Volttimittari ampeerimittari yleismittarista. Mitä voidaan saada "keltaisesta kiinalaisesta testeristä"
Tee-se-itse-valmistajille tarjotaan yksinkertainen M2027-M1-mikroampeerimittariin perustuva testeri, jonka mittausalue on 0-300 μA, sisäinen resistanssi 3000 ohmia ja tarkkuusluokka 1,0.
Tarvittavat osat
Tämä on testeri, jossa on magnetosähköinen mekanismi virran mittaamiseen, joten se mittaa vain tasavirtaa. Siirrettävä kela nuolella on kiinnitetty olkaimiin. Sitä käytetään analogisissa sähkömittauslaitteissa.
Sen löytäminen kirpputorilta tai sen ostaminen radion osakaupasta ei ole ongelma. Sieltä voit ostaa myös muita materiaaleja ja komponentteja sekä lisälaitteita yleismittariin. Mikroampeerimittarin lisäksi tarvitset:
Jos henkilö päättää tehdä itsestään yleismittarin omin käsin, hänellä ei ole muita mittauslaitteita. Tämän perusteella jatkamme toimintaamme.
Mittausalueiden valinta ja vastusten arvojen laskenta
Määritetään testerin mitattujen jännitteiden alue. Valitaan kolme yleisintä, jotka kattavat suurimman osan radioamatöörin ja kodin sähköasentajan tarpeista. Nämä alueet ovat 0 - 3 V, 0 - 30 V ja 0 - 300 V.
Kotitekoisen yleismittarin läpi kulkeva enimmäisvirta on 300 µA. Siksi tehtävä rajoittuu lisävastuksen valintaan, jossa nuoli poikkeaa täydelle asteikolle, ja sarjapiiriin Rd + Rvn syötetään alueen raja-arvoa vastaava jännite.
Eli alueella 3 V, Rtotal \u003d Rd + Rin \u003d U / I \u003d 3 / 0,0003 \u003d 10000 Ohm,
missä Rtotal on kokonaisresistanssi, Rd on lisäresistanssi ja Rin on testerin sisäinen vastus.
Rd \u003d Rtotal-Rin \u003d 10000-3000 \u003d 7000 Ohm tai 7kOhm.
30 V alueella kokonaisvastuksen tulee olla 30 / 0,0003 \u003d 100000 ohmia
Rd = 100000-3000 \u003d 97000 ohmia tai 97 kOhm.
300 V:n alueella Rtot = 300/0,0003 = 1000000 Ohm tai 1 mOhm.
Rd = 1000000-3000 \u003d 997000 ohmia tai 997 kOhm.
Virtojen mittaamiseksi valitsemme alueet 0 - 300 mA, 0 - 30 mA ja 0 - 3 mA. Tässä tilassa shunttiresistanssi Rsh on kytketty mikroampeerimittariin rinnakkain. Siksi
Ryhteensä = Rsh * Rin / (Rsh + Rin).
Ja jännitehäviö shuntin yli on yhtä suuri kuin jännitehäviö testauskelan yli ja on yhtä suuri kuin Upr=Ush=0,0003*3000=0,9 V.
Tästä eteenpäin välillä 0 ... 3 mA
Ryhteensä = U/I = 0,9/0,003 = 300 ohmia.
Sitten
Rsh \u003d Ryht. * Rin / (Rin-Rtotal) \u003d 300 * 3000 / (3000-300) \u003d 333 Ohm.
Alueella 0…30 mA Rtot=U/I=0,9/0,030=30 ohmia.
Sitten
Rsh \u003d Ryht. * Rin / (Rin-Rtotal) \u003d 30 * 3000 / (3000-30) \u003d 30,3 Ohm.
Näin ollen alueella 0…300 mA Rtotal=U/I=0,9/0,300=3 Ohm.
Sitten
Rsh \u003d Ryht. * Rin / (Rin-Rtotal) \u003d 3 * 3000 / (3000-3) \u003d 3,003 Ohm.
Asennus ja asennus
Jotta testeri olisi tarkka, sinun on säädettävä vastusten arvoja. Tämä osa työstä on kaikkein vaivalloisin. Valmistele levy asennusta varten. Tätä varten sinun on piirrettävä se neliöiksi, joiden mitat ovat senttimetri kertaa senttimetri tai hieman vähemmän.
Sitten kuparipinnoite leikataan kenkäveitsellä tai vastaavalla linjoja pitkin lasikuitupohjaan. Meillä on eristettyjä kosketuslevyjä. Huomasimme, missä elementit sijaitsevat, se osoittautui kytkentäkaavioksi suoraan levylle. Jatkossa niihin juotetaan testauselementtejä.
Jotta kotitekoinen testeri antaisi oikeat lukemat tietyllä virheellä, kaikilla sen komponenteilla on oltava vähintään samat tarkkuusominaisuudet ja jopa korkeammat.
Mikroampeerimittarin magnetosähköisessä mekanismissa olevan kelan sisäisen resistanssin katsotaan olevan 3000 ohmia, joka on ilmoitettu passissa. Kelan kierrosten lukumäärä, langan halkaisija, metallin, josta lanka on valmistettu, sähkönjohtavuus tunnetaan. Valmistajan tietoihin voi siis luottaa.
Mutta 1,5 V akkujen jännitteet voivat poiketa hieman valmistajan ilmoittamista jännitteistä, ja sitten vaaditaan tarkan jännitearvon tuntemus vastusten, kaapeleiden ja muiden kuormien resistanssin mittaamiseksi testerillä.
Akun tarkan jännitteen määrittäminen
Jotta voit selvittää akun todellisen jännitteen itse, tarvitset vähintään yhden tarkan vastuksen, jonka nimellisarvo on 2 tai 2,2 kOhm ja virhe 0,5%. Tämä vastuksen arvo valittiin siitä syystä, että kun mikroampeeri on kytketty sarjaan sen kanssa, piirin kokonaisvastus on 5000 ohmia. Siksi testerin läpi kulkeva virta on noin 300 µA ja neula poikkeaa täydelle asteikolle.
I=U/R=1,5/(3000+2000)=0,0003 A.
Jos testeri näyttää esimerkiksi 290 µA, niin akun jännite on
U=I*R=0,00029(3000+2000)=1,45 V.
Nyt kun tiedät akkujen tarkan jännitteen, yhden tarkan resistanssin ja mikroampeerimittarin, voit valita tarvittavat resistanssiarvot shunteille ja lisävastuksille.
Virtalähteen kerääminen
Yleismittarin virtalähde kootaan kahdesta sarjaan kytketystä 1,5 V akusta, jonka jälkeen siihen kytketään sarjaan mikroampeerimittari ja nimellisarvoon esivalittu 7 kOhm vastus.
Testerin pitäisi näyttää arvoa lähellä virtarajaa. Jos laite sammuu skaalasta, sarjaan ensimmäisen vastuksen kanssa on tarpeen kytkeä toinen, pieni arvo.
Jos lukemat ovat alle 300 μA, niin näiden kahden vastuksen rinnalle kytketään suuri vastus. Tämä vähentää lisävastuksen kokonaisresistanssia.
Tällaiset toiminnot jatkuvat, kunnes neula on asetettu asteikkorajalle 300 μA, mikä osoittaa hienon sovituksen.
Tarkan 97 kOhmin vastuksen valitsemiseksi valitsemme lähimmän nimellisarvolle sopivan vastuksen ja noudatamme samoja toimenpiteitä kuin ensimmäisen 7 kOhmin vastuksen kanssa. Mutta koska tässä tarvitaan 30 V virtalähde, yleismittarin virtalähde on tehtävä uudelleen 1,5 V akuista.
Lohko kootaan lähtöjännitteellä 15-30 V, niin kauan kuin se kestää. Esimerkiksi se osoittautui 15 V:ksi, sitten koko säätö tehdään sillä perusteella, että nuolen pitäisi pyrkiä lukemaan 150 μA, eli puoleen asteikosta.
Tämä on hyväksyttävää, koska testausasteikko virran ja jännitteen mittauksessa on lineaarinen, mutta on toivottavaa työskennellä täydellä jännitteellä.
997 kOhmin lisävastuksen säätämiseksi 300 V alueella tarvitset tasa- tai jännitegeneraattoreita. Niitä voidaan käyttää myös yleismittarin kiinnikkeinä resistanssin mittauksessa.
Vastusten nimellisarvot: R1 = 3 ohm, R2 = 30,3 ohm, R3 = 333 ohm, R4 muuttuva 4,7 kOhm, R5 = 7 kOhm, R6 = 97 kOhm, R7 = 997 kOhm. Sopivuuden mukaan valittu. Virtalähde 3 V. Asennus voidaan tehdä ripustamalla elementit suoraan levyyn.
Liitin voidaan asentaa sen laatikon sivuseinään, johon mikroampeerimittari törmää. Anturit on valmistettu yksijohtimisesta kuparilangasta ja niihin menevät johdot monisäikeistä.
Shuntit on yhdistetty jumpperilla. Tämän seurauksena mikroampeerimittarista saadaan testeri, joka voi mitata kaikki kolme sähkövirran pääparametria.
Kiinalainen keltainen testeri DT-830B Leroy-Merliniltä maksaa 75 ruplaa. Siinä on LCD-näyttö, sirutyyppi ICL7106/7106 epoksipisarana vanteella, ja miksei siitä tekisi kätevä sisäänrakennettu volttimittari vaikkapa virtalähteeksi tai johonkin muuhun sovellukseen, yksinkertaisesti leikkaamalla pois turha.
Tarvitset volttimittarin - poista kaikki tarpeettomat
Alkuperäinen
Alkuperäinen näytti tältä (kyllä, unohdin johdot! Ne ovat myös jonkin arvoisia).Mitä paketissa on
Mikä on sisällä
Analysoimme, tutkimme, teemme johtopäätöksiä:
piirikaavio
Tässä on kaavio "perheen isästä", joka voidaan jäljittää monissa samanlaisissa laitteissa pienin muutoksin. Usein myös taulun merkintä vastaa kaavion viitemerkintää (R3, C6...):
Kaava ei todellakaan ole 1:1 yhteneväinen todellisuuden kanssa, mutta se riittää ymmärtämään olemuksen.
Painettu piirilevy
Painettu piirilevy "painetussa" muodossa, tutkin sen raitoja:
Muutos
Trimmaus ja neulepuserot
Yleensä otamme sakset ja leikkaamme polkua pitkin merkinnän "830B.4C" yläpuolella.Sitten sinun on palautettava vain yksi yhteys hyppyliittimellä A-A ja määritettävä toisella hyppyliittimellä B-B, kuinka pilkkuja näytetään näytöllä. Katso alempaa:
Pilkkusäätimet
| 1. hyppy "BATT +" (ylempi lähtö R8) alempaan lähtöön R2. Tulos tulee olemaan tällainen: | 
|
| 2. hyppy "BATT +" (ylempi lähtö R8) alempaan lähtöön R3. Tulos tulee olemaan tällainen: |
|
| 3. hyppy "BATT +" (ylempi lähtö R8) alempaan lähtöön R4. Tulos tulee olemaan tällainen: |
|
| 4. Jos jumpperia ei ole asennettu ollenkaan, "HV"-kuvaketta ei näytetä. |
|
Kuten näet, pilkkuja on erittäin helppo hallita. Ainakin kytkin (jos tarpeen, tietysti).
Alkuperäisessä tapauksessa tuloksena oleva "monimittarin tynkä" näyttää nyt tältä:
Volttimittarin jakaja
Levyn sivuilla on käyttämättömiä tarkkuusvastuksia - niillä voidaan järjestää tarvittava jännitteenjakaja volttimittarille:| asemaa | nimitys | jakaja | alue 1 (syöttö volttimittarin vastus) | alue 2 (syöttö volttimittarin vastus) |
| R22 | 100 | 1:1 | 0 - 200 mV / 0,1 kΩ | ei espanjaa |
| R21 | 900 | 1:10 | 0 - 2 V / 1 kΩ | 0 - 200 mV / 1 kΩ |
| R13 | 9k | 1:100 | 0 - 20 V / 10 kΩ | 0 - 2 V / 10 kΩ |
| R14 | 90k | 1:1000HV | 0 - 200 V / 100 kΩ | 0 - 20 V / 100 kOhm |
Jakajan käyttämiseksi sinun on kytkettävä R22:n alempi liitin "COM"-väylään (esimerkiksi: C3:n ylempi liitin tai R7:n alempi liitin). Yhdistä mikropiirin tulo haluttuun jakoliittimeen (kytä R6:n ylempi liitin R21:n alempaan napaan, jos alue 1 on valittuna tai R21:n ylempään liittimeen, jos alue 2 on valittuna). Ero alueiden valinnassa on tuloksena olevan volttimittarin tuloresistanssissa. Vastuksia R1 100 ohm ja R2 900 ohm ei saa koskea, ne ovat käytössä. Vastusta R9 ei käytetä. Se voidaan jopa poistaa; mutta et saa yhteyttä siihen.
Mitä sen seurauksena tapahtui
Itse asiassa se osoittautui mittauspääksi, joka tunnetaan myös nimellä digitaalinen DC volttimittari, jolla on seuraavat parametrit:- tulojännitealue -199-0-199 mV (molemmat polariteetit mitataan etumerkkiosoituksella);
- ylikuormituksen ilmaisin;
- lineaarisuusvirhe enintään ±0,2 yksikköä;
- nolla-asetusvirhe enintään ±0,2 yksikköä;
- tulovirta enintään 1 pA (tyypillinen arvo ICL7106/7107:lle), joka vastaa tulovastuksen arvoa, on taatusti satoja megaohmeja;
- volttimittarin virrankulutus on noin 1mA jokaiselle varrelle, mikä vastaa satojen tuntien käyttöaikaa standardista "Krona".
- Tulon alipäästösuodatin (R6 1MΩ ja C3 0,1uF) antaa asettumisajan 0,1 s.
Jos jännitemittaria on tarpeen syöttää laitteesta, johon se asennetaan, on huomioitava, että jännite mikropiirin "BATT +" -nastassa (suhteessa "COM":iin tietysti) on aina 3,0 V, koska se on stabiloitu sisäisellä vertailustabilisaattorilla itse mikropiirissä, eikä sitä voida ylittää; negatiivinen jännite "BATT-" muodostuu akun jännitteeksi miinus 3,0 V. Molemmat jännitteet voidaan muodostaa parametrisilla stabilaattoreilla käyttämällä kahta vastusta ja mitä tahansa zener-diodia, jopa vihreää tai valkoista LEDiä parempia. Mutta parasta on tarjota volttimittarille galvaanisesti riippumaton virtalähde, varsinkin kun virrankulutus on mitätön.
Sovellus
Lämpömittari -55...+150С resoluutiolla 0,1С
Anturina käytämme LM35-anturisirua seuraavissa osissa:
Sirun arvioitu hinta on noin 200 ruplaa (6 dollaria) LM35CZ:lle.
Kaavio lämpömittarista
Käyttölämpötila-alue, virhe ja siruindeksi
| merkintä* | lämpötila-alue | tyypillinen virhe 25 asteessa** | rakennus TO-46 | rakennus TO-92 | kotelo SO-8 (SMD) | asunto TO-220 |
| LM35 | -55...+155 | 0.4 | LM35H | |||
| LM35A | -55...+155 | 0.2 | LM35AH | |||
| LM35C | -40...+110 | 0.4 | LM35CH | LM35CZ | ||
| LM35CA | -40...+110 | 0.2 | LM35CAH | LM35CAZ | ||
| LM35D | 0...+100 | 0.4 | LM35DH | LM35DZ | LM35DM | LM35DT |
Huomautus:
*Indeksi A tarkoittaa parempaa tarkkuutta ja lineaarisuutta.
**alueen reunoilla virhe on noin 2 kertaa suurempi, katso lisätietoja
Jokaisen kiinalaisen DT830-yleismittarin ja vastaavien mallien omistajan on täytynyt kohdata käytön aikana joitain haittoja, jotka eivät näy ensi silmäyksellä.
Esimerkiksi akun jatkuva purkautuminen johtuen siitä, että he unohtivat laittaa kytkimen pois päältä. Tai taustavalon puute, epäkäytännölliset johdot ja paljon muuta.
Kaikkea tätä on helppo muokata ja halvan yleismittarin toiminnallisuus voidaan päivittää yksittäisten ammattimaisten ulkomaisten mallien tasolle. Mietitään järjestyksessä, mitä puuttuu ja mitä voidaan lisätä minkä tahansa yleismittarin työhön ilman erityisiä pääomakustannuksia.
Yleismittarin johdon ja anturien vaihto
Ensinnäkin se, mitä 99 % halpojen kiinalaisten yleismittarien käyttäjistä kohtaa, on heikkolaatuisten mittausanturien vika.
Ensinnäkin koettimien kärjet voivat murtua. Koskettaessa hapettunutta tai hieman ruosteista pintaa mittausta varten, tämä pinta on hiottava kevyesti hyvän kosketuksen saamiseksi. Kätevin tapa tehdä tämä on tietysti itse anturin avulla. Mutta heti kun aloitat raapimisen, kärki voi tällä hetkellä katketa.
Toiseksi, sarjaan kuuluvien johtojen poikkileikkaus ei myöskään kestä kritiikkiä. Ne eivät ole vain hauraita, vaan tämä vaikuttaa myös yleismittarin virheeseen. Varsinkin silloin, kun mittausten aikana itse koettimien resistanssilla on merkittävä rooli.
Useimmiten johdin katkeaa pistokoskettimen liitäntäpisteissä ja suoraan anturin terävän kärjen juottamisessa. 
Kun näin tapahtuu, tulet yllättymään kuinka ohuita sisällä olevat johdot todella ovat. 
Sillä välin yleismittari on suunniteltava mittaamaan virtakuormia 10A asti! Kuinka tämä voidaan tehdä tällaisella johdolla, ei ole selvää. 
Tässä on taskulamppujen todelliset virrankulutuksen mittaustiedot, jotka on tehty käyttämällä sarjaan kuuluvia tavallisia antureita ja käyttämällä kotitekoisia antureita, joiden poikkileikkaus on 1,5 mm2. Ero virheissä, kuten näet, on enemmän kuin merkittävä. 
Myös yleismittarin liittimien pistokoskettimet löystyvät ajan myötä ja heikentävät piirin kokonaisresistanssia mittausten aikana.
Yleensä kaikkien DT830-yleismittarien ja muiden mallien omistajien yksiselitteinen tuomio on, että anturit on muutettava tai vaihdettava välittömästi työkalun ostamisen jälkeen. 
Jos olet onnellinen sorvin omistaja tai sinulla on tuttu sorvaaja, niin anturien kahvat voidaan valmistaa itsenäisesti jostain eristemateriaalista, kuten tarpeettomista muovin palasista.
Antureiden kärjet on valmistettu teroitetusta porasta. Pora itsessään on karkaistua metallia ja voit kaapia turvallisesti pois noen tai ruosteen ilman, että anturin vaurioituminen tapahtuu. 
Kun vaihdat liitännät, on parasta käyttää näitä audiolaitteissa kaiutinliittimiin käytettyjä pistokkeita. 
Jos olet täysin kollektiivinen maatalous tai muita vaihtoehtoja ei ole käsillä, voit äärimmäisissä tapauksissa käyttää tavallisia koskettimia kokoontaitettavasta pistokkeesta.
Ne sopivat myös täydellisesti yleismittarin liittimen alle. 
Samanaikaisesti älä unohda eristää lämpöputkella päät, jotka työntyvät ulos yleismittarin ulkopuolelle, paikoissa, joissa johdot on juotettu pistokkeeseen.
Kun ei ole mahdollisuutta tehdä antureita itse, kotelo voidaan jättää ennalleen korvaamalla vain johdot.
Tässä tapauksessa kolme vaihtoehtoa on mahdollista:
Vaihtamisen jälkeen tällaiset johdot on erittäin helppo koota nippuun eivätkä sekoitu.
Toiseksi ne on suunniteltu valtavaan määrään mutkia ja ne rikkoutuvat heti, kun yleismittari itse epäonnistuu.
Kolmanneksi mittausvirhe, joka johtuu niiden suuremmasta poikkileikkauksesta alkuperäisiin verrattuna, on minimaalinen. Eli kaikkialla on positiivisia puolia.
Jos teet pitkiä johtoja jopa 1,5 m, ottaen huomioon kaikki liitännät, niiden vastus voi saavuttaa useita ohmeja!Tärkeä huomautus: kun vaihdat johtoja, sinun ei pitäisi pyrkiä tekemään niistä paljon pidempiä kuin sarjan mukana tulleet. Muista, että johdon pituus sekä sen poikkileikkaus vaikuttavat piirin kokonaisresistanssiin.
Ne, jotka eivät halua tehdä kotitekoisia tuotteita, voivat tilata Aliexpressistä valmiita korkealaatuisia silikoniantureita, joissa on monia vinkkejä. 
Jotta uudet johdolla varustetut anturit vievät mahdollisimman vähän tilaa, voit kiertää niitä kierteellä. Tätä varten uusi lanka kelataan putkeen, kääritään sähköteipillä kiinnitystä varten ja koko juttu lämmitetään rakennushiustenkuivaajalla pari minuuttia. Tämän seurauksena saat tämän tuloksen. 
Halvalla versiolla tällainen tarkennus ei toimi. Ja kun käytät rakennuksen hiustenkuivaajaa lämmittämiseen, eriste voi kellua ollenkaan.
Yleismittarin kiinnityksen hienosäätö
Toinen haitta yleismittarilla mitatessa on kolmannen käden puute. Sinun on jatkuvasti pidettävä yleismittaria toisessa kädessä ja työskenneltävä kahdella anturilla samanaikaisesti toisella. 
Jos mittaukset tehdään työpöydällä, ei ole ongelmaa. Laske työkalu alas, vapauta kätesi ja työskentele. 
Mutta entä jos mittaat jännitteen kilvestä tai katon alla olevasta kytkentärasiasta?
Ongelma ratkaistaan yksinkertaisesti ja edullisesti. Jotta yleismittari voidaan kiinnittää metallipinnalle, liimaa tavallisia litteitä magneetteja laitteen takaosaan sulateliimalla tai kaksipuolisella teipillä. 
Ja laitteesi ei eroa kalliista ulkomaisista analogeista. 
Toinen vaihtoehto yleismittarin edulliselle päivitykselle sen kätevän sijoittamisen ja asennuksen kannalta pintaan mittausten aikana on kotitekoisen jalustan valmistus. Tätä varten tarvitset vain 2 paperiliitintä ja kuumasulateliimaa. 
Ja jos sinulla ei ole lainkaan pintaa lähellä, johon voit sijoittaa työkalun, mitä tehdä tässä tapauksessa? Sitten voit käyttää tavallista leveää kuminauhaa, esimerkiksi henkselit. 
Teet purukumista renkaan, pujotat sen kehon läpi ja se on siinä. Näin yleismittari voidaan kiinnittää kätevästi suoraan käsivarteen, kuten kello.
Ensinnäkin nyt yleismittari ei enää koskaan putoa käsistäsi, ja toiseksi, lukemat ovat aina silmiesi edessä. 
Korkit antureille
Antureiden päissä olevat piikit ovat tarpeeksi teräviä, jotta voit pistää tuskallisesti. Joissakin malleissa on suojakorkit, joissakin ei. 
He myös eksyvät melko usein. Mutta sormen pistosvaaran lisäksi ne suojaavat myös koskettimia rikkoutumasta, kun yleismittari on pussissa toisen työkalun välissä.
Jotta et osta varaosia joka kerta, voit tehdä ne itse. Ota heliumkynästä tavallinen korkki ja voitele anturin kärki millä tahansa öljyllä. Tämä tehdään siten, että korkki ei tartu pintaan valmistusprosessin aikana.
Täytä sitten korkin sisäpinta kuumalla liimalla ja laita se terävän kärjen päälle. 
Odota, kunnes kuumaliima kovettuu ja poista tuloksena saatu tulos rauhallisesti. 
Yleismittarin taustavalo
Toiminto, joka yleismittarista puuttuu huonosti valaistuissa paikoissa, on näytön taustavalo. Tämän ongelman ratkaiseminen ei ole vaikeaa, käytä vain:
Tee kotelon sivuun reikä kytkimelle. Liimaa heijastin ilmaisinnäytön alle ja juota kaksi johtoa kruunun koskettimiin. 
Niistä virta syötetään kytkimeen ja sitten LEDeihin. Rakenne on valmis.
Lopputuloksena yleismittarin taustavalon kotitekoinen hienosäätö näyttää tältä: 
Taustavalaistu akku tyhjenee paljon nopeammin, joten muista sammuttaa kytkin, kun luonnonvaloa on tarpeeksi.
Yleismittarin kruunun vaihtaminen puhelimen litiumioniakulla
Viime vuosina on tullut erittäin suosittua tehdä uudelleen yleismittari korvaamaan alkuperäisen kruunun virtalähde matkapuhelimien ja älypuhelimien litiumioniakulla. Näitä tarkoituksia varten tarvitset itse akun lisäksi lataus-purkauslevyt. Ne ostetaan Aliexpressistä tai muista verkkokaupoista. 
Tällaisten akkujen ylipurkaussuojalevy on alun perin sisäänrakennettu akun yläosaan. Se on välttämätöntä, jotta akku ei purkaudu yli nimellisesti sallittujen normien (noin 3 volttia ja alle). 
Latauslevyllä ei voi ladata akkua yli 4,2 voltin jännitteellä (linkki aliexpressiin). 
Lisäksi tarvitset levyn, joka nostaa jännitteen 4V:sta vaadittuun 9V:iin (linkki aliexpressiin). 
Akku itsessään on tiiviisti sijoitettu takakanteen eikä häiritse sen sulkemista ollenkaan. 
Ensin step-up-moduulissa sinun on asetettava lähtöjännite 9 volttiin. Yhdistä se johdoilla yleismittariin, jota ei ole vielä muunnettu, ja kierrä tarvittava arvo irti ruuvimeisselillä. 
Sinun on tehtävä koteloon reikä mikro- tai mini-usb-latausliittimelle.
Itse step-up-moduuli sijaitsee paikassa, jossa kruunun tulisi olla. 
Varmista, että johdot moduulista akkuun ovat vaaditun pituisia. Jatkossa tämän avulla voit poistaa kannen ilman ongelmia ja jakanut kotelon puoliksi tarvittaessa käsitellä yleismittarin sisäistä tarkistusta.
Kun kaikki osat on asetettu sisälle, jää juottaa johdot kaavion mukaan ja täyttää kaikki kuumalla liimalla, jotta mikään ei liiku, kun laitetta siirretään. 
On toivottavaa täyttää kuumalla liimalla paitsi kotelo, myös koskettimet johtojen kanssa niiden käyttöiän pidentämiseksi. 
Tällaisen yleismittarin merkittävä haittapuoli litiumioniakussa on sen toiminta tai pikemminkin sen toiminta matalissa lämpötiloissa.
Yleismittari kannattaa makaamaan talvella auton takakonttiin tai laukkuun pitkäksi aikaa ja akkukruunu tulee heti mieleen.
Ja mieti, oliko tällaisesta muutoksesta hyötyä? Lopulta päätät tietysti laitteen käyttöolosuhteiden perusteella.
Yleismittarin päälle ja pois päältä -painikkeiden hienosäätö
Yleismittarin tarkennuksen viimeistä versiota on suositeltavaa parantaa siirtymällä litiumioniakkuihin entistä enemmän asettamalla sammutuspainike akun muuntimen virtapiiriin. 
Ensinnäkin muunnin itse ottaa pienen määrän virtaa jopa valmiustilassa, kun yleismittari ei toimi.
Toiseksi, tämän kytkimen ansiosta sinun ei tarvitse napsauttaa itse yleismittaria uudelleen sammuttaaksesi sen. Monet laitteet epäonnistuvat ennenaikaisesti tästä syystä.
Jotkut kappaleet pyyhitään etukäteen, toiset alkavat lyhentyä keskenään. Joten painike koko laitteen sammuttamiseksi kerralla on erittäin kätevä.
Toinen kiinalaisten yleismittarien kokeneiden käyttäjien vinkki on, että jotta kytkin kestäisi pitkään ja toimisi kunnolla, pura ja voitele kytkinpallojen liukukohdat välittömästi oston jälkeen. 
Ja laudalla on suositeltavaa levittää raidat teknisellä vaseliinilla. Koska uusissa laitteissa ei ole voitelua ja kytkin kuluu nopeasti. 
Voit tehdä painikkeen sekä sisäiseen suunnitteluun, jos löydät vapaata tilaa, että ulkoiseen. Tätä varten sinun on porattava vain kaksi mikroreikää virtajohdoille. 
Taskulamppu yleismittarissa
Toinen yleismittarin innovaatio on valinnainen taskulamppu. Usein joudut käyttämään laitetta etsimään vaurioita kellarien kytkintauluista ja kytkinkaapeista, johdotuksen oikosulkuja tiloissa, joissa ei ole valoa.
Piiriin on lisätty tavallinen valkoinen LED ja painike erityisesti sen kytkemiseksi päälle. On erittäin helppoa tarkistaa, kuinka paljon valovirtaa tietystä LEDistä riittää. Sinun ei tarvitse edes purkaa sitä tehdäksesi sen.
Aseta diodin anodijalka liittimeen E ja katodin jalka liittimeen C (anodihaara on katodia pidempi). Kaikki tämä tehdään P-N-P-lohkon transistorin mittaustilan liittimissä. 
LED-valo palaa missä tahansa kytkimen asennossa ja sammuu vain, kun sammutat yleismittarin itse. Asentaaksesi kaiken tämän sisälle, sinun on löydettävä tarvittavat johtopäätökset piirilevyltä ja juotettava kaksi johtoa emitteriin (liitin E) ja kollektoriin (liitin C). Painike juotetaan johdinkatkoksen sisään ja kiinnitetään yleismittarin kotelossa olevan reiän läpi. 
Kiinnitä kaikki kuumaliimalla ja hanki kannettava yleismittari taskulamppu.
Sain pari elektronista sisäänrakennettua volttimittaria AliExpress mallista V20D-2P-1.1 (tasajännitteen mittaus), emissiohinta on 91 senttiä kappale. Periaatteessa voit nyt löytää sen halvemmalla (jos etsit hyvin), mutta se ei ole tosiasia, että tämä ei tapahtuisi laitteen rakennuslaadun kustannuksella. Tässä ovat sen ominaisuudet:
- käyttöalue 2,5 V - 30 V
- hehkun väri punainen
- kokonaiskoko 23 * 15 * 10 mm
- ei vaadi lisävirtaa (kaksijohtiminen versio)
- on mahdollista säätää
- päivitysnopeus: noin 500 ms/aika
- luvattu mittaustarkkuus: 1 % (+/-1 numero)
Ja kaikki olisi hyvin, laitoin sen paikoilleen ja käytin sitä, mutta törmäsin tietoon niiden tarkennusmahdollisuudesta - virranmittaustoiminnon lisäämisestä.
Digitaalinen kiinalainen volttimittari Valmistin kaiken tarvitsemasi: kaksinapaisen vaihtokytkimen, lähtövastukset - yksi MLT-1 130 kOhmille ja toinen johto 0,08 ohmille (valmistettu nikromispiraalista, jonka halkaisija on 0,7 mm). Ja koko illan ajan, löydetyn järjestelmän ja sen toteuttamisoppaan mukaan, hän yhdisti tämän talouden johtoilla volttimittariin. turhaan. Joko löytömateriaalissa ei ollut tarpeeksi kekseliäisyyttä sanomattoman ja alipiirroksen ymmärtämisessä, tai sitten suunnitelmissa oli eroja. Volttimittari ei toiminut ollenkaan.
Yhdistämme digitaalisen volttimittarin moduulin Minun piti juottaa ilmaisin ja tutkia piiriä. Täällä ei vaadittu jo pientä juotoskolviketta, vaan näppärää, jotta se taittui reilusti. Mutta seuraavien viiden minuutin aikana, kun koko järjestelmä tuli tarkastettavaksi, ymmärsin kaiken. Periaatteessa tiesin, että minun pitäisi aloittaa tästä, mutta halusin todella ratkaista ongelman "helposti".
V-mittarin tarkennuskaavio
Tarkennuskaavio: ampeerimittarista volttimittariin Joten tämä järjestelmä syntyi lisäelektroniikkakomponenttien yhdistämiseksi volttimittarin piirissä jo oleviin komponentteihin. Sinisellä merkitty vakiopiirivastus on poistettava. Sanon heti, että löysin eroja muista Internetissä annetuista piireistä, esimerkiksi viritysvastuksen liitännästä. En piirtänyt koko volttimittarin piiriä uudelleen (en aio toistaa sitä), piirsin vain osan, joka on tarpeen tarkennukseen. Pidän itsestään selvänä, että volttimittarin virransyöttö tulisi tehdä erikseen, loppujen lopuksi lukemien lähtöpisteen pitäisi alkaa nollasta. Myöhemmin kävi ilmi, että virta paristosta tai akusta ei toimi, koska volttimittarin virrankulutus 5 voltin jännitteellä on 30 mA.
Levy - kiinalainen volttimittarimoduuli Kokoonpantuaan volttimittarin hän otti toiminnan ytimeen. En ole viisas, vaan näytän ja kerron sinulle, mitä yhdistää mihin, jotta se toimisi.
Vaiheittainen ohje
niin, näytä yksi- SMD-vastus, jonka resistanssi on 130 kOhm, juotetaan piiristä, joka seisoo positiivisen virtajohdon tulossa, diodin ja 20 kOhmin trimmausvastuksen välissä.
Yhdistämme vastuksen volttimittariin Toinen. Vapautettuun koskettimeen juotetaan halutun pituinen lanka trimmerin sivulta (näyte on kätevä olla 150 mm ja mieluiten punainen)
Juotos SMD vastus Kolmanneksi. Radalla, joka yhdistää 12 kΩ vastuksen ja kondensaattorin, juotetaan toinen johdin (esimerkiksi sininen) "maa"-puolelta.
Uuden piirin testaus
Nyt kaavion ja tämän valokuvan mukaan "riitamme" volttimittariin lisäyksen: vaihtokytkin, sulake ja kaksi vastusta. Tärkeintä tässä on juottaa kunnolla juuri asennetut punaiset ja siniset johdot, ei kuitenkaan vain niitä.
Muunnamme lohkovolttimittarin A-mittariksi Ja tässä on enemmän johtoja, vaikka kaikki on yksinkertaista:
» - sähkömoottori on kytketty liitäntäjohtoparilla« erillinen virtalähde volttimittarille"- akku kahdella lisää johdolla
« virtalähteen lähtö"- pari johtoa lisää
Kun jännite oli syötetty volttimittariin, "0,01" ilmestyi heti, kun sähkömoottoriin oli syötetty virta, mittari osoitti volttimittaritilassa jännitteen virtalähteen lähdössä, joka oli 7 volttia, ja siirtyi sitten ampeerimittaritilaan. Kytkentä suoritettiin, kun kuorman virransyöttö katkaistiin. Tulevaisuudessa laitan vaihtokytkimen sijasta painikkeen ilman kiinnitystä, se on turvallisempi piirille ja kätevämpi käyttää. Olin tyytyväinen, että kaikki toimi ensimmäisellä kerralla. Kuitenkin ampeerimittarin lukemat poikkesivat yleismittarin lukemista yli 7 kertaa.
Kiinalainen volttimittari - ampeerimittari muutoksen jälkeen Tässä kävi ilmi, että lankavastuksessa suositellun 0,08 ohmin resistanssin sijaan on 0,8 ohmia. Tein virheen mittauksessa sen valmistuksen aikana laskeessani nollia. Selvisin tilanteesta näin: krokotiili, jolla oli negatiivinen lanka kuormasta (molemmat mustat) liikkui suoristettua nikromispiraalia pitkin virtalähteestä tulevaa sisäänmenoa pitkin, hetki jolloin yleismittarin ja nyt muunnetun ampeerivolttimittarin lukemat osuivat yhteen. ja siitä tuli totuuden hetki. Nikromilangan mukana olevan osan resistanssi oli 0,21 ohmia (mitattu yleismittarin etuliitteellä "2 ohmin" rajalla). Joten ei edes käynyt pahaksi, että 0,08:n sijaan vastus osoittautui 0,8 ohmiksi. Ei ole väliä kuinka lasket, kaavojen mukaan sinun on silti säädettävä. Selvyyden vuoksi hänen ponnistelunsa tulos tallennettiin videolle.
Video
Pidän näiden volttimittareiden hankintaa onnistuneena, mutta on sääli, että niiden nykyinen hinta kyseisessä kaupassa on noussut paljon, melkein 3 dollaria kappaleelta. Kirjoittanut Babay Barnaulasta.
Teholähteen jännitteen ja virran digitaaliseen ohjaukseen ei tarvitse valmistaa ADC:tä ja ilmaisinta itse. Tätä tarkoitusta varten kiinalainen yleismittari, jonka arvo on 3-4 dollaria, on varsin sopiva, jonka hinta on verrattavissa oman digitaalisen osoittimen valmistuskustannuksiin.
Uudistukseen valittiin suosittu M830B. Alla on kuvattu yksityiskohtaisesti kuvissa yleismittarin muutos, joka osoittaa virtalähteesi jännitteen ja virran.
Muutoksen päätarkoitus oli pienentää taulun kokoa indikaattorilla, ts. Minun piti vain leikata osa taulusta irti. Uudelleenkäsittelyä varten ostettiin yksinkertaisin ja halvin kiinalainen yleismittari M830B. M830B-yleismittaripiirin voi ladata tiedostoarkistostamme. Suunnittelumme jännitteen mittausraja on 200 V ja virtaraja 10 A. Mittaustilan "Jännite" - "Virta" valitsemiseen käytetään kytkintä S1 kahdella kosketinryhmällä. Kaavio näyttää kytkimen asennon jännitteenmittaustilassa.
Ensin sinun on purettava yleismittari ja vedettävä levy ulos. Näet taulun näkymän kuvan yksityiskohtien puolelta.
Ja tässä on kuva taulusta indikaattorin sivulta.
Suunnittelumme asetetaan kahdelle taululle. Yksi kortti, jossa on ilmaisin, toinen kortti, jossa on tiedot yleismittarin tuloosasta ja ylimääräinen 9 voltin stabilisaattori. Toisen laudan kaavio näkyy kuvassa. Jakajavastuksina käytetään yleismittarilevyltä juotettuja vastuksia. Niiden merkintä kaaviossa vastaa M830B-yleismittarilevyn merkintöjä. Kaaviossa on myös lisäselvityksiä. Ympyröissä olevat kirjaimet vastaavat yhden levyn kytkentäpisteitä toiseen. Rakenteen virransyöttöön käytetään pienitehoista jännitteen stabilaattoria, joka on kytketty muuntajan erilliseen käämiin.
Aloitetaan oikeasti. Juotamme R18, R9, R6, R5. Säästämme vastukset R6 ja R5 suunnittelumme tuloosaan. Katkaisimme ylemmän koskettimen R10 piiristä ja leikkaamme osan radasta (merkitty kuvassa ristillä). Juotos R10. Juotos R12 ja R11.
R12 ja R11 on kytketty sarjaan. Juota toinen pää ylempään koskettimeen R10 ja toinen R10:stä katkaistuun kiskoon. Juota R20 ja juota se R9:n tilalle. Juota R16 ja poraa siihen uudet reiät (katso kuva)
Juota R16 uuteen paikkaan.
Ja tässä on näkymä R16-juotosta ilmaisimen puolelta.
Otamme sakset metallia varten ja leikkaamme osan levystä.
Käännämme laudan ympäri indikaattorilla meitä kohti. Ilmaisinta lähinnä oleva kosketin R9 (nyt R20) on katkaistu piiristä (merkitty ristillä). Yhdistämme osoittimesta kauimpana olevat koskettimet R9 (nyt on R20) ja R19 yhteen (ilmaisimen sivulta), kuvassa se on merkitty punaisella hyppyjohdolla. Ylempi kosketin R10 (nyt R11 ja R12) on kytketty alempaan koskettimeen R13, joka näkyy kuvassa punaisella hyppyjohdolla. Poista osa ristillä merkityistä kappaleista. Ja juota hyppyjohdin lähimpänä ilmaisinta olevaan koskettimeen R9 (nyt on R20) etäradan sijaan.
Poistamme ristillä merkityt raidat ja valmistelemme kosketuspaikat juottamisen purkamista varten toisella levyllä, joka on merkitty kuvan nuolilla.
Juota jumpperi. Juotamme ajolangat toisesta levystä tarkkailemalla kirjainten vastaavuutta (a-A, b-B jne.)
Kaikki! Suunnittelu on koottu, siirrymme testiin. Yhdistämme virtalähteeseen ja mittaamme akun jännitteen. Toimii!
Tässä valokuvassa malli on sisäänrakennettu virtalähteeseen, jota varten se luotiin. Kun kuorma on kytketty, painamalla "Voltage-Current" -painiketta, virtaavan virran arvo näkyy ilmaisimessa.