Блоки для строительства дома газосиликатные. Строим дом из газосиликатных блоков

Компания «Дачный Сезон» строит дома из газосиликата под ключ по готовым и индивидуальным проектам. Это теплые и надежные коттеджи, с хорошей звукоизоляцией. Изготовленные из высокопористого материала, они способны аккумулировать тепло и влагу, поддерживая в помещениях комфортный микроклимат.

Газосиликатный блок - это формованный ячеистый бетон, при изготовлении которого, кроме воды и песка, используются негашеная известь и алюминиевая пудра. Технология производства не подразумевает применение цемента, либо он добавляется в минимальном количестве. В результате химической реакции щелочи с газообразующей добавкой происходит активное вспенивание, которое и обеспечивает пористую структуру после отвердевания. Блоки имеют идеальную геометрию, что упрощает кладку. В отличие от пенобетона, поры газосиликата не изолированы. Материал обладает высокой прочностью и паропроницаемостью, впитывает влагу. Поэтому дома из газосиликата снаружи и изнутри обязательно обрабатывают штукатурками, уменьшающими влагопоглощение. Кладка выполняется с помощью специальных клеевых смесей.

Выберите свой проект

Более 15 лет компания «Дачный Сезон» специализируется на малоэтажном загородном строительстве в Москве и Московской области. Мы предлагаем готовые проекты домов из газосиликатных блоков. В каталоге представлены поэтажные планы и цены под ключ для всех доступных комплектаций, а также фото уже построенных объектов. У нас можно недорого заказать индивидуальный проект, разработанный с учетом личных пожеланий заказчика.

Преимущества строительства домов из газосиликатных блоков в компании «Дачный Сезон»:

• свыше 2500 реализованных проектов,
• внутренняя перепланировка - БЕСПЛАТНО,
• поэтапная оплата - 1% - 14% - 20% - 20% - 20% - 20% - 5%,
• технический надзор,
• 940 проектов домов площадью 60-500 м 2 ,
• гарантия на все виды работ - 7 лет.

Мы выполняем весь комплекс проектных и строительных работ - от подготовки документации до сдачи объекта в эксплуатацию. По каждому проекту можно дополнительно заказать подшивку крыши софитами, монтаж межкомнатных дверей и водосточных систем, прокладку внутридомовых инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку.

Основные затраты при строительстве малоэтажного дома приходятся на материал, используемый для возведения внешних несущих стен и перегородок внутри строения. Чтобы сэкономить, строители нередко рекомендуют брать для этого газосиликатные блоки. Они безопасны по экологии и легки по весу. Жилье из них получается теплым и энергоэффективным. Однако помимо массы достоинств у этих блоков есть и стороны отрицательные.

Что такое газосиликатный блок?

Газосиликатные блоки являются искусственным камнем, изготавливаемым из одной из разновидностей ячеистых бетонов. Этот стройматериал можно сделать даже в кустарных условиях. Достаточно замешать раствор и оставить его на несколько суток застывать на воздухе возле фундамента будущего дома. Но о высоком качестве такого камня говорить не приходится.

Помол смеси для производства блоков

Гораздо чаще производство блоков из газосиликата происходит с применением автоклава. Высокая температура с давлением в последнем ускоряют процесс твердения бетонной смеси и делают изделие более прочным. Сейчас автоклавный способ является основным для всех фабрик, где этот стройматериал для стен выпускают в промышленных масштабах под соответствующие ГОСТам размеры.

Для изготовления газосиликатного блока смешивают:

Негашеную известь;

Портландцемент;

Песок (мелкий либо молотый);

Воду с алюминиевой пудрой;

Добавки для ускорения затвердевания.

Автоклавы, в которых при температуре 120 градусов и давлении 12 атмосфер высушивают

В процессе замешивания раствора пудра из алюминия, известь и вода вступают в реакцию, в результате чего образуется водород. Из-за этого после застывания в бетоне формируется большое количество небольших герметичных полостей. С одной стороны данные пустоты делают блок легким, а с другой снижают его теплопроводность.

Виды и размеры газосиликатных блоков

Вес, размеры газосиликатных блоков и иные их параметры определены ГОСТами 21520-89 и 31360-2007. В этих нормативах приведены общие таблицы для всех подобных изделий из ячеистых бетонов. Причем стандартизованные размеры пеноблоков и схожего по свойствам стройматериала из газосиликата сильно различаются в цифрах.

Для первого пенобетонного варианта в стандартах указано десять типоразмеров от 88х200х398 до 188х300х588 мм. У стеновых блоков как таковых гостовских типовых размеров нет.

Для них существуют лишь максимальные величины:

Высота не более 500 мм.

Ширина (толщина) до 500 мм.

Длина не более 625 мм.

Однако нередко производители выпускают газосиликат по ТУ. Размер в этом случае может быть каким угодно. Например, изделия для перегородок в доме чаще всего изготавливаются в виде тонких по толщине плит с параметрами 100х250х600. А аналоги для внешних стен обычно имеют габариты 300х250х625.

Многое в вопросе размеров зависит от производителя и имеющегося у него оборудования для нарезки газобетона на отдельные блоки. В сравнительной таблице ниже приведены некоторые варианты таких изделий с указанием плотности, морозостойкости и прочих характеристик.

Таблица размеров и характеристик стенового газосиликата

Таблица размеров и характеристик перегородочных блоков из газосиликата

По предназначению и плотности газосиликатные изделия бывают:

Теплоизоляционными D300–D500;

Конструкционно-изоляционными D600–D900;

Конструкционными D1000–D1200.

Вес их зависит не только от размера, но также от средней плотности газобетона. Для сравнения – один кубометр D400 весит около 520 кг, а D600 уже 770 кг. Соответственно стены из разных видов газосиликатных блоков нагрузку на фундамент дома оказывают различную. Все это необходимо учитывать, выбирая рассматриваемый стройматериал.

Плюсы и минусы блоков

Плюсы имеют следующие:

Малый вес – грузить/разгружать изделия из газобетона, а также возводить из них дом можно в одиночку;

Отличная шумоизоляция – наличие множества пустот гарантирует превосходную изоляцию всех уличных шумов;

Простота обработки – для резки блока из газобетона при самостоятельном строительстве коттеджа достаточно ножовки;

Низкие показатели теплопроводности – дом из газосиликата получается теплым и энергоэффективным;

Высокая скорость возведения стен – блоки имеют размеры большие, нежели стандартные кирпичи 1НФ, что сильно ускоряет процесс выполнения кладки;

Негорючесть – газосиликат относится к группе слабогорючих материалов «Г1».

Устройство стен из блоков

Дома из газосиликатных блоков славятся своим комфортом и экологичностью. Благодаря хорошей паропроницаемости их стены являются «дышащими». Однако такой коттедж построить можно максимум в два этажа. Иначе при слишком большой нагрузке нижние ряды станут разрушаться под весом тех, что уложены сверху.

Минусы у газосиликатных блоков тоже имеются, среди них числятся

Высокое водопоглощение;

Сравнительно низкая термостойкость.

Газобетон не горит. Однако при температурах свыше 700 С он начинает разрушаться. После сильного пожара дом из газосиликатных блоков с высокой долей вероятности станет непригодным не только для проживания, но и для реконструкции.

Вторая проблема – это впитывание влаги. При попадании воды на газобетон она практически вся оказывается внутри блока. И при заморозках такую “губку” просто разрывает на части.

В этом плане у керамических блоков гораздо больше преимуществ. Конечно, фото кирпичных домов иногда разочаровывают эстетов разводами высолов, которые также связаны с воздействием влаги. Но зато на прочность кладки это особого влияния не оказывает. А вот газосиликатные блоки от воздействия воды быстро начинают терять свои высокие теплотехнические характеристики и постепенно разрушаться.

Так выглядит отсыревший блок

Фото домов

Блоки из газобетона хорошо удерживают тепло в коттедже, но только пока остаются сухими. Если газосиликатные стены с фасада не защищены надежно от осадков, то долго они не прослужат. По стоимости этот строительный материал выигрывает у многих аналогов. Однако в общей смете строительства подобного здания надо учитывать и обязательность выполнения его фасадной отделки.

Для домов, возводить которые планируется из газосиликатных блоков, не нужно делать дорогой и мощный фундамент. Стройматериал этот весит не так много. Однако фундаментная основа для кладки из него должна иметь ростверк либо быть ленточной. Малейший ее перекос неизбежно приведет к появлению трещин в ограждающих конструкциях их газобетона.

Газосиликат уступает кирпичу в прочности, но выигрывает в плане теплоэффективности и меньшей нагрузки на фундамент. Пенобетонный аналог при равной плотности он также победит в вопросе сохранения тепла. Однако газобетон сильно им обоим проигрывает по влагопоглощению. Выбирать этот материал надо вдумчиво, взвесив предварительно все за и против. На отделку и гидроизоляцию жилища из него денег потребуется больше, нежели для кирпичного либо деревянного строения.

Вид дома из блоков

Необычная геометрия дома

Дом «под крышу» из блоков

На зиму лучше не оставлять блоки открытыми

Дом с башенкой

Над оконными пространствами использованы перегородочные газосиликатные блоки

Чаще всего такие стены облицовывают кирпичом

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Дом-из-газосиликатных-блоков.

1. Какие выбрать блоки для строительства;
2. Ход выполняемых работ во время строительства газосиликатными блоками;
3. Укладка материала;
4. Кровля;
5. Утепление дома;
6. Утепление с наружи;
7. Внутреннее утепление;

Строительный рынок на сегодня предлагает большой выбор различных материалов для осуществления строительства домов. Одним из недавно выпущенных материалов который обладает уникальными и положительными характеристиками, который в помещений достаточно хорошо сохраняет тепло и отвечает всем нормам по пожарной безопасности является газосиликатный блок. Но прежде чем вы приступите к строительству своего дома своими руками из этого материала, необходимо ознакомится с его рекомендациями и особенностями по выполнению работ с ним.

Какие лучше выбрать блоки для строительства.

Газосиликатные-блоки

Если сравнивать газосиликатные блоки с другими стеновыми материалами, то этот материал не является универсальным. Потому как для возведения наружных основных стен здания необходимо приобретать стеновой вариант, а для создания внутрикомнатных перегородок необходимо приобретать специальные перегородочные. Одним из основных отличии заключается в их размерах.

Газосиликатные-блоки-для-стен-и-перегородок.

Также выбор может еще зависеть и от его плотности, а поскольку газосиликатные блоки главным образом характеризуются небольшой плотностью и применяются в основном для заполнения каркасных или монолитных конструкции, то для осуществления строительства небольшого одноэтажного здания лучше отдать предпочтение газосиликатным блокам с плотностью не менее D500.

Ход выполняемых работ во время строительства

Строительство своими руками из газосиликатных блоков аналогична всему процессу по осуществлению строительства из других стеновых материалов.

Кладка

Укладка-блоков.

Укладываемые блоки на цоколь (это первые два ряда) рекомендуется уложить с применением цементного раствора, а всю последующую кладку можно выполнять с использованием клеевого состава.

Выкладываем-угол.

Кладку газосиликатных блоков необходимо начинать классическим способом. На всех углах, выравнивая уровнем, выкладываем несколько газосиликатных блоков, а при соединений на углах следует срезать имеющиеся на них соединительные пазы, чтобы не мешали подгонять и выравнивать выкладываемую стену. После того как углы были сложены, межу углами необходимо натянуть нить или леску, чтобы первые ряды уложить ровнее. Пазогребневые швы рекомендуется заполнять клеевым составом. Они образую воздушную подушку и служат для сохранения в помещений тепла. Но как практика показывает в большинстве случаев люди используют другой способ, на носят клеевой состав на внутреннюю и внешнюю часть шва, благодаря чему стыки получаются герметичными, а внутри кладки образуется воздушная подушка.

Следует отметит! Для лучшего распределения клеевого состава лучше использовать зубчатую металлическую тёрку.

Для сооружения проёмов дверей и окон применяются специальные газосиликатные перемычки или с целью экономии денежных средств можно воспользоваться соответствующего размера железным швеллером. А для того чтобы разобраться лучше как выполнять данную работу смотрите и читайте статью «Как класть газосиликатные блоки»

Кровля.

Учитывая что газосиликатные блоки являются хрупким и лёгким строительным материалом, для сооружения крыши необходимо использовать также конструкцию достаточно лёгкую. В качестве используемой кровли можно порекомендовать ондулин или кровельный профнасил Они не требуют сооружения сложной стропильной системы.

Утепление дома выстроенного из газосиликатных блоков.

Стены дома выложенные из газосиликатных блоков хорошо сохраняют тепло. Но в случае если строительство из него осуществляется в суровых климатических условиях, не помешает дополнительная теплоизоляция. А так как газосиликатные блоки несмотря на то, что имеют много положительных моментов, является достаточно «капризным строительным материалом» по паропроницаемости, поэтому для выполнения дополнительной теплоизоляции следует выбрать тот материал который для этого подходит.

Наружное утепление

Наружное-утепление-стен.

Внутреннее утепление

Внутреннее утепление стены из газосиликатных блоков осуществляется с помощью сооружения коробки из гибсокартона, внутри которой укладывается утеплитель. Для такого метода утепления применяется только экологически чистый материал.

Многие каменщики профессионалы работу с использование газосиликатных блоков считают выполнимой на много легче и быстрее, чем выполнение работы с применением других материалов для строительства стен. Это связано с его большим размером и его лёгким весом, благодаря которым строительство осуществляется на много быстрее.

Новый тренд в строительстве - использование для возведения малоэтажных домов блоков из ячеистого бетона. К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.

Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.

Коттеджи и дома, построенные из газобетонных блоков, стоят уже несколько десятков лет и уверенно простоят еще не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства газобетонного дома.

Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.

Все процессы строительства частного дома регламентируется такими нормативами как:

ГОСТ 31359-2007» Бетоны ячеистые автоклавного твердения»;

ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций»;

ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений»;

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;

Строительство дома из газобетонных блоков

Чтобы добиться хорошего результата, даже без опыта строительства, нужно выполнять работу поэтапно, ниже приведена пошаговая инструкция, которая была составлена на практическом опыте и на отзывах владельцев.

1 этап - Расчет количества материала на дом

Сколько потребуется стройматериала, какой толщины делать стены, сколько блоков, клея и арматуры подготовить.

Материал для строительства:

• нужной конфигурации в расчетном количестве;

• арматура диаметром 6-8-10 мм;

• клеевые растворы для кладки газобетона;

• материал для устройства фундамента: бетон, щебень, песок, арматура, сваи, столбы и т.д. Количество и вид определяются видом фундамента;

• плиты перекрытия (при необходимости);

• пиломатериалы (для стропильной системы крыши и опалубки);

• кровельный материал и сопутствующие ему материалы (гидроизоляционная пленка, фанера, ОСБ, метизы и т.п.).

Толщина стен из газобетона - расчет

На количество блоков влияет толщина газобетонной стены, которая определяется еще на стадии проектирования.

• климатические условия (количество осадков, сила и направление ветра, среднегодовая температура. Данные берутся из справочников управления архитектуры);

• толщина газобетонного блока;

• вид клеевого состава. При использовании клея для газобетона (готовая кладочная смесь) толщина слоя равна 2-3 мм, что снижает потери тепла. При использовании традиционного цементного раствора - увеличивает;

• предполагаемый вид внешней отделки (наличие облицовки снижает потери тепла);

• мощность отопления, которая варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве и области мощность составляет 6 000. Мощность определяется через показатель ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) и для каждого региона указана в справочнике (для получения данных следует обращаться в управление архитектуры по месту строительства). В частном строительстве этот показатель определяется мощностью системы отопления дома, указанной в проектной документации;

• плотность газобетонного блока (марка D300, 400, 500, 600), которая определяет его теплопроводность. Например, при ГСОП в 6 000, норматив сопротивления стены теплопередачи составляет минимум 3,28 (м2 °С/Вт). Данные для определения в конкретном регионе можно почерпнуть из СНиП 23-02-2003. Некоторые данные приведены в таблице.

Показатель теплоемкости для газобетона марки D600 (плотность при нормальной влажности 600 кг/м.куб) составляет - 0,14 м2·°C/Вт.

При расчете толщины стены учитывается показатель сопротивления теплопередаче для материала внешней отделки. Например, для гипсовой штукатурки он составляет 0,4 Вт/(м°С), для цементной 0,58 Вт/(м°С).

Чтобы не возникло путаницы в размерности, обратите внимание: сопротивление теплопередачи (м2·°C/Вт), величина обратная показателю теплоемкости (Вт/(м°С)).

Примечание. С увеличением показателя влажности с 5 до 12% показатель теплопроводности увеличится до 0,21.

Упростить расчеты можно воспользовавшись таблицей

Расчет количества газобетонных блоков на дом

Главный расходный материал при строительстве дома - газоблоки.

Как рассчитать сколько нужно блоков на дом?

С помощью формулы (результат для несущих стен, в штуках):

Rбл. = ((L*H - Sпр) / Sбл) * k

Rбл. - количество блоков заданной толщины;
L - длина стены;
H - высота стены;
Sпр - площадь проемов (окна + двери);
Sбл - площадь блока;
k - коэффициент, определяющий отход газобетона на подрезки. Для дома простой конфигурации составляет 5%. Для более сложных конструкций - до 15%.

Обратите внимания, толщина стена определяется толщиной блока. Т.е., таким образом можно рассчитать количество штук газобетонных блоков при толщине кладки в один блок. Если кладка стен будет выполнена в два блока, следует умножить полученное значение на 2.

Расчет количества газобетона для внутренних перегородок выполняется аналогичным образом.

Расчет арматуры для армирования газобетонной кладки

Необходимое количество арматурного прута для армировки стен в метрах погонных, можно посчитать по формуле:

Rа = 2*L* H / 4h

Rа - длина арматуры;
L - длина стены;
H - высота стены;
h - высота одного газобетонного блока;
4 - армирование кладки выполняется в каждом четвертом ряду;
2 - арматура укладывается в два ряда в каждом ряду газобетонной кладки.

Расчет клея для газобетона

Подсчет связан с расходом клея, который зависит от рекомендованной толщины шва и размера газоблока. В среднем на укладку 1 м.куб газобетонных блоков уходит 1 мешок (25 кг) клея.

Расчет фундамента

Количество бетона, свай или других материалов для фундамента выполняется исходя из его вида и параметров (глубины, ширины, длины).

Инструменты для строительства дома из газобетона

• уровень, отвес, угольник;

• пила ручная (предпочтительно с победитовыми наконечниками, в противном случае, обычная быстро придет в негодность);

• рубанок, терка или шлифовальная доска;

• киянка;

• ручной штроборез для газобетона (предназначен для прорезки канавок под арматуру, анкеров, разводки коммуникаций);

• щетка для удаления пыли после штробореза;

• сверла - винтовые и перьевые;

• емкость и дрель с насадкой (миксер) для замешивания раствора;

• мастерок, шпатель для нанесения раствора или каретка для нанесения клея.

• направляющий шаблон (уголок) упростит резку газобетонных блоков в дверных или оконных проемах, а также откосах и при формировании полукруглых элементов.

Одновременно с расчетами и покупкой материала производится очистка места под будущую постройку - вывоз мусора, устранение деревьев, снятие, при необходимости, слоя почвы и т.п.

2 этап - Выбор и заливка фундамента

Устройство фундамента под дом из газобетонных блоков - обязательное условие, определяющее долговечность функционирования постройки. Несмотря на легкость ячеистого бетона, не стоит думать, что подойдет любой вид фундамента.

На выбор окажут влияние несколько факторов: регион проживания (определяет глубину промерзания грунта), состояние почвы, уровень залегания грунтовых вод, рельеф земельного участка под строительство, возможности владельца и т.п. Более подробный обзор типов фундамента для газобетона даст возможность принять взвешенное решение с учетом экономических и технических факторов.

3 этап - Цоколь и отмостка

Учитывая гигроскопичность газобетона, очевидно, что он нуждается в защите со всех сторон. Со стороны фундамента роль защитника призваны выполнять цоколь и отмостка.

Несмотря на то, что минимальная высота цоколя фундамента над землей по СНиП II-22-81 считается 500 мм при жесткой отмостке (бетон, асфальт) и 300 при мягкой (), в случае с газобетоном лучше увеличить этот параметр. Согласно отзывам пользователей, высота цоколя для дома из газобетона должна составлять 500-800 мм для мягкой и жесткой отмостки, соответственно. При этом, большинство считает, что вообще делать не стоит.

Предпочтительно использовать для кладки газоблоков специальный клей. Он обладает несколькими преимуществами перед раствором: возможность сделать более тонкий слой (снизить площадь теплопотерь), упростить замес клея, сделать шов визуально более аккуратным. Более детально об этом можно почитать в книге А.С. Горшкова «Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона»

Отдельно нужно сказать о том, как правильно нанести клей на газоблок, чтобы избежать его выдавливания.

Как правильно класть газобетонные блоки

Клеевая смесь консистенции густой сметаны наносится на предварительно смоченную горизонтальную поверхность кладки стены из газобетонных блоков с помощью шпателя, мастерка или каретки. Затем кладочная смесь равняется зубчатым шпателем, который имеет ширину равную ширине блока. Если газоблок имеет систему монтажа паз-гребень этого достаточно. Если блок газобетона обычный - клей наносится также и на вертикальную поверхность кладки.

Далее, на раствор, устанавливается блок. Его нужно уложить правильно, проверить точность установки уровнем. Если блок имеет захваты для рук, следует залить установить блок, залить водой место соединения и затем заполнить клеевой смесью. При необходимости блок можно скорректировать путем постукивания с использованием резинового молотка.

Примечание. Летом кладка защищается путем накрывания пленкой. Таким образом, уменьшается скорость высыхания раствора и обеспечивается равномерность его затвердевания.

Класть блоки можно при температуре не ниже - 5°С (с применением зимнего клея) и не ниже 0°С (с использованием летнего клея или бетонного раствора).

Обратите внимание. Корректировать блоки можно в течении от 5 до 15 мин после укладки (зависит от рекомендаций производителя) по истечению этого периода блок нужно будет только выбивать и заново приклеить.

Технология кладки газобетонных блоков своими руками

Начинается с подготовки основания. Первый ряд газоблоков укладывают на слой гидроизоляции и проверяют на горизонтальность. Именно поэтому для кладки первого ряда всегда используется цементно-песчанный раствор, даже если кладка будет на клей или пену. Цементный раствор менее требователен к поверхности и позволяет скомпенсировать ее неровности. При этом поверхность нужно очистить от загрязнений. Увлажнять поверхность перед началом монтажа первого ряда нет необходимости.

Примечание. Если в процессе установки газобетонных блоков излишки смеси выступают из швов, им дают застыть и только потом удаляют шпателем.

Установка блоков начинается с углов, между которыми натягивает веревка - маячок. Хорошо, когда есть нивелир, а если нет, то веревка - классика. Она будет служить направляющим ориентиром для правильной кладки. Чтобы избежать провисания шнура можно установить дополнительные промежуточные маячки. Естественно, обеспечить идеальную горизонталь будет сложно, но разница в высоте между углами не должна превышать 30 мм.

По ходу выполнения работы может возникнуть надобность в доборных блоках из газобетона - частях блока. Их легко нарезать ручной пилой или болгаркой. Обратите внимание, работа по выпиливанию очень пыльная.

При этом длина подрезанных блоков, установленных по углам не должна быть меньше 115 мм.

После того, как уложен первый ряд, его проверяют уровнем и выравнивают. Укладка первого ряда газобетонных блоков самая сложная, но, если правильно сделать - упрощается дальнейшая работа.

Примечание. После кладки первого ряда нужно прекратить работу на 3-4 часа. За это время подсохнет цементная смесь между фундаментом/цоколем и первым рядом газобетонных блоков.

5 этап - Армирование газобетонной кладки

Для увеличения несущей способности стен из газобетона используют армирующие материалы.

Нужно ли армировать стены из газобетона?

Да, газобетонные стены нуждаются в усилении, для этого выполняется горизонтальное и вертикальное армирование кладки. Шаг армирования газобетонных стен - 1 метр или каждый 4-й ряд (если высота блока 250 мм), каждый третий ряд (если высота блока 300-350 мм).

Для укладки арматуры делается штроба в газобетоне (прорезь, углубление). Штробы делают с помощью ручного штробореза (в профессиональном строительстве используют электрический штроборез или угловую отрезную машинку). По технологии делается два углубления (штроба) глубиной и шириной 2,5 см на расстоянии 5-6 см от наружного края газоблока. Достаточно и одного прута арматуры, который пройдет посредине блока, но лучше перестраховаться.

Сколько делать штроб под армирование газобетона

• толщина блока менее 250 мм достаточно одного прута арматуры;
• 250-500 - два прута;
• более 500 - три прута.

Какой арматурой армировать газобетонную кладку

Сечение арматуры должно составлять 0,02% от площади кладки. Из практики, оптимальный диаметр арматуры 6-8 мм. Применяется арматура А400-А500.

Как армировать газобетонную кладку

Прежде чем уложить арматуру, углубления нужно очистить от пыли и увлажнить, это увеличит адгезию клея. Затем канавку нужно залить смесью, уложить металл и удалить остатки смеси.

Арматура укладывается с нахлестом в 30-40 мм. Для этого штробятся дополнительные канавки, позволяющие расширить основную. А концы арматуры утапливаются в газобетон.

Газобетонные стены с таким монолитным армированием не распадутся.

Новым трендом в строительстве газобетонных домов является замена металлических прутов оцинкованной армирующей лентой (перфорированной полосой). Преимущество полосы для армирования в том, что нет необходимости штробить стены. Таким образом, возрастает скорость строительства и снижается его пыльность.

Армирующая полоса для блоков продается полосами из оцинкованной стали (3 и 6 м) или рулонами (50 кг). Ее ширина составляет от 25 до 100 мм, толщина 4-8 мм. Стоимость полосы - 70-95 руб/кг.

Армировочную ленту укладывают непосредственно на блок и покрывают слоем клея толщиной равной толщине полосы.

Кладка газобетона последующих рядов

Выполняется с перевязкой швов кладки. Перевязка - это смещение блоков последующего ряда относительно блоков предыдущего. Идеальная величина смещения - 50%, минимальная - 80 мм.

Второй и последующие ряды также укладываются с угла. Установка каждого блока проверяется уровнем. После укладки ряда выполняется обработка блоков и удаление застывших излишков раствора

Наклонные ряды (например, кладка фронтона из газобетона), можно сделать двумя способами. Первый - выложить ряды, а потом спилить (подрезать) выступающие части. Второй - подпиливать газоблок в размер перед укладкой (способ более долгий, но более простой и экономичный).

Перевязка газобетонной кладки

Формирование внутренних стен одновременно с кладкой несущих может выполняться тремя способами, узлы перевязки показаны на рисунке.

Способ 1 - перевязка на всю ширину блока

Способ 2 - перевязка вглубь на 150 мм наружной стены

Способ 3 - (связка встык) строительство внутренних стен можно выполнить после окончания строительства несущих стен.

Кладка перегородок и внутренних стен из газобетона

Межкомнатные перегородки выкладываются блоками толщиной 100-200 мм (перегородочный газобетон). Толщина блока накладывает отпечаток на выбор высоты перегородки. Используя блок толщиной в 100 мм можно выложить стену высотой до 3 м, в 200 мм - высота возрастет до 5 м. Перегородки, выложенные без перевязки с несущими стенами, крепятся к наружным стенам с помощью Т-образных анкеров.

Через сколько рядов производить армирование газобетона?

Армирование делается для каждого четвертого ряда и подоконного ряда газобетона.

Технология выполнения аналогично армированию первого ряда. Такая частота позволит увеличить сопротивляемость дома нагрузками. Ведь металл, в отличие от газобетона имеет хороший показатель устойчивости к переменным нагрузкам.

Примечание. Несмотря на то, что внутренние стены не подвергаются действию внешних факторов, также рекомендуется выполнять армирование газобетонных блоков.

Газобетонные перемычки

Особенности установки окон в доме из газобетона. Монтаж оконных блоков предполагает армирование подоконного ряда из газобетонных блоков. Экономия на этом этапе может закончиться плачевно.

На рисунке показано, как сделать перемычку над окном из газобетона (схема устройства)

Арочные, оконные или дверные проемы нуждаются в усилении. Усиливать их металлическим уголком недопустимо. Это создаст дополнительный мостик холода.

Будет правильно выполнить устройство перемычек в газобетонных стенах с использованием U-блоков.

П-образные газоблоки (лотковые) устанавливают в проемах, а также используют в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки (которые изготавливаются на месте строительства). Под U-блоки устанавливают подпорки, которые не убирают до полного схватывания клеевого раствора. С учетом того, что полость перемычки заполнена смесью и арматурой, подпорки рекомендуется оставить на неделю до полного застывания.

U-блоки устанавливают широкой частью наружу. Образовавшуюся полость заполняют арматурой, устраивая 5-6-рядный арматурный каркас.

Как сделать газобетонную перемычку - видео

Устройство деформационных швов в стене из газобетона

Армирование газобетонной кладки не защищает дом от появления трещин, металл позволяет перераспределить нагрузку. Более надежной защитой является устройство деформационных (температурных) швов.

Устройство температурного шва обязательно в следующих случаях:

Деформационные швы нужно уплотнить, например, минватой. Изнутри (со стороны помещения), заделывают любым паронепроницаемым эластичным материалом, а снаружи (с улицы) обрабатывают герметиком для наружных работ и устанавливают нащельник. В месте обустройства шва армирование не производится. Конструкция температурно-деформационного шва показано на фото.

Примечание. В процессе строительства незадействованные газоблоки должна пребывать в упакованном состоянии. После окончания фрагмента строительства, газобетонная кладка также защищается освободившейся пленкой. Такой подход имеет два преимущества: обеспечит равномерное высыхание клеевой смеси и защитит газобетон от влаги утром или в случае неожиданного дождя.

6 этап - Межэтажные перекрытия в доме из газобетона

Строительство двухэтажного дома из газобетона подразумевает устройство перекрытия между этажами. Информация будет полезной и тем, кто планирует подвал под домом или коттеджем (потребуется монтаж перекрытия первого этажа).

Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?

Выбирая материал для перекрытия можно не ограничивать себя, ведь газобетон позволяет использовать любой из представленных на рынке. Наиболее популярны деревянные и монолитные перекрытия, первые практикуют чаще.