Перед началом внешней отделки стен любого здания, следует провести работы по их выравниванию. С этой целью на стенах обустраивают стяжку. Кроме того, с помощью стяжки стен удается избавиться от трещин на стенах дома. О том как технологически правильно соорудить стяжку стен дома, рассмотрим далее.

Стяжка стен дома: устройство и технология

Различают несколько вариантов выполнения штукатурки на стенах дома:

• выполнение заштукатуривания правилом, без предварительной установки маяков, данный способ уместен при небольшом перепаде стен по горизонтали или в том случае, если стены отличаются абсолютной ровностью;
• при наличии больших неровностей и деформаций на поверхности стен, для их выравнивания используют маяки.

Если рассматривать процесс изготовления стяжки для стен в соотношении со СНИПом, то следует выделить три варианта штукатурки, в зависимости от конечного результата и качества, проводимых работ:

1. Простая штукатурка и ее нанесение на стены, в итоге характеризуется наличием отклонений не более трех миллиметров. Допускается наличие плавных неровностей, не более шести на восемь квадратных метров. При этом глубина неровности не должна превышать пяти миллиметров.

2. Улучшенный вариант стяжки для стен нуждается в более строгих правилах исполнения. На один квадратный метр стены по вертикали допускается наличие перепада в 2 мм. Плавные неровности, которые присутствуют на стенах не должны иметь глубину более трех миллиметров. Горизонтальные отклонения не более двух миллиметров.

3. Высококачественный вариант выполнения стяжки стен отличается наличием отклонений не более чем на один миллиметр. Разрешается наличие небольших неровностей и отклонений глубиной не более одного миллиметра.

Стяжка стен дома по маякам: особенности процесса

При наличии на стенах трещин и значительных неровностей, используется именно данный метод выполнения стяжки. Стоимость выполнения данного процесса составляет около четырехсот рублей за один метр квадратный. Поэтому, не нанимая строителей, удастся значительно сэкономить.

Для выполнения работы, прежде всего потребуется наличие перфоратора и уровня, имеющего внутри водяной пузырек. При этом, длина уровня должна составлять 200 см. Далее следует процесс выбора смеси для штукатурки стен. Чаще всего, для этих работ используют составы в основе которых лежит использование цемента или гипса. Использование гипсовой смеси актуально в таких случаях:

• отсутствие трещин, даже в том случае, если слой штукатурки превышает пять сантиметров;
• полное отсутствие усадки;
• высокий уровень пластичности обеспечивает удобство работы с данным материалом;
• легкость веса также обеспечивает работу с данным материалом, кроме того гипсовый раствор имеет хорошую адгезию с любым из оснований, на которое наносится;
• высокий уровень паропроницаемости, теплоизоляции, звукоизоляции;
• отсутствие необходимости в использовании армирующих сеток для укрепления стен.

Штукатурные маяки имеют форму узких профилей из металла, на поверхности которых имеются отверстия, ограничивающие нанесение штукатурной смеси. Когда по маякам проводят с помощью правила, лишняя штукатурка снимается с поверхности. Чаще всего правила имеют длину около трех метров, а глубина варьируется от 0,6 до 1 см. Правило имеет форму длинной рейки из алюминия, острый край которой позволяет обеспечить выравнивание штукатурного раствора при выполнении стяжки. Правилом также проверяется поверхность на наличие неровных участков.

Для выполнения работы по стяжке стен дома, потребуется наличие:

• штукатурного состава;
• маяков, определенной глубины, в зависимости от толщины нанесения штукатурки;
• перфоратора и специальной насадки, с помощью которой замешивается раствор;
• дюбелей и саморезов довольно большой длины;
• отвертки и строительного уровня;
• болгарки или ножниц по металлу, с помощью которых будут нарезаться маяки;
• молотка, отвеса и правила из алюминия;
• широкого шпателя и стального правила;
• грунтовки на акриловой основе, грунтовки для бетонных поверхностей;
• широкой кисти;
• рулетки;
• защитной одежды.

После подготовки всех инструментов и материалов к работе, следует процесс выполнения стяжки стен. Прежде всего следует подготовить стены и установить на них маяки. Проще всего выполнять данное действие с использованием лазерного уровня. Учтите, что установке маяков следует уделить особое внимание, так как от качества выполнения данного процесса зависит конечный результат работы и ровность стен.

Стяжка стен дома фото и подготовка к выполнению работ

Перед началом работы следует обследовать стены на наличие неровностей, деформаций, трещин. Для этого, установите на стены уровень и проверьте их ровность. Длинное правило поможет обнаружить на стенах дефекты в виде бугров и впадин. Неровности, которые были обнаружены на стенах следует отметить с помощью маркера или карандаша.

Далее следует процесс выполнения разметки под монтаж маяков. Рассмотрим вариант наличие стены, на боковой части которой имеется дверь. В таком случае, первые два маяка устанавливают по бокам, отступая от каждого угла около тридцати сантиметров. Место установки маяков обозначается с помощью маркера или карандаша. Дальнейший интервал между маяками составляет от 1 до 1,5 м.

Учтите, что длина маяков должна быть больше длины правила. От пола и потолка отступается равное расстояние, на котором будет производиться установка маяков. Крайние точки их фиксации обозначаются саморезами. Для более надежного крепления маяков, сначала следует установить дюбеля.

Между каждым из углов стены следует натянуть шнур, расположенный горизонтально. От ранее установленных дюбелей отступается длина маяка и в верхней части стены также производится установка самореза на дюбеля. По верху стены натягивается шнур. как и по низу.

В месте пересечения с разметкой производится установка маяков, по ранее размеченной схеме. Перед этим, на стену также крепятся саморезы с дюбелями. Получаются отверстия, расположенные двумя рядами, саморезы, расположенные по угла выкручиваются, но дюбеля - остаются.

Подготавливая стены под нанесение штукатурки прежде всего следует очистить их от грязи, пыли, обезжирить и высушить поверхность. Далее следует процесс нанесения грунтовки на стены, она поможет увеличить сцепление с поверхностью. Кроме того, уменьшиться впитываемость влаги на поверхности стен. Грунтовка наносится в несколько слоев, особое внимание уделяется стенам, выполненным из газобетона или кирпича.

Если поверхность стены отличается гладкостью, то достаточно применения Бетоноконтакта. Если же поверхность стен пористая и хорошо впитывает влагу, следует произвести ее обработку с помощью грунта глубокого проникновения. Только после полного высыхания стен, следует дальнейшая работа по изготовлению их стяжки.

Далее следует продолжение выполнения разметки. Установите два самореза сверху и четыре по углам. После установки саморезов подкорректируйте их расположение на стене таким образом, чтобы они располагались на одном уровне. Линия должна отличаться абсолютной вертикальностью. Вторые саморезы также устанавливаются по вертикале. Напоминаем, что от качества выполнения данного процесса зависит технологически правильное выполнения штукатурки. Поможет выполнить работу отвес или лазерный уровень.

Далее проверьте маяки на ровность их установки, по всем шляпкам саморезов натягивается шнур. Установите под шнуром небольшую часть маяка, можно взять из остатков. Маяк должен свободно располагаться под шнуром на всех участках стены.

Шнур поможет отредактировать расположение саморезов по центральной части стены. То же самое сделайте и на нижнем ряду. Только после того как каждый из саморезов будет находиться в одной плоскости друг с другом, начинается процесс фиксации маяков.

Инструкция по установке маяков для выполнения штукатурки стен:

1. Маяки должны быть обрезаны строго по расстоянии между верхними и нижними саморезами. Для фиксации маяков потребуется немного штукатурного раствора.

2. Не следует готовить слишком много смеси, так как она затвердеет и придет в негодность.

3. Раствор должен иметь творогообразную консистенцию. Штукатурка должна плотно удерживаться на шпателе.

4. Штукатурка должна быть нанесена по линиям маяков и ее излишки должны выпирать за саморезы. Установите маяк таким образом, чтобы обеспечить его равномерную установку как в верхней части стены, так и в нижней ее части. Лучше всего, если работу будут выполнять два человека.

5. Длинный уровень или правило помогут определить ровность монтажа маяков. Далее следует процесс вытаскивания саморезов из стены. Учтите, что при использовании правила, оно должно быть очищено от раствора, перед дальнейшим применением.

Стяжка стен дома своими руками: технология нанесения штукатурного раствора

После фиксации маяков следует процесс нанесения штукатурки. Для этого, следуйте инструкции, приведенной ниже:

1. Наполните ведро водой на треть, добавьте немного раствора и перемешайте состав с помощью дрели с насадкой миксера.

2. Учтите, что густота раствора напрямую зависит от толщины, наносимого слоя. Минимальная густота раствора должна быть такой, чтобы он н стекал со шпателя и хорошо на нем удерживался.

3. Лучше всего, изучить инструкцию от производителя, перед разбавлением штукатурного состава.

4. Если поверхность стен выполнена из материалов, которые отличаются высокой влаговпитываемостью, то перед нанесением штукатуроного состава, рекомендуется увлажнить их с помощью воды.

5. Смачивайте участки постепенно, перед нанесением штукатурки, с помощью пульверизатора.

6. В противном случае, влага из штукатурки перейдет на стену и она начнет трескаться.

7. Профессионалы, которые проводят работу по оштукатуриванию стен, наносят штукатурный раствор с помощью накида.

8. Если опыт проведения подобных работ у вас отсутствует, то проще всего, нанести штукатурку на гладилку, а затем уже распределить его по стене.

9. Стена выравнивается с нижней части к верху. При этом, штукатурка должна отличаться плотностью и не должна выходить за пределы маяков.

11. Если на стене присутствуют неровности или пузырчатые участки, то для их удаления, следует снять штукатурный раствор и установить его заново. Далее следует выровнять участок с помощью правила.

12. Окончательное сглаживание поверхности также проводится с помощью правила. При этом, излишки раствора накидываются на стену. Далее действия повторяются в таком же порядке.

13. После заштукатуривания всех полос следует произвести штукатурку участков вблизи пола и потолка.

14. В этих местах раствор наносится в небольшим нахлестом. Выравнивание данных участков производится в соотношении с ране заштукатуренной поверхностью по маякам. При этом, правило удерживается в вертикальном или наклонном положении.

15. Для проверки результата работы следует к стене приложить правило под разными углами и на разных участках стен.

16. Гладилкой удаляются излишки штукатурного раствора. При наличии на поверхности стен трещин, для их удаления используйте жидкий штукатурный раствор.

17. При наличии металлических маяков на поверхности стен, следует позаботиться об их удалении. Так как они, по истечению определенного времени, покроются ржавчиной.

18. Для удаления маяков используйте отвертку, для заделывания полученных щелей используйте штукатурный раствор. Движения во время нанесения раствора должны быть х-образными.

19. При наличии слишком больших перепадов на поверхности стен, процесс выполнения стяжки проводится в два этапа.

20. Нанесение первого слоя осуществляется без выравнивания, до его застывания, с помощью шпателя на нем делают неровные засечки. Именно они станут связующим элементом между двумя слоями и обеспечат надежное сцепление штукатурки со стеной.

Стяжка стен дома арматурой производится в том случае, если на стенах имеются большие трещины и деформации. Чаще всего для укрепления стены используют специальную металлическую сетку. Они укладывается между двумя слоями.

Завершающий этап работы над стяжкой стен - выполнение затирки штукатурки. Работу следует проводить до полного высыхания штукатурки. Перед выполнением затирки стена дополнительно увлажняется.

Жидкий раствор наносится на стену гладилки. Инструмент устанавливается по отношению к стене под углом в сорок пять градусов. Сильными движениями поверхность разглаживается. Когда раствор уже не скапливается на поверхности, переходите на следующий участок, предварительно увлажненный пульверизатором.

Учтите, что если дальнейшая отделка стен будет производиться с помощью плитки, то затирку производить не нужно. Так как небольшие неровности будут сопутствовать хорошей адгезии плитки со стеной.

Стяжка стен дома видео:

Трещина на здании это не только неэстетично, но и опасно. Ведь трещина снаружи – это только следствие, а причина находится глубже – это трещины самого фундамента, а это прямой путь к аварийности дома и дальнейшему его разрушению. Зачастую ни желания, ни возможности возводить новое здание нет, поэтому был придуман способ сохранить уже существующее строение – стяжка дома арматурой. Но перед тем, как приступить к ремонту, нужно разобраться во всех нюансах. Стяжка дома цена работ зависит от их сложности ну и, конечно же, стоимости затратных материалов. Все это Вам поможет подсчитать строитель, который данную работу будет выполнять. Стяжка частного дома уголками может быть выполнена и самостоятельно, что приведет к значительной экономии. Купите заранее все требующие материалы но учитывайте также и то, что для требующего укрепления фундамента нужны определенные навыки.

Стяжку дома арматурой нужно делать имея достаточно серьезные познания в сварке и расчет необходимого диаметра арматуры. Размер ее выбирается в зависимости от степени разрушения, этажности дома и его размеров. Но специалисты также учитывают крышу, ее форму и покрытие, вид фундамента, грунт и даже регион проживания. Все эти нюансы обыватель может и не учесть, да и стяжка дома арматурой цена, которой не так уж и велика, - серьезное дело и пусть им занимаются профессионалы.

Если трещина пошла на каких-то мелких участках дома, то целесообразно перед тем, как стяжка стен дома арматурой будет выполнятся, их выложить заново. Особо нагружаемые участки можно стянуть более толстой, усиленной арматурой. Для осуществления стяжки дома арматурой необходимо не так уж и много строительных материалов : сама арматура необходимого диаметра, шпильки, соответствующие размеру и сечению арматуры, шайбы и гайки.

Технология установки арматуры достаточно проста – на уголках привариваются упоры для прутка, для каждой стены уровень должен отличаться, это делается для того, чтобы избежать упирания шпилек и гаек. Полученные уголки крепятся на углы дома, потом в упоры продеваются шпильки, на которые надеваются шайбы и накручиваются гайки. С помощью гаек и осуществляется стяжка дома.

При стяжке дома арматурой не стоит сразу слишком сильно подтягивать гайки, делайте это постепенно, тем более, что периодически, примерно раз в полгода, гайки необходимо повторно подтягивать. Стоимость уголка для стяжки дома можно узнать в Интернете для того, чтобы ориентироваться в ее диапазонах.

После проведенных работ, остался финальный этап – грунтовка и покраска. Стяжка дома цены которой отличаются в зависимости от выбранной арматуры, станет в любом случае экономным вариантом для Вас. Ведь треснувшие стены намного проще отремонтировать, чем сводить наново. Стоимость стягивания треснувшего дома поможет определить мастер, что будет работать над его ремонтом.

Если трещины очень большие и происходит деформация в различные стороны, то стяжка дома арматурой не сможет полностью устранить дефекты, она призвана снизить боковые усилия, для полной же фиксации дома необходимо усиливать и укреплять фундамент.

Сколько стоит стяжка дома?

Стяжка дома арматурой, цена которой зависит от профессионализма и качества работы исполнителей. Эти ремонтные работы являются хорошим и надежным решением для устранения небольших трещин и они получили широкое применение на практике.
Но и не стоит забывать о том, что самостоятельное стягивание дома требует серьезных познаний в сварке по этому, если эти знания отсутсвуют, то лучше доверится специалисту для проведения всех запланированных ремонтных работ.

С каждым годом, появляются новые виды строительных работ . Например,...

Арматура

Арматура является совокупностью соединенных между собой частиц и элементов, которые в совокупности с таким материалом, как бетон, в железобетонных сооружениях воспринимаются как балки, которые растягивают напряжение. Арматуру также используют для усиления стойкости бетона в колоннах.

Рассмотрим классификацию видов арматуры.

В зависимости от назначения, арматура бывает:
- рабочей (сечение назначают по расчету, воспринимаются усилия в частицах основной нагрузки);
- конструктивной (распределительной арматурой, воспринимающей усадку/расширение, температуру воздействия);
- монтажной (устанавливают для объединения конструктивной и рабочей частей); - анкерной (закладные детали).

В зависимости от ориентации в конструкции:
- поперечная арматура, активно препятствующая образованию трещин от возникающих напряжений около опор и связывающая с арматурой бетон из сжатой зоны в зоне растянутой;
- продольная арматура, целиком и полностью воспринимающая растягивающие напряжения, препятствующая образованию трещин в растянутых зонах конструкции.

В зависимости от условий применения арматура бывает:
- ненапрягаемой;
- напрягаемой.

В напряженных предварительно железобетонных конструкциях напрягаемая арматура бывает исключительно рабочей.

Возможны пять вариантов контактов арматуры и бетона:
- контакт с бетонными конструкциями путем трения;
- соединение на связях сдвига;
- сцепление (процесс соединения при бетонировании стального арматурного элемента);
- взаимодействие цементного раствора и стальной арматуры на электрохимическом уровне;
- обжатие арматуры с помощью бетона после его усадки.

Лопнула стена дома, отошел угол, лопнул фундамент – необходима стяжка дома. Если стяжку не сделать, то это в дальнейшем приведет к серьёзным последствиям.

Можно стяжку дома доверить профессионалам, а можно данный вид работ произвести и самому. Ничего военного и невыполнимого в этом нет. Для этого необходим, прежде всего, квалифицированный сварщик, теоретическая подготовка и время для тщательного анализа.

Размеры металлопроката для стяжки следует выбирать в зависимости от габаритов строения, которое будет стянуто, а также в зависимости от степени наступивших разрушений (трещин). Так для одноэтажного строения с габаритами 6 × 6 метров и незначительными трещинами достаточно будет установить уголки 63 мм, арматура или прут Ø 16 мм (еще применяют полосу). Соответственно с увеличением габаритов необходимо подбирать более прочный металлопрокат.

Если у вас значительно отошел угол дома, то, возможно, необходимо разобрать его и заново выложить, перед выполнением стяжки.

На проблемные углы можно поставить более прочный уголок или просто усилить уголок, вварив в него другой уголок.

Также для выполнения работ необходимы шпильки, шайбы и гайки (продаются как в сборе, так и отдельно). Диаметр шпильки должен быть не меньше диаметра арматуры. Если вы используете не арматуру, а прут, то вы можете сэкономить на покупке шпилек, нарезав на прутке резьбу. Резьба нарезается при помощи лерки (лерка, прогонка - инструмент для нарезания наружной резьбы). Шпилька приваривается внахлест к прутку.

Далее переходим непосредственно к работам. На каждом металлическом уголке привариваем снизу и сверху упоры для прутка. Это может быть кусочек трубы внутренним диаметром немного больше диаметра прута. Для одной стены упоры должны привариваться на одинаковой высоте, для другой немного выше или ниже, чтобы выходящие за пределы уголка шпильки и гайки не упирались друг в друга.

Дальше проще, устанавливаем приготовленные металлические уголки на соответствующий угол дома. В упоры продеваем шпильки. На шпильки с обратной стороны упора надеваем шайбу и накручиваем гайку (на несколько виточков резьбы). При необходимости прутки свариваются между собой внахлест минимум на 7 см.

После сбора всей металлоконструкции, изготовление металлоконструкций мы доверим специалистам из компании «МЕТАКОН», подтягиваем со всех сторон гайки. Следует понимать, что за один раз дом не стянется, поэтому и тянуть гайки нужно умеренно. Один раз в квартал необходимо подтягивать гайки.

Затем всю получившуюся красоту грунтуем и красим.

Даже после стяжки дома дом может «гулять», так как мы предотвратили лишь усилия направленные в стороны. Хотя углы и стены дома могут все еще двигаться вверх-вниз. Для устранения этого, необходимо усилить и утеплить фундамент дома.

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Основная причина растрескивания стен - усадка фундамента

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян – просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Причина	Описание	Методы решения проблемы
Нет связующих материалов между кирпичом	Подобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки.	Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
Недостаток связующих материалов	Если были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина.	Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
Технологическое нарушение кладки кирпича	Трещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться.	Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
Появление угловой трещины	Как правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки.	Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

Основные правила по стяжке домов

Стальные уголки

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовала на сегодняшний день. Для стяжки дома с размерами 6х6 метра и высотой 3 метра, нужны будут следующие материалы:

1. Уголки из стали 10х10 см – 4 шт. по 3 м.
2. Пруты в диаметре от 16 мм – 48 м.
3. Толстостенная труба, диаметр аналогичен прутьям – длина 1,5 метра.
4. Шпильки с резьбой для прутьев – 16 шт.
5. Гайки и шайбы – 16 шт.

Шпильки с резьбой

Чтобы стянуть дом, нужно установить металлические уголки по углам постройки. На них предварительно привариваются отрезки из толстостенных труб. К прутьям фиксируются шпильки, и после этого вся конструкция затягивается с помощью гаек. Для надежности всей конструкции следует учесть некоторые правила:

Для наглядности стоит посмотреть на стяжку дома от трещин в стенах на фото. Это позволит разобраться с креплениями и конструкцией в целом:

После проведения работ дом можно облагородить отделочными материалами , например, сайдингом, но оставить доступ к гайкам для их затягивания.

Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. Для этого надлежит использовать следующие советы:

1. При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
2. Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
3. При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

Самой частой причиной, по которой возникают трещины, является перегруз крыш частных домов, за счет неправильного вычисления снеговой нагрузки.

Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина - это ещё не приговор, просто пришло время применять «глобальные» (радикальные) меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина - частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов - конструктивных трещинах, которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории - лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Признаки

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Причина

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши - неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее - обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Что понадобится:

1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) - 4 м.
2. Труба 1 дюйм - 1 м.
3. Шпилька с резьбой 20 мм - 4 м.
4. Гайки и шайбы под шпильку.
5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм - длиной в периметр дома.
6. Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Количество упоров равно количеству углов (4).

Порядок работ:

1. Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
2. Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
3. Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
4. Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
5. Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Средний развал

Признаки

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов - 80%.

Причина

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Метод устранения

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст - 250 мм.

Сильный развал

Признаки

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Причина

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Метод устранения

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор - часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

Подпорный пояс - ремонтный конструктивный элемент , предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента. Материал - железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.

Сначала нужно определить размеры подпора. Если нам пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам, значит, расчёт нагрузки делать поздно, тем более что существующий фундамент остаётся на месте. Поэтому мы упрощаем расчёты в сторону увеличения запаса прочности. Толщина подпора должна составлять 50% толщины стенки фундамента, но не менее 400 мм. По возможности низ подпора и фундамента должен находиться на одном уровне. Оптимальное соотношение надземной части к подземной - 1 треть над землёй, 2 трети под землёй.

Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.

Порядок работ:

1. Раскапываем повреждённый участок и зачищаем траншею. Очищаем стенку фундамента от масел и органики, остатков гидроизоляции.
2. Забуриваем в стену фундамента отверстия диаметром 18 мм на глубину 200 мм в шахматном порядке с шагом 200 мм.
3. Вбиваем арматурные штыри диаметром 16 мм и длиной, равной толщине подпора плюс 200 мм (вбито в стенку) минус 40 мм (защитный слой).
4. Привязываем вязальной проволокой к штырям рабочую арматуру диаметром 16 мм с шагом 200 мм.
5. Изготавливаем из арматуры 10 мм П-образные хомуты по размерам каркаса балки (подпора) 600х360х600 мм (длина заготовки 1600 мм) и устанавливаем их с шагом 200 мм.
6. Устанавливаем опалубку по размерам.
7. Укладываем бетон (заводской или приготовленный по месту) с вибрированием.
8. После схватывания бетона (3 суток) снимаем опалубку и наносим гидроизоляцию.
9. Производим обратную засыпку грунта с трамбовкой и проливкой.

Армирование подпора: 1 - фундамент; 2 - рабочие Г-образные пруты Ø 16 мм; 3 - опалубка; 4 - П-образные хомуты Ø 10 мм; 5 - пруты, вбитые в фундамент, Ø 16 мм

Расходы на устройство 1 пог. м подпора толщиной 400 мм, высотой 600 мм при изготовлении бетона на месте:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., руб.	Общая ст-ть, руб.	Примечание
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Штыри в стене и рабочие стержни
Арматура 10	пог. м	10	20	200	П-образные хомуты
Вязальная проволока	кг	0,5	200	100	Привязка всех элементов каркаса
Бетон	куб. м	0,25	1000	250
Гидроизоляция	кв. м	1	20	20
Расходы на опалубку	кв. м	1	100	100	Саморезы, гвозди, доски
Дополнительные расходы	-	-	300	300	Диски, бур и др.
Итого материал				1570	Зависит от местных условий и договора
Работа				1000
Итого материал и работа				2570

Завал

Стены завалены внутрь здания. Может быть полным или частичным (неполным). В разных степенях деформации (лёгкая, средняя, сильная) применяется один метод остановки.

Примечание. Для ремонта завала потребуется проводить сварочные работы внутри помещения, что чаще всего сопряжено с проведением капитального ремонта всего здания. Позаботьтесь о пожарной безопасности.

Полный завал

Признак

Внутрь здания завалены три и более стены (в разной степени).

Причина

Слабый армопояс, износ материала, нарушение технологии при строительстве (слабый раствор, отсутствие армирования углов, и др.).

Метод устранения

Жёсткая распорная самонесущая стальная обойма (рама) на сквозном креплении.

Что понадобится:

1. Перфоратор с буром 18-20 мм.
2. Швеллер 50х100-150 - длина, равная периметру стен, которые нужно усиливать.
3. Стальная пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
4. Арматура 16 - 3 толщины стены на каждый погонный метр рамы.
5. Хорошая сварка (напряжение), окраска.

Порядок работы:

1. Определяем периметр стен, подлежащих усилению. Если нужно, пробиваем технологические отверстия (для швеллера) в перегородках.
2. Разбиваем каждую стену на шаги, близкие к 600-700 мм (но не более). От каждого угла отступаем ½ шага.
3. Бурим сквозные отверстия 18-20 мм.
4. На стальные пластины перпендикулярно навариваем штыри арматуры длиной, равной толщине стены плюс 100 мм.
5. Устанавливаем получившиеся анкера в отверстия пластиной наружу.
6. Примеряя изнутри каждый швеллер, размечаем его под отверстия.
7. Прожигаем сваркой отверстия в швеллере под арматуру.
8. Окрашиваем наружную полку швеллера грунтовкой (она будет прилегать к стене).
9. Устанавливаем швеллер на штыри в отверстия.
10. Обвариваем штыри в отверстиях.
11. Таким же образом устанавливаем продолжение швеллера.
12. Когда весь периметр установлен, свариваем швеллер между собой по стыку и делаем сварные накладки из арматуры 16 - по 2 на стык с нахлёстом 300 мм.
13. Усиливаем углы любым доступным образом (на сварку).

Идеальный вариант для такой обоймы - если она будет потом закрыта подвесным потолком. Тогда можно устроить диагональные тяги. Если подвесного потолка не предвидится, шину закрываем коробом.

Внимание! Пластины снаружи и приваренная к ним арматура, проходящая внутри стены - сильный мостик холода и он будет разрушать стену конденсатом. Обязательно утеплите пластины, а лучше всю стену.

Частичный завал

Признак

Завалена одна или две стены.

Причина

Стены расположены близко к оживлённой проезжей части (с трамваем). Подмыв атмосферными водами.

Метод устранения

Устройство частичной обоймы по принципу сплошной. Сторона прерванного угла равна одной трети длины заваленной стены, но не менее 1,5 метра.

Устройство частичной внутренней обоймы: 1 - стена с завалом; 2 - арматура с пластиной; 3 - швеллер 100х50х4 мм

При комбинированных развалах/завалах (когда стены расходятся в разные стороны), применяют внутреннюю раму (в первую очередь) и наружную стяжку (во вторую очередь) вместе. В тяжёлых случаях используют все варианты усиления сразу или их комбинации.

Расчёт стоимости 1 погонного метра внутренней обоймы:

Отделение пристройки

Рассмотрим самый сложный и вместе с тем популярный случай - комбинированный.

Признак

Сквозная трещина по внутреннему углу или по стыку пристройки с основным зданием со средним или сильным развалом наружной стены.

Причина

Отсутствие привязки к стене основного здания во время строительства пристройки (в 90% случаев). Слабый фундамент под стенами пристройки. Перегрузка пристройки (надстройка, балкон).

Метод устранения

Комбинация сквозной, полусквозной или анкерной обоймы и подпора:

1. Сквозная обойма - тяги проходят сквозь несущую стену и закрепляются (гайки, сварка) на упорной шине или пластине, расположенной с внутренней стороны стены.
2. Полусквозная обойма - одна сторона по типу сквозной, вторая закреплена снаружи к закладной детали.
3. Анкерная обойма - тяги закреплены к закладным деталям, устроенным на анкерах в стенах здания.

Варианты стяжки пристройки: 1 - полусквозная; 2 - сквозная; 3 - анкерная; 4 - уголки 100х100 мм; 5 - тяги (прут, пластина); 6 - капитальные стены; 7 - пластина с анкером; 8 - пластина 4 мм

Устроить любой из этих видов обойм можно, используя инструкции, приведённые выше.

Правила устройства анкерных тяг:

1. Упорная шина или пластина, расположенная внутри здания, не должна попадать на верх дверного проёма.
2. Закладные детали в стенах устраивать на расстоянии 1/3 длины стены пристройки, отложенном от стыка стен, но не менее 1,5 метра. Забуривать 3 точки диаметр от 12 мм, глубина 2/3 толщины стены.
3. При количестве анкерных тяг более 2-х располагать с разбежкой по длине в 1 метр.
4. Стены основного здания не должны иметь деформаций и трещин.

Подпор может быть как отдельный (под наружной стеной), так и по всей длине фундамента пристройки. В этом случае арматура забивается в фундамент основного здания под углом.

Чаще всего описанные выше виды деформаций происходят в домах из мергеля или кирпича, уложенного по глине. Даже в случае начальной стадии деформаций (появления малых трещин) рекомендуем применить профилактическую стяжку дома на угловых обоймах. Помните, что любой металл, проходящий сквозь стену в помещение, является мостиком холода и будет негативно влиять на состояние стены, если его не теплоизолировать.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Василий Миронович, Воронеж задаёт вопрос:

Добрый день! Мои родители купили недавно загородный участок , на котором есть кирпичный дом . Примерно через 2 месяца после покупки на задней стороне дома была обнаружена большая трещина. Знакомые подсказали, что можно стянуть трещину на стенах. Подскажите, пожалуйста, как стянуть стены кирпичного дома?

Эксперт отвечает:

Очень часто владельцы частных домов, а особенно кирпичных, сталкиваются с проблемой появления трещин на стенах. Происходит это из-за усадки фундамента, деформации почвенной структуры, при сильном течении грунтовых вод или при неправильной эксплуатации здания.

Способ проведения ремонта стены будет зависеть от причины, которая привела к появлению трещин. Наиболее сложно и тяжело отремонтировать дефект, который возник вследствие некачественного монтажа фундамента. В этом случае кроме ремонта стены необходимо провести работы по устранению дефектов фундамента и только после этого приступать к удалению трещин. В противном случае, если пренебречь ремонтом фундамента, все остальные работы будут носить бессмысленный характер.

Чаще всего трещины у стен кирпичного дома появляются над проемами дверей или окон. Если они небольшие, то их можно залить специальной жидкой фракцией. Делается это таким образом, чтобы она заполнила все пустое пространство. Если этот способ не помог, то нужно усилить оконные и дверные перемычки.

В том случае, когда подобные меры не помогли, нужно подумать над тем, как стянуть стену кирпичного дома. Такие меры применяются для устранения крупных растрескиваний. Для ликвидации вертикального зазора в кирпиче сверлятся насквозь отверстия, в которые затем вставляются металлические крепежи. Эти крепежи представляют собой стальные балки, которые стягиваются специальными шпильками. Когда повреждения кладки очень значительные, стеновой проем следует полностью разобрать и выложить заново.

Если же повреждения на здании располагаются в горизонтальном положении, чтобы правильно устранить неисправность, надо воспользоваться пластинами из металла. Подобные пластины необходимо установить в зазор таким образом, чтобы получилось шовное соединение. Это позволит провести надежное укрепление конструкции дома. Делать это нужно обязательно, поскольку такие горизонтальные повреждения могут привести к тому, что полностью сместится стена.

Когда поврежденные участки строения имеют и горизонтальное, и вертикальное направление, надо воспользоваться стальными скобами. Для их крепления в стене пробиваются отверстия. А окончательное крепление выполняется стальными полосами.

Выполняя ремонт кладки, следует помнить о том, что чем быстрее будет обнаружена трещина, тем эффективнее она может быть ликвидирована. Связано это с тем, что чем дольше она находится без присмотра, тем большего размера она становится. В дальнейшем это приведет к тому, что дом невозможно будет отремонтировать и он полностью разрушится.

Одним из самых популярных материалов для строительства различных объектов является кирпич. Однако этот материал не идеален, а в постройках из него во время их эксплуатации могут возникнуть изъяны и повреждения.

Самым распространенным изъяном являются трещины на стене. Исправить такой недостаток не составит большого труда. Для этого нужно выяснить причину возникновения трещины и выбрать необходимый технологический метод для ее устранения.

Особенности

Проявление трещин на стеновых поверхностях из кирпича - это плохой признак. Однако при правильно заложенном фундаменте и правильном выполнении кладки трещины возникать не должны.

Любой видимый изъян сигнализирует о несоблюдении норм возведения или использования и нуждается в незамедлительном исправлении причины его появления. Уровень сложности заделки трещин в стеновых поверхностях зависит от их толщины и глубины (иногда приходится разбирать необходимую область кирпичной кладки).

Заделать трещину можно своими руками, если следовать нашим рекомендациям. Мы поможем вам устранить любые изъяны (например, треснутую поверхность несущей стены).

Причины возникновения щелей

Существует несколько причин, создающих неприятную проблему.

• Отсутствие либо непригодность связки между блоками. Проявляется в виде вертикальной трещины по всей высоте стены (возникает при сооружении пристройки к существующему зданию или при несоблюдении правильности работ). Избавиться от щели можно только в том случае, если будет сделана предварительная стяжка армированным поясом.
• Недочеты при закладывании основания здания: заливка фундамента на малую глубину (меньшую, чем уровень грунтового промерзания), применение зернистых или минеральных блоков, использование бетона с плохой прочностью и устойчивостью к морозу. Наружные проявления: щели в областях углов или быстро увеличивающиеся трещины в верхних частях стеновых поверхностей из кирпича.

Избежать этого можно, укрепив периметр фундамента методом создания пояса из бетона.

• Ошибочное определение качества грунта , из-за чего происходят ошибки при учете нагрузки. Сюда также относится деформация почв в результате вибраций, природных явлений (например, активные грунтовые воды), а также производимых работ поблизости с объектом. Все это приводит к появлению больших трещин по всей поверхности стен.
• Просадка сооружения на протяжении первого года эксплуатации. Это проявляется в виде небольших и неглубоких щелей, которые в дальнейшем не увеличиваются в размерах. Для их устранения нужно произвести лишь незначительный ремонт.
. Трещины возникают в областях наибольшего напряжения. Во избежание этого нужно распределить нагрузку равномерно и произвести в необходимых местах стяжку.

Для того чтобы заделать трещину в стене кирпичного дома, следует придерживаться простой инструкции:

• внимательно осмотреть все здание, распознать и устранить очаги возникновения трещин;
• периодически проверять состояние стеновых поверхностей;
• при обнаружении малейших трещин нужно незамедлительно сделать всё возможное для предотвращения распространения дефектов;
• при образовании трещин нужно расчистить необходимую внутреннюю область щелей, а также максимально улучшить взаимодействие с отделочными средствами;
• после проверки стен и обработки щелей следует замазать обнаруженные полости и сделать наружную изоляцию (или отделку).

До определения причины возникновения изъяна бессмысленно предпринимать что-либо для его исправления.

Кроме того, необходимо проводить постоянную проверку на темп увеличения трещин. Для этого щель необходимо отметить разметками из шпаклевочного состава либо бетонного раствора. Желательные размеры полос – 100×40мм с толщиной слоя менее десяти миллиметров. Также существует и более простой метод с применением бумаги. Проверку на наличие разрывов следует делать каждый день на протяжении пяти недель. При возникновении проблем необходим капитальный ремонт основания сооружения и помощь профессионала.

Стоит помнить, что ширина трещины больше двадцати миллиметров является критичной. В такой ситуации необходимо вспомогательное усиление краев трещин и укрепление кирпичных сооружений. Подверженные разрушению области нуждаются в демонтаже.

Если после проверки вы отметили, что трещина не увеличилась, то можно воспользоваться простым методом заделки щели в кирпичной стене.

Способы фиксации трещин

Стоит помнить, что возникновение вертикальных расщелин шириной от десяти миллиметров является предвестником разрушения стен конструкции. Поэтому произвести ремонт данной трещины цементным раствором без прочной металлической стяжки не получится. В связи с этим существует несколько вариантов ремонта.

• Вколачивание специальных анкеров из металла в дюбели, вмонтированные по краям трещины.
• Установка продольных металлических скоб с загибами по краям в заранее проделанные отверстия в стеновых поверхностях (позже их следует замазать цементным раствором). Такой метод является самым легким и надежным при исправлении сквозных щелей с наружной стороны.

• Упрочнение кладки из кирпича с внутренней стороны особенными скрепляющими соединениями. При монтировании крепежей в поверхность стены их нужно утапливать на большую глубину (больше половины всей толщины стены). Вполне допускается чередовать крепежные элементы. На практике заделка щелей в стеновых поверхностях из кирпича производится после установки фиксирующих конструкций.
• Использование арматурной сетки рационально при желании усилить всю площадь сооружения, ведь даже тщательный расчет фундамента не гарантирует отсутствие риска усадки. При избрании метода и материала для устранения трещин необходимо учитывать предстоящую наружную отделку. Все детали из металлического материала подвергаются обработке составами против коррозии и маскируются покраской либо замазываются штукатуркой.

Чем заделывать трещины

Составы для замазывания щелей зависят от местонахождения изъянов (изнутри, снаружи дома или даже под окном). Внутри помещения стянуть трещину возможно составом на основе гипса либо смесью извести и цемента. Для наружного монтажа лучше подобрать наиболее устойчивые к влаге материалы (в противном случае – отделка прослужит недолго).

• Для незначительных трещин (шириной менее пяти миллиметров) подойдет ремонт с помощью раствора из цемента. В ситуациях, когда усадочные микроскопические растрескивания не превышают одного миллиметра, их лучше замазывать эпоксидной смолой.
• Для дефектов длиной от пяти до десяти миллиметров заделку можно делать составом из цемента и песка в соотношении 1: 2 либо 1: 3. Для достижения пластичной консистенции нужно добавлять воду.
• Для более проблематичных трещин в стеновых сооружениях из кирпича (а также в конструкциях с прослойкой из воздуха) отличным решением станет пена для монтажа. Такой материал требует обязательной защищенности от солнечных лучей, поэтому после застывания пенообразующие излишки удаляются.

• Для дефектов различного типа подойдет цементный состав с добавлением полимеров из категории марок М400. Составы пропускаются через мелкую решетку с некрупным зерном песка или столярного клея на основе поливинилацетата и воды. ПВА в таких случаях добавляется избыточно (от одного литра на ведро) и добавляется в состав последним.
• Для проблемных мест стены (с внутренней либо наружной стороны) можно применять герметик на основе силикона. К достоинствам такого средства можно отнести пластичность и большой срок эксплуатации материала, переносимость к изменениям температуры и влажности, удобство заделывания трещин при помощи монтажного пистолета. Недостатком данного способа являются большие финансовые расходы, поэтому для больших площадей и объемов он не подходит.
• При необходимости устранения дефектов с внешней стороны и при наличии устаревшего раствора применяются смеси с добавлением крошек из кирпича.

По окончанию ремонта состояние кирпичных поверхностей необходимо тщательно осматривать в течение двух месяцев.

Причин, приводящих к появлению трещин на кирпичных домах, огромное множество. Это и непредвиденная сейсмическая активность, и механическое повреждение, и ошибки, допущенные при застройке. К примеру, трещины могут возникнуть из-за некорректной обвязки кирпичной кладки несущих стен дома. Что же делать, если трещина стены кирпичного дома уже появилась? В любом случае дому понадобится как поверхностный, косметический, так и обстоятельный ремонт с устранением причин появления повреждений, если они появились из-за нарушения технологии строительства. Если же вовремя не укрепить основание и стены дома, то одна маленькая щель может спровоцировать перекос несущей конструкции и необратимую деформацию дома .

Причины повреждения стен

Можно выделить несколько основных причин, по вине которых в стене может появиться щель :

1. Регулярная естественная осадка дома в течение более 1-2 лет (большое значение имеет выбор фундамента, допустимого к возведению на конкретном типе грунта) и природные сдвиги.
2. Проседание и дальнейшее растрескивание фундамента из-за регулярного подмывания грунтовых вод или плохо распределенной нагрузке, дающей перекос на одну точку.
3. Промерзание фундамента и дальнейшее разрушение после очередной смены температурного режима.
4. Сильная нагрузка на кирпичную кладку. При таких обстоятельствах трещины появляются не только на стенах, но и на столбах. Характерная особенность трещин, появившихся по причине излишнего давления, – вертикальность направления и замкнутость.
5. Нарушение технологии заливки на этапе возведения фундамента дома, некачественные материалы и их неполное высыхание.

Появление трещин

Укрепление фундамента

Серьезные проблемы с целостностью конструкции предполагают проведение тотальной перестройки фундамента :

Укрепление основания дома

• Первым делом вдоль стены с трещиной на уровень горизонта основания нужно сделать глубокую траншею. Ширина траншеи не должна быть больше толщины фундаментного основания .
• После этого трещину нужно немного расширить, зачистить от слабо укреплённых камней и сцепляющего их цемента.
• Расширенный и очищенный участок насверливается под арматуру по горизонтали и вертикали. Необходимо арматурные пруты подходящего размера переплести с анкерами и зафиксировать их сваркой. Расстояние между прутами зависит от того, насколько широкую трещину нужно устранить . Эта арматура делается как дальнейшая связка со скелетом нового укрепляющего основания.
• Теперь можно делать опалубку и заливать в неё бетон. Чтобы не допустить новых трещин, все работы с основанием проводят лишь после его высыхания . Можно также иногда поливать его водой, чтобы отвердевание происходило равномерно.

Высыхать раствор будет очень долго – не менее месяца, только через это время можно утрамбовывать площадку и делать отмостку.

Эти мероприятия позволят остановить разрушение стен и только после их проведения можно приступать к непосредственному устранению дефектов.

Устранение дефектов

Реконструкция кирпичной стены

После укрепления фундамента выполняется косметическая заделка трещин в кирпичных стенах . Для того чтобы убедиться, что новых трещин более не предвидится, стоит наклеить в местах повреждений бумажки и следить за их целостностью. Если бумажка не рвется, можно начать их реставрацию.

Небольшие, неглубокие трещинки можно заделать раствором цемента, предварительно очистив их края, и сбив с них молотком неустойчивые кусочки материала и сцепляющего раствора. Чтобы сцепление с новым раствором было более прочным, стоит смочить края щели водой . Средние щели нужно заделывать смесью из песка и цемента (соотношение 3:1).

Заделка крупных трещин

Армирование с помощью пластин

Для того чтобы устранить крупные (более 1-2 сантиметров шириной) разъемы, нужно делать гораздо больше операций, подробнее о которых сказано далее .

Сначала необходимо полностью разобрать весь участок с трещиной, начиная с верхних рядов. Все неустойчивые и разрушающиеся кирпичи необходимо заменить новыми. Во время укладки новой кирпичной кладки нужно их дополнительно армировать. Если разрыв произошел в узле кирпичных стен, армирование можно произвести при помощи накладки из полосовой стали, загнув её концы в стороны кладки и зафиксировав болтами.

Если делать разборку стены нет возможности, заделка трещин в кирпичных стенах производится посредством забрасывания в крупные расщелины щебня с цементным раствором и укрепления металлической полосой, зафиксированной анкерами.

а – установка кирпичного замка; б – кирпичный замок с якорем; усиление пластинами с натяжными болтами (в – ровная стена; г – угол стены); д – ремонт сквозной трещины стальными скобами; е – ремонт в месте опирания плиты перекрытия; ж – усиление треснувшего простенка. 1- кирпичная стена; 2- трещина; 3 –кирпичный замок; 4 –цементный раствор; 5 –стяжной болт; 6 –швеллер (якорь); 7 – накладка из стали; 8 – скобы (шаг установки 50 см); 9 – плита перекрытия; 10 – простенок кирпичный; 11 – уголок; 12 – отделочный слой.

Если появившиеся трещины угрожают целостности здания, необходимо выполнить капитальное укрепление стены. По периметру дома устанавливаются стержни-тяги из стали с наружной и внутренней стороны. В результате получается своеобразный мощный стальной пояс, охватывающий все здание.

а, б – стальные тяги по наружной (а) и внутренней (б) стороне стены; в – установка ненапрягаемых швеллеров-тяжей; 1 – стальная тяга; 2 -уголок; 3 – стальная опорная пластина; 4 – швеллер.

Если трещина слишком глубока, можно также применить метод цементных инъекций: для этого по всей длине трещины бурятся дюймовые отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга. Внутрь отверстия помещается трубка, наполненная цементным раствором, и посредством уплотнителя или специального строительного шприца, раствор впрыскивается в трещину, заполняя её собой.

Способ инъектирования

Кроме того, некоторые застройщики для заполнения пространства больших трещин используют монтажную пену . Для этого она задувается вглубь трещины, высыхает и фиксируется снаружи цементом.

Иногда щели и разрывы бывают столь катастрофичны, что стена трескается насквозь. В таких случаях необходимо также сделать укрепление стены изнутри. Для этого нужно глубоко увлажнить разрыв, заполнить образовавшуюся щель цементом и щебнем и установить накладки из металла, зафиксированные анкерами. После того как раствор высохнет, можно приступать к отделке внутренней части растрескавшейся стены.

Итак, ремонт трещин в кирпичных стенах является важной и сложной задачей, требующей больших физических и материальных затрат. Тем не менее, если не заделать такие дефекты вовремя, дом вскоре просто перекосится или деформируется безвозвратно.

Когда в стенах из кирпича появляются трещины, владельцу дома уже не до шуток. Перед ним стоит задача – укрепить строение. В целом многие предпочитают ограничиваться заделкой разрывов, но стоит понимать – без устранения главной причины пользы от этого не слишком много.

Ниже мы расскажем о таком методе, как стяжка стен начавшего растрескиваться кирпичного дома.

Пристройка отошла

Главным фактором расхождения кладки является деформация фундамента. Все остальные не более чем следствия.

При трещинах, возникших в месте соединения пристройки с основным домом (а именно с такой проблемой люди сталкиваются чаще всего), нарушается связка между стенами, возведенными в разное время. Помочь здесь можно несколькими способами.

Если разлом больше не расширяется, его достаточно:

• очистить от пыли и плохо держащегося раствора;
• хорошенько прогрунтовать;
• заполнить свежим цементом на всю глубину.

Обычно такого «лечения» хватает на несколько лет, но впоследствии трещина себя обязательно проявит.

Второй вариант гораздо надежнее. Здесь производится стяжка. Для этого по углам пристройки монтируют металлические уголки (до 100 на 100 мм), а внутри дома – толстые стальные полосы с дырками. Затем они соединяются прутами с резьбой на концах и стягиваются гайками.

Плохая связка

Если кирпич не был положен по правильной схеме, то связка между рядами получается довольно слабой. Это, впрочем, не означает, что здание обязательно растрескается, однако, если фундамент деформируется, то разлом образуется именно в слабом месте. В такой ситуации производится стяжка всей дефектной стены.

Другие нарушения технологии

О них, прежде всего, свидетельствует разрыв кладки четко по шву. При этом блоки остаются всегда целыми. Чаще к данной неприятности приводят:

• плохое смачивание поверхностей кирпича;
• недостаточное прижимание к раствору;
• неправильное приготовление кладочной смеси (мало цемента).

Если при расчете фундамента были допущены ошибки или дом оказался тяжелее чем планировалось, то нередко образуются трещины в углах здания. К этому, впрочем, приводит также и отсутствие дополнительного армирования этой части строения.

Здесь одной стяжки будет недостаточно, поскольку она никак не исправляет главную проблему – придется еще дополнительно укрепить фундамент. Отказываться от этого не следует, если хотите продолжать жить в доме долгие годы.

Ответственный домовладелец должен устроить стяжку дома на всякий случай в профилактических целях сразу же после завершения строительства. При таком подходе возникновение трещин сводится к нулю.

Если же рассматриваемая неприятность все же случилась с особняком, в котором уже проживают люди, то данный метод позволит не только замедлить, но и остановить процесс разрушения.

Прежде всего, подготавливают:

• 4 широких (100 на 100 миллиметров) уголка, чья длина соответствует высоте стен;
• арматуру или круглый прут сечением не менее 16 мм и протяженностью равной двум периметрам постройки;
• до полутора метров толстостенной ½ дюймовой трубы;
• шпильки, снабженные резьбой, диаметром 16 мм;
• по 16 шайб и гаек.

Прежде всего, в наружной штукатурке прорезывают штрабы, снимают ее и с углов. Если этого не сделать, то впоследствии замаскировать металлические стяжки не удастся.

Остальные работы выполняются в таком порядке:

• к уголкам приваривают 150 мм отрезки трубы на обе стороны;
• заготовки устанавливаются на углах дома;
• обрезки шпилек (20 см) сваркой соединяют с арматурой;
• последнюю вставляют в трубу и фиксируют гайками.

Если используется гладкий прут (круг), то на нем можно нарезать плашкой резьбу, тогда нужда в шпильках отпадает.

Чтобы затянуть гайки поплотнее, можно нагреть арматуру автогеном – металл расширится, а после остынет и стянется.

Когда же дом планируется впоследствии утеплить пенопластом или облицевать сайдингом, то шпильки привариваются просто внахлест к прутьям – такое соединение будет гораздо надежнее, а малопривлекательный вид скроет финишное покрытие фасада.

В других случаях арматуру соединяют со шпильками встык. Место сварки потребуется дополнительно укрепить. Лучше всего для этого подойдет все та же труба. Из нее изготавливаются отрезки длиной до 120 мм. Их разрезают вдоль и приваривают поверх места соединения.

Гайки следует затягивать в несколько приемов, с промежутком в год.

Выбирая материалы, не стремитесь экономить – слишком тонкий уголок не сможет обеспечить качественное скрепление стен. Также мало пользы и от чересчур узкого.

Заделка трещин

После того как стяжки установили, можно приступать к заделыванию разрывов. Неширокие (от 1 до 5 миллиметров) заполняют фасадной шпатлевкой. Большие (от 10 мм) требуют использования цементного раствора, приготовленного обычным способом.

Совсем уж большие трещины предварительно заполняют монтажной пенкой – она проникнет глубоко и обеспечит хорошую теплоизоляцию. После ее высыхания стену ровняют штукатуркой.

Помните, для того чтобы трещина в дальнейшем не появлялась вновь, необходимо перед заделкой ее правильно подготовить. Ее, в частности, максимально тщательно обеспыливают пылесосом или продувают компрессором. Перед нанесением штукатурки поверхности смачиваются водой при помощи разбрызгивателя или, на худой конец, веника.

Применять в данной ситуации армирующие сетки нецелесообразно – они помогают, только когда речь идет о неглубоких трещинах, образующихся лишь на поверхности шпатлевки и других аналогичных материалов.

Поможет лучше разобраться с процессом данное видео: