2 V. Tehtävämme on korvata ne Li-Ionilla.

1. 1. Ensin irrotamme paristokotelon ja poistamme siihen asennetun akun. Tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitset sivuleikkureita tai lankaleikkureita, kun taas liittimen on jäätävä pistorasiaan.
2. 2. Tässä vaiheessa ohjainkortti ja lämpöpari asennetaan. Nämä komponentit on asennettu lämpötila-anturin tilalle.

Koska kapasitanssit eivät ole virrallisia, kaksi pankkia asennettiin rinnakkain niiden oikean toiminnan varmistamiseksi.

1. 3. Nyt sinun on kytkettävä kaikki parit sarjaan. Juota ohjain korttiin nykyisen järjestelmän mukaan samalla, kun muistat, että sinun on kytkettävä tasapainopisteet. Tämän vaiheen suorittamiseksi piirissä on erityinen liitin ja johdot.
2. 4. Viimeisessä vaiheessa positiivisen ja negatiivisen jännitteen johtimet kytketään.

Jos sarjassa on alkuperäinen laturi, sen kanssa ei pitäisi olla ongelmia. Tämän tyyppiset laitteet sopivat erinomaisesti Li-Ion-akuille. Varauksen kulku tapahtuu ohjainpiirin kautta. Ja tämä vuorostaan ​​poistaa täysin mahdollisuuden akun kriittiseen kuumenemiseen jännitepiikkien seurauksena.