Дизайн детской комнаты / 29.10.2019

Как выполнить ремонт цоколя кирпичного дома – причины, технология реставрации и устранения повреждений. Причины разрушения цокольных конструкций Ремонт цоколя из кирпича

Как выполнить ремонт цоколя кирпичного дома – причины, технология реставрации и устранения повреждений. Причины разрушения цокольных конструкций Ремонт цоколя из кирпича

Нет ничего вечного, особенно если сделано это руками человека. Не обошло это правило и жилище человека, поэтому время от времени приходится делать небольшие ремонты различной сложности. Ремонт цоколя здания считается одним из самых сложных ремонтов, хотя данное утверждение смело можно назвать мифом, который придумали те, кто не ремонтировал печь зимой или дренажную систему после дождя.

Схема увлажнения стен с последующим промерзанием: а – от разрушения защитного покрытия цоколя; б – от разрушения гидроизоляции.

При первых же признаках повреждения необходимо начинать ремонт цоколя, чтобы это ни в коем случае не отразилось на фундаменте постройки, а потом и на самом доме. При разрушении этой части строения открывается прямая дорога к фундаменту, а вместе с ним и к самому дому (кирпичная кладка, монолит, ракушечник и т.п.), что ведет на первых порах к сильному повышению влажности в помещении, затем разрушение стен и фундамента, а после этого к тотальному ремонту либо постройке нового дома. Процесс разрушения занимает много лет, но не стоит их ожидать и, как только обнаруживаются первые признаки скорого ремонта, так сразу надо к нему приступать.

Визуально такая необходимость определяется по трещинам и сколам.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к реставрации цоколя дома

  1. Молоток.
  2. Перфоратор.
  3. Метла.
  4. Щетка-сметка.

Ремонт нужно начинать в теплое сухое время года, а ветреная погода будет особенно благосклонно сказываться. Причина в такой лояльности к ветру простая – даже небольшой сквозняк позволяет быстрее осушить место будущего ведения работ. Нужно не просто, чтобы на улице было сухо, но и воздух не должен быть влажным, тогда работы с цементом пройдут ровно так, как было запланировано. При очень низких или, наоборот, высоких температурах работа также невозможна, потому что они будут негативно сказываться на физических свойствах раствора цемента при застывании (оптимально + 20-25°С в тени).

Начинается процесс с разрушений – все места, где были замечены трещины и сколы отбиваются молотком, но при этом не нужно стараться залезть глубже, чем планируется – просто очищается место и тщательнейшим образом убирается мусор (лучше в конце пройтись сметкой, чтобы окончательно избавиться от пыли). Иногда возникают ситуации, когда нужно убирать более 60% цоколя, поэтому есть смысл снять все и обновить экстерьер дома.

После этого можно переходить к отмостке вокруг дома, т.к. они взаимосвязаны. Если отмостка не требует серьезного ремонта, то достаточно небольшого косметического вмешательства. Если же ремонт нужен серьезный хоть в 1 месте, то придется разбивать весь участок (перфоратор и лом – идеальные спутники для этого). Далее идет полная очистка площадки от мусора.

Вернуться к оглавлению

Ремонтные работы

  1. Раствор бетона м300 (цемент, песок, гравий, вода).
  2. Раствор цемента м300 (цемент, песок, вода).
  3. Армирующая сетка.
  4. Грунтовка.
  5. Дюбеля с шурупами.
  6. Песок.
  7. Вода.
  8. Доска обрезная.
  9. Штукатурка.
  10. Отделочные материалы.

Первым делом заливается опалубка.

Уже очищенное место углубляется на 5 см, выравнивается и утрамбовывается до ровного состояния. Обычно опалубка отводится от дома на 20-30 см по желанию хозяина. Высота опалубки не более 1 обрезной доски.

После чего на дно засыпается песчаная подушка толщиной в 5 см, которая утрамбовывается либо поливается водой. При поливке водой нужно прождать 2-3 дня для полного высыхания.

Заливать лучше всего раствор бетона м300, т.к. он обеспечит идеальное соотношение затрат и долговечности. При заливке нужно обеспечить уклон в 8-10°С от дома, чтобы вода сбегала по отмостке, а не застаивалась у фундамента.

Время на затвердевание отмостки составляет 18-20 дней в сухом климате и температуре 20-25°С.

После этого идет самая интересная часть работы – восстановление цоколя дома. Процесс достаточно трудоемкий, но интересный.

При местном ремонте достаточно просто нанести раствор и заменить интересующую часть цоколя, но это исключительные случаи, т.к. ремонт почти всегда общий.

Первым делом натягивается армирующая сетка с мелкой ячейкой. При фиксации нужно придать ей максимально высокие показатели устойчивости, для чего благополучно используются шурупы с дюбелями.

Вторым шагом станет грунтовка поверхности. Процесс проходит прямо поверх армирующей сетки, чтобы раствор попал не только на основание, но и на саму сеть, что немаловажно.

Далее наносится тонкий слой цементного раствора. При нанесении его придется продавливать сквозь сетку, а после окончания нанесения армирующая составляющая будет лишь слегка просматриваться. Дальнейшие работы продолжатся после того, как раствор подсохнет, на что требуется 3-5 дней.

Потом наносится слой штукатурки. На штукатурку сверху наносится еще 1 слой раствора цемента либо декоративная штукатурка, в зависимости от предпочтений хозяина.

В завершении проведения работ наносится отделка цоколя, которая бывает разная по цене.

Недорогой отделочный материал изготавливается в домашних условиях – на небольшом огне в ведре из хорошей стали смешивается смола и дизельное топливо. Неспешно помешивая, нужно довести содержимое ведра до состояния киселя, после чего ее можно круглой кистью наносить на цоколь равномерным толстым слоем. Такая защита будет держаться не хуже любых современных материалов, но дизайн немного слабоват.

При более дорогом подходе почти всегда используется натуральный или искусственный камень, который сажается на специальный клей. Иногда можно встретить плитку и декоративную штукатурку, но самым надежным из таких вариантов, несомненно, будет натуральный камень.

Если 1 раз в год проводить ревизию по всему зданию, попутно устраняя неполадки, тогда дом простоит не одну сотню лет без особых прихотей.

Скалывающийся (отслаивающийся) цоколь, отваливающаяся плитка с крыльца, трещины в бетонной отмостке, вот лишь некоторые примеры разрушения так называемых «цокольных конструкций». Причина тому одна – сочетание влаги и недостаточной морозостойкости. О том, почему так получается и как с этим бороться, читайте в этой статье.

Вода – основа большинства деструктивных процессов

Дождь, талый снег и грунтовые воды оказывают существенное влияние на состояние строительных конструкций и их отделки. Причем возможности воды растворять вещества, а также вызывать коррозию металла здесь не играют существенной роли. Главная её особенность в данном случае – расширение при замерзании. Незначительное увеличение объема капли воды во время превращения в лед способно оказать существенное давление на окружающие конструкции.

Этот нюанс особенно важен для облицовки плиткой крылец. Очень часто можно увидеть кирпичную кладку из глиняного (красного) кирпича, облицовываемую сверху плиткой. Так как плиточный клей наносят гребенкой, а современный красный кирпич имеет ребристую поверхность на торцах, наличие щелей и пор под плиткой неизбежно. Малейший недочёт при затирке швов – и вода попадет внутрь. После первой же зимы плитка отслоится. Избежать этого можно предварительным оштукатуриванием по металлической сетке всех поверхностей крыльца с последующей очень тщательной затиркой швов. Укладку плитки при этом лучше выполнять либо на сплошной слой клея, либо с применением самой мелкой гребенки.

Пример отслоения плитки от крыльца. На фото хорошо видны пустоты между внутренней поверхностью плитки, раствором и телом крыльца.

Марка по морозостойкости красного кирпича недостаточна. Избежать такого характера разрушения можно предварительным оштукатуриванием с армирующей сеткой.

Морозостойкость

Вопрос морозостойкости мы ранее затрагивали. Количество циклов замораживания-оттаивания образца, при котором он не теряет своих свойств, определяет марку морозостойкости. Отсюда простой вывод – цокольные конструкции зачастую не выдерживают достаточное количество циклов замораживания и оттаивания.

Избыточная вода в строительной смеси

Практически все материалы, из которых состоят цокольные конструкции, требуют приготовления смеси на воде. Будь то бетон, цементно-песчаный раствор или клей для плитки, без воды не обойтись. Процесс набора прочности сухих вяжущих (цемент, гипс) при затворении водой нельзя охарактеризовать глаголом «высыхание». Сочетание воды и клинкера (вяжущего) формирует химическую реакцию, в результате которой начинается рост микрокристаллов. Срастаясь друг с другом они и формируют из порошка и жидкости камневидное тело. Очевидно, что для такой реакции требуется определенное количество воды.

При её недостатке полная прочность достигнута не будет, а её избыток испарится. В последнем случае на месте испарившейся воды образуются пустоты (по сути – микропоры). В осенне-весенний период в них попадает вода, которая при последующем замерзании превращает микропоры в начале в микро трещинки, а затем с каждым последующим циклом замораживания-оттаивания происходит разрастание трещин в теле конструкции.

Пример внешнего вида железобетонной конструкции, подвергавшейся циклам замораживания-оттаивания.

Вопрос точного дозирования воды во время приготовления смеси не так прост, как кажется. Точное количество можно отмерить разве что для готовых строительных смесей. Они поставляются не только с инструкцией, в которой указано требуемое количество воды, но и пребывают в сухом состоянии. Однако, наибольшее распространение получили бетон и цементно-песчаный раствор. В их состав входит песок, влажность которого на момент приготовления смеси неизвестна, а ведь от неё сильно зависит требуемое количество добавляемой в состав воды.

Но даже точно измерив влажность песка едва ли удастся приготовить идеальную смесь — полученная подвижность, консистенция раствора (удобные для работы с ним) при оптимальном водоцементном соотношении может оказаться неприемлемой для данного вида работ. Практически всегда она будет таковой для выполнения стяжки . Слишком густым составом также неудобно штукатурить. Однако от добавления воды следует воздержаться! Улучшение пластичности раствора следует достигать введением специальных добавок-пластификаторов . Они снижают силы трения между фракциями состава и без лишней воды позволят качественно выполнить требуемый вид работ.

Марка прочности, железнение, фиброволокно

Пресловутая марка по морозостойкости тесно связана с маркой прочности. Поэтому для цокольных конструкций следует применять растворы достаточно высокой марки. Определение требуемых показателей для бетона мы разбирали ранее. Для цементно-песчаных растворов следует ориентироваться на таблицу соответствий класса прочности бетона марке. То есть определив требуемый класс бетона смотрим какая ему соответствует марка прочности для раствора и берем её за ориентир.

Цокольные конструкции регулярно подвергаются циклам замораживания-оттаивания, поэтому занижение марки прочности/морозостойкости неизбежным образом с течением времени приведет к частичному разрушению. Особенно высокие требования в этом плане выдвигаются к поверхностному слою, он наиболее уязвим в следствие прямого контакта с водой. Для его укрепления можно применить метод железнения (он бывает сухим и мокрым).

Его суть заключается в затирке сухим цементом (или специальным составом согласно инструкции завода-изготовителя) укрепляемой поверхности. Поверхность предварительно слегка смачивается, далее обычной штукатурной теркой наносится слой-скорлупа чистого цемента. Он не только укрепляет поверхность, но и забирает на себя возможные излишки воды. В случае, если для итогового пирога воды было недостаточно, конструкция со временем сама «доберет» её абсорбируя влагу из воздуха/грунта во время первого же дождя или намеренного увлажнения из шланга. Последнее, кстати, крайне нежелательно делать сильным напором в первую неделю жизни бетона/раствора. Слабо окрепший верхний слой может быть поврежден брызгами воды. Потерю влаги при наборе прочности следует исключать укрытием уложенного состава пленкой, а нередко появляющиеся впервые же дни трещинки в стяжке – как раз следствие усушки из-за избыточного количества воды. При необходимости увлажнения следует применять насадки-распылители.

Положительные результаты дает введение в состав смеси фиброволокна. Оно обеспечивает дисперсное микро армирование, повышая сопротивляемость к растрескиванию.

Изоляция, пропитка

Ещё одним методом борьбы против разрушения «цокольных конструкций» является изоляция. Причем она может быть не только «гидро», но и «тепло». Устранением любого из факторов в цепочке вода-замерзание можно защитить конструкции.

Прекрасным примером такого подхода является утепление цоколя экструдированным пенополистиролом. Этот материал не только хорошо утепляет, но и является гидрофобным (не впитывает влагу).

К ещё одному методу защиты цокольных конструкций следует отнести пропитку специальными составами проникающего действия (например, «Пенетрон»). Суть их действия заключается в заполнении пор в конструкции и формировании гидроизолирующей пленки на поверхности.

Качественная отделка цоколя дома плиткой также изолирует его от воздействия воды.

Цоколь — один из основных элементов дома. Через него передаются нагрузки на фундамент от всех остальных конструкций - стен, перекрытий, кровли.

И хотя кирпич на цоколь стараются выбирать самый прочный и качественный, кладка все равно иногда нуждается в ремонте. Рассмотрим виды и причины повреждений, а также произведем ремонт цоколя кирпичного дома различными методами.


В также видео в этой статье:

Виды повреждений цоколя и их причины


Чаще всего возникают следующие повреждения цоколя дома:

  1. разрушение внешней поверхности кирпичной кладки (отшелушивание);
  2. трещины в конструкции;
  3. просадка цоколя.

Вызываются они многими причинами:

  1. просадка грунта;
  2. просадка фундамента;
  3. некачественные стройматериалы, из которых возведен цоколь;
  4. некачественное выполнение строительных работ;
  5. неправильная или разрушенная гидроизоляция;
  6. неправильный расчет, не учитывающий действующую нагрузку на конструкцию;
  7. увеличение нагрузки в ходе эксплуатации, ремонта или реконструкции (например, надстройка второго этажа в коттедже).

Причем дефекты в большинстве случаев возникают не по одной причине, а по их совокупности. Например, шелушение может вызываться тем, что выбран кирпич пониженной морозостойкости, и к тому же потеряла свои свойства гидроизоляция.

Почему повреждения цоколя обязательно устранять нужно как можно раньше


Как мы уже говорили, на цоколь опираются все остальные конструкции здания, ремонт которых может обойтись дороже, чем даже трудоемкие работы по устранению дефектов цоколя.


Набольшая просадка цоколя может привести к разрушению стен и перекрытия, и даже к тому, что строение придет в непригодное для эксплуатации состояние. Строительные материалы не самовосстанавливаются. Обычное шелушение кирпича может потянуть за собой цепочку более серьезных последствий.

Например:

  1. Шелушение (повреждение поверхностных слоев) постепенно переходит в глубину.
  2. В дальнейшем происходит разрушение материала полностью.
  3. Уменьшается толщина (площадь) стены цоколя.
  4. На оставшиеся неповрежденными участки кладки цоколя возрастает нагрузка выше предела их прочности.
  5. Происходит растрескивание, а затем и разрушение всего цоколя, а затем и остальных конструкций дома.

Поэтому, заметив даже мелкий дефект, нужно по возможности выявить его причину и устранить ее, а затем произвести ремонт. Теперь подробнее о способах ремонта цоколя.

Просадка цоколя

Выявляется трещинами в массиве кирпичной кладки и даже отклонением поверхностей цоколя от вертикали или горизонтали. Обнаружив такой дефект, нужно действовать следующим образом.

Определяем, продолжается ли просадка цоколя


О продолжении просадки свидетельствует постоянное расширение трещин. Определить есть оно или нет можно простым способом с помощью маяков.

Сделать их просто:

  1. Нарезаем полоски бумаги шириной около 2 сантиметров и длиной 10-15 сантиметров.
  2. С помощью прочного клея прикрепляем их так, чтобы они как бы стягивали трещину (похоже на ремонт изолентой или пластырем, но цель другая).
  3. Желательно написать на каждом маяке дату наклейки.
  4. По истечении 10 дней смотрим - целые ли остались наши ленты. Если целые, то усадка больше не происходит.

Кстати, таким же способом нужно контролировать и результат работ по устранению усадки и укрепления фундамента.

Определяем, есть ли просадка фундамента

В 90% случаев, причина, почему просел кирпичный цоколь на ленточном фундаменте, это осадка последнего. Для того чтобы убедится что виноват только цоколь (это бывает редко), в местах, где на цоколе больше всего трещин, небольшими шурфами обнажаем фундамент.

Скорее всего, там тоже будут трещины. Известным уже способом, с помощью маяков определяем, есть ли у них расширение.

Проводить ли работы по укреплению фундамента и цоколя, если просадка закончилась?

Многие рекомендуют, убедившись, что просадки больше нет, просто заделать трещины и при необходимости провести косметический ремонт. Однако нет никакой уверенности в том, что процессы вызвавшие просадку (например, изменение горизонта грунтовых вод) больше не повторятся. Поэтому усиление проводить нужно в любом случае.


Укрепление фундамента лучше всего проводить поэтапно, не обнажая его полностью, так, без опоры внешней стенки фундамента на грунт может произойти обрушение не только частей фундамента, но и стен.

  • Открываем фундамент строения . Копаем траншею не по всему периметру здания, а небольшими участками по 3-4 метра с такими же промежутками между ними.

Совет. Будьте предельно осторожны при проведении земляных работ на большую глубину. Делайте откосы не менее 30 градусов или крепите стенки траншеи щитами.

  • Скорее всего, в обнаженном фундаменте тоже будут видны трещины . Заделываем их цементно песчаным раствором.

  • Оптимально будет дополнительно стянуть фундамент стальными шинами с промежутками по высоте 0,5-1 метр. Поэтому закладываем их части в наши шурфы, чтобы потом соединить сваркой или болтами.
  • После готовим связи для соединения старой заливки с новой . Для этого сверлим в шахматном порядке отверстия отстоящие друг от друга на расстояние 0,7-1,2 метра. В них вклеиваем либо стандартные металлические связи, либо устанавливаем самораспорные анкера.

  • Обрабатываем стенки существующего фундамента гидрофобизирующим составом , цена на него невысока, а эффективность гидроизоляции возрастает значительно.

  • Проводим гидроизоляцию существующего фундамента . Лучше всего оклеить его гидроизоляционным материалом. Если старая гидроизоляция находится в удовлетворительном состоянии, все равно проводим дополнительную обмазку, так как, устанавливая шины и связи, мы повредили ее герметичность.
  • Готовим подушку из песка и щебня под заливку . Тщательно ее уплотняем.
  • Устанавливаем опалубку . Для усиления фундамента, как правило, хватает толщины дополнительного слоя железобетона 30-40 сантиметров. Для опалубки лучше всего использовать инвентарные щиты они ускорят работу.
  • Устанавливаем арматурную сетку . Можно ее сваривать, но проще всего вязать. Для соблюдения защитного слоя бетона ставим фиксаторы.

При этом не забываем, что бетонировать мы будем не весь фундамент, а участки, поэтому по краям оставляем выпуски стержней 15-20 сантиметров, с которыми мы свяжем арматуру захваток заливаемых во второй этап. Также обеспечиваем соединения каркаса со связами, ранее укрепленными в существующем основании.

  • Заливаем участки укрепляющие фундамент . Использовать нужно не стандартный для фундаментов бетон В 12,5 а более высокий класс. Обязательно уплотняем глубинными вибраторами.
  • После того как бетон затвердел, удаляем опалубку.
  • Новую стенку фундамента тоже нужно гидроизолировать.
  • После гидроизоляции проводим подсыпку.

Закончив первый этап можно приступать ко второму:

  1. Обнажаем оставшиеся участки фундамента.
  2. Точно так же проводим заделку трещин.
  3. Устанавливаем недостающие участки шин для стягивания фундамента. Производим их затяжку
  4. Проводим работы по установке связей и гидроизоляции.
  5. Устанавливаем опалубку так, чтобы щиты опиралась на уже готовые участки.
  6. Устанавливаем арматурный каркас. Его прутья соединяем с выпусками прутьев заливки первого этапа.
  7. Заливаем бетон, после его твердения снимаем опалубку, гидроизолируем и обсыпаем.
  8. Второй этап закончен, мы имеем готовый укрепленный фундамент.

Чтобы не было перерывов в работе, лучше использовать следующий принцип:

  1. Сразу заливаем ряд участков первого этапа с одной стороны здания.
  2. Переходим на противолежащую сторону. Пока мы будем работать там, бетон затвердеет.
  3. Закончив первый этап на противолежащей стороне, снова переходим на участок, где мы начинали, и там заливаем оставшиеся участки стены.

После того, как мы залили укрепляющий слой по его горизонтальной поверхности, необходимо снова уложить гидроизоляционный слой, который потом закроется отмосткой.

Вариант использования винтовых свай


Ускорить и упростить работы по укреплению фундамента при относительно небольшой его просадке можно с помощью винтовых свай. Отличаются они от обычных металлических тем, что имеют на углубляемом в грунт конце лопасти в форме винта Архимеда.

Такие сваи не забиваются в землю, а ввинчиваются наподобие штопора. Причем при небольших размерах фундамента и самих свай, установить их можно без использования специального оборудования, вручную.

Кроме того при установке свай грунт вокруг фундамента не разрыхляется а наоборот уплотняется что уменьшает осадку существующей конструкции.


Но отметим этот метод можно применять только при небольшой просадке, так как в нем не устраняются трещины действующего фундамента и не проводится восстановление его гидроизоляции.

Работы по укреплению фундамента таким способом проводятся следующим образом:

  1. По периметру старого фундамента ввинчиваем ряд свай. Шаг их монтажа зависит от конструкции и сечения, глубины установки. Обычно производитель дает рекомендации при поставке.
  2. После того как сваи ввинчены, вдоль действующего фундамента выбирается траншея глубиной около полуметра. Ее ширина примерно равна двойному расстоянию от линии установки свай до периметра фундамента.
  3. Сваи связываются между собой металлической балкой, чаще двутаврового сечения, с помощью сварки.
  4. Если сваи полые, то их внутренний объем заполняется бетоном.
  5. Также как и в первом случае, но только для обнаженной части фундамента, проводятся работы по заделке трещин ремонту гидроизоляции и установке связей.
  6. В траншею укладывается арматурный каркас. Не обязательно его делать частым, так как основную нагрузку воспринимает балка, связывающая сваи. Можно отказаться от армирования вообще, если использовать фибробетон.
  7. Траншею заливаем бетоном. Потом укладываем гидроизоляцию и делаем отмостку.

После того как укреплен фундамент пора начинать заниматься восстановлением самого цоколя.

Ремонт цоколя с заменой поврежденной кладки


Если сильно повреждена кладка, например, на глубину более кирпича, идеальной будет полная переделка цоколя. Если бы мы говорили о деревянных домах, то там такая работа выполняется довольно часто.

Она включает в себя следующие операции:


  1. удаляется часть кладки цоколя для установки опор;
  2. под сруб устанавливаются опоры, опирающиеся непосредственно на фундамент и воспринимающие на себя весь вес конструкции дома который раньше нес цоколь;
  3. кирпич цоколя убирается полностью и проводится перекладка его снова;
  4. в последнюю очередь закладываются участки, где стояли опоры.

Иногда таким способом решают не только вопрос как выровнять цоколь кирпичом, но и также увеличивают высоту, поднимая дом на домкратах.

Для кирпичного здания такую технологию трудно применить по двум причинам:

  1. вес кирпичного строения гораздо больше, чем деревянного;
  2. кирпичная кладка требует опоры по всей площади основания, удаление даже небольшой части цоколя приводит к образованию трещин.

Но все-таки такая технология реальна, она используется при перемещении строения с места на место. Своими руками выполнить это затруднительно, но возможно, хотя и требует больших материальных затрат.

При этом желательно чтобы выполнялись следующие условия:

  1. конструкция дома не должна быть очень тяжелой, даже двух этажный коттедж удержать на опорах может, не получиться;
  2. стена по возможности должна быть монолитной, а не состоять из двух слоев разделенных воздушной камерой.

Для ознакомления приведем этапы работы, хотя мало кто пользуется данной технологией. Все очень похоже на проделывание проемов в глухой стене. Для работы нам понадобятся следующие вспомогательные материалы

  1. Стальной прочный уголок с шириной полки равной половине толщины стены;
  2. Стойки по длине приблизительно равные высоте цоколя;
  3. Герметик для строительных конструкций.

Инструкция по выполнению работ следующая:

  • Выбираем участок длиной не более 1-2 метров. Сразу же заготавливаем угольник такой длины.
  • На стыке между стеной и цоколем начинаем прорезать паз. При этом фреза должна быть такого диаметра, чтобы могла углубиться на половину толщины стены.
  • Одновременно с резанием начинаем вводить в паз угольник. То есть, прорезав участок так, чтобы нам не мешал бензорез, вставляем один край угольника под углом к стене. Затем продолжая резать, приближаем его противоположный край, вводя все новые участки в прорезанное пространство. Делается это для того, чтобы исключить проседание стены вниз даже на толщину реза, это неизбежно приведет к образованию трещины
  • Введя в паз угольник, крепим его к стойкам, можно на угольник укрепить упоры или просто воспользоваться сваркой. Стойки перед этим должны быть предельно надежно установлены на основании, чтобы исключить их вертикальное смещение.
  • Подвесив, таким образом, часть цоколя с одной стороны, проводим подобную операцию с противоположной. Скорее всего, для этого придется разбирать пол.
  • Сейчас у нас висит уже часть стены, а участок цоколя под ней не нагружен. Разбираем его.
  • Разобрав, начинаем делать новую. Как выложить кирпичный цоколь думаю, вы знаете — приемы те же, что и для стен. При этом не забываем о гидроизоляции между фундаментом и кирпичом. На краях участка оставляем выступающие части кирпича для перевязки с кладкой следующего участка.
  • Сделав кладку и дав раствору набрать прочность, удаляем стойки.

Теперь наша задача еще более сложная - удалить угольник, заполнить шов раствором без просадки вышестоящих конструкций. Делать это нужно не спеша, возможно в течение нескольких дней. Для заполнения шва нужно использовать быстротвердеющий цемент.

  • Таким же образом как вводили, начинаем удалять угольник. Это потребует приличных усилий, так как он зажат весом стены. Используем для этого рычаги и домкраты.
  • Освободив небольшое пространство шва, наносим на поверхность герметик. Затем дав ему затвердеть, плотно заполняем оставшееся пространство раствором. Когда он затвердеет, извлекаем еще часть угольника. Продолжаем так небольшими шагами пока не удалим его полностью
  • Закончив работы на одном участке, переходим по порядку на другой. Работы ведем, пока не будет переложен весь дефектный цоколь.

Как видите, работа не только трудоемкая и сложная, но еще и занимает много времени. Перекладка цоколя даже под небольшим домом может занять больше месяца. Поэтому чаще используют другой метод восстановления - замоноличивание поврежденных мест бетоном.

Ремонт цоколя с помощью бетонных смесей


  1. В первую очередь тщательно очищаем поврежденные места. Удаляем не только щебень и пыль, но и полурассыпавшиеся, но еще сохраняющие контакт с остальным камнем куски кирпича. Удобно использовать для данной цели щетку и воздуходувку. При этом не стоит особо усердствовать — зубило и молоток для этой работы ни к чему.
  2. Заделываем все трещины, наполняя их песчано цементной смесью с мелкой фракцией песка. Желательно использовать раствор с добавлением фиброволокон и полимерных добавок или вообще специальные ремонтные составы.
  3. Вполне возможно, что гидроизоляция как цоколя от фундамента, так и от стен в местах, где выкрошился кирпич, повреждена. Оклеить эти дефекты листовым материалом не получиться, поэтому покрываем их герметиком или мастикой в несколько слоев.
  4. Затем нам необходимо обеспечить хорошее сцепление укладываемой смеси с оставшейся частью цоколя. Для этого применяем мелкую арматурную сетку. Крепим ее к кладке с помощью шурупов на дюбелях или самораспорных анкерах.

Обратите внимание, существуют специальные разновидности этого крепежа для кирпича и легких бетонов, которые учитывают меньшую прочность и плотность этих материалов. Используем именно их. Сетку располагаем вертикально на расстоянии не менее 3-5 сантиметров от будущей внешней поверхности цоколя. Таким образом, мы защитим сталь от коррозии.

Можно использовать полимерную сетку, тогда расстояния до поверхности не важно, пластик не подвержен ржавчине.


Полимерная сетка — лучшая замена стальной
  • Начинаем заполнять поврежденные места раствором. Делать это лучше с помощью мастерка или сокола. В тех местах, где повреждения особенно глубокие и раствор может сползти устанавливаем опалубку.
  • Закончив укладку, выравниваем поверхность и уплотняем ее виброрейкой.
  • Даем бетону отвердеть в нормальных условиях. Для этого укрываем отремонтированное место от солнца и попадания косых дождей, темной пленкой. Периодически смачиваем поверхность, не давая ей высохнуть.
  • Наносим защитное покрытие на бетон — лучше всего использовать составы не только отталкивающие воду, но и придающие дополнительную прочность его поверхности. В любом строительном магазине предлагается широкий выбор этих средств. Если планируется облицовка цоколя, то этот этап можно пропустить.

После того как бетон затвердел, ремонт кирпичного цоколя можно считать оконченным. Осталось позаботиться о декоративной отделке и дополнительной защите. Кстати, почти все технологии и материалы для отделки одновременно выполняют обе функции.

Сначала о защите. Кстати, не помешает эти работы провести, если на цоколе нет повреждений, но он сделан из низкокачественного материала, тем самым, повысив долговечность конструкции.

Защита и отделка цоколя


Кроме плохой гидроизоляции повышенная влажность, ведущая к разрушению его материала, создается еще и при попадании дождевой воды. Частично защитить от атмосферных осадков может увеличение навеса крыши.

От дождевой воды, попадающей из грунта, защитить может только правильно сделанная отмостка. После ремонта цоколя ее обязательно нужно восстанавливать или устаивать, если она отсутствовала вообще (чаще всего она ремонту не подлежит). Поэтому подробно расскажем, как правильно сделать отмостку.

Восстановление и возведение отмостки


В первую очередь необходимо подготовить площадку, убрать разрушенные куски бетона от старой отмостки и другие материалы.

Затем начинаем работы, о них снова поэтапно:

  • Проводим земляные работы. Для отмостки нужно приготовить неглубокую траншею. Ширина ее не менее 70 сантиметров, но чем больше, тем лучше. Глубина не менее 30 сантиметров.
  • Дно траншеи уплотняем, затем устраиваем подушку из песка, щебня и щебне-песчаной смеси, по которой тщательно по несколько раз проходим виброплощадкой или, в крайнем случае, трамбуем.
  • Следующий этап - устройство опалубки. Она представляет собой уложенные по периметру доски или рейки, которые закрепляем колышками и подсыпкой. Нужно предусмотреть, чтобы верхний край залитой отмостки, хотя бы на 5 сантиметров был выше грунта.

Еще лучше вместо опалубки положить бортовой камень для тротуаров на бетонные замки (правда это дополнительные затраты труда и материала), так наша отмостка будет надежно защищена от обламывания краев.


  • Кроме отмостки по периметру нужно также предусмотреть и деформационные швы. Их конечно можно прорезать и позже, но зачем тратить лишнее время и изнашивать диски для резки бетона, лучше предусмотреть сразу при заливке. Укладываем тонкие рейки или другой материал по периметру стены, а также через расстояние 3-4 метра перпендикулярно ей. Размечаем их.

Многие мастера рекомендуют вообще связывать отмостку с цоколем с помощью связей, но это не правильно. Во-первых, у них фундамент не садится при замерзании-оттаивании грунта. Во-вторых, у бетона и кирпича разные коэффициенты температурного расширения. Поэтому дать им свободу нужно обязательно.

Совет. Отмостку можно вообще не заливать, а выполнить из тротуарной плитки (мы уже рекомендовали бортовые камни). Незначительное просачивание воды в грунт возле отмостки не помешает. Зато, как показывает практика, она будет более долговечной.

  • Для устройства деформационных швов лучше применить очень сухую доску небольшой толщины, пропитанную нефтепродуктами, иначе извлечь ее будет проблематично (обычный бетон хоть и немного, но расширяется). Еще лучше взять обрезки металла или других материалов, не разбухающих от воды.
  • После укладки опалубки, армируем будущую отмостку. Как правило, достаточно сетки уложенной на 5-10 сантиметров. Как уже говорилось выше, связывать ее с фундаментом или цоколем не только не имеет смысла, но и вовсе опасно, так как это грозит потерей прочности.
  • Заливаем конструкцию. Для уплотнения и выравнивания лучше использовать виброрейку.

  • Уход за бетоном обычный. Кстати, поверхность горизонтальная, желательно просыпать ее мокрым песком или опилками постоянно увлажняя их. Пленку тогда можно использовать и прозрачную, она лишь защищает от испарения.
  • Когда бетон достигнет распалубочной прочности, удаляем опалубку. Очень аккуратно эту работу нужно проводить с рейками, обеспечивающими деформационные швы.
  • Швы заполняем либо специальным герметиком, либо готовыми вставками из полимера для таких работ.

Отделка цоколя

Восстановленная с помощью раствора конструкция может смотреться не очень презентабельно, не вписываться в экстерьер здания, поэтому почти всегда производится отделка цоколя кирпичного дома. Вариантов ее несколько.

Перечислим их, обратив внимание на достоинства и недостатки:

  • Обычная окраска . Простой и бюджетный вариант, который не всегда вписывается в стиль дома. Если планируете красить, то нужно тщательно выровнять поверхность бетона. К недостаткам можно отнести то, что окраску нужно периодически обновлять. К тому же она не дает никакой дополнительной защиты, кроме декоративного эффекта.

Совет. Чтобы не приходилось часто красить введите пигмент в раствор, которым будете восстанавливать цоколь. Для точной цветопередачи, для внешнего слоя бетона желательно использовать не обычный, а белый цемент.

  • Штукатурка . После нее обычно проводят окраску. Позволяет скрыть неровности бетона и дополнительно защищает его. Как и другие нижеперечисленные варианты отделки, позволяет дополнительно провести утепление цоколя, для этого между бетоном и штукатурным слоем укладывают теплоизоляционный материал (минераловатные плиты, пенополистирол).

Кроме того для штукатурки можно использовать специальные растворы (как на фото ниже). Они могут сделать фактуру поверхности даже более декоративной, чем другие способы отделки.

Недостатки в том, что слой штукатурки, как и простая окраска, может не всегда вписаться в экстерьер.

Если пояс кирпичного цоколя поврежден не по всему периметру здания, и вы ремонтировали только отдельные участки, оштукатуривание — один и самых простых способов скрыть место ремонта. Но, можно поэкспериментировать, сделав одну стену оштукатуренной, а на остальных оставив неповрежденную кладку.

Мнение автора. Я вообще не люблю, когда кирпич покрывают штукатуркой. Частично просыпались швы, разрушилось 2-3 миллиметра кирпича из-за старости – все это не повод скрывать кирпич. Особенно это касается исторических зданий.

  • Облицовка . Для облицовки используют плитку из различных материалов - керамической и клинкерной плитки, природного камня. Благодаря огромному выбору этих материалов, для фантазии дизайнера нет ограничений. Можно имитировать кирпичную или плинфовую кладку, необработанный природный камень, дерево, или выбрать любой цвет, узор или рисунок. Материал может быть различной формы и размеров.

Плитка защищает цоколь не только от проникновения влаги и нежелательных веществ, но и от механических повреждений, так как ее поверхность имеет большую твердость. Если участок цоколя расположен вблизи дорожки или тротуара, такая защита не лишняя, так как при уборке снега, проведении других хозяйственных работ ее легко можно затронуть инвентарем или техникой.

  • Отделка сайдингом (его варианты — блок хаус и тому подобное). Хотя эта отделка больше всего используется для стен, она отлично смотрится и на цоколе. Кроме того есть специальные виды сайдинга предназначенные именно для этой части здания. Материал быстро монтируется и отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Если он вписывается в экстерьер, то стоит выбирать именное его.

Для цоколя есть специальные панели сайдинга. После монтажа они смотрятся, как природный строительный материал.


На этом и завершим нашу статью. Отлично, если, прочитав ее, вы сможете самостоятельно отремонтировать цоколь кирпичный, или хотя бы подобрать технологию для заказа работы мастерам. Цоколь — не менее важная деталь дома, чем фундамент, поэтому он должен быть всегда прочным и красивым.

Когда однажды вы заметили на фундаменте некоторые разрушения, вам необходимо срочно начать проводить работы по его ремонту и укреплению.

Для этого следует определить необходимые материалы, последовательность работ и их объем.

У владельца кирпичного дома ремонт цоколя ставит следующие задачи:

  • как сделать более прочным несущую способность фундамента;
  • каким образом не допустить потом различных деформаций почвы рядом с ним.

Прежде всего, возьмите под контроль трещины, появившиеся не только в цоколе, но и в фундаменте строения. Установить поперек них несколько маркеров, например, с внутренней стороны основания – маячки из алебастра или гипса, с внешней – из ЦПС (цементно-песчаной смеси) .

Наблюдайте за ними около 20 дней. Если маркеры будут целыми, просто заделайте трещины. В том же случае, когда они разрушились, необходимо понять причины их появлений.

Только тогда можно принимать меры, которые касаются ремонтных работ по остановке будущего разрушения. Работы можно провести своими руками или пригласить строителей с необходимым оборудованием.

Если вы заметили, что на доме появились перекосы в дверных и оконных проемах или по периметру появилась грунтовая деформация, нужно обратить на это внимание, так как данные процессы говорят об опасном состоянии основания.

Когда фундамент скрыт от визуального осмотра, и трудно определить причины увеличения трещин, необходимо пробурить контрольные шурфы. Они помогут понять состояние цоколя кирпичного дома и выяснить причины деформации.

Их можно разделить на «рукотворные», появившиеся из-за действий человека, или природные.

Также деформации и трещины могут возникнут в связи с:

  • неправильным выбором места под строительство, например, не были учтены уровни грунтовых вод;
  • плохого проектирования – забыли про дренаж, не поставили отмостки, не защитили основание от влаги;
  • проблемами, возникшими при закладке , например, связанными с некачественными стройматериалами;
  • посаженными близко к дому деревьями с мощной корневой системой;
  • неучтенными вибрационными силовыми внутренними и внешними воздействиями при эксплуатации дома;
  • искусственным переувлажнением грунта по периметру строения.

Совет: используйте для возведения дома только строительный кирпич, никогда не используйте для фундамента пустотелый кирпич или силикатный.
Рекомендуется для этого использовать полнотелый керамический.

Материалы

Цель ремонта цоколя – установка ограждения снаружи подпольного пространства. Он должен быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы противостоять грунтовым водами атмосферным осадкам. Поэтому так необходимо правильно подобрать строительные материалы.

Природные:

  • песчаник;
  • ракушечник;
  • известняк;
  • базальт;
  • гранит;
  • силикатный или красный кирпич.

Можно также использовать сборный или монолитный бетон, а также растворы на основе цемента с:

  • песком;
  • песком и известью;
  • песком и глиной.

Для изготовления бетонного раствора подготовьте цемент, гравий или щебень, песок и воду (1:3:5:1). Их количество зависит от объема работ.

Есть также прямая зависимость толщины цоколя от материала:

  • кирпич – 120 мм;
  • бутовый камень – 200 мм;
  • армированный бетон – 100-120 мм.

Усиление фундамента

Инструкция для ремонта цоколя напоминает создание внешнего укрепляющего фундамента.

  1. Начните работу с контрольного шурфа, когда по периметру старого фундамента необходимо вырыть траншею до его подошвы.

Совет: для улучшения качества и безопасности процесса вскройте старое основание и подведите новое небольшими участками, примерно по 1,5 м с шагом до 4 м, при этом страхуйте стены деревянными подкосами.


  1. Соедините его с арматурой из цоколя сваркой или вязальной проволокой. Ячейка каркаса – 200х200х200 мм.
  2. Установите в траншее опалубку, например, из ламинированной фанеры.
  3. Произведите заливку каркаса бетоном.

Совет: если не успеваете сделать работу одновременно по всему периметру фундамента, делайте ее частями, т.е. пока на одном участке бетон застывает, собирайте арматурный каркас в другом.

Винтовые сваи для ремонта

Цена таких работ будет значительной, поэтому очень редко их применяют для старых фундаментов.

Цоколь – это наружная часть фундамента, основа фасадных стен. Если он потрескался вследствие усадки или просто обветшал от времени, нужно ремонтировать. Откладывать ремонт цоколя в долгий ящик нельзя, это чревато аварийной ситуацией.

Работы по ремонту цоколя

Причины, по которым разрушается цоколь:

  • усадка – у кирпичных и бетонных конструкций в первый год, у деревянных – все время существования дома;
  • подвижки грунта, морозное пучение;
  • несоблюдение технологии в процессе закладки, неправильный расчет;
  • климатические факторы – мороз, дожди, снег, ветер;
  • близость залегания почвенных вод;
  • некачественно выполненная отмостка или ее разрушение.

    • Ремонт преследует несколько целей:

    • восстановление несущей способности, усиление прочности самого фундамента и дома целиком;
    • утепление нижней части фасада и подвального этажа снаружи;
    • гидроизоляция и механическая защита;
    • восстановление эстетичного внешнего вида.

    Различают три основных вида ремонта: текущий, капитальный и косметический.

    Текущий подразумевает обновление облицовки, тепло- и гидроизоляционных слоев. Поскольку цокольная часть расположена в самых агрессивных условиях (принимает на себя максимум нагрузок, подвергается влиянию и атмосферных, и почвенных факторов), то износ происходит быстрее, чем у остальных частей коттеджа. Необходима периодическая диагностика состояния, обновление поврежденных слоев, защита внутреннего пространства подвального этажа и внутренней части фундамента от неблагоприятных воздействий.

    Капитальный ремонт цоколя необходим, когда нарушена сама структура основания: появились крупные трещины, сколы, выкрошились большие куски, неравномерно просели углы дома. В этом случае лучше, если ремонтными работами займется профессиональная фирма: во-первых, у них есть соответствующая квалификация и оборудование, во-вторых – они обязаны бесплатно исправить недоделки и дефекты работы, если они проявятся.

    Косметический ремонт подразумевает облагораживание внешнего вида цоколя: восстановление покраски, штукатурки или другой отделки, замена одной облицовки на другую.

    Ремонт цоколя дома своими руками

    Работы следует выполнять в сухую погоду, летом или весной, но не в жару. Дождь и низкие/чрезмерно высокие температуры ухудшают адгезию строительного раствора, влага сводит на нет усилия по гидроизоляции и утеплению. Сначала нужно оценить состояние отмостки: если она сильно разбита, ее демонтируют и по окончании ремонтных работ заливают новую.

    Порядок действий при ремонте цоколя своими руками:

    1. Сбить старую штукатурку до основания, удалить изношенные теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы.
    2. Тщательно очистить основу от грязи, грибка, плесени.
    3. Обработать антисептиком.
    4. Крупные трещины перед штукатуркой забить щебнем или битым кирпичом.
    5. Закрепить дюбелями арматурную металлическую сетку.
    6. Загрунтовать поверхность вместе с сеткой.
    7. Замешать бетон, обработать поверхность. Заделать тещины, сколы.
    8. Нанести финишную штукатурку, полностью закрыть ей сетку. Просушить цоколь в течение месяца, до полного схватывания бетона.
    9. Уложить гидроизоляционный материал и утеплитель.
    10. Закрыть облицовочным материалом – отделочными панелями, плиткой, профнастилом и т.д.
    11. Залить отмостку: слой бетона 5-8 см. Под бетон следует насыпать небольшую песчано-гравийную подушку и уложить слой рубероида. В раствор рекомендуется добавить мелкий щебень. Отмостку армируют металлической сеткой и заливают с уклоном от стены наружу.

    www.vogorodah.ru

    Причины разрушения

    • Неравномерная усадка фундамента. Возникает из-за просадки пучинистого или мягкого типа грунта, веса здания, некачественно выполненной отмостки. Этому процессу наиболее подвержены многоквартирные кирпичные дома.
    • Близкое залегание грунтовых вод и, как следствие, подмывание основания дома. Связано стем, что в проект постройки не был внесен этот нюанс.
    • Некачественные стройматериалы и нарушение строительных норм.
    • Близко посаженные к дому деревья с мощной корневой системой, подрывающие отмостку здания.
    • Проблемы с коммуникациями. В случае когда идет прорыв системы центрального водоснабжения и затапливание фундамента или некачественно устроена канализация.
    • Климатические явления (ветер, морозы, дожди) и микробиологические воздействия - возникновение плесневых грибов, лишайников, что приводит к механическим разрушениям кирпичной кладки.

    Чтобы отремонтировать цоколь и кирпичный фасад своими руками, надо для начала определить степень разрушения и обозначить перечень работ. Если фасад и отмостка пострадали местами, нет прогрессирующих трещин в цоколе, то производится косметический ремонт. В том случае, когда повреждения отмостки более глобальны или она отошла от основания, то ее следует заменить полностью. Когда здание садится и трещины увеличиваются, то рекомендуется полностью укрепить, усилить фундамент.

    Вернуться к оглавлению

    Что нужно для работы?

    Для некоторых видов работ может понадобиться арматура.

    Если планируется ремонт фасада кирпичного многоквартирного дома либо частного сооружения, сначала нужно освободить от строительного мусора поверхности, удалить поврежденные участки, на которых будет производиться реставрация. В зависимости от технологии ремонта, подготовить такие строительные материалы:

    • вытяжная сетка;
    • песок, гравий или щебень;
    • арматура, дюбели;
    • армированная сетка;
    • рубероид или геотекстиль;
    • доски для опалубки;
    • стальная или асбестовая труба;
    • грунтовка, бетонная смесь (1 часть цемента марки М500 на 3 части песка);
    • гидроизоляционный раствор;
    • штукатурная смесь.

    Вернуться к оглавлению

    Частичное восстановление цоколя и отмостки

    1. Очистить от грязи, пыли, грибка части фасада здания, которые требуют реставрации, загрунтовать щели и углубления.
    2. Дюбелями прикрепить вытяжную сетку так, чтобы она не выступала из выемки.
    3. Затем на ремонтируемый участок нанести слой штукатурного раствора вровень с цоколем.
    4. Если пустоты большие, необходимо подобрать нужные по размеру кирпичи или их части, и с помощью раствора заложить проемы.
    5. После восстановления участки смачивают водой и наносят гидроизоляционный шлам в два слоя.
    6. На следующий день, только после полного высыхания стены, можно начинать штукатурку.
    Чтобы починить отмостку, сначала нужно снять все поврежденные участки материала.

    Если отмостка просела местами, поврежденные участки убирают и подсыпают гравий, песок, щебень, уплотняя грунт. Устанавливают мини-опалубку и поверхность заливают бетоном в один уровень с неповрежденными участками, аккуратно выравнивая. В тех случаях, когда есть просто трещина без проседания основы, ее затирают цементным раствором.

    Вернуться к оглавлению

    Капитальный ремонт

    Первым делом заливают новую отмостку. Освободив пространство от старой, копают траншею глубиной 35-40 см. Ширину выбирают на свое усмотрение. Нижние 20 см засыпают песком и щебнем или гравием и плотно утрамбовывают. После этого расстилают геотекстиль или рубероид и присыпают песком. Для привязки в фундаменте просверливают отверстия через каждые 50 см, и забивают куски арматуры. К ней приваривают армированную сетку. Ставят опалубку и заливают конструкцию бетоном.

    Отмостка обязательно должна иметь наклон от дома в несколько градусов для стекания влаги.


    Ремонт кирпичного фасада продолжают после застывания бетона. На очищенную поверхность цоколя наносят армированную сетку. Для этого есть 2 варианта:

    Для крепления сетки можно использовать дюбеля.
    • В стене просверливают отверстия, вбивают в 1-2 ряда куски арматуры и привязывают к ним сетку. После этого грунтуют поверхность и ставят опалубку, заливают цементной смесью и утрамбовывают.
    • Армирующую сетку прикрепляют дюбелями к стене, также грунтуют дважды и накидывают на стену штукатурку. После ремонта защиты цоколя можно достичь с помощью облицовочного кирпича. Такой вариант применяют, если нет возможности сделать широким по толщине ремонтируемый слой.

    Вернуться к оглавлению

    Укрепление проводят частично, в первую очередь по углам здания, затем в центральных частях стен.
    д основанием фундамента прокладывают траншею и утрамбовывают гравием и песком, создавая подошву для новой основы. Старые стены обязательно очищают от грязи и поврежденных участков, обрабатывают грунтовкой. Затем перфоратором делают отверстия в 4 ряда на расстоянии 70-120 см друг от друга. В них вставляют анкерные болты или куски арматуры длиной 40 см и 12-14 мм в диаметре. На пруты вяжется проволокой или приваривается каркас с размерами ячеек 20×20×20 см, он должен находиться на расстоянии 10 см от старого сооружения. После этого ставят опалубку и заливают конструкцию бетоном.

    etokirpichi.ru

    Виды повреждений цоколя и их причины


    Чаще всего возникают следующие повреждения цоколя дома:

    1. разрушение внешней поверхности кирпичной кладки (отшелушивание);
    2. трещины в конструкции;
    3. просадка цоколя.

    Вызываются они многими причинами:

    1. просадка грунта;
    2. просадка фундамента;
    3. некачественные стройматериалы, из которых возведен цоколь;
    4. некачественное выполнение строительных работ;
    5. неправильная или разрушенная гидроизоляция;
    6. неправильный расчет, не учитывающий действующую нагрузку на конструкцию;
    7. увеличение нагрузки в ходе эксплуатации, ремонта или реконструкции (например, надстройка второго этажа в коттедже).

    Причем дефекты в большинстве случаев возникают не по одной причине, а по их совокупности. Например, шелушение может вызываться тем, что выбран кирпич пониженной морозостойкости, и к тому же потеряла свои свойства гидроизоляция.

    Почему повреждения цоколя обязательно устранять нужно как можно раньше


    Как мы уже говорили, на цоколь опираются все остальные конструкции здания, ремонт которых может обойтись дороже, чем даже трудоемкие работы по устранению дефектов цоколя.



    Набольшая просадка цоколя может привести к разрушению стен и перекрытия, и даже к тому, что строение придет в непригодное для эксплуатации состояние. Строительные материалы не самовосстанавливаются. Обычное шелушение кирпича может потянуть за собой цепочку более серьезных последствий.

    Например:

    1. Шелушение (повреждение поверхностных слоев) постепенно переходит в глубину.
    2. В дальнейшем происходит разрушение материала полностью.
    3. Уменьшается толщина (площадь) стены цоколя.
    4. На оставшиеся неповрежденными участки кладки цоколя возрастает нагрузка выше предела их прочности.
    5. Происходит растрескивание, а затем и разрушение всего цоколя, а затем и остальных конструкций дома.

    Поэтому, заметив даже мелкий дефект, нужно по возможности выявить его причину и устранить ее, а затем произвести ремонт. Теперь подробнее о способах ремонта цоколя.

    Просадка цоколя

    Выявляется трещинами в массиве кирпичной кладки и даже отклонением поверхностей цоколя от вертикали или горизонтали. Обнаружив такой дефект, нужно действовать следующим образом.

    Определяем, продолжается ли просадка цоколя


    О продолжении просадки свидетельствует постоянное расширение трещин. Определить есть оно или нет можно простым способом с помощью маяков.

    Сделать их просто:

    1. Нарезаем полоски бумаги шириной около 2 сантиметров и длиной 10-15 сантиметров.
    2. С помощью прочного клея прикрепляем их так, чтобы они как бы стягивали трещину (похоже на ремонт изолентой или пластырем, но цель другая).
    3. Желательно написать на каждом маяке дату наклейки.
    4. По истечении 10 дней смотрим - целые ли остались наши ленты. Если целые, то усадка больше не происходит.

    Кстати, таким же способом нужно контролировать и результат работ по устранению усадки и укрепления фундамента.

    Определяем, есть ли просадка фундамента

    В 90% случаев, причина, почему просел кирпичный цоколь на ленточном фундаменте, это осадка последнего. Для того чтобы убедится что виноват только цоколь (это бывает редко), в местах, где на цоколе больше всего трещин, небольшими шурфами обнажаем фундамент.

    Скорее всего, там тоже будут трещины. Известным уже способом, с помощью маяков определяем, есть ли у них расширение.

    Проводить ли работы по укреплению фундамента и цоколя, если просадка закончилась?

    Многие рекомендуют, убедившись, что просадки больше нет, просто заделать трещины и при необходимости провести косметический ремонт. Однако нет никакой уверенности в том, что процессы вызвавшие просадку (например, изменение горизонта грунтовых вод) больше не повторятся. Поэтому усиление проводить нужно в любом случае.


    Укрепление фундамента лучше всего проводить поэтапно, не обнажая его полностью, так, без опоры внешней стенки фундамента на грунт может произойти обрушение не только частей фундамента, но и стен.

    • Открываем фундамент строения . Копаем траншею не по всему периметру здания, а небольшими участками по 3-4 метра с такими же промежутками между ними.

    Совет. Будьте предельно осторожны при проведении земляных работ на большую глубину. Делайте откосы не менее 30 градусов или крепите стенки траншеи щитами.

    • Скорее всего, в обнаженном фундаменте тоже будут видны трещины . Заделываем их цементно песчаным раствором.
    • Оптимально будет дополнительно стянуть фундамент стальными шинами с промежутками по высоте 0,5-1 метр. Поэтому закладываем их части в наши шурфы, чтобы потом соединить сваркой или болтами.
    • После готовим связи для соединения старой заливки с новой . Для этого сверлим в шахматном порядке отверстия отстоящие друг от друга на расстояние 0,7-1,2 метра. В них вклеиваем либо стандартные металлические связи, либо устанавливаем самораспорные анкера.

    • Обрабатываем стенки существующего фундамента гидрофобизирующим составом , цена на него невысока, а эффективность гидроизоляции возрастает значительно.

    • Проводим гидроизоляцию существующего фундамента . Лучше всего оклеить его гидроизоляционным материалом. Если старая гидроизоляция находится в удовлетворительном состоянии, все равно проводим дополнительную обмазку, так как, устанавливая шины и связи, мы повредили ее герметичность.
    • Готовим подушку из песка и щебня под заливку . Тщательно ее уплотняем.
    • Устанавливаем опалубку . Для усиления фундамента, как правило, хватает толщины дополнительного слоя железобетона 30-40 сантиметров. Для опалубки лучше всего использовать инвентарные щиты они ускорят работу.
    • Устанавливаем арматурную сетку . Можно ее сваривать, но проще всего вязать. Для соблюдения защитного слоя бетона ставим фиксаторы.

    При этом не забываем, что бетонировать мы будем не весь фундамент, а участки, поэтому по краям оставляем выпуски стержней 15-20 сантиметров, с которыми мы свяжем арматуру захваток заливаемых во второй этап. Также обеспечиваем соединения каркаса со связами, ранее укрепленными в существующем основании.

    • Заливаем участки укрепляющие фундамент . Использовать нужно не стандартный для фундаментов бетон В 12,5 а более высокий класс. Обязательно уплотняем глубинными вибраторами.
    • После того как бетон затвердел, удаляем опалубку.
    • Новую стенку фундамента тоже нужно гидроизолировать.
    • После гидроизоляции проводим подсыпку.

    Закончив первый этап можно приступать ко второму:

    1. Обнажаем оставшиеся участки фундамента.
    2. Точно так же проводим заделку трещин.
    3. Устанавливаем недостающие участки шин для стягивания фундамента. Производим их затяжку
    4. Проводим работы по установке связей и гидроизоляции.
    5. Устанавливаем опалубку так, чтобы щиты опиралась на уже готовые участки.
    6. Устанавливаем арматурный каркас. Его прутья соединяем с выпусками прутьев заливки первого этапа.
    7. Заливаем бетон, после его твердения снимаем опалубку, гидроизолируем и обсыпаем.
    8. Второй этап закончен, мы имеем готовый укрепленный фундамент.

    Чтобы не было перерывов в работе, лучше использовать следующий принцип:

    1. Сразу заливаем ряд участков первого этапа с одной стороны здания.
    2. Переходим на противолежащую сторону. Пока мы будем работать там, бетон затвердеет.
    3. Закончив первый этап на противолежащей стороне, снова переходим на участок, где мы начинали, и там заливаем оставшиеся участки стены.

    После того, как мы залили укрепляющий слой по его горизонтальной поверхности, необходимо снова уложить гидроизоляционный слой, который потом закроется отмосткой.

    Вариант использования винтовых свай


    Ускорить и упростить работы по укреплению фундамента при относительно небольшой его просадке можно с помощью винтовых свай. Отличаются они от обычных металлических тем, что имеют на углубляемом в грунт конце лопасти в форме винта Архимеда.

    Такие сваи не забиваются в землю, а ввинчиваются наподобие штопора. Причем при небольших размерах фундамента и самих свай, установить их можно без использования специального оборудования, вручную.

    Кроме того при установке свай грунт вокруг фундамента не разрыхляется а наоборот уплотняется что уменьшает осадку существующей конструкции.


    Но отметим этот метод можно применять только при небольшой просадке, так как в нем не устраняются трещины действующего фундамента и не проводится восстановление его гидроизоляции.

    Работы по укреплению фундамента таким способом проводятся следующим образом:

    1. По периметру старого фундамента ввинчиваем ряд свай. Шаг их монтажа зависит от конструкции и сечения, глубины установки. Обычно производитель дает рекомендации при поставке.
    2. После того как сваи ввинчены, вдоль действующего фундамента выбирается траншея глубиной около полуметра. Ее ширина примерно равна двойному расстоянию от линии установки свай до периметра фундамента.
    3. Сваи связываются между собой металлической балкой, чаще двутаврового сечения, с помощью сварки.
    4. Если сваи полые, то их внутренний объем заполняется бетоном.
    5. Также как и в первом случае, но только для обнаженной части фундамента, проводятся работы по заделке трещин ремонту гидроизоляции и установке связей.
    6. В траншею укладывается арматурный каркас. Не обязательно его делать частым, так как основную нагрузку воспринимает балка, связывающая сваи. Можно отказаться от армирования вообще, если использовать фибробетон.
    7. Траншею заливаем бетоном. Потом укладываем гидроизоляцию и делаем отмостку.

    После того как укреплен фундамент пора начинать заниматься восстановлением самого цоколя.

    Ремонт цоколя с заменой поврежденной кладки


    Если сильно повреждена кладка, например, на глубину более кирпича, идеальной будет полная переделка цоколя. Если бы мы говорили о деревянных домах, то там такая работа выполняется довольно часто.

    Она включает в себя следующие операции:


    1. удаляется часть кладки цоколя для установки опор;
    2. под сруб устанавливаются опоры, опирающиеся непосредственно на фундамент и воспринимающие на себя весь вес конструкции дома который раньше нес цоколь;
    3. кирпич цоколя убирается полностью и проводится перекладка его снова;
    4. в последнюю очередь закладываются участки, где стояли опоры.

    Иногда таким способом решают не только вопрос как выровнять цоколь кирпичом, но и также увеличивают высоту, поднимая дом на домкратах.

    Для кирпичного здания такую технологию трудно применить по двум причинам:

    1. вес кирпичного строения гораздо больше, чем деревянного;
    2. кирпичная кладка требует опоры по всей площади основания, удаление даже небольшой части цоколя приводит к образованию трещин.

    Но все-таки такая технология реальна, она используется при перемещении строения с места на место. Своими руками выполнить это затруднительно, но возможно, хотя и требует больших материальных затрат.

    При этом желательно чтобы выполнялись следующие условия:

    1. конструкция дома не должна быть очень тяжелой, даже двух этажный коттедж удержать на опорах может, не получиться;
    2. стена по возможности должна быть монолитной, а не состоять из двух слоев разделенных воздушной камерой.

    Для ознакомления приведем этапы работы, хотя мало кто пользуется данной технологией. Все очень похоже на проделывание проемов в глухой стене. Для работы нам понадобятся следующие вспомогательные материалы

    1. Стальной прочный уголок с шириной полки равной половине толщины стены;
    2. Стойки по длине приблизительно равные высоте цоколя;
    3. Герметик для строительных конструкций.

    Инструкция по выполнению работ следующая:

    • Выбираем участок длиной не более 1-2 метров. Сразу же заготавливаем угольник такой длины.
    • На стыке между стеной и цоколем начинаем прорезать паз. При этом фреза должна быть такого диаметра, чтобы могла углубиться на половину толщины стены.
    • Одновременно с резанием начинаем вводить в паз угольник. То есть, прорезав участок так, чтобы нам не мешал бензорез, вставляем один край угольника под углом к стене. Затем продолжая резать, приближаем его противоположный край, вводя все новые участки в прорезанное пространство. Делается это для того, чтобы исключить проседание стены вниз даже на толщину реза, это неизбежно приведет к образованию трещины
    • Введя в паз угольник, крепим его к стойкам, можно на угольник укрепить упоры или просто воспользоваться сваркой. Стойки перед этим должны быть предельно надежно установлены на основании, чтобы исключить их вертикальное смещение.
    • Подвесив, таким образом, часть цоколя с одной стороны, проводим подобную операцию с противоположной. Скорее всего, для этого придется разбирать пол.
    • Сейчас у нас висит уже часть стены, а участок цоколя под ней не нагружен. Разбираем его.
    • Разобрав, начинаем делать новую. Как выложить кирпичный цоколь думаю, вы знаете — приемы те же, что и для стен. При этом не забываем о гидроизоляции между фундаментом и кирпичом. На краях участка оставляем выступающие части кирпича для перевязки с кладкой следующего участка.
    • Сделав кладку и дав раствору набрать прочность, удаляем стойки.

    Теперь наша задача еще более сложная - удалить угольник, заполнить шов раствором без просадки вышестоящих конструкций. Делать это нужно не спеша, возможно в течение нескольких дней. Для заполнения шва нужно использовать быстротвердеющий цемент.

    • Таким же образом как вводили, начинаем удалять угольник. Это потребует приличных усилий, так как он зажат весом стены. Используем для этого рычаги и домкраты.
    • Освободив небольшое пространство шва, наносим на поверхность герметик. Затем дав ему затвердеть, плотно заполняем оставшееся пространство раствором. Когда он затвердеет, извлекаем еще часть угольника. Продолжаем так небольшими шагами пока не удалим его полностью
    • Закончив работы на одном участке, переходим по порядку на другой. Работы ведем, пока не будет переложен весь дефектный цоколь.

    Как видите, работа не только трудоемкая и сложная, но еще и занимает много времени. Перекладка цоколя даже под небольшим домом может занять больше месяца. Поэтому чаще используют другой метод восстановления - замоноличивание поврежденных мест бетоном.

    Ремонт цоколя с помощью бетонных смесей


    1. В первую очередь тщательно очищаем поврежденные места. Удаляем не только щебень и пыль, но и полурассыпавшиеся, но еще сохраняющие контакт с остальным камнем куски кирпича. Удобно использовать для данной цели щетку и воздуходувку. При этом не стоит особо усердствовать — зубило и молоток для этой работы ни к чему.
    2. Заделываем все трещины, наполняя их песчано цементной смесью с мелкой фракцией песка. Желательно использовать раствор с добавлением фиброволокон и полимерных добавок или вообще специальные ремонтные составы.
    3. Вполне возможно, что гидроизоляция как цоколя от фундамента, так и от стен в местах, где выкрошился кирпич, повреждена. Оклеить эти дефекты листовым материалом не получиться, поэтому покрываем их герметиком или мастикой в несколько слоев.
    4. Затем нам необходимо обеспечить хорошее сцепление укладываемой смеси с оставшейся частью цоколя. Для этого применяем мелкую арматурную сетку. Крепим ее к кладке с помощью шурупов на дюбелях или самораспорных анкерах.

    Обратите внимание, существуют специальные разновидности этого крепежа для кирпича и легких бетонов, которые учитывают меньшую прочность и плотность этих материалов. Используем именно их. Сетку располагаем вертикально на расстоянии не менее 3-5 сантиметров от будущей внешней поверхности цоколя. Таким образом, мы защитим сталь от коррозии.

    Можно использовать полимерную сетку, тогда расстояния до поверхности не важно, пластик не подвержен ржавчине.


    Полимерная сетка — лучшая замена стальной
    • Начинаем заполнять поврежденные места раствором. Делать это лучше с помощью мастерка или сокола. В тех местах, где повреждения особенно глубокие и раствор может сползти устанавливаем опалубку.
    • Закончив укладку, выравниваем поверхность и уплотняем ее виброрейкой.
    • Даем бетону отвердеть в нормальных условиях. Для этого укрываем отремонтированное место от солнца и попадания косых дождей, темной пленкой. Периодически смачиваем поверхность, не давая ей высохнуть.
    • Наносим защитное покрытие на бетон — лучше всего использовать составы не только отталкивающие воду, но и придающие дополнительную прочность его поверхности. В любом строительном магазине предлагается широкий выбор этих средств. Если планируется облицовка цоколя, то этот этап можно пропустить.

    После того как бетон затвердел, ремонт кирпичного цоколя можно считать оконченным. Осталось позаботиться о декоративной отделке и дополнительной защите. Кстати, почти все технологии и материалы для отделки одновременно выполняют обе функции.

    Сначала о защите. Кстати, не помешает эти работы провести, если на цоколе нет повреждений, но он сделан из низкокачественного материала, тем самым, повысив долговечность конструкции.

    Защита и отделка цоколя


    Кроме плохой гидроизоляции повышенная влажность, ведущая к разрушению его материала, создается еще и при попадании дождевой воды. Частично защитить от атмосферных осадков может увеличение навеса крыши.

    От дождевой воды, попадающей из грунта, защитить может только правильно сделанная отмостка. После ремонта цоколя ее обязательно нужно восстанавливать или устаивать, если она отсутствовала вообще (чаще всего она ремонту не подлежит). Поэтому подробно расскажем, как правильно сделать отмостку.

    Восстановление и возведение отмостки


    В первую очередь необходимо подготовить площадку, убрать разрушенные куски бетона от старой отмостки и другие материалы.

    Затем начинаем работы, о них снова поэтапно:

    • Проводим земляные работы. Для отмостки нужно приготовить неглубокую траншею. Ширина ее не менее 70 сантиметров, но чем больше, тем лучше. Глубина не менее 30 сантиметров.
    • Дно траншеи уплотняем, затем устраиваем подушку из песка, щебня и щебне-песчаной смеси, по которой тщательно по несколько раз проходим виброплощадкой или, в крайнем случае, трамбуем.
    • Следующий этап - устройство опалубки. Она представляет собой уложенные по периметру доски или рейки, которые закрепляем колышками и подсыпкой. Нужно предусмотреть, чтобы верхний край залитой отмостки, хотя бы на 5 сантиметров был выше грунта.

    Еще лучше вместо опалубки положить бортовой камень для тротуаров на бетонные замки (правда это дополнительные затраты труда и материала), так наша отмостка будет надежно защищена от обламывания краев.


    • Кроме отмостки по периметру нужно также предусмотреть и деформационные швы. Их конечно можно прорезать и позже, но зачем тратить лишнее время и изнашивать диски для резки бетона, лучше предусмотреть сразу при заливке. Укладываем тонкие рейки или другой материал по периметру стены, а также через расстояние 3-4 метра перпендикулярно ей. Размечаем их.

    Многие мастера рекомендуют вообще связывать отмостку с цоколем с помощью связей, но это не правильно. Во-первых, у них фундамент не садится при замерзании-оттаивании грунта. Во-вторых, у бетона и кирпича разные коэффициенты температурного расширения. Поэтому дать им свободу нужно обязательно.

    Совет. Отмостку можно вообще не заливать, а выполнить из тротуарной плитки (мы уже рекомендовали бортовые камни). Незначительное просачивание воды в грунт возле отмостки не помешает. Зато, как показывает практика, она будет более долговечной.

    • Для устройства деформационных швов лучше применить очень сухую доску небольшой толщины, пропитанную нефтепродуктами, иначе извлечь ее будет проблематично (обычный бетон хоть и немного, но расширяется). Еще лучше взять обрезки металла или других материалов, не разбухающих от воды.
    • После укладки опалубки, армируем будущую отмостку. Как правило, достаточно сетки уложенной на 5-10 сантиметров. Как уже говорилось выше, связывать ее с фундаментом или цоколем не только не имеет смысла, но и вовсе опасно, так как это грозит потерей прочности.
    • Заливаем конструкцию. Для уплотнения и выравнивания лучше использовать виброрейку.

    • Уход за бетоном обычный. Кстати, поверхность горизонтальная, желательно просыпать ее мокрым песком или опилками постоянно увлажняя их. Пленку тогда можно использовать и прозрачную, она лишь защищает от испарения.
    • Когда бетон достигнет распалубочной прочности, удаляем опалубку. Очень аккуратно эту работу нужно проводить с рейками, обеспечивающими деформационные швы.
    • Швы заполняем либо специальным герметиком, либо готовыми вставками из полимера для таких работ.

    iz-kirpicha.su

    Подготовительные работы

    На этапе подготовки к проведению ремонтных работ с помощью лопаты освобождается нижняя часть цоколя от соприкосновения с землей. После этого приступают к демонтажу декоративной отделки (как сделать отделку цоколя свайно винтового фундамента), если таковая имеет место.

    Затем удаляются участки поврежденные участки штукатурки. Выполняя эту часть работы, необходимо попутно выявить все пустоты – делается это простукиванием цоколя по всей его поверхности. Все подозрительные места зачищаются с помощью зубила и молотка.

    В перечень подготовительных работ включается и очистка поверхностного слоя от грязи и пыли. Делать это лучше при помощи проволочной щетки.

    Все поверхности, не подлежащие оштукатуриванию, оклеивают малярным скотчем.

    Порядок выполнения ремонтных работ

    Если вы приняли решение произвести ремонт цоколя фундамента своими руками, действуйте в следующем порядке:

    1. Все обнаруженные пустоты крупных размеров заполните кирпичом (какой кирпич лучше для цоколя фундамента). Фрагменты нужного размера можно вырезать и из газобетонных блоков. Вкладыши закрепляются при помощи кладочного раствора.
    2. Обильно смочите поверхности, подлежащие оштукатуриванию. Делать это лучше при помощи шланга с водой, но можно обойтись ведром и щеткой.
    3. Приготовьте гидроизоляционный раствор. Обычно он продается в виде сухой смеси, разводят ее чистой водой.
    4. Нанесите гидроизоляцию на подготовленные участки в два приема (что такое гидроизоляция цоколя фундамента). Толщина первого слоя составляет 1-2 мм, второго – 3 мм. В качестве инструмента используют широкий шпатель или кисть.

    После нанесения гидроизоляционному составу дают выстояться в течение 24 ч. Спустя сутки в местах, подлежащих оштукатуриванию, можно установить арматурную сетку для обеспечения лучшего сцепления штукатурки с основным материалом.

    Места стыков старой и новой штукатурки можно обработать куском пенопласта: переходные границы станут незаметными для глаза.

    ks5.ru

    Как провести ремонт цоколя кирпичного дома?

    • Неравномерная усадка дома
    • Ремонт столбчатой конструкции своими силами

    Старые дома часто нуждаются в ремонтных работах, среди самых сложных можно назвать ремонт цоколя и самого фундамента. Такие ремонтные работы имеют ряд особенностей, которые необходимо определить до начала работ.

    Перед началом ремонта цоколя дома нужно очистить трещину от мусора, после чего забить ее щебнем или мелкими частицами кирпича.

    Самым распространенным типом такого ремонта можно считать устранение последствий неравномерного проседания грунта, что вредит не только опорной части фундамента, но и всем несущим стенам здания.

    Неравномерная усадка дома

    Схема устройства цоколя.

    Сыпучие или пучинистые грунты предельно часто становятся следствием проседания фундаментной конструкции в определенных местах. Чаще всего такие места располагаются под углами дома, что и приводит к образованию трещин и отслоений цоколя и стен здания. Определить начало неравномерной усадки фундамента можно, рассмотрев состояние отмостки по всему периметру дома. В местах проседания грунта отмостка будет растрескавшейся, что и является сигналом для дальнейших действий ремонтного типа.

    В некоторых случаях усадка фундамента может быть лишь временной. После того как опорное основание конструкции достигнет твердого участка почвы, усадка сама собой прекратится, но случается это предельно редко.

    Чаще всего дом продолжает проседать в определенных местах, что приводит к нарушению целостности конструкции фундамента, цоколя и всего здания. Следствием такого действия может быть не только воздействие окружающей среды, но и ошибки и недочеты самого застройщика.

    К примеру, если в доме была организована некачественная система канализации или водопровода, которая часто протекала, это могло привести к насыщению грунта возле фундамента водой, которая в зимнее время замерзала. Такой цикл приводит к пучинистости грунта выше учтенного уровня, а в итоге вредит всей конструкции цоколя дома. Кроме того, при изначальном строительстве дома могли быть допущены губительные ошибки, связанные с некачественным раствором или применением неправильной технологии строительства фундамента.

    Вернуться к оглавлению

    Признаки нарушения целостности конструкции

    Примерная схема ремонта-укрепления поврежденного участка ленточного фундамента.

    Выше было отмечено, что определить начальное разрушение опорной части дома можно по состоянию его основания, в котором могут образоваться крупные трещины или глубокие впадины. Некоторые трещины на основании фундамента можно просто заделать, ведь они не распространяются дальше, что не несет угрозы целостности конструкции цоколя. Определить такую трещину довольно просто, ведь для этого достаточно наклеить полосу бумаги или клейкой ленты на границы разрыва. В течение 10 дней будет понятно, прогрессирует ли данная трещина и что с ней дальше делать.

    Те разрывы основания, которые не имеют прогрессии, заделать несложно.

    Саму трещину необходимо максимально очистить от грязи и мусора, после чего забить ее щебнем или мелкими частицами кирпича.

    После этого выполняется цементная штукатурка, которая укрепит щель цоколя и исключит возможность проникновения в нее воды и других элементов. Если оказалось, что разрыв прогрессирует, то необходимо приступать к более кардинальным методам ремонта, ведь фундамент будет усаживаться и дальше, разрушая все основание.

    Выполнить дальнейшие работы ремонта самостоятельно и без задействования специального оборудования можно только в том случае, когда фундаментная конструкция имеет ленточный или столбчатый тип. В противном случае такие работы потребуют присутствия опытных специалистов, имеющих в своем распоряжении специальное и довольно дорогое оборудование. Но и тут можно внести свою лепту, обеспечив конструкции цоколя дополнительное усиление, способное продержаться несколько лет, пока не получится подключить специалистов для ремонта. Для усиления фундамента потребуется наличие лишь самых простых инструментов и строительных материалов для ремонта:

    • бумажные и гипсовые маяки;
    • штыковая и совковая лопаты;
    • труба из металла или асбеста;
    • цементно-песчаный раствор;
    • рейки и планки из древесины.

    Вернуться к оглавлению

    Работы по усилению конструкции

    Укрепление кирпичного фундамента.

    Усиление и ремонт фундаментной конструкции необходимо проводить незамедлительно, не допуская повторного цикла промерзания грунта, что в свою очередь еще больше нарушит целостность основания кирпичного дома. Для этого находим все трещины и используем гипсовые или бумажные маяки, на которых желательно поставить дату, что позволит определить степень усадки дома и надобность ремонта.

    Через несколько дней маяки кирпичного цоколя необходимо проверить, и в тех местах, где прогрессия трещин продолжает нас расстраивать, выполняем работы по усилению конструкции. Возле места образования трещины необходимо вырыть небольшого диаметра яму, которая должна иметь наклон не меньше 35° от снования частного дома.

    Глубина отверстия должна достигать нижней части фундаментной подушки. Теперь используем приготовленную заранее трубу из асбеста или металла, которую необходимо вставить в готовую яму. В трубу требуется залить предельно жидкий цементный раствор, который пропитает грунт и пустотелые места в нем раствором до полного насыщения. Как только по истечении 2-3 часов цементный раствор перестанет уходить в трубу, действие можно прекращать.

    После этого необходимо повторно наклеить маячки, которые позволят в течение 10 дней определить тот факт, прекратилась ли усадка частного дома. Если этого не произошло, то все работы необходимо повторить. При более сильных повреждениях опорной конструкции может потребоваться полное усиление фундамента по всему его периметру. Такие работы более трудоемки и требуют больших денежных затрат.

    Для начала по всему периметру частного дома проводятся раскопки, при которых вокруг фундамента появится новая траншея таких же размеров. Дно нового рва качественно утрамбовывается и засыпается гравием с чистым песком. При помощи поливки такого места водой можно добиться максимального уплотнения основания, которое дополнительно будет выполнять роль дренажного слоя. Приступаем к обработке старого фундамента, который необходимо максимально очистить от грунта и неплотных элементов конструкции.

    Конструктивная схема столбчатого набивного фундамента.

    После этого конструкцию необходимо в несколько слоев покрыть грунтовкой, которая повысит показатели сцепки. При помощи перфоратора в фундаменте просверливается необходимое количество отверстий, в которые необходимо вставить анкерные болты. Такие элементы будут связующим звеном между старым фундаментом и армирующим каркасом нового опорного элемента. После этого приступаем к изготовлению нового армирующего каркаса, который должен располагаться на расстоянии в 10 см от старой конструкции.

    Для такой конструкции используется 12 мм арматура, которая соединяется в двухслойный каркас армирующего типа. Теперь можно приступать к организации опалубки из любого доступного материала, где чаще всего используют пиломатериал или плиты ЦСП. При использовании второго варианта можно оставлять опалубку в грунте, не производя ее демонтаж. Доски же необходимо будет удалить, и для этого перед их использованием необходимо покрыть их слоем масляной краски, которая позволит произвести демонтаж максимально быстро и удобно.

    Итоговым этапом работ по усилению фундамента является заливка бетонного раствора в опалубку. Такую заливку обязательно необходимо выполнить за один подход, это позволит избежать организации слоев раствора, что губительно для целостности всей конструкции. При заливке раствора необходимо производить штыковку или применять вибрационную машинку, необходимую для того, чтобы раствор уложился без образования воздушных карманов из-за наличия крупного щебня. Снимать опалубку и производить обратную засыпку грунта можно уже через 7-10 дней после заливки бетонного раствора, общий срок высыхания которого составляет около 30 дней.

    Такие ремонтные работы в состоянии обеспечить качественное усиление ленточного типа фундаментной конструкции, которая претерпела разрушения вследствие описанных выше характеристик. Выполнив все такие работы самостоятельно, можно сэкономить приличную сумму денег на найме строителей.



    Bookmark and Share



    Предыдущая запись
    Что значит "дыхательный коэффициент" Определение дыхательного коэффициента
    Следующая запись
    Дыхательный коэффициент Дыхательный коэффициент при окислении жиров равен