Kuinka tehdä säädettävä virtalähde? Kuinka tehdä tasainen lattia säädettäville palkkeille omin käsin Virran ja jännitteen ohjausyksikkö.

Kun kokoan minkä tahansa elektronisen kotitekoisen tuotteen, herää aina kysymys laitteen virran saamisesta. Nykyään monet ihmiset käyttävät tietokoneen virtalähdettä. Tietokoneen virtalähteellä on useita etuja: suuret virrat kiinteillä jännitteillä, oikosulkusuojaus. Mutta on myös haittoja, tai pikemminkin epämukavia hetkiä: jännitteillä on tietyt arvot, lohkon koko.
Päätin tehdä itselleni pienikokoisen virtalähteen säädettävällä lähtöjännitteellä. Valitsin laitteen pienimmät mahdolliset mitat.

Pääkomponentit

Suunnittelu perustuu Kiinasta peräisin olevaan alennusmoduuliin. Sen hinta on melko alhainen ja sen parametrit ovat melko hyvät. Siinä on oikosulkusuojaus. Kestää noin 2 ampeerin virran. Minä pidän.

Verkkojännitteen pienentämiseksi käytän muuntajaa. Se on ollut käyttämättömänä pitkään. Minulla on 17,9 volttia ja virta noin 1,7 ampeeria.

Lähtöjännitteen osoitin on Kiinasta peräisin oleva volttimittari. Se on pieni ja melko tarkka.

Käytän vanhan laitteen päätteitä. He ovat vahvoja ja voimakkaita. Löysin myös 4 mm reikiä varten puristettuja päitä.

Korjaan vaihtojännitteen valmiilla diodisillalla. Tasoitan aaltoilua elektrolyyttikondensaattorilla.

Mukavaa jännitteensäätöä varten asetan vastuksen virtalähteen koteloon. Miten hankit vanhan kahvan vastukselle?

Annan volttimittarille virran erillisestä jännitteen stabilisaattorista. Käytin kotimaista 12 volttia. Jos syötät volttimittarin lähtöjännitteestä, sen merkkivalo syttyy 4 volttiin. Yksikkö tuottaa pienemmän jännitteen, eikä laitetta näytetä.

Nyt suunnitelmasta. Piiri on yksinkertainen ja kokoonpanoongelmia ei pitäisi syntyä.
Piirsin sen mahdollisimman selkeästi.

Virtalähteen kokoonpano

Ensin puramme muuntajan kotelon ja poistamme viimeisen. Juotamme muuntajaan diodisillan ja kondensaattorin.

Stabilisaattori volttimittarin virransyöttöä varten juotettiin ja ruuvattiin koteloon.

Juotoin johdot korvakkeineen alaspäin moduuliin ja poistin vastuksen. Vastuksen sijaan juotin johdot.

Merkitsemme runkoon reikiä ja leikkaamme ne. Emme myöskään käytännössä muokkaa reikiä, jotka olivat aiemmin lohkossa.

Asennamme volttimittarin ja yhden liittimen.

Asennamme muuntajakortin nurkkaan muuntajan lähelle. Säätövastus on juotettu ja laitan sen kotelon saumaan. Asennan myös toisen liittimen saumaan. Kun kotelo on suljettu, ne lukkiutuvat turvallisesti.

Virtakytkin asennettiin laitteen takapaneeliin.

Positiivisen pään maalasin kynsilaalla. Virtalähde säätelee jännitettä 1,23 voltista 19 volttiin.

Näin kompaktista virtalähteestä tuli.
Katso kokoonpano videolta.

Uusi tekniikka monille maanmiehillemme mahdollistaa lattianpäällysteiden järjestämiseen kuluvan ajan lyhentämisen merkittävästi. Kuten millä tahansa tekniikalla, sillä on etujensa lisäksi myös melko "ongelmallisia" ominaisuuksia. Mutta tämä on rakentajien ammattitaidolla: voida valita lukuisista lattiavaihtoehdoista se, joka on optimaalinen tässä tapauksessa.

Viimeistelylattiapäällysteet asennetaan puupalkeille (käytettäessä lattialaudoille) tai vaneri- tai OSB-levyistä valmistetulle kiinteälle alustalle (käytettäessä laminaattia tai pehmeitä päällysteitä).

Erittäin tärkeä kohta minkä tahansa lattian rakentamisen aikana on, että kantavan pinnan on oltava tiukasti vaakasuorassa asennossa.

Tällaista tulosta on erittäin vaikea saavuttaa kiinteiden hirsien avulla, usein joudut käyttämään erilaisia ​​kiiloja tai tyynyjä tila-asennon tasoittamiseen. Nämä kiilat voivat pudota irti väärästä kiinnityksestä tai muista syistä, jolloin lattiat alkavat painua ja narista. On mahdotonta poistaa tällaisia ​​​​ongelmia ilman joidenkin pinnoitteiden purkamista, ja purkamiseen liittyy suuria ajan- ja rahahäviöitä.

Säädettävät lattiat omin käsin - kaavio yhdestä mahdollisesta vaihtoehdosta

Säädettävien lattioiden avulla voit tasoittaa pinnat täydellisesti kaikilla epätasaisilla pinnoilla. Lisäksi tasoitusmekanismi mahdollistaa lattian ja kantavan alustan välisen raon säätämisen, mikä mahdollistaa erilaisten sähköverkkojen sijoittamisen näihin paikkoihin.

Säädettävät lattiat koostuvat muovisista pulteista tai metallipulteista, lattiapalkeista tai vanerilevyistä. Sääntelyjärjestelmiin tehdään monia muutoksia, mutta niiden välillä ei ole perustavanlaatuisia eroja. Kierreliitoksia pyörittämällä rakenneosat laskeutuvat/nostuvat tasaisesti, jolloin lattioiden pohja voidaan sijoittaa tarkasti haluttuun asentoon.

Säädettäviä lattioita on useita, niihin kannattaa tutustua tarkemmin.

Säädettävä lattia. Erilaisia

Pöytä. Säädettävien lattioiden tyypit ja lyhyet ominaisuudet

Säädettävien lattioiden tyypit	Ominaisuudet	Kuva
Muovisella säätömekanismilla	Ne voidaan myydä koottuna viiveineen tai erillisinä sarjoina. Tehdaslattiat on paljon nopeampi asentaa, niissä on valmiiksi leikatut kierteet palkkeissa, joten reikiä ei tarvitse merkitä ja porata. Puun mitat ovat 30×50 mm, pulttien välinen etäisyys 40 senttimetriä. Tukit on suositeltavaa asentaa 30÷40 senttimetrin välein; tietyt arvot on valittava ottaen huomioon lattian odotettu enimmäiskuormitus.
Metallinen säätömekanismi	Muoviliitosten sijasta käytetään metallipultteja muttereilla ja aluslevyillä. Ne kestävät lisääntynyttä kuormitusta, mutta niiden kanssa työskentely on hieman vaikeampaa.
Metallinurkissa	Etuna on, että hirsien vakaus kasvaa, on mahdollista luoda monimutkaisia ​​lattiamalleja ottaen huomioon huoneiden erityinen asettelu. Haitta: asennusaika kasvaa huomattavasti.

Sekä palkkeja että laattoja voidaan säätää. Toista vaihtoehtoa käytetään vain pehmeän lattian tai laminaatin asennukseen; ensimmäistä vaihtoehtoa voidaan käyttää kaikentyyppisten lattiapäällysteiden viimeistelyyn.

Halutessasi voit tehdä säädettävät lattiat itse, tällä vaihtoehdolla on kiistattomat edut. Tärkeimmät niistä ovat huomattavasti alhaisemmat kustannukset ja mahdollisuus valita lokiparametrit toiminnan erityispiirteiden mukaan. Haluttaessa säädettävien lattioiden järjestelmä mahdollistaa lattiaeristyksen, mikä on erittäin tärkeää korkeiden energiahintojen olosuhteissa.

Teknologia tehtaalla säädettävien palkkien asentamiseen muovipultteihin

Alkutiedot. Kantava pohja on betoni- tai sementti-hiekkatasoite, käytössä on sarja tehdasvalmisteisia säädettäviä palkkeja. Sanotaan heti, että tämä on kallein vaihtoehto säädettäville lattioille.

Vaihe 1. Mittaa huoneesta palkkien lukumäärä. Kylpyhuoneen lattioissa ei ole suurta kuormaa, hirsien välinen etäisyys voidaan kasvattaa 45 senttimetriin.

Vaihe 2. Poista viiveiden väliset etäisyydet. Käytä tätä varten sinistä köyttä, jonka avulla työ tehdään nopeasti ja tehokkaasti.

Vaihe 3. Leikkaa palkit haluttuun pituuteen. Valmistettujen tehdashirsien pituus on useimmiten neljä metriä. Harkitse huolellisesti, miten palkit merkitään jätteen määrän minimoimiseksi. Leikkuulinjan etäisyyden lähimpään säätöpulttiin on oltava vähintään kymmenen senttimetriä. Jos pää on lähempänä, on olemassa halkeamien riski kuormituksen alla.

Vaihe 4. Aseta palkit merkittyjen viivojen lähelle. Asennusta varten tarvitset pienen porakoneen vasaraporalla, erikoisavaimen pulttien kiinnittämiseen, vasaran tappien kiinnitykseen, ruuvimeisselin, taltan ja vasaran.

Vaihe 5. Aseta ensimmäinen palkki pystyasentoon ja ruuvaa muovipultit kierrereikään. Aseta pulttien alapäät linjaan ja poraa betonialustaan ​​reikä tapille. Tapin reikien syvyyden tulee olla 2–3 senttimetriä suurempi kuin sen pituus. Tämä johtuu siitä, että reikään jää aina tietty määrä betonia; jos et tee pituuttavarausta, se estää sinua ajamasta tappia kokonaan.

Vaihe 6. Kiinnitä tapit, mutta älä työnnä niitä kokonaan sisään. Tappi ei saa häiritä muovipulttien pyörimistä. Käytä pitkää tasoa ja aseta palkin oikea asento. Jos palkki on asennettu, kiinnitä tappi tukevasti. Jatka tukkien asentamista merkittyihin paikkoihin yksitellen tarkkailemalla jatkuvasti niiden sijaintia tason avulla.

Valmistajat tarjoavat tämän asennusalgoritmin, kuten monet rakentajat, jotka saavat palkkoja ei tuotannon perusteella, vaan tuntikohtaisesti. Työntekijät tekevät asiat eri tavalla. Miten? Ne ottavat hydraulisen tason ja osuvat puun nollatasolle kahdella vastakkaisella seinällä. Sitten näihin kohtiin ajetaan naulat tai tapit (seinien materiaalista riippuen) ja vedetään köydet. Köydet kiristetään niin, että ne sijaitsevat palkkien päissä. Jos huoneen pituus ei ole suurempi kuin hirsien pituus, tarvitset kaksi köyttä. Jos lokit piti yhdistää, niin kolme. Köysi kiristetään vasta, kun puut on jo asetettu kiinnityskohtiinsa.

Sitten kaikki on yksinkertaista ja nopeaa. Jokainen viive on asennettu köyttä pitkin; se ei saa koskettaa sitä; sinun on tarkistettava, että köyden ja viiveen välinen rako on minimaalinen. Siinä kaikki, tällä tavalla pystyt paitsi merkittävästi lisäämään säädettävän lattian asennusnopeutta, myös parantamaan merkittävästi sen laatua.

Tarkkuuden ja mitattujen tasojen lukumäärän välillä on suora yhteys. Mitä tarkoitetaan? On suuri todennäköisyys, että ensimmäisen tukin sijainti on poikennut halutusta tasosta yhden millimetrin. Se ei ole paljon, se on okei. Mutta tosiasia on, että seuraavat tarkastukset tehdään ottaen huomioon tämä poikkeama, jälleen ilmestyy millimetrin virheen todennäköisyys ja niin edelleen kasvavassa järjestyksessä. Tätä tarkoitusta varten malli tehdään, jos sinun on leikattava suuri määrä identtisiä osia sen sijaan, että ottaisit mitat jokaisesta valmiista osasta vuorotellen. Tässä tapauksessa köysi toimii mallina.

Vaihe 7. Leikkaa muovipultin ulkoneva osa leveällä taltalla.

Lattia muovipulteilla - tarkista

Muovipulttien hinnat

muoviset pultit

Video - Asennustekniikka säädettäville lattioille

Tällaisten lattioiden tärkein etu on, että kiinnityksen vakaus lisääntyy merkittävästi alemman rajoittimen alueen kasvun vuoksi. Haitta: määräajat pidentyvät, kyvyttömyys tehdä työtä itse.

Tukit kiinnitetään U-muotoisiin levyihin itseporautuvilla ruuveilla; hirsien korkeutta säädetään sarjalla pystysuoraan sijoitettuja reikiä levyn molemmilla puolilla.

Vaihe 1. Merkitse lattiapalkkien paikat sinisellä köydellä. Laske tarvittava materiaalimäärä ja lisärakenteet.

Vaihe 2. Määritä lattian taso, tee merkit seiniin. Aseta metallilevyt ja -palkit viivoja pitkin. Levyjen leveyden on vastattava lag-rengasta. Levyjen välinen etäisyys riippuu tukin parametreista, neljäkymmentä senttimetriä riittää kylpyyn.

Vaihe 3. Kiinnitä levyt betonialustalle tapilla. Vasauta tapit välittömästi sisään, kunnes ne pysähtyvät, jolloin niitä on erittäin vaikea kiristää - puu makaa päällä ja estää pääsyn siihen. Jos metallilevyt liikkuvat hieman kiinnityksen aikana, se ei haittaa. Kun asennat palkkeja, taivuta niiden sivuosia hieman haluttuun suuntaan.

Kiinnikkeen kiinnittäminen

Vaihe 4. Ota ensimmäinen viive ja aseta sen päät haluttuun asentoon. Kiinnitä tuki tässä asennossa U-muotoisten levyjen sivupintoihin; käytä kiinnitykseen puuruuveja. Nyt voit korjata puun keskellä olevat levyt. Mutta tehdäksesi tämän, tarkista jatkuvasti vaaka-asento; palkki taipuu hieman oman painonsa alla. Jos haluat tehdä työn nopeammin ja paremmin, aseta vaakasuora taso köysien avulla. Kuinka tämä tehdään, on kuvattu edellä. Varmista, että itsekierteittävät ruuvit eivät halkaise palkkeja, valitse ne koon mukaan ja ruuvaa ne sisään hieman alaspäin.

Vaihe 5. Kun olet asentanut kaikki palkit, sinun on leikattava levyjen ulkonevat osat hiomakoneella. Tämä on melko hankalaa tehdä. Mutta "vaikeista" leikkausolosuhteista huolimatta yritä vahingoittaa puupalkkeja mahdollisimman vähän levyllä.

Palkkien asennus metallinastoihin

Tämän tyyppiset säädettävät lattiat voidaan tehdä itsenäisesti; puhumme tästä vaihtoehdosta. Valitse hirsien mitat lattian ominaisuudet ja enimmäiskuormat huomioon ottaen. Sinkkipinnoitetut metallinastat, suositeltu halkaisija 6÷8 mm. Rakenteen kokoamiseen tarvitset nastoja, muttereita ja aluslevyjä.

Vaihe 1. Lyö tukialustalle yhdensuuntaiset viivat 30÷50 cm:n etäisyydeltä Mitä suurempi etäisyys, sitä tehokkaammat puut sinun tulee valita.

Vaihe 2. Tee laskelmat palkkien, nastojen, aluslevyjen ja muttereiden lukumäärän perusteella. Suositeltu nastojen välinen etäisyys on 30÷40 senttimetriä. Valmistele kaikki materiaalit, lisäelementit ja työkalut työhön.

Vaihe 3. Merkitse palkkien reiät nastoja varten; niiden kaikkien tulee olla symmetriaviivalla. Poraa määrättyihin paikkoihin ensin läpimenoreikä Ø6 mm nastalle (jos nastan halkaisija on erilainen, reikä on porattava vastaavasti). Poraa palkin etupuolelle höyhenporalla reikä aluslevyn halkaisijalle. Reiän syvyyden tulee olla useita millimetrejä suurempi kuin mutterin korkeuden ja aluslevyn paksuuden summa.

Vaihe 4. Aseta jokainen palkki vuorotellen betonitasoitteen katketettujen yhdensuuntaisten viivojen päälle. Merkitse erittäin huolellisesti, yksitellen, kunkin palkkien ankkurikierreelementtien tulevat asennuspaikat. Varmista, että palkki ei liiku. Käytä merkintöihin poraa tai tavallista kynää. Poraa varten sinun on otettava pora, jossa on pobedit-kärki. Paikat on merkitty - ota viive pois ja poraa reiät betoniin. Reiän mittojen tulee vastata ankkurien mittoja.

On olemassa toinen tapa merkitä reikiä ankkureita varten; se vie enemmän aikaa, mutta eliminoi täysin virheiden mahdollisuuden. Se on tehty näin. Ensin sinun on merkittävä vain kaksi ulompaa reikää ankkureita varten, ruuvattava nastat niihin kahdella mutterilla ja kiinnitettävä palkki haluttuun asentoon. Nyt lisämerkinnän aikana viive ei siirry mihinkään. Tässä asennossa voit välittömästi porata reikiä ankkureille täyteen syvyyteen. Työ on valmis - palkki poistetaan, kaikki nastat ruuvataan paikoilleen. Tämä toimenpide on suoritettava jokaisella viiveellä; työn tuottavuus vähenee puoleen. Mutta sinun on tehtävä oma lopullinen päätös merkintämenetelmästä ottaen huomioon betonilattian kunto ja kokemuksesi tämäntyyppisten töiden suorittamisesta.

Vaihe 5. Ruuvaa mutteri jokaiseen nasta ja aseta aluslevy. On suositeltavaa määrittää välittömästi niiden korkeuden sijainti, tämä nopeuttaa työtä. Ruuvaa nastat ankkureihin tiukasti. Voit tehdä tämän käyttämällä erityistä LVI-työkalua tai muita yksinkertaisia ​​menetelmiä. Voit ostaa nastat, joiden päässä on reiät teräväkäselle tai kuusikulmio kiintoavaimelle, mutta ne maksavat paljon enemmän kuin tavalliset.

Video - Kuinka kiristää hiusneulat

Vaihe 6. Aseta tukit yksitellen nastoihin käyttämällä sopivan kokoista jakoavainta kääntämällä alamutteria vasemmalle/oikealle tukkien kohdistamiseksi. Olemme jo kertoneet sinulle, kuinka tämä tehdään. Muista, että metallimutterien kierreväli on paljon pienempi kuin muovisten muttereiden. Joissakin tapauksissa joudut kiertämään melko pitkään, mikä on väsyttävää. Lisäksi asento on epämukava: joudut istumaan polvillasi ja tuomaan avain palkin pohjasta.

Vaihe 7 Tukit ovat esillä - voit aloittaa niiden korjaamisen. Käytä aluslevyä ja mutteria ja aseta ne yläreikään.

Tärkeä! Kiristä ylämutteri suurella voimalla; pienikin löystyminen voi aiheuttaa erittäin epämiellyttäviä vinkuja lattialla kävellessä.

Vaihe 8 Leikkaa nastojen ulkonevat päät irti hiomakoneella. Ole varovainen palkkien kanssa, älä vahingoita puun eheyttä sahanterällä.

Lattioiden asennus tasoitusvanerilla

Tämä aluslattia sopii vain laminaatille tai pehmeälle lattialle. Asennusta varten sinun on ostettava sarja tehdasvalmisteisia elementtejä, työ on vaikeampi suorittaa.

Vaihe 1. Merkitse holkkien asennuspaikat vanerilevylle ja poraa läpimitaltaan reiät. Holkit tulee jakaa tasaisesti koko levyn alueelle, niiden välinen etäisyys ei saa olla yli kolmekymmentä senttimetriä. Poraa reiät pystysuoraan; jos reunat ovat vinossa, sinun on porattava ne uudelleen. Tämä vie aikaa ja pidentää merkittävästi säädettävän lattian asennusaikaa.

Valokuva - reiän poraaminen vaneriin

Vaihe 2. Aseta kierreholkit pohjapuolen reikiin, kiinnitä ne pienillä itsekierteittävillä ruuveilla; ne eivät saa kääntyä lattian korkeutta säädettäessä. Valmistajat tarjoavat neljä paikkaa holkkien kiinnitykseen, joten monia ei tarvita, kiinnitä se vain kahdella itsekierteittävällä ruuvilla.

Vaihe 3. Tee merkinnät lattiaan, yritä varmistaa, että arkkeja ei tarvitse "revitä" pieniksi paloiksi. Merkintä on suunnitelma arkkien leikkaamiseksi. On suositeltavaa piirtää se paperille, miettiä useita vaihtoehtoja, ja vasta sitten on mahdollista valita optimaalinen.

Vaihe 4. Kierrä kaikki muovipultit kiinni, käännä vanerilevy haluamaasi asentoon. Kierrä pultit yhtä monta kierrosta. Kun olet asentanut ensimmäisen vanerilevyn, kiinnitä huomiota siihen, millä tasolla pultit sijaitsevat. Yritä ruuvata pultit seuraavaan vanerilevyyn samaan asentoon.

Vaihe 5. Ruuvaa/irrota pultit erikoisavaimella, kunnes vanerilevy on tiukasti vaakasuorassa asennossa vaaditulla korkeudella. Tarkista jatkuvasti sen sijainti useissa tasoissa vaakasuoralla. Hyvin tärkeä! Kaikkien pulttien tulee olla hieman kireällä, muuten vaneri painuu. Työ on melko monimutkaista, älä tee vanerilevyistä suuria. Sinun on päästävä jokaiseen pulttiin betonilattiasta. On erittäin vaikeaa säätää vanerilevyn asentoa ja seistä sen päällä samanaikaisesti.

Muista, että betonialustalle kiinnitetyt kiinnikkeet eivät ole kiinteitä; lattia osoittautuu "kelluvaksi". Tämä tekijä on otettava huomioon päätettäessä lattian asentamisesta kuhunkin huoneeseen.

Vaihe 6. Kun olet asentanut viimeisen vanerilevyn, tarkista alustan asento uudelleen. Muista, että säätöparametrit eivät ylitä 2÷3 senttimetriä. Jos betonialustassa on liikaa epätasaisia ​​pintoja, se on ensin tasoitettava. Vanerin tulee olla vain vedenpitävää.

Älä käytä lastulevyä, OSB-levyä tai muita materiaaleja lujan vanerin sijasta, vaikka jotkut valmistajat antavatkin tällaisia ​​suosituksia. Puristetut materiaalit reagoivat erittäin huonosti monisuuntaisiin voimiin, näissä paikoissa ne menettävät nopeasti alkuperäiset kantokykynsä. Tällaisia ​​kuormia on nimittäin levyjen säätökohdissa. Vaikka vaneri maksaa paljon enemmän, sen hinta maksaa itsensä takaisin lattian käytön aikana.

Nimi	Koko	Lajike	hinta, hiero.
FC vaneri, hiomaton	4x1525x1525 mm	4/4	RUB 247,00/kpl.
FC vaneri, hiomaton	6x1525x1525 mm	4/4	RUB 318,00/kpl
FC vaneri, hiomaton	8x1525x1525 mm	4/4	RUB 448,00/kpl
FC vaneri, hiomaton	10x1525x1525 mm	4/4	RUB 560,00/kpl
FC vaneri, hiomaton	15x1525x1525 mm	4/4	RUB 738,00/kpl
FSF-vaneri, hiomaton	9x1220x2440 mm	3/3	RUB 1 048,00/kpl
FSF-vaneri, hiomaton	12x1220x2440 mm	3/3	RUB 1 345,00/kpl

Arkkimateriaalien ankkurien hinnat

ankkurit levymateriaaleille

1. Älä unohda jättää 1÷2 senttimetriä leveitä rakoja huoneen kehän ympärille seinien lähelle luonnollisen ilmanvaihdon ja puurakenteiden laajenemisen kompensoimiseksi. Nämä halkeamat peitetään sitten jalkalistoilla ja niistä tulee näkymättömiä.

   

2. Valitse tukkeja varten vain korkealaatuista puutavaraa, jossa on vähimmäismäärä solmuja. Suuret halkeamat, näkyvät sienitaudit ja homevauriot eivät ole sallittuja.

   

3. Älä poraa reikiä nastoihin solmuihin, on parempi siirtää niitä muutama senttimetri. Tosiasia on, että jos terveen solmun eheys vaurioituu, puu menettää merkittävästi vahvuutensa. Säädettävien lattioiden asentaminen edellyttää voimien läsnäoloa ei koko palkkien alueella, vaan vain useissa kohdissa. Tämä ominaisuus edellyttää, että puulla on korkeammat lujuusindikaattorit. Tämä huomautus koskee myös lattian kantavaa pohjaa, siihen vaikuttavat myös pistevoimat, kuormitus neliömillimetriä kohti kasvaa merkittävästi. Näin ollen betonin on oltava vahvaa, sen valmistuksen aikana ei saa poiketa olemassa olevista rakennusstandardeista. Kaikki lujuuspoikkeamat johtavat siihen, että ajan myötä pohja tuhoutuu pysäyttimien alla, lattiat alkavat painua ja sen seurauksena se narisee erittäin epämiellyttävästi. Näitä ääniä on mahdotonta poistaa purkamatta koko rakennetta.

   

4. Mitä korkeammalle säädettävä lattia on katon yläpuolella, sitä enemmän se "kuulostaa". Melutason vähentämiseksi on suositeltavaa käyttää puristettua mineraalivillaa. Samalla se eristää lattian.

   

Ja lopuksi tärkein neuvo. Käytä säädettäviä lattiavaihtoehtoja vain viimeisenä keinona. Käytäntö osoittaa, että tällaisten rakenteiden haittojen määrä ylittää etujen määrän. Pelkästään säädettävien palkkien hinta voi ylittää tavanomaisella perinteisellä tavalla valmistetun lattian kokonaiskustannukset. Päätä, mikä on nopeampi tehdä: asenna useita palkkia kerralla tai poraa niihin kymmeniä reikiä ja sitten "kierrä ne sisään" pulteilla ja muttereilla.

Video - Kuinka tehdä säädettävä lattia

Radioamatööreille ja yleensä nykyaikaisille ihmisille välttämätön asia talossa on virtalähde (PSU), koska sillä on erittäin hyödyllinen toiminto - jännitteen ja virran säätö.

Samanaikaisesti harvat tietävät, että tällainen laite on täysin mahdollista valmistaa huolellisesti ja tietäen radioelektroniikasta omin käsin. Jokaiselle radioamatöörille, joka haluaa puuhata elektroniikkaa kotona, kotitekoiset laboratoriovirtalähteet antavat hänelle mahdollisuuden harjoittaa harrastuksiaan ilman rajoituksia. Artikkelimme kertoo, kuinka säädettävä virtalähde tehdään omin käsin.

Mitä sinun tarvitsee tietää

Virta- ja jännitteensäädöllä varustettu virtalähde on pakollinen esine nykyaikaisessa kodissa. Tämä laite voi erikoislaitteensa ansiosta muuntaa verkossa saatavilla olevan jännitteen ja virran tasolle, jonka tietty elektroninen laite voi kuluttaa. Tässä on likimääräinen työkaavio, jonka mukaan voit tehdä tällaisen laitteen omin käsin.

Mutta valmiit virtalähteet ovat melko kalliita ostaa tiettyihin tarpeisiin. Siksi nykyään erittäin usein jännitteen ja virran muuntimet valmistetaan käsin.

Huomautus! Kotitekoisilla laboratoriovirtalähteillä voi olla eri mitat, teholuokitukset ja muut ominaisuudet. Kaikki riippuu siitä, millaisen muuntimen tarvitset ja mihin tarkoitukseen.

Ammattilaiset voivat helposti tehdä tehokkaan virtalähteen, kun taas aloittelijat ja amatöörit voivat aloittaa yksinkertaisella laitteella. Tässä tapauksessa monimutkaisuudesta riippuen voidaan käyttää hyvin erilaista järjestelmää.

Mitä ottaa huomioon

Säännelty virtalähde on yleismuunnin, jota voidaan käyttää minkä tahansa kotitalous- tai tietokonelaitteen kytkemiseen. Ilman sitä yksikään kodinkone ei voi toimia normaalisti.
Tällainen virtalähde koostuu seuraavista komponenteista:

• muuntaja;
• muunnin;
• ilmaisin (volttimittari ja ampeerimittari).
• transistorit ja muut osat, joita tarvitaan korkealaatuisen sähköverkon luomiseen.

Yllä oleva kaavio näyttää kaikki laitteen osat.
Lisäksi tämän tyyppisessä virtalähteessä on oltava suojaus korkealta ja matalalta virralta. Muuten kaikki hätätilanteet voivat johtaa siihen, että muuntaja ja siihen kytketty sähkölaite yksinkertaisesti palavat. Tämä tulos voi johtua myös levykomponenttien virheellisestä juottamisesta, väärästä liitännästä tai asennuksesta.
Jos olet aloittelija, säädettävän virtalähteen valmistamiseksi omin käsin on parempi valita yksinkertainen kokoonpanovaihtoehto. Yksi yksinkertaisista muuntimen tyypeistä on 0-15 V virtalähde. Siinä on suojaus liiallista virtaa vastaan ​​liitetyssä kuormassa. Sen kokoonpanokaavio on alla.

Yksinkertainen kokoonpanokaavio

Tämä on niin sanotusti universaali kokoonpanotyyppi. Tässä oleva kaavio on helppo ymmärtää kaikille, jotka ovat pitäneet juotoskolvia vähintään kerran käsissään. Tämän järjestelmän edut sisältävät seuraavat seikat:

• se koostuu yksinkertaisista ja edullisista osista, joita löytyy joko radiomarkkinoilta tai erikoistuneista radioelektroniikkaliikkeistä;
• yksinkertainen kokoonpanotyyppi ja lisäkokoonpano;
• tässä jännitteen alaraja on 0,05 volttia;
• kaksialuesuojaus virtailmaisimelle (0,05 ja 1A);
• laaja valikoima lähtöjännitteitä;
• korkea vakaus muuntimen toiminnassa.

Diodi silta

Tässä tilanteessa muuntaja antaa jännitteen, joka on 3 V korkeampi kuin vaadittu maksimilähtöjännite. Tästä seuraa, että virtalähde, joka pystyy säätämään jännitettä 20 V:iin asti, vaatii vähintään 23 V:n muuntajan.

Huomautus! Diodisilta tulee valita suurimman virran perusteella, jota käytettävissä oleva suoja rajoittaa.

4700 µF:n suodatinkondensaattori mahdollistaa virtalähteen melulle herkkien laitteiden välttää taustamelua. Tätä varten tarvitset kompensaatiostabilisaattorin, jonka vaimennuskerroin on yli 1000 aaltoilulle.
Nyt kun olemme ymmärtäneet kokoonpanon perusasiat, meidän on kiinnitettävä huomiota vaatimuksiin.

Laitevaatimukset

Yksinkertaisen, mutta samalla korkealaatuisen ja tehokkaan virtalähteen luomiseksi, jolla on kyky säädellä jännitettä ja virtaa omin käsin, sinun on tiedettävä, mitä vaatimuksia tämän tyyppiselle muuntimelle on.
Nämä tekniset vaatimukset näyttävät tältä:

• säädettävä stabiloitu lähtö 3–24 V:lle. Tässä tapauksessa virtakuorman on oltava vähintään 2 A;
• säätelemätön 12/24 V lähtö Tämä edellyttää suurta virtakuormaa.

Ensimmäisen vaatimuksen täyttämiseksi sinun tulee käyttää kiinteää stabilointiainetta. Toisessa tapauksessa ulostulo on tehtävä diodisillan jälkeen, niin sanotusti ohittamalla stabilisaattori.

Aloitetaan kokoaminen

Muuntaja TS-150-1

Kun olet määrittänyt vaatimukset, jotka pysyvän säädetyn virtalähteesi on täytettävä, ja sopiva piiri on valittu, voit aloittaa itse kokoonpanon. Mutta ensin, varataan tarvittavat osat.
Kokoamista varten tarvitset:

• tehokas muuntaja. Esimerkiksi TS-150-1. Se pystyy toimittamaan 12 ja 24 V jännitteitä;
• kondensaattori. Voit käyttää 10000 µF 50 V mallia;
• siru stabilointiainetta varten;
• vanne;
• piirin yksityiskohdat (tässä tapauksessa yllä oleva piiri).

Tämän jälkeen kaavion mukaan kokoamme säädettävän virtalähteen omin käsin tiukasti kaikkien suositusten mukaisesti. Toimintojen järjestystä on noudatettava.

Valmis virtalähde

Seuraavia osia käytetään virtalähteen kokoamiseen:

• germaniumtransistorit (useimmiten). Jos haluat korvata ne nykyaikaisemmilla silikonielementeillä, alemman MP37:n tulisi ehdottomasti pysyä germaniumina. Tässä käytetään MP36-, MP37-, MP38-transistoreita;
• Transistoriin on asennettu virtaa rajoittava yksikkö. Se valvoo vastuksen yli menevää jännitehäviötä.
• Zener diodi D814. Se määrittää suurimman lähtöjännitteen säädön. Se imee puolet lähtöjännitteestä;

Huomautus! Koska D814 zener-diodi ottaa tasan puolet lähtöjännitteestä, se tulisi valita niin, että se tuottaa noin 13 V:n 0-25 V lähtöjännitteen.

• kootun virtalähteen alarajalla on vain 0,05 V jännitteenosoitin. Tämä ilmaisin on harvinainen monimutkaisemmissa muuntimen kokoonpanopiireissä;
• kellotaulut näyttävät virran ja jännitteen ilmaisimet.

Osat kokoonpanoa varten

Kaikkien osien sijoittamiseksi sinun on valittava teräskotelo. Se pystyy suojaamaan muuntajan ja virtalähdelevyn. Tämän ansiosta vältyt erilaisilta herkkien laitteiden häiriötilanteilta.

Tuloksena olevaa muuntajaa voidaan käyttää turvallisesti kaikkien kodinkoneiden virransyöttöön sekä kotilaboratoriossa suoritettaviin kokeisiin ja testeihin. Tällaista laitetta voidaan käyttää myös autogeneraattorin suorituskyvyn arvioimiseen.

Johtopäätös

Käyttämällä yksinkertaisia ​​piirejä säädetyn tyyppisen virtalähteen kokoamiseen, pääset käsiisi ja tulevaisuudessa valmistat monimutkaisempia malleja omin käsin. Sinun ei pidä ottaa takaiskuja, koska loppujen lopuksi et ehkä saa toivottua tulosta, ja kotitekoinen muunnin toimii tehottomasti, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti sekä itse laitteeseen että siihen kytkettyjen sähkölaitteiden toimivuuteen.
Jos kaikki on tehty oikein, niin loppujen lopuksi saat erinomaisen virtalähteen jännitteensäädöllä kotilaboratorioosi tai muihin arkitilanteisiin.

Katuliiketunnistimen valitseminen valojen sytyttämiseksi

Ei vain radioamatöörit, vaan myös vain jokapäiväisessä elämässä, saattavat tarvita tehokkaan virtalähteen. Jotta ulostulovirta on jopa 10 A maksimijännitteellä 20 volttia tai enemmän. Tietenkin heti ajatus menee tarpeettomiin ATX-tietokoneiden virtalähteisiin. Ennen kuin aloitat uudelleenvalmistuksen, etsi kaavio tietystä virtalähteestäsi.

Toimintosarja ATX-virtalähteen muuntamiseksi säännellyksi laboratoriovirtalähteeksi.

1. Irrota jumpperi J13 (voit käyttää lankaleikkureita)

2. Irrota diodi D29 (voit vain nostaa yhden jalan)

3. PS-ON-hyppyjohdin maahan on jo asennettu.

4. Kytke PB päälle vain lyhyeksi ajaksi, koska tulojännite on maksimi (noin 20-24V). Tämän me itse asiassa haluamme nähdä. Älä unohda lähtöelektrolyyttejä, jotka on suunniteltu 16 V:lle. Ne saattavat hieman lämmetä. Ottaen huomioon "paisumuutesi", ne on silti lähetettävä suolle, se ei ole sääli. Toistan: poista kaikki johdot, ne ovat tiellä, ja vain maadoitusjohtoja käytetään ja +12V juotetaan sitten takaisin.

5. Irrota 3,3 voltin osa: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.

6. 5V:n irrotus: Schottky-kokoonpano HS2, C17, C18, R28 tai "kuristintyyppi" L5.

7. Poista -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.

8. Vaihdamme huonot: vaihda C11, C12 (mieluiten suuremmalla kapasiteetilla C11 - 1000uF, C12 - 470uF).

9. Vaihdamme sopimattomat komponentit: C16 (mieluiten 3300uF x 35V kuten minun, no, vähintään 2200uF x 35V on pakollinen!) ja vastus R27 - sinulla ei enää ole sitä, ja se on hienoa. Suosittelen vaihtamaan sen tehokkaampaan, esimerkiksi 2W:iin ja viemään resistanssin 360-560 ohmiin. Katsomme tauluani ja toistamme:

10. Poistamme kaikki jaloista TL494 1,2,3 tätä varten poistamme vastukset: R49-51 (vapauta 1. jalka), R52-54 (...2. jalka), C26, J11 (...3 - jalkani)

11. En tiedä miksi, mutta joku leikkasi minun R38:ni :) Suosittelen, että sinäkin leikkaat sen. Se osallistuu jännitteen takaisinkytkentään ja on rinnakkainen R37:n kanssa.

12. Erottelemme mikropiirin 15. ja 16. haaran "kaikista muista", tätä varten teemme 3 leikkausta olemassa oleviin raitoihin ja palautamme yhteyden 14. osaan jumperilla, kuten kuvassa näkyy.

13. Nyt juotetaan kaapeli säädinlevyltä pisteisiin kaavion mukaan, käytin juotettujen vastusten reikiä, mutta 14. ja 15. päivänä jouduin kuorimaan lakka pois ja poraamaan reikiä, kuvassa.

14. Kaapelin nro 7 sydän (säätimen virtalähde) voidaan ottaa TL:n +17V virtalähteestä, hyppyjohtimen alueelta, tarkemmin siitä J10/ Poraa reikä kiskoon, tyhjennä lakka ja siellä. On parempi porata tulostuspuolelta.

Suosittelen myös vaihtamaan tulon (C1, C2) suurjännitekondensaattorit. Sinulla on ne hyvin pienessä astiassa ja ne ovat todennäköisesti jo melko kuivia. Siellä se on normaalisti 680uF x 200V. Kootaan nyt pieni huivi, jossa on säätöelementtejä. Katso tukitiedostot

Ensimmäisessä osassa kuvattu päällikkö, joka ryhtyi valmistamaan virtalähdettä säätelyllä, ei monimutkaistanut asioita itselleen ja käytti yksinkertaisesti tyhjäkäynnillä olevia levyjä. Toinen vaihtoehto sisältää vieläkin yleisemmän materiaalin käytön - tavalliseen lohkoon on lisätty säätö, ehkä tämä on yksinkertaisuuden kannalta erittäin lupaava ratkaisu, koska tarvittavat ominaisuudet eivät katoa ja jopa kokenein radio amatööri voi toteuttaa idean omin käsin. Bonuksena on kaksi muuta vaihtoehtoa erittäin yksinkertaisille järjestelmille, joissa on kaikki yksityiskohtaiset selitykset aloittelijoille. Valittavanasi on siis 4 tapaa.

Kerromme sinulle kuinka tehdä säädettävä virtalähde tarpeettomasta tietokonelevystä. Mestari otti tietokoneen levyn ja leikkasi irti lohkon, joka syöttää RAM-muistia.
Tältä hän näyttää.

Päätetään, mitkä osat pitää ottaa ja mitkä ei, jotta katkaistaan ​​tarpeellinen, jotta levyllä on kaikki virtalähteen komponentit. Tyypillisesti pulssiyksikkö virran syöttämiseksi tietokoneeseen koostuu mikropiiristä, PWM-ohjaimesta, avaintransistoreista, lähtökelasta ja lähtökondensaattorista sekä tulokondensaattorista. Jostain syystä levyssä on myös tulokuristin. Hän jätti myös hänet. Avaintransistorit - ehkä kaksi, kolme. Siinä on istuin 3 transistorille, mutta sitä ei käytetä piirissä.

Itse PWM-ohjainsiru voi näyttää tältä. Tässä hän on suurennuslasin alla.

Se voi näyttää neliöltä, jonka kaikilla sivuilla on pieniä tappeja. Tämä on tyypillinen PWM-ohjain kannettavan tietokoneen kortilla.

Tältä näyttää hakkurivirtalähde näytönohjaimessa.

Prosessorin virtalähde näyttää täsmälleen samalta. Näemme PWM-ohjaimen ja useita prosessorin tehokanavia. 3 transistoria tässä tapauksessa. Rikastin ja kondensaattori. Tämä on yksi kanava.
Kolme transistoria, kuristin, kondensaattori - toinen kanava. Kanava 3. Ja kaksi muuta kanavaa muihin tarkoituksiin.
Tiedät miltä PWM-ohjain näyttää, katso sen merkintöjä suurennuslasin alla, etsi tietolomake Internetistä, lataa pdf-tiedosto ja katso kaaviota, jotta et sekoita mitään.
Kaaviossa näemme PWM-ohjaimen, mutta nastat on merkitty ja numeroitu reunoilla.

Transistorit on nimetty. Tämä on kaasu. Tämä on lähtökondensaattori ja tulokondensaattori. Tulojännite vaihtelee välillä 1,5 - 19 volttia, mutta PWM-ohjaimen syöttöjännitteen tulee olla 5 - 12 volttia. Eli voi käydä ilmi, että PWM-ohjaimen virransyöttöön tarvitaan erillinen virtalähde. Kaikki johdot, vastukset ja kondensaattorit, älä huolestu. Sinun ei tarvitse tietää tätä. Kaikki on laudalla; et kokoa PWM-ohjainta, vaan käytät valmista. Sinun tarvitsee vain tietää 2 vastusta - ne asettavat lähtöjännitteen.

Vastuksen jakaja. Sen tarkoitus on vähentää signaalia lähdöstä noin 1 volttiin ja antaa palautetta PWM-ohjaimen tuloon. Lyhyesti sanottuna, muuttamalla vastusten arvoa, voimme säätää lähtöjännitettä. Esitetyssä tapauksessa isäntä asensi takaisinkytkentävastuksen sijaan 10 kiloohmin viritysvastuksen. Tämä riitti säätämään lähtöjännitettä 1 voltista noin 12 volttiin. Valitettavasti tämä ei ole mahdollista kaikissa PWM-ohjaimissa. Esimerkiksi prosessorien ja näytönohjainten PWM-ohjaimissa, jotta jännitettä voidaan säätää, ylikellotusmahdollisuus, lähtöjännite syötetään ohjelmistolla monikanavaisen väylän kautta. Ainoa tapa muuttaa tällaisen PWM-ohjaimen lähtöjännitettä on käyttää jumpperia.

Joten, kun tiedämme, miltä PWM-ohjain näyttää ja tarvittavat elementit, voimme jo katkaista virtalähteen. Mutta tämä on tehtävä huolellisesti, koska PWM-ohjaimen ympärillä on raitoja, joita voidaan tarvita. Voit esimerkiksi nähdä, että raita kulkee transistorin pohjasta PWM-ohjaimeen. Sen pelastaminen oli vaikeaa; minun piti leikata lauta varovasti irti.

Käyttämällä testeria valintatilassa ja keskittyen kaavioon juotin johdot. Myös testaajaa käyttäen löysin PWM-ohjaimen nastan 6 ja takaisinkytkentävastukset soivat siitä. Vastus sijaitsi rfb:ssä, se poistettiin ja sen tilalle juotettiin lähdöstä 10 kiloohmin viritysvastus lähtöjännitteen säätelemiseksi, myös soittamalla selvisi, että PWM-ohjaimen virtalähde on suoraan kytketty syöttövirtalinjaan. Tämä tarkoittaa, että et voi syöttää tuloon enempää kuin 12 volttia, jotta PWM-ohjain ei pala.

Katsotaan miltä virtalähde näyttää toiminnassa

Juotin tulojännitepistokkeen, jännitteenilmaisimen ja lähtöjohdot. Kytkemme ulkoisen 12 voltin virtalähteen. Merkkivalo syttyy. Se oli jo asetettu 9,2 volttiin. Yritetään säätää virtalähdettä ruuvimeisselillä.

On aika tarkistaa, mihin virtalähde pystyy. Otin puupalkan ja kotitekoisen nikromilangasta valmistetun lankavastuksen. Sen vastus on alhainen ja yhdessä testausanturien kanssa 1,7 ohmia. Käännämme yleismittarin ampeerimittaritilaan ja kytkemme sen sarjaan vastuksen kanssa. Katso mitä tapahtuu - vastus lämpenee punaiseksi, lähtöjännite pysyy käytännössä muuttumattomana ja virta on noin 4 ampeeria.

Mestari oli valmistanut vastaavia virtalähteitä jo aiemmin. Yksi leikataan omin käsin kannettavan tietokoneen levyltä.

Tämä on niin sanottu valmiustilajännite. Kaksi 3,3 voltin ja 5 voltin lähdettä. Tein sille kotelon 3D-tulostimella. Voit myös katsoa artikkelin, jossa tein vastaavan säädettävän virtalähteen, myös kannettavan levystä leikatun (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Tämä on myös PWM-tehosäädin RAM-muistille.

Kuinka tehdä säätövirtalähde tavallisesta tulostimesta

Puhumme Canonin mustesuihkutulostimen virtalähteestä. Monilla ihmisillä on ne tyhjäkäynnillä. Tämä on pohjimmiltaan erillinen laite, joka pysyy tulostimessa salvalla.
Sen ominaisuudet: 24 volttia, 0,7 ampeeria.

Tarvitsin virtalähteen kotitekoiseen poraan. Se on aivan oikein tehon suhteen. Mutta on yksi varoitus - jos liität sen tällä tavalla, lähtö saa vain 7 volttia. Kolmoislähtö, liitin ja saamme vain 7 volttia. Kuinka saada 24 volttia?
Kuinka saada 24 volttia purkamatta yksikköä?
No, yksinkertaisin on sulkea plus keskimmäisellä lähdöllä ja saamme 24 volttia.
Yritetään tehdä se. Kytkemme virtalähteen verkkoon 220. Otamme laitteen ja yritämme mitata sen. Yhdistetään ja katsotaan 7 volttia lähdössä.
Sen keskiliitintä ei käytetä. Jos otamme sen ja kytkemme sen kahteen samanaikaisesti, jännite on 24 volttia. Tämä on helpoin tapa varmistaa, että tämä virtalähde tuottaa 24 volttia purkamatta sitä.

Kotitekoinen säädin tarvitaan, jotta jännitettä voidaan säätää tietyissä rajoissa. 10 voltista maksimiin. Se on helppo tehdä. Mitä tähän tarvitaan? Avaa ensin itse virtalähde. Se on yleensä liimattu. Kuinka avata se vahingoittamatta koteloa. Mitään ei tarvitse poimia tai poimia. Otamme raskaamman puunpalan tai jossa on kumivasara. Aseta se kovalle alustalle ja napauta saumaa pitkin. Liima irtoaa. Sitten ne koputettiin perusteellisesti joka puolelta. Ihmeen kaupalla liima irtoaa ja kaikki aukeaa. Sisällä näemme virtalähteen.

Me saamme maksun. Tällaiset teholähteet voidaan helposti muuntaa haluttuun jännitteeseen ja ne voidaan myös tehdä säädettäviksi. Kääntöpuolella, jos käännämme sen, on säädettävä zener-diodi tl431. Toisaalta näemme keskikoskettimen menevän transistorin q51 kantaan.

Jos käytämme jännitettä, tämä transistori avautuu ja resistiiviselle jakajalle ilmestyy 2,5 volttia, jota tarvitaan zener-diodin toimintaan. Ja ulostulossa näkyy 24 volttia. Tämä on yksinkertaisin vaihtoehto. Toinen tapa aloittaa se on heittää pois transistori q51 ja laittaa hyppyjohdin vastuksen r 57 tilalle ja siinä kaikki. Kun kytkemme sen päälle, lähtö on aina 24 volttia jatkuvasti.

Kuinka tehdä säätö?

Voit muuttaa jännitettä, tehdä siitä 12 volttia. Mutta erityisesti mestari ei tarvitse tätä. Sinun täytyy tehdä siitä säädettävä. Kuinka tehdä se? Heitämme tämän transistorin pois ja korvaamme 57 x 38 kiloohmin vastuksen säädettävällä. Siellä on vanha Neuvostoliiton 3,3 kiloohminen. Voit laittaa 4,7 - 10, mikä se on. Vain pienin jännite, johon se voi laskea, riippuu tästä vastuksesta. 3.3 on erittäin alhainen eikä tarpeellinen. Moottoreita on tarkoitus syöttää 24 voltilla. Ja vain 10 voltista 24 volttiin on normaalia. Jos tarvitset erilaista jännitettä, voit käyttää korkearesistanssista viritysvastusta.
Aloitetaan, juotetaan. Ota juotin ja hiustenkuivaaja. Poistin transistorin ja vastuksen.

Juotimme muuttuvan vastuksen ja yritämme kytkeä sen päälle. Käytimme 220 volttia, näemme laitteessamme 7 volttia ja alamme pyörittää muuttuvaa vastusta. Jännite on noussut 24 volttiin ja pyöritämme sitä tasaisesti ja tasaisesti, se laskee - 17-15-14, eli se laskee 7 volttiin. Erityisesti se on asennettu 3,3 huoneeseen. Ja uusintatyömme osoittautui varsin onnistuneeksi. Toisin sanoen 7-24 voltin tarkoituksiin jännitteen säätö on melko hyväksyttävää.

Tämä vaihtoehto onnistui. Asensin muuttuvan vastuksen. Kahva osoittautuu säädettäväksi virtalähteeksi - melko kätevä.

Video kanavasta "Technician".

Tällaisia ​​virtalähteitä on helppo löytää Kiinasta. Törmäsin mielenkiintoiseen kauppaan, jossa myydään käytettyjä virtalähteitä eri tulostimista, kannettavista ja netbookeista. He purkavat ja myyvät levyt itse, täysin toimivia eri jännitteille ja virroille. Suurin plussa on se, että puretaan merkkilaitteita ja kaikki virtalähteet ovat laadukkaita, hyvillä osilla, kaikissa on suodattimet.
Kuvat ovat eri virtalähteistä, ne maksavat penniä, käytännössä ilmaista.

Yksinkertainen säätölohko

Yksinkertainen versio kotitekoisesta laitteesta säädettävien laitteiden virtalähteeksi. Järjestelmä on suosittu, se on laajalle levinnyt Internetissä ja on osoittanut tehokkuutensa. Mutta on myös rajoituksia, jotka näkyvät videossa sekä kaikki säädellyn virtalähteen valmistusohjeet.

Kotitekoinen säädettävä yksikkö yhdellä transistorilla

Mikä on yksinkertaisin säädettävä virtalähde, jonka voit tehdä itse? Tämä voidaan tehdä lm317-sirulla. Se edustaa melkein itse virtalähdettä. Siitä voidaan valmistaa sekä jännite- että virtaussäädelty virtalähde. Tämä opetusvideo näyttää laitteen, jossa on jännitteensäätö. Mestari löysi yksinkertaisen suunnitelman. Tulojännite enintään 40 volttia. Lähtö 1,2 - 37 volttia. Suurin lähtövirta 1,5 ampeeria.

Ilman jäähdytyselementtiä, ilman patteria, maksimiteho voi olla vain 1 watti. Ja jäähdyttimellä 10 wattia. Luettelo radiokomponenteista.

Aloitetaan kokoaminen

Yhdistetään elektroninen kuorma laitteen lähtöön. Katsotaan kuinka hyvin se pitää virran. Asetamme sen minimiin. 7,7 volttia, 30 milliampeeria.

Kaikki on säädeltyä. Laitetaan se 3 volttiin ja lisätään virta. Asetamme vain suurempia rajoituksia virtalähteelle. Siirrämme vaihtokytkimen yläasentoon. Nyt se on 0,5 ampeeria. Mikropiiri alkoi lämmetä. Ei ole mitään tekemistä ilman jäähdytyslevyä. Löysin jonkinlaisen lautasen, ei pitkäksi aikaa, mutta tarpeeksi. Yritetään uudestaan. On nosto. Mutta lohko toimii. Jännitteen säätö on käynnissä. Voimme lisätä testin tähän kaavioon.

Radioblogimainen video. Juotosvideoblogi.