Для изделий из дерева, важнейшим этапом работы является финишная отделка. Собственно говоря, без покраски любая мебель будет выглядеть незавершенной.

Покраска может быть в нескольких вариантах: Покрытие непрозрачными красками, нанесение морилки, покрытие лаком или отделка маслом. В свою очередь каждый способ так же состоит из нескольких этапов. Например, перед нанесением лака дерево можно предварительно подготовить, загрунтовать и тонировать.

Отбеливание древесины.

Отбеливание применяется для выравнивания цвета и как основа для изменения оттенков исходного материала. Так используя распространенные сорта древесины. можно нанести покрытие имитирующее ценные породы. Отбеливание можно называть и по другому, осветление древесины.

Некоторые породы дерева не имеют ярко выраженных оттенков и текстуры, осветление поможет создать основу для изменения цвета материала. Для работы подойдут как готовые составы, так и наведенные самостоятельно растворы. Это может понадобиться и при ремонте мебели, .

Осветление делается 20% перекисью водорода, или следующими составами:
1. 20% перекись водорода — 100 грамм, жидкое стекло — 10-40 грамм.
2. 20% перекись водорода — 100 грамм, 20% аммиачная вода — 10 грамм.

Сначала изделие обрабатывается 40% раствором каустической соды (едкого натра) и промывается водой. Затем обработка 3-4% раствором щавелевой кислоты и опять промываем водой.

Покрытие лаком.

Масляные паркетные лаки постепенно уходят в прошлое. Сейчас для создания прочного слоя, чаще используют акриловые и полиуретановые паркетники. Они создают на поверхности изделия высокопрочную пленку.
Эти лаки достаточно сложны в использовании. Полиуретановый может продаваться как двух, или трехкомпонентник и имеет очень сильный запах при нанесении. Но есть ещё один современный вариант — водный полиуретановый лак, с ним работать намного проще и он мало чем уступает классическому паркетнику.

Достаточно популярны лаки НЦ-218 и НЦ-221, они могут быть матовые, шелковисто матовые и глянцевые. Кроме того в состав лака могут входить красители, которые придают нужный оттенок изделию.

Если вы используете бесцветный лак, то перед его нанесением поверхность можно тонировать. Для этого так же есть специальные составы, но зачастую для тонировки применяют морилки нужного оттенка.

Первые слои покрытия — грунтовку и тонировку, можно сделать одним составом, морилкой или основным лаком разведенным пожиже. Для работы предпочтительнее использовать распылитель, хотя и кисточки ещё никто не отменил.

После подсыхания первого слоя поверхность становится шероховатой, поднимается «ворса». Поэтому обязательно сбейте ворсу мелкой шкуркой (№100) на губке.

Затем тщательно сдуваем пыль от шкурки и наносим ещё 2-4 слоя лака.
Если вам необходимо точно выдержать цвет изделия, то обратите внимание, даже при использовании бесцветных лаков, оттенок покрытия меняется с каждым нанесенным слоем.

(Visited 61 times, 1 visits today)

В современном мире существует немало видов отделки древесины. Два самых популярных это полиуретановые лаки и тунговое масло. В то время как полиуретановый лак представляет собой синтетический материал, а тунговое масло органический и выжат прессованием из семян тунгового дерева. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы этих двух видов финишных отделок, а также рассмотрим варианты дальнейшего обслуживания отделанной древесины.

Полиуретановый лак.

Полиуретан как жидкий пластик полная противоположность древесины. Требуется некоторое умение, чтобы правильно его нанести на поверхность, но и новички тоже могут лачить поверхность древесины в рамках не коммерческих (домашних) работ. В конечном результате должен получиться крепкий защитный слой глянца на поверхности древесины. Лачить можно как не обработанную, так и недавно окрашенную древесину, или старую покрытую лаком древесину, но её нужно сначала отшлифовать.

Лачить древесину лучше всего там, где она подвержена влаги, грибку и плесени и обязательно покрывают лаком доски, которые будут использоваться в морской среде. Лодки повторно лачить нужно каждый год, а в закрытых помещениях поверхность может оставаться без повреждений несколько лет. При использовании на мебели и шкафах, поверхность лака можно защитить с помощью воска или серея антипыль. Самый большой недостаток у лака то, что он со временем растрескается и начнет шелушиться, а влага и плесень проникнув под слой лака, обесцветят древесину.

Тунговое масло.

Ваш дом это не лодка, верно? Тунговое масло используется, в основном на мебель, шкафы, межкомнатные двери и обшивку, оно очень легко наносится и поддерживается дальнейшим повторным нанесением. Хорошо проникает в древесину, в отличие от лака никогда не трескается и не шелушится. Оно меньше блестит, чем лак, но поверхность становится бархатной. Для обслуживания достаточно протирать сухой тряпкой (но никогда не используйте спрей-воск, потому что после это нельзя будет повторно нанести масло). Самое большое преимущество в том, что масло можно повторно наносить без шлифовки поверхности.

Нанесения лака.

Чтобы нанести лак на поверхность нам потребуется тонкая кисть, предназначенная для масленых красок, растворитель, небольшое ведерко с ручкой, безворсовые тряпки (старые хлопчатые футболки), проволочная щетка, наждачная бумага 220 номера, и много терпения.

1. В некотором смысле лак похож на нитроглицерин, а именно при размешивании он начинает пузыриться. Чтобы избежать пузырей в лаке при переливании в маленькое ведерко наливать нужно по краю стенки ведерка. Наливайте очень медленно.
2. Влажной щеткой вытрите края ведерка, чтобы не было потеков и луж. Держите кисть под острым углом и наносите лак длинными размазываниями. Первый слой должен быть самым тонким из всех, поэтому не переусердствуйте с ним.
3. Маленькие пузырьки могут исчезнуть во время сушки или их можно отшлифовать во время нанесения следующего слоя. Через 24 часа перед нанесением следующего удалите лишнюю пыль влажной тряпкой с поверхности. Старайтесь использовать лучше два тонких слоя вместо одного толстого. Тонкие слои необходимы, чтобы избежать трещин от воздействия солнечных лучей. Окончательный высушенный слой может быть сглажен стальной шерстью 0-го номера, но старайтесь не трогать острые углы, шлифуйте только ровные участки. Опять же, куча терпения и плавные длинные движения это ключ к красивой финишной отделке.

Нанесение тунгового масла.

Для нанесения тунгового масла вам понадобятся: глянцевое тунговое масло, губка для окрашивания (маленькая губка, покрытая махровой тканью), чистые хлопковые тряпки и маленькое ведерко. В зависимости от поверхности если есть труднодоступные участки, щели, то используйте шлицевую отвертку обернутую тряпкой для удаления жира. Для начала налейте масло в ведерко. Смочите губку в масле выжмите излишки. Быстрыми движениями смажьте как можно большую часть древесины в течения 4-5 минут.

Не забывайте в течение пяти минут удалить излишки масла сухой тряпкой, трите до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Нанесите минимум три слоя, с паузой в 24 часа между каждым слоем. Если вы отполировали слои тряпкой, то шлифовка не потребуется. Позже если понадобится нанести слой масла, чтобы восстановить блеск нужно протереть тряпкой смоченной в растворителе.

Очистка.

Для очистки кисти от лака замочите её в ведерке, используя металлическую щетку, удалите лак из щетины кисти. Затем похлопайте кисть об деревяшку и вытрите чистой тряпкой. Для очистки ведерка протрите его тряпкой и промойте окончательно мылом с теплой водой.

А насчет масла просто выкиньте губку, которой работали и протрите ведро сухой тряпкой и также помойте водой с мылом.

Именно поэтому использовать масло намного проще. Не потребуется ни оборудования, ни специальных навыков. Неважно, что вы выберете главное, помните, терпенье, и труд всё перетрут, удачи!

Домашние мастера работающие с деревом и изготавливающие из него мебель и различные поделки в 95% случаев сталкиваются с финишной, окончательной отделкой дерева и изделий из него.

Даже тем поделкам из дерева, которые казалось бы не нуждаются в ней по декоративным соображениям она все таки необходим чтобы защитить их от загрязнений, деформации от попадания влаги и т.п. Вот поэтому вопрос выбор вида окончательной отделки это очень важно.

Конечно, можно вообще не отделывать изделие. Его натуральный вид - это самый привлекательный вариант. Но кроме изменения внешнего вида отделка изготовленного столяром предмета защитит древесину и позволит эксплуатировать изделие многие годы.

Применяемые для отделки материалы, можно свести к четырём группам: неразбавленные масла, смеси лак/масло, лаки и синтетические составы на водной основе.

Большинство отделочных материалов. за исключением шеллака и политуры, попадают в одну из перечисленных четырёх групп.

Что же касается приёмов нанесения, то любую отделочную жидкость можно наносить вручную. Для получения очень качественной поверхности изделия потребуется тщательная обработка фото 1-4).

Эта операция займёт некоторое дополнительное время, но вы сразу почувствуете разницу между хорошей и очень хорошей отделкой.

НЕРАЗБАВЛЕННЫЕ МАСЛА

К категории неразбавленных масел, применяемых при отделке изделий из древесины, относятся: чистое тунговое масло, сырое льняное масло, ореховое и минеральные масла. Они проникают в древесину и не образуют на поверхности плёнку. Хотя масляные пропитки не защищают дерево от царапин и истирания, но всё равно отсутствие плёнки можно считать преимуществом.

Покрытая неразбавленными маслами древесина сохраняет естественный вид и приобретает матовый блеск, придающий изделиям дополнительную привлекательность. Но такие масла не подходят для мебели, поскольку собирают пыль и грязь на её поверхности. Это происходит потому, что тунговое и минеральные масла застывают не полностью, хотя они и безопасны даже при попадании в организм.

Для отделки декоративных изделий и иногда в качестве первого слоя под другие составы отделок, используют сырое льняное масло и олифу. Первое редко пускают в дело, так как оно может сохнуть целую неделю. А в олифе есть сиккативы, значительно сокращающие время сушки.

Также по теме: Нанесение масляных отделок - лёгкий процесс, особенно если использовать тампон, которым наносят и растирают покрытие. Для больших поверхностей подходят валики. Дайте маслу полчаса или час на впитывание, а затем чистой тряпкой вдоль волокон снимите с поверхности лишнее.

Если вы отделываете изделие застывающими маслами, подождите, пока они полностью высохнут, затем нанесите следующий слой. Чтобы получить прочное и блестящее покрытие, надо нанести по крайней мере пять слоев.

Если вы покрываете маслом разделочные доски или салатницы, то при мойках водой с мылом масло вымывается, поэтому храните бутылочку с маслом под раковиной и всякий раз, когда деревянный предмет высохнет, наносите на него новый слой масла.

СМЕСИ МАСЛО/ЛАК

Датское масло получают смешиванием небольшого количества лака с большим количеством неразбавленного тунгового или льняного масла. Датское масло разбавляют минеральными спиртами (разжижителями краски) и добавляют сиккативы, ускоряющие время сушки смеси. В результате вы получите смесь,

обладающую лучшими качествами масел и лаков. Она защитит изделие надёжнее, чем неразбавленная масляная отделка, ведь каждый слой такого покрытия создаёт тонкую прочную плёнку. Вы можете усилить защиту, добавив в датский лак, например, полиуретановую отделочную смесь на масляной основе. Я предлагаю смешать их в соотношении 3 к 1. Но не добавляйте смеси с полиуретаном больше 25%. Такую смесь будет трудно наносить из-за её консистенции.

Смесь масло/лак великолепно подходит для всего, кроме предметов, подверженных сильному износу, например, для кухонных столов, на которые часто проливают жидкости и которые подвергаются температурным и механическим воздействиям. Но зато это прекрасная отделка для таких изделий, как кофейные, прикроватные и ночные столики, кровати, рамы картин или зеркал.

Наносить смеси так же просто, как и неразбавленные масла. Если оставить слишком толстый слой, то поверхность становится клейкой. Для сушки каждого слоя смеси необходимо по крайней мере 12 часов, а лучше - 24 часа. Но учтите, что низкая температура и высокая влажность увеличивают время сушки любых отделок.

ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА

Хотя есть и природные смолы, но сегодня большинство лаков делают на основе синтетических смол, таких как полиуретан, акрил или их смеси, обладающие повышенной прочностью.

Реечный или морской яхтный лак похож на обычный лак, но содержит много масляного компонента, придающего его плёнке большую эластичность. Это важно для изделий, находящихся вне помещения, где изменения влажности вызывают набухание древесины и её коробление. В этот лак входят и ингибиторы для защиты от ультрафиолета, продлевающие жизнь мебели на открытом воздухе подсолнечными лучами.

Чтобы лак хорошо приникал в древесину, его разводят минеральными спиртами. Жидкий раствор лучше наносить на поверхность деревянных изделий с помощью тампонов. В этом случае каждый слой получается очень тонким, поэтому вам придётся нанести больше слоев.

Можно самому изготовить втираемый лак, если купить полиуретановый лак на масляной основе и добавить одну или две части окрашенного растворителя. Чтобы лак было легко втирать, сделайте его жидким, но тогда придётся наносить больше слоев. Наносите лак как можно равномернее длинными проходами от одного конца изделия до другого вдоль волокон и затем оставьте сушиться. В отличие от смесей масло\лак или неразбавленных масел вы должны быть внимательны к направлению втирания лака и опасаться его излишков. Если плёнка лака окажется толстой, то лак будет сохнуть долго. Вы не сможете вытереть его излишки позже, так как он схватывается быстро и при этом становится клейким.

Количество растворителя имеет очень важное значение при разбавлении любого лака. Я сначала наношу первый тонкий слой густого лака, который впитывается в дерево и заполняет мелкие поры. Для следующих двух или трёх слоев, чтобы сократить время сушки и быстро «нагнать» толщину покрытия, использую более жидкий продукт.

Лак наносят кистью длинными проходами от середины доски к её концам. Если вы обнаружили дефекты, не пытайтесь их исправить сразу. Если вы попытаетесь, например, удалить волос, то будет только хуже.

Чтобы исправить выявленные дефекты, ворс или прилипшую пыль, слегка зачистите это место шкуркой зернистостью 320 или более мелкой (400-600).

Неглубокие царапины от зачистки легко закрыть последующим слоем.

Если вы перед лакировкой морили дерево в какой либо цвет, не зачищайте покрытие, пока не нанесете два слоя лака, иначе протрёте лак, а заодно и морилку.

Я наношу минимум три слоя кистью, затем удаляю дефекты шкуркой, а потом наношу один отделочный слой лака, который даёт очень гладкую поверхность.

Читайте также:

ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Лучший по экологическим и эксплуатационным соображения - это лак на водной основе. Эти лаки в готовом виде всегда молочно-белого цвета, а в процессе высыхания становятся прозрачными.

Уникальность таких лаков в том, что они абсолютно прозрачны. Все другие имеют жёлтый янтарный опенок. Если вы хотите прозрачную отделку, то используйте лак только на водной основе. Сквозь него без искажения цвета просматривается любая морилка. Даже такие краски, как белая, кремовая, персиковая или естественный цвет древесины передаются без искажений.

Масляные же лаки полностью изменяют тон светлых морилок.

Для нанесения лаков на водной основе используют кисти с синтетической (например, из нейлона) щетиной.

Температура воздуха и лака в банке при работе должны быть не ниже 23’С. Если банка холодная, то до начала работы опустите её в кастрюлю с тёплой водой на полчаса или час, чтобы лак тоже стал тёплым. Никогда не нагревайте лак, поставив банку на печку или на открытый огонь.

Отделки на водной основе не разводятся как масляные лаки. Любой растворитель может их испортить. Поэтому основное правило - используйте только дистиллированную воду и не разбавляйте лак более, чем на 10%.

Научиться высококачественной отделке вам поможет только опыт. Советую сначала проверить, как это получится на обрезке доски той же породы, которая использована в вашем изделии и зачищена такой же шкуркой. В этом случае вы будете знать точно, каков будет результат.

1. Неразбавленные масла и смеси масло/лак равномерно и легко распределяются роликом из вспененного материала. Лишнюю отделку удаляйте ветошью движениями по направлению волокна древесины изделия.
2. На спонж губку набирайте лак на водной основе. Наносите его, нажимая на тампон.
3. Лак наносите кистью из натуральной щетины. На сушку дайте время, по крайней мере, от половины до целого дня.
4. Последний слой лака нанесите тампоном. Так вы не оставите следов от кисти.
5. Использование шкурки зернистостью “400» выравнивает отделку и удаляет шероховатости с изделия. Из смеси минеральных спиртов, минерального масла и размолотой пемзы сделайте жидкое «тесто». Нескольких минут растирайте смесь по поверхности изделия, а затем удалите этот состав чистыми тряпками. Чтобы покрытие ещё больше блестело, повторите операцию с использованием в качестве наполнителя молотого известняка.
6. Положите щепотку восковой отделочной пасты на хлопчатобумажную тряпочку-тампон.
7. Натирая тампоном поверхность, вы покроете её восковой плёнкой, но при этом избегайте излишнего количества пасты.
8. Располируйте воск чистой тряпкой до зеркального блеска.

Инструменты и материалы для финишной отделки дерева и изделий из него:

1 – очищающие салфетки из марли с пропиткой для сбора пыли;

2 – шкурка зернистостью «320», «400» и «500» для влажной и сухой шлифовки отделочного покрытия и промежуточных слоев;

З и 4- порошок пемзы и молотый известняк, обработка поверхности пемзой со смазкой уменьшает блеск отделки, известняк -повышает;

5 – салфетки для снятии излишнего лака изготавливают из материала без ворса,

6 и 7- восковая отделочная паста, которую наносят на отделку для повышения блеска и защиты покрытия;

8 – планки для размешивания осадка на дне банки;

9 – валик из пеноуретана, с помощью которого отделочные масла быстро и равномерно распределяют по поверхности изделия;

10 – кисть с синтетической щетиной только для нанесения отделок на водной основе;

11 – кисть с натуральной щетиной используется для нанесения лака на масляной основе;

12 – спонж из вспененного материала. Некоторые мастера предпочитают его традиционной кисти. Этот круглый тампон может быть использован для нанесения водной или масляной отделки, но не для политуры или шеллака;

13 – отделочный тампон из хлопчатобумажной ткани должен быть без швов;

14 – оправка для кистей и валиков. С её помощью выжимают растворитель из кистей или валиков;

15 и 16 – стальная путанка №0000 и путанка из синтетики используются для сглаживания поверхности отделки или для приглушения блеска последнего её слоя.

Дополнительно для интересующихся:

Что такое шпонирование как делать и зачем шпонирование нужно

Еще один распространенный прием для повышения декоративности – шпонирование. Шпон – это очень тонкий (1-1,5 мм) слой древесины, который срезают с бревна либо вдоль волокон (строганный шпон), либо поперек, раскручивая бревно как катушку с нитками (лущёный шпон). Строганный шпон жесткий и применяется для отделки больших прямых поверхностей. Его набирают по ширине заготовки из нескольких частей, подгоняя их между собой острым резцом. Лущёный шпон гибкий и имеет большую площадь, что позволяет оклеивать им широкие и округлые поверхности.

Горячий и холодный способ шпонирования

На мебельных фабриках шпон наносят на детали с помощью тяжелых прессов с высокой температурой сушки, применяют синтетические клеи и смолы. В домашних условиях шпон можно наклеить с помощью столярного клея ПВА и горячего утюга. Для этого нужно равномерно нанести клей на шпон и заготовку и дать ему полностью высохнуть. Затем шпон промазанной стороной укладывается на заготовку, вся поверхность накрывается бумагой и проглаживается утюгом. Когда заготовка остынет, с нее зачищают излишки клея и шпона и шлифуют. Горячий способ нанесения шпона применим только на листовых материалах (фанера, ДСП) или толстом массиве дерева, так как деревянные щиты могут покоробиться или расклеиться от нагрева.

Если поверхность отделки небольшая, можно применить холодный способ наклейки: нанести ПВА или казеиновый клей на обе склеиваемые поверхности, накрыть прямой жесткой основой и положить под пресс (мешок с песком, кирпичи) на 8-10 часов.

Физика и химия

Как загорается древесина? При термическом воздействии она сначала обезвоживается, потом по мере возрастания температуры начинает выделять горючие газы. При соприкосновении с нагретым воздухом (при температуре +27,5 °С) эти газы воспламеняются, провоцируя дальнейшее горение.

Некоторые соли, в частности фосфат и борат аммония, фосфорная и борная кислота, задерживают воспламенение горючих газов. При высоких температурах они начинают выделять негорючие иену и газы или образуют поверхностный слой (корку), которые не дают открытому пламени добраться до древесины.

Огнезащитные составы и препараты, конечно, не могут превратить древесину в негорючий материал, но предотвратить ее возгорание при небольших очагах пламени (короткое замыкание в электропроводке, вспыхнувшая от непогашенного окурка занавеска) и замедлить его распространение способны. Это ласт дополнительное время для того, чтобы успеть спастись и начать тушить пожар.

Использование антипиренов точно эффективная мера, к тому же самая экологичная. Они настолько безопасны для человека, что есть даже специальные

средства, которые используют для пропитки ковровых покрытий и тканей внутри помещений.

Для комбинированной защиты домов и их деревянных конструкций как от пожара, так и от гниения в состав антипнренов часто добавляют антисептики, не снижающие их огнезащитных свойств.

Требования к антипиренам

• создавать препятствия тлению и распространению огня по поверхности защищаемого материала;
• предохранять деревянные конструкции от возгорания как минимум в течение 15 минут;
• быть безопасными в неактивном состоянии для животных и людей;
• быть совместимыми с лакокрасочными покрытиями, не вызывать коррозию металлических деталей, не повышать гигроскопичность деревянных конструкций;
• под действием высоких температур не выделять вредных для человека газов и запаха.

Существует два типа (вида) антипиренов.

Первый под воздействием высокой температуры начинает вспучиваться, образуя на обработанной поверхности так называемый пенококсовый защитный слой. Он препятствует доступу тепла и кислорода к дереву. Такие вспучивающиеся антипирены способны защищать деревянные конструкции от воспламенения до 1 часа. Второй тип при высоких температурах выделяет окислы фосфора, которые образуют на поверхности устойчивую к горению пленку.

Антипирены также можно разделить на влагостойкие и невлагостойкие. Нанесение влагостойких антипиренов позволяет отказаться от дальнейшей окраски древесины, так как они создают достаточно прочный к атмосферным явлениям защитный слой, под которым древесина не теряет своих декоративных качеств.

Невлагостойкие просто впитываются в материал, и основное требование к ним (помимо защиты от пламени) – сохранение хорошей адгезии для краски, а также нейтральная реакция, не ухудшающая качества лакокрасочного или иного покрытия.

Одним из лучших считается антипрен, в состав которого входит диаммоний фосфат. При высоких температурах он образует на деревянной поверхности защитную пленку из окислов фосфора и выделяет газ аммиак, не поддерживающий горение. Неплохо показал себя антипирен, состоящий из смеси сульфата аммония и фосфорнокислого натрия.

Способы обработки

Различают глубинную и поверхностную обработку древесины антипиренами.

При глубинной обработке готовые изделия пропитываются в специальных ваннах или автоклавах. Это промышленный способ» с высоким качеством пропитки огнезащитным составом. Изделия из древесины вначале погружают в ванну с горячим раствором антипирена, потом их переносят в холодный раствор. При этом проникший в древесину горячий раствор антипирена быстро охлаждается и впитывается в древесину еще глубже. На предприятиях в ванны, заполненные раствором антипирена, добавляют антисептики, которые дополнительно защищают деревянные стройматериалы, например, клееный брус, от гниения и древоточцев. Далеко не все производители деревянных стройматериалов обрабатывают свою продукцию. Требуйте сертификат!

В быту антипиреновый состав наносят на поверхность древесины кистью, валиком или при помощи краскопульта. В ходе ручной пропитки кистью, смоченной раствором, проводят по одному месту 3-4 раза. В дерево состав впитывается довольно хорошо. После просушки в течение 3-4 часов эту операцию повторяют еще два раза. Древесина, пропитанная антипиреном на глубину 6-10 мм, уже будет обладать достаточной защитой от возгорания.

Другие виды огнезащитных составов для дерева

• Специальные лаки с низкой температурой плавления. При повышении температуры они плавятся и образуют на обработанной поверхности пористый слой, который препятствует доступу кислорода к дереву. Помимо огнезащитного свойства лаки сохраняют декоративную текстуру древесины.
• Эмали и краски. Двухкомпонентный состав из пигмента и огнезащитного вещества. Эти компоненты смешивают друг с другом перед самым началом работы. Объем готового состава надо рассчитывать таким образом, чтобы израсходовать его менее чем за 1 час.
• Огнестойкие пастообразные обмазки. Используют для защиты чердачных, технических и вспомогательных помещений и строений.
• Консерванты. Комбинированные составы для защиты деревянных конструкций не только от огня, но и от гниения.

Внимание!

При высокой температуре горит практически все, а что не горит, то плавится. Дерево загорается первым. Вначале оно тлеет и дымится, а потом резко вспыхивает огнем. При температуре +500 °С теряют жесткость и обрушаются стальные конструкции. Что касается кирпичных стен дома, то после пожара они теряют до 80% прочности.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Как сделать шкатулку в новогоднем... Ремонт деревянных поверхностей - важные...

Применение тунгового маслаС год назад...

Как красиво декорировать тару-посуду для...

СЕКРЕТЫ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Желание всячески соблюдать потребности потребителей в качественной продукции и технологии в соответствии с требованиями экологической безопасности – важнейшая деловая концепция Becker Acroma.

Учтите, что канистра не предназначена для смешивания. Чтобы избежать ошибок, возьмите за правило хранить не смешанные продукты в своих изначальных канистрах, и используйте другие канистры для уже смешанных продуктов.

Материалы для финишной обработки

Убедитесь, что вы используйте правильный материал, цвет и глянец. Смешивайте тщательно. Пигмент и матирующий агент расслаиваются во время хранения, так что плохое смешивание может вызывать изменения в цвете и глянце. Перекатывание банки с лаком или краской или встряска рукой не достаточны. Очень важен срок хранения красок и лаков. Продукты на основе растворителей конвекционной сушки обычно хранятся 1 год. Срок хранения для полиэфирных, ультрафиолетовых и водных продуктов может быть меньше. Срок изготовления и срок хранения указан на упаковке.

Отвердитель

Убедитесь в использовании правильного отвердителя. Убедитесь в правильности пропорций. Используйте градуированный сосуд из пластика или нержавеющей стали. От переизбытка кислотного отвердителя покрытие может стать хрупким, и поверхность может быть обесцвечена. Из-за неправильного количества полиуретанового отвердителя покрытие может стать слишком мягким или жестким. Избыток полиэфирного отвердителя может повредить покрытие. Никогда не добавляйте отвердитель «на глаз». Смешивая полиэфирные продукты, не мешайте отвердитель с катализатором.

Разбавитель

В большинстве случаев в материалы обработки необходимо добавлять определенное количество разбавителя. Разбавители - это смеси растворителей, предназначенных для различных видов материалов и методов применения. Проверьте, используется ли правильный разбавитель. Тщательно перемешивайте смесь!

Вязкость

Степень вязкости для различных методов применения указана в технических характеристиках продукции Becker Acroma. Всегда проверяйте вязкость смеси.

Вязкость обычно проверяется с помощью специальной чаши со сливным отверстием 4 мм. Чаша наполняется смесью и отмеряется время, за которое смесь выходит из чаши. Полученное время в секундах и есть единица измерения вязкости.

Примите во внимание, что краска/лак должны иметь температуру 23°С, чтобы получить правильный результат вязкости. Если материалы хранятся в холоде, они становятся гуще и требуют больше разбавителя. Холодные лаки могут стать причиной тонкого покрытия, появления «волдырей» и других дефектов. Нанесение наливом или валиком требует проверки вязкости до начала работы и после перерывов, во время заполнения новыми лаками и регулярно во время работы. Можно использовать автоматический вискозиметр.

Жизнеспособность

Полимеризация начинается, когда в двухкомпонентный продукт добавляется отвердитель. Время, за которое смесь затвердевает после добавления отвердителя, называется жизнеспособностью. В зависимости от типа лака, жизнеспособность может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель.

Если готовая смесь кислотосодержащего лака не может быть полностью использована за один день, остаток может быть добавлен в замес не следующий день.

В таком случае придерживайтесь следующих пропорций: одна часть старой смеси на 2 части новой. В этом случае вы избежите разницы в глянце и лак сохранит свои оригинальные качества.

В любом случае, всегда советуйтесь со своим поставщиком о правильности хранения и использования лаков.

Полимеризация останавливается, если продукт хранится в холодном помещении.

Наносимое количество

Для некоторых лаков указано максимальное количество. Это в основном относится к светлым и очень быстро сохнущим двухкомпонентным материалам. Если применять слишком большое количество таких материалов, могут возникнуть проблемы в последующей финишной обработке.

При нанесении краскопультом, определить требуемое количество трудно. В этом случае необходимо провести тест на листе бумаги. Тщательная проверка вязкости и наносимого количества приведет к стабильным результатам и снижению затрат.

При нанесении наливом, необходимое количество можно легко проверить, покрыв материалом листок бумаги, который можно затем легко взвесить на точных весах. Такая проверка должна осуществляться перед началом работы и каждый час во время работ.

Наносимое количество можно проверить с помощью листа бумаги 250 х 400 мм (0,1 м²). Взвесьте лист до покрытия и после. Умножьте результат на 10 и вы получите расход материалов в г/м².

Взвешивание провести легче, если обнулить вес листа.

Сушка – отверждение

Время сушки для различных материалов может изменяться в зависимости от температуры воздуха, подачи воздуха, влажности и количества нанесенного материала.

Время сушки при комнатной температуре при отсутствии нагрева воздуха и вентиляции будет отличаться от того, если сушка происходит в специально оборудованном помещении. Низкая ночная температура и/или высокая влажность могут отрицательно сказаться на результатах сушки, снижению качества покрытия и может привести к слипанию покрытой продукции во время складирования.

Сушка при повышенной температуре и соответствующей вентиляции сократит время сушки и приведет к оптимальному результату.

Шлифовка

Время сушки кислотосодержащих материалов значительно снижено за последние годы, а их стойкость к химикатам и растворителям усилилась. Соответственно, шлифовка должна производиться в тот же день/смену, перед тем как производить новое покрытие, чтобы избежать проблем со «схватыванием».

Это очень важно, если сушка производилась в специальных печах или период между покрытиями велик (например, выходные дни).

ПОВЕРХНОСТЬ

Правильный выбор поверхности и правильная ее обработка очень важна для получения качественного результата.

В этом разделе мы освещаем некоторые факторы, которые помогут вам достигнуть наилучшего результата.

Если вы не уверены на сколько хороша выбранная вами поверхность для обработки, обращайтесь в Becker Acroma, мы будем рады вам помочь.

Массив и шпон

Древесина, не зависимо от того, говорим мы о массиве или шпоне, природный продукт местных или зарубежных лесов. Независимо от страны происхождения, дерево имеет много общих черт.

Годовое кольцо образуется за один год роста дерева. Это кольцо состоит из светлой полосы весеннего роста (раннее дерево) и темной полосы осеннего роста (позднее дерево). При ближайшем рассмотрении можно заметить, что раннему дереву присущи тонкие стенки и большие поры, в то время как позднее дерево характеризуется толстыми стенками и небольшими порами.

Соответственно, позднее дерево более твердый и плотный материал по сравнению с ранним. Это необходимо помнить, так как это оказывает огромное влияние на конечный результат.

Обрабатывая раннее дерево грубыми инструментами, вы вызываете деформации, которые становятся видимыми после обработки поверхности лаками и бейцами. Особенно это актуально, если вы работаете материалами на водной основе.

Определенные породы хвойных деревьев характеризуются большим содержанием смолы, в то время как лиственные породы деревьев обладают большими впадинами и порами.

Эти серьезные различия обуславливают различные подходы к обработке разных пород древесины.

Крупнопористая древесина, такая как ясень, красное дерево представляют собой прекрасный материал для обработки, однако с ней связано несколько проблем, таких как пузырение и необходимость удаления частиц из пор после шлифовки.

Шпон требует особого подхода к обработке. Шпон изготовляется путем резки или отслаивания слоев древесины толщиной 0,5 – 0,8 мм. В процессе производства могут появляться трещины, которые будут видны на шпоне и после обработки.

Древесные плиты

Древесноволокнистая плита, древесностружечная плита и МДФ – доминирующие материалы в производстве мебели.

Древесностружечная плита доступна в разных видах и вариантах качества, предназначенных для разных целей в производстве.

Каждый тип плиты требует определенного подхода. Плита, покрытая меламином требует внимания в смысле сцепления. Выбор правильного материала важен для определения рентабельности и конечного результата.

Плита MDF, которая приобрела высокое значение в области машинной обработки древесины и профильных изделий должна обязательно быть покрыта покровным лаком и требует специальной предварительной и конечной обработки. При машинной обработке МДФ необходимо правильно выбрать угол резки, а при шлифовке – зернистость шлифовального материала. МДФ всегда требует более мелкой наждачной бумаги, чем цельная древесина.

Becker Acroma предлагает подходящие материалы для каждой стадии обработки МДФ. Это ультрафиолетовые, водные материалы и материалы на основе растворителей.

Материалы для финишной обработки древесноволокнистых плит также успешно разрабатываются в последние годы. В этом секторе доминируют ультрафиолетовые и водные материалы. В дополнение к этим двум видам Becker Acroma предлагает материалы на основе растворителей.

Плиты обычно изготавливаются с использованием амино-смольных клеев, которые выделяют формальдегид. Чтобы снизить выделение формальдегида, некоторые производители используют аммиак , как вещество, замедляющее химические реакции.

Если в плите присутствует аммиак, существует риск «пожелтения» во время использования алкидных материалов. Обратитесь к нашим специалистам, и они подскажут, как вести себя в такой ситуации.

Промышленность, выпускающая древесные плиты быстро развивается.

Новые материалы и их комбинации постоянно тестируются. Becker Acroma регулярно следит за изменениями и предлагает соответствующие решения для возникающих проблем.

Шлифовка древесины

Классическая фраза из области деревообработки звучит примерно так: «Хорошая отшлифованная поверхность – половина секрета превосходной финишной обработки!»

Правильная техника шлифовки в комбинации с хорошим материалом финишной обработки и технологией приводят к замечательным результатам.

Отличный материал для финишной обработки никогда не будет компенсировать плохую подготовку древесины или низкое качество поверхности. Совсем наоборот: процесс финишной обработки скорее выделит все дефекты поверхности, чем скроет их.

Что нужно помнить

· Обработка поверхности должна быть произведена в ближайшее время после предварительной обработки, желательно в тот же день, иначе могут возникнуть проблемы. Древесина разбухнет, смолы поднимутся к поверхности, выделятся волокна. В идеале, финишная обработка должна немедленно следовать за предварительной.

· Предварительная подготовка должна скрыть разнородность поверхностей. Чем однороднее будет использующийся материал, тем стабильнее будет результат. Проверяйте равномерность толщины покрываемого материала. Разница не должна составлять 0,2 мм.

· Тщательная шлифовка поверхности скроет механические повреждения.

· Воздух в цеху финишной обработки, особенно зимой, может быть очень сухим. Из-за быстрого высыхания древесина может начать коробиться. Следите за влажностью в помещении.

· Правильная предварительная обработка скроет механические дефекты.

· Правильная и тщательная шлифовка обеспечит хорошее покрытие лакокрасочными материалами. Грубая шлифовка может вызвать глубокое проникновение лакокрасочных материалов в поверхность и вызвать слишком темный оттенок. Наоборот, слишком мягкая шлифовка приведет к светлому оттенку и возможному «растеканию» материалов по поверхности, что вызовет эффект неровного покрытия.

· Всегда проверяйте пригодность поверхности к покрытию.

Размер зерна

Выбор размера зерна шлифовального материала очень велик: обычно он варьируется от 01.01.01. Чем меньше число, тем грубее материал, и наоборот.

Грубый шлифовальный материал глубже обрабатывает поверхность и имеет более долгий срок службы. Чем грубее выбран материал, тем дешевле обходится обработка. Однако, чем грубее обработана поверхность, тем больше лакокрасочных материалов она требует. Финишная обработка будет лучше, если поверхность обработана наждачной бумагой с зерном 180, нежели 120. Замена шлифовальной ленты с боле грубой на более мелкую всего на 1 пункт, может снизить последующий расход лакокрасочных материалов на 20%! Наиболее положительный результат дает ряд шлифовальных лент с уменьшением размера зерна каждой последующей ленты в 2 раза. Вот примеры качественного выбора порядка шлифовальных лент:

Тип шлифовального агрегата

Для тщательной шлифовки может быть выбрано несколько методов: поперечная шлифовальная лента, шлифовальная губка, шлифовальный ролик или различные их комбинации.

Выбор варианта зависит от поверхности, требуемого результата и последующего материала обработки.

К примеру, материалы на водной основе требуют иной обработки в отличии от ультрафиолетовых или кислотосодержащих систем.

Если сомневаетесь, обращайтесь в Becker Acroma.

Помните! Хорошо отшлифованная поверхность – половина успеха финишной обработки!

КРАСКИ, ЛАКИ И БЕЙЦЫ

Материалы для финишной обработки состоят в основном из связующего вещества, растворителя и набора добавок. Цветные краски также содержат пигменты и наполнители.

Связующие вещества

Связующие вещества могут быть растворенными или рассеянными. Они характеризуются различными свойствами – такими как текучесть, образование пленки и проникновение, - которые можно контролировать. Связующие вещества могут придавать покрытию такие качества как хорошая укрывистость (приставание), гибкость, длительность и множество других.

Типичные связующие вещества включают в себя нитроцеллюлозу, алкидные смолы, амино-смолы, акрилаты и полиэстерные смолы.

Растворители

Тип и количество растворителя, использованного в связующем веществе определяет консистенция, легкость нанесения, уровень текучести и, в некотором роде, время высыхания.

В этом отношении, водные лакокрасочные материалы функционируют и ведут себя совсем по-другому в отличии от систем на основе растворителей.

То, что может быть «правильным» во время использования материалов на основе растворителей, может оказаться «неправильным», когда вы используете водные материалы.

Со склада лаки поступают в виде смеси, уже содержащей растворители, приготовленные так, чтобы их свойства были оптимальными. Перед использованием лаков обычно добавляется разбавитель. Количество разбавителя должно отвечать требованиям конечного результата, т. е. улучшить текучесть, укрывистость, уровень испарения и т. д.

Добавки

Они помогают контролировать некоторые свойства финишной обработки, такие как глянец, консистенцию, текучесть, податливость и предотвращают образование вздутий на поверхности.

Пигменты

Пигменты придают материалам дополнительную силу и специфический оттенок. Becker Acroma использует только нетоксичные пигменты.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

В зависимости от того, какие связующие материалы содержат лаки, краски и шпаклевки , они проходят разные стадии процесса застывания и сушки, и могут быть классифицированы следующим образом:

Продукты на водной основе

К ним можно отнести термопластичные системы, по большей части акрилатные дисперсии . Это могут быть односоставные и двусоставные системы. Материалы на водной основе, как чистые лаки, так и пигментированные продукты, за последние годы пережили серьезную стадию развития, отмеченную резким повышением их качества. Сегодня материалы на водной основе доступны практически для каждой сферы применения. Однако, все это требует глобального изменения технологии. Не достаточно просто заменить продукты на основе растворителей на их водные эквиваленты. Такая замена требует глобального пересмотра имеющейся технологии на технологию, предназначенную специально для водных материалов. Повышенное внимание к экологии в последнее время заставляет многих переходить на водные материалы. Becker Acroma обладает полной системой продуктов на водной основе, отвечающей всем нуждам потребителя.

Продукты, сохнущие под воздействием воздуха

Это относится к материалам финишной обработки, которые высыхают путем испарения растворителя. Они включают в себя лаки на целлюлозной основе, время сушки которых можно значительно снизить путем подачи тепла и хорошей вентиляции.

Продукты на основе химических реакций

Процесс затвердевания этих материалов основан на химической реакции. Во многих случаях к этим продуктам относятся двух - или многокомпонентные системы.

СИСТЕМЫ КИСЛОТНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Продукты в этой группе в основном основаны на алкидных или аминных (мочевина или меламин) смолах, часто в комбинации с нитроцелюлозой.

Отвердитель (кислотная добавка) – это катализатор, который начинает и ведет процесс обработки связующих веществ до тех пор, пока химическая реакция не остановится. Растворитель полностью испаряется во время химической реакции и не остается на образовавшейся пленке лака, краски или шпаклевки. Химическая реакция может быть усилена повышением температуры.

По большому счету, системы кислотного отверждения обладают наиболее оптимальными свойствами: они сочетают очень низкую цену расхода на квадратный метр с высокой долговечностью, быстрой производительностью и нетрудоемким процессом производства; они могут комбинироваться с «легкими» растворителями и имеют относительно высокий сухой остаток.

Недостатком является повышенное выделение формальдегида, связанное с химическими процессами. Becker Acroma разработал новое поколение продукции в соответствии с Европейскими стандартами.

НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ СИСТЕМЫ

В эти продукты добавляется кобальтовый катализатор и пероксидный отвердитель, для инициации и проведения процесса отверждения.

В этом случае также добавляется растворитель. Это может быть стирол, который также действует как реактивный элемент, и который остается в конечном продукте , или конвекционный растворитель, который должен испариться.

Полиэфирные смолы обладают некоторыми преимуществами, включая более высокий сухой остаток в сочетании с хорошей реакционной способностью. К недостаткам можно отнести короткий срок годности и необходимость аккуратного хранения и обращения с материалом.

Срок годности можно увеличить, используя в производстве смешивающие насосы с многокомпонентной дозировкой или устройство для нанесения покрытий наливом с двумя устройствами методом нанесения по влажному слою.

В этом случае, катализатор добавляется в лак с первого устройства, а отвердитель со второго.

Благодаря отличному качеству покрытия и высокому сухому остатку эти продукты обрели популярность в последние годы. Процесс отверждения может быть значительно усилен путем повышения температуры.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

Полиуретановые продукты – это двухкомпонентные системы, в которых в реакцию вступают гидроксильные группы (связующее вещество) и изоцианатовые смолы (отвердитель).

Повышение температуры не окажет влияние на процесс отверждения в случае с этими продуктами.

На Скандинавском рынке эти продукты приобрели популярность в связи с отсутствием выброса формальдегида. Они стали многообещающей альтернативой кислотосодержащим веществам, благодаря снижению испарения изоцианата.

Becker Acroma разработал запатентованный процесс, который обеспечивает черезвычайно низкий выход изоцианата, гораздо ниже установленных стандартов.

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Процесс отверждения УФ лаков происходит под воздействием ультрафиолетового излучения. Они могут быть основаны на ненасыщенных полиэфирах, хотя обычно это акрилатные полиэфиры, полиуретаны или эпоксидные связующие, еще называемые форполимерами. Полиэфир обычно разбавлен стиролом, виниловыми эфирами или органическими разбавителями. Акрилатные форполимеры обычно разбавлены со связующими веществами низкой вязкости. Они не столь летучи как органические растворители, но образуют пленку с форполимерами путем стуктурообразования.

Для катализации процесса структурообразования необходим светоинициатор. Его цель – трансформация УФ излучения и инициация процесса отверждения путем цепной реакции. Такой процесс отверждения очень быстр. УФ продукты со 100% сухим остатком более всего подходят для нанесения покрытия валиком. Уф системы на водной основе могут быть одно - или двухкомпонентными, для бесцветных или пигментированных лаков. Однокомпонентные пигментированные УФ лаки требуют наличия УФ лам, с длиной волны 400-420 nm или 200-400 nm.

Бейцы

Бейцы используются для придания дереву цветового оттенка, не скрывая древесную структуру. Они состоят из красителя и очень прозрачного пигмента, воды, растворителя и связующих веществ.

Раньше бейцы были в основном на основе растворителей. В последние годы, однако, сильно развивались и теперь доминируют на рынке бейцы на водяной основе.

На развитие водных бейцов оказали влияние два фактора. Помимо явных экологических преимуществ, поверхность с водными бейцами становится более однородной.

Во время покрытия бейцами более пористые участки поверхности впитывают больше материала и образуют обратный эффект. Сегодняшние бейцы способны нейтрализовать такой процесс.

Бейцы можно наносить используя рациональные методы, включая напыление, нанесение роликами и методом струйного налива. Бейцы также можно наносить вручную окунанием, кистью или губкой. Необходимо заметить отличия, связанные с разным качеством бейцов. Например, бейц для нанесения роликами гораздо сильнее, чем бейц для напыления. Также необходимо всегда помнить, что решающее значение имеет тщательная шлифовка поверхности. Цвет может меняться в зависимости от величины зерна и типа шлифовальной ленты.

Для предотвращения ошибок всегда перед началом работы проводите испытания.

Обработка поверхности маслами

Традиционные методы покрытия древесины маслами и воском сейчас приобретают новое значение.

Новые технологии позволяют не обладать специальными техническими навыками, для того чтобы осуществлять такую процедуру.

Масло хорошо впитывается в поверхность, однако снова необходимо отметить важность шлифования поверхности, чтобы избежать неравномерного впитывания. Перед нанесением следующего слоя масла желательно снова отшлифовать поверхность.

Масло может иметь цветовой оттенок, чтобы служить и как защита для древесины и как краситель. Здесь снова необходимо отметить важность шлифования. Не добавляйте более 2-3% оттеночной пасты, чтобы избежать появления пятен.

Обработка воском

Воск обычно разделяют на два вида: «холодный» и «горячий».

Холодный воск обычно на водяной основе, но в нем может присутствовать небольшое количество растворителя. Такой воск бесцветен, но он может быть подкрашен для придания оттеночного эффекта. Матового эффекта можно достигнуть многослойным восковым покрытием.

Горячий воск требует специального оборудования. Этот тип воска гарантирует более высокий защитный эффект, чем холодный воск. Но даже после обработки горячим воском поверхность требует регулярного ухода. Горячий воск также может быть подкрашен, но это требует сложного технологического процесса.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

Традиционное распыление (низкого давления)

Это наиболее гибкий и адаптивный метод. Материал для финишной обработки распределяется под действием сжатого воздуха.

Материал поступает в красящую насадку. Поток контролируется игольчатым клапаном, регулируемый пусковым крючком. Когда крючок нажат, воздушный клапан открывается, игольчатый клапан отходит назад и под действием воздуха финишный материал выходит через красящую насадку. Встречаясь с воздухом красящее вещество принимает форму маленьких капель.

Количество выходящего финишного материала можно регулировать, изменяя давление в контейнере с лаком и размер отверстия красящей насадки.

К недостаткам этого метода можно отнести высокий расход материала, медленная производительность и экологическую вредность.

HVLP (High Volume Low Pressure) – это метод, позволяющий снизить расход лакокрасочных материалов во время традиционного распыления. HVLP – это использование большого объема воздуха при низком его давлении.

Безвоздушное распыление

Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным распылением, но он не позволяет регулировать поток. Пульверизация лака не такая хорошая. Это быстрый метод с минимальной потерей материала.

В случае с безвоздушным распылением материал подается в наконечник под высоким давлением (до 200 бар). Давление генерируется поршневым насосом. Поток регулируется сменой насадок. Лучшей пульверизации можно достигнуть, установив дополнительный наконечник, это снизит диффузию потока.

Сегодня метод безвоздушного распыления широко применяется при использовании материалов на водной основе с использованием автоматических распылителей.

Распыление Airmix

Airmix, Air-Plus, Airassist и т. д. это комбинации методов, перечисленных выше.

Сегодня это один из самых распространенных методов распыления в промышленности, благодаря хорошей пульверизации и минимализации расходов.

Этот метод включает в себя:

· Насос высокого давления с регулируемым давлением от 15 до 45 бар (гораздо ниже, чем для безвоздушного распыления). Насос качает материал из открытого контейнера.

· Краскопульт с насадкой высокого давления с регулируемым потоком выходящего материала и подаваемого воздуха.

Горячее распыление

Для распыления материал должен иметь не очень высокую вязкость, вязкость, которая обеспечит хорошую отделку. Чтобы добиться хорошей вязкости обычно используется растворитель, но для этого также можно использовать нагрев. В некоторых странах законы по охране окружающей среды запрещают использование определенного объема растворителей, и горячее распыление в этом случае является отличным компромиссом. Эта технология обеспечивает полноценную финишную обработку и в некоторых случаях устраняет необходимость дальнейшей обработки.

Для этого метода отлично подходят однокомпонентные лаки. Некоторые материалы на водяной основе тоже могут быть использованы.

Другой способ – это нагревать воздух вместо самого материала.

Электростатическое распыление

Оборудование для электростатического распыления все чаще встречается на производствах. Это является альтернативой или заменой традиционному распылению. Сейчас существуют большие по объему агрегаты для электростатической обработки стульев, кроватей, оконных рам и т. д.

Электростатическое распыление основано на электромагнитном поле, возникающем между двумя телами с противоположными зарядами.

Частицы финишного материала заряжаются в краскопульте и следуя направлению электромагнитного поля, равномерно оседают на поверхности. Электромагнитное поле образуется вокруг всего тела и окрашенным становится даже та часть предмета, которая расположена на противоположной стороне от краскопульта. Чем сильнее электромагнитное поле, тем сильнее электростатический эффект. Как только частицы соприкасаются с заземленным телом, они теряют свой заряд. Для этого метода нанесения разработаны специальные материалы. Такие материалы должны иметь определенное электрическое сопротивление, чтобы получить заряд. Они также должны иметь температуру возгорания выше +21°С. Продукты для электростатического напыления Becker Acroma отвечают всем этим критериям.

Благодаря развитию промышленности, этот метод сегодня можно применять и для лаков и красок на водяной основе. Во время применения таких продуктов, все оборудование должно быть тщательно изолировано.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ АТМОСФЕРЫ

Чтобы обеспечить необходимый электростатический эффект, окружающая атмосфера должна иметь относительную влажность не менее 50%. (RH)

Особенно важно увлажнять воздух в зимний период, потому что влажность может упасть до 10-20%. Влажность 50-60% необходима для предотвращения потери краски и достижения оптимального результата.

МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

Дерево – слабый проводник. Это вызывает проблемы, связанные с электростатическим напылением лакокрасочных материалов. Электропроводность можно усилить следующими способами:

Увеличение влажности древесины

Различные породы древесины обладают разной электропроводностью . Дуб и бук обладают большей электропроводностью, чем береза, из-за различий в их строении.

Древесина, готовящаяся для электростатического напыления должна храниться при повышенной влажности. Тик, который теряет много влаги при сушке, особенно трудно окрасить таким методом. Однако, если его влажность поднять до 8-10%, результат может быть гораздо лучше.

Увеличение электропроводности поверхности древесины

Электропроводность поверхности можно увеличить, нанесением специальных составов.

Изолированное оборудование

Вода в особенности, но и лаки на основе кислот тоже, трудно зарядить из-за низкого их сопротивления. Эту проблему можно решить с помощью изолированной электростатической системы. Эти системы получили широкое распространение в последние годы.

Снижение скорости потока в покрасочных камерах

Скорость потока воздуха в покрасочных камерах не должна превышать 0,3 м/сек.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

· Дисковый или часовой принцип применяется в системах, которые поставщики оборудования называют «чистыми» электростатическими системами. В этих системах материал распыляется с помощью вращающегося на большой скорости диска, образуя «туман».

Диск может быть монтирован горизонтально или вертикально. Такой способ применяется, когда предметы, проходят один или несколько красящих агрегатов на подвесном конвейере.

· Можно использовать ручные краскопульты. Частицы лака заряжаются при выходе из насадки. Существуют специальные насадки для электростатических краскопультов, имеющих спиралевидный характер выхода краски. Спиральный эффект снижает скорость выхода частиц краски.

Покрасочные камеры

При распылении помещение должно хорошо вентилироваться, чтобы не допускать скопление выходящих вредных химических веществ.

Покрасочные комнаты, камеры и шкафы используются для ручной покраски. Не смотря на то, что сейчас имеется специальное выводящее оборудование, вредные частицы выходят в открытый воздух. Однако, сегодня существует техника очистки выбросов.

ВЫБОР ПОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ

Важен правильный выбор размера и типа. Учитывайте потребление воздуха и энергию, затраченную для разогрева этого воздуха до комнатной температуры. Для снижения расходов энергии выбирайте наиболее оптимальный размер камеры и выключайте вентилятор , когда не идет процесс покраски.

ВЫТЯЖКА – ЗОНА ИСПАРЕНИЯ

Свежеокрашенные предметы осуществляют выброс вредных веществ, которые могут вдыхать рабочие на производстве. Эти предметы необходимо помещать в сушильные камеры. В этот период свежеокрашенные предметы особенно чувствительны к пыли и сквознякам. Вытяжка в сушильных камерах ускоряет испарение вредных веществ и снижает вредность производства.

Очистка воздуха и парниковый эффект

Повышение экологических требований в последнее время усилило необходимость привлечения особенного внимания к выбросу вредных веществ и поиску новых решений парникового эффекта.

Как правило это дорогостоящие системы, предлагающие единственный приемлемый вариант, если ультрафиолетовые системы или продукты на водяной основе по какой-либо причине не могут быть использованы.

Существуют каталитические сжигательные печи с нормальной рабочей температурой приблизительно 350-450°С, и керамические сжигательные печи с температурой 700°С и выше. Такие печи подходят для крупных производств, работающих в несколько смен. Температура в печах должна поддерживаться даже во время перерывов в производстве.

Becker Acroma всегда была пионером в производстве наиболее экологически чистых продуктов, в том числе и материалов на основе растворителей. Большинство этих продуктов основано на этанолах и сложных эфирах.

Для достижения наилучшего результата в процессе биологической очистки, в растворителях должны отсутствовать ароматические и алифатические углеводороды. Специалисты Becker Acroma готовы оказать помощь в нахождении наиболее приемлемого варианта. Выбор неправильного продукта может оказать вредное влияние на микросреду.

Многие компании предпочитают продолжать использовать продукты на основе растворителей и могут удовлетворять все требования экологических законов. Becker Acroma сотрудничает с ведущими компаниями, которые строят очистные сооружения.

Автоматическое напыление

Существует множество оборудования для автоматического напыления. Выбор оборудования зависит, в основном, от формы и размера предметов, подлежащих окраске, и иногда от выбранного красящего материала.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНВЕЙЕРНЫЙ АГРЕГАТ

Используется для окраски декоративных реек. Предметы проходят на большой скорости под стационарно установленными краскопультами.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ (ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ КРАСКОПУЛЬТЫ)

В этих агрегатах также используется конвейер, но краскопульты на них установлены по 2 и более под разными углами, что позволяет равномерно окрасить все стороны предмета. Они получили широкое применение в современном производстве.

Количество краскопультов зависит от размеров предмета, скорости конвейера и количества разных видов красителей, которые необходимо нанести.

Чтобы обеспечить экономию материалов, в современном оборудовании установлены оптические сенсоры для определения расположения предмета, подлежащего покраске. Как только предмет проходит сенсоры, краскопульты автоматически включаются или выключаются.

На последних моделях такого оборудования предусмотрена минимальная потеря красящего вещества. Краска, не попавшая на предмет, стекает по желобам, и оттуда поступает снова в канистру с краской. Это в первую очередь относится к водным лакокрасочным материалам, а также к продуктам на основе растворителей, в которых используется медленно испаряющийся растворитель. Современная аппаратура может работать на высоких скоростях, доходящих до 8 метров в минуту. Becker Acroma разработала системы, наиболее пригодные для такого метода покраски.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНО ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТЯМИ (ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КРАСКОПУЛЬТЫ)

Эта аппаратура используется вместе с вертикальными подвесными конвейерами, движущимися с остановками. Такой метод хорошо сочетается с методом электростатического напыления. В этом случае необходимо оборудование для повторного использования материала, не попавшего на предмет. Опять же. Наиболее пригодными для этого продуктами являются материалы на водяной основе.

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШПИНДЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Такой метод используется для окраски небольших деталей, производимых в больших количествах (например, ручки или кнопки). Агрегат состоит из большого диска, на котором находится несколько шпинделей. На шпиндели подаются предметы, подлежащие окраске. Вращаясь на диске, они попадают под поток красящего краскопульта. Этот метод хорошо сочетается с электростатическим напылением.

ЦЕПНОЙ ШПИНДЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Метод похож на предыдущий, но в отличии от него, шпиндели расположены на цепи. Расстояние между шпинделями определяется размерами секторов цепи. Оно может быть очень небольшим и доходить до 100 мм.

БАРАБАННЫЙ МЕХАНИЗМ

Такой метод используется для окраски небольших деталей, производимых в больших количествах (например, ручки или кнопки). Предметы помещаются в цилиндр, наклоненный под углом примерно 45°. Когда барабан начинает вращаться, внутрь краскопультом распыляется красящее вещество. Материал необходимо добавлять аккуратно и с определенными интервалами, чтобы окрашенным стала каждая сторона предметов.

КРАСЯЩИЕ РОБОТЫ

Иногда необходимо, чтобы краскопульты совершали какие-либо сложные движения. Эта изнуряющая работа для человека сейчас часто заменяется роботами. Робот, это специальное оборудование, оснащенное «памятью» с возможностью программирования определенного порядка действий.

По сравнению с производством, где осуществляется окраска металла, деревообработка не столь оснащена роботами. Однако, со временем роботизация доберется и до деревообрабатывающих комбинатов, т. к. роботы способны работать в условиях, экологически непригодных для работы человека.

Робот не обязательно должен быть стационарно закреплен. Он может передвигаться вдоль линии сборки.

Окраска наливом

После распыления, налив – один из наиболее распространенных методов окраски. Это очень быстрый метод. Обычная скорость конвейера составляет 45 – 70 метров в минуту, хотя вполне реальна скорость 100 м/мин. Этот метод пригоден для окраски ровных поверхностей или с небольшим контуром, направленным в одну сторону.

Если поместить предмет на конвейер под углом, то одновременно можно окрасить две не противоположные стороны предмета.

Количество наносимого материала, которое варьируется от 70 до 300 г/м², можно регулировать комбинацией следующих факторов:

· Вязкость материала. Менее вязкий материал быстрее проходит через прорези. Обычно 20-50 секунд. (DIN 4)

· Размер прорези.

· Скорость конвейера (20-150 м/минуту)

· Количество материала.

В последнее время разработано множество машин для окраски наливом. Один из вариантов, это когда краска просто переливается через край и попадает прямо на поверхность. Эта машина рекомендована для продуктов, склонных создавать вздутия на поверхности. Другой вид машин сочетает в себе поливочный метод и метод нанесения роликами. Он особенно подходит для закругленных и контурированных предметов.

Нанесение покрытия валиком

Этот способ покрытия ровных поверхностей быстр, прост и экономичен.

Новая система подачи финишного материала с ролика на поверхность дал хорошие результаты. Он позволяет подавать большее количество материала. Резиновый слой нового поколения способен противостоять воздействию кислот и механическому воздействию поверхности дерева.

Нанесение бейцов валиком

Специальное оборудование может наносить с помощью валиков бейцы за короткое время на большие площади древесного покрытия. Такой метод имеет множество преимуществ – однородность покрытия, легкость внедрения в общею линию производства, низкий перерасход материала и т. д.

Продукция передвигается по конвейеру на роликах или на ремне и прижимается красящим роликом, имеющим резиновую пористую поверхность. Второй ролик, вращающийся в противоположную сторону позволяет регулировать количество поступления красящего вещества. Пористость резинового покрытия играет важную роль. Степень пористости может быть: BY-1, BY-2 и BY-3, где BY-3 – наиболее пористая поверхность, позволяющая наносить одновременно наибольшее количество материала, а BY-2 – чаще всего встречающаяся на производстве.

Твердость роликов измеряется в SHOREах. Нормальный показатель – 20 Shore.

Так как резина может быть чувствительной к некоторым растворителям, особенно ароматическим углеводородам, важно проверять пригодность материала для такого метода нанесения.

Бейцы и разбавители Becker Acroma специально разработаны для того, чтобы избежать повреждений резинового покрытия валиков. Растворители, содержащиеся в бейцах для нанесения роликами очень летучи. Соответственно, если не добавлять растворитель, цвета начнут темнеть. Изменение цвета часто проходит незамеченным, поэтому этот процесс необходимо постоянно контролировать и, при необходимости, разбавлять смесь.

СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ С ОДНИМ РОЛИКОМ

Лак подается между распределителем и валиком. Количество наносимого материала колеблется между 10 и 40 г/м². Твердость ролика должна составлять примерно 50 Shore.

ПРОЦЕСС «РЕЛЯТИВНОГО» НАНЕСЕНИЯ РОЛИКАМИ

В этом случае, распределительный валик вращается в противоход основному. Красящий валик может иметь скорость ниже скорости движения конвейера, что позволяет избежать полос на поверхности и регулировать количество наносимого вещества. Чем выше скорость валика, тем меньше расход материала. Он может варьироваться от 2 до 30 г/м².

Скорости вращения всех механизмов должны регулироваться отдельно.

В этом процессе ракельный нож должен прижиматься к распределительному валику.

Сегодня ракельные ножи изготовляются в основном из пластика, так как стальные ножи сильно заостряются и оставляют полосы на поверхности.

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКАМИ, ВРАЩАЮЩИМИСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ

Этот метод подразумевает применение двойных роликов, один из которых вращается в сторону движения конвейера, а второй – в противоположную. Такой метод способствует очень качественному нанесению материалов, но требует особого внимания и ухода.

Количество наносимого материала может доходить до 80 г/м² без риска появления полос на поверхности. Для достижения наилучшего результата, необходимо следить за ровностью поверхности и контролировать работу агрегата.

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ШПАКЛЕВКИ ГЛАДИЛЬНЫМИ ВАЛЬЦАМИ

Принцип действия этих машин аналогичен описанным выше, за исключением того, что в них включены еще и гладильные вальцы, которые заполняют все образовавшиеся дефекты шпаклевкой и удаляют излишки материала. Современные ультрафиолетовые шпаклевки помогают решить все проблемы с обработкой краев и трещин. Тяжелые машины наиболее подходят для обработки ДСП и схожих материалов, а легкие машины рекомендуется применять для МДФ и шпона.

МЕТОД «ОПТИ-РОЛЛЕР»

Метод Опти-роллер используется исключительно для ультрафиолетовых материалов. Поверхность красящего валика представляет собой ряд борозд, что позволяет наносить ровный, без полос слой краски. Покрытие по своим свойствам не уступает наливному и напылительному методам.

В настоящий момент инженеры пытаются создать метод, при котором валик будет прижиматься к поверхности очень сильно, что позволит создавать исключительно ровное покрытие. Эта техника позволит снизить количество машин в промышленной линии по финишной обработке.

Вакуумное покрытие

Вакуумное покрытие – очень быстрый метод нанесения покрытия. Вся рабочая поверхность смачивается финишным материалом, после чего она помещается в вакуумное пространство и весь лишний материал удаляется с поверхности, чтобы оставить на ней ровную пленку желаемой толщины. К недостатками можно отнести возможную необходимость нанесения покрытия разной толщины на разных сторонах поверхности, чего нельзя добиться при этом методе. Для этого метода разработаны специальные водные материалы, однако можно также использовать и другие продукты.

Покрытие методом окунания

Этот метод очень эффективен и подходит для многих видов материалов.

Существует два основных подхода. Первый предполагает образование как можно толстого слоя покрытия. Предметы погружаются очень медленно в материал высокой вязкости. Метод исключительно подходит для нанесения покрытий на черенки садовых инструментов, бейсбольные биты и т. д.

Второй подход – окунание в слабые растворы. Он подходит для предварительных покрытий, нанесение бейцев и т. д.

Для выбора наиболее подходящего для этого метода лака, обратитесь в Becker Acroma.

Покрытие методом струйного полива

Струйный полив приобретает широкую популярность. Это связано с возросшему интересу к пробейцованным изделиям, особенно из сосны, отчасти из-за экологической безопасности продуктов на водяной основе.

Все стороны предмета покрываются бейцами за один проход через машину. Излишки материалов удаляются струями воздуха при выходе из машины.

Процесс может проходить одну или две стадии. Материал наносится как сверху, так и снизу. Неиспользованный материал может быть использован повторно.

Этот метод не подходит для материалов на основе растворителей.

СУШКА И ОТВЕРЖДЕНИЕ

Сушка лаков при комнатной температуре обычно занимает много времени. Это вызывает некоторые экологические проблемы. Кроме того, этот метод требует помещений больших объемов.

Лучший способ ускорить сушку – это немедленно взяться за решение этой проблемы. Повышение температуры ускоряет сушку и дает лучший результат финишной обработки.

Термическое усиление сушки и отверждения

Повышение температуры значительно ускоряет сушку многих типов лаков. Например, время отверждения лаков на кислотной основе в два раза снизится, если повысить температуру на 10 градусов. Действительно быстрая сушка происходит при температуре 50°С.

Подача тепла

Подача тепла на покрытую поверхность может быть произведена несколькими способами:

· КОНВЕКЦИЕЙ

Обработанные детали нагреваются теплым воздухом, циркулирующем в помещении, или они транспортируются через специальный тоннель, оборудованный нагревающим воздух оборудованием.

Обычно недостаточно просто использовать домашний обогреватель. Поставьте вентилятор, дующий через обогреватель, и конвекция усилится. Хорошей конвекцией считается скорость движения воздуха 15 м/сек.

· ИЗЛУЧЕНИЕМ

Энергия выделяется электромагнитным способом. Излучение поглощается поверхностью и превращается в тепло. Типичный пример, это инфракрасное излучение. Исключительно важно рассчитать расстояние между источником излучения и поверхностью. Нагревается только та поверхность, которая обращена к источнику излучения. Инфракрасное излучение подразделяется на коротковолновое, средневолновое и длинноволновое.

· КОНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ

В мебельной промышленности кондукционный нагрев используется для предварительного разогрева в конвекционных или инфракрасных печах. Покрытие затем нагревается от поверхности, что способствует быстрому испарению растворителей, и начинается процесс отверждения.

Камерная сушилка и сушильная комната

В камерных сушилках продукция помещается на опоры или на пол. Такой способ сушки наиболее пригоден для небольших производств со смешанным видом производства.

Тоннельная сушилка

Обработанные товары проходят через тоннель на транспортере или конвейере. Температура в тоннеле разбита на несколько зон. Начиная с 20°С, температура повышается от зоны к зоне, доходя в итоге до 70-80°С. В конце тоннеля находится зона охлаждения с температурой ниже комнатной. Для продвижения транспортеров большинство тоннельных сушилок оборудованы подвижными цепями.

Вертикальная сушилка

За последние годы вертикальная сушилка стала распространенным вариантом. По сравнению с другими способами сушки, вертикальная не занимает много места. Она может легко комбинироваться с другими способами сушки и легко интегрируется в линию производства. Она не потребляет много энергии и особенно хорошо подходит для продуктов на водяной основе.

Конвейерные сушилки

Конвейерные сушилки предусматривают тщательную сушку с использованием нескольких видов подачи тепла (конвекционный, инфракрасный и кондукционный). Особенно короткий срок сушки наблюдается при использовании коротковолновых и средневолновых инфракрасных сушильных агрегатах. Конвейерные сушки позволяют сушить не только плоские предметы, но и уже готовые сложные конструкции. Плоские предметы должны штабелироваться при температуре 35°С (с покрытием из кислотосодержащих и полиэфирных материалов) или при 25°С для водных и ультрафиолетовых материалов.

Охлаждение происходит в конечных зонах конвейера, где холодный воздух под большим напором подается на обработанные предметы. Обычно конвейерные сушилки интегрированы в линию производства вместе с красильными установками и шлифовальными агрегатами.

Печи для быстрой сушки

Современные конвейерные сушилки были модернизированы для ускорения испарения воды из водных лаков. В этих печах для быстрой сушки воздух подается непосредственно на свежую обработанную поверхность. Воздух подается несколькими потоками, в начале конвейера скорость потока невысокая, а по мере продвижения конвейера, скорость потока воздуха может превышать 15 м/сек. Кроме того, помимо подачи воздуха, в линию могут быть интегрированы инфракрасные излучатели. Современные излучатели характеризуются более длинной волной, чем обычные, так как это способствует быстрому испарению влаги.

Ультрафиолетовые печи

Для этого метода подходят только ультрафиолетовые материалы. Сушка происходит очень быстро. Ультрафиолетовые излучатели могут быть ртутные лампы, наиболее подходящие для бесцветных лаков, или галлиевые лампы для обработки красок.

Мощность и длина волны ламп может варьироваться. Оборудование требует тщательного ухода и постоянной проверки. Лампы необходимо чистить как минимум раз в неделю.

С ультрафиолетовыми печами отпадает необходимость предварительного разогрева поверхности или оборудования охлаждающих зон. Соответственно, производственная линия, в которую входит ультрафиолетовая печь, становится значительно короче.

Любое производство, использующее ультрафиолетовые печи, должно иметь контрольно-измерительные приборы, чтобы быть уверенными, что процесс отверждения проходит правильно.

ШЛИФОВКА

Мебельная промышленность требует все более качественной финишной обработки поверхности. Это развитие хорошо иллюстрирует различия в шлифовальном материале. Около десяти лет назад в промышленности использовалась шлифовальная лента с размерами зерна 400-500. Теперь используется супермелкая лента до 100, для достижения наилучшего результата.

Шлифовка преследует две основные цели: создание наиболее качественной поверхности, удаляя волокна, бугры, излишки лака и любые дефекты поверхности; и повышение качества наложения других слоев лака.

Финишная обработка (нанесение лака и несколько этапов шлифовки) должна проводиться в один и тот же день или, по крайней мере, в как можно более короткий промежуток времени, чтобы предотвратить попадание на поверхность пыли и влаги. Особенно это касается двухкомпонентных лаков на кислотной основе.

Очень важна качественная обработка поверхности лакокрасочными материалами. Это сократит время на шлифовку и сэкономит финансовые средства.

Существует заблуждение, что любые недостатки поверхности или некачественная шлифовка может быть скрыта качественным лакокрасочным покрытием. Это далеко не так. Наоборот, покрытие может выделить все образовавшиеся дефекты. Покрытие не может скрыть все царапины, оставленные некачественной шлифовкой.

Шлифовка обеспечивает лучшее сцепление лаков с поверхностью. Отшлифованной должна быть вся поверхность. Большинство современных лаков не очень восприимчивы к растворителям, поэтому межэтапная шлифовка также важна, чтобы обеспечить сцепление нового слоя лака со старым. То, как лак нанесен и отвержден, очень сильно сказывается на сроке службы шлифовального инструмента . Плохо высушенная поверхность или избыточное покрытие гораздо быстрее изнашивает шлифовальную ленту. Однако, некачественная шлифовка может безвозвратно испортить хорошо проделанную работу. Важно следить, чтобы после шлифовки на поверхности не оставалось царапин и видимого «шлифовального рисунка». Неровности на поверхности впитывают различное количество бейцов, что приводит к цветовой неравномерности.

Шлифование отлакированных покрытий широкими шлифовальными лентами требует специального подхода. Необходимо правильно рассчитать натяжение ремня и скорость вращения ленты. Качественная шлифовка получается, если применять перекрестный метод.

Скорость вращения ленты должна быть низкой: менее 12 м/сек и регулироваться вплоть до 1 м/сек, в зависимости от типа лака и стадии отверждения.

Полностью отвержденный твердый полиэфирный лак можно смело шлифовать при скорости 12 м/сек. Чем свежее покрытие, тем меньше должна быть скорость вращения ленты.

Шлифовка двухкомпонентных и ультрафиолетовых лаков – относительно легкий процесс, в то время как термопластические и водяные лаки шлифовать трудно. Решить эту проблему можно, уменьшая скорость вращения ленты. В любом случае, лента должна вращаться в противоположную сторону движения конвейерной линии.

Выбор зерна шлифовального материала зависит от многих факторов. Наиболее популярный выбор шлифовальных лент – это карбид кремния. Корунд рассматривается, в этом случае, как альтернатива. Он позволяет работать при более низких скоростях и менее сильном давлении ленты. Это позволяет увеличить срок службы ленты. Корунд особенно рекомендуется применять для обработки водных и термопластических лаков.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Апельсиновая корка

Причина:

· Использование неподходящего разбавителя.

· Слишком большая разница температур поверхности и материала.

· Неправильное давление в краскопульте или большое расстояние между ним и поверхностью.

· Слишком активное движение воздуха в красильном или сушильном помещении.

· Слишком холодный лак.

Решение:

· Отшлифуйте испорченную поверхность.

· Устраните вышеперечисленные недостатки.

· При необходимости, используйте менее сильный растворитель.

«Расщепление» во время наливного покрытия

Причина:

· Излишняя подача воздуха.

· Неправильное поверхностное натяжение лака.

Решение:

· Снизить высоту полива.

· Убедитесь в исправности наливной машины.

· Убедитесь, что материал равномерно подается на поверхность.

· Убедитесь, что в насос не попадает воздух.

· Свяжитесь с Becker Acroma.

Образование пузырей

Причина:

· Неправильная работа краскопульта.

· Использование неправильного растворителя.

· Утечка воздуха с поверхности.

· Слишком высокая температура.

· Ошибки нанесения покрытия наливным способом.

Решение:

· Проверьте исправность краскопульта или наливной машины.

· Свяжитесь с Becker Acroma.

Образование пузырей во время сушки

Причина:

· Слишком высокая температура или усиленные потоки воздуха в зоне испарения.

· Слишком маленький промежуток времени между стадией нанесения лака и стадией повышения температуры.

· Неправильная комбинация растворителей.

Решение:

· Снизьте температуру в зоне испарения.

· Увеличьте время фиксации лака, например, снижением скорости конвейера.

· Выбирайте правильный растворитель.

Образование ячеек на матовой поверхности

Причина:

· Слишком разведенный лак.

· Нанесение избыточного количества лака.

· Попадание пыли.

· Слишком высокая влажность воздуха.

Решение:

· Разводите лак согласно инструкции.

· Деионизация.

Длительный процесс сушки и отверждения

Причина:

· Слишком низкие ночные температуры.

· Слишком низкая температура во время отверждения.

· Неправильное количество отвердителя.

Решение:

· Следите за температурой.

· Убедитесь в достаточной вентиляции.

· Проверьте фильтры в печах.

· Убедитесь в правильности количества отвердителя.

Серые пятна

Причина:

· Материал не попал в поры.

· Нет сцепления поверхности с лаком.

· Слишком много влаги внутри или на поверхности или в воздухе.

Решение:

· Используйте лак с хорошими увлажняющими свойствами.

· Используйте шпаклевку для таких поверхностей как тик, палисандр и др.

· Удалите источник влаги и используйте правильный разбавитель.

Ноздреватость

Причина:

· Чрезмерное количество материала, наносимого при высоких температурах на нагретую поверхность.

· Излишняя пористость поверхности.

· Неправильный разбавитель.

Решение:

· Тщательно шлифуйте поверхность.

· Проверяйте вязкость материала.

· Поменяйте разбавитель.

Неравномерность оттенка и глянца

Причина:

· Неровное нанесение.

· Неравномерность количества наносимого материала.

· Слишком низкая температура наносимого материала.

· Слишком высокая температура поверхности.

· «Просроченные» лаки.

· Поверхность плохо отшлифована.

Решение:

· Проверьте корректность работы красящего оборудования.

· Проверьте вязкость материала и скорость конвейера.

· Температура материала не должна превышать 20°С.

· Остудите поверхность до приемлемой температуры.

Подъем волокон (ворса)

Причина:

· Предварительное покрытие излишне толстое.

· Предварительное покрытие окончательно высохло.

· Несовмещение грунта и покрытия.

· Поверхности соприкасались во время сушки или была слабая вентиляция.

Решение:

· Отшлифуйте поверхность.

· Свяжитесь с Becker Acroma.

Матовые пятна

Причина:

· Пузыри, которые поздно вскрываются, оставляют матовые пятна. Обычно это происходит при наливном методе покрытия.

Решение:

· Снизьте процесс образования пузырей.

· Используйте более слабый растворитель.

· Свяжитесь с Becker Acroma.

Изменение цвета

Причина:

· Не обрабатывайте смолистое красное дерево лаком на кислотной основе, смолы могут подняться к поверхности после длительного хранения или хранения под прямыми солнечными лучами. Некоторые быстрорастущие виды красного дерева всегда меняют цвет под действием кислотосодержащих лаков.

· Избыток отвердителя.

· Смесь меняет цвет при хранении в жестяных банках.

Решение:

· Сокращайте время между шлифовкой и покрытием.

· Тщательно измеряйте количество добавляемого отвердителя.

· Всегда храните кислотосодержащие лаки в канистрах из нержавеющей стали или пластика.

Ноздреватость при крупнозернистой шлифовке шпона

Причина:

· Шпаклевка не заполнила все поры.

· Шпаклевка растворилась под воздействием покрытия.

Решение:

· Используйте другую шпаклевку.

Неровное покрытие, «полосатая» поверхность

Причина:

· Неисправный краскопульт.

· Скорость движения конвейера не синхронизирована со скоростью нанесения покрытия.

Решение:

· Всегда проверяйте краскопульт перед использованием. Проверьте чистоту насадки.

· Синхронизируйте скорость движения конвейера со скоростью нанесения покрытия.

Посторонние частицы на поверхности

Причина:

· Частицы пыли попадают на поверхность благодаря статическому электричеству.

· Загрязненный фильтр в красящем оборудовании.

Решение:

· Тщательная чистка оборудования и чистота в помещении.

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА И ЭКОНОМИЯ

Сравнивая стоимость различных финишных систем, необходимо учитывать множество факторов, которые мы постараемся описать ниже.

ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА

Как можно достигнуть желаемого результата, потратив при этом минимум времени? Это можно достигнуть быстрой сушкой, меньшим количеством слоев покрытия, быстрой сменой материалов и т. д.

ПОВЕРХНОСТЬ

Правильный выбор обрабатываемого материала и наиболее эффективная предварительная обработка – один из важнейших факторов, влияющих на затраты.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выбирайте оборудование наиболее пригодное для ваших объемов производства. Сложное и дорогостоящее оборудование быстро окупится на больших производствах. Хорошее вложение капитала – оборудование с возможностью повторного использования не попавшего на поверхность материала.

СРОК ГОДНОСТИ

Лаки с коротким сроком годности могут привести к большим материальным потерям. Всегда приготавливайте правильное количество смеси.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Ультрафиолетовые лаки требуют меньше затрат энергии. Материалы с низким содержанием растворителей требуют меньше энергии в плане вентиляции.

Смена красок подразумевает длительный и трудоемкий процесс и часто требует дорогостоящих чистящих средств .

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ

Все большее внимание уделяется экологическим проблемам на производстве. В будущем вообще будет невозможно использовать определенные материалы без специальных очистительных систем. Особенно экономичными в этом аспекте становятся материалы с низким содержанием растворителей.

Это лишь немногие из факторов, которые могут повлиять на окончательные затраты на финишную обработку древесины. Вообще, невозможно точно подсчитать затраты на производство исходя из цены за литр или килограмм. Правильным будет подсчет расхода материала на квадратный метр обрабатываемой поверхности. Чтобы это подсчитать, вам нужна следующая информация:

· Пропорции смешивания

· Цена за литр

· Концентрация

· Масса сухого остатка

· Количество нанесения в г/м²

Данный пример иллюстрирует, как можно рассчитать стоимость покрытия одного квадратного метра и сравнить ее со стоимостью одного литра. Мы взяли для сравнения нитроцеллюлозный лак при расходе 120 г/м², и водный лак. У всех примеров есть одно общее значение – сухой остаток на 1 квадратный метр.

Цена за литр готовой смеси: 33,29/13,0 = 2,56US$

Цена за килограмм готовой смеси: 33,29/11,49 = 2,90US$

Цена за м², при расходе 120 г/м²: 0,120 х 2,90 = 0,35US$

Масса сухого остатка: 2,52/11,49 х 100 = 22%

Масса сухой пленки в граммах: 120 х 0,22 = 26

Цена за литр готовой смеси: 39,00/10,4 = 3,75US$

Цена за килограмм готовой смеси: 39,00/10,8 = 3,61US$

Цена за м², при расходе 74 г/м²: 0,074 х 3,61 = 0,27US$

Масса сухого остатка: 3,85/10,8 х 100 = 35,6%

Масса сухой пленки в граммах: 74 х 0,356 = 26

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Краски и лаки имеют множество позитивных свойств. Они улучшают наше эстетическое восприятие и украшают нашу жизнь. Они также приносят практическую пользу – защищают поверхность, облегчают чистку и тем самым продлевают жизнь изделиям из дерева. Правильное использование лакокрасочных материалов снижает вредное воздействие на окружающую среду.

Вредное воздействие во время работы

Во время работы с лакокрасочными материалами человек может быть подвержен некоторым видам вредного воздействия.

Вдыхание паров испарения растворителей, мелких капель во время распыления и пыли во время шлифовки.

Прямой контакт с продуктами во время его попадания на кожу или в глаза.

Вдыхание

Наиболее вредное воздействие оказывает испарение растворителей, однако другие материалы тоже могут оказывать пагубное влияние на здоровье. Во избежание такого воздействия необходимо предусмотреть правильную систему вентиляции , системы очистки воздуха и индивидуальные системы защиты (маски и т. д.).

Первыми симптомами вредного воздействия органических растворителей на человека являются головокружение, ухудшение восприятия, замедленная реакция и усталость. Длительное воздействие вредных веществ может стать причиной хронических заболеваний печени, почек и мозга. Однако, не все растворители одинаково опасны.

Государственные требования по данному вопросу не одинаковы в разных странах. В большинстве государств устанавливается лимит объема растворителей. Обычно это соотношение объема испарения растворителей к определенному промежутку времени.

Лимит высчитывается по следующей формуле: К1/Л1+К2/Л2+К3/Л3, где К1, К2 и К3 – концентрация веществ, а Л1,Л2 и Л3 – установленные лимиты. В большинстве стран сумма не должна превышать 1.

В последние годы особенное внимание уделяется вредному воздействию пыли и других мелких частиц, которые проникают глубоко в легкие. Это может стать причиной заболевания астмой и раком. Поэтому, элементарные средства защиты собственного здоровья на производстве крайне необходимы.

Прямой контакт

Растворитель высушивает кожу, оказывая воздействие на жиры. При работе необходимо пользоваться перчатками хорошего качества, прошедшими сертификацию. Под резиновыми перчатками рекомендуется носить тонкие хлопчатобумажные, т. к. резиновые могут вызывать аллергическую реакцию. При попадании краски на кожу ее можно смыть мылом и водой. Никогда не смывайте с кожи краску при помощи растворителей. После работы рекомендуется обработать руки специальными кремами для увлажнения кожного покрова.

Ультрафиолетовые продукты содержат ненасыщенные акрилаты, которые могут вызывать аллергическую реакцию при попадании на кожу. Обычно на упаковке продуктов содержащих такие вещества имеется предупреждение о возможной опасности: «May cause sensitization by skin contact».

Водные материалы, которые становятся все более популярными, обычно все равно содержат небольшое количество растворителей и с ними тоже необходимо обращаться с осторожностью.

Пожароопасность

Неправильное обращение с легко воспламеняющимися продуктами может стоить жизни людей и целостности дорогостоящего оборудования. Причиной возгорания может стать контакт продуктов с открытым пламенем, горячими поверхностями и неисправностями в электропроводке. Соответственно, легковоспламеняющиеся продукты необходимо хранить в местах, где есть возможность избежать подобных контактов. Необходима хорошая система вентиляции. Рекомендуется работать в одежде и обуви из антистатических материалов. Курение в производственном помещении должно быть строжайше запрещено.

Воздействие на окружающую среду

Под воздействием на окружающую среду могут подразумеваться как загрязнение воздуха и почвы в прилегающей к производству территории, так и разрушение озонового слоя планеты в целом. Исключительно важным в этом плане является постоянный контроль выброса вредных веществ в окружающую среду. В каждом государстве имеются специальные службы, следящие за поддержанием экологического баланса. Порой производство может быть остановлено вплоть до принятия необходимых мер по защите среды – использование экологически чистых технологий, установка очистительных сооружений и т. д.

Маркирование

Ниже представлен список специальных обозначений, помогающих моментально определить степень вредности продукта для здоровья человека и окружающей среды.

Токсичные свойства

R26 Очень токсичен при вдыхании.

R27 Очень токсичен при контакте с кожей.

R28 Очень токсичен при употреблении внутрь.

R23 Токсичен при вдыхании.

R24 Токсичен при контакте с кожей.

R25 Токсичен при употреблении внутрь.

R39 Вероятен риск серьезных необратимых процессов.

R45 Опасность возникновения рака.

R49 Опасность возникновения рака при вдыхании.

R46 Опасность генетических заболеваний.

R60 Опасность снижения способности к воспроизведению потомства.

R61 Опасность причинения вреда не родившемуся ребенку.

R20 Вреден при вдыхании.

R21 Вреден при контакте с кожей.

R22 Вреден при глотании.

R40 Вероятен риск необратимых процессов.

R48 Опасен при длительном воздействии.

R42 Опасность воздействия на органы чувств при вдыхании.

R62 Возможна опасность снижения способности к воспроизведению потомства.

R63 Возможна опасность причинения вреда не родившемуся ребенку.

R65 Возможны повреждения легких при употреблении внутрь.

Едкие и раздражающие свойства

R34 Вызывает ожоги.

R35 Вызывает сильные ожоги.

R36 Раздражает слизистую оболочку глаз.

R37 Раздражает слизистую дыхательных путей.

R38 Раздражает кожу.

R41 Риск серьезных повреждений глаз.

R43 Возможна кожная аллергическая реакция.

Опасность возгорания, сильных реакций и разъедания

R11 Чрезвычайно пожароопасен.

Воспламеняющиеся жидкости с температурой возгорания 21-55°С отмечаются не значком, а предупреждающей фразой:

R10 Пожароопасен.

R8 Контакт с горючими веществами может вызвать пожар.

Свойства опасные для окружающей среды

В настоящий момент смеси, содержащие вещества, обладающие опасными для окружающей среды свойствами, не маркируются. Маркируются только их «чистые» формы. Но в будущем маркироваться будут и смеси.

R50 Очень токсичен для водных организмов.

R50/R53 Очень токсичен для водных организмов, может оказать длительное вредное воздействие на экологию водных организмов.

R51/R53 Токсичен для водных организмов, может оказать длительное вредное воздействие на экологию водных организмов.

R54 Токсичен для флоры.

R55 Токсичен для фауны.

R56 Токсичен для почвенных организмов.

R57 Токсичен для пчел.

R58 Может оказать длительное пагубное влияние на окружающую среду.

Кроме того, предупреждающие фразы могут не сопровождаться маркированием.

R52 Опасен для водных организмов.

R52/53 Опасен для водных организмов, может оказать длительное вредное воздействие на экологию водных организмов.

R53 Может оказать длительное вредное воздействие на экологию водных организмов.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

К ВНЕШНЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Выбирая материал для финишной обработки, необходимо знать, в каких условиях будет использоваться конечный продукт (мебель и другие изделия), потому что различный материал обладает различным уровнем устойчивости к внешнему воздействию.

Существуют различные стандарты устойчивости поверхности к внешнему воздействию. Сюда входят немецкий стандарт DIN, американский стандарт, ANSI/KCMA A161.1, британский FIRA:6250 и другие.

Разные результаты

Порой мебель не отвечает минимальным требованиям устойчивости к внешнему воздействию, хотя ранее мебель того же производства соответствовала самым серьезным стандартам.

Что может быть причиной такой нестабильности результатов? Очень важны природа поверхности, тип финишного материала, количество нанесенного материала и сам процесс деревообработки. Кроме того, необходимо постоянно следить за разницей температур, вентиляцией, влажностью, температурой и временем сушки.

Обрабатываемая поверхность

Природа и свойства основы крайне важны:

· Все мягкие породы древесины чувствительны к механическому воздействию. Массив красных пород дерева неустойчив к царапинам в отличие от шпона из красного дерева.

· Очень трудно проводить тест на воздействие жира на буковой поверхности, так как структура бука позволяет жиру проникать под пленку покрытия.

· Особое внимание необходимо уделять наложению грунта на пористые поверхности, так как при наложении последующих слоев лаков или красок продолжающееся высыхание грунта может вызвать появление пузырей.

· Тест на спирт может вызвать обесцвечивание красных пород древесины. В сочетании с чрезмерно высокой температурой сушки, реакция натуральных смол и растворителей может дать неудовлетворительный результат.

Финишный материал

· Материалы на нитроцеллюлозной основе высыхают за счет испарения растворителей. Они не всегда отвечают всем требованиям касаемых поверхности столов и т. д.

· Однокомпонентные материалы кислотного отверждения высыхают по мере испарения растворителя. Процесс отверждения может быть ускорен применением качественной вентиляции и подачей тепла. Эти материалы обычно более стойки к внешнему воздействию, чем материалы на нитроцеллюлозной основе.

· Двухкомпонентные материалы кислотного отверждения быстро высыхают. Ускорить этот процесс могут отвердители. При комнатной температуре такие материалы высыхают за 24 часа. Процесс отверждения может быть ускорен применением качественной вентиляции и подачей тепла. Эти материалы очень стойкие к внешнему воздействию.

· Отверждение полиуретановых материалов происходит за счет реакции связующих веществ и отвердителя. Процесс отверждения может быть ускорен применением качественной вентиляции и подачей тепла. Отвердитель очень чувствителен к влажности. Из-за этого срок хранения отвердителя ограничен. Эти материалы исключительно стойкие к внешнему воздействию.

· Водные финишные материалы требуют хорошей вентиляции и высокой температуры. Современные продукты на водной основе гарантируют отличную стойкость к внешнему воздействию.

· Ультрафиолетовые материалы затвердевают под воздействием ультрафиолетового излучения в специальных печах. Этим лакам свойственен высокий уровень сухого остатка, они образуют качественную пленку при низком расходе материала. Эти материалы очень стойкие к внешнему воздействию.

Подготавливайте, наносите и сушите правильно!

Всегда тщательно соблюдайте все инструкции по подготовке, смешиванию и нанесению материалов, указанные в технических характеристиках продукции Becker Acroma.

Хранение и упаковка

Даже если вам показалось, что материал высох окончательно, высокая влажность, низкая температура печей, слабая вентиляция или высокие перепады суточных температур могут задержать процесс отверждения.

Слишком ранняя постановка готовой продукции на хранение или упаковка в картонные коробки может вызвать появление нежелательных дефектов: пятна, липкость и т. д.

Во избежание подобных ошибок придерживайтесь правильных методов сушки и хранения. Свежеокрашенные предметы не следует хранить в холодных помещениях.

Всегда обращайтесь за советом в Becker Acroma.

Выводы

Подробно следуя всем инструкциям по финишной обработке древесины, вы придете к отличным результатам устойчивости поверхности к внешнему воздействию.

Если ваша продукция не проходит тесты, убедитесь, не упустили ли вы какие-либо важные моменты:

· Плохая вентиляция, низкие температуры или высокая влажность во время обработки.

· Влажная основа или хранение при повышенной влажности.

· Слишком тонкое покрытие.

· Слишком раннее хранение или упаковка.

· Неправильный выбор материала по отношению к основе.

· Использование «просроченных» материалов.

· Слишком много или слишком мало отвердителя.

· Пузырение в результате использования слишком охлажденной основы, неправильного разбавителя, чрезмерной вязкости, дефектного оборудования и т. д.

· Неподходящая поверхность.

· «Просроченный» или неправильно хранящийся уретановый отвердитель.

· Неподходящий финишный материал или комбинация материалов.

1st_Pilot 07-05-2010 21:04

В этой теме можно обсудить различные вопросы обработки дерева.

Комрады! Обнаружил после первого сезона охоты что покрытие дерева ИЖМЕХА поистерлось! т.е. его практически не осталось. Встал само собой вопрос по обработке дерева! У меня орех. Кто чем обрабатывал? Я так понимаю что не я первый столкнулся с такой проблемой... Рассматривал вариант обработки дерева льняным маслом по всем технологиям, но очень уж заморочно... На стенд поездить хочется! А в масле ну уж очень много времени весь процесс занимает, еще бы хотелось что бы дерево цвет не поменяло при обработке. Так что жду советов на этот счет! всем заранее спасибо!

Murlakatam 07-05-2010 21:56

У меня орех. Кто чем обрабатывал?

Вопрос аналогичный


Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты

mnkuzn 11-05-2010 12:59

Я пропитывал приклад с цевьем льняным маслом. Вобрало дерево его немало. Перед пропиткой затонировал марганцовкой. Получилось неплохо, но темновато.

Сохнет масло долго, это таки да. Точнее, полимеризуется. А еще у него такая особенность - если напитывать постоянно, не давая маслу сохнуть, то оно будет проникать внутрь дерева слишком глубоко. Если этого не нужно, можно взять олифу - она проникнет не так глубоко, буквально на несколько мм, а застынет быстрее. В хорошей натуральной олифе есть добавки, ускоряющие полимеризацию. Поищите в теме про Иж43кн. Там Посторонним В хорошо расписал технологию пропитки олифой. Хорош, говорят, Шафтол от Клевера (та контора, что Баллистол делает). Лаком ни в коем случае не надо...

1st_Pilot 11-05-2010 04:31

Да, спасибо! Прочитал несколько веток пришел к выводу что торопиться не буду а сделаю как полагается, зато надолго... Пропитывать буду натуральной льняной олифой а финиширую это дело DANISH OIL. Очень красивый цвет получается

zmei-66 22-06-2010 12:49

Красиво......готовый результат от пропики шафтолом, похоже быстрей получается, чем льняным маслом?

1st_Pilot 22-06-2010 01:25

На все про все ушло 8 дней! Полимеризуется дней за 5

Agava 07-07-2010 14:24

quote: Originally posted by mnkuzn:

И еще, браза, а сработает ли Шафтол по льнянке или его только на голое дерево имеет смысл наносить?

Сработал. Недавно испытал на своем Иже (орех). Предыдущий хозяин обрабатывал льнянкой. Нанес 5 слоев шафтола, каждый день по слою. Щас заполировал куском драпа. Отлично все получилось. Не воняет, к рукам не липнет, вода скатывается крупными каплями.

Agava 07-07-2010 14:29

А может есть у кого МР-133? Интересно, подойдет ли от нее пистолетная рукоятка с 153-й мурке. Было бы совсем замечательно, если кто-то выложит фото места и способа крепления к ствольной коробке. Знаю, что винтом, но лучше один раз увидеть.

Zol51 08-07-2010 23:36

Рукоятки и приклады 133 и 153 взаимозаменяемы и имеют одно и то же крепление.

Murlakatam 11-07-2010 19:49

Люди, подскажите тонкость
при обработке дерева покрывается все или только внешняя часть?
особенно меня интересует внутри цевья
Уже переодел свою красавицу в пластик на время, все подготовил, но вот этот вопрос поставил в ступор...

1st_Pilot 11-07-2010 22:06

Я изнутри наносил шафтол тонкой кистью, в общей сложности нанес наверно слоев 5, посчитал что достаточно. На насечку вообще нанес 1 слой по советам Константиныча. Если нанести больше насечка сильно затемнится, будет не гут. Так как там волокна дерева полностью раскрыты то шафтол впитывается очень и очень хорошо

Murlakatam 11-07-2010 22:27

quote: Originally posted by 1st_Pilot:

Если нанести больше насечка сильно затемнится

Так я буду пропитывать для качества сохранности, а не для просто красоты

1st_Pilot 12-07-2010 01:32

одного слоя на насечку хватит! и сохран будет и красота!

Agava 12-07-2010 07:51

у меня, правда не на мурке, а на Иж-12, насечка темнее остального дерева из-за преклонных лет. Таки на нее (насечку) нанес 2 слоя зубной щеткой. Этого хватило. Цель, как и у большинства, сохран, а потом уже красота.

fider 26-07-2010 09:31

Скажите, а есть смысл обработать дерево на новом ружье, естественно неснимая заводского покрытия.

1st_Pilot 26-07-2010 09:36

Заводское покрытие полюбому снимать придется, а смысл есть... после пары тройки охот под дождем (или даже в тумане) поверьте от заводского покрытия мало что останется.. а с пропиткой и красиво и практично!

fider 26-07-2010 09:56

А шафтол, по вашему мнению, надежен и надолго?

1st_Pilot 26-07-2010 10:12

вот посмотрите в этой ветке там есть пару тем по обработке дерева, выводы сами сделаете

алхимик 26-07-2010 12:44

удаляем старое покрытие - и не менее 5 слоёв даниш ойла...
скаска!

fider 26-07-2010 14:12

алхимик 26-07-2010 14:26

quote: Originally posted by fider:

Где купить -то его можно. В каких магах он бывает?

На выставках, во многих магазах по деревяхам есть...
http://yandex.ru/yandsearch?text=Danish+oil&lr=213

алхимик 26-07-2010 15:03

сейчас в такую жару - даниш ойл за день - 5 слоёв только в путь
особенно, если бодяжить его для первых слоёв.

1st_Pilot 28-07-2010 10:46

алхимик, если не трудно приложите фото ваших трудов... очень интересно что получилось

алхимик 28-07-2010 13:42

фото... до сейфа не скоро доберусь, можно на словах?
1. То что делал сашка Hummel - он снимал старое покрытие, на иж 27, всё полировал стальной ватой, обезжиривал, первые слои разбавлял бензином, каждый слой полировал. Потом без бензина и так много слоёв, пока дерево не перестаёт брать даниш ойл. Получилось классно, вода сбегает... но блястит

1st_Pilot 28-07-2010 13:51

да технология везде примерно одинаковая, просто хотелось на результат глянуть

алхимик 28-07-2010 22:36

Выложу, просто до сейфа ща не достать)))
У мну светлый орех получился не блестящим, слои сохли на балконе при аццкой жаре.

ну и иж 54 так же обработал.

Скажу так - за собаком лазал так, что приклад был полностью в воде. Ничо не разбухло не потрескалось. К рукам приятно.

Leshiu 16-09-2010 09:12

А нужно ли снимать заводское покрытие в местах рисунка (или как его назвать) на ложе?

mnkuzn 18-09-2010 09:28

quote: А нужно ли снимать заводское покрытие в местах рисунка (или как его назвать) на ложе?

Нужно или нет - решать вам. Я считаю, что если делать полную обработку, то снимать надо. Делаем так: берем зубную щетку с обрезанной наполовину щетиной и смываем покрытие при помощи, допустим, ацетона. Можно взять также щетку для чистки нубука - она жесткая и в ней есть металлические ворсинки.

Leshiu 18-09-2010 10:11

А внутри ложи тоже нужно обрабатывать? Или достаточно внешней стороны?

mnkuzn 18-09-2010 10:41

Я обрабатывал и внутри - особенно по торцам. Т.к. при разрезе дерева поперек волокон оно очень хорошо впитывает жидкости. Поэтому надо обрабатывать поверхность детали по возможности максимально, в т.ч. и внутри.

сергей56 21-09-2010 19:34

ПАРНИ.... расскажите подробно, для таких как я (мягко говоря чайников)как надо по технологии покрывать этим шафтолом а именно:
1. по зачистке всё ясно...
2. при наличии вмятин удалять наждачкой или при помощи гликоля и паяльника?
3. обезжиривать надо???
4. какой кистью наносить????
4.1. материал кисти,
4.2.сколько мазков на одном месте,
5 как растекается
6.как добиться равномерности
7.межслойная выдержка
8.в каком состоянии лучше водвешивать для нанесения и сушки
9. сколько луше слоёв в день и вообще
10. как определить что полностью высохла
11. чем полировать???

Прошу отзовитесь поскорей... лежит новый ортопедический приклад, послезавтра прийдёт цевьё и уже не терпиться переодеть свою мурку

1st_Pilot 21-09-2010 23:42

2. Не очень старые вмятины паяльником удаляются (до 1 года точно) ну и если не очень глубокие. Если глубокие то наждачкой.
3. Обезжиривать ненадо, удалить старое покрытие растворителем (если лак).
4. Любой! лучше маленькой ей удобнее. Можно тряпичным тампоном из неворсистой ткани.
4.1. Любой.
4.2. Наносите тонким равномерным слоем, так чтобы было покрытие но не очень жирно чтоб не стекало, к тому же на первых этапах практически сразу впитывается.
5. Достаточно жидкий (хз сами определитесь не так все критично))))).
6. Да никак, он сам ляжет равномерно! Точнее впитается. Ну соответственно исходя из структуры дерева.
7. Я наносил слои с перерывом в 30-40 минут, ждал до полного впитывания (когда исчезнет блеск то можно наносить новый слой) у меня в первый день получилось около 15 слоев (вроде).
8. Я наносил в руках потом просто ставил на торец на подоконник, подложите полиэтилен, потому что удалить шафтол будет проблематично если что заляпаете.
9. Да на сколько времени хватит. Сооринтируетесь потом по цвету, как получите нужной "темности" так сказать, можно прекращать. Я наносил 3 дня, в первый день 15 слоев и в последующие 2 дня по слою каждый вечер.
10. На поверности образуется стойкая пленочка и не будет липнуть к рукам. Сушка (полимеризация правильнее) займет примерно 5-7 дней.
11. Я полировал в процессе до нанесения шафтола наждачкой 280, 400, 800, 1500, 2000. После полимеризации войлоком и суконкой. Очень важный момент это так называемое убирание ворса, его нужно проводить после окончательной шлифовки пока еще не начали наносить шафтол! мочите влажной салфеткой дерево и даете ему высохнуть примерно 10-15 минут (за это время поднимается ворс)убираете ворс наждачкой 1500 и по новой мочите! Этот процесс надо повторить не менее 5 раз! Я делал 7! После этого полируете 2000 и вперед!)) Именно этот процесс повлияет на окончательный результат! Дерево будет гладким и блестящим!

уф.. вроде все! Удачи!

1st_Pilot 22-09-2010 12:04

вот теперь все)))

сергей56 22-09-2010 11:07

quote: мочите влажной салфеткой дерево и даете ему высохнуть примерно 10-15 минут (за это время поднимается ворс)убираете ворс наждачкой 1500 и по новой мочите! Этот процесс надо повторить не менее 5 раз! Я делал 7! После этого полируете 2000 и вперед!)) Именно этот процесс повлияет на окончательный результат! Дерево будет гладким и блестящим!

а если влажной 2000 по влажному дереву???? для уборки ворса????

1st_Pilot 22-09-2010 11:18

не надо, влага нужна для того чтобы ворс поднялся... а удалять его лучше когда он высохнет

сергей56 23-09-2010 15:50

и ещё в назедание тем кто будет это делать: решотку (насечку) надо смывать первой, а потом шкурить остальное

zabuqrai78 23-09-2010 18:46

Бывалые, подскажите. Купил новое ружье МР-153, можно ли цевье и приклад покрыть лаком, и на сколько это будет надежно. Заранее спасибо.

1st_Pilot 24-09-2010 12:40

Вообще не надежно, попадете под дождь на охоте пойдет белыми пятнами, абсолютно не защищает.. Пропитывайте льнянкой шафтолом и тп

сергей56 24-09-2010 14:49

ещё лак на морозе расколяется.... то же самое что за ствол голой рукой держаться....
Щас шафтолом своё дерево обрабатываю..... прикольно получается (приклад бук а цевьё орех, и хрен отличишь)

сергей56 24-09-2010 14:53

мои наблюдения в процессе подготовки дерева и нанесения первого слоя шафтола:
орех лучше полируется, можно на чистом дереве получить шикарный блеск, но бук ловчее впитывае этот шафтол....

сергей56 24-09-2010 17:40

Странно..... чё за хрень?????? на третьем слое шафтол начал плохо впитываться и много лака просто растекается и стекает на целофан.....
приклад и цевьё поставил вертикально и при пропитке на третьем слое лак этотт равномерно растекался по дереву, минут через 10 сверху впитывался (может стекал... х..з.) а внизу ещё глянцевый и на целофане под прикладом появляются подтёки.... чё получается хорошь???? или....

1st_Pilot 24-09-2010 18:23

ждите пока впитается и по новой! три слоя это мало

1st_Pilot 24-09-2010 18:24

тонким слоем мажтье и ждите пока впитается

zabuqrai78 24-09-2010 20:29

А чем шафтол лучше наносить, а то купил а там ни слова по русски?

сергей56 24-09-2010 23:11

смотри пост NN 55,56 там всё есть

сергей56 25-09-2010 18:36

И так.... кончал флакон шафтола и..... выводы по обработке: для бука (цевьё+приклад)достаточно и половины флакона 6-8 слоёв, потому что потом оно очень плохо впитывает, а вот ореху весь флакон требуется 10...15 слоёв впитывает капитально...
был сегодня в магазине, хотел купить ещё флакончик, но продавци отговорили... -у нас его оружейные реставраторы берут и говорят что флакона на два приклада хватает а весь флакон на цевьё с прикладом кончал....
по цвету одинаковые (приклад бук а цевьё орех) но текстура подводит если приглядываться...
жду полимеризации... через неделю отпишусь про приколы полировки

dankvart 27-09-2010 06:07

Я вообще облажался конкретно.
Снял заводское покрытие, все зашкурил, поднял ворс.
Начал пропитку шафтолом. Нанес 4 слоя, а цевье возьми, да и тресни.
Очевидно, это из-за того, что висело на солнце.

Придется пластиком руки по зиме морозить:-(

сергей56 27-09-2010 13:48

у нас комплект пластика 1600, а приклад в дереве 2500, заказал ортопедический (с доставкой получился 4100) пока не треснул, сохнет на печке вторые сутки....
а лопнут он у тебя во время, а так на морозе, на охоте, да после выстрела магнумом.... представь что было бы?????
по пластику выигрыш только в том что он не мокнет и не царапается.... в остальном (красота, баланс, ремонтопригодность) вообще не АЙС

сергей56 27-09-2010 13:51

блин... всё попутал... (цевьё с прикладом) а цевьё около 900р стоит... посмотри и интернет магазине Дед Мазай там и шафтол дешовый...

сергей56 29-09-2010 19:44

Сохнет уже четыре дня.... чвет на пол тона посветлел и начал поялятся матовый глянец.... подождём ещё пару дней а поотоом полировать начну

сергей56 30-09-2010 15:13

А да! Еще важный момент! Насечку лучше очистить при помощи растворителя 646-647 и зубной щетки с обрезаным на половину ворсом! И на насечку не наносите больше 2 слоев шафтола.. так как там волокна древесины срезаны он впитывается оч хорошо и если нанести больше 2-х слоев получиться разница в цвете! насечка будет темнее что не оч красиво выглядит!

вот теперь все)))

1st_Pilot слушай.... получается что обрабатывая приклад мы приследуем цель пропитки дерева и защиты оного от внешних атмосферных осадков а тут получается что насечку нифига не защищаем??? (2...3 слоя мало это то же твои слова) или наоборот... если 2...3 слоя для насечки достаточно то и для остального дерева то же вполне хватает или я что то не понимаю????
если 2...3 слоя на приклад то как раз влакона хватает на два приклада (как и делают у нас оружейные реставраторы)
Парни... давайте обсудим...

1st_Pilot 30-09-2010 21:12

На насечке волокна "открыты" там шафтол лучше впитывается, моментально... К тому же при дальнейшей пропитке на насечке шафтол будет как бы задерживаться, засрется она короче. Двух слоев за глаза, сам делал по инструкции гуру по пропитке лож модератора Константиныча, он в этом деле спец. Просто будет очень некрасиво! Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная

mnkuzn 01-10-2010 09:40

quote: Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная

На льнянке подобного не увидел.

сергей56 01-10-2010 11:16

[Б]На насечке волокна ъоткрытыъ там шафтол лучше впитывается, моментально... К тому же при дальнейшей пропитке на насечке шафтол будет как бы задерживаться, засрется она короче. Двух слоев за глаза, сам делал по инструкции гуру по пропитке лож модератора Константиныча, он в этом деле спец. Просто будет очень некрасиво! Дерево будет с рисунком, правильного цвета а насечка будет черная
Так при удалении ворса то же волокна открываются... их да же видно... особенно на буке...
Так сколько слоёв шафтола считать достаточным при пропитке????? Сколько надо для ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА а не для красоты?????

1st_Pilot 01-10-2010 12:45

Все по разному деалют, кто то до получения нужного цвета (если шафтол темный), а кто то до того момента как впитывать перестанет... То есть мажут по слою каждый день пока не перестанет впитывать. У меня например получилось около 20 слоев... в первый день нанес около 15 (может чуть больше) и потом еще два дня по слою. На охоте попадал под конкретный дождь при чем вымокли до нитки дождь весь день лил, дереву хоть бы хны. Если цвет не важен то покрывай пока впитывать не перестанет

сергей56 18-10-2010 22:14

вчера приехал с охоты.... приклад оказался длинным (вскидывать трудно).... сегодя решил укоротить на 15мм... после отпиловки, на срезе дерева увидел такую картину: ШАФТОЛ, вернее его 10 слоёв проникли в дерево на 1,5...2мм вглубь. думаю что результат не плохой....

1st_Pilot 19-10-2010 09:07

Выкладывай фоты, что получилось?

сергей56 19-10-2010 10:18

Щас "остатки" приклада, вернее торец опять прохожу шафтолом... полирну и сфоткаю...

rexfy 21-10-2010 21:03

quote: Originally posted by Murlakatam:

Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика

rexfy 21-10-2010 21:06

Оригиналлы постед бы Мурлакатам:
[Б]
Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика
Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты

Два года назад покрыл все дерево лаком тиккурила для катеров, ни одного скола нет.

сергей56 26-10-2010 21:02

quote: Вопрос аналогичный
Поделитесь опытом есть ли вариант обработки без гемора во весь зад
Кстати, на время обработки лично я уже присмотрел комплект пластика
Да и вообще думаю, что такая подменка одежки не будет лишней в зависимости от условий охоты

всё просто:







короче рекомендую как сам попробывавший

zabuqrai78 27-10-2010 19:17

Тоже сегодня купил Полеуретановый Яхтный лак, сегодня покрыл, посмотрим как будет выглядеть. Хочу в 3 слоя забабахать. Потом выложу фотки.

zabuqrai78 30-10-2010 18:53

Получилось супер. Доволен как слон.

никохот 30-10-2010 21:52

Ясно, а то написано:

quote: сегодня купил Полеуретановый Яхтный лак

Я яхтным лаком покрываю птичьи клетки,а на прикладе-цевье признаю только масло-
оно не облупливается со временем,а только тускнеет, но это не портит вид (как в случае с лаком) и легко восстанавливается(протиркой после охоты тем же маслом).
Возможно,что у кого то и с лаком получится здорово и долговечно, НО - не моё.

zabuqrai78 31-10-2010 12:58

Подскажите где в Москве можно сделать насечку и сколько примерно будет стоить. Заранее спасибо.

Petrovich34 01-11-2010 13:52

quote: реально шафтол рулит, за неделю уделаешь свой приклад как господь черепаху...
всё просто:
зачищаешь растворителем и зубной щёткой насечку (рефлёнку под руку), затем обдираешь остальное Р240, Р320, Р600, Р1000, потом удаляешь ворс (смачиваешь влажной тряпочкой, даёшь высохнуть и проходишься Р1500, и так 7 раз)
выбираешь цвет шафтола наносишь кисточкой и на печьку (или к батарее) слой утром и вечером (если есть возможность то и в обед)
по инструкции каждый слой дубеет за 8...12 часов...
тюбика шафтола хватает на комплект вполне (8...12 слоёв, как наливать, вернее проливать будешь)
8...10 слоёв проникает на 1,5...2,5мм вглубь дерева и будет тебе счастье...
а в дальнейшем.... подтёрлось -слой накинул.... поцарапал-подмазал
офигенно и ремонтопригодно... я свой приклад пока отпиливал и тыльник дорабатывал весь его кончал, потом прошёл 2 слоя и ровно всё....
короче рекомендую как сам попробывавший

А в каких магазинах искать этот шафтол?
Я имею в виду в оружейных или нет?

1st_Pilot 01-11-2010 14:24

В оружейных, покупайте BALSIN SHAFTOL он провереный!

Petrovich34 01-11-2010 15:23

ShAV 30-11-2010 08:39

После каждой охоты, вычистили, смазали железо и чистой тряпочкой смоченной льняным маслом протерли дерево. И через пять лет будет как новое.

SIBIRAK 01-01-2011 12:34

Я своё льнянкой и воском обработал и больше не замарачиваюсь. Не блестит и полирнуть суконкой всегда можно.

Bombardir 29-01-2011 17:11

Вот, вроде что запомнил рассказал, может кому и пригодится. Сам, как дождусь пластик и "переодену" Мурку обязательно обработаю орех тунговым маслом и карнаубским воском.

dmb@ 21-02-2011 07:42

А кто-нибудь цевье изнутри чем нибудь обрабатывает, чтобы нагар не въедался?

MenK 21-02-2011 11:09

Если дерево - орех, то какой цвет SHAFTOLа брать? Прозрачный или все-таки с оттенком?
Поясню: я еще не зачищал дерево, а так как ружье первое, то не знаю точно какой цвет родной (затемняет ли его заводская обработка). Но тот цвет, который есть сейчас, очень нравится.

SIBIRAK 21-02-2011 11:18

Зачисть и решишь какой нужен.Что за вопросы7

Forohelg 12-05-2011 21:37

mazai1982 03-07-2011 12:08

добрый вечер.спец есть и не простой я видел его работы и моя мурка там по бывала всякие там беретты бенелли отдыхают если интересно номерок могу подсказать

igor gemranov 18-01-2014 18:59

quote: Originally posted by Forohelg:

Купил новое дерево на 153, подскажите кто нибудь где его подогнать можно? Или может тут спец есть. Я своими руками туда не рискнул лезть.

глаза боятся а руки делают. аккуратно и неспеша.зазоры- лучше чуть больше оставить, чем потом лопнет.внатяг ничего не должно быть. в местах где драл, пропитать льнянкой.(шавтол и прочие бяки нафиг мне нужны,тем более лак. никогда. тогда уж воск. воск растворяется в растворителе, растворитель потом испаряется..) и изнутри тоже на новых.(льнянка полимеризуется от ультрофиолета (солнечный свет или лампа китайская пойдёт за 200р).

------------------
С Уважением Гемранов.

Мимо проходящий 08-12-2015 09:57

Парни, подскажите. При обработке цевья, пластиковые стакана внутри цевья изымаете или нет? Если да, как они снимаются?

mnkuzn 10-12-2015 08:47

При обработке цевья, пластиковые стакана внутри цевья изымаете или нет?

Я при пропитке льняным маслом не удалял.

Мимо проходящий 13-12-2015 12:56

Спасибо. Тоже не буду снимать

Мимо проходящий 16-12-2015 17:24

quote: Originally posted by Мимо проходящий:

Спасибо. Тоже не буду снимать

Снял)))) Не было покоя. Закрепленно на клею. Аккуратно постукивая по ребрам пластика разболтал и вытащил. И правильно сделал. Зачистил, при обработке будет защит, под пластик все равно может попасть вода. После обработки посажу на герметик - навсегда).

Nivelir4ik 26-07-2017 12:48