Private huse giver ejerne mulighed for at implementere de mest vovede designløsninger, og de kan placeres både udenfor og inde i bygningen. I modsætning til lejligheder har arrangementet af et privat hus ingen begrænsninger - og dette viser sig ofte at være årsagen til ejernes ønske om at tage en ukonventionel tilgang til bygningens indre og ydre. Et af de mest betydningsfulde designelementer er loftet i en boligbygning. Om, hvordan man laver et loft i et privat hus, og vil blive diskuteret i denne artikel.

Loft muligheder i et privat hus

Uanset individuelle karakteristika inkluderer ethvert nedhængt loft i huset følgende elementer:

• bunddæksel;
• Dampspærrelag;
• vandtætningslag;
• opvarmningslag;
• Lydisolering (ofte spilles rollen som lydisolering af en varmelegeme);
• Klart loft.

Til fremstilling af loftplader kan både træ- og betonelementer anvendes. Gulvmaterialet påvirker dog ikke installationen af ​​loftet i et privat hus på nogen måde - installationsteknologien af ​​loftstrukturen vil være den samme i alle tilfælde. Der vil kun være små forskelle i forbindelsen af ​​loftets dele: du skal bore huller i betonplader og indsætte dyvler, og almindelige selvskærende skruer eller søm er ret velegnede til trægulve.

Der er følgende muligheder for lofter til huset:

• hæmmet;
• gulvbelægning;
• Panel.

Når du beslutter dig for, hvordan du laver et loft i et nyt hus, skal du på forhånd tænke på den fremtidige konfiguration af loftet. Så efter installation af loftstrukturen kan du beklæde den med efterbehandlingsmaterialer og derved helt skjule loftets originale udseende. Der er en anden mulighed - materialerne, der bruges til at arrangere strukturen, kan vælges på forhånd, så de tjener som et afsluttende loft og matcher den ønskede stil.

Valg af træ

Når du finder ud af, hvad der er bedre at lave et loft i et hus, behøver du ikke bygge på materialets styrkeegenskaber. En høj styrkeværdi er vigtig, når du arrangerer gulvet, men for loftstrukturer er det bedre at vælge lette brædder, der har en attraktiv tekstur. En af de bedste muligheder, der passer til denne beskrivelse, er nåletræsplanker, men andre muligheder som birk eller ahorn kan overvejes.

Den vigtigste parameter er klassen og typen af ​​træ:

1. Udvalgt sort, klasse "A". Sådant materiale har ikke mærkbare defekter. Overfladen er jævn og glat, og en lille mængde knaster er tilladt i selve træteksturen.
2. Første klasse, klasse "B". I et sådant træ kan der være små defekter, som er mærkbare ved omhyggelig undersøgelse af materialet.
3. Anden klasse, klasse "C". Træets overflade kan have ruhed og knuder op til 2 cm i diameter. Også i sådanne brædder er revner med en længde på højst en tredjedel af materialet tilladt.
4. Tredje klasse, klasse "D". Denne tømmerklasse er af for lav kvalitet. Når du beslutter dig for, hvad du skal lave loftet i huset af, bør du ikke engang overveje muligheden med lignende produkter.

Selvfølgelig er det bedst at vælge materialer af højeste kvalitet til lofter i huset, men det kan være for dyrt. For at spare lidt kan du købe træ af mindst 2. klasse og behandle det ved hjælp af antiseptiske og toningsmidler. Højkvalitetsbehandling giver dig mulighed for at forlænge træets levetid og en smule forbedre dets visuelle kvaliteter.

Meget afhænger også af den ønskede konfiguration af det fremtidige loft, ifølge hvilket et specifikt installationsskema er valgt. Til implementering af nogle ordninger er kun brædder egnede, mens andre vil kræve bjælker. Du bliver nødt til at håndtere dette øjeblik, selv før du laver loftet i huset, dvs. på designstadiet.

Montering af falske lofter

Den enkleste ordning for, hvordan man bygger et loft i et privat hus, er falske lofter. For at implementere et falsk loft skal du bruge både brædder og bjælker. Sidstnævnte er nødvendige for dannelsen af ​​støttebjælker, hvortil elementerne i det endelige loft vil blive fastgjort i fremtiden. Forøgelse af bredden af ​​brædderne giver dig mulighed for at gøre loftet mere "ru", og tynde produkter vil tværtimod tilføje nåde (så vidt muligt i tilfælde af trælofter). Forskellige knaster og uregelmæssigheder i træets tekstur vil give loftet et naturligt udseende.

I en økonomisk plan for at arrangere loftet bruges kantede brædder med en bredde på omkring 30 cm oftest - de er ret pålidelige og synker ikke selv med en bjælkeafstand på mere end 2 m. Du bør også være opmærksom på tykkelsen af tavlerne. Træet, selv i nærvær af beskyttelse, absorberer stadig fugt, som et resultat af hvilket den samlede vægt af strukturen stiger. Tykkelsen af ​​hvert bræt bør ikke overstige 4 cm - i dette tilfælde vil der være lidt fugt i træet, og styrken af ​​produkterne vil være tilstrækkelig.

Bjælkens dimensioner til loftet vælges altid individuelt. Der er mange faktorer, der påvirker valget, men den vigtigste er, hvilket værelse der er placeret over loftet - et loft, et loft eller en stue. Men udvælgelsen af ​​bjælker til loftet overvejes bedst i detaljer i en separat artikel.

En vigtig nuance er behovet for at isolere loftet. For uopvarmede loftrum kræves et isoleringslag på mindst 20 cm tykt, især hvis det private hus er placeret i et koldt område. I de sydlige regioner kan tykkelsen af ​​isoleringen reduceres til 10 cm. Dette øjeblik skal tages i betragtning både ved installation af en ny struktur og ved reparation af loftet i et privat hus.

Som regel bruges mineraluld eller polystyren til at isolere loftkonstruktioner. Løs isolering vil ikke fungere - det vil være umuligt at fylde dem ind i loftets overflade i det indre. Selvfølgelig er sådanne materialer egnede til isolering af gulve fra loftssiden - kun der er ikke et sådant stadium i fremstillingen af ​​et falsk loft.

Når du installerer et falsk loft, skal du styres af følgende regler:

1. Loftsbjælker kan enten være et element i selve loftet eller en separat del, der er fastgjort til en eksisterende base. For at implementere det andet skema er bjælken fastgjort med metalhjørner, nitter og hæfteklammer.
2. Den optimale afstand mellem bjælkerne er 2 m. Med denne indikator sikres en ensartet belastning af alle konstruktionselementer.
3. Brædder skal fastgøres til bjælkerne med selvskærende skruer eller søm af tilstrækkelig længde.
4. Fastgørelseselementer skal monteres, så de er placeret i en vinkel på 45 grader i forhold til bræddernes kanter.
5. Termiske isoleringsmaterialer placeres i det frie rum mellem bjælkerne. Før du lægger isoleringen, er det bydende nødvendigt at installere et dampspærrelag.
6. Når isoleringen er monteret, skal den lukkes med en dampspærre udefra og fastgøres med hæfteklammer af en byggehæftemaskine.
7. Hvis et koldt loft er placeret over loftet, anbefales det at bruge en foliebelagt film som en dampspærre - dette materiale giver øget bevaring af termisk energi i huset.

Brædder kan arrangeres på forskellige måder - for eksempel er det muligt at montere dem på en sådan måde, at bjælkerne forbliver synlige. Resultatet er en fremragende løsning til, hvordan man afslutter lofterne i et privat hus med et minimum af indsats.

Installation af fladt loft

Gulvtypelofter er bedst egnede til små rum. Et nøgletræk ved sådanne lofter er fastgørelsen af ​​bærende elementer - de er monteret direkte på rummets vægge og ikke til loftstrukturen. En ekstra ramme bruges ikke i dette tilfælde, så installationstrinnet for bjælkerne må ikke overstige 2,5 m.

Designet af gulvloftet inkluderer følgende elementer:

• Udkast til loftet;
• varmeisoleringslag;
• Dampspærre med foliebelægning;
• Klart loft.

Disse elementer vises i faldende rækkefølge. Der kan dog være nogle nuancer - for eksempel, hvis to-lags dampspærrefilm bruges til at udstyre loftet, skal de lægges, selv før isoleringen er installeret. Når du lægger filmen, skal du altid placere den korrekt - de angiver altid forsiden. Derudover er det normalt glattere i forhold til vrangsiden, så det vil ikke være nemt at lave en fejl med den fornødne omhu.

Teknologien til, hvordan man korrekt laver et loft i et privat hus, tyder på, at den første fase af installationen vil være installationen af ​​bærende bjælker. Du skal vælge materialet meget godt - det vil i sidste ende stå for broderparten af ​​belastningen. Som praksis viser, udføres funktionen af ​​støttebjælker godt af brædder med en tykkelse på 5 cm eller bjælker med en sektion på 10x10 cm.

Før du laver et loft fra bunden, skal du fylde op med følgende materialer:

• Dampspærre;
• Monteringstape, nødvendig til fastgørelse af lærrederne, som er overlappet;
• Termiske isoleringsmaterialer (isolatorer baseret på mineralfibre eller polystyren er egnede);
• Trælameller;
• Søm eller skruer.

Selve installationsteknologien er som følger:

1. Det første skridt er at beslutte, i hvilken højde det endelige loft skal placeres i et en-etagers hus. I overensstemmelse med de modtagne oplysninger påføres markeringer på væggene, hvilket giver dig mulighed for korrekt at placere de bærende bjælker.
2. På det markerede niveau monteres støttebjælker ved hjælp af beslag eller hjørner.
3. Yderligere handlinger kan udvikle sig i henhold til to scenarier. Den første af dem antager, at den øverste etage skal forstærkes, og til dette skal der monteres mellemliggende ukantede brædder langs de bærende bjælker. Hvis forstærkning ikke er påkrævet, så kan disse brædder undværes.
4. Næste trin er installationen af ​​et dampspærrelag og varmeisolerende materialer.
5. Til sidst sømmes yderbrædderne, hvoraf det endelige loft dannes. Der skal være et mellemrum på mindst 1 cm mellem efterbehandlingsmaterialet og den termiske isolering - dette vil sikre normal ventilation af de indvendige strukturelle elementer.

Som efterbehandlingsmateriale kan du bruge ikke kun brædder, men også foring - det har højere dekorative kvaliteter. Denne anbefaling bør tages i betragtning, selv før du dekorerer loftet i et privat hus.

Montering af panellofter

Panellofter er universelle - de kan bruges i ethvert rum. I tilfælde af trækonstruktioner betyder udtrykket "panelloft", at paneler samlet fra individuelle brædder vil blive brugt som efterbehandlingsmateriale (nogle gange kaldes sådanne lofter "panellofter").

Før du laver et loft i dit hjem, skal du omhyggeligt behandle det brugte træ. Alle dele er dækket af et antiseptisk middel og tørret, og hvis der er mærkbare defekter, smøres de med spartelmasse til træ. Samlede paneler skal ofte suppleres efter monteringen, så deres overflade skal være jævn.

Svaret på spørgsmålet om, hvad man skal lave et panel-loft i et landhus, lyder meget enkelt. Til installation af lofter er det bedst at bruge bjælker med en rektangulær profilsektion, på kanten af ​​hvilken kraniale stænger er fastgjort. Det er nødvendigt at udvælge trædele, så tømmer og brædder kan sammenføjes normalt. De samlede paneler er en række brædder, hvis længde nøjagtigt matcher kraniestængernes stigning. Tynde stænger er naglet oven på skjoldet vinkelret på brædderne, og den nederste del forbliver perfekt flad.

De samlede skjolde skal placeres mellem bærebjælkerne, så det er kraniestængerne, der bruges som understøtninger. Som et resultat opnås en cellulær struktur, i den øvre del af hvilken det vil være muligt at lægge det valgte varmeisolerende materiale. Sådanne nedhængte lofter i et privat hus tillader brugen af ​​ikke kun plader, men også løs isolering. Paneler fra brædder før lægning af isolering skal lukkes med en dampspærrefilm, som skal dække alle elementer i loftet. Filmen fastgøres med et overlap på ca. 10-15 cm.

Hvis loftet er placeret mellem etager, skal brædder monteres over bjælkerne, hvorfra trækgulvet vil blive dannet. Med loftet er situationen lidt enklere - det frie rum i strukturen kan simpelthen dækkes med varmeisolerende materiale og efterlades åbent. Udstyr loftet fra bunden, du kan overveje andre muligheder - men når du vælger en varmelegeme, skal du først og fremmest starte fra de klimatiske forhold i regionen, hvor huset er placeret.

Konklusion

Der er flere måder at arrangere loftet på i et privat hus. Når du på forhånd har fundet ud af, hvordan du laver et loft i et hus med dine egne hænder og har udført alle de nødvendige operationer korrekt, kan du samle et højkvalitets, pålideligt og smukt loft, der udfører alle de funktioner, der er tildelt det.

I et privat hus bruges mange typer finish, og måske er der en størrelsesorden flere af dem end i en lejlighed. Boligindretning er en af ​​de sværeste typer arbejde. Ofte begynder processen med hjemreparation med denne fase. Denne artikel præsenterer nogle muligheder for, hvordan man laver et loft i et privat hus.

Gør-det-selv loftimplementering udføres normalt ud fra ovenstående. Den største forskel er, om der er lokaler over loftet eller ej, og om de er boliger.

Materialer til reparation vælges i henhold til nogle faktorer:

1. Hvis et varmt rum er placeret over, så er loftet indvendigt, og skal have god lydisolering, samt have en smuk udsigt.
2. Hvis der er et loft over loftet, er det først og fremmest nødvendigt med god isolering.

Mulighed for ophængning

Gør-det-selv nedhængt loft er en almindelig mulighed. Takket være ham kan du undgå at udjævne trækloftet, da der skabes en ophængt struktur.

Også et plus er at skjule eksisterende kommunikation under det.

Det er en kasse, som efter montering kræver en vis finish. Normalt bruges maling, eller det er klistret over med tapet.

Der er også en kombineret mulighed - en gipsplade i kombination med et lærred. Installation af sådanne lofter er tilrådeligt, hvis lofterne i et privat hus er høje. Så vil rummets højde ikke lide væsentligt.

træpaneler

I et privat hus vil brugen af ​​træ under alle omstændigheder se mere æstetisk tiltalende ud. Der er flere forskellige materialer af denne type til dekoration:

1. Krydsfiner.
2. Rack panel.
3. Klapbræt.
4. Designer falsk loft lavet af træ.

Oftere end andre bruges foring, som i det væsentlige er et tyndt forarbejdet bræt. På den ene side af den er der en tunge, og på den anden - en kam. Skjoldet samles ved at forbinde kammen med tungen.

Træprodukter er ret modtagelige for ændringer i luftfugtighed og temperatur, så sømmene ændrer sig ofte. Nogle gange er de markeret med affasninger eller afrundinger. Der er mange foringsmuligheder, op til at efterligne en rund træstamme.

Loftsisolering

Der er mange muligheder for, hvad man skal bruge til at isolere loftet med egne hænder i et privat hus, og de har alle deres fordele og ulemper.

• Mineraluld. Sådant materiale er kendetegnet ved modstand mod brand samt høj varmeisolering. Men over tid mister mineraluld sine egenskaber, og derfor begynder det at holde på varmen dårligt, især hvis der er kommet meget fugt ind i det. Blandt manglerne er der også indtrængen af ​​små fibre i de øvre luftveje og følgelig deres irritation. Omkostningerne ved mineraluld er lave - det er den mest overkommelige isolering. Når du lægger, skal du være forsigtig og undgå at knuse det, da materialets tæthed er ekstremt vigtigt for termisk isolering.
• Basalt uld. Denne type isolering, ligesom basaltuld, er i det væsentlige en af ​​variationerne af mineraluld. Men deres forskel er, at denne mulighed holder sin form meget bedre, og kagning er udelukket over tid, hvilket ikke kan siges om den mineralske. Ligesom mineraluld absorberer den fugt.
• Ekspanderet ler. Ekspanderet ler er en fremragende mulighed for brandsikkerhed. Da det er en grovkornet isolering, anbefales det at fylde den med et lag på mindst 15 cm, ideelt set 30 cm. I modsætning til andre muligheder er ekspanderet ler tungt. Derfor egner det sig ikke til opsømmede til loftsbjælker - grundet den store vægt kan lærredet knække af og have forskellige negative konsekvenser. Ekspanderet lerisolering er en af ​​de billige muligheder.
• Styrofoam. Styrofoam er et brændbart materiale. Under forbrændingen frigiver den styren, selvom der er muligheder, der er sikre for miljøet. Styrofoam er ideel til termisk isolering - varmetab er udelukket, da konvektion ikke skabes inde på grund af lukkede luftceller. Den mister ikke sin form selv med tiden, og efter årtier vil den være placeret på samme måde, som den var på lægningstidspunktet. Polyfoam adskiller sig i fugtbestandighed og uigennemtrængelighed. Prisen på denne type isolering er høj.

For alle materialer beregnet til termisk isolering er vandtætning tilvejebragt, kun ved brug af polystyrenskum er dette ikke nødvendigt. For at gøre dette kan du bruge et specielt lærred eller almindelig polyethylen med høj tykkelse. Strimlerne lægges ovenpå hinanden, mens der skal være et overlap (ca. 10 cm). Alle sømme er tæt forseglet med tape.

Efter at loftet er isoleret, forbliver efterbehandlingsprocessen.

Monteringsmetode

Den type gør-det-selv-installation, der skal anvendes, bestemmes ud fra loftets højde. Hvis den har en højde på 2,7 m, så kan du bruge arkiveringen på kassen, som bliver lavet på et bræddeskjold. I tilfælde af at den er placeret over bjælkeniveauet, så er filning mulig direkte på bjælkerne.

Hvis lofterne er lave, så er bræddernes placering oven på bjælkerne. Og det endelige loft i dette tilfælde er skabt mellem bjælkerne. I dette tilfælde er kassen ikke nødvendig, da træbasen giver dig mulighed for at fastgøre enhver form for materiale. Alle små uregelmæssigheder er skjult takket være bjælkerne.

Når du opretter et gør-det-selv-loft i et privat hus, bruges materialer som PVC-paneler og gipsplader. Begge muligheder, hvis de er fastgjort langs bjælkerne, bruger nødvendigvis en kasse, hvis installation skal være strengt vandret. Hvis de er placeret mellem bjælkerne, er justering og kasse ikke nødvendig. Det er forbudt at bruge en bred baguette, om nødvendigt er efterbehandling med en smal L-formet profil tilladt. Til loftet er hvide blanke paneler ideelle, hvis søm er skjult. Når du monterer loftet mellem bjælkerne, kan du male panelerne med mørk maling.

14872 0 8

Loft i et privat hus: 13 trin til komfort og praktisk

Denne artikel handler om, hvordan man laver et loft i et privat hus. I den vil jeg komme ind på problemerne med at vælge loftets højde, dets struktur og valg af materialer til dets installation og design. Lad os komme igang.

Højde

Minimum

1. Hvad er den mindst mulige loftshøjde i et privat hus?

2,4 meter. Ved at reducere højden endnu mere, vil du gøre stuerne ærligt talt ubehagelige: Lofterne vil bogstaveligt talt lægge pres på husets indbyggere og tvinge dem til konstant at bøje sig ned.

Forresten: allerede i en højde på 2,4 - 2,5 meter vil en person over gennemsnitlig højde klamre sig til hængende lysekroner og lamper med hovedet. Personligt verificeret: med en højde på 186 cm er det ret svært for mig at bevæge mig frit i en typisk Khrushchev eller Brezhnevka med hængende lyskilder.

Optimal

1. Hvad er den optimale loftshøjde i huset?

Hvis vi kun taler om den subjektive opfattelse af rummet - jo mere jo bedre. Et højt rum, selv med et relativt lille område, ser rummeligt ud. Men med en betydelig lofthøjde i fuld højde, undskyld det ufrivillige ordspil, opstår problemet med opvarmning.

Varm luft har en tendens til at stige, og for at sikre en behagelig temperatur i gulvniveau, skal den varmes op til +30 + 35C under loftet. Overdreven luftopvarmning under loftsgulvet betyder en uberettiget stigning i varmetabet: de er altid proportionale med temperaturdeltaet med gaden.

Problemet kan løses på to måder:

• Med konvektionsopvarmning (ved hjælp af eller konvektorer) - begrænsning af lofternes højde til en værdi på cirka 2,7 meter. Efter min mening repræsenterer denne højde et rimeligt kompromis mellem komfort og varmebesparelser;

Tip: standardloftshøjden i nye bygninger er netop det - 2,7 meter. I de fleste huse i sovjetiske projekter er det mærkbart mindre - 2,6, 2,5 og endda 2,45 m.

• Derudover vil fordelingen af ​​varme i et højt rum være optimal i tilfælde af et varmt gulv - vand, kabel eller film. Det vil give en behagelig temperatur på niveau med menneskelig vækst uden at overophede luften nær loftet.

Forresten: I huse med et andet lys er gulvvarme og infrarøde varmeapparater generelt de eneste varmekilder, der kan give et behageligt temperaturregime. Når du bruger konvektionsvarme, vil enten varme på niveau med anden sal eller kraftig kulde under være uundgåelig.

Hus med et andet lys. Den eneste rimelige måde at opvarme på er gulvvarme.

Højere, endnu højere

1. Sådan øger du højden på lofterne i huset?

Hvis du har panel- eller monolitiske armerede betongulve, kan du kun ændre den visuelle opfattelse af rummets højde ved hjælp af værktøjer fra arsenalet af designere.

Hvad præcist?

• Lyse farver får objekter til at se længere ud, end de i virkeligheden er. Effekten understreges af de omgivende objekters kontrastfarve. Kort sagt, hvis du maler loftet hvidt og gør væggene mørke, vil rummet se meget større ud end dets faktiske størrelse;

• Den samme effekt kan opnås ved at lege med belysning. For at øge loftets synlige højde er dets skjulte belysning med spotlights eller spotlights organiseret.

Lofter på træbjælker giver meget mere plads til en reel stigning i lokalernes højde.

Hvis loftet er hæmmet ovenfra langs bunden af ​​bjælkerne, er det værd at fjerne arkiveringen (normalt et brætskjold) og lægge gulvbelægningen mellem bjælkerne, langs kranialstængerne eller oven på dem. Ja, og her vil effekten stort set være visuel, da bjælkerne kun vil være to eller tre centimeter højere end den gamle arkivering; dog bliver rummet meget mere rummeligt.

En mere radikal måde er fysisk at øge gulvets højde. For at gøre dette, desværre, er det nødvendigt at fjerne taget, så arbejdet skal tidsindstilles til at falde sammen med eftersynet af taget. Højden på væggene øges på grund af flere ekstra rækker af murværk eller nye bjælkekroner lagt oven på væggene.

Bjælkehuset kan også hæves på donkrafte ved at starte under den yderligere en eller to kroner.

Endelig, i huse med gulv på træbjælker, praktiseres det ofte at demontere dem med udlægning af en isoleret afretning på jorden. Ulempen ved denne metode er, at vinduerne og tærsklerne for døråbninger vil stige mærkbart i forhold til niveauet af det færdige gulv.

Hvordan hæver man loftet på denne måde?

• Gulvet åbnes med fuldstændig demontering af gulvbelægning og isolering;

• Bjælker skæres;
• Jorden fjernes og jævnes;

Undergulvet må ikke uddybes under fundamentets niveau. Dette er fyldt med nedsynkning af jorden og deformation af væggene.

• En sandet eller sandet grus pude med en tykkelse på mindst 10-15 centimeter er dannet på jorden. Det vil give dræning og fravær af frysning af jorden under gulvet;
• Et lag af vandtætning spredes over sandet med et overlap på væggene (som regel virker tæt polyethylen i denne rolle);
• Betonforberedelse er lagt ovenpå - en pude 8-10 centimeter tyk fra lavkvalitets (M-100 - M150) beton;

• Efter at have fået styrke lægges et lag isolering ovenpå - polystyrenskum eller skumplast med en densitet på C-35. Tykkelsen bestemmes af lokale klimatiske forhold. Normalt er det 40-50 millimeter;
• Oven på et andet lag vandtætningsfilm på stativer 15-25 mm høje udlægges et galvaniseret armeringsnet med en celle på 10-15 cm og en trådtykkelse på 5-6 mm;
• Det hældes med et afretningslag 8-10 cm tykt. Efter at have fået styrke og udjævne overfladen på enhver bekvem måde (selvnivellerende gulv, krydsfiner osv.), kan du lægge finishbelægningen.

Beton bør kun komme i kontakt med væggenes træ gennem vandtætningen. I dets fravær vil de nederste kroner af bjælkehuset eller rammen af ​​væggene hurtigt rådne.

Materialer og løsninger

Armeret betongulve

1. Hvilke efterbehandlingsmuligheder bruges til plade og monolitiske armerede betongulve?

Den enkleste (men ikke den billigste) måde at gøre loftet helt fladt på er at bestille et strækloft. På Krim, hvor jeg bor, vil det koste fra 400 rubler per kvadratmeter. Det er nyttigt for den fremtidige ejer at kende flere funktioner i denne løsning:

• Minimumsafstanden fra loftet til banen af ​​spændingsstrømmen er omkring 4 centimeter. Følgelig vil rummet blive omend lidt, men lavere;

• Spændingskraften af ​​lærredet er omkring 70 kgf pr. lineær meter af baguetten, som er fastgjort til væggene. Derfor skal alle vægge have tilstrækkelig styrke i forhold til den vandrette belastning. Gipspladeskillevægge er opført med en forstærket ramme, og kasser med gipspladelofter i flere niveauer til fastgørelse af en baguette er forstærket med profilhældninger;

• Blanke lofter er lavet af den tyndeste vinylfilm. For sin spænding opvarmes luften i rummet af en gasvarmepistol til 65 - 75 grader; efter afkøling strækkes lærredet og bliver helt jævnt.

Glans gør visuelt rummet højere på grund af den spøgelsesagtige refleksion af dets indre, hvilket er et klart plus. En tynd film er dog ikke holdbar: den kan blive beskadiget selv af et skud af en champagneprop;

• Mat stoflofter er billigere og mere holdbare end blanke. Men på grund af ejendommelighederne ved forbindelsen af ​​lærrederne forbliver sømmene synlige på dem;
• Hvis du planlægger at skjule skjulte lamper under stræklofter, skal platformene til dem og de elektriske ledninger installeres på forhånd. Ved lampens placering limes en forstærkende ring på lærredet, hvorefter stoffet eller filmen inde i ringen skæres ud.

Loftet under strækloftet skal forbehandles med antiseptisk grunder. Et lufttæt ark vil begrænse ventilationen af ​​overfladen af ​​pladerne eller monolitten, og det er ønskeligt, at svamp ikke drager fordel af dette.

Hvordan afslutter man det armerede betongulv, hvis stræklofter af en eller anden grund er uønskede (for eksempel på grund af rummets lille højde)?

Den mest oplagte måde er at udjævne loftet med gipspuds (Rotband, HP Start, og så videre), efterfulgt af spartelmasse på glasfibernettet.

I dette tilfælde udføres gør-det-selv efterbehandling sådan:

• Loftet er renset for kalk og gammelt puds (selvfølgelig evt.). Dette arbejde er nemmest at udføre med en hård stålspatel, der tidligere har fugtet overfladen med rigeligt vand to eller tre gange med et lille interval ved hjælp af en sprøjtepistol eller en bred børste;
• Ved pladegulvet skæres sømmene (renset fra cementmørtelen fra den gamle tætning). Værktøj - en mejsel og en hammer eller en lille hakke;
• Hele overfladen af ​​overlapningen er primet med klæbende primer (betonkontakt) med tilsætning af et antiseptisk middel;
• Beacon-profiler fastgøres til loftet i henhold til niveauet, i et vandret plan. Til deres fastgørelse er det bedre at bruge ikke gips eller kit, men byggegips - det griber om 3-7 minutter og ikke om 30-40;
• Gipsen kastes eller smøres på loftet med en mellemlang spatel eller en rektangulær murske. Efter at sektionen mellem profilerne 1 - 1,5 meter lange er udfyldt, fjernes det overskydende med en lang line. Som regel skal du gennemgå hvert afsnit flere gange, med at udfylde hullerne igen;

Gipslaget bør ikke være tykkere end 3 cm. Hvis forskellene mellem gulvpladerne overstiger denne værdi, er det bedre at foretrække et nedhængt eller strækloft.

• Efter at gipsen er tørret, går vi videre til spartelmassen. Gipsspartel (jeg kunne personligt lide ABS Saten) påføres med en smal (10-12 cm) spatel på en mellem (30-35 cm) og spredes på loftet med glidende bevægelser så tynde som muligt.

Efter spartling af en sektion på 1-1,5 meter lang presses en plade af armeringsglasnet med en celle på omkring 2 mm ind i kittet med den samme spatel. Det andet lag kit dækker glasfiberen og skjuler dets tekstur fuldstændigt;

• Det sidste trin er slibning. Jeg bruger en billig vibrerende slibemaskine til dette formål med #80 og #120 slibemasker til henholdsvis første og anden gang.

Det er nødvendigt at slibe loftet med skrå belysning, der understreger de mindste uregelmæssigheder, og med obligatorisk brug af personlige værnemidler - briller og en åndedrætsværn eller gazebandage. Gipsstøv irriterer kraftigt slimhinderne i øjnene og nasopharynx.

1. Hvilket loft er bedre at lave i et rum med høj luftfugtighed - et badeværelse, toilet eller kombineret badeværelse?

Her er de typer finish, der er mest modstandsdygtige over for fugt:

• Stræklofter allerede nævnt af mig;
• Gipslofter ved hjælp af cementblandinger. Teknologien til deres anvendelse er grundlæggende ikke forskellig fra gips. Hvis gips ved høj luftfugtighed bløder og bliver plastisk, bevarer cementen fuldstændigt sine mekaniske egenskaber;

For at udjævne overfladen på gipsen, brug spartelmasse på hvid cement. Det vil se meget mindre gennem malingen.

• Ophængt - fra væg og loft plastpaneler.

1. Sådan bygger du et panelloft?

Til dette skal du bruge:

• Loftstyreprofiler UD (27x28 mm) med en samlet længde svarende til rummets omkreds med en lille margen til trimning;
• Loftsprofiler CD (60x27 mm) med en længde lig med eller større end rummets længde eller bredde (de kommer i 3 og 4 meter). Deres antal skal tillade montering af kassen med et trin på ikke mere end 60 centimeter - med et større kassetrin vil plastikpanelerne synke efter 1 - 1,5 år;

Tip fra Captain Obvious: lægten er monteret vinkelret på panelerne. Panelernes maksimale længde kan nå 6 meter, så de er normalt orienteret parallelt med rummets længere væg.

• Direkte ophæng monteres langs hver loftprofil med et trin på højst 80 cm;
• Til deres fastgørelse og til montering af styreloftsprofilen bruges en dyvel - skruer 6x60 - 8x80 mm;
• Profilerne er forbundet med hinanden og til bøjlerne med selvskærende metalskruer 9 mm lange. De samme selvskærende skruer, men allerede 25 mm lange, er bundet til panelprofilerne;
• Selve det nedhængte loft er samlet af PVC-væg- eller loftpaneler af den maksimalt tilgængelige bredde med sømløse fjer-og-not-låse;

Stop dit valg på hvide blanke paneler. De adskiller sig visuelt næsten ikke fra det blanke strækloft; samtidig er de meget stærkere og ekstremt nemme at rengøre: overfladen kan tørres af med en fugtig svamp og ethvert ikke-slibende rengøringsmiddel.

• Vinyl-, polyurethan- eller skumlister kan bruges til at indramme loftet og skjule dets forbindelse til væggene. Sidstnævnte er den billigste og nemmeste at installere: den kan limes til vægge og lofter på ethvert universalklæbemiddel, fugemasse eller akrylkitt.

Forberedelsen af ​​gulvoverfladen reduceres kun til behandling med antiseptisk jord: et nedhængt loft, som et strækloft, vil drastisk forringe dets ventilation og kan føre til svampeskader.

Konstruktionen af ​​loftet udføres i følgende rækkefølge:

• En loftstyreprofil er fastgjort til væggen langs rummets omkreds i et vandret plan. Monteringstrin - 50 - 60 cm;
• Vinkelret på panelerne på gulvet er loftsprofilernes position markeret;
• Langs hver af dem, med et trin på 80 cm, er direkte suspensioner fastgjort med dyvelskruer;
• Loftsprofiler, skåret i størrelse med metalsaks, indsættes i føringerne og presses mod loftet med ophængningernes ører bøjet indad;
• Mellem styreprofilerne strækkes flere gevind, som vil tjene som retningslinjer for montering af loftsprofilerne i samme plan. Hver af dem sænkes, indtil tråden rører ved, hvorefter suspensionernes ører tiltrækkes af den med metalskruer. Den frie del af ørerne er bøjet op;
• Loftsprofiler skrues fast på skinnerne;

• Parallelt med en af ​​væggene er det første panel fastgjort, skåret til, så det passer til loftet.

Tip: PVC skæres mest bekvemt med en slibemaskine med enhver slibeskive. Og i dette tilfælde er øjen- og åndedrætsbeskyttelse vigtigt: Fint plaststøv fylder jævnt hele rummet og sætter sig meget langsomt.

• Panelet er fastgjort til profilen i minimum afstand fra væggen med selvskærende skruer, der går igennem. På den anden side af panelet tiltrækker selvskærende skruer fremspringet af dets fjer-og-not-lås til profilen;
• Det næste panel indsættes først i låsen, hvorefter dets fremspring også tiltrækkes til loftprofilen med selvdrejende skruer - og så videre i hele rummets bredde;
• Det sidste panel er igen fastgjort med selvskærende skruer, der passerer gennem det i en minimumsafstand fra væggen. Fastgørelseshætterne vil blive skjult af loftsokkelen;
• Soklen limes sidst, efter den fine efterbehandling af væggene er afsluttet.

Bjælkelofter

1. Hvad er det ru loft lavet af på bjælkerne?

Her er de vigtigste materialer til arkivering af et trækloft:

• Kantet og ukantet bræt. Et pladeskjold bruges normalt til at lægge isolering på det. Brættet kan både sømmes til bjælkerne nedefra, og passe mellem dem, på kraniestængerne;

• rillet bord;
• Krydsfiner 10 - 18 mm tyk (afhængig af trinnet mellem bjælkerne);
• OSB af samme tykkelse.

1. Hvad skal man lave et efterbehandlingsloft?

Her er de efterbehandlingsmaterialer, der kan bruges til dette formål:

• Gipsplader og gipsfiberplader;

Det er bedre at bruge ikke GVL, men GKL. Selv hvis arket går i stykker under transport eller installation, kan det bruges: fragmenterne af gipskernen vil blive holdt i et plan af en kraftpapirskal. Det er nok at reparere GKL sikkert i skadesområdet.

• Foring af træ;
• Vi kender allerede plastikvægpaneler;
• Krydsfiner. Ja, ja, det kan tjene som en dekorativ finishbelægning. Krydsfiner skåret i firkanter er lakeret; mellemrummene mellem tilstødende plader er dækket med strimler af lægte, malet i en kontrastfarve.

Loft med gulvbelægning til isolering på kraniestænger.

1. Hvordan og med hvad skal man sy gulvbelægningen langs kraniestængerne nedefra?

Gipsplader kan skrues direkte på pladerne med selvskærende skruer 32 - 45 mm lange. Forbindelser til bjælkerne spartles; vandrette sektioner af loftet og bjælker er normalt malet i kontrastfarver.

Med samme succes kan du sømme gulvbelægningen med vægpaneler. De tiltrækkes af brædderne med selvskærende skruer gennem låsenes fremspring eller sidder på lim. Startprofilen eller et plasthjørne fungerer som en kant.

1. Sådan hæmmer du et plankeskjold langs bjælkerne nedefra?

Hvert bræt er fastgjort til bjælken ved deres skæringspunkt med to søm, der er hamret fra hinanden (i en vinkel med en hældning i forskellige retninger). Denne fastgørelsesmetode vil ikke tillade vægten af ​​loftet og isoleringen at trække fastgørelseselementerne ud.

1. Hvordan laver man et træloft med egne hænder fra foring på bjælker?

Foringen er fastgjort gennem kleimers - galvaniserede stålkrølle plader. Det er bedre at fastgøre dem til bjælkerne med selvskærende skruer. Kleimers tillader om nødvendigt at skille loftet ad uden at beskadige foringen.

Galvaniseret kleimer - en simpel anordning til fastgørelse af beklædningens fjer-og-not-lås til kassen.

Loftkanten er traditionelt udført med en træsokkel. De tværgående mellemrum mellem brædderne forbundet langs længden er skjult af tynde lameller.

1. Sådan repareres gipsplader?

Det tiltrækkes af et massivt bordskjold med selvskærende skruer i intervaller på 20-25 centimeter. Men når du installerer på bjælker eller spær (på loftet eller på loftet), under GKL eller GVL, bliver du nødt til at samle kassen. Jeg monterede den sådan her:

• En dampspærrefilm blev hæmmet langs spærene med isolering mellem dem (5 cm mineraluld og 5 cm skumplast med en densitet på C-25). Målet er at forhindre befugtning af isoleringen og råd af spærene. En møbelhæftemaskine blev brugt til at arkivere filmen;

• UD loftføringsprofilen blev fastgjort til gavlene. I mit tilfælde er det panoramavinduer, så profilen skulle fastgøres direkte til plastrammerne;
• Langs loftet til spærene blev en loftsprofil sømmet på direkte ophæng. Ved samlingerne af de skrå og vandrette sektioner af loftet blev to profiler monteret ved siden af ​​hinanden;
• GKL-plader blev fastgjort på tværs af kassens profiler. Jeg brugte 12,5 mm væggipsplader i stedet for den tyndere loftgipsplade, fordi bunden af ​​de skrå loftssektioner kun er 1,9 meter høje og kan belastes mekanisk. Til fastgørelse blev anvendt fosfaterede selvskærende skruer 25 mm lange med et trin på 15-20 cm;

• Sømmene blev spartlet med ABS gipsspartel og limet med rullet glasfiber, plantet på PVA lim, hvorefter de blev dækket med endnu et lag spartelmasse.

Særlig omtale fortjener, hvordan ventilationen af ​​rummet over loftet er arrangeret. Derfra føres luft af en udsugningsventilator gennem en af ​​loftsgavlene; i hjørnerne er der monteret fire forsyningsventilationsriste i det færdige loft.

På billedet - gitter til ventilation af rummet mellem loftet og taget på loftet.

Til maling blev gipsvægstråden brugt:

• I tørre rum - et kontor og et soveværelse - latex vanddispersionsmaling, modstandsdygtig over for tør slid;
• På badeværelset - vandbaseret vandfast gummimaling. Det beskytter pålideligt GKL mod vandstænk og kan vaskes med alle rengøringsmidler, undtagen slibende. Teksturen af ​​den malede overflade er halvblank, med en let glans.

Konklusion

I en forholdsvis lille artikel nævnte jeg selvfølgelig ikke alle mulige løsninger. For at lære mere om, hvordan man beklæder loftet i et privat hus, vil videoen i denne artikel hjælpe den kære læser. Jeg ser frem til dine kommentarer og tilføjelser. Held og lykke, kammerater!

3. oktober 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, så spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Efter konstruktionen af ​​et træhus lavet af tømmer er afsluttet, er man nødt til at håndtere denne situation - jeg vil se et pålideligt groft fundament ovenfra, i stedet for træbjælker til at implementere det tilsigtede design, indretningsinstallation og spektakulære interiør. For at arkivere loftet behøvede jeg ikke at ansætte håndværkere, det er nok at følge de generelt accepterede regler for at gøre et træloft med mine egne hænder pålideligt i mange år.
Træbjælker bruges hovedsageligt i private huse, i lejligheder - betongulve. Men det er ganske muligt at lave en bjælkestruktur under overhalingen af ​​taget på øverste etage, dette er bedre end at skabe en betonskillevæg.

Træbjælker bruges hovedsageligt i private huse.

Indledende forberedelse

Vi skal bruge:

1. Stige;
2. Konstruktionsbuk;
3. Selvskærende skruer, skruetrækker;
4. Beklædningsmateriale, varme- og dampspærre;
5. Konstruktionsniveau; kontorkniv;
6. Antiseptisk, konstruktionsklæbende, brandbekæmpende sammensætning.

antiseptisk

Først inspicerer jeg bjælkerne for defekter: revner, spåner, krumning, skimmelsvamp, dækker revnerne med kit, renser mistænkelige steder, behandler dem med et antiseptisk middel, primer, hvorefter de kan males, om nødvendigt, gøres en gang i århundreder. .

Trækbunden kan sammen med bjælkerne behandles med et antiseptisk middel med tilsætning af en teskefuld byggeuniversel lim, så blandingen ikke drypper og skaber en stærkere film.

Udkast til loftet

Der er mange holdbare materialer til arkivering af et trækloft, udførelsesformen af ​​et udtænkt interiør, et specielt design af et værelse, selv uden beklædning, antik. Afhængigt af formålet med det indre af rummet vælges dekoration og indretning.

Udkast til loftsbeklædning

For eksempel, til en grov reparation, interiør, når du designer, indretning i et bad, kan du ikke bruge følgende elementer:

• Forskellige træloftspaneler: spånplader, fiberplader, krydsfiner, fordi de vil deformeres ved høj luftfugtighed.
• Plast, de kan afslutte den ru base, loftet under træ og antikken, understrege designet selv uden beklædning, men det har dårlige varmeisoleringsegenskaber, der vil dannes kondens, og derefter mug på finishen.
• Træ, der indeholder harpiks, der drypper ned, når det opvarmes. Det kan være en skinne og MDF, det er vigtigt at afklare inden køb.

Tavlemontering

Det er et pålideligt grundlag for implementeringen af ​​det påtænkte design. Strukturen er omkranset med forarbejdede brædder eller smallere lameller, clapboard, som selv uden beklædning kan understrege ethvert design, især antikt.
Brædder fastgøres i en afstand på ikke mere end 30-40 cm fra hinanden - hvis vi ikke har nok midler. Ideelt set ende-til-ende med minimale mellemrum mellem hinanden. Også, hvis træloftet vil blive pudset med tungt ler med antik indretning, så er det nødvendigt at forbinde lamellerne ikke på en bjælke, men i et skakternet mønster, hvis den modstående finish er klapplade, plader, gipsplader, så kan du spare meget tid ved at fastgøre alle lamellerne på en bjælke.

Strukturen er omkranset med forarbejdede brædder eller smallere lameller

Der er en metode til et trækloft af høj kvalitet, som jeg virkelig kan lide: brædder (tommer, 25 mm) skæres ikke til i længden (6 m), de føres ikke gennem vinduet, dørene, men udenfor, under træstammerne, på siden af ​​bygningen, alle skinnerne på én gang. For at gøre dette er to personer nok, du skal sørge for, at afstanden mellem væggen og bjælken, der ligger på den, er 5 cm, jeg fastgør også brædderne mellem sig med en metalplade. En Mauerlat (en trælægte, for at lette konstruktionsinstallationen) ligger under dem, under den - strimler af tagmateriale, på tre sider, den 4. side er nødvendig for at levere en trælægte og materialer, jeg installerer den sidste bjælke med en Mauerlat på denne side til sidst.

Bjælker i et privat hus

Finesser under den indledende efterbehandling med et bræt

Overvej de vigtigste finesser i arbejdet, så du kan lave en ru base og et træloft meget hurtigere og spare meget tømmer.
Det er vigtigt, at brættet er i hele rummets længde, ligger på væggene, hvilket er meget praktisk, der er ingen grund til at udligne, skære en masse brædder, faktisk er der ikke noget mindre spild. Alle lameller på én gang langs hele længden placeres udenfor på væggen, derefter betjenes af en person, og den anden sætter dem fra indersiden af ​​bygningen til en anden væg.

loftplade

Efter at materialet er arkiveret, udlignes det, derefter monteres det med selvskærende skruer til bjælkerne. Det bør udskiftes, at selv 2 selvskærende skruer er nok til at holde en person på brættet ovenfra, hvilket forenkler monteringen og fremskynder arbejdet ved fodring af skinner og korrigering af dem. Hvis længden er meget længere end nødvendigt, så er lamellerne ikke fastgjort til den sidste bjælke, hvis mindre, så skæres de langs den sidste bjælke med en elektrisk stiksav i hele længden under hensyntagen til, at lamellerne kan fastgøres på bjælken fra den anden side.
Den manglende længde kan nemt fjernes på samme måde - ved at tilføre alt materialet, fastgøre det på stokkene, skærer vi også den resterende hængelængde af med en elektrisk stiksav, efter at have lagt en jævnt lang skinne under materialet, så snittet er lige.

Gør-det-selv ru loft

Slut på installation

Enheden i vores design er sådan, at der forbliver et lille mellemrum fra kanten, for hvilket vi afskærer den nødvendige bredde fra tomme til fuld længde, hvorefter vi monterer det på bjælkerne. Så står vi tilbage med den ene side, hvorfra vi fodrede tømmeret.
Vi fastgør tagmateriale, Mauerlat med strimler til det, lad mig minde dig om, at vi ikke har en bjælke på kanten, og derfor kan brædderne bøjes op, for hvilke de ikke sømmes til den sidste eksisterende bjælke. Efter montering sømmes de til Mauerlat og sømmes til bjælken.

Glem ikke sikkerheden, når du udfører arbejde

Når du udfører efterbehandling, er det ekstremt vigtigt ikke at glemme, at træloftet endnu ikke er klar, stængerne er ikke skruet på kanten, du skal være på væggene og på de steder, hvor bjælkerne er fastgjort, for at undgå skader.
Der er også MDF-plader - de er en pålidelig støtte til implementering af designmesterværker og finish. Monteringen udføres meget hurtigere end brættet. Men Loftet af trælameller vinder over MDF-plader, for resterne vil helt sikkert gå til rammen til arkivering. For ikke at nævne den høje pris på MDF, så pladerne taber, men den grove montering er hurtigere, hvilket er et betydeligt plus.

Loftspolstring af træ

Samling af vand- og dampspærre

Først skal du tage stilling til, hvad rummet skal bruges til, hvis der er endnu et opvarmet rum ovenpå, så nytter det ikke noget at installere varme- og lydisolering på trækloftet, træflader spreder støj og varme ret godt.
Dampspærren er monteret langs hele loftets omkreds, den er særligt godt strakt i hjørnerne, den ligger med et overlap, brædderne er monteret langs overlapningerne. Dette vil hjælpe med at beskytte den ru base og træloftet mod råd og mug.

Loftdampspærre - effektiv og høj kvalitet

Finesserne ved at lægge isolering

Hvis isoleringen ikke lægges korrekt, kan fodpaneler og indretning blive ødelagt, trækloftet kan endda forårsage en brand, som du langsomt bør studere instruktionerne for ikke at forvirre siderne, fordi markeringerne fra forskellige virksomheder kan modsige hver Andet.

Vigtig! Hvis der ikke er planlagt nedhængte lofter, og afstanden fra spotlysene til trækloftet vil være mindre end 5 cm, skal du ved montering af varmeisoleringen vide på forhånd, hvor armaturerne er fastgjort, da isoleringen kan brænde fra temperatur.

Det er nok at skære cirkler på omkring 20 cm i materialet omkring den planlagte lampe, dette vil skabe en god brandsikkerhed, hvilket er ekstremt vigtigt for et træhus, og træindretningselementer. Det er vigtigt at etablere disse steder selv under installationen af ​​materialet - vi måler stederne fra væggen og sætter derefter et mærke på toppen i form af en cirkel med en diameter på 20 cm.

Omfattende termisk isolering reducerer bygningens energitab

Det samme gælder dampspærre, selvom materialet er stærkt nok, men ustabilt over for høje temperaturer, kan det smelte og forårsage brand, især hvis ru, beklædning og indretning er lavet med ubehandlet klapplade. Således kan et understreget design føre til triste konsekvenser for indretningen og rummets integritet.
Men da lamperne og indretningen ikke er monteret på trækloftet, som ledningerne, er det nok at installere varmereflekterende folie på dampspærren nedefra, ved fastgørelsespunkterne, i firkanter på 20 x 20 cm. være synlig, men det vil hjælpe med at bevare det indre af rummet og ikke beskadige planens indretningsdesign.

Installation af termisk isolering i et træloft

Som vi ser et træloft med vores egne hænder, er det meget muligt at gøre det hurtigt og effektivt. Derudover kan du selv hæmme den ru base, hurtigere, bedre end mange arbejdere.

Loftsinstallation i et privat bjælkehus

Et træhus har mange fordele i forhold til en bygning med murstens- eller blokvægge. Og arrangementet af loftet er ikke det sidste sted, da der ikke er armeret betongulve i det. Nå, det strukturelle design af bjælke-type gulve har sine egne karakteristika, som vil blive diskuteret senere.

Loftsarrangement

OBS: Hvis det ønskes, kan du endda fylde helvedesild og pudse loftet. Men tænk på, at træ ånder og er et naturmateriale, og er bedst egnet til dette job. Der er en anden nuance, der skal overvejes, når du vælger. Hvis et nyt hus bliver bygget, vil det skrumpe. Og træet reagerer godt på bevægelser og forringes ikke, mens for eksempel gipsplader kan vrides.

Og her er nogle gode ideer til trælofter til dig:

Og dette er kun en lille del af, hvad der kan gøres på loftet ved hjælp af træ.

dampspærre

Reparation af loftet i et træhus, hvis det lækker, udføres med en damp- og vandtætningsanordning.

Til dette arbejde kan du vælge flere materialer:

• Standard dampspærrefilm, som forhindrer dannelsen af ​​kondensat på tagmaterialer og isolering;
• Film med folie, som også udfører en reflekterende funktion og har forbedrede isolerende egenskaber. Fordelen ved dette materiale er, at det også reflekterer varme og ikke tillader dig at forlade rummet. Et sådant produkt anbefales til brug i rum med høj luftfugtighed: badeværelser, dampbad, sauna, swimmingpool;
• Filmen er membran, som giver dig mulighed for at kontrollere ind- og udgang fra rummet af overskydende fugt. I i denne mulighed indstilles outputmængden ved hjælp af en membran;
• Membranfilm, kun med variabel dampgennemtrængelighed til våde og tørre forhold. Med en stigning i fugtigheden i en sådan struktur øges dens gennemstrømning.

Bemærk: Før du starter installationen af ​​en dampspærre, er det nødvendigt at bestemme de mest kritiske områder. Disse er kontaktpunkter med varm og fugtig luft. Dette er først og fremmest den ru loftzone. Derfor bør dampspærren her udføres i særlig høj kvalitet.

Dette arbejde udføres i følgende rækkefølge:

• Først lægges materialet ud på overfladen;
• Derefter pakkes og fikseres kanterne;

OBS: Dampspærrematerialet er fastgjort til loftet på den side, der tillader fugt at passere igennem, og ikke omvendt.

• Materialesamlinger overlappes. Når du hviler på strukturelle elementer, skal du ikke skære, men folde filmen og først derefter fikse den.

termisk isolering

Kan ikke laves uden god varmeisolering. Det vil beskytte rummet mod indtrængen af ​​kulde og spare varmeomkostninger. Desuden kan dette arbejde udføres i hånden, hvilket sparer omkostninger.

materialer

I dag er der mange materialer, der kan bruges til at isolere loftet i et træhus:

• Mineraluld, er en varmeisolerende fibrøs isolering, som er fremstillet af mineralske råvarer. Det bruges til termisk isolering af lofter;
• Cellulose ecowool isolering som indeholder harmløse ikke-flygtige stoffer. Modstår åben ild, rådner ikke, har god varme- og lydisolering. Det bruges til at isolere loftet lavet af træ;
• Styrofoam, dette er nok det mest brugte materiale. Det er ikke dyrt og let. Nem og hurtig at installere. Afviger i stor holdbarhed. Den har god varme- og lydisolering. Sandt nok har han en væsentlig ulempe, mus kan starte i ham, så det er bedre ikke at bruge det i et privat hus til gulvisolering.
• Ekspanderet ler, dette er et naturligt porøst materiale, der er lavet af lersten. Modstandsdygtig over for lave temperaturer, derfor bruges den som varmelegeme på steder med barske klimatiske forhold. Det har også høj lydisolering;
• Isolering granulært, som består af savsmuld, lim og antiseptisk middel. Dette element har høj varmeisolering og medium lydisolering.

Installation af termisk isolering

Termisk isolering udføres i henhold til følgende skema:

• En dampspærre er lagt på overfladen af ​​loftet. Under monteringen skal elementerne ikke skæres til, men mere med 5 cm fra den endelige størrelse. Dette er nødvendigt for at overlappe materialet med gulvbjælkerne. Dette kan gøres med en byggehæftemaskine;
• Derefter begynder installationen af ​​termisk isolering. Hvis det er et plade- eller rullemateriale, skal dets bredde svare til loftsbjælkernes stigning. Når bredden ikke er nok, skal du indsætte de manglende stykker, hvilket ikke er særlig praktisk. Det vigtigste er, at interblokrummet er tæt fyldt.

OBS: Hvis du udfører isolering med mineraluld, lægges det i en fuge. Hvis der bruges skumplader, er det nødvendigt at efterlade et lille mellemrum mellem dem, som efter installation er fyldt med monteringsskum.

• Hvis du lægger isoleringen i flere lag, så lægges det næste lag på en sådan måde, at det overlapper leddene i den forrige række;
• Og det sidste trin, dette vil være fastgørelsen af ​​de øverste brædder, med hvilke vi lukker det termiske isoleringslag - du kan erstatte dem med tyk krydsfiner.
• Hvis vi taler om det praktiske ved skum og mineraluld, skal det andet materiale foretrækkes. Mineraluld brænder ikke og holder bedre på varmen.

Det isolerer også bedre lyd, og tillader træelementer at ånde. Styrofoam understøtter i tilfælde af brand forbrænding og udsender samtidig ret ætsende røg.

Loftsbehandlingssystemer

Den sidste funktion i udsmykningen af ​​loftet i et træhus vil være skabelsen af ​​frontfladen. Der er mange materialer tilgængelige i detailhandlen til dette job. Prisen for dem er ret anderledes - det hele afhænger af kvaliteten og dit ønske.

Videoer og billeder om dette emne kan findes på vores hjemmeside og vælg det ønskede design.

træmaterialer

Træ er et miljøvenligt materiale, der fremmer luftudskiftningen og skaber det rette indeklima. Først før installationen skal et sådant element behandles med en speciel imprægnering, som øger dets brandmodstand og forhindrer dannelsen af ​​mug og råd. Derefter kan du udføre forarbejdning med bejdse og lak.

I dette tilfælde bruges følgende materialer til efterbehandling af loftet:

• træ sidespor;
• Foring (se);
• tømmer;
• Nedhængt loft;
• Loftet er præget.

Som regel fremstilles tre typer trælofter:

• Loftet er omkranset, hvori bjælkerne nedefra er beklædt med brædder. Mellem loftsbeklædning og loftbrædder placeres en dampspærre. I sådanne tilfælde bruges tagmateriale eller glasin som dampspærre. Et gulv er lavet af brædder, hvorpå du kan bevæge dig frit og ikke er bange for at beskadige dampen og vandtætningen;
• Loftet er gulvbelægning, som er lavet langs gulvbjælkerne eller uden dem. I dette design placeres brædderne direkte på toppen af ​​vægbeklædningen. Derefter lægges en dampspærre på deres overflade, hvorpå der påføres termisk isolering. Oftest bruges ecowool i dette design.

Bemærk: Dette loftdesign bruges kun til små bygninger. Hvis bredden ikke overstiger 2,5 meter. For en stor struktur er et sådant design ekstremt farligt og ineffektivt.

• Panel træloft, som kan monteres i badekarret. I dette design anvendes paneler af fabriksgardintype. Først sømmes støttestængerne, som panelerne er fastgjort til.
• Termisk isolering og vandtætning i dette design udføres med de samme materialer som tidligere nævnt. Men der er også en funktion ved at installere et sådant loft, før panelerne fastgøres, lægges et lag blår på væggene, og de ydre sømme sys op med brædder.

Der er nogle funktioner i implementeringen af ​​sådanne lofter:

• Designet skal være perfekt jævnt og glat uden dråber.
  Denne kvalitet opnås nemmest ved brug af krydsfinerplader, rillede brædder. Deres fastgørelse udføres ved hjælp af skjult eller synlig montering.
  Derefter udføres efterbehandling, som inkluderer overfladepolering, antiseptisk belægning, spartelmasse og maling;
• Hvis du har kommunikation i rummet, som du vil skjule, skal fastgørelsen ske direkte til bjælkerne. Fastgørelsesmidler i dette tilfælde er ret enkle;
• Hvis der træffes en beslutning om at installere et ophængssystem, er det fastgjort til bjælkerne ved hjælp af specielle enheder;

For at installere træforing skal du beregne materialet og metoden korrekt. Når det placeres i rummets længde, forlænger du det visuelt, med en vinkelret installation, reducerer det.

Suspenderede strukturer

Sådanne lofter har længe været på mode. De har deres egne fordele og ulemper. Men der er nogle funktioner ved installationen i et træhus. De kan bygges i en række forskellige lamper, herunder farvede glasvinduer med baggrundsbelysning.

Dette vil kræve ledninger, og man bør ikke glemme, at træ er et brændbart materiale. Brug ikke snoet ledning.

Foretag forbindelser ved hjælp af specielle klemrækker, der forhindrer kortslutning i krydset. Forresten er falske bjælker, som ofte bruges til design af træ- og gipspladelofter, hule indvendige. Derfor er det meget praktisk at lægge ledninger i dem.

Ophængssystemer er dog et særskilt emne, som du kan læse detaljeret om på siderne på vores hjemmeside. Det vigtigste er at vælge det rigtige materiale til at lave loftet. Og hvordan loftsanordningen ser ud i detaljer i et træhus, har vi fortalt i tilstrækkelig detaljer for at prøve at gøre det selv.