Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли. Укладка шифера: пошаговая инструкция Можно покрыть крышу рубероидом без шифера

Хотя традиционный асбестоцементный шифер никак нельзя отнести к инновационным материалам – на смену ему приходят более современные покрытия, а во многих европейских странах от него отказались полностью, на российском рынке он не теряет своей былой популярности, так как достаточно долговечен и надежен. В связи с этим вопрос, как производится правильная укладка волнового шифера своими руками, по-прежнему интересует домовладельцев. Тем более что этот материал вполне может быть преображен окраской в выбранный цвет, который будет гармонировать с цветом фасада. Поэтому шифер может быть применен не только для покрытия дачных домиков или хозяйственных построек, но и для полноценных жилых домов.

Однако, для того чтобы шифер прослужил более пятидесяти лет, как и обещает производитель, его необходимо правильно уложить, то есть учитывать некоторые нюансы этого процесса. Прежде всего, нужно сказать, что шифер не является столь уж универсальным материалом, как думают многие, так как он подходит в основном для покрытия одно- и двухскатных крыш, имеющих уклон не менее 15 градусов. Если же планируется укладка этого покрытия на более пологий скат, под покрытие придется обустроить обрешётку по особым правилам, надежную мембранную или рубероидную гидроизоляцию, а также увеличить взаимный нахлест листов.

Разновидности шифера и его размеры

Шифером изначально назывался кровельный материал, изготовленный из цементного раствора и асбестовых волокон, которые выступают в роли армирующего компонента, придающего листам стойкость и прочность.

Так как волновой вариант листов имеет более высокую механическую прочность, жесткость, и в большей степени противостоит внешним воздействиям, эта форма была взята за основу для изготовления кровельных листов из других материалов, таких, как керамопласт, целлюлозные волокна с битумной пропиткой, различные типы полимеров и листовой металл. Поэтому эти материалы тоже стали называть , при этом с упоминанием материала их изготовления.

Асбестоцементный шифер

Действующим ГОСТом определены несколько стандартных параметров традиционного асбестоцементного волнового шифера, различающихся как количеством волн, так и длиной листов. Но на практике чаще всего применяется материал длиной 1750 мм, как наиболее удобный в работе. В свою очередь, он тоже делится на несколько типов.

• Шестиволновой лист имеет размеры 1750×1125 мм и толщину в 6 или 7,5 мм. Его вес соответственно составляет 26 или 35 кг. Шаг волны — 200 мм, а ее высота – 54 мм. Такие листы считаются самым прочным из всех асбестоцементных волновых вариантов шифера, поэтому они чаще всего используются для покрытия производственных строений.
• Семиволновые листы имеют габариты 1750×980 мм, толщину 5,8 мм и вес 23,2 кг. Шаг и высота волны уже меньше – 150 и 40 мм
• Восьмиволновой вариант — это лист размером 1750×1130 мм, толщиной 5,2÷5,8 мм, имеющий вес 23÷26 кг. Шаг и высота волны – такие же, как у семиволнового. Именно этот тип шифера и применяется чаще всего в жилищном строительстве.

Нечасто, но все же используются еще и листы более «скромного» формата – длиной 1200, шириной 680 мм, с такой же, как у восьмиволнового шифера, волной 40 мм, и массой всего 9 кг.

В технической документации могут встретиться буквенные обозначения параметров волнового шифера. Чтобы разобраться с этим, стоит обратить внимание на представленную ниже схему, где: B – ширина; L – длина листа; S – расстояние между гребнями волн; t — толщина шифера; h – высота рядовой волны; h1 и h2– высота волн перекрывающих.

ГОСТом также установлена стандартная маркировка для волнового шифера в виде дробного значения: числитель — это высота, а знаменатель - это шаг волны, например, 54/200 или 40/150.

Прежде чем приобретать этот материал и переходить к его монтажу, следует иметь представление о его положительных качествах и имеющихся недостатках.

• К достоинствам асбестоцементного шифера можно отнести:

— относительно доступную стоимость материала;

— достаточно высокую прочность, благодаря армированию и характерной форме листов;

— простоту обработки и проведения кровельных работ;

— хорошее шумопоглощение;

— низкую теплопроводность – крыша не будет так раскаляться на солнце, как покрытая, к примеру, металлическим профнастилом или металлочерепицей;

— негорючесть материала.

• Недостатками такого шифера можно назвать следующие его свойства:

— хрупкость при точечной и ударной нагрузке;

— гигроскопичность материала – он может насыщаться влагой;

— возможность излома при резких перепадах температур;

— достаточно большой вес, по сравнению с другими видами кровельных покрытий, что усложняет транспортировку и поднятие листов на высоту;

— постепенное снижение прочности под влиянием ультрафиолетовых лучей и ветра (выветривание);

— асбестоцементный поверхность при повышенной влажности воздуха становится благоприятной средой для появления колоний мха и лишайника;

— асбестоцементный шифер не является экологически чистым материалом, в основном из-за содержания в его составе асбестовых волокон, поэтому в европейских странах и было принято решение о запрете изделий с содержанием асбеста.

Справедливости ради необходимо отметить, что канцерогенные свойства этого кровельного покрытия уж слишком преувеличены. А для того чтобы снизить количество асбестовой пыли, которая появляется при выветривании, а также защитить крышу от появления и развития мхов, грибков и лишайников, ее следует раз в 4-5 лет окрашивать или покрывать олифой.

Современные разновидности шифера

В последние годы на рынке появляются все новые виды шифера, изготовленного из различных материалов, и они вполне достойны внимания.

Ондулин

Ондулин, который по-другому называют битумным шифером или еврошифером, начали производить в Европе, когда появилась технология армирования битума целлюлозными волокнами, которые скрепляют, придают жесткость и предупреждают растрескивание покрытия при перепадах температур.

Шифер в качестве кровельного материала в последнее время, конечно, утратил долю популярности, ведь на рынке появилось множество новых привлекательных аналогов: от металлочерепицы до ондулина. На их фоне он, разумеется, проигрывает с визуальной точки зрения, но относительно многих технических показателей и, главное стоимости, он имеет ряд преимуществ. В статье речь пойдет об укладке шифера своими руками.

Виды шифера

• Шифер может быть асбестоцементным и цементо-волокнистым. Эти два вида не особенно отличаются друг от друга по техническим характеристикам, но за счет того, что в состав второго не входит асбест, он обладает несколько меньшей прочностью, хотя и вполне достаточной для того, чтобы спокойно выдерживать, например, вес взрослого человека.

Важно: листы шифера могут изготавливаться из прессованного и непрессованного материала. Последний имеет более низкие качественные показатели, чем прессованный, а именно:

• ниже плотность (и, соответственно, прочность);
• уступает в устойчивости к перепадам температур и погодным катаклизмам.

По форме оба вида шифера могут быть плоскими и волнистыми. Для волнистых листов характерна толщина от 5,8 до 7,5 мм, также существует следующая их градация:

• размер 1125х980 мм имеет 6 волн;
• размер 1130х980 мм - 7 волн;
• размер 1750х980 мм - 8 волн.

Преимущества и недостатки шифера перед другими кровельными материалами

Преимуществ больше, чем думают многие, а именно:

• завидная прочность и стойкости при любых погодных условиях, а значит, долгий эксплуатационный срок;
• отличная огнеупорность;
• высокая сопротивляемость различным химическим воздействиям;
• низкая теплопроводность;
• большой выбор цветовых решений наряду с демократичной стоимостью;
• легкость монтажа.

Недостатки шифера

• Достаточно высокий вес. И, если особого инженерного подхода к процессу укладки шифера не понадобится, то физические усилия приложить придется;
• при всей своей стойкости и долговечности шифер можно назвать и достаточно хрупким материалом, что необходимо принять во внимание при его монтаже, транспортировке и хранении. Листы нельзя бросать (могут треснуть), а, складывая в стопки, учитывать, что их количество в одной не должно превышать 165 штук;
• в состав асбестоцементного шифера, как понятно из названия, входит асбест, а он не самое полезное вещество для человеческого организма. Поэтому для кровли дома асбестоцементный вариант подойдет вполне, а вот для объектов, находящихся в непосредственной близости от людей, стоит использовать цементно-волокнистый материал;
• со временем на любом шифере может появиться мох, хотя покрытие фосфатными и силикатными красками эту проблему в какой-то мере решает, т.к. заметно снижает степень поглощения влаги.

Демонтаж шифера

Если перед укладкой шифера есть необходимость демонтажа старого, то здесь главное человеческий фактор (правильное распределение ролей) и удобный инструмент, т.к. процесс не создает особенных сложностей.

• Помня о хрупкости шифера и о том, что его листы всегда найдут себе применение во дворе частного дома, снимать и спускать с крыши его нужно осторожно, по одному листу, в последовательности, противоположной той, в которой он укладывался.

Укладка шифера на крышу

План работы

Непосредственно процесс монтажа шифера состоит из трех основных этапов: подготовительных работ, создания обрешетки и укладки листов выбранным способом.

• Подготовка подразумевает под собой выбор вида покрытия. Если все-таки он пал на шифер, содержащий асбест, то, приступая к работе с ним, следует обезопасить всех людей, участвующих в процессе.
• Определяясь между плоскими листами и волнистыми, для жилых зданий стоит все-таки остановиться на последних, т.к. волнистые изделия намного больше способствует стоку воды с крыши.
• Среди волнистых видов тоже придется делать выбор, в зависимости от нужной плотности шифера. Это может быть обыкновенный, унифицированный, средневолнистый и усиленный вариант.

• От того, какой будет сделан выбор, зависит и то, какие качественные показатели потребуются для обрешетки под шифер.

Гидроизоляция кровли под шифер

• Гидроизоляционных материалов для крыши на рынке представлено множество, но, если говорить именно о шиферной крыше, то самым оптимальным вариантом для нее может стать полипропиленовая пленка.

• Крепить пленку нужно на стропила глянцевой стороной вверх. Ворс, находящийся на внутренней стороне, служит дополнительным барьером для влаги, особенно это важно, если под ним находится слой утеплителя. При желании можно уложить 2 слоя пленки.
• Крепление проводится с помощью строительного степлера, для осуществления процесса понадобится как минимум две пары рук (один понемногу раскладывает рулон с пленкой и натягивает ее, другой - закрепляет ее на стропилах). Места стыков дополнительно необходимо укрепить герметиком или строительным скотчем в более доступных местах.
• Поверх слоя изоляции можно крепить брусья обрешетки.

Обрешетка под шифер

• Установка обрешетка очень важный этап. Здесь основной момент - это использование только сухой древесины. При проценте сырости, превышающем 12%, обрешетка будет «плавать» и потеряет устойчивость, т.к., высыхая, брусья заметно уменьшатся в размерах.
• Для каркаса используют древесину 2 и 3 сортов: ель, сосну, пихту, осину. Перед установкой брусья необходимо обработать антисептиком, покрыть олифой или смолой, обработать огнеупорным раствором (антипиреном).

• Рассчитывать длину брусьев обрешетки нужно, исходя из размера и количества шиферных листов. Это может быть как 3,5 м, так и 6,5. В идеале должно получиться так, чтобы по краю крыши не пришлось обрезать шифер, т.е. на скате должны поместиться целые листы, иначе кровля будет выглядеть неаккуратно.
• Универсальным принято считать размер брусьев с квадратным сечением 60х60 мм, хотя самым правильным решением будет их подбор в зависимости от толщины шифера, а это от 50 до 75 мм.

Расстояние между брусьями тоже зависит от качества шифера:

• для обыкновенного - это 50-55 см;
• для унифицированного - 60-80 см;
• для среднего и усиленного - 75-80 см.

Важно, чтобы по всей кровле это расстояние было одинаковым.

Если используются разные по ширине брусья (что тоже допустимо), то самые широкие следует разместить возле конька и в тех местах, куда приходятся стыки листов.

• Надо учитывать также, что ближайший к коньку брус должен устанавливаться ребром и возвышаться над остальными на 1-3,5 см (т.е. на толщину шифера), для карнизных брусьев этот показатель равен от 6 до 10 мм (они тоже должны стоять ребром).
• Начинать крепить брусья обрешетки к стропилам следует снизу, учитывая свес в 30-50 см, по ходу укладки необходимо учитывать определенные строительные тонкости, особенно это касается мест возле трубы и на карнизах.

Укладка шиферных листов

• Шиферные листы крепятся к обрешетке при помощи оцинкованных гвоздей.
• Для высверливания отверстий используют диаметр сверла на 2 мм больше диаметра гвоздей. Забивать их надо в гребень волны (это защитит кровлю от протекания) через резиновую прокладку и шайбу. Делать это нужно достаточно осторожно, и главное не очень глубоко, до минимального соприкосновения с шифером. В противном случае материал может треснуть при малейшем перепаде температур.

• Монтаж шифера начинают с нижней части и желательно с более ветреной стороны крыши. Первый лист очень важный элемент, он «задает тон» всем остальным, поэтому проверить ровность его укладки нужно с помощью отвеса. Нахлест каждого последующего ряда листов делают в зависимости от угла наклона кровли (для 20-45 градусов достаточно 10 см).

Существуют два основных способы монтажа шифера:

• с подрезкой углов, без смещения, когда каждый лист шифера требует корректировки формы;
• вразбежку, когда листы шифера укладываются по принципу кирпичной кладки.

Последний вариант наиболее популярен, т.к. более прост в работе.

Укладка шифера способом «вразбежку»

Разумеется, приобретая шифер в магазине всегда можно получить как подробную инструкцию производителя, так и консультацию знающего менеджера. Все они сводятся к следующим этапам работы:

• план раскладки шифера на крыши. Он необходим еще на стадии приобретения, т.к. позволяет подсчитать количество материала (лучше взять с запасом, потом при наличии чека излишки можно вернуть) и понять, сколько листов придется обрезать;
• подготовка шифера к работе с ним, которая заключается в обрезке листов при помощи болгарки. Знающие строители советуют перед этим немного намочить материал в предполагаемом месте разреза. И осмотр на предмет сколов и трещин (такие листы нужно отбраковать);
• непосредственно монтаж. Его, как уже говорилось, нужно начинать снизу. Лист необходимо прикрепить к обрешетке за один из верхних углов, состыковать с краем крыши и зафиксировать еще тремя гвоздями в разных углах (обязательно в гребень волны);

• следующий лист в горизонтали закрепляют таким же способ, с нахлестом на 1-2 волны;
• таким способом укладывается нижний ряд по всему периметру кровли, закрепляя каждый рад четырьмя гвоздями;
• второй ряд необходимо начинать с половины нижнего листа, и идти дальше, делая нахлесты как на нижний лист, так и на предыдущий в ряду. Именно так и достигается эффект «разбежки»;
• таким образом, заполняют шифером один скат крыши, последний перед коньком ряд должен оставить зазор для вентиляции. Затем приступают ко второму скату. В итоге образовывается кровельное покрытие, напоминающее шахматную доску.

Способ «с обрезкой углов»

Этот метод, как уже говорилось, более трудоемкий. Но поверхность кровли, уложенная таким образом, получается очень ровной, без лишних зазоров и, соответственно, срок ее службы будет дольше, чем у созданной методом «вразбежку». Кроме того, расход материала будет заметно меньше.

Этапы работ

• Первое, конечно же, план крыши, к построению которого надо подойти не менее ответственно, чем при укладке со смещением. Ведь от правильного расчета зависит не только количество материала, но и его правильная подготовка.
• Необходимо определить, с какой стороны ската начнется укладка. Здесь нет одного мнения, кто-то советует слева, кто-то справа, принципиального различия нет. Дальнейшие примеры будут указаны для направления справа налево.
• Подготовка листов шифера. Размер угла, который следует срезать равен 103 мм сверху и 120-140 мм сбоку. При обрезке учитываются следующие моменты:
  1. первый лист нижнего ряда и последний верхнего не обрезаются (речь идет об одном скате);
  2. листы нижнего (первого) ряда обрабатываются в зависимости от направления. Если шифер укладывается справа налево, то у всех листов отрезается верхний правый угол.
• Укладка второго ряда выполняется по следующей схеме:
  1. первый лист - нижний левый угол;
  2. средние листы - левый нижний и правый верхний;
  3. последний лист - правый верхний.
• Завершающий ряд по такому же принципу, как средние ряды, но последний лист не обрезается вообще.

Первый лист закрепляется также, как в «разбежном» способе. Далее листы монтируются с нахлестом, равном размеру среза (не менее 120 мм). Верхний ряд точно с таким же нахлестом на нижний. При этом места срезов верхнего и нижнего ряда листов, расположенных по диагонали, должны совпадать, а зазоры между ними составлять 3-4 мм.

Укладка шифера видео

Ремонт шиферной кровли и уход за ней

Конечно же, шиферную кровлю, как любую другую, необходимо периодически чистить. Особенно важно следить, чтобы не появлялся мох, в этом вопросе очень помогают антисептики, которые в большинстве случаев входят в состав красок для шифера.

• В случаях же сколов и трещин, конечно, может потребоваться небольшой ремонт. Если место протечки не очень масштабное, то вполне может хватить обработки специальной замазкой или установки заплатки.
• В более серьезных случаях поврежденную часть кровли нужно заменить. Шифер позволяет этот сделать без лишних усилий, т.к. демонтировать отдельные листы не составляет особого труда.

Сейчас на рынке существует множество материалов, которые используются для кровли крыш. Однако какие-то варианты по-прежнему популярны в обществе и пользуются спросом. Несмотря на большое количество современных и привлекательных аналогов, гидроизоляция шиферной кровли является для некоторых людей лучшим вариантом создать в доме уют и комфорт. Преимущества шифера в первую очередь касаются технических показателей, оптимальной цены и легкой укладки.

По словам специалистов, шифер бывает двух видов: цементо-волокнистые и асбестоцементные. Технические характеристики материалов практически ничем не отличаются, кроме того, что в цементо-волокнистый вариант не входит асбест. Поэтому данный вид имеет наименьшую прочность. Тем не менее, оба варианта отлично выдерживают вес человека, справляясь с основными задачами.

Интересный факт. Листы шифера изготавливают из материалов, которые прошли прессовку. Также в продаже можно найти непресованный шифер, однако он имеет низкий уровень плотности и показывает меньшую эффективность при резком перепаде температур.

Шифер создают либо плоским, либо волокнистым. Единственное чем они отличаются, так это толщиной и размером.

Плюсы и минусы шифера

1. Материал обладает высокой прочностью, стойкостью к погодным условиям и долгим сроком службы;
2. Защита от огня;
3. Сопротивляемость к воздействию химических веществ;
4. Низкий уровень теплопроводимости;
5. Низкая стоимость;
6. Легкая установка;
7. Широкий выбор оттенков цвета.

К недостаткам можно отнести следующие факторы: высокий вес, хрупкая структура, появление моха.

Важно помнить о том, что шифер очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно осторожным при монтаже. Эту работу лучше выполнять в несколько человек, чтобы избежать проблем с кровельным покрытием.

Гидроизоляция под шифер

Шифер, как и другие современные материалы, требует к себе особого внимания, так как именно от целостности структуры зависит качественно выполненная работа. Если речь идет о гидроизоляции, то применяется в данном случае всего несколько технологий – рубероид и полиэтиленовый армированный гидробарьер.

Все-таки метод гидробарьера используется чаще специалистами, так как имеет достаточное количество достоинств.

Стоит отметить, что такой материал как рубероид используется не одно десятилетие в качестве гидроизолятора. Дело в том, что компонент пропитан битумом и изготовлен в виде кровельного картона. Одна из сторон покрывается специальной присыпкой, которая отвечает за надежность и прочность рубероида. В данном случае стоит отметить следующие качества элемента: эластичность, устойчивость к влаге, погодным условиям и температурным изменениям. Его очень легко укладывать, не нужно дополнительных навыков, чтобы справиться с работой. Одновременно с монтажом рубероида используется мастика и битум. Именно они обеспечивают качественную связь между гидроизоляцией крыши и основанием.

Чтобы установить качественно материал на крыше, необходимо следовать правилам:

1. В самом начале нужно обработать специальным составом поверхность деревянной конструкции. Для кровли данная процедура очень важна.
2. В виде слоя для связки служит мастика или разогретый битум.
3. После этого материал укладывается на поверхность и плотно приживается. Ширина нахлеста зависит от размеров ската.
4. Для наилучшего гидроизоляционного эффекта, рубероид прогревают, особенно в местах стыка. Таким образом, происходит полная герметизация швов.

В данном случае стоит запомнить, что монтаж рубероида нельзя монтировать при низких температурах. На рынке продаются другие современные гидроизоляционные материалы для кровли из шифера. К примеру, строители любят использовать в работе такие торговые марки, как «Рубемаст» или «Гидроизол». В данном случае все зависит от предпочтений клиента и бюджета. Безусловно, иностранные материалы стоят в два раза дороже отечественных. Однако российские марки сейчас изготавливают не хуже зарубежных фирм, так как многие предприятия устанавливают на производство инновационное оборудование. Такой подход дает возможность создавать качественные и эффективные строительные компоненты.

К тому же, чем качественнее кровля, тем меньше в будущем будет проблем с крышей. Ведь она время от времени протекает, доставляя большое множество проблем хозяевам. Если в работе участвуют неопытные специалисты, то лучше проконсультироваться с высококвалифицированными мастерами, которые не только разбираются в ассортименте строительных материалов, но и знают технологию укладки кровли на крышу. В любом случае, перед работой нужно уточнить все тонкости, чтобы грамотно сделать работу.

Шифер – популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными новинками. Поэтому область применения шифера практически неограниченна: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

• Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
• Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм – имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

П = (L + 2C) /(B 2 – В 1),

• L – ширина ската;
• С – вынос свеса на фронтонах;
• B 2 – ширина листа;
• В 1 – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

n = (L o + C 1) / (L 2 – L 1),

• L o – длина ската;
• C 1 – размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
• L 2 = – длина листа;
• L 1 – размер продольного нахлеста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% – на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

• болгаркой;
• ножовкой по дереву или пенобетону;
• электролобзиком;
• с помощью дрели или шиферного гвоздя и молотка.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

Процесс резки:

• лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
• делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
• место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
• выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов – правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

• Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность – увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
• Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по базе RAL).

Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

• для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
• для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
• для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Некоторые дополнительные нюансы того, как крыть крышу шифером, можно узнать из видео-ролика:

Выводы – реально ли все сделать самому?

Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

• Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
• Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

На сегодняшний день этим вопросом задаются все больше и больше застройщиков. Дело в том, что холодная кровельная система позволяет возвести жилое здание на сравнительно небольшие деньги, когда утепленная крыше требует колоссальных затрат как в финансовом плане, так в плане сил и времени. Поняв, что такая система в некотором смысле лучше, многие застройщики задались вопросом, а нужна ли пароизоляция под холодную крышу?

Конструкция холодной кровли в жилом доме

Многие застройщики, желающие сэкономить некоторую часть денег на строительстве, стремятся приобрести самые дешевые материалы, но при этом, чтобы качество всего здания не сильно от этого страдало. Такое возможно, если в качестве стропильной системы использовать примитивные два ската, в качестве покрытия профнастил, а крышу сделать холодной.

Конструктивные особенности такой кровли можно перечислить на пальцах, так как здесь нет необходимости укладывать теплоизоляционный материал, пароизоляционный слой и другие составляющие, часто встречающиеся на утепленных крышах. Если вы все сомневаетесь в экономии, то можно с уверенностью сказать, что холодный вариант будет по стоимости на 50-60% меньше, утепленной конструкции. Помимо всего, работы можно проводить самостоятельно, следовательно, экономия увеличится еще больше.

Пирог холодной кровли, в большинстве случаев, включает в себя следующие продукты:

• Стропильные ноги
• Гидроизоляционный материал
• Контрообрешетка
• Обрешетка
• Профилированный металлический лист

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу холодной крыши?

Стоит отметить, что все металлические поверхности обладают одной схожей особенностью, они собирают конденсат. Гидроизоляция, входящая в состав кровельного пирога с холодной крышей исправит данную проблему и защитит помещение от поступающей влаги как снаружи, так и изнутри. Многие застройщики при строительстве утепленной кровли советуют своим знакомым не укладывать пароизоляционный слой, если те будут строить здание с холодным типом крыши. Они думают, что холод уберет конденсат, который виден на металлических изделиях, но сильно ошибаются.

Конденсат появляется за счет разности температур между кровельным помещением и внешней средой. Естественно, когда мансарда не отапливается и ничем не утеплена, то разница будет небольшая, но все же она является достаточной, дабы спровоцировать выделение влаги из воздуха. Как видите конденсат будет образовываться независимо от типа кровли, следовательно, на поставленный вопрос в начале пункта можно ответить однозначно: да, нужна.

В качестве примера можно привести хозяйственные постройки, хозяева которых, не сильно заботятся об их сроке службы. В таких строениях кровельный пирог является самым примитивным и даже нарушает строительные нормы и правила. Чаще всего кровельный пирог состоит из стропил, разряженной обрешетки и кровельного покрытия. Все слои пароизоляции и гидроизоляции были попросту выкинуты. Несмотря на этот факт, данная постройка может простоять значительно долгий период, а может и наоборот, развалиться уже через пару лет. Здесь уже как повезет, но зачем рисковать, если можно сделать все качественным образом?

На жилых зданиях позволить рисковать нельзя, так как от этого может зависеть чья-нибудь жизнь. Я не преувеличиваю, ведь если конденсат будет воздействовать на стропильную систему и другие элементы кровли длительное время, то он их попросту разрушит, что может привести к падению всего кровельного пирога.

ВАЖНО: Если в начале строительства вы решили возводить холодную кровлю, но в дальнейшем через некоторый период будете ее утеплять, то в качестве гидроизоляционного продукта целесообразнее всего стелить микроперфорированную пленку. Ее свойства практически ничем не отличаются, а вот по ценнику она намного ниже мембран.

Гидроизоляция и вентиляция холодной кровли

Если вы укладываете микроперфорированный продукт, то такой слой будет блокировать доступ влаге извне, но при этом водяной пар может без проблем проходить этот участок. Можно сказать, что укладка пароизоляционных продуктов на кровельных скатах в данном случае необязательна. После проникновения пара внутрь, он оказывается промеж гидроизоляционным материалом и металлическим покрытием, откуда он удаляется естественной вентиляцией.

ВАЖНО: Когда используется плотная гидроизоляционная пленка, задерживающая водяной пар, это приводит к значительному повышению влажности воздуха и, как правило, сырости в помещении.

При повышенной влажности воздуха начинаются процессы конденсации, таким образом влага скапливается на обратной стороне пленки проникает во все материалы кровли. В связи с данным фактом, для строительства холодной крыши не рекомендуется использовать такие материалы как: полиэтилен и полипропилен, рубероид, а также пергамин.

Вентиляционная система холодных крыш довольно проста. Чтобы ее создать, оставляются зазоры, которые, как правило, находятся вдоль карнизного свеса. Воздушные массы проходят через них, собирают весь увлажненный воздух и удаляют его через холодный треугольник, находящийся в коньковой части крыши.

Контробрешетка является конструкцией для обеспечения дополнительной вентиляции. Чаще всего ее можно встретить на сложных кровельных системах, где в качестве покрытия используются продукты с высокой степенью гидроизоляции, например, металл, битумная черепица и прочие. Зазор, который создается при помощи установки контрообрешетки позволяет свежему воздуху просушивать кровельный пирог с обеих сторон, поэтому конструкции с таким пирогом служат значительно дольше остальных.

Холодная крыша. Нужна ли гидроизоляция на хозяйственных постройках?

В первую очередь стоит отметить, что хозяйственные постройки существенно отличаются от жилых зданий как своим строением, так и объемом. Подавляющее большинство застройщиков старается сэкономить на строительстве второстепенных сооружений, поэтому вопрос об гидроизоляции актуален как никогда. Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, давайте разберемся с покрытием. На сегодняшний день профнастил является одним из самых дешевых материалов, поэтому я буду рассказывать о зданиях, покрытых именно им.

Производители разных стран стремятся произвести на свет такую продукцию, дабы ей начал пользоваться весь мир. Если вы любитель профнастила, то на сегодняшний день, таковым материалом является лист металла с антиконденсатным покрытием.

По своему внешнему виду он практически не отличается от своих аналогов. Изнутри нанесен синтетический состав, он походит на войлок. Благодаря большому количеству пор, этот материал способен задерживать в квадратном метре до 1 литра воды. После того, как поверхность напиталась влагой, в дело вступает вентиляция и если она выполнена по всем правилам и нормам, то процесс осушки не займет много времени.

Благодаря укладке такого «хитрого» покрытия убирается необходимость укладки пароизоляционного и гидроизоляционного слоя, но при этом стоит понимать, что вес такого покрытия будет изменяться в зависимости от погодных условий. Совершая необходимые расчеты очень важно учесть эти параметры и использовать их в расчетах. Стоит отметить, что готовая кровля будет гораздо дешевле, ведь в ней не будет практически пол кровельного пирога.

Монтаж гидроизоляции для холодной кровли

Итак, исходя из информации, полученной выше, вы поняли, что гидроизоляционный материал укладывается независимо от типа крыши и функционального назначения постройки. Впрочем, при желании сэкономить вы можете использовать кровельные покрытия с антиконденсатной прослойкой, но далеко не все люди любят металлические покрытия, поэтому я сейчас расскажу, общий принцип укладки гидроизоляции.

• В первую очередь, неопытный кровельщик должен повторить технику безопасности и принцип работы на высоте. После этого, он одевается в специальное обмундирование, которое должно включать в себя следующее: средства индивидуальной защиты, хорошую обувь с нескользящей подошвой и монтажный пояс.
• После того, как стропильные ноги закрепили на своих местах, можно приступать к укладке пароизоляционного слоя. Он крепится к стропилам при помощи строительного степлера и прижимается обрешеткой. При небольшом скате полосы материала размещаются поперек ската, а на сильноуклонных скатах вдоль. Для повышения качества укладки данного слоя стыки промазываются битумом или проклеиваются двойным скотчем.

ВАЖНО: Перед устройством обрешетки очень важно обработать ее элементы специальными защитными растворами, которые повысят степень возгорания древесины и обезопасят ее от гниения.

• Далее укладывается контробрешетка. Она создает необходимую воздушную прослойку, благодаря которой будет проводиться удаление влаги из кровельного пирога.
• Сверху на конробрешетку укладывается гидроизоляционный материал.
• После этого, приступают к монтажу листов профнастила.

Большинство застройщиков стремятся перекрыть как можно большую длину одной полосой профлиста. Это оправдано тем, что таким образом получается меньшее количество стыков, следовательно, гидроизоляционные качества всей крыши значительно возрастают. Произвести все работы можно самостоятельно, но для повышения эффективности лучше пригласить 1-2 напарников.

При строительстве или ремонте частного дома обустройство крыши является одним из самых важных этапов. Если ее неправильно спроектировать, то осадки будут скапливаться на ней, что составит лишнюю нагрузку и будет способствовать порче кровельного материала. Если неправильно уложить кровлю, то в швы будет попадать влага и со временем она протечет в дом, а если не утеплить крышу изнутри, то холодный воздух очень быстро попадет в помещение и не даст его полноценно прогреть никакими средствами, то есть жить в таких условиях круглый год будет невозможно.

Физические факторы: воздействие

Любой дом, который используется под жилье, должен отвечать определенным требованиям, чтобы проживать в нем было уютно и комфортно. Важно правильно заложить фундамент, чтобы дом не давал усадку и не трескался, утеплить его и возвести крышу. Выбор покрытия очень важен, поскольку от него зависит вес, который распространяется на дом, время на выполнение работ по перекрытию и стоимость. Кроме всего этого, необходимо позаботиться и об утеплении внутренней стороны крыши, чтобы конструкция дома оставалась максимально надежной, а жильцы чувствовали себя комфортно в любое время года.

В разных климатических условиях на постройки воздействуют разнообразные факторы.

Для наших широт характерными будут:

• осадки в виде дождя;
• снег, крупа и подобные явления;
• град;
• обледенение кровли;
• активное солнце;
• сильный ветер.

Чтобы выдержать все эти негативные факторы, крыша должна быть покрыта достаточно плотными материалами, которые смогут надежно защищать дом в течение многих лет.

Частный дом представляет собой конструкцию, которая состоит из основного этажа и чердака. Если крыша не утеплена, то через потолок уходит до 15% тепла из помещения в холодное время, что вызывает необходимость усиленно отапливать комнаты. Кроме этого, имея утепленный чердак, это пространство при желании можно сделать жилым и использовать как комнаты определенного назначения. В условиях большой семьи это идеальный вариант.

Процессы внутри

Для того чтобы правильно утеплить частный дом и сделать крышу полноценным защитным механизмом как для основного помещения, так и для чердака, нужно уметь правильно выбирать материал для утепления. Обычно подбор происходит исходя из физических процессов, протекающих внутри, под крышей.

К наиболее важным относятся несколько.

• Теплообмен , который возникает вследствие разных температур в доме и за его пределами. Если крыша не утеплена, то часть тепла уходит через крышу, а утеплитель препятствует этому процессу и сохраняет оптимальные показатели температуры в помещении.
• Влагообмен , который возникает от самого человека, его дыхания, испарений от температуры тела до процессов приготовления пищи, когда пары поднимаются к потолку, неся на себе частички влаги, которые выводятся через кровлю. Если крыша утеплена, уровень влажности остается оптимальным, а ненужные запахи можно убрать при помощи вентиляции.

При утеплении крыши можно уберечься от перепадов температур внутри помещения, потому как утеплитель имеет свою собственную температуру, которая зачастую немного выше той, что на улице, и не дает теплу здания выйти наружу, что избавит от необходимости дополнительного отопления, которое требует резервных финансовых средств.

Изоляционный слой помогает избежать конденсата , который образовывается при контакте горячего и холодного воздуха, потому укладка его вместе с утеплителем поможет сохранить его внешний вид и работоспособность. Правильно выполненные работы увеличивают срок эксплуатации постройки почти в два раза и минимизируют необходимость проведения ремонтных работ каждый год.

Необходимость или прихоть?

Частный дом зачастую имеет скатную крышу, которая образует чердачное пространство поверх основного жилого этажа. Если нет никакого утепления, то проживание в таких условиях будет весьма некомфортным ввиду отсутствия тепла в холодное время года. Если чердак оформляется в виде жилого этажа – той же мансарды, то процесс утепления должен быть обязательным.

Любой кровельный материал не сможет защитить так, как пенопласт, минеральная вата или другой тип покрытий. Кроме самого утеплителя, важно использовать пароизоляционную пленку, которая справится с разного рода испарениями.

Если игнорировать установку утеплительного покрытия, то кроме холода в доме, очень скоро начнутся проблемы со стропильной системой крыши , которая будет прогнивать и возникнет риск обвала. Тот же эффект можно наблюдать и при неправильной технологии установки или неточном выборе утеплителя. Если неправильно выбрать толщину стоя утепления, то вместо защиты будет оказываться обратный эффект. В нормальных условиях при разности температур осуществляется защита от конденсата, вывода тепла, что дает возможность чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Если нарушена толщина и выбран тонкий утеплитель, то на нем будет образовываться чрезмерно большое количество конденсата, который будет способствовать быстрому гниению стропил и нарушению микроклимата помещения.

Несоблюдение норм опасно и для здоровья, и для безопасности , так как конструкция крыши может обрушиться. Выбор материала, которым нужно утеплять, зависит от самых разнообразных факторов, которые важно учитывать, чтобы иметь возможность самостоятельно установить то, что нужно. Если возникают трудности с выбором утепления или его установкой, лучше обратиться к профессионалам и получить исчерпывающую консультацию и помощь в монтаже.

«Пирог» крыши: какой он?

Правильно сконструированная кровля предполагает большое количество слоев различных материалов, которые накладываются друг на друга, что напоминает пирог – отсюда и такое название. Основа строительного «пирога» – это стропилы, на которые уже идет укладка всех остальных слоев.

Чтобы правильно выложить все слои, важно знать их правильную последовательность, которая выглядит так:

• Кровля.
• Обрешетка, на которой будет производиться монтаж финишных материалов. Укладываться может всплошную или с зазорами.
• Контробрешетка в виде брусков, которая служит для вентилирования пространства под самой кровлей.
• Пленка для гидроизоляции.
• Материалы для теплоизоляции.
• Слой материала для пароизоляции.
• Создание обрешетки, куда монтируются изоляционные материалы и внутренняя обшивка.
• Материал для внутренней обшивки.

Если правильно уложить «пирог», то можно избежать потерю тепла из жилого помещения в холодный сезон, а также это поможет от перегрева пространства в сильный зной. Гидроизоляционный слой будет способствовать защите утеплителя от влаги, поступающей извне, а пароизоляционный слой защитит от разного рода испарений.

Скатная крыша – достаточно распространенный тип , потому для нее нетрудно будет подобрать все необходимые материалы. Положительным моментом высоких чердаков является удобство работ по их утеплению и возможность обустроить полноценное жилое пространство.

Без дополнительных работ находиться в нем будет крайне неприятно – зимой очень холодно, а летом слишком жарко.

Требования к материалам и их функции

Для проведения качественных работ необходимо правильно выбирать материалы. Именно от них будет зависеть, насколько точно получится сделать комфортные условия для проживания и обезопасить опоры кровли. Выбор будет зависеть от региона расположения постройки, ее величины, назначения, а также средств, которые есть на покупку материалов.

Различают четыре основных способа утепления.

• Использование минеральной ваты , что является наиболее часто используемым материалом ввиду его свойств. Лучше всего приобретать базальтовую разновидность. В магазине желательно получить сертификат качества, чтобы точно знать, что продукция безопасна и отвечает всем нормам и стандартам. Есть разновидности, имеющие более легкий вес, они пригодны для работы в условиях самостоятельного утепления помещения. Положительными качествами ваты можно считать негорючий состав и отталкивание влаги, что соответствует главной задаче данного слоя. Кроме этого, ее не любят грызуны, а значит, можно не переживать, что в доме может кто-то завестись, особенно на крыше.

Из минусов можно отметить достаточно высокую стоимость, но она сполна компенсируется положительными сторонами.

• Применение стекловаты. Еще некоторое время назад этот материал считался основным для утепления крыши, но из-за некоторых опасных свойств ей очень скоро нашли более безопасные аналоги. Теплоизоляция стекловаты неплохая, а эффективность очень высока. Во время работы с таким материалом очень важно соблюдать все правила безопасности, а именно использовать защитный костюм, перчатки, очки. Важно закрыть носоглотку и глаза, чтобы в них не попали кусочки стеклянной пыли.

Люди с аллергией не смогут жить в таком доме, потому нужно уметь правильно выбирать тип внутреннего утепляющего покрытия.

• Полимерное утепление крыши – это специальные плитки из пенопласта и пенополистирола. У них есть как преимущества, так и недостатки. Это недорогой вариант, потому его может позволить себе любой, но если разобраться в минусах, то стоит хорошо подумать о приобретении такого утепления. Эти материалы очень легко воспламеняются, и при горении от них исходит большое количество дыма, который очень опасен для человека.

Обычно к такому типу прибегают в случае, когда другие варианты использовать не получается.

• Утепление керамзитом. Этот материал очень часто используется для утепления пола и имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но для крыши его применять очень сложно ввиду тяжелого монтажа. Обычно только опытные работники могут совладать с ним, чтобы сделать внутреннее утепление потолка в доме.

Если рассматривать альтернативные варианты, то среди них выделяют пенополиуретан, который может использоваться в двух состояниях – в виде плит и пены. Плиты для обустройства потолка желательно не брать, потому как работать с ними неудобно и они имеют очень высокую стоимость. В то же время жидкий или вспененный полиуретан легок в нанесении и имеет ряд преимуществ. С его помощью можно заполнять пустоты любых форм и габаритов, очень хорошо забиваются щели и линии проемов. Если остальные материалы нужно резать и добиваться максимального прилегания, то в этом случае пена сама ложится, главное – ее правильно и ровно распределить.

Очень удобно применять пену для кровли из шифера или ломаных конструкций , когда на крыше много перепадов и каркас имеет значительные различия. Еще одним значительным плюсом можно считать автономность от гидро- и теплоизоляции, которые не нужны для пенополиуретана. Кроме этого, материал имеет отличные показатели по противодействию горючести, что обеспечивает безопасность дома.

Как выбрать?

Выбирая материал для утепления важно понимать, на что именно стоит обращать внимание, какие показатели будут играть решающую роль в подборе того или иного вида.

Основными критериями являются:

• Масса материала. Тяжелый утеплитель будет служить дополнительной массой на сам дом, что скажется и на стропилах крыши, и на постройке в целом. Если дом построен из качественного кирпича или пеноблоков, то можно позволить усиленное утепление, но в этом случае нужно сделать стропилы более мощными, чтобы они выдержали большой вес.
• Показатель теплопроводности. Чем ниже цифры, тем лучше для кровельного материала. Если показатель примерно равен 0.04 Вт/м*с, то это будет оптимальным вариантом.
• Показатель устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
• Плотность материала, которая влияет на теплопередачу материала. Если плотность низкая, увеличивается пористость утеплителя, что снижает теплопроводность и ведет к возрастанию теплоизоляционных свойств.

• Способность к поглощению влаги. Для того чтобы отталкивать влагу, любой утеплитель можно обработать гидрофобным веществом. Некоторые материалы уже продаются с такой пропиткой.
• Показатели горючести, что является важнейшим фактором для обустройства крыши.
• Возможность оказывать противодействие низкому уровню температуры.
• Устойчивость к воздействию химических элементов.
• Экологичность материала.

Рассмотрев все эти показатели, самым оптимальным вариантом будет использование минеральной и стекловаты. Продается стекло- и минеральная вата в виде рулонов или плит. Минватой утеплять безопаснее, потому как она более устойчива к возгоранию.

Если рассматривать современные утеплители, наиболее прогрессивной технологией будет обшивка крыши пенофлексом. Это прочный и легкий блок, который можно легко установить на любую поверхность, будь то стена или потолок. Отрезать нужный кусочек можно обычным ножом.

Кроме этого, отличительными являются и условия хранения пенофлекса, который может находиться на улице в любую температуру, но лучше, чтобы на нем была упаковка.

Удобно использовать пеноплистирол, который еще называется пеноплексом, в помещениях с неблагоприятными условиями, потому как он их не боится, также в нем не начнут развиваться разнообразные микроорганизмы. Очень важной чертой является экологичность данного утеплителя. Он не выделяет никаких вредных запахов и испарений и совершенно безвреден как для взрослых, так и для детей.

Подготовка

Для проведения утеплительных процедур важно четко понимать, с какой крышей предстоит работать. Правильно определив порядок работ, можно быстро и качественно произвести утепление крыши. Стоит учитывать и материалы, которые будут под рукой во время работы. Важно четко для себя понять, с чем именно предстоит работать и что делать.

Если процесс утепления стал полностью понятен, то справиться можно абсолютно с любой крышей, будь-то у сельского домика или большой виллы у моря. Для того чтобы проводить утеплительные работы, важно подготовить саму крышу к этому.

Для этого есть определенный порядок действий, который включает:

• осмотр стропильной системы, чтобы можно было вовремя выявить испорченные доски и заменить их;
• обработка деревянных конструкций антисептиком;
• проверка коммуникаций, если они располагаются под крышей. Это касается трубопровода и проводки.

Как только крыша будет готова, нужно проверить наличие всех материалов, при помощи которых будет производиться утепление, подготовить инструменты, и только после этого можно приниматься за работу. Рабочий процесс имеет свои правила и закономерности, которые необходимо знать, чтобы не совершать ошибки и получить хороший и качественный результат.

Процесс пошагово: как сделать?

Чтобы работа проходила быстро и эффективно, важно хорошо подготовиться, прочесть статьи по теме, посмотреть видеоролики, чтобы наглядно увидеть, что и зачем делается в процессе работ по внутреннему утеплению крыши.

Алгоритм проведения работ сводится к четырем моментам.

• Монтирование гидроизоляционного слоя. Эту задачу стоит совершать в момент покрытия кровельным материалом. Гидроизоляция монтируется по стропилам так, чтобы было небольшое провисание. Шиферный дом предполагает укладку данного материала сразу на изоляцию. Важно правильно уложить гидроизоляцию – ее гладкая сторона должна быть сверху. Полоски материала нужно заклеить при помощи скотча, чтобы со временем не образовались щели. Только после этого на стропилы набиваются контррейки, к которым будет производиться монтаж обрешетки. На готовые доски и нужно укладывать кровельный материал.
• Монтаж теплоизоляции. Важно выбрать теплоизоляционный мат с необходимой толщиной, и уложить его между стропилами. Материал укладывается в распорку или на черновую подшивку, которая изготовляется из реек небольшой ширины, лески и веревки, которые крепятся при помощи гвоздей к стропилам. Маты теплоизоляции занимают свободное место, а лишние кусочки вырезаются.

Если нужно максимально качественно утеплить комнату, маты укладываются, смещаясь с каждым рядом в сторону.

• Размещение пароизоляционного слоя. Этот материал состоит из гладкой стороны, которая размещается к утеплителю, и более шершавой, которая направлена к самому зданию и выполняет забор паровых выделений из помещения. Укладка такой пленки является важным моментом для полноценной ее работы. Процесс монтажа происходит при помощи степлера. В этом случае можно обойтись без контробрешетки, но все стыки важно проклеить при помощи скотча.
• Процесс установки профилей и направляющих брусков. Эти материалы служат основой для монтирования декоративных элементов и вентиляции, которая необходима для правильной работы утепления.

Технология работ будет похожей, будь это дача, где в доме плоское перекрытие, или большой загородный дом, где выстроена двускатная крыша. Правильный выбор материалов и монтаж в нужной последовательности дадут необходимый результат.

Чердачные перекрытия

Выбирая утепление для чердачного перекрытия, нужно учитывать его теплозащиту, прочность и устойчивые качества по отношению к неблагоприятным явлениям внешней среды. Важно учитывать и тип перекрытия, материал, из которого оно сделано. Бетон с деревом располагают своими особенностями.

Процесс монтажа утеплителя зависит от материала , если это минеральная вата, то лучше использовать толстые слои (около 20 см), но если есть желание создать повышенную теплоизоляцию, можно увеличить толщину до 30 см. Укладка ваты происходит только после того, как была размещена пароизоляция. Ее лучше всего настилать под перекрытием из досок или бруса, чтобы они не впитывали влагу и не гнили. Если не удалось положить сплошной кусок пароизоляции, его нужно склеить скотчем.

После этого начинается работа с утеплителем, который помещается в деревянный каркас так, чтобы заполнить все свободные места. Как только минеральная вата была размещена, сверху идет укладка гидроизоляции, которая не дает вате впитать лишнюю вату. Особенно важно это сделать, если следующим шагом будет заливка бетона, когда планируется 2 этаж в постройке. Вместо бетона можно сделать настил из ОСБ-плит. Именно таким образом можно утеплить чердак и при желании сделать его жилым помещением.

Утеплить скаты можно различными способами, выбор которых зависит от конструкции стропил, их высоты и умений того, кто будет работать с поверхностью.

Есть всего три варианта, как можно утеплить скатную крышу:

• с теплоизоляцией, которая располагается между стропилами, каркас должен быть вровень с утеплением;
• с теплоизоляцией между и над стропилами, каркас обернут со всех сторон утеплением;
• с теплоизоляцией между и под стропилами, каркас не утеплен.

Утепление скатной крыши лучше всего проводить при помощи матов из минеральной ваты или же с основой из стекловолокна. Монтаж крыши может производиться как изнутри, так и снаружи. Различаться будут только слои и их порядок укладки. При внутренних работах крыша утепляется при помощи слоя гидроизоляции, на который уже укладывается сам материал утепления, и после этого натягивается пароизоляционная лента.

Ломаная крыша представляет собой особую конструкцию, которую нужно уметь правильно утеплить , особенно если вся процедура будет выполняться своими руками. Зная технологию и правильное расположение слоев, можно получить качественно выполненное кровельное покрытие, которое будет защищать дом от потери тепла и проникновения влаги и поможет создать внутри комфортный микроклимат.

Плоская кровля: особенности работ

Если есть необходимость утеплить плоскую крышу, то монтаж соответствующих материалов зачастую производится уже после того, как кровля установлена. Работы ведутся внутри помещения, и после их завершения высота потолков существенно понижается, что является ощутимым недостатком при всех остальных преимуществах.

Перед началом работ важно продумать, как именно будет освещаться чердачное помещение.

Утепляем плоскую кровлю путем набивания брусков по всей длине помещения , после чего их нужно разделить на квадраты, в которые и будет помещаться теплоизоляционный материал. Удерживать его в ячейках можно шнуром или приклеив к поверхности, что менее желательно. Шнур можно будет убрать, когда все зазоры будут закрыты пеной, которая и будет удерживать утеплитель на месте.

Первым слоем всегда должен быть теплоизоляционный слой, а последним – пароизоляционный, что в сумме даст необходимый результат сухой и теплой крыши. Если не использовать защитные слои, то утеплитель очень скоро придет в негодность и перестанет выполнять свои функции.

Когда работа с утеплением окончена, нужно обратить внимание на проводку. Если она там присутствует, только после этого приступить к установке светильников и декоративной отделке помещения.

Полезные советы

Если чердак представляется как большая и холодная комната, можно использовать утеплители разного рода, после чего в этом помещении можно будет жить. Укладывать теплоизоляционный материал можно как во время строительства крыши, так и после этого. Если крыша уже покрыта шифером или другим материалом, то работы производятся изнутри, что меняет расположение слоев во время укладки утепления.

При работе со стекловатой необходимо использовать защитные средства , чтобы частички стекла не попали в глаза или нос. Выбор современных материалов не всегда является наиболее приемлемым хотя бы по причине их дороговизны.

Правильный порядок действий по укладке всех слоев позволит утеплить помещение любому человеку, даже непрофессионалу.

Еще больше советов по утеплению крыши изнутри смотрите в следующем видео.

Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.

Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши

Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.

Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна , но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.

Нужна ли гидроизоляция холодной крыши

Да, обязательно нужна . Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где - неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.

Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.

Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее - в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.

Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши

Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.

Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.

Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.

Заключение

Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция - это залог долгой и надежной службы всей кровли.