Un vieux jardin d'une nouvelle manière. Une ancienne technologie avec une nouvelle tournure, ou pourquoi nos ancêtres construisaient des maisons rondes. Que peut-on fabriquer à partir d'une scie circulaire.

Même les bâtiments résidentiels les plus anciens avaient pour la plupart forme arrondie. Des exemples frappants en sont les yourtes mongoles, les wigwams nord-américains ou les tenems grecs, qui étaient en fait le reflet de l'environnement naturel environnant, car les œufs, les troncs d'arbres et les pierres ont également des formes profilées. Mais en même temps, les bâtiments étaient non seulement confortables, mais aussi sûrs. Après tout, le vent et les vagues du tsunami, par exemple, se déplaceront et circuleront en douceur. murs ronds, et ne pas « battre » sur les angles droits. Le toit arrondi évite la situation « d’aéroplanage » lorsque vent fort le démolit et détruit la structure du bâtiment.

Aujourd'hui, les architectes utilisent de plus en plus dans leurs projets des produits non standards, selon eux homme moderne, la forme du bâtiment. Et ils démontrent comment combiner les techniques de construction anciennes avec les nouvelles matériaux modernes fait maisons rondes encore plus confortable, plus économe en énergie et plus sûr.

Comme matériaux de connexion au lieu des cordes utilisées depuis l'Antiquité, vignes et les peaux, designers modernes Ils ont pris des supports et des anneaux en acier, des câbles et des boulons en acier résistants aux sismiques et aux ouragans. Ces éléments structurels ont fourni une combinaison unique de flexibilité et de résistance dans un bâtiment circulaire capable de résister aux rigueurs de conditions météorologiques, qu'il s'agisse de tremblements de terre, d'ouragans ou de fortes chutes de neige.

La structure du toit présente également un aspect unique conception architecturale, originaire des steppes montagneuses d’Asie centrale. Les fermes sont reliées en un anneau au centre, ce qui crée des pressions internes et externes qui « maintiennent » le toit dans un état de compression. DANS interprétation moderne le toit rond a la structure suivante : 1 à 3 câbles d'acier solides sont posés le long du périmètre du mur, des fermes de construction y sont installées, qui reposent les unes sur les autres au sommet. Cette conception permet d'installer de longues portées de toit sans système de poutres internes. Trou rond, situé au centre de la toiture, assure la libre circulation de l'air et maintient température confortable. L'air chauffé monte le long des murs, puis atteint l'ouverture le long du plafond, où il se mélange à l'air froid et retombe au centre de la pièce.

Il convient de noter que pour la construction maisons rondes 15 à 20 % de moins requis matériaux de construction que pour la construction d'un bâtiment rectangulaire de même volume. De plus, le plafond voûté crée une excellente acoustique, propice à la détente.

Que peut-on fabriquer à partir d'une tronçonneuse - tronçonneuses faites maison

Principe de reprise

La base de presque toutes les tronçonneuses artisanales est sa mise en œuvre comme entraînement universel, qui peut être appliqué à un plus grand nombre différents appareils. Le champ d'application de leur utilisation est très large : tailler la pierre et le métal, pomper l'eau, déneiger, percer des puits et des trous, conduire, déplacer divers articles, nager et même voler.

Réalisez les capacités potentielles d'une tronçonneuse en utilisant divers appareils et buses. Toute modification repose sur le principe habituel de la prise de mouvement du moteur : elle est reliée à l'arbre de sortie ce dont le maître a besoin appareil. La présence d'un moteur massif, de petites dimensions et comparable poids léger de cet instrument, son autonomie et sa capacité à travailler dans des conditions pratiquement extrêmes rendent ses capacités vraiment infinies. Il est également important conception pratique embrayage, qui protège les composants et les systèmes de la scie contre les pannes et les surcharges. Un outil fabriqué à partir d'une tronçonneuse se distingue par sa propre densité, il peut donc être utilisé dans pratiquement toutes les positions.

Que peut-on fabriquer à partir d'une tronçonneuse

Tous les produits faits maison peuvent être divisés en 2 groupes :

• des appareils plus ordinaires (meuleuse, perceuse à glace, pompe, treuil, tracteur à conducteur marchant, moteur hors-bord, vélo, cyclomoteur) ;
• mécanismes et objets plus complexes (scierie, souffleuse à neige, motoneige, motoneige, centrale électrique, hélicoptère, couteau forgé solide).

Pour produire tous les appareils ci-dessus, vous pouvez utiliser différentes marques tronçonneuse Lors de leur choix, vous devez prendre en compte la puissance requise Pour travail régulier modifications. Tronçonneuses Ural faites maison : que peut-on fabriquer à partir d'une ancienne. Dans la plupart des cas, les marques de tronçonneuses suivantes sont utilisées pour fabriquer divers appareils : Amitié, Calme, Oural.

Les tronçonneuses maison les plus simples

Ci-dessous sont différentes options appareils fabriqués à partir de tronçonneuses. Pas à pas : nous fabriquons une houe à partir d'une vieille lame de scie. Comment fabriquer une houe de ses propres mains ? N’importe qui peut utiliser de telles idées dans son propre foyer. D'une tronçonneuse avec une petite quantité matériaux supplémentaires tu peux faire :

bulgare. Le système principal d'un tel dispositif est un ensemble roulement avec un arbre. Une poulie menée est installée à une extrémité, qui tourne à l'aide Courroie trapézoïdale. Un mandrin pour couper les meules est fixé à l'autre. Selon leur marque, une telle meuleuse peut couper la pierre, le métal, la brique et d'autres matériaux de construction.

Vis à glace. Pour un bon fonctionnement de l'appareil, la vitesse de la vis ne doit pas être élevée, il est donc nécessaire d'utiliser un réducteur réalisé en forme de vis sans fin ou Transmission par courroie trapézoïdale. Un tel dispositif peut être utilisé lors de la construction d'une fondation à partir de pieux vissés et pour d'autres travaux de terrassement.

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Pompe à eau peut être utilisé pour arroser le jardin, l'approvisionnement en eau d'urgence, le drainage des étangs ou des sous-sols inondés. Cette pièce jointe est un simple pompe centrifuge, équipé d'un support de fixation à la scie et d'une poulie qui entraîne les turbines de la pompe.

Treuil, qui utilise un entraînement par tronçonneuse. La force de traction d'un tel dispositif dépend directement de la puissance du moteur de la scie. Lors de l'utilisation d'un bloc supplémentaire, celui-ci peut être considérablement augmenté. Que peut-on fabriquer à partir de Si, à partir d'une tronçonneuse, ils en fabriquent une stationnaire de leurs propres mains. Cet appareiléquipé de pièces supplémentaires telles qu'un bloc de dérivation, des crochets, des ceintures, des ancrages.

Que peut-on fabriquer à partir d'une vieille scie Friendship 2

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Comment fabriquer une machette à partir d'une vieille scie

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Moteur de bateau fabriqué à partir d'une tronçonneuse– une excellente alternative à l’achat d’un moteur coûteux. Pour assurer un mouvement de 20 km/h, il suffit d'installer sur le bateau un moteur hors-bord fait maison avec une boîte de vitesses (rapport de démultiplication 2:1) et une hélice tripale d'un diamètre de 210 mm. Dans ce cas, la consommation de carburant ne sera que de 1 litre par heure de fonctionnement du moteur.

Motoculteur Presque tout le monde peut en assembler un à partir d’une tronçonneuse. Dites-moi ce qu'on peut fabriquer à partir d'une vieille scie électrique. Pour cela, vous avez besoin d'un système de transmission (2 vitesses). Avec son aide, l'énergie du moteur est transférée à la roue motrice, grâce à laquelle le mécanisme de travail est mis en mouvement. Bien entendu, un tel cultivateur est peu utile pour cultiver un immense champ, mais pour intrigue personnelle sa puissance est largement suffisante.

Cyclomoteur tronçonneuse. Fabriquez une machette à partir d'une scie P6M5. Pour un tel véhicule Vous aurez besoin d'une base, par exemple un vieux vélo. Un moteur de tronçonneuse est fixé à son châssis. En règle générale, sur un tel véhicule, il est utilisé engrenage. qui pourrait être fabriqué à partir de Vous pouvez dire cela dans une perceuse à glace à partir d'une tronçonneuse de vos propres mains. Si un VTT est utilisé pour la conversion, une boîte de vitesses sera nécessaire pour contrôler la vitesse de déplacement.

Pour fabriquer les appareils ci-dessous, l'artisan a besoin de connaissances techniques et d'une expérience de travail avec divers mécanismes et matériaux. D'une tronçonneuse utilisant divers composants Vous pouvez créer les produits maison suivants :

Scierie à la tronçonneuse, ce qui peut être fait en utilisant cadre en métal. La tronçonneuse est fixée rigidement à ce châssis. Les pièces à usiner peuvent être guidées le long d'une voie ferrée. Il existe d'autres options pour les scieries. Donc pour un appareil conçu pour sciage longitudinal, vous aurez besoin d'un adaptateur fixé au pneu situé à sa base et d'un guide qui fixe le sens de déplacement de l'adaptateur. Le guide est installé sur une planche fixée à la bûche en cours de coupe. À l'aide d'une telle scierie, les grumes peuvent être divisées en 2 à 4 parties.

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Centrale électrique portable à partir d'une tronçonneuse capable de fournir de l’énergie dans n’importe quel endroit éloigné des réseaux électriques. Pour le créer, les composants suivants sont nécessaires : réducteur, générateur, bande métallique, courroie d'entraînement, panneau de commande. Comment fabriquer un couteau avec un crochet à partir d'une vieille scie circulaire. Les vieilles scies circulaires, si vous disposez de temps libre et du matériel approprié, peuvent être recyclées en les transformant en couteaux. Le plus approprié pour un tel appareil scies puissantes L'amitié et l'Oural.

Souffleuse à neige maison peut être réalisé à partir d'une scie dont la puissance dépasse 3 kW. Pour cela, il est nécessaire de monter un ensemble vissé avec des lames en matériau durable mais élastique. Le moteur est relié par une chaîne à l'ensemble à vis via une paire d'engrenages. Les roues et les patins peuvent être fixés à la souffleuse à neige. N'importe quel tuyau de grand diamètre peut être utilisé pour jeter la neige.

Motoneige faite maison à partir d'une tronçonneuse sa conception est un peu plus complexe qu'une scierie. Une motoneige se compose d'un châssis, d'un moteur, d'une chenille et d'une direction. Il a aussi besoin de coureurs pour se déplacer. Nous discuterons plus en détail de ce que vous pouvez fabriquer de vos propres mains avec une tronçonneuse. Pour le créer, vous devez déplacer l'accélérateur et l'embrayage vers le volant. Vous devriez également envisager un système de suspension amortisseur pour le cadre de support. Comme la tronçonneuse n'a pas de transmission, l'embrayage est activé motoneige faite maison installer une centrifugeuse. Une courroie poly V et une chaîne sont également utilisées. Pour le mécanisme de direction, vous pouvez utiliser des pièces provenant d'un vieux vélo. Il est refait pour que l'axe central déplace les skis tournants de la traction. Pour améliorer la traction, un engrenage de traction est installé sur l'arbre d'entraînement de la chenille. La puissance du moteur doit être d'au moins 5 ch.

Motoneige à partir d'une tronçonneuse beaucoup plus facile à fabriquer qu'une motoneige. Une grosse vis entraînée en rotation directement par le moteur de la tronçonneuse rapporte force motrice. Une sérieuse limitation à l'utilisation de telles motoneiges en raison de leur capacité de cross-country insuffisante est faible puissance moteur de tronçonneuse. Une tronçonneuse est un appareil sur ce que vous pouvez fabriquer à partir d'une tronçonneuse de vos propres mains. Comment fabriquer votre propre houe pour le jardin Une houe à partir d'une vieille scie. Pour parcourir les champs enneigés, un moteur d'une puissance d'au moins 12 ch est nécessaire.

Hélicoptère de type sac à dos fabriqué à partir d'une tronçonneuse. Tel aéronef ne peut décoller que lorsque sa conception utilise au moins quatre moteurs d'une puissance totale de 20 ch ou plus, fonctionnant en mode coordonné. Vous ne pouvez pas y arriver avec une simple tronçonneuse. Utiliser ceci appareil fait maison peut mettre la vie en danger.

Couteau à chaîne forgé solide peut être réalisé par des personnes familiarisées avec la forge. Pour ce faire, les anciennes chaînes sont tout d'abord divisées en morceaux, qui sont ensuite soudés en ébauches. Ils sont chauffés dans un four à 850°C. Les flans sont pressés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vides entre les maillons. Ensuite, le métal est soumis à un forgeage jusqu'à ce qu'il soit transformé en pièce à usiner. le formulaire requis et la force.

Pour le hamac il vous faudra :
Jeans (de préférence taille unique) - 6 pièces
Tout tissu résistant (largeur 1,50 m) - 1 mètre
Tresse solide - 50 m (si cousue aux coutures entre les jeans sur les côtés supérieur et inférieur du hamac)
Boutures de pelle - 2 pièces
Corde solide
Des fils solides

Schéma de disposition des jeans lors de la couture d'un hamac (les flèches directionnelles indiquent l'endroit où les jeans sont cousus aux jeans) :

Découpez les empiècements en tissu (entre les jambes) :


1. Repassez le jean et répartissez selon le motif : 1 et 4, 2 et 5, 3 et 6. Si possible, pour que les modèles de même couleur ne soient pas côte à côte

2. Sélectionnez votre jean le plus court et coupez l'ourlet des deux jambes. Ensuite, coupez également l'ourlet de leur « paire ».

3. Cousez les bords inférieurs du jean coupé en rond.

4. Mesurez la longueur de la pièce obtenue à partir de deux paires de jeans. Il faut mesurer de la taille des uns à la taille des autres, selon bord extérieur. Coupez le reste du jean en fonction de la longueur de la pièce. Cousez toutes les paires.

5. Fermez les trous entre les pieds de chaque pièce avec des inserts. Pour ce faire, vous devez découper 6 « patchs » (voir photo) dans du tissu supplémentaire et les coudre sur les côtés supérieur et inférieur du jean.

6. Cousez bout à bout les côtés du jean sur les bras. Ne chevauchez pas les jambes du pantalon, sinon plus tard, lorsque vous travaillerez avec la tresse, machine à coudre"ne les prendra pas."

7. Retirez les poches arrière de votre jean. Si le jean est un modèle classique, vous disposerez de 6 poches de chaque côté du hamac. Dupliquez chaque poche avec un morceau d'un tissu différent.

8. Cousez les pièces de poche par paires en insérant des morceaux de galon (10 cm chacun) sur le dessus. Fixez ensuite les extrémités de la tresse sur les côtés du hamac.

9. Réalisez 2 « anneaux de fixation » à partir du « classeur » découpé lors de la deuxième étape. Pour ce faire, pliez la pièce en deux en forme de huit et recouvrez-la de tissu.

10. Cousez le galon au hamac, le long des coutures latérales du jean. Ainsi, la partie centrale du galon se trouvera à la jonction entre les jeans. Coudre le galon avec deux coutures (D'abord un bord, puis l'autre. Commencer par le milieu de la couture sur le côté bas du hamac. Coudre à la ceinture du jean, passer le galon dans « l'anneau d'attache », laisser 1 mètre de tresse non cousu. Continuez ensuite à coudre la tresse jusqu'à la couture du côté supérieur du hamac, passez la tresse dans le deuxième « anneau de fixation », reculez également d'1 mètre, cousez jusqu'à la couture du côté inférieur du hamac. , lorsque vous arrivez au milieu, coupez la tresse de la même façon).

11. Cousez la tresse sur les bords latéraux du hamac. Procéder selon l'algorithme (Fixer l'extrémité du galon sur le dessous de la ceinture du jean, puis enfiler le galon dans « l'anneau d'attache » situé de ce côté, reculer jusqu'à la longueur de galon adaptée (cette section sera déjà plus d'un mètre. La longueur de la section libre de la tresse peut être déterminée à l'œil nu : pour cela redressez le hamac, retirez « l'anneau de fixation », enfilez-y la tresse cousue et mesurez-la, cousez la queue restante). au hamac, faites une deuxième couture sur la tresse. Cousez également la tresse sur le deuxième côté du hamac. De plus, cousez la tresse au milieu de chaque ceinture, en passant la tresse dans les « anneaux de fixation » et en la retirant, comme dans. les étapes précédentes). Cousez plusieurs coutures sur la boucle du ruban tout au bord du hamac. Reculez ensuite de 5 cm vers « l'anneau de fixation » et cousez encore plusieurs fois - d'avant en arrière. Vous obtiendrez des boucles pour la poignée.

12. Percez un trou aux extrémités des boutures - quatre au total. Insérez les boutures dans les boucles de la tresse. Redressez le hamac, attachez les sangles extérieures à l'aide d'une corde solide enfilée dans les trous des poignées.

13. Le hamac est prêt ! Si nécessaire, les cordes peuvent être dénouées, les boutures enlevées et le hamac lavé en machine à laver.

Candidat en sciences agricoles V. SUSOV.

Ne vous précipitez pas pour prendre la scie si les arbres fruitiers de votre jardin ont poussé au-delà de toute mesure, mais qu'ils sont sains, résistants à l'hiver et produisent de bonnes récoltes, même s'ils sont petits, mais fruits délicieux. Ces arbres pourront vous plaire avec une récolte pendant de nombreuses années, mais pour cela ils doivent être reconstruits. L'un des les conditions les plus importantes restauration d'ancien arbres fruitiers- taille rajeunissante à l'aide d'une nouvelle méthode développée par V. I. Susov, candidat en sciences agricoles, chercheur principal au jardin Michurinsky de l'Académie agricole de Moscou du nom de K. A. Timiryazev.

Grâce à une taille annuelle détaillée, la base des branches squelettiques d'un pommier de 20 ans est recouverte de branches envahies.

Schéma de taille rajeunissante en deux étapes de vieux arbres fruitiers. A gauche se trouve un arbre avant la taille, sa hauteur est de 10 m. A droite se trouve un arbre après la première étape de taille, sa hauteur est réduite à 3 m.

Méthode biologique taille des fortes branches annuelles des arbres fruitiers. Une branche annuelle de 100 cm de long au printemps a été coupée de 1/5 à 20 cm. À l'automne, sur la branche taillée au printemps, se sont formés : des pousses de croissance dans sa partie supérieure (zone de croissance P de 15 cm de long)

Une branche envahie avant (a) et après (b) une taille détaillée (les lieux de taille sont indiqués par des tirets).

Branches envahissantes fructueuses d'un pommier (a) et d'un poirier (b) : 1 - boucles simples ; 2 - boucles complexes; 3 - lances; 4 - brindilles de fruits.

Angles des branches par rapport au tronc.

Menant chercheur Jardin Michurinsky V. I. Susov près du pommier de la variété Urozhaynaya Susova.

Science et vie // Illustrations

Branches fructueuses envahissantes de cultures de fruits à noyau (en haut - prunes, en bas - cerises) : 1 - branches en bouquet ; 2 - branches mixtes ; 3 - branches fructueuses ; 4 - éperons.

Taille des branches annuelles : 1, 2, 3 - incorrecte ; 4, 5 - correct.

Science et vie // Illustrations

Jusqu'à 75 kg de fruits sont produits chaque année par ces pommiers de « petite taille » (ci-dessus) et ces poiriers (ci-dessous). La hauteur et la largeur des arbres ne dépassent pas 3,5 m.

Pour rajeunir les vieux arbres fruitiers, les jardiniers inexpérimentés, en taillant les branches, réduisent la première année la taille des arbres de 3 à 4 fois en hauteur et jusqu'à 3 à 4 m de largeur. En dur conditions naturelles Dans la région centrale de la Russie (Moscou et régions adjacentes), une taille aussi drastique, outre une perte de rendement, entraîne généralement un gel sévère des arbres fruitiers, même en des hivers rigoureux et souvent jusqu'à la mort au cours des 3-4 années suivantes.

Certaines publications spécialisées recommandent une méthode de taille plus douce et progressive, lorsque la hauteur et la largeur des arbres sont réduites de 1 à 2 m par an. À la suite d'une telle taille, le rendement diminue fortement et la taille de la cime diminue très lentement. Il faut 5 à 10 ans pour réduire la hauteur et la largeur d'un arbre, par exemple de 10 m aux 3 m requis, et pendant toutes ces années, la récolte sera insignifiante.

La taille progressive de rajeunissement des vieux arbres fruitiers que nous proposons repose sur l’équilibre biologique des processus de croissance et de fructification. Il vous permet de recevoir annuellement bonnes récoltes des fruits de haute qualité sans réduire la résistance des arbres à l'hiver et prolonger leur durée de vie de 20 à 30 ans supplémentaires.

Tout d’abord, une forte taille anti-âge est effectuée sur la moitié de la cime de l’arbre la mieux éclairée. La hauteur de cette partie de la couronne après taille ne doit pas dépasser 3 m de hauteur et 2 m de largeur. L'autre moitié reste intacte et donne toujours récoltes régulières. Environ 50 % des cimes qui ont poussé après la taille - de fortes branches annuelles qui épaississent l'arbre - se trouvent sur l'année prochaine coupé en "anneau" - jusqu'à la base. Les branches restantes les plus fortes et bien éclairées, situées à 50 cm les unes des autres, sont formées selon la nouvelle méthode du « critère biologique » de fructification (voir schéma).

Après 4-5 ans, lorsque les anciennes cimes commencent à produire de bons rendements en gros fruits, l'autre moitié de la couronne est rajeunie de la même manière.

Au cours des années suivantes, avec l'aide taille annuelle l'arbre conserve la même hauteur et la même largeur.

Une période propice à la taille anti-âge est le début du printemps, toujours avant l'ouverture des bourgeons ( temps optimal V Région centrale- deuxième quinzaine de mars, quand ils passent fortes gelées). Il est préférable de le réaliser après une année précédente maigre, lorsque l'arbre apparaît grand nombre bourgeons fruitiers.

Les arbres gelés sont taillés un mois plus tard.

Lors de la taille, essayez de ne pas couper les branches squelettiques épaisses : elles ne poussent pas bien et l'écorce est souvent affectée par le cancer noir. Il est beaucoup « plus rentable » de couper les branches semi-squelettiques moins épaisses (du deuxième, troisième et quatrième ordres de ramification), elles sont nettoyées couteau bien aiguisé et recouvrez soigneusement de poix de jardin ou de vaseline. Et pourtant, si vous devez faire des coupes épaisses (plus de 5 cm de diamètre), elles doivent être recouvertes de poix de jardin et enveloppées dans un film sombre jusqu'au début septembre - de cette façon, les plaies guérissent 2 à 3 fois plus vite.

À la suite de la taille, beaucoup plus de fruits apparaissent sur la moitié non taillée de la couronne et leur qualité est meilleure - ils deviennent plus gros, avec plus de contenu. nutriments. Dans le même temps, et c'est très important, la taille limite la croissance excessive des cimes sur la moitié taillée de la couronne, ce qui, à son tour, préserve la résistance à l'hiver de l'arbre et accélère la fructification future.

Après 3-4 ans, simultanément à la taille rajeunissante de l'autre moitié de la couronne, les racines sont rajeunies.

Cela se fait ainsi : du côté de la couronne taillée, à une distance de 2-3 m du tronc, creusez une tranchée d'environ 75 cm de largeur et de profondeur et aussi longue que la largeur de la couronne taillée (3-4 m ). Lors du creusement, la couche supérieure fertile du sol est pliée dans un sens, la couche inférieure dans l'autre. La tranchée est remplie d'un mélange d'humus ou de compost fertile avec la couche supérieure fertile de sol (1:1), auquel est ajouté uniformément cendre de bois et engrais minéral complet.

Si le sol est lourd ou argileux, ajoutez sable grossier avec de petits cailloux (environ 20% du volume de la tranchée). Si le sol est léger et sableux, utilisez un mélange de tourbe et d'argile dans la même proportion. En plus de l'humus ou du compost, il est bon d'ajouter des vers de terre ordinaires au sol.

Ils creusent une tranchée ou autant que possible plus tôt au printemps l'année de la taille de la couronne ou, ce qui est bien mieux, l'automne précédent, dans la deuxième quinzaine d'octobre.

Toutes les petites racines exposées sont coupées avec une pelle tranchante, les grosses - avec une hache ou avec une scie de jardin. Pour accélérer la repousse des racines et la cicatrisation des plaies, de grandes sections (plus de 5 cm de diamètre) sont nettoyées avec un couteau bien aiguisé.

La taille des vieux arbres fruitiers demande du savoir-faire. Cela doit être fait par des jardiniers qualifiés qui ont appris les bases de la taille. cours pratiques. De tels cours ont lieu depuis plus de 20 ans, de décembre à mars, dans le jardin Michurinsky de l'Académie agricole de Moscou.

Très projet utile Avec vidéo détaillée le processus de fabrication d'un couteau à partir d'un tissu de vieux disques circulaires. Toutes les étapes de fabrication sont présentes ici, y compris la trempe et l'affûtage. J'ai particulièrement aimé la forge fabriquée à partir d'un sèche-cheveux ordinaire. La ténacité de l’auteur est surprenante : l’ensemble du processus de fabrication a été réalisé sans utiliser d’outils électriques. Eh bien, il avait un tel fantasme. De l'autre côté bonne expérience. Avec un peu de persévérance, un tel couteau peut être fabriqué presque « à genoux ».

Mon ami et collègue YouTuber voulait faire une vidéo commune. Nous avons rebondi sur une idée et avons finalement décidé de nous filmer en train de fabriquer des couteaux. Le problème, c'est que je le ferais à la main (sans la perceuse et le four) et qu'il le ferait avec des outils électriques. Nous avons tous deux commencé avec la même lame, le même acier, mais le reste de l’esthétique du design nous a été laissé. Je voulais faire ça aussi parce que j'ai lu plusieurs fois qu'il suffisait d'utiliser un couteau pour fabriquer des limes et une perceuse ou quelque chose comme ça. Je me demandais combien de temps il me faudrait pour fabriquer un couteau à la main et voir si je pouvais le faire sans tricher et sans utiliser mes outils. J’ai donc réalisé que c’était une excellente occasion de l’essayer. C'était amusant à construire, cela a pris beaucoup plus de temps que prévu et m'a donné une toute nouvelle appréciation pour les gens qui fabriquent des couteaux entièrement à la main. Dans l’ensemble, je suis très satisfait du résultat du couteau et j’espère que cela aidera quelqu’un qui souhaite l’essayer.

Étape 1 :

J'ai essayé d'augmenter autant que possible la taille du couteau avec le design utilisé pour la scie. J'ai réalisé un modèle papier à l'aide de cartes, ce qui est tout simplement plus poids lourd papier afin que je puisse facilement tracer le motif en papier sur la lame de scie. J'ai utilisé un marqueur à pointe fine, même si ce n'est qu'un petit détail qui est à mon avis très important. Le marqueur à pointe fine laisse des lignes fines à couper ou à limer contrairement à une pointe de marqueur ordinaire. La ligne de coupe peut devenir ambiguë si elle est trop large, ce qui peut affecter forme générale et conduire à des irrégularités dans la forme et plus de problèmes, en bas de la route.

Étape 2 :

Avec la lame de scie fixée sur l'établi, j'ai commencé par découper la forme approximative de la lame à l'aide de segments de ligne droite. Si vous n'avez jamais utilisé de scie à métaux, assurez-vous d'abord que la lame est correcte, avec les dents pointées vers l'avant ou vers l'opposé de votre corps. Les coupes sont destinées à la poussée, alors assurez-vous de positionner correctement la lame.

Étape 3 :

Afin de découper les parties courbes du manche, j'ai réalisé plusieurs découpes perpendiculaires dans le relief sur toute la longueur de la partie courbe du manche. Ensuite, à l’aide d’une scie à métaux légèrement inclinée, je découpais une petite section de chacun. Réduire la réinitialisation facilite le suivi de la courbe pendant la coupe.

Étape 4 :

J'avais besoin d'affiner la forme de la lame, j'ai donc attaché un morceau de ferraille 2x4 à mon établi et j'ai serré la lame dans le 2x4. Cela m'a permis de travailler les moules à partir de ma lime et la lame était bien en sécurité. J'ai également utilisé le fichier pour évaluer les domaines nécessaires travail supplémentaire. Le design du dos était légèrement incliné et je pouvais utiliser la partie plate du dossier pour vérifier la progression sur la courbe. Si la colonne vertébrale présente un point plat, cela sera visible.

Étape 5 :

J'ai utilisé plusieurs fichiers pour obtenir la forme ou la plus proche possible de la ligne. À ce stade, il commence à ressembler davantage à un couteau et les imperfections sont plus difficiles à détecter à l’œil nu. Si je remarque qu'une zone a besoin de travail, j'aime utiliser un marqueur pour redessiner la forme, puis classer avec cette nouvelle ligne. Cela m'a servi de guide, donc je m'en fiche de bien faire les choses et de gâcher le design. La dernière peinture de la lame après avoir limé et poncé la forme. Je n'ai pas de photo de moi en train de poncer la lame, c'est la dernière étape du façonnage qui supprime toutes les marques de lime. Je commencerais avec du grain 150 et progresserais jusqu'à 220.

Étape 6 :

J'avais initialement prévu de plonger avec un joli biseau élevé, mais mes modestes compétences n'étaient pas à la hauteur du défi. j'ai bien vu matériau fin, et je ne pense pas pouvoir étendre la lame pour atteindre la ligne de plongée et d'inclinaison que je recherchais. Nous reviendrons sur ce sujet plus tard. À ce stade, j'ai également mesuré l'emplacement central de la broche, percé puis percé les trous avec ma perceuse.

Étape 7 :

À l'aide d'un marqueur, j'ai marqué toute la longueur de la lame. Ensuite, à l’aide d’un foret de la même épaisseur que la lame, j’ai tracé une ligne au centre de la lame. La dernière image le montre, sur la ligne ce n'est pas clairement visible sur l'image, mais elle est là. Cette ligne sera utile lors du limage de la lame biseautée ; elle me protégera des bords tordus et déséquilibrés.

Étape 8 :

J'ai utilisé une lime bâtarde pour définir le biseau, c'est là que j'ai réalisé que je n'avais pas les compétences pour faire une belle ligne de plongée à la main. J’ai donc choisi un angle plus doux et j’ai déplacé la lame de travail du bord vers la colonne vertébrale. Je suis nouveau dans ce domaine et inexpérimenté, j'ai donc choisi la voie la plus conservatrice en termes de suppression. Une fois satisfait du biseau, j'ai poncé toute la lame au grain 220.

Étape 9 :

Voici la lame après tout le façonnage, le limage et le meulage, prête pour le traitement thermique.

Étape 10 :

Avant de partir, je voudrais dire que même si vous pouvez traiter thermiquement la lame avec le cheminée à bois Personnellement, je ne le recommande pas. C’est un de ces cas où je ne me sens vraiment pas en sécurité lors de l’opération. Et je n'avais pas confiance dans la chaleur qu'il fallait, alors j'ai fini par utiliser ma mini forge (voici mon Instructable sur la façon dont j'ai fabriqué ma mini forge http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a- Mini-Forge/) à chaud au lieu de traiter la lame. Si vous n'avez pas de mini-forge, vous pouvez envoyer vos lames pour les faire traiter thermiquement. Il existe bien sûr plusieurs entreprises qui proposent ce service moyennant des frais. Cela dit, je vais vous expliquer ma configuration. J'ai allumé un feu. Ensuite, à l’aide d’un sèche-cheveux auquel est fixé un tuyau qui fait office de soufflet, j’allume le sèche-cheveux et je mange les charbons ardents. Cela ne prendra pas longtemps. J'ai mis la lame dans le feu et je l'ai réchauffée jusqu'à ce qu'elle soit magnétique, puis je l'ai éteinte dans un récipient rempli de beurre de cacahuète. Le dernier pic montre que la lame semble avoir été durcie. Bien qu’un traitement thermique à flamme nue soit possible, il n’est pas recommandé.

Étape 11 :

Il est maintenant temps de durcir la lame, mais j'ai d'abord poncé toutes les écailles de durcissement. Ensuite, dans mon four, j'ai réglé la température à 375 degrés Fahrenheit (dans mon four, le régler à 375 degrés Fahrenheit atteindra 400 degrés Fahrenheit, je suggère de tester votre four pour voir quelle température régler pour qu'il atteigne 400 degrés Fahrenheit) et j'ai placé le lame au four pendant 1 heure. Au bout d'1 heure j'ai éteint le four et laissé la lame tourner à l'intérieur porte fermée four jusqu'à ce qu'il soit suffisamment froid pour être manipulé. Vous pouvez regarder la couleur blonde ou bronze clair que la lame obtient après durcissement. Après trempe, je ponce la lame pour la nettoyer avec du grain 220 et je travaille jusqu'à 400 grains. C'est la dernière fois que j'utilise du riz bloc de bois Avec grain 400 papier de verre, enroulé autour et poncez du manche jusqu'à la pointe de la spatule dans un seul sens. Cela laisse même des lignes de ponçage sur la lame.

Étape 12 :

En utilisant la lame comme modèle, je trace les manches de la forme sur le bois. Ce morceau de noix m'a été offert par un de mes voisins, un morceau a été coupé et il l'a broyé. Là encore, à l'aide de mon morceau de ferraille 2x4 et de mes pinces, j'ai scié deux morceaux de 1/4 d'épaisseur. Dans mon enthousiasme, je me suis précipité pour couper du bois, si je prenais le temps de réfléchir à mon opération, je pourrais le faire facilement et possible avec meilleurs résultats. Ma première erreur a été de couper les déchets. Je pourrais utiliser ce matériau pour serrer la pièce, puis découper deux poignées. Voilà encore mon inexpérience, dans ce cas avec outils à main, dresse sa vilaine tête. J'ai réussi à fabriquer deux pièces de stylo utiles, mais je suis sûr que j'ai travaillé beaucoup plus dur qu'intelligemment pour les fabriquer.

Étape 13 :

Pour que les poignées se fixent à la lame avec un ajustement serré, je me suis assuré de poncer un côté de chaque poignée aussi plat que possible et de poncer du papier. Cela garantira qu'il n'y aura pas de lacunes après le collage. À ce stade, j'ai décidé quelle serait la forme du manche et j'ai tracé une ligne de référence sur la lame pour m'assurer qu'elle me plaisait. apparence. J'ai ensuite retracé le manche de la lame dans les bois. À l'aide d'une scie sauteuse, j'ébauche la forme sur une poignée, puis je prends la poignée et je la trace sur l'autre poignée. Cela garantira qu'ils ont à peu près la même forme, ce qui sera utile lors du collage des poignées. Le dernier pic est un test à venir pour s'assurer qu'ils couvrent tous les Tang.

Étape 14 :

Il est temps de peaufiner et d’affiner davantage la forme. Il est important à ce stade de finaliser la forme pour supporter la section, ou plutôt le haut du manche, car une fois collé au couteau, il ne sera pas facilement accessible. Et tout travail ultérieur dans cette zone après le collage peut entraîner des rayures sur la lame. J'ai donc poncé au papier de verre grain 800 et me suis assuré que la section spéciale était finie en termes de ponçage et de finition.

Étape 15 :

Lors du perçage de trous d'épingles dans le bois, je me suis assuré, après le perçage du premier trou, d'utiliser un foret du même diamètre que le trou pour indexer ce trou. En d’autres termes, cela empêche la lame de bouger ou de s’embrouiller lors du perçage d’un autre trou. J'ai utilisé le même processus d'indexation pour le côté opposé afin de m'assurer que tous les trous s'alignent lors de l'insertion des broches.

Étape 16 :

J'ai utilisé des broches 3/16" de acier inoxydable, que j'ai découpé dans une tige en acier inoxydable. Avant de sceller le masque, la lame et nettoyez le tout avec de l'acétone ou de l'alcool pour éliminer toute saleté, poussière ou huile.

Étape 17 :

Une fois que tout est sec après le nettoyage. je suis devenu confus résine époxy et recouvert d'une quantité généreuse de stylos et d'épingles. Ensuite, j'ai tout serré et laissé durcir pendant 24 heures.

Étape 18 :

Une fois la résine durcie, j'ai coupé les épingles avec une scie à métaux. Ensuite, à l’aide d’un outil râpe, j’ai commencé à façonner et à délimiter le manche.

Étape 19 :