Монтаж плит перекрытия своими руками. Пустотные плиты перекрытия и газобетоннные стены Железобетонные пустотные плиты

Комментариев:

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия — это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

• перекрытия круглопустотные;
• шатровые (ребристые);
• длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий — железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

• круглопустотных железобетонных плит;
• автокрана;
• цементного раствора (цемент, вода, песок);
• мастерок;
• болгарки или автогена;
• кувалды;
• уровня;
• лома;
• стальной щетки;
• пакли;
• гипсового раствора;
• известково-гипсового раствора;
• теплоизоляционного материала;
• сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Вернуться к оглавлению

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.

В настоящее время в нашей стране наиболее популярными являются три способа сооружения перекрытий в доме. Это монтаж плит перекрытия, устройство монолитного железобетонного перекрытия и устройство перекрытия по деревянным (реже металлическим) балкам. Обо всех этих способах и не только мы обязательно будем говорить. И первая технология, которую мы рассмотрим — это монтаж готовых плит перекрытия.

Для начала немного о самих плитах перекрытия. В зависимости от своей формы все плиты можно поделить на плоские и ребристые. Плоские в свою очередь делятся на сплошные и пустотные. Нас сейчас интересуют пустотные, т.к. именно этот тип плит и применяется в основном в малоэтажном строительстве.

Пустотные плиты в свою очередь также классифицируются по различным параметрам, таким как форма и размер пустот, толщина плит, технология изготовления плит, способ армирования.

Углубляться в тему классификации я не буду. Эту информацию лучше искать на сайтах предприятий-производителей ЖБИ (железобетонных изделий). Мы лучше поговорим непосредственно о монтаже.

Самый первый момент, на который необходимо обратить внимание ещё на стадии проектирования своего будущего дома, это возможность приобрести в Вашем районе именно плиты тех размеров, которые закладываются в проект. У каждого производителя имеется своя определённая номенклатура выпускаемых изделий и она всегда ограничена. Это действительно важно и меня удивляет то, что очень часто застройщики забывают про эту рекомендацию и потом им приходится либо рубить одну или несколько плит, либо делать на перекрытии монолитный участок. Об этом мы еще поговорим ниже.

Складирование плит перекрытия на стройплощадке.

Конечно здорово, если у Вас есть возможность укладывать плиты перекрытия сразу же при их доставке прямо с машины, которая их привезла. Но чаще всего этого не происходит. Либо водитель настаивает на том, чтобы Вы выгрузили плиты как можно быстрее, т.к. он торопится на следующий заказ, либо плиты уложены на машине не в том порядке, в котором Вам нужно, либо Вы просто купили их заранее и класть пока не собираетесь. Во всех этих случаях плиты нужно будет складировать на Вашем участке.

Постарайтесь выбрать для этого ровную поверхность. Никогда не кладите плиты прямо на землю. Обязательно под края плиты нужно что-нибудь положить, например, обрезки деревянного бруса. Подкладок должно быть только две, на расстоянии от краёв примерно 25-40 см. Под середину плиты подкладки ставить нельзя.

Плиты можно складировать штабелем высотой до 2,5 метров. Подкладки под первую плиту делайте повыше, чтобы в случае возможного их вдавливания в грунт при укладке последующих плит, первая ни в коем случае не касалась земли, иначе она легко может переломиться. Все последующие подкладки достаточно сделать даже из дюймовки (2,5 см). Располагать их в штабеле нужно строго друг над другом.

Подготовка к монтажу плит перекрытия.

Подготовка начинается ещё в тот момент, когда каменщики выгоняют последние ряды кладки. Плиты будут ложиться ровно и без перепадов, если верхние ряды несущих стен будут ровными и будут находиться в одной горизонтальной плоскости.

Чтобы этого добиться, обязательно во всех углах перекрываемой комнаты должны быть отметки горизонтального уровня. Ставят их ещё в процессе возведения стен с помощью нивелира, либо лазерного уровня, либо гидроуровня. И когда делается последний ряд кладки, рулеткой контролируется расстояние от отметок до верха стен. Во всех углах оно должно быть одинаково. Из своего опыта могу Вам точно сказать, что некоторые каменщики этим пренебрегают, особенно когда делают забутовочную кладку одновременно с лицевой, выполняемой «под пруток».

Верхний ряд несущих стен должен быть тычковым. То есть, если смотреть изнутри перекрытого помещения, то на несущих стенах (на которые опираются плиты перекрытия) в самом верхнем ряду кладки должны быть видны только тычки.

Если плиты кладутся на несущую перегородку толщиной в 1,5 кирпича (т.е. на неё плиты опираются с обеих сторон), то верхний ряд такой перегородки выкладывается одним из двух способов:

Перед укладкой плит перекрытия на стены из различных блоков (пенобетонные, газосиликатные, шлаковые и т.п.) необходимо делать армированный бетонный пояс (обычно около 15-20 см толщиной). Делается такой пояс либо заливкой бетона в опалубку, либо с использованием специальных U-образных блоков по всему периметру коробки дома, т.е. не только по несущим стенам, но и по не несущим.

При монтаже пустотных плит перекрытия отверстия в них необходимо заделывать. Это гораздо удобнее делать заранее, пока плиты ещё лежат на земле. Вообще, СНиП предписывает заделывать пустоты в обязательном порядке с той стороны плиты, которая опирается на наружную стену (для снижения вероятности промерзания плиты), и со стороны, которая опирается на внутреннюю перегородку, только начиная с третьего перекрытия от верха дома и ниже (для увеличения прочности). Т.е., если, допустим, в доме есть цокольное перекрытие, перекрытие между 1-м и 2-м этажом и чердачное перекрытие над 2-м этажом, то обязательно предписывается заделывать пустоты со стороны несущих перегородок только в цокольном перекрытии.

Скажу, что мы при укладке плит отверстия заделываем всегда. Более того, в последнее время всё чаще круглопустотные плиты, приходят с заводов с уже заделанными отверстиями. Это удобно. Если же отверстия не заделаны, мы вставляем в них полуторный кирпич (можно даже половинку) и оставшиеся щели прокидываем раствором.

Также перед монтажом плит необходимо заранее подготовить площадку для крана. Хорошо, если в месте где будет стоять кран грунт, как говорится родной, слежавшийся. Хуже, когда грунт насыпной. Если у Вас имеется подвал, нельзя ставить кран слишком близко к дому, во избежании того, что показано на рисунке ниже:

В подобных случаях лучше заказать автокран с более длинной стрелой. Также иногда на место, где будет стоять кран, приходится сначала класть несколько дорожных плит (обычно находятся где-нибудь б/у-шные). Часто это приходится делать осенью в дождливую и слякотную погоду, когда участок на столько «разбит», что кран просто вязнет на нём.

Укладка плит перекрытия.

Для монтажа плит перекрытия вполне достаточно трёх человек. Один цепляет плиты, двое укладывают. При желании можно справиться и вдвоём, хотя не всегда. Бывает, что при перекрывании, например, второго этажа монтажники и крановщик не видят друг друга. Тогда наверху, помимо 2-х человек, непосредственно укладывающих плиту, должен быть ещё человек, который будет подавать крановщику команды.

Укладку начинают от стены на слой раствора не более 2 см. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы плита не выдавливала его полностью из шва. После того, как крановщик кладёт плиту на стены, он сначала оставляет стропы натянутыми. При этом с помощью лома плиту при необходимости не сложно немного подвинуть. Если верхние поверхности несущих стен были сделаны ровными, то и плиты будут ложиться ровно, без перепадов, как говорится «с первого подхода».

Касательно величины опирания плит на стены, приведу выписку из документа «Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85) 6. ПЕРЕКРЫТИЯ»:

Пункт 6.16.: Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам - 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам - 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м - 70.

При назначении глубины опирания плит перекрытий следует также учитывать требования СНиП 2.03.01-84 к анкеровке арматуры на опорах.

Мы в своей практике стараемся делать опирание не меньше 12 см, благо сейчас есть возможность приобретать именно те плиты, которые нужны. Шаг их длин составляет 10 см.

Часто слышу споры о том, можно ли опирать пустотные плиты перекрытия на три стороны (на две короткие и одну длинную) и на сколько можно заводить плиту длинной стороной на стену. Из того, что написано выше, следует, что опирать так плиты можно. Но это не совсем так. Если почитать указанный СНиП, то в нём говорится, что плиты, которые опираются на три стороны имеют другую схему армирования, нежели те, которые опираются только на две стороны.

Подавляющее большинство пустотных плит, которые сейчас выпускаются заводами ЖБИ, рассчитаны именно на опирание на две короткие стороны, поэтому заводить их длинной стороной на стену не рекомендуется. При определённой нагрузке, это может привести к растрескиванию плиты. Схему армирования и следовательно возможность опирания плиты на третью сторону нужно уточнять именно у производителя.

Также ошибкой, связанной с неправильным нагружением плиты, является перекрывание ей сразу двух пролётов (см. рис. ниже):

При определённых неблагоприятных условиях плита может треснуть, причём место появления трещины абсолютно не предсказуемо. Если Вы всё же используете такую схему, сделайте болгаркой разрез (на глубину диска) на верхней поверхности плиты строго над средней перегородкой. Тем самым в случае чего трещина пройдёт именно по этому разрезу, что в принципе уже не страшно.

Конечно, хорошо, если нам удаётся перекрыться исключительно целыми плитами. Но обстоятельства бывают разные и всё же иногда какую-то плиту (или даже не одну) приходится рубить вдоль или поперёк. Для этого понадобятся болгарка с алмазным диском по бетону, кувалда, лом и не самый хилый на стройке мужик.

Чтобы облегчить работу, плиту лучше положить на подкладку. Причём эта подкладка ставится именно под линию среза. В определённый момент, плита просто разломится по этой линии от собственного веса.

В первую очередь делаем пропил на верхней поверхности плиты болгаркой по линии среза. Затем, нанося удары кувалдой сверху, прорубаем полосу по верху плиты. Пробить бетон в области пустот довольно просто. Далее ломом пробиваем нижнюю часть плиты (также по пустотам). При рубке плиты вдоль (рубим всегда по отверстию в плите), она довольно быстро ломается. При рубке поперёк, если плита после разрушения ломом нижней части не сломалась, кувалдой наносят удары сбоку по вертикальным перегородкам плиты до победного.

В процессе рубки попадающуюся арматуру разрезаем. Можно болгаркой, но более безопасно сваркой либо газовым резаком, особенно когда арматура в плите предварительно-напряженная. Диск от болгарки может закусить. Чтобы этого не произошло, не режьте арматуру до конца, оставляйте пару-тройку миллиметров и после разрывайте её ударом той же кувалды.

Несколько раз в своей практике нам доводилось рубить плиты вдоль. Но никогда мы не использовали скажем так «обрубки» шириной меньше 60 см (остаётся менее 3-х отверстий), и Вам не советую. Вообще, принимая решении о рубке плиты, всю ответственность за возможные последствия Вы полностью берёте на себя, потому что ни один производитель в официальном порядке не скажет Вам, что рубить плиту можно.

Давайте теперь посмотрим, что можно сделать, если всё-таки целого числа плит Вам не хватает, чтобы полностью перекрыть комнату:

Способ 1 — первую, либо последнюю (может быть обе) плиты кладём, не доводя длинную сторону до стены. Оставшийся промежуток закладываем кирпичом или блоками, свешивая их не более чем на половину со стены (см. рис.):

Способ 2 — делаем так называемый «монолитный участок». Снизу под плиты ставится опалубка из фанеры, делается арматурный каркас (см. рис. ниже) и участок между плитами заливается бетоном.

Анкеровка плит перекрытия.

После того как все плиты уложены, производится их анкеровка. Вообще, если строительство дома ведётся по проекту, то в нём должна присутствовать схема анкеровки. Когда проетка нет, мы обычно используем схему, показанную на рисунке:

Анкер делается с загибанием конца в петлю, которая цепляется за монтажную петлю плиты. Прежде чем приваривать анкера друг к друг и к монтажным петлям, их надо на сколько получится натянуть.

После выполнения анкеровки сразу заделываем раствором все монтажные проушины в плитах и русты (швы между плитами). Старайтесь не затягивать с этим, чтобы в русты не попадал строительный мусор, а в проушины не заливалась вода при дожде и снеге. Если Вы подозреваете, что вода в плиты всё же попала (например, купили плиты с уже заделанными пустотами, и дождевая вода могла попасть даже ещё при хранении на заводе), её лучше выпустить. Для этого после укладки просто просверлите перфоратором по одному небольшому отверстию в плитах снизу, в те пустоты, где находятся монтажные проушины.

Особенно опасно нахождение воды в пустотах в зимнее время, когда дом ещё не отапливается (либо совсем не достроен) и плиты промерзают ниже нуля. Вода насыщает нижний слой бетона, и при неоднократном цикле замораживания-размораживания плита просто начинает разрушаться.

Ещё одним способом закрепления плит является сооружение так называемого бетонного кольцевого анкера. Это своего рода тот же монолитный армированный пояс, только делается он не под плитами, а в одной плоскости с ними, также по всему периметру дома. Чаще такой способ применяется на , пенобетонных и др. блоков.

Сразу оговорюсь, что мы его ни разу не использовали из-за значительно большей трудоёмкости. Думаю, кольцевой анкер оправдан в более сейсмоопасных регионах, чем наша Нижегородская область.

В завершении статьи предлагаю посмотреть небольшое видео, в котором речь идёт о выборе плит перекрытия:

По материалу изготовления плиты подразделяются на:

• железобетонные;
• газобетонные.

Железобетонные пустотные плиты

Это самая популярная и доступная разновидность плит.

Раньше использование массивных перекрытий из железобетона было недоступно в строительстве частного дома из-за их дороговизны и большого веса, требующего использования спецтехники для доставки и подъема. Сейчас таких проблем не возникает, а подъемный кран или манипулятор стали привычным явлением в малоэтажном строительстве .

Пустотные плиты из железобетона имеют дополнительное облегчение в виде сквозных отверстий-камер, а сами делаются из тяжелых марок бетона с применением армирования, что обеспечивает необходимую жесткость и прочность . Такое перекрытие обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• Легкость конструкции в сравнении с монолитной плитой; пустоты значительно снижают вес изделия, а значит их можно смело применять в постройках из газобетона до 3-х этажей включительно.
• Высокая прочность, которая обеспечивается внутренними полостями, арматурой и высококачественным бетоном. Несущая способность плит такого типа от 800 кг/м 2 .
• Упрощенная установка и возможность монтировать на основания любой формы. Размер плиты может быть 6 и 9 метров, что существенно расширяет возможности для планировки.
• Внутренние полости можно использовать для размещения коммуникаций и проводки.
• Хорошая шумоизоляция.

Устройство железобетонных перекрытий потребует по всему периметру. Он может быть выполнен монолитным с использованием опалубки и арматуры толщиной от 10 мм. Ширина пояса не меньше 150 мм – расстояние, на которое будет опираться плита. Благодаря этому снижается нагрузка на стены, исключаются локальные напряжения, вызванные давлением верхнего этажа и самой плитой.

Маркировка

По конфигурации полостей плиты подразделяют:

• ПК – с круглыми пустотами, опирается на 2 стороны;
• ПКТ – с круглыми полостями, опирается на 3 стороны;
• ПКК – с круглыми пустотами, укладывается на 4 стены;
• ПКТ – с круглыми полостями, монтаж на 2 торцевые и 1 длинную стороны;
• ПГ – с грушевидными пустотами; толщина – 260 мм; опора на 2 торца;
• ПБ – изготовленная без опалубки, способом непрерывной формовки; ее толщина – 260 мм, диаметр отверстий 159 мм; изделие ставят на 2 торцевые стороны.

По размерам полостей и толщине плиты подразделяют на следующие типы:

сплошные однослойные:

• 1П - плиты толщиной 120 мм.
• 2П - плиты толщиной 160 мм;

многопустотные:

• 1ПК - плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм.
• 2ПК - плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм.
• ПБ - плиты толщиной 220 мм беэопалубочного формования.

Плиты типов 2П и 2ПК изготавливают только из тяжелого бетона.

Размеры

Размер пустотной плиты заложен в ее маркировке.

Например, ПК 90.15-8. Это круглопустотная плита длиной 90 дециметров, шириной 15 дм. Допустимая нагрузка на перекрытие составляет 8 Мпа (800 кгс/м2).

Под спойлером приведены стандартные размеры плит. Для просмотра нажмите на заголовок «Таблица».

Глубина опирания

Важно не превысить максимальную глубину опирания. В противном случае плита будет работать как рычаг и при больших нагрузках возможно небольшое поднимание стены над плитой. Оно не заметно глазу, но критично для строения. При нагрузках от установленной мебели, оборудования и возведенных внутренних межкомнатных перегородок возможны появления трещин в стенах от возникаемых напряжений.

Длина опирания (глубина заведения плит в стены) не должна превышать:

• для кирпичных стен — 160 мм;
• при опирании плит перекрытия на газобетонные блоки класса B3,5-B7,5 — 200 мм;
• при опирании на бетонный армопояс — 120 мм.

Также нормируется минимальная длина опирания. Она не должна быть меньше:

• 80 мм — для кирпичных стен;
• 100 мм — для стен из ячеистобетонных блоков;
• 65 мм — при опирании на плотный бетон класса B10 и выше.

Установка перекрытия из железобетонных конструкций обязательно потребует применения крана или манипулятора с большой грузоподъемностью. Вес стандартной 6-ти метровой плиты достигает 2-х тонн. Кроме того монтаж потребует определенных навыков. Так выравнивание проводится по швам на гладкой стороне потолка, после чего плиты крепятся с помощью анкеров, а стыки заливаются цементным раствором. В качестве утеплителя может использоваться минеральная вата, пенопласт.

Газобетонные плитные перекрытия

Из вспененного бетона изготавливаются не только , но и межэтажные перегородки. Этот материал обладает хорошей прочностью, низкой теплопроводностью, он легко обрабатывается и прост в применении. Плита из газобетона может выдерживать нагрузку от 300 до 600 кг/м 2 , а максимальный вес не превышает 750 кг. Точность, с которой изготавливается такое перекрытие, позволяет производить установку в сжатые сроки и не требует дополнительной подготовки для последующей отделке. Это самые легкие плиты перекрытия для газобетонных стен.

Сейчас на рынке можно встретить два типа таких конструкций:

• Изготавливаются из бетона методом автоклавного литья под давлением, снабжены специальными элементами типа «паз — гребень», что упрощает монтаж. При таком методе плотность может соответствовать марке бетона D500. Такой вариант наиболее востребован в малоэтажном строительстве.
• Стандартные панели, усилены армирующими элементами, могут использоваться в любом монолитном строительстве. Легко обрабатываются, недороги, хорошо подходят для нестандартных решений.

Максимальный размер газобетонных плит не превышает 5980 на 625 мм, а толщина может составлять от 150 до 300 мм. Минимальная длина 2980 мм, шаг 300 мм. Такое разнообразие размеров и малый вес позволяет легко и с минимальными потерями закрыть пространство между этажами или любой сложной формы.

Плита должна опираться краями на стену дома минимум на 10 см., поэтому планировку нужно производить учитывая этот размер.

Недостатки у такого перекрытия вытекают из особенностей самого ячеистого бетона , поэтому к выбору нужно подходить аккуратно и после тщательных расчетов несущей нагрузки и условий эксплуатации.

• Газобетон очень хрупкий материал, который практически лишен эластичности. Чтобы избежать трещин в стенах и потолочных перекрытиях, необходимо позаботиться о качественном монолитном или хорошо заглубленном фундаменте, исключающим всякие подвижки грунта.
• Данный материал отлично впитывает влагу, а это потребует дополнительной гидроизоляции специальной грунтовкой в таких помещениях, как ванная и туалет. Арматура в составе газобетона должна иметь обработку в соответствии с требованиями СН 277-80, что гарантирует срок службы перекрытий не менее 25 лет.
• Несущая способность менее 600 кг/м 2 недостаточна для размещения тяжелой мебели и техники и большого количества людей. Стяжка, напольное покрытие, системы теплого пола уменьшают и без того невысокую грузоподъемность.
• Потребуются дополнительные железобетонные балки, уложенные через расстояние в ширину плиты.

Сравнительная стоимость

При устройстве межэтажных конструкций вопрос цены играет немаловажную роль. Если сравнить все разновидности между собой, то получается следующая последовательность. Самым дешевым окажется железобетонная пустотная плита со стоимостью за квадратный метр в 1200 рублей. На втором месте окажется монолитное изделие – 2000 – 2500 рублей за квадратный метр. Стоимость может сильно отличаться в зависимости от толщины и технологии изготовления.

Самым дорогим перекрытием является плита из вспененного бетона – от 3000 рублей за квадрат. Высокая стоимость объясняется сложной технологией изготовления и маленькой шириной плиты.

Также в стоимость перекрытия из плит нужно закладывать затраты на транспортировку и подъем, которые в отдельных случаях может равняться их стоимости.

Постоянно отражаются действующие скидки на блоки и действующие акции

Малоэтажные из пеноблоков Итонг с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ. Цены разумные.

Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.

Пустотные плиты перекрытия и газобетоннные стены

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КЛАДКИ ВНУТРЕЕНИХ ПЕРЕГОРОДОК, Компания Xella Ytong запускает продажу нового продукта "Клей полиуретановый для газобетона Ytong Dryfix 750 мл ". На этой странице вы найдете информацию по клею. По вопросам покупки клея Ytong Dryfix обращайтесь на телефоны нашего сайта.

Рассматривая строительство коттеджа с применением газобетонных блоков Ytong или не зависимо от производителя. Газобетонные блоки Грас, Ytong , bonolit -заказчик задается вопросом, а можно при строительстве газобетонных стен из газобетонных блоков ytong, газобетонных блоков Грас, пеноблоков перекрыть этаж пустотными плитами перекрытия? Ответ однозначный -если вы ведете строительство газобетонных стен коттеджа в соответствии с нормами проектирования и строительства зданий и сооружений изложенных в СТО-501-52-01-2007 и соответственно используете газобетонный блок Ytong или газобетонный блок Грас, пеноблок с физикотехническими характеристиками соответствующими данному нормативу, то применение и более того целесообразно.

Рассмотрим целесообразность применения пустотных плит перекрытия:

1-железобетонные пустотные плиты перекрытия располагают эксплуатационным периодом долговечностью не требующего капитального ремонта или замены аналогичному эксплуатационному периоду всего дома на 100лет. Чего сказать нельзя о перекрытиях деревянных.

2- пустотные плиты перекрытия пожаробезопасны и обладают хорошей огнестойкостью, чего так же не скажешь о деревянных перекрытиях

3- Обладая меньшим весом 1м2 около 300 кг/м2 в сравнении с монолитным железобетонным минимум 450 кг/м2 перекрытием. Они имеют равную с ним несущую способность, что снижает опорную часть фундамента и соответственно снижается расход материалов на строительство фундамента и стоимость всего фундамента коттеджа.

4- Учитывая затраты на строительство 1 м2 монолитного перекрытия и затраты на строительство 1 м2 перекрытия из пустотных плит перекрытия-становится понятно, что стоимость 1м2 монолитной плиты перекрытия дороже на 45-60% в зависимости от толщины монолитного железобетонного перекрытия и его армирования.

5-Применение пустотных плит перекрытия, в сравнении с монолитным железобетонным перекрытием не требует высокой квалификации рабочих, что важно на сегодняшний день.

6- Применение предварительно напряженных пустотных плит перекрытия типа П.Б. армированных по принципу натяжения «СТРУНЫ» позволяют перекрыть пустотными плитами пролет до 9,0 метров, чего весьма и весьма сложно достичь с использованием простых деревянных брусковых балок, а монолитное железобетонное перекрытие длинной 9,0 метров применить на коттедже с газобетонными стенами практически не реально.

Однако надо понимать, что применение пустотных плит перекрытия требует в свою очередь соблюдения определенных требований, которые изложены в нормах проектирования и нормах строительства. В частности строго регламентируется опорная часть в пустотной плите перекрытия в узле опирания и конструкция самого узла опирания. На газобетонную стену построенную из газобетонных блоков Ytong или газобетонных блоков Грас, пустотную плиту перекрытия можно опирать только при определенных условиях, а эти условия расчетные, безусловно подобный расчет обычному застройщику вряд-ли доступен, а поэтому я его применять при отсутствии проекта не советую. Принцип как у «соседа» часто подводит и при монтаже пустотных плит перекрытия не допустим. Все-таки это висит у вас над головой…

Более доступный и понятный принцип опирания пустотной плиты перекрытия, это на монолитный железобетонный пояс, причем зона опирания на бетонную часть монолитного железобетонного пояса не должна быть менее 80мм. А торец плиты должен иметь теплоизоляцию в газобетонной стене исключающую промерзания этой зоны газобетонной стены коттеджа построенной из газобетонных блоков Ytong. При строительстве стен из газобетонных блоков толщиной в 375 мм других производителей без дополнительного утепления в климатической зоне центрального региона не обойтись. При большей толщине газобетонной стены при определенных конструктивных решениях, дополнительная теплоизоляции газобетонной стены в зоне торцов смонтированных пустотных плит может и не потребоваться.

Есть и еще одна особенность в применяемых опорных узлах при условии перекрытия этажа пустотными плитами перекрытия, применение больших опорных узлов при больших пролетах, где возникают прогибы увеличивать опорную часть за 150 мм не безопасно уже для стены. И при отсутствии проекта надо не выходить за эту цифру.

Сегодня на ряду с традиционными пустотными плитами перекрытия типа ПК массово применяются так называемые пустотные плиты перекрытия Так вот эти железобетонные пустотные плиты перекрытия не имеют поперечного армирования и опирать их можно только на две стороны. Но у этих плит есть преимущество в сравнении с железобетонными пустотными плитами ПК. Так как у них нет поперечного армирования а железобетонные пустотные плиты эти, армирование имеют предварительно напряженное, причем и в нижней полке пустотной плиты и в верхней полке пустотной плиты, то от этих пустотных плит, можно вдоль пустотной плиты отрезать секции и использовать их в качестве плит перекрытия, перемычек или балок с соответствующими пролетами и под соответствующие нагрузки.

На все вопросы касающиеся применения сборных железобетонных пустотных плит перекрытия в коттеджном строительстве мы готовы вам ответить на наших телефонах указанных на сайте.

Добрый день.

Очень хорошо, что фундамент цел. И у нас 90% подписчиков строят дома сами. Поэтому Вы попали как раз по адресу.

Но хочу Вас расстроить, на блоки плиты класть нельзя. Объясню почему. Вы поймите для себя, что это совершенно разные вещи армопояс и кладка из блоков или перемычка над окном. Армопояс выполнить функцию перемычки над окном может легко. Так сейчас многие и строят, сразу над окном выгоняют армопояс, потом 2-3 ряда блока с хорошей плотностью и сверху плиту. Положить плиты на назосиликат можно только в том случае, если плотность блока 1600. Но таких блоков Вы не найдете. Даже если бы у Вас дом был бы из кирпича, то все равно нужны были бы армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. А кирпич или блок воспринимает точечную нагрузку на каждый кирпич. У бетона и блочной кладки разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то блок очень мягкий и хрупкий. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажата бетоном, а прочность и устойчивость ограждающей конструкции как раз арматурой и определяется.

Армопояс - это хорошо армированный бетонный слой, который укладывается по всем несущим стенам, обязательно замкнутым и ни в коем случае не прерываться. Предназначен для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при проседании грунта, температурных колебаниях, осадков или сдвигов почвы.

Армопояс особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, Вармит, газобетон и т.д.), так как эти материалы не обладают хорошей устойчивостью к нагрузкам изгибающего типа. Армопояс берет на себя всю нагрузку возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытия и крыши конструкция испытывает сильнейшие вертикальные нагрузки, с которыми может справиться только конструкция армопояса. Поэтому, если Вы не хотите, чтобы кладка разошлась, нужно сделать как положено.

Для Вашего строения понадобится 2 армопояса, под перекрытия между 1-м и 2-м этажом и под крышу дома по всем несущим стенам (внутренние мы тоже учитываем).

Параметры армопояса: монолитный пояс минимально высотой 20 см, и шириной в толщину блока. Желательно просчитать сразу и утепление для Вашего региона из газосиликата 400 мм, можете об этом нам сказать и специалист Валерия посчитает достаточно просто блока или нужно утеплять снаружи.

Армирование армопояса: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Схема:

Вы собираетесь облицовывать дом или штукатурить?

Спрашивайте, что не ясно.