Чем покрыть торцы бревен. Торец бревна

Поликарбонат имеет отличный внешний вид. Этот материал отличается экологической чистотой и высокой ударной прочностью. Благодаря этому он используется для остекления различных сооружений и в отделочных работах. Но, выполнять свое предназначение поверхности из этого полимерного пластика, могут при условии полной герметизации всех стыков и соединений. Добиться этого можно, используя уплотнительные прокладки, герметизирующие ленты или специальный герметик для поликарбоната.

Герметизация поликарбоната

При проведении остекления с использованием поликарбоната применяются различные материалы способы герметизации. Выбор делается исходя из особенностей конструкции и условий эксплуатации сооружения.

Герметизация монолитного поликарбоната

Монолитный поликарбонат является твердым прозрачным материалом, по прочности в десятки раз превосходящим стекло. Благодаря вязкости, он очень хорошо переносит удары по поверхности. Из-за этого его используют для остекления витрин, окон в спортзалах и других помещений, где необходима повышенная прочность прозрачного материала.

На заметку: Банковские учреждения и силовые структуры весьма охотно заказывают окна из этого полимера. Материал толщиной 12 мм и более легко выдерживает попадание, не только камня, но и пули из стрелкового оружия.

Учитывая особенность поликарбоната менять свои размеры при изменении температуры, при установке окон с его использованием применяются специальные герметики. В частности, очень хорошо зарекомендовал себя герметик для поликарбоната Tekasil Acetat.

Он обладает следующими свойствами:

1. Высокая адгезия. Герметик отлично прилипает, как к пластику, так и к материалу, из которого изготовлены оконные створки.
2. Термостойкость. Материал сохраняет все свои качества, независимо от перепадов температуры в зимнее и летнее время.
3. Эластичность. При тепловой деформации поликарбоната слой изоляции сжимается и растягивается, не теряя сцепления с поверхностями на которые он нанесен.
4. Устойчивость к различным погодным условиям. Герметик не реагирует на влагу и ультрафиолетовое излучение. Он не подвержен гниению и плесени.
5. Большая цветовая гамма позволяет сочетать слой изоляции с поверхностями практически любого цвета.
6. Устойчивость к вертикальному стеканию после нанесения.

Наносится силиконовый герметик для поликарбоната на место, где будет находиться лист пластика, непосредственно перед его укладкой. После укладки листа проводится нанесение герметика таким образом, чтобы он заполнил все полости между листом и стенками оконной створки. Лишний материал собирается, панель закрепляется штапиком. Такое соединение обеспечит изоляцию и возможность теплового расширения пластика.

Изоляция сотового поликарбоната

Сотовый поликарбонат благодаря доступной цене и обширному ассортименту, имеет широкий ареал применения. Он применяется для изготовления прозрачных крыш, навесов и козырьков, ангаров и теплиц, ограждений и перегородок.

Герметизация сотового поликарбоната имеет большое значение для сохранения его эстетических качеств и рабочих параметров. Попадание пыли и мусора в полости материала значительно ухудшает его внешний вид. Замерзшая в сотах вода может полностью разрушить кровельное покрытие, разорвав пластик изнутри.

При укладке кровельного или стенового покрытия из сотовых плит, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Плиты укладываются так, чтобы воздушные каналы имели вертикальную ориентацию.
2. Сгибать панели можно только в направлении ребер жесткости. У каждого вида пластика существует минимальный радиус изгиба, который нельзя уменьшать.
3. Герметизации подлежат только открытые торцы плит. При этом для верхних и нижних торцов применяются разные изоляционные материалы.
4. Пластиковые плиты нельзя крепить к основе жестко. Соединение должно быть подвижным.
5. После установки пластика с него нужно сразу удалить защитную пленку. Нагревшись на солнце, она может крепко пристать к поверхности.

Следует учесть, что при возведении куполообразной конструкции заготовки из пластика могут иметь трапециевидную или криволинейную форму. В этом случае у боковых сторон открываются все соты. Их тоже необходимо герметизировать.

Герметизация торцов поликарбоната проводится специальной лентой.

Для верхних участков и боковых сторон заготовок в форме трапеции используется сплошная паронепроницаемая лента.

Она имеет такие свойства:

• внутренняя сторона имеет клеящий слой, который прочно пристает к пластику;
• внешняя сторона имеет прочное пластиковое покрытие, устойчивое к истиранию;
• эластичность, позволяющая ленте растягиваться и сужаться вмести с панелью;
• способность принимать любую форму, что дает возможность оклеивать криволинейные кромки;
• водонепроницаемость;
• устойчивость к плесени.

Полностью герметичная лента предотвращает попадание в соты материала воды и мусора, сохраняя его презентабельный вид. Поверх торцов устанавливаются соединительные или коньковые профили, которые обеспечивают защиту пленки от механических повреждений.

Герметизация поликарбоната перфорированной лентой в нижних частях панелей проводится с целью недопущения попадания в полости пластика мелких частиц мусора и отвода конденсата. Применяется она и для обработки обоих торцов в арочных конструкциях.

Особенности у этого материала следующие:

• прочность;
• эластичность;
• устойчивость к гниению и плесени;
• мембранное устройство, позволяющее влаге беспрепятственно вытекать из сот;
• способность деформироваться без потери качества;
• плотное прилипание к поверхности;
• пластиковое водостойкое покрытие внешней части.

После наклеивания пленки на торцы устанавливаются торцевые профили, которые не только защищают кромки панелей от повреждений, но и придают конструкции опрятный и законченный вид.

Укладка поликарбоната на герметик

Как правило, для крепежа пластиковых плит применяются саморезы, профили различного типа и термошайбы. С помощью применения герметика можно значительно упростить и ускорить монтаж конструкции из поликарбоната.

Силиконовые герметики обладают уникальной способностью растягиваться и сжиматься при любой температуре, крепко держась на поверхности материалов. Эта их особенность может быть использована для закрепления пластиковых плит без применения саморезов и термошайб.

Обойтись без крепежного материала и профиля можно в тех случаях, когда каркас конструкции собран из металлического уголка.

Укладка поликарбоната проводится в такой последовательности:

• вырезаются заготовки нужного размера;
• подготовленные фрагменты поликарбоната оклеиваются сплошной и перфорированной лентой;
• поверхность уголка очищается от мусора и обезжиривается;
• по внутреннему периметру металлической ячейки наносится герметик;
• заготовка укладывается в ячейку и плотно прижимается.

Эластичный герметик обеспечит надежную герметизацию и позволит пластику двигаться при температурном расширении.

Важно: Использовать герметик вместо термошайб можно при возведении плоских кровельных и фасадных конструкций из полимерного пластика. В этом случае прозрачный или цветной герметик наносится на всю поверхность обрешетки. Прочная фиксация панелей проводится с помощью соединительного и конькового профиля.

Подобная конструкция обеспечит прочность соединения, полностью исключит вибрацию кровли и не затруднит смещение панелей при тепловом расширении.

Видео про заделку торцов поликарбоната

Многие домашние мастера не соблюдают технологию заделки торцов гипсокартона, что приводит к некачественной отделке и растрескиванию швов. Нужно тщательно изучить все этапы этого несложного процесса, прежде чем приступать к работе. Как заделать швы? Технология проста и ее можно разделить на три этапа, которыми пренебрегать нельзя, чтобы гипсокартонная конструкция прослужила долгое время.

Процесс заделки торцов гипсокартона

Есть определенный порядок действий, которые напрямую влияют на качество отделки. Не спешите, при выполнении заделки стыков в гипсокартонных конструкциях все нужно делать в строгой последовательности, особенно если вы выполняете работу впервые своими руками.

Заделанные торцы на стене из гипсокартона

В большинстве случаев швы растрескиваются именно из-за выполнения работы в спешки, но и качество применяемых материалов тоже играет не последнюю роль.

Первый этап – подготовка

Предварительная подготовка необходима в любой работе, а при обустройстве стыков в гипсокартоне – это один из важных этапов. Первым делом нужно правильно состыковать .
В интернете много информации о том, стоит ли оставлять зазор между листами, и часто она очень противоречивая.

Исходя из опыта профессиональных отделочников, можно смело утверждать, что между плитами нужно оставлять зазор примерно в 2 мм.

Это нужно для того, чтобы во время перепада влажности в помещении швы не будут деформироваться и в них не треснет. А также стоит отметить, что при стыковке отрезных элементов материала, швы должны быть правильно подготовлены. Зазор должен быть не меньше 2 мм, но об этом немного позже.

Размер зазора между листами гипсокартона
Рассмотрим, что нужно приобрести для начала работы, перечень не очень большой, поэтому подготовить его несложно. Ниже приведена таблица, в которой представлено все, что будет необходимо.

Необходимый набор инструментов

Читайте также

Крепление кронштейна на стену из ГКЛ

Пошаговый процесс заделки торцов в гипсокартоне




Важно! Для получения качественного состава шпаклевки, нужно покупать свежий материал, который хранится в отапливаемом складе при надлежащей влажности. Если условия хранения нарушены, то качественной отделки не получится.

Второй этап – подготовка стыков

Как только закончены все приготовления к началу работы, можно приступать к подготовке стыков.

Схема заделки угловых стыков между гипсокартоном Алгоритм выполнения работы такой:

• очистить поверхность от пыли, в случае, если на швах есть дефекты в виде задиров или заусенцев их нужно аккуратно обрезать, при помощи строительного ножа. Пыль удаляется влажной ветошью, это очень важно сделать, особенно если стены простояли в собранном состоянии длительное время;
• проведите инспекцию конструкции – конкретно нужно обратить внимание на шляпки , торчащий крепеж нужно подкрутить таким образом, чтобы они были утоплены в материал на 1 мм;
  
  
  
• кромки листов с завода не требуют дополнительного внимания, а вот стыки разрезанного материала нужно подготовить. Для этого нужно снять кромку под углом 450, в результате, должна получиться фаска шириной 2 мм, глубиной 5 мм.
  

Чтобы уберечь стены дома от влияния атмосферных осадков, солнечных лучей, воздействия ветра, насекомых и плесени, стены сруба пропитывают специальными защитными растворами и красят. Таким способом защищают дерево от потемнения, растрескивания торцов брёвен, выделения смолы из срезанных сучков.

Выбирая способ окрашивания натуральной древесины после шлифовки, стараются сохранить её природные свойства, оставить возможность дереву самостоятельно регулировать влажность в доме, сохранить паропроницаемость стен.

Иногда окрашивают только поверхность стен снаружи. Например, такой отделки бывает достаточно для бани из дуба. Стены не красят, чтобы избежать внутри сауны вредных испарений под влиянием тепла и влаги и сохранить паропроницаемость дерева. Стены жилого дома обрабатывают и внутри.

Когда можно начинать покраску дома из брёвен

Строители не советуют покрывать краской снаружи срубы, которым не исполнилось двух лет после постройки. В течение первого и второго года дом будет усаживаться, сохнуть.

Обработку сруба снаружи начинают с торцов брёвен. Их красят сразу же после завершения строительства. Это делают, чтобы выровнять потерю влаги в брёвнах, потому что торцы сохнут быстрее, чем боковые стороны. В это же время покрывают стены антисептиком, чтобы защитить дерево от вредителей и грибка.

Внутреннюю поверхность стен окрашивают, когда влажность дерева достигнет 19-20%. Этот период наступает через полгода после постройки дома. Показатель уровня влаги замеряют специальными приборами – измерителями влажности для древесины. Когда влажность достигнет нужного значения, дерево хорошо впитает грунтовку после шлифовки, а краска ляжет ровно и продержится долго.

Покраска стен сруба снаружи

Преимущества, которые дает окрашивание внешних стен сруба:

1. Стены получают защиту от насекомых-вредителей.
2. Брёвна не поддаются коррозии, гниению и воздействию грибка.
3. Улучшаются противопожарные свойства дома.
4. Древесина не темнеет и не растрескивается.
5. Вы придадите дому современный вид с помощью разных оттенков краски, а также сможете украсить в одном стиле все приусадебные постройки.

Как выполняется покраска сруба

1. Очищаем поверхность брёвен снаружи. Стены нужно тщательно вымыть от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную ветошь. Обильно поливать стены водой не надо. Перед следующим этапом они должны хорошо высохнуть.
2. . Стены должны быть гладкими после шлифовки, чтобы краска ложилась ровно. Поверхность деревянных брёвен обрабатывают наждачной бумагой. Начинают работу с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивают — мелкозернистой. Ускорить работу можно, если использовать для шлифовки болгарку с наждачным кругом.
3. Покрываем стены защитными составами. Сначала наносится огнезащитная пропитка, после этого – биозащита.
4. Каждым средством покрывают стену в 2 слоя и ждут полного высыхания. В инструкции к краске указывается точное время высыхания одного слоя.
5. Наносят водоотталкивающее покрытие. Для этой цели используются краски или специальные защитные смеси. После каждого слоя краски стене дают высохнуть пару дней. Первый слой обязательно выполняют кисточкой. Последующие слои можно наносить с помощью краскопульта, защищая глаза очками, а дыхательные пути респиратором.

Современная промышленность выпускает покрасочные материалы, которые изначально содержат в своём составе защитные средства от насекомых и противопожарные пропитки. Использование таких смесей позволяет значительно ускорить покраску внешних стен после шлифовки.

Как выбрать материал для покраски наружных стен

Выбирая, чем покрасить сруб, нужно подбирать материалы, которые после высыхания сохранят естественную способность древесины регулировать уровень влажности в помещении.

Также покрасочные материалы выбираются в соответствии с дизайнерским решением. Внешнее оформление дома должно отвечать его стилю. Дом, похожий на старинную усадьбу, может быть покрашен в светлые краски: белые, голубые. Сруб в старинном стиле может быть тёмного цвета с белыми торцами. Чаще всего, дома красят прозрачными лаками или красками в тон дерева, из которого они построены.

Рассмотрим достоинства и недостатки красок для древесины.

Виды красок для дерева

Если для обработки выбирается «дышащая» акриловая краска, то нужно следить за тем, чтобы до ее нанесения, паропроницаемость стен не повредили антисептики или грунтовка на алкидной основе с уайт-спиритом. Все средства, которыми обрабатывается стена после шлифовки, должны быть паропроницаемы и экологичны. Подойдут грунтовки и антисептики без органических растворителей на основе:

• акрила и акрилата;
• воска;
• натуральных масел.

Они не должны образовывать воздухонепроницаемую плёнку на окрашиваемой стене.

Чем покрасить сруб на торцах брёвен

Трещины на торцах появляются, потому что в этих местах дерево быстро теряет влагу. Чтобы предотвратить растрескивание, торцы брёвен закрашивают. Покрытие должно быть паропроницаемым. Его функция состоит в том, чтобы замедлить потерю влаги и защитить дерево от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Торцы сруба запечатывают краской сразу же после постройки здания. Для этих целей чаще всего используется известь, водоэмульсионная краска или специальное покрытие для торцов брёвен. Красить торцы после шлифовки нужно тщательно, в 3-4 слоя.

Как покрасить внутренние стены сруба

Являются акриловые и алкидные краски для внутренних работ. Красят стены сверху вниз, тщательно прокрашивая щёткой каждое бревно.

Нельзя использовать краски для наружных работ. Применять их внутри не целесообразно и опасно для здоровья.

Чем покрасить стены бани изнутри

Особенного подхода требует покраска стен бани. Брёвна внутри дома постоянно подвергаются воздействию тепла и влаги. Некоторые породы дерева не окрашивают вовсе, но со временем поверхность стен темнеет, поэтому лучше их защитить.

Краска должна выдерживать диапазон температур от -25 до +120 градусов. Еще одним требованием к качеству краски является эластичность. Это свойство гарантирует, что слой покрытия не потрескается. Трещины приводят к снижению защиты поверхности стен от влияния влаги.

Чаще всего при обработке внутренних стен после шлифовки используются лаки на водной основе. Они защищают поверхность от влаги и гниения, сохраняя цвет и аромат натурального дерева.

Зарубежные и российские производители выпускают специальные продукты для окрашивания финских саун с горячим воздухом и русских бань с повышенной влажностью. В эти средства входят антибактериальные компоненты, защищающие поверхность стен от грибка. Если краска выбрана правильно, то капли влаги стекают по стенам, не впитываясь в них.

Полки в бане покрывают масляной или восковой пропиткой. Смесь тщательно втирают в поверхность, чтобы защитить дерево от растрескивания, потемнения и бактерий. Лак для этих целей использовать нельзя, потому что дерево нагреется в сауне так сильно, что на нем невозможно будет сидеть.

Таким образом, чтобы сохранить привлекательный внешний вид стен из натуральных брёвен и сберечь свойство дерева регулировать уровень влажности в доме, желательно использовать краски на водной основе. Подготавливая стены после шлифовки к следующему этапу обработки, тщательно подбирайте смеси для биозащиты. Такие пропитки не должны создавать на поверхности паронепроницаемую плёнку. Эти же требования предъявляются к средствам для улучшения пожаростойкости деревянных стен.

Как красиво заделать край ДСП? Отделка торца шлифованной плиты, обработка кромки ламинированной. Приемы кромкования ДСП. (10+)

Оформление торца ДСП

Кромкование ДСП необходимо при изготовлении мебели. Вашему вниманию материалы по изготовлению мебели своими руками .

Структура края ДСП

Древесностружечная плита состоит из опилок, перемешанных с клеем и спрессованных. Причем процесс прессования и сушки клея организуется таким образом, чтобы получить плотные поверхности и довольно трухлявую середину. Это делается для того, чтобы ДСП пружинила и не ломалась. Если весь массив листа сделать плотным, то лист будет колоться от совсем небольшой деформации.

Обычно мы не контактируем с внутренней структурой листа ДСП. Она отгорожена от нас плотными поверхностями и ламинирующим покрытием (если ДСП ламинирована). Но торец открывает нам эту прелесть. Нашей целью является закрытие ее от глаз тех, кто будет любоваться нашим изделием.

Кроме эстетических есть еще несколько причин, почему нужно заделывать торец ДСП, даже в местах, не доступных взгляду. Влага. ДСП очень чувствительна к влаге, даже к небольшому ее количеству, впитываемому из воздуха. Поверхности ламинированного ДСП не пропускают влагу, поверхность шлифованного ДСП обычно окрашивается и тоже не пропускает влагу. Кромка также не должна пропускать влагу. Грибы. Через торец в плиту могут проникать микроорганизмы и насекомые, разлагающие древесину. Вредные вещества. Вредные вещества, содержащиеся в клее и самих опилках, из которых сделана ДСП, не проникают через ламинированную или окрашенную поверхность, но попадут в помещение через торец.

Варианты кромкования, оформления кромки ДСП

Варианты обработки торца (кромкования) зависят, прежде всего, от того, как будет отделываться сам лист. Если лист - ламинированный, и планируется использовать его ламинированную поверхность набело, то есть не окрашивать и не покрывать ничем, то на видимые края необходимо наклеить кромковую ленту, соответствующую по виду ламинированной поверхности, а скрытые края зашпатлевать и заклеить строительным бинтом. Если лист - ламинированный или шлифованный, и планируется его окрасить, то сам лист необходимо загрунтовать, его края зашпатлевать, заклеить строительным бинтом с заходом на плоскости листа, зашпатлевать бинт и окрасить.

Торец ламинированного набело ДСП

Видимый торец

При распиле такого ДСП нужно быть очень осторожным, пользоваться распилочным инструментом, оставляющим ровный край. Ламинировочное покрытие ДСП при распиле очень любит крошиться и откалываться. Если это произошло, то исправить ситуацию не удастся. Я не знаю способов красиво починить такой скол. Придется либо смириться, либо отпиливать новую заготовку. Далее я рекомендую зашпатлевать край. Многие клеят кромковую ленту сразу на спиленный край, но я пробовал так делать и отказался от этого. Лента плохо держится на такой поверхности. Шпатлюю край акриловой универсальной шпатлевкой. После высыхания шкурю шкуркой средней зернистости. Делаю это очень аккуратно, чтобы не сколоть ламинат с ДСП. Дальше на выровненную поверхность наклеиваю ленту.

Остановлюсь на типах лент - кромок. Обычно это бывает бумажная (в обобщенном понимании слова "бумага") лента и пластик. Бумажная лента продается с уже нанесенным термоклеем. Клеится она утюгом. Не буду подробно останавливаться на этом процессе, в сети достаточно материалов на эту тему. Нужно обратить внимание на качество ленты и клея. Если впоследствии лента будет отставать, то ее можно будет подклеить обычным клеем, это не будет заметным. Пластиковую ленту наклеивают клеем. Клей может быть уже нанесен на пластиковую ленту и прикрыт бумажной защитной полосой. Это плохой случай. Такой клей очень плохо клеит. Не покупайте пластиковую кромку с уже нанесенным клеем.

Каким клеем клеить? Лучше использовать рекомендованный производителем кромки клей. Однако, обратите внимание, стоит убедиться в том, что для данного клея существует растворитель, который позволяет удалить излишки клея и не повредить пластиковый бордюр и покрытие самого листа ДСП. Тогда Вам будет удобно. Согласно инструкции к клею, Вы приклеите кромку, а выступивший клей удалите тампоном, смоченным указанным растворителем. Сложности могут возникнуть, если клей растворяется только теми растворителями, которые растворяют пластмассу. Таким растворителем излишки клея удалять нельзя, такой клей нам не подходит.

Оформление невидимого торца

Шпатлюем его. Шкурим шкуркой средней зернистости. Аккуратно, чтобы не сколоть, как и в предыдущем случае. В принципе на этом можно остановиться. Однако лучше клеем ПВА приклеить к зашпатлеванному торцу полосу строительного бинта. Он (бинт) предотвратит раскалывание и высыпание шпатлевки. Обычно бинт несколько шире края. Наклеиваем бинт так, чтобы кромка была посредине него. Когда клей высохнет, острым ножом, осторожно, чтобы не повредить ламинированную ДСП, удаляем излишки бинта.

Торец ДСП под покраску

В этом случае распил можно осуществлять без особой опаски, так как сколы и дефекты легко могут быть исправлены шпатлевкой. Если мы работаем с ламинированным ДСП, но все же хотим его окрасить, то наносим на все изделие грунт. Подойдет грунт ГФ-021 или Отекс (Otex) от Тиккурила (Tikkurila) . Если используется шлифованная ДСП, то грунтовать не обязательно, хотя и желательно. Шпатлюем торец. Я использую акриловую шпатлевку с мелким наполнителем . Шкурим. Мы должны получить ровный прямоугольный край. Иногда для этого требуется несколько итераций шкурение - шпатлевка. Когда край нас устраивает, его нужно закрепить, иначе он отколется или растрескается. Шпатлевка - материал не очень прочный и надежный. Проклеиваем край строительным бинтом пошире на 4 - 5 см, чем торец. Используем клей ПВА. Бинт загибаем так, чтобы он прилип к торцу ДСП и зашел на верхнюю и нижнюю плоскости. См. рисунок. После высыхания клея шпатлюем строительный бинт тонкодисперсной акриловой шпатлевкой. Обычно используется одна шпатлевка для всех этих работ. Особенно обращаем внимание на полосу, где бинт кончается и начинается уже сама ДСП. Тут надо шпатлевать особенно тщательно, чтобы после шкурения и окраски переход был абсолютно не заметен. Сушим шпатлевку, шкурим мелкой шкуркой, красим.

Несмотря на чудовищный вид на схеме в увеличенном масштабе, в реальности наличие бинта и шпатлевки на торце ДСП, если все выполнено правильно, совершенно не заметно.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые.

Как покрасить мебель с лакировкой. Стол, гардероб, полки...
Есть старая лакированная (полированная) мебель серьезно исцарапана, лакировка по...

Повесим картину, зеркало, полку, вешалку. Закрепим, прибьем сами, свои...
Как самому повесить на стену картину, зеркало, полку, вешалку или что-то еще? На...

Ледоходы, ледоступы, шипы на обувь, цепи на ботинки и сапоги - отзыв, ...
Приспособления для хождения по льду. Как правильно выбрать и купить. Что делать,...

Пайка медной или латунной трубы своими руками. Использование фитингов...
Пайка медных труб своими руками. Приемы и навыки соединения. Советы на основе ли...

Одним из важных моментов при строительстве деревянного дома является процесс обработки торцевой части бревна/бруса. Торцовка/отторцовка бревенчатого сруба выполняется сразу после сборки деревянного дома с помощью бензопилы, зауголки отпиливаются вертикально на одном уровне. Затем производится шлифовка - убираются грубые волокна и явные шероховатости. Подготовленная и гладкая поверхность торца - залог равномерного и красивого финишного покрытия, а так же меньшего расхода материала.

Влагоизоляционная обработка торцов бруса (бревна) не является прихотью производителей ЛКМ, а имеет технологическое обоснование. Питание древесины при росте происходит по волокнам, расположенным по направлению роста дерева. По этим волокнам древесные соки движутся к верхушке, питая её. После того, как дерево было срублено, движение соков останавливается, но каналы остаются в неизменном виде, из-за чего впитывание жидкости по торцу осуществляется примерно в 60 раз быстрее, чем через пласты древесины. Быстрый влагообмен на спиленном торце ведёт к резким перепадам влажности и провоцирует внутренние напряжения древесины, которые приводят к растрескиванию и выгибанию бруса (бревна).

Торец бревна(бруса) имеет пористую структуру. И именно с торцевой части особенно интенсивно происходит влагообмен массива. Потому необходимо стабилизировать влажностной баланс древесины, препятствуя стремительному выходу влаги через торец, создать своего рода защитный и, в тоже время, герметичный барьер. Это позволит сделать влагообмен в брусе (бревне) более равномерным, а высыхание дерева более щадящим, соответственно внутренние напряжения и растрескивание древесины минимизируются.

Растрескивание древесины воспринимается как негативный фактор, который в основном рассматривается с точки зрения декоративного аспекта, но не стоит забывать и о более значительном аспекте, таком как энегроэффективность. Ведь в местах глубоких трещин толщина бруса (бревна) уменьшается вдвое. Возможны и более серьезные последствия: быстросохнущий брус (бревно) может «повести», выгнуть и т.д., что чревато не плотным соединением в перерубах и сквозняками при эксплуатации дома.

Именно поэтому влагоизоляция торцов бруса (бревна) является не дорогим, но чрезвычайно эффективным средством сохранения дома красивым и комфортным.

На "просторах интернета" можно встретить множество рекомендаций по выполнению влагозащитной обработки торцов. Но насколько они эффективны? - Развенчать мифы и акцентировать внимание на «псевдо» советах дачных и строительных форумов позволит наш подробный технологический анализ основных методов.

Наиболее популярные методы обработки торцов деревянного дома:

1. Машинное масло в два слоя.

2. Олифа (обработка проводится каждый год по причине испарения олифы).

3. Масляная краска.

4. Известь.

5. Клей ПВА+акриловый лак.

6. Профессиональный материал для торцевой защиты.

1. Обработка машинным маслом в 2 слоя. Масло отталкивает воду, тем самым защищает дерево от влаги. Кроме того, способ бюджетный, машинное масло стоит недорого, к тому же в интернете зачастую рекомендуют использовать «отработку»

Минусы метода:

Машинное масло хоть и отталкивает воду, но плёнки и сухого остатка не дает, поэтому оно «вымывается» довольно быстро.

Масло делает древесину «жирной», соответственно обработать её чем-то сверху будет весьма проблематично

Любой производитель ЛКМ в описании материала рекомендует перед покраской подготовить поверхность: «поверхность древесины должна быть очищена от пыли и масляно-жировых загрязнений»

2. Профилактическая ежегодная обработка олифой. Олифа при отверждении «связывает» волокна древесины и блокирует поры.

Минусы метода:

Олифа является дегидратированным полувысыхающим маслом, отверждающимся за счёт окисления кислорода воздуха. Дело в том, что отверждение олифы происходит в течение всего срока службы и её твёрдость растёт с течением времени. В какой-то момент твёрдость и хрупкость олифы становится такой, что любые движения древесины (а дерево продолжает «дышать») ведут к растрескиванию олифы и её эффективность падает на порядок

Олифа была изобретена несколько веков назад, с тех пор технологии заметно изменились. На сегодняшний день практически невозможно купить олифу «Оксоль», изготовленную по ГОСТ. Как правило, современная олифа производится на жирных кислотах талового масла, что сопряжено в дальнейшем с теми же проблемами, которые возникают при использовании машинного масла.

3. Масляная краска . Масляная краска при отверждении «связывает» волокна древесины и блокирует поры.

Минусы метода:

Масляная краска является следующим этапом развития олифы. Отличие от олифы в том, что вместо масел используется синтетический лак, механизм отверждения которого абсолютно идентичен олифе. Соответственно минусы те же, что и у олифы

Масляная краска с течением времени становится хрупкой и перекрыта (закрашена) может быть только составами на масляной основе.

4. Известь .

Минусы метода:

Данный способ труднее всего комментировать, так как известь впитывает влагу и как это может положительно повлиять на влагозащиту массива - не ясно. Изначально известь «потянет» влагу именно из бруса, так называемый процесс «гашения извести», но связывающая способность извести ограничена. После связывания влаги никакого влагозащитного эффекта не будет.

Известь будет проблематично покрасить ЛКМ

5. Клей ПВА + акриловый лак .

Минусы метода:

Этот способ не эффективен, так как ПВА не влагостоек и слой ПВА легко пропускает влагу. Единственным положительным моментом может служить склеивание торца и тем самым препятствование раскрытию трещин, но этот аргумент становится не состоятельным при резком влагообмене.

6. Использование специализированного материала для торцевой защиты ТЕКНОС .

Специализированные материалы для торцевой защиты обладают следующими основными характеристиками, которые делают их незаменимыми:

Образуют плотную, но при этом эластичную плёнку, которая в десятки раз снижает влагообмен

Быстро сохнут

Легко наносятся

Совместимы с большинством финишных ЛКМ

Материалы разработаны исключительно для защиты торцов, поэтому они обладают беспрецедентными влагозащитными свойствами, которые доказаны не слухами «из интернета», а официальными научно-исследовательскими отчётами, и при этом лишены минусов.

Финским концерном ТЕКНОС была разработана уникальная рецептура торцевого состава, которая на сегодняшний день не имеет аналогов на рынке ЛКМ по древесине. Производитель отдельно обращает внимание на целесообразность применения данного материала, поскольку опыт показывает, что проблема растрескивания является основной «головной болью» наравне с проблемой появления синевы и плесени на древесине. Плёнкообразующий состав Текнол JRM отличается особой атмосферостойкостью и эластичностью, а также отличными адгезионными свойствами. Использование данной краски возможно и на стадии строительства, защищая торец сырого бревна (бруса), вероятность растрескивания на время усадки и усушки сруба сокращается в десятки раз. Следует отметить особые свойства образующей пленки данного герметика, она паропроницаема, т.е. при нанесении Текнол JRM на торцы, кромки и срезы древесины, влага равномерно выходит по всей поверхности бревна. Краска не блокирует древесные поры, но предотвращает стремительный поток влаги в особо уязвлённых местах, каковыми и являются торцы. Работа торцевого состава Текнол JRM и динамика влагопоглощения изменяются обратно пропорционально. Необработанный торец на 7 день поглощает 44% влаги, при обработке же в один слой эта цифра сокращается до 31%, а при двухслойном нанесении положительный результат особо очевиден - 4%. Поэтому краску следует наносить именно в 2-3 слоя. Пленка должна быть хорошо ощутима, напоминать «прорезиненное покрытие», только в таком случае материал будет работать и выполнять в полной мере возложенный на него функционал. Расход краски экономичен - 1 литр на 2 - 3 кв.м торца. Рабочая температура, как для водного материала, оптимально комфортна, выше + 5ºС. Выбирая цветовую гамму при окраске дома, данный материал так же может быть заколерован как в лессирующий, так и в укрывной цвет. Еще одним преимуществом торцевой краски Текнол JRM является его хорошая совместимость со всеми акриловыми красками и лаками на водной основе. Несмотря на оптимально адаптированные свойства данного материала к окраске не только в заводских условиях, производитель рекомендует консультироваться с техническими специалистами. Подробную информацию о применении торцевого состава Текнол JRM, предварительной подготовке поверхности и дальнейшем выборе подходящей схемы окраски деревянного дома материалами ТЕКНОС можно получить у менеджеров нашей компании.