Framebad: we bouwen van A tot Z met onze eigen handen. Het frameproject van het bad, op zichzelf belichaamd

De volgorde van acties is als volgt:

1. Waterdicht maken van de constructie met dakleer.
2. Muurmarkering en lay-out langs de buitencontouren van de planken (buiten). Je moet ze met spijkers aan elkaar verbinden.
3. Aansluiting door middel van plintprofielen. Horizontale controle leggen.
4. Lag-insert voor volgende vloeren. De onderlinge afstand is ongeveer 0,5 m.
5. Behandeling van de gehele constructie met een compound die voorkomt dat hout gaat rotten.

Advies. Het leidingwerk en de stammen kunnen met voorwandige metalen platen aan de funderingsleidingen worden bevestigd. Dit zal het toekomstige bad extra kracht geven. Onder de stammen kunnen geëxpandeerde kleiblokken worden geplaatst om de hele structuur te versterken.

In dit stadium is het raadzaam om te beginnen met het leggen van de vloer. Het kan hout of beton zijn, lekkend of niet. Het hangt er allemaal van af of u het bad alleen in de zomer of het hele jaar door gaat gebruiken. In het eerste geval kun je rondkomen met een eenvoudige houten vloer, gelegd met tussenpozen waardoor water wegloopt - dit is een lekkende structuur. Als u een stevige warme vloer wilt maken, moet u eerst de ruwe laag uitrusten: vul het triplex op de stammen, leg een isolatiefilm en isolatie erop. Vervolgens moet u de bovenste, laatste vloerbedekking leggen en vastmaken met spijkers.

Advies. Vloerplanken moeten worden voorbehandeld, zodat de kleinste ruwheid geen ongemak veroorzaakt voor degenen die in bad uitrusten.

Regels voor de bouw van muren. Top leidingen en dakbedekking

Voordat u de basis van het bad - het frame - monteert, moet u aan 2 voorwaarden voldoen:

• droog het materiaal goed;
• maak markeringen voor toekomstige framerekken.

Daarna kunt u doorgaan met de installatie:

1. Monteer 2 hoekpalen en meerdere tussenpalen. De afstand tussen hen hangt rechtstreeks af van de afmetingen van ramen en deuren en moet zijn: 40 cm - als u van plan bent om met andere muren te koppelen en de opening te regelen; 60 cm - als er geen hechting op andere muren is.
2. Controleer of de structuur rechthoekig is.
3. Omhul het frame met spaanplaten (vanuit de geselecteerde hoek). Zet vast met schroeven.
4. Voeg nog een paar berichten toe en naai ze op dezelfde manier.
5. Maak een topharnas en bevestig het aan de staanders.

Daarna kunt u beginnen met het plaatsen van het dak. Bereid balken van 150x150 mm voor - dit zijn de plafondbalken. Plaats ze op het bovenste harnas, rekening houdend met een afstand van 0,5x0,6 m. Monteer bovenaan een tijdelijke promenade met een dikte van 5 cm. Monteer de spanten op de grond en installeer ze op het dak. Als de hoogte van de daknok klein is, kan de installatie direct aan de bovenkant worden gedaan.

Advies. Voordat u de laatste truss-structuur installeert, markeert u de spaanplaten die het fronton erop zullen omhullen.

Afhankelijk van het materiaal dat u als dakbedekking gaat gebruiken, moet u beslissen over het uiterlijk van de latten die op de spanten zijn geïnstalleerd:

• voor ijzeren of zachte dakbedekking (bijvoorbeeld dakbedekkingsmateriaal), moet u een doorlopend oppervlak maken;
• voor metalen tegels zijn openingen met een afstand van 35 cm toegestaan;
• voor leisteen of ondulin kun je stappen van 60 cm nemen;
• bij het gebruik van natuurlijke tegels moet u eerst rekening houden met de grootte ervan.

Nadat u de draaibank hebt geïnstalleerd, moet u de bekleding leggen en vervolgens de ramen en deuren installeren.

Buiten kan het bad worden gepleisterd, bekleed met planken of gevelbeplating, binnen - om een ​​imitatie van natuurlijk hout te maken. Het is beter om de muur die de stoomkamer scheidt van de rustruimte te metselen - voor brandveiligheidsdoeleinden. Het is niet de moeite waard om de binnenoppervlakken te schilderen en te vernissen: door de hoge temperatuur zullen ze gifstoffen beginnen af ​​​​te geven. Werk grondig aan de bouw - en het badhuis zal u vele jaren van dienst zijn.

Constructie van een framebad: video

Frame bad: foto

Het badhuis bestaat al sinds mensenheugenis in verschillende culturen. Altijd en overal werd het beschouwd als een plaats, niet alleen voor rust en zuivering, maar ook voor genezing. In de Russische cultuur worden baden gekenmerkt door een gezellige, huiselijke sfeer - een zeldzame eigenaar zal zichzelf het plezier ontzeggen om zoiets nuttigs tot zijn beschikking te hebben.

Als een traditioneel blokhut of bakstenen gebouw niet in het budget past, komen moderne bouwtechnologieën te hulp. Een framebad is een praktische optie die qua eigenschappen niet onderdoet voor zijn voorgangers. Tot voor kort wekte zo'n ongebruikelijke afwijking van bouwkanonnen algemeen wantrouwen; de laatste jaren is de belangstelling voor kozijngebouwen gestaag gegroeid.

Laten we dit probleem eens nader bekijken en alle voor- en nadelen van een framebad overwegen, evenals waarom er tegenwoordig zo veel vraag naar is.

Een framebad kan een decoratie van de site zijn

Voor- en nadelen van framebaden

Framebaden zijn van groot belang vanwege hun onbetwiste voordelen ten opzichte van andere ontwerpen:

• winstgevendheid... De kosten van 1 m² zijn lager vanwege lagere arbeidskosten en materiaalkosten (begint vanaf 5000 roebel).
• bouwtijd... De constructie van een framebad kost 3 keer minder tijd dan een bad uit een bar (vooral uit een baksteen); installatie (inclusief afwerking en isolatie) duurt 20-40 dagen (afhankelijk van de complexiteit van de werkzaamheden) en kan op elk moment van het jaar plaatsvinden.
• Exploitatie... Het badhuis kan direct na de bouw worden gebruikt voor het beoogde doel.
• Thermische isolatie... Het framebad smelt snel en houdt de warmte op elk moment van het jaar goed vast.
• Betrouwbaarheid... De levensduur van een gebouw dat is gebouwd zonder technologische blunders is van 10 tot 20 jaar.
• Ecologie... Het badhuis heeft een comfortabel microklimaat en is veilig voor de gezondheid.

Frameconstructie bevalt eigenaren in alle weersomstandigheden

De kenmerken van framebadprojecten zijn onder meer:

• Lichtgewicht foundation... De afgewerkte structuur is licht van gewicht, omdat er 1,5-2 keer minder hout voor nodig is dan gebouwen gemaakt van hout of boomstammen. Dit maakt het gebruik van een zuilvormige of ondiepe fundering mogelijk.
• Isolatie... Correct geselecteerde isolatie draagt ​​bij aan energiebesparing; een framebad houdt de warmte niet slechter vast dan een houten bad.
• architectuur... Kenmerken van de technologie stellen u in staat een verscheidenheid aan plannings- en geveloplossingen te creëren (met een veranda, een zolder).
• Accommodatie... Een framebad kan geplaatst worden in een probleemgebied (met een hoog grondwaterpeil, op een overstroomde plaats).

De negatieve kanten zijn onder meer:

• Isolatie- en afwerkingskosten... Ze vormen een aanzienlijk deel van de bouwkosten, maar u kunt er niet op besparen. Goedkope minerale wol biedt geen hoogwaardige isolatie, schuimplastic is brandgevaarlijk.
• krimp... Het krimpproces kan tot 2 jaar duren (als er hout met natuurlijk vocht is gebruikt tijdens de bouw); de kans op beschadiging van de afwerking (gips of sierpanelen) is echter groot. Kamerdrogend hout heeft een bijna onmerkbare krimp, maar het gebruik ervan kost meer.

Foto van een framebadproject - een moderne interpretatie van een traditioneel gebouw

Bouw van baden uit een frame

Over een paar weken zal er een gezellig gebouw op de site verschijnen, in tegenstelling tot een bakstenen structuur, die een jaar zal duren om te bouwen. De mogelijkheid om een ​​gezin een praktisch stoombad te bieden zonder veel tijd en geld te besteden, ziet er erg aantrekkelijk uit. De bouwfasen van een framebad worden bepaald door technologie:

Project

Het succes van de toekomstige bouw hangt volledig af van de zorgvuldige planning en het ontwerp, wat vooral belangrijk is op een klein stuk grond. Het gebruik van een kant-en-klaar project (eventueel met wijzigingen) kan het proces aanzienlijk versnellen.

Het project bepaalt de locatie van de stoomkamer, doucheruimte, rustruimte; de structuur van het dak en de plaats van installatie van de kachel worden geschetst. Veel aandacht wordt besteed aan nutsvoorzieningen - het veilig leggen van elektrische kabels, watertoevoer- en rioleringsleidingen. Houd bij het opstellen van een project rekening met:

• Plaats... Er wordt rekening gehouden met de windstreken en de afstand tot de grenzen van het terrein. Het bad is zo georiënteerd dat de rustruimte naar het binnengebied kijkt en niet tegen het hek van de buren rust.

Typisch project van een framebad

Op onze website kunt u kennis maken met de meest populaire projecten van framebaden van bouwbedrijven die worden gepresenteerd op de tentoonstelling van huizen "Low-rise Country".

• architectuur... Het badhuis kan extra elementen bevatten - een houten trap en een luifel bij de ingang, een veranda of een zolder.
• Venster... Meestal is één raam ontworpen in de recreatieruimte (lichtbron) en een klein raam in de was- en stoomkamer (extra ventilatie). Soms wordt er een raam aan de dakgevel toegevoegd.
• Gemak... Met het zadeldak kunt u een kleine zolder organiseren, waar het handig is om badbezems op te bergen. Vloerverwarming moet ook worden voorzien in de ontwerpfase.

fundament

De constructie van een lichtgewicht framebad vereist geen complexe fundering, inclusief het graven van een put; dit raakt het budget op de meest prettige manier. Voor betrouwbare bodems is de beste optie een strook- of kolomvormige fundering, waarvan de diepte wordt beïnvloed door de nabijheid van het grondwater, het type en de mate van bevriezing van de grond.

Als de site zich in een zone met regelmatige overstromingen bevindt (voorjaarsoverstromingen), kunt u op veilig spelen en een fundering met paalschroef kiezen. Er wordt een voorlopige schroef uitgevoerd, die de diepte van de palen bepaalt. Als blijkt dat palen veel langer nodig zijn dan de berekende (niet 3, maar 5-7 meter), wordt de fundering onfatsoenlijk duur en moet je nadenken over een andere optie.

Foto van een framebad - een klassiek gebouw op een zuilvormige fundering

Het eenvoudigste (en snelste) schema wordt beschouwd als een kolomvormige fundering gemaakt van asbestcementbuizen. Een dergelijke fundering dient als extra bescherming van de muren tegen vocht en wordt in verschillende fasen gelegd:

• Putten worden geboord langs de gemarkeerde contour.
• Asbestcementbuizen worden in putten gestoken. De vrije ruimte rond de leidingen wordt opgevuld met grof zand en zorgvuldig verdicht.
• Beton wordt in de pijpen gegoten, op elk wordt een ijzeren plaat geïnstalleerd.

Als een strip- of plaatfundering wordt gekozen voor de constructie van een bad, is het vóór het gieten noodzakelijk om de ingangen van technische communicatie (watervoorziening, riolering, elektriciteit) uit te voeren.

Video beschrijving

Over het proces van het ontwerpen van een bad uit een frame in de video:

Op onze website vindt u contacten van bouwbedrijven die de service van het bouwen van framebaden aanbieden. U kunt rechtstreeks met vertegenwoordigers communiceren door de huizententoonstelling van Low-Rise Country te bezoeken.

Kader

Voordat u een framebad gaat bouwen, kiest u het materiaal voor het frame; meestal wordt naaldhout gebruikt. Installatie van het frame, dat het ondersteunende element van het bad is, omvat:

• Installatie van de onderste bekleding... Gebruik hiervoor een bar of planken, voorbehandeld met een antisepticum; logs zijn bovenop bevestigd voor de toekomstige verdieping. De gehele constructie is waterdicht gemaakt met dakleer en mastiek.
• Installatie van framewanden... Het wordt uitgevoerd door achtereenvolgens verticale en horizontale elementen toe te voegen, waaraan vervolgens de omhulling wordt bevestigd (OSB-platen, voering). In het kozijn is vooraf rekening gehouden met openingen voor ramen en deuren.

Houten ommanteling van het framebad

Vloer

De vloer in het bad heeft een ander design in de kleedkamer en het wasgedeelte. In de kleedkamer is de vloer een meerlaagse taart, die bestaat uit een ondervloer, waterdicht gemaakt met dakleer, een laag isolatie (ook met waterdichting) en een definitieve vloer. De eigenaardigheid van de wasruimte is de gietvloer, waarvoor het drainagesysteem correct moet worden uitgerust. Het probleem kan op verschillende manieren worden opgelost:

• Een interne vrijstaande fundering wordt gebouwd met een betonnen dekvloer (met een helling en waterafvoer buiten het bad) en dubbele waterdichting.
• De ruwe vloer (met een helling naar de buitenmuur) blijft gebruikelijk, de dakbedekking stijgt met 30-40 cm langs de muren en wordt afgesloten met clapboard (clapboard).

In beide gevallen is de vloer bekleed met een antiseptisch behandelde plaat. Houten vloerplanken moeten na een tijdje (4-5 jaar) worden vervangen, daarom worden soms plastic tegenhangers gebruikt.

Soms wordt in de stoomkamer een houten goot aangebracht, die de vloer in 2 delen verdeelt. De vloerdelen komen samen in de richting van de goot, waardoor het water snel weg kan lopen. Dankzij dit ontwerp is de vloer snel droog en rot niet.

Meerlaags vloerapparaat in framebad

Dak

De elementen van de vakwerkconstructie worden op de grond geassembleerd en stijgen op hun beurt naar boven. Als het bad klein is, zijn zachte tegels (ondulin) optimaal als dak. Als de constructie (en fundering) ernstiger is, is het niet verboden om metalen tegels te gebruiken. Na voltooiing van de dakbedekking worden ramen en deuren in de daarvoor bestemde openingen geplaatst.

Opwarmen en afwerken

Een framebad heeft een zorgvuldige isolatie en afwerking nodig.

• gevelbekleding... Buiten zijn de muren omhuld met een blokhuis, dakspaan of gevelbeplating, wat stijfheid aan de structuur toevoegt. Onder de bekleding wordt een laag hydro- en thermische isolatie gelegd. Folie wordt bovendien in de stoomkamer geplaatst.
• Tochtplafond... Het is gemonteerd op OSB-platen of platen, geïsoleerd met 2-3 lagen vuurvaste thermische isolatie.
• Interieur decoratie... De binnenzijde is bedekt met isolatie en dampremmende folie. De wanden zijn ommanteld met dakspaan, decoratieve panelen, gipsplaat of ander geschikt materiaal; het verdient de voorkeur om het stoombad te omhullen met een linden dakspaan.

Metaaloven voor en na modificatie

Bakken

In een traditioneel Russisch bad behoudt de lucht een hoge luchtvochtigheid (in tegenstelling tot een sauna, waarvan de droge lucht voor veel mensen niet geschikt is). Het belangrijkste onderdeel van elk bad is de oven, waarvan het ontwerp de verwarmingssnelheid van de stoomkamer en de eigenschappen van de stoom bepaalt. Kachels van verschillende typen komen vaak voor:

• Steen... Voor de constructie wordt talcochloriet gebruikt (in de vorm van geveltegels), wat de prijs van een dergelijke structuur beïnvloedt.
• Steen... De vuurhaard is aangelegd met vuurvaste stenen. Zo'n kachel is goedkoper dan een stenen kachel; de stoomkwaliteit is iets lager.
• Metaal... Goedkoop en de meest voorkomende optie, snel te monteren. Een metalen kachel verwarmt een stoomkamer sneller dan andere constructies, maar het is vrij moeilijk om de gewenste temperatuur en stoomkwaliteit te behouden. Om de temperatuur gelijkmatig over de stoomkamer te verdelen, is de oven bedekt met bakstenen.

Video beschrijving

Over de details van de constructie van een framebad in de video:

Om het framegebouw tegen brand te beschermen, worden de kachel en de buis gemonteerd in overeenstemming met de brandveiligheidsregels:

• Houten oppervlakken binnen een straal van 1 m rond de kachel zijn geïsoleerd met basaltwol of warmte-isolerend weefsel.
• Isolatie van de buis en het plafond op de zolder wordt uitgevoerd met onbrandbare materialen.
• Voor de kacheldeur van een stenen (baksteen)kachel wordt een staalplaat gelegd. Als de kachel van metaal is, wordt er een fundering van beton of stenen onder aangebracht.

Ventilatie is doordacht in de planningsfase

Ventilatie

De keuze van het ventilatiesysteem hangt af van waar de vuurhaard zich bevindt - in de stoomkamer of in een aangrenzende kamer (die vaker is ontworpen, omdat deze warmte bespaart). In de meeste baden is een gemengd (aanvoer en afvoer) ventilatiesysteem geïnstalleerd. Om dit te doen, geeft u het volgende op:

• Toevoer (inlaat) openingen waardoor frisse lucht de stoomkamer binnenkomt; ze kunnen worden uitgerust met een ventilator.
• Uitlaat (uitlaat) openingen verwarmde lucht de straat in blazen.

Verlichting

Badramen zijn traditioneel klein - dit helpt om warm te blijven. Om de hoeveelheid natuurlijk licht te vergroten, kan in een sauna zonder zolder een extra raam op het dak worden geïnstalleerd. Voor de organisatie van kunstverlichting wordt gekozen voor verzegelde lampen die worden beschermd door matte mistlampenkappen.

Video beschrijving

Over de recensie van het framebad in de video:

Kant-en-klare framebaden

Bouwbedrijven bieden projecten aan van framebaden van verschillende afmetingen en uitvoeringen, die alle benodigde elementen bevatten - een kleedkamer, een was- en een stoomkamer. Het pakket kan een veranda, terras, balkon of erker bevatten. Bij het bestellen van een turnkey framebad kunt u er zeker van zijn dat:

• Het project zal worden aangepast aan de omstandigheden van een specifiek perceel: indien nodig zal een geologisch onderzoek worden uitgevoerd.
• De bouwkosten zijn inclusief aan- en afvoer van materialen.
• Bij het bouwen van de fundering wordt rekening gehouden met de kenmerken van de bodem.
• De constructie zal gebruik maken van milieuvriendelijke bouwmaterialen.
• Het ontwerp wordt betrouwbaar geïsoleerd en beschermd tegen vocht.
• Het werk zal op tijd worden voltooid (volgens het contract).

Het project van een framehuis voor een bad - de zoldervloer van een bad is geschikt voor het inrichten van een rustruimte

Het resultaat van een turnkey opdracht is een badhuis dat helemaal klaar is voor gebruik. Extra bonussen die in veel bedrijven bestaan, zijn onder meer:

• Gespreid betalen... Hiermee kunt u gezinsuitgaven plannen.
• Directe samenwerking met leveranciers van hout. Hierdoor blijven de prijzen op een betaalbaar niveau.
• Cadeau... Bij een turnkey bestelling worden sommige werkzaamheden (installatie van de oven, elektrische bedrading) gratis uitgevoerd.

Gevolgtrekking

Een framebad is een uitstekende optie voor diegenen die een persoonlijk perceel efficiënt, snel en goedkoop willen uitrusten. In tegenstelling tot de bekende grap (kies er twee), kunt u met een professionele aanpak, jarenlange ervaring en hoogwaardige materialen een bad bouwen met een doordacht ontwerp en uitstekende prestatiekenmerken.

Frameconstructietechnologie maakte ooit een echte revolutie, daarom modern doe-het-zelf frame bad, gebouwd in korte tijd met betaalbare materialen, is misschien niet slechter dan grootschalige blokhutten of bakstenen huizen. Zelfs een schooljongen kent tegenwoordig de bouwfasen en, wat het meest plezierig is, zelfs schoolkinderen kunnen met deze technologie een klein huis bouwen. Laten we dus een stapsgewijze analyse maken van wat en waarvoor we moeten doen.

Doe-het-zelf frame badfoto

Verschijning doe-het-zelf frame baden, foto die je in verschillende voorbeelden hieronder kunt zien, wedijvert in schoonheid met die modellen die op de ouderwetse manier zijn gemaakt, met behulp van traditionele materialen die kenmerkend zijn voor onze breedtegraden. En door de kostenverlaging en de vereenvoudiging van het proces kunt u de gelukkige eigenaar worden van uw eigen kleine badhuis, zelfs voor degenen die om financiële redenen niet eens hadden gedroomd van een dergelijke verbetering in hun zomerhuisje.

Het revolutionaire is dat er lichtgewicht constructie-elementen worden geassembleerd, die zelfs los van de hoofdlocatie kunnen worden uitgevoerd. Ze zijn gemonteerd en verbinden zich in een bepaalde volgorde met elkaar om een ​​soort skelet van de structuur te krijgen. Daarna is het al mogelijk om de binnenste laag van de cake op te bouwen, die dient om te beschermen tegen wind, regen en warmte in de kamer vast te houden. Voor dergelijke taken wordt een schildmateriaal met bepaalde eigenschappen tussen de houten wanden geïnstalleerd, het wordt aangevuld met meerdere lagen van verschillende materialen die de functies van waterbescherming, dampscherm, isolatie, enzovoort vervullen. Wanneer alles aan de binnenkant is gemonteerd, wordt het materiaal van binnen en van buiten bedekt met de laatste decoratieve laag, die niet alleen tot taak heeft om alle binnenkanten van de framestructuur te verbergen, maar ook om deze uiterlijk niet te onderscheiden van baksteen of hout te maken.

Het bleek dat de samengevouwen balken, bevestigd op de hoeken en uitgerust met een voldoende aantal afstandhouders, gemakkelijk de sterkste belastingen kunnen weerstaan, zelfs meerdere verdiepingen van het huis worden op dezelfde basis geassembleerd. En zo'n gebouw zal niet minder staan ​​dan een traditioneel gebouw, en de constructie ervan zal veel minder kosten. Om te begrijpen welke optie u moet bouwen, zelf overwinnen, heeft u eerst een conceptontwerp nodig. Hierop kunt u niet alleen de totale afmetingen markeren, zoals de breedte, hoogte van het gebouw, maar ook het aantal kamers in het plan, hun locatie ten opzichte van elkaar, aangezien de ontwerpkenmerken van de constructie van een badhuis kunnen afhankelijk van de functie van een of ander deel van het gebouw, zelfs in het stadium van het leggen van de fundering. We zullen het bouwen van een eenvoudig gebouw met één verdieping demonteren frame bad doe het zelf, projecten, foto's die u kunt zien in ons artikel. Voor zo'n badhuis worden twee functionele hoofdkamers gebruikt - dit is de stoomkamer zelf, evenals een wasruimte met een douche of een lettertype. Bovendien kunt u uw sauna uitrusten met een kleine extra ruimte waarin een tafel en stoelen staan, zo'n ruimte voor ontspanning tussen uitstapjes naar de stoomkamer kan een pension vervangen.

DIY frame bad projecten

Modelvoorbeelden doe-het-zelf frame bad, projecten de gebouwen lijken misschien hetzelfde, omdat de technologie zelf over het algemeen weinig variaties toelaat. Je kunt al wat variatie toevoegen in het stadium van de binnenafwerking, en je kunt de doos zelf naar buiten rijden volgens het algemene schema. U kunt de bouwtaak veel gemakkelijker maken als u het probleem rationeel benadert en niet alleen een schets maakt om al uw verwachtingen van de toekomstige structuur uit te drukken, maar ook een volwaardig projectplan, met tekeningen en afmetingen, dat de hoofdinstructie zou moeten worden voor de gehele bouwperiode.

U kunt de uitvoering van een dergelijk project aan een professionele ontwerper laten uitvoeren, of u kunt zelfstandig een eenvoudig computerprogramma voor ontwerp beheersen, maar hiervoor moet u op zijn minst de basisprincipes van ontwerp en berekening van belastingen begrijpen. Met een kant-en-klaar project bij de hand, waarop de verhoudingen van alle hoeken en maten worden berekend, kunt u letterlijk de hoeveelheid hout die u nodig heeft letterlijk tot het laatste blok berekenen, en ook in de aankoopfase vragen om het hout en de plaat te zagen in bepaalde segmenten, markeer ze en monteer ze vervolgens volgens het schema, als kinderontwerper.

Naast deze optie kunt u kant-en-klare projecten op het web gebruiken, die bijvoorbeeld voor een kleintje zijn ontwikkeld. Het zal alleen nodig zijn om bijvoorbeeld de grootte en het aantal ramen enigszins te wijzigen, en om de ventilatie te versterken in het stadium van het leggen van alle nutsvoorzieningen.

Doe-het-zelf frame bad foundation

Zoals in elk ander gebouw, zijn er in elk stadium van de constructie, ook in het stadium van de vorming van de fundering. De controverse gaat niet alleen over het gebruik van doe-het-zelf frame bad foundation, maar in het algemeen over de noodzaak ervan, worden vrij vaak uitgevoerd. Aan de ene kant is de structuur van het frame echt heel licht, in vergelijking met metselwerk is het over het algemeen gewichtloos, heeft het geen tijd nodig voor krimp, zoals een frame. En technologisch heeft het helemaal geen krachtige en complexe basis nodig.

Maar hier ontstaat de zorg niet alleen over de betrouwbaarheid van het gebouw, maar ook over de verlenging van de levensduur. Het hout dat zich aan de basis van het frame bevindt, is niet het meest duurzame materiaal in omstandigheden van zo'n agressieve exploitatie: hete, vochtige lucht binnen, koude, ijzige lucht buiten, en ook vochtige, bevroren grond, die zich direct onder de vloer bevindt . Het ontbreken van een fundering zal er niet alleen toe leiden dat de gelegde vloeren koud worden, ze zullen ook zeer snel verslechteren door dergelijk contact. Hiervoor vormen ze het fundament van het gebouw, bovendien houden ze rekening met de klimatologische kenmerken van de regio, het grondwaterpeil, de vriesdiepte en de kwaliteit van de grond zelf waarop het gebouw staat.

De eenvoudigste optie is om een ​​​​kolomvormige fundering te maken, waarvoor metalen of asbestbuizen met roosters worden gebruikt. Voor een klein huis kunnen stapels worden gemaakt in vier hoeken en een extra stapel in het midden van elke rechte lijn aan de basis. Als het gebouw een groot oppervlak heeft, wordt het aantal pilaren berekend op basis van toekomstige belastingen. Het eerste harnas wordt direct aan de palen bevestigd en erop gestapeld.

De tweede acceptabele optie is het gebruik van betonblokken, die het gieten van de strookbetonbasis vervangen door bekisting. Deze vereenvoudigde methode is geschikt voor warme, droge gronden die niet dieper dan een meter diep bevriezen. Welnu, de meest gebruikelijke manier is om de stripfundering te vullen, die langs de grenzen van het plan van het toekomstige huis loopt. Hiermee kunt u hoogwaardige waterdichting van de basis van toekomstige muren uitvoeren, waardoor ze worden beschermd tegen verval en schade. Tussen de banden wordt extra isolatie gegoten, bijvoorbeeld een mengsel van zand en grind wordt vaak onder de wasruimte gegoten zodat het water dat van hier de grond in zal stromen snel weggaat en niet stagneert. Daarnaast moeten ze dat deel van het toekomstige stoombad, waar een zware houtkachel komt te staan, met een betonnen kussen verstevigen.

DIY frame bad stap voor stap instructies

Het leggen van de eerste laag omsnoeringsband op de fundering is de eerste fase van de onmiddellijke start van de bouw framebad met je eigen handen. Stap-voor-stap instructie in dit geval is het echt een reeks eenvoudige taken die na elkaar moeten worden uitgevoerd. Verbind bijvoorbeeld verticale balken met de basis, bevestig er steunbalken aan, die zich onder een hoek bevinden, maak de juiste omsnoering in het midden, evenals op dezelfde hoogte waar deuropeningen en ramen zullen zijn.

Het voordeel van deze keuze is dat als er voldoende werkers zijn, alle fasen tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Terwijl een deel van de arbeiders bezig is met het storten van de fundering, monteert het tweede deel het frame van de muren op de grond. Dan kunnen ze heel eenvoudig worden opgetild en volledig gemonteerd worden gemonteerd, en bovendien kan hun hoogte zelfs de tweede verdieping bereiken.

Een kant-en-klaar frame met een basis voor doe-het-zelf frame badoverkappingen- dat is nog maar de helft van de strijd. De rest van de stappen zullen arbeidsintensief zijn, maar ze zijn ook niet moeilijk. Platen van schildmateriaal worden op het frame genageld, het kan bijvoorbeeld OSB of iets dergelijks zijn, maar aangezien we een specifiek geval onderzoeken van het bouwen van een bad, een kamer met een hoge luchtvochtigheid en ontwerpkenmerken, moet elk schildmateriaal vochtbestendig zijn , met bijzondere eigenschappen. Van binnenuit is het noodzakelijk om het volledig te bedekken met een dampremmende film, zowel met eenvoudige folie als met meer geavanceerde materialen, waterdicht te maken en ook een omhulling te maken met een houten plank. Natuurlijk hout is niet alleen essentieel voor de taak, maar ook voor de complete, nette wandbekleding. Naast esthetiek, kunt u hiermee het juiste microklimaat in de kamer creëren. Raadpleeg bij het kiezen van waterdichtings- en dampremmende materialen hun gedrag bij verwarming, of ze een onaangename geur of schadelijke stoffen afgeven. Het is beter om te weigeren materialen van slechte kwaliteit te kopen.

het is beter om het te doen met flexibele bitumineuze gordelroos, die de fundering niet overbelast.

Framebaden doe het zelf video

Buitenafwerking voor framebaden doe het zelf, video waarmee u zeker gespecialiseerde bronnen kunt vinden, moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Er blijven geen openingen over waar luchtvochtigheid de muren kan binnendringen, het gehele hout wordt volledig bewerkt en geïmpregneerd en vervolgens bedekt met een goede isolatielaag om het effect van een thermoskan te verkrijgen. En het meest aangename deel is de bekleding, die zal helpen om de hele structuur een afgewerkte look te geven, het eruit te laten zien als een blokhut (zoals het geval is bij een blokhuis) of een houten huisje (vinyl gevelbeplating).

Waar bouw je een badhuis van? Velen zullen dat zonder aarzelen beantwoorden vanuit een bar of log. Dit materiaal is inderdaad eeuwenlang getest, maar het heeft een aantal kenmerken waarmee rekening moet worden gehouden voordat er wordt gebouwd. Ten eerste is hout van hoge kwaliteit tegenwoordig niet goedkoop, en besparen op de kwaliteit ervan betekent dat je jezelf veroordeelt tot het constant vullen van scheuren. Ten tweede wordt de constructie duurder vanwege de behoefte aan een monolithische fundering voor een zware constructie. Ten derde moet je een jaar wachten tot het bad krimpt, en pas daarna beginnen met het afmaken van het werk. Het nemen van een stoombad duurt lang. Is er een alternatief? Ja, dit is een framebad dat eenvoudig met uw eigen handen te bouwen is.

De voordelen van de framestructuur

Het framebad heeft verschillende voordelen ten opzichte van die gemaakt van hout of boomstammen.

1. De bouw kost ongeveer 2 keer goedkoper. De besparingen zullen op bijna alles zijn, van het kopen van materialen.
2. Naast het materiaal is er een besparing van tijd en arbeidskosten. Een frametechnologiebad in het warme seizoen kan in een paar weken worden gebouwd. Het is ook niet nodig om een ​​professioneel team in te schakelen: je kunt rondkomen met 1-2 assistenten.
3. Een kozijngebouw krimpt niet zo veel als een houten. U kunt het direct inkorten en gebruiken, en niet 1-1,5 jaar wachten.
4. Een goed geïsoleerd framebad is in feite een thermoskan, aangezien de warmtegeleidingscoëfficiënt van moderne kachels 5-6 keer lager is dan die van hout. De warmte blijft er lang in zitten, maar er zijn geen kieren waar de wind doorheen kan waaien. Bijkomend voordeel is dat moderne materialen die gebruikt worden voor bekleding niet verbranden, waardoor de kans op brand kleiner is.
5. Dankzij de uitstekende thermische isolatie warmt het sneller op, in slechts 2-3 uur. Houten heeft twee keer zo lang nodig om op te warmen. Dit levert een aanzienlijke besparing op brandhout op, zeker als je de hoeveelheid ervan per jaar schat.
6. Het frame kan van binnen en van buiten worden bekleed met een groot aantal materialen, zodat het bad een unieke uitstraling kan krijgen of juist harmonieus kan worden gecombineerd met andere gebouwen op het terrein.

Badplan

Voor de constructie van een framebad is het belangrijk om een ​​nauwkeurig plan op te stellen, omdat dit een rationeler materiaalgebruik mogelijk maakt en fouten voorkomt.

• Voordat u het opstelt, moet u beslissen of het stoombad ingebouwd of gescheiden wordt, voor hoeveel personen het moet worden ontworpen. Alle andere verhoudingen van de structuur zijn afhankelijk van de grootte van de stoomkamer.
• Ten eerste moet u rekening houden met de locatie van de oven en het type ervan, omdat er een aparte fundering onder moet worden gegoten, in het geval van een baksteen, of om het vloerframe te versterken, in het geval.
• Overweeg de leidingen van communicatie naar het bad. Beslis of je hem op het terrein aansluit op het riool. Als er geen mogelijkheid is om water te leveren, moet u nadenken over de plaats voor de tank.
• Plan extra kamers, omdat hun oppervlakte en aantal de thermische isolatie van de stoomkamer beïnvloeden.
• Kies van tevoren een dakbedekking, omdat het type van invloed is op de dikte en het aantal spanten.

Nadat al deze vragen zijn beantwoord, kan een plan worden opgesteld. Gewoonlijk bestaat een framebad uit een vestibule, een kleedkamer, een wasruimte en een stoombad. Als de ruimte het toelaat, kunt u een rustruimte uitrusten. Bij het ontwerpen moet er rekening mee worden gehouden dat alle deuren naar binnen moeten openen om warmte vast te houden. U kunt ook een kant-en-klaar standaardplan gebruiken, waarvan er veel op internet staan, of een professioneel ontwikkeld plan kopen bij bouwbedrijven.

Voorbereidende werkzaamheden en fundering

Zoals bij elke constructie, begint de constructie van een bad met het verwijderen van de vruchtbare grondlaag, het aanstampen van de rest en het markeren onder de fundering. In hetzelfde stadium is het noodzakelijk om waterleidingen te leggen, en als wordt besloten om op het rioleringssysteem aan te sluiten, dan de riolering.

Het type fundering voor een framebad wordt gekozen rekening houdend met verschillende factoren: de grond op de site, het aantal verdiepingen in de constructie en het totale gewicht van het gebouw, dat afhankelijk is van het materiaal dat is gekozen voor het dak en de framebalken. Voor een gebouw met een dak van golfkarton en een frame van hout op de grond met een lage deining, zijn ze beperkt tot palen of bijvoorbeeld het gebruik van kunststof- of asbestcementbuizen.

Materialen (bewerken)

Voor de constructie van een framebad is een niet al te uitgebreide lijst met materialen nodig.

1. Om het frame te monteren, kunt u een staaf of een speciaal metalen profiel gebruiken. De houtconstructie is populairder, omdat deze minder weegt en gemakkelijker te monteren is. Het meest optimaal is een sectie van 5 * 10 cm voor tussensteunen en 10 * 10 voor hoekpalen en twee omsnoeringsbanden. De hoeveelheid wordt berekend volgens de tekening. Planken 2-3 cm dik en 10-15 cm breed voor binnenbekleding en plafondplaten.

2. Het frame is omhuld met OSB of DSP, bij voorkeur vochtbestendig. Het is de moeite waard om zelfs tijdens het ontwerp over het mantelmateriaal te beslissen, omdat de framerekken zich op een afstand van één plaat van elkaar bevinden, zodat de verbinding op de balk valt. OSB heeft de voorkeur vanwege het feit dat hetzelfde materiaal nodig is om ermee te werken als voor hout, terwijl DSP alleen met een slijpmachine wordt gesneden.

3. Als isolatie worden minerale wol (URSA 100 mm of vergelijkbaar), glasvezel of geëxpandeerd polystyreen gebruikt. Dit laatste kan alleen worden gebruikt voor die kamers waar geen sterke verwarming is (kleedkamer, rustruimte), omdat wanneer de temperatuur stijgt, schadelijke stoffen vrijkomen. De dikte van de isolatie moet overeenkomen met de dikte van het hout dat voor het frame is gebruikt.

4. Naast isolatie is stoom en waterdichting nodig. Het wordt niet aanbevolen om dakbedekkingsmateriaal te gebruiken, omdat het bij verwarming specifiek begint te ruiken. Dakbedekkingsmateriaal wordt alleen gebruikt voor het leggen tussen de fundering en de onderste leidingen en externe waterdichting.

5. Het is beter om een ​​natuurlijk materiaal te kiezen voor de binnenvoering - een houten voering, het zal het effect creëren van een stoombad in een bad gemaakt van natuurlijk hout -.

6. Buiten kan een framebad worden omhuld met een blokhuis, dakspaan, steen of gemetseld.

7. Bakstenen of metalen platen om vonken van de muur en vloer in de buurt van de kachel te houden.

8. Bevestigingsmiddelen (hoeken, platen), houtschroeven, spijkers.

Frame erectie

Het frame wordt opgericht nadat de fundering volledig is bevroren. Er worden dakbedekkingsmateriaal en boomstammen voor de ondervloer op gelegd en dan beginnen ze met het monteren van de onderste omsnoeringsband. Het hout moet worden voorbehandeld met een antiseptisch en antipyreticum. De vlakheid van de wanden hangt af van hoe horizontaal de onderste omsnoering zal zijn, daarom is het noodzakelijk om constant een niveau te gebruiken bij het leggen van balken en het leggen van dunne planken of dakteer. Het hout wordt met metalen platen aan elkaar bevestigd en met ankerbouten aan de fundering bevestigd. De juiste montage van het onderste harnas kan worden gecontroleerd door beide diagonalen te vergelijken, ze moeten gelijk zijn.

Muren, extern en intern, zijn gemakkelijker te bouwen met frames die op de grond zijn gemonteerd. De hoeken en zijkanten van elk frame worden nauwkeurig opgemeten. Details worden "in een halve boom" bevestigd en vastgezet met spijkers of zelftappende schroeven en hoeken en metalen platen. In de stammen zijn groeven gemaakt voor de installatie van tussenbalken. De afstand tussen de balken wordt beïnvloed door de breedte van het materiaal waarmee het frame wordt omhuld. Dus voor OSB-platen met een breedte van 120 cm is de opening tussen de balken 60 cm.Extra rekken worden onder de ramen en bij de deuropeningen gemonteerd. De frames zijn bevestigd aan het onderste harnas en zijn met elkaar verbonden. Een andere harnasgordel wordt van bovenaf verzameld en er worden overlappende planken bovenop gelegd.

Warme muren

De muur "cake" voor een framebad ziet er als volgt uit:

• voering,
• binnenste lijnen,
• dampscherm,
• stop isolatie,
• waterdicht maken,
• buitenkaderbekleding,
• bekledingsmateriaal voor muren.

Na de constructie van het frame is de binnenbekleding gemaakt van planken met een dikte van 2-3 cm.De voorkeurssoorten zijn linde, esp, lariks, ze zijn niet onderhevig aan verval en vervormen niet onder invloed van vocht. De planken worden met twee spijkers aan de verticale balken genageld. Als afwerkingsmateriaal wordt meestal houten voering gebruikt, wat onder andere de structuur versterkt.

Als dampscherm kunt u pergamijn of een speciale film gebruiken, aan één kant bedekt met folie. De folie wordt richting de kamer geplaatst, waardoor deze sneller opwarmt. Dampscherm tijdens de constructie van een framebad is noodzakelijk, omdat het noodzakelijk is om te voorkomen dat condensatie en vocht de structuur van de wanden binnendringen.

Bevindt zich achter het dampscherm. Het moet de ruimte tussen de balken volledig vullen en even dik zijn, zodat de thermische isolatie op het juiste niveau wordt aangebracht. Vervolgens wordt waterdichting aan de balken bevestigd, waarvoor een speciale film wordt gebruikt. Laten we ook dakbedekkingsmateriaal toelaten, want met goed geïsoleerde muren heeft de verwarming van de stoomkamer er geen invloed op.

Vervolgens wordt het van buitenaf omhuld. Aan de liggers worden DSP- of OSB-platen bevestigd. Als het project correct is opgesteld, zijn er in dit stadium geen problemen. Buiten kan het badhuis worden bekleed met dakspaan, gevelbeplating, blokhuis of planken om het een traditionele uitstraling te geven.

Dak en vloer

Het dak kan van elk ontwerp zijn, maar traditioneel wordt het gebouwd gevel met spantensysteem... Bij het bouwen van een bad is het raadzaam om te zorgen voor een goede ventilatie van het dak. Als de verticale palen om de 60 cm worden geplaatst, kan het frame een dergelijke belasting gemakkelijk weerstaan. Speciale aandacht wordt ook besteed aan de isolatie van het plafond, de ruimte tussen de plafonds wordt opgevuld met minerale wol, geëxpandeerde klei of zaagsel. Net als muren moet het plafond worden beschermd met een dampscherm.

In een framebad wordt de vloer gemaakt met dezelfde technologie als in een houten.

Belangrijke notitie

Hoewel moderne materialen niet erg brandbaar zijn, wordt er toch veel hout gebruikt in het bad. Het is noodzakelijk om rekening te houden met de brandveiligheidseisen: de muur waarop de oven zal worden geplaatst, moet van bakstenen zijn, ze moeten ook het gebied eromheen indelen of de aangrenzende muren en vloer afsluiten met metalen platen.

Frametechnologie is een uitstekende optie voor diegenen die een badhuis willen bouwen tegen lage kosten, maar zonder afbreuk te doen aan functionaliteit en duurzaamheid.

Aan het einde van afgelopen zomer besloten mijn zoon en ik alleen in onze datsja. We hebben daar al een groot gebouw en bovendien worden er geen problemen met de elektriciteits- en watervoorziening verwacht. De keuze is gestopt bij een kozijnbouw, die is namelijk niet alleen zuinig, maar ook in een paar dagen gebouwd.

Nadat ik het project van een badhuis van 4,5 x 4,5 m had voorbereid, begon ik hout, planken, bevestigingsmiddelen, elektrisch gereedschap, metalen tegels, isolatie, OSB, hydro- en dampscherm te kopen. Hij bestelde ook de levering van vuurvaste klei en gewone rode bakstenen, vuurvaste klei voor de oven. De saunakachel heb ik trouwens zelf ontworpen. Een ervaren meester-kachelmaker hielp me in het metselwerk, maar ik wilde dat de kachel zo efficiënt en veilig mogelijk was. Ik maakte een diagram van de kachel op een blad in een kooi, het bouwproces (inclusief de bouw van een huis) Ik probeerde zo gedetailleerd mogelijk te fotograferen, zodat mijn ervaring nuttig zou zijn voor andere mensen.

Natuurlijk is het voor ons twee best moeilijk om een ​​badhuis te bouwen, dus op sommige momenten hielpen nog twee moedige werkers mijn zoon en mij.

Lay-out

Om te beginnen is er een project opgesteld voor ons toekomstige bad. We hebben nagedacht over de locatie van het toilet, de doucheruimte, het stoombad en de plaats voor het installeren van de kachel. Volgens het project berekenden ze de locatie van de watertoevoer- en rioolbuizen, de plaatsen voor het leggen van elektrische kabels. We besloten een zadeldak te bouwen met een raam op het fronton. Er moet een plaats onder het dak zijn voor de zolder, waar we het gereedschap of de badbezems zullen opslaan. Er zullen in totaal twee ramen zijn, geen rekening houdend met het feit dat onder het dak. Een - als lichtbron in de pauzeruimte (120 x 120 cm), de andere twee voor extra ventilatie van de stoomkamer (60 x 60 cm) en de wasruimte (90 x 60 cm). We zullen een metalen deur installeren voor een betere beveiliging van het pand tijdens onze afwezigheid uit het land.

De entreegroep zal bestaan ​​uit een kleine houten trap en een gevelluifel, eveneens van hout.

Besloten werd om de fundering te bouwen uit asbestcementbuizen. Er zijn in totaal 24 palen en 5 daarvan zullen de oven bevatten. In de toekomst zal er een blinde ruimte rond de kelder van het bad worden aangelegd en zal er een regenafvoer worden voorzien, want ik sta niet te popelen om na prettige procedures naar een vochtige, vuile tuin te gaan.

We hebben het bad in een van de hoeken van het terrein geplaatst. In de buurt is er een hoge omheining en bomen. Naar mijn mening een ideale plek om te bouwen. Misschien bouwen we in de nabije toekomst op het grasveld bij het bad een doopvont of een kleine

fundament

De fundering is, zoals ik al zei, zuilvormig onder ons badhuis. Eerst hebben we met behulp van huurlingen de laag aarde met het gras erop verwijderd met schoppen. De site werd geëgaliseerd, waarna ze markeringen begonnen te maken.

De eerste hoek werd omlijnd door een pin in de grond te steken en deze uit te lijnen met een loodlijn. Voor verdere markering kwamen een vierkant en een vijf meter lange tape goed van pas. Ze bonden een koord aan de eerste pin, gemeten 450 mm, controleerden de hoek en staken in twee andere pins, die respectievelijk de tweede en derde hoek van het bad aanduiden. Evenzo, door aan het koord te trekken, installeerde ik de laatste vierde pin.

Ondanks dat we de hoeken met een vierkant hebben gecontroleerd, vertoonde de meting van de diagonalen lichte onnauwkeurigheden. Ik moest ze repareren door de inzetten iets te verschuiven en ze duidelijk waterpas te maken.

De volgende fase van het werk was het markeren van de locatie van de kolommen, waarvan de afstand gelijk is aan 112,5 cm De locatie werd gemarkeerd door simpelweg de wapeningsstaven ondiep te plakken.

Het bad zal één binnenwand hebben die verbonden is met de hoek van de kachel. Met behulp van een meetlint hebben mijn zoon en ik een meting gedaan en de positie van één kolom gemarkeerd, die de scheidingswand zal bevatten en nog vier kolommen, die later onder de oven zullen komen.

Na alle berekeningen en markeringen is het tijd om gaten te boren voor de funderingspilaren. Ze gaan anderhalve meter onder de grond en steken nog eens 30 cm uit de grond. Op de foto is te zien dat we de koorden hebben verwijderd, maar de haringen hebben gelaten. De gaten werden vrij snel gegraven - de arbeiders boorden met een gasboor, de zoon hielp de aarde te slepen. Trouwens, de diameter van de putten was ongeveer 30 cm, dat is 5 cm meer dan de diameter van de asbestcementbuizen.

Om de palen stevig te laten staan, heb ik een laag grind en zand op de bodem van de gaten gegoten, waarna ik deze opvulling heb aangedrukt met een handmatige stamper. Ik heb het zelf gemaakt, waarbij ik een handgreep loodrecht op een lange berkenstam heb gespeld. Het principe is eenvoudig: hij vulde het grind, nam het blok, liet het in de put zakken en klopte er meerdere keren op.

Zand en grind werden in elke put gegoten, geramd en met pilaren geplaatst, 5 stukken werden onder de kachel geplaatst

Mijn zoon en ik hebben het cement voor de palen gemengd in een kleine elektrische. Ze vulden cement, zand, een beetje puin, gemengd en in water gegoten. De kolommen zijn volgens alle regels ingevuld. Eerst werd de pijp in de put neergelaten en vervolgens werd de eerste laag oplossing erin gegoten. We hebben de pijp zo opgetild dat een deel van de glasoplossing tot op de bodem van de put kwam, waarna we hem hebben laten zakken, waterpas hebben gezet en zelfs daarna in lagen van 20-30 cm naar boven hebben gegoten. Elke laag moest worden verdicht met dezelfde stam met een dwarsbalk. Gelukkig was de diameter van de stam kleiner dan de diameter van de buizen. Om vlekken op de pilaren te voorkomen, werd beton door een smalle goot en een plastic trechter gestort. Het is heel netjes geworden. Na het storten hebben we wapeningsstaven in het beton geslagen (schroefdraadbouten). De bovenrand bleef iets boven het beton uitsteken om de onderste harnasbalken verder te bevestigen. Als laatste werd er zand in de ruimte tussen de wanden van de putten en de leidingen gegoten. Hierop werden de bouwwerkzaamheden tijdelijk afgerond.

Na twee dagen goed uitgerust te hebben, begon ik aan de fundering van de kachel te werken. Ik sneed een spaanplaat in 5 delen - 4 voor de wanden van de bekisting en 1 voor de bodem. Ik probeerde het grootste vel op de steunpalen, daarna ging ik er gaten in boren voor de pinnen en spijkerde tegelijkertijd de zijkanten vast met spijkers. Ik plaatste de resulterende doos met gaten op de tapeinden, voorbereide moeren met ringen en, door het vel waterpas te zetten, trok ik de bevestigingsmiddelen langzaam aan. Van onderaf werd de bekisting gestut met planken.

Om de fundering onder de kachel steviger te maken heb ik een verstevigingskooi gemaakt. Ik vond een gelast gaas, knipte twee stukken uit die bijna zo groot waren als de bekisting en las de stukken draad zodat het frame volumineus bleek te zijn. Kijk naar het diagram, het laat zien hoe de staven zich bevinden. Natuurlijk, idealiter, niet om een ​​gelast gaas te gebruiken, maar om individuele wapeningsstaven onafhankelijk te binden met zachte draad. Zo'n verbinding is meer plastisch en gaat bijna nooit kapot.

Het werd in de bekisting gestort met de aangebrachte wapeningskooi, vermengd met een portie fijn grind. Er valt hier niets bijzonders te vertellen - ze goten luchtbellen uit met draad, stampten ze aan, bedekten ze met folie en lieten ze bevriezen. Dit proces is lang, het duurt een hele maand. Mijn zoon en ik hebben niet gewacht en hebben in deze tijd besloten om het frame van het badhuis, het dak en wat gerelateerd werk te maken.

Voordat ik begon met het leggen van de balken, heb ik tussen de pijlers van de rioolbuizen en de waterleiding gegraven, zodat ik later niet onder de stammen hoefde te kruipen.

Bodemrail en ondervloeren

De onderregel is de eerste laag balken die op de funderingspalen wordt gelegd. Ik nam een ​​goed gedroogd hout, 15 x 15 cm, en bewerkte het met Senezh. De luchtvochtigheid in het badhuis is vrij hoog, het hout zonder impregnatie zal gewoon gaan rotten.

Ik verbond de tralies met de "in the paw"-methode. Voor de duidelijkheid heb ik een diagram met afmetingen getekend. Ik gebruikte een ijzerzaag en een slijper in mijn werk. Eerst heb ik alle uiteinden afgezaagd, daarna heb ik de balken in de open plek voor het badhuis gelegd en de juistheid van de aansluitingen gecontroleerd.

Terwijl ik dit deed, legde mijn zoon waterdichting op de fundering - hij bedekte de bovenkant van de palen met bitumineuze mastiek en lijmde er stukken dakbedekking op.

Om het harnas op de fundering te leggen, was het noodzakelijk om gaten te boren voor de noppen die uit het beton steken. Het hout is direct op de pilaren gelegd, de markeringen zijn aangebracht, waarna ik al het boren heb gemaakt. Nadat ze de eerste twee balken hadden gemarkeerd, legden ze ze op de steunen, gecontroleerd met een vierkant zodat de hoek precies 90 graden was, pas daarna draaiden ze de borgmoeren vast. Overigens hebben we geen gaten geboord voor de tussenpalen, we hebben de wapening afgezaagd zodat deze niet zou interfereren. Het hout werd alleen in de hoeken van het bad met moeren vastgeschroefd. Op de plaats waar de binnenwand komt, zijn nog twee stukken hout gelegd.

Het was de beurt aan het leggen van het vloerblok. Om niet opnieuw te lijden onder het kappen van de staven, kocht ik platen met gaten voor ankers.

Ik nam de planken met een doorsnede van 150 x 50, zaagde ze en bevestigde ze aan de balken met behulp van de genoemde bevestigingsmiddelen, zelftappende schroeven en een schroevendraaier.

Bovenop de vertragingen naaide ik met OSB-vellen. Het bleek een vrij stevige ruwe vloer te zijn.

Zero ready, ondervloer - 22 mm OSB

OSB (Oriented Strand Board) prijzen

OSB (Oriented Strand Board)

Monteren van het frame en de dakspanten

De wanden monteren

We monteerden de wanden uit dezelfde planken met een doorsnede van 150 x 50 mm en bevestigden ze aan elkaar met metalen geperforeerde platen (hoeken). In theorie zou de afstand tussen de staanders van 60 cm tot een meter moeten zijn, dat hebben we gedaan, behalve dat boven en onder de lateien van de ramen de planken iets dichter bij elkaar werden geïnstalleerd.

De wanden zijn op hoeken gemonteerd en ijzeren zelftappende schroeven 45 mm

We hebben de montage op het grasveld bij het badhuis gedaan, dus het was veel handiger om te meten, te zagen en te bevestigen. De montage is heel eenvoudig - eerst worden de twee bovenste en twee onderste planken aan elkaar bevestigd, vervolgens worden de rechthoeken van de vensters gemonteerd, waarna de ontbrekende jumpers en steunen worden toegevoegd. Daarnaast hebben we de structuur van de wanden verstevigd met jibs. Om de structuur te versterken, hebben we ook nog een bord met zelftappende schroeven bevestigd (we namen gegalvaniseerde, 45 mm) over drie raam- en een deurlatei (zie de foto).

De wanden zijn beurtelings geplaatst, beginnend aan de voorzijde. Alleen en zelfs samen is het erg moeilijk om de structuur zonder vervormingen te installeren, dus de montage werd uitgevoerd door vijf mensen - ik, mijn zoon en drie assistenten. De wanden werden aan elkaar en aan de vloer bevestigd met roestvrijstalen spijkers van 100 mm lang, die ze in twee rijen om de 45-50 cm dreven.Uiteindelijk werd er nog een rij omsnoeringsplaten op de muren gelegd en genageld. Deze methode van frameconstructie lijkt op de bouwset van een kind. We hebben de wanden in slechts drie dagen gemonteerd en geïnstalleerd.

spanten

Het dak van ons bad is een puntgevel met hangende spanten. We hebben in totaal 11 trussen gemaakt. Op de foto is te zien hoe we ze op het dak hebben getild.

De spanten zijn gemaakt met een helling van 45 graden en verstevigd met twee stutten. Nadat ik één truss had gemaakt en de elementen bij elkaar had gehouden met geperforeerde platen, ging ik verder met de eerste driehoek als sjabloon voor de rest. De spanten van het dak van mijn bad rusten op de planken van het bovenste harnas, eraan vastgemaakt met hoeken. Besteed aandacht aan de sneden die zijn gemaakt op die plaatsen waar de spanten in contact komen met de bovenste band, evenals aan de uiteinden van de spanten, waar ik de hoek afsnijd voor een meer esthetisch uiterlijk van de overstekken.

Dakspanten

De spant, die als fronton dient, werd verstevigd met vier verticale lamellen en in het midden heb ik twee lateien genageld om in de toekomst een ventilatieraam te kunnen installeren.

De twee buitenste boerderijen werden elk uit slechts twee planken samengesteld. We hebben deze spanten als laatste gerepareerd. Op de foto zie je de strips die ze vasthouden. Zo hebben we aan de achterkant van het badhuis en boven de gevel kleine luifels gemaakt.

Frame en bijna klaar dak

Prijzen voor verschillende soorten bevestigingsmiddelen voor spanten

Bevestigingsmiddelen voor spanten

Installatie van metalen tegels

Ik besloot het badhuis te bekleden met de Finse metaaltegel Pural mat, omdat de matte afwerking het best bestand is tegen vervaging en mechanische schade.

Voordat ik de metalen tegel installeerde, legde ik een laag waterdichting op het dak, die ik met dunne lamellen rechtstreeks op de spanten bevestigde. Vervolgens heb ik met een kleine opening de mantelplanken vastgemaakt.

Op de kist heb ik metalen platen gespijkerd. Gewone zelftappende schroeven zijn hier niet geschikt, dus kocht ik een speciale, geverfd om bij de coating te passen. Ik legde de metalen tegels in één rij, volgens het volgende schema:

• het blad werd met touwen naar het dak getild;
• het werk begon vanuit de rechter benedenhoek. De eerste was genivelleerd ten opzichte van de kroonlijst en bevestigd met speciale zelftappende schroeven, en ze waren niet volledig ingeschroefd, zodat het mogelijk was om de positie van de plaat te corrigeren;
• het tweede vel werd met een overlap in één golf gelegd en opnieuw op de kist geschroefd met zelftappende schroeven;
• het laatste vel van de rij werd bevestigd toen de tweede rij werd gelegd.

Om niet meerdere keren naar het dak terug te keren, sneed hij onmiddellijk de bekleding door en omzoomde de kroonlijsten.

Installatie van het drainagesysteem

De goot werd gemonteerd met assistenten. Ik koos voor metalen dakgoten omdat ze het meest duurzaam zijn, hoewel plastic goedkoper is. Ik kocht de goten 100 mm breed en 75 mm in diameter. De lengte van de kroonlijsten van mijn bad is elk 5 meter, de afstand van de kroonlijst tot de blinde ruimte is 2,5 meter. Op basis van dergelijke gegevens kocht ik twee leidingen van 2,2 meter lang, twee afvoertrechters die in de goten passen, twee afvoerellebogen, 4 gootpluggen. Er waren nog 4 bochten nodig om de leidingen op de trechters aan te sluiten.

De buizen worden om de 30 cm met klemmen aan de muur bevestigd, dus ik heb 14 klemmen genomen en 10 beugels, ik zal ze elke meter op de kroonlijst monteren. Ook waren er vier sluizen nodig om de drie meter lange goten bij elkaar te houden.

Ik begon mijn werk met de opmaak. Hij nam een ​​trapladder, meetlint, marker, draad en klom onder het dak. Ik moest aan de draad trekken om een ​​groef te bevestigen met een helling van 5 mm bij 1 m, dat wil zeggen met een totale helling van 25 mm.

Ik bevestigde de twee buitenste verstelbare beugels aan de kist (15 cm teruggetrokken van de rand) en trok aan de draad. Ik controleerde de helling met een meetlint. De rest van de beugels werden zo bevestigd dat ze de draad raakten. Daarna heb ik de kroonlijst aan de kist genageld.

Trouwens, ik deed al dit werk zelfs vóór de installatie van de metalen tegel, en ik legde de goten direct toen de hele coating was geïnstalleerd. Ik heb de leidingen aangesloten toen ze de buitenbekleding van de muren van het huis maakten.

De goten waren verbonden met sloten. Ik bracht afdichtmiddel aan op de rubberen pakking en verbond de leidingen met een opening van ongeveer 3 mm tussen de uiteinden van de te verbinden elementen. Deze opening is nodig om thermische uitzetting te compenseren.

In de goten zaagde ik gaten in de vorm van de letter V met een ijzerzaag, nam de trechters en verbond ze allemaal, simpelweg door de randen onder de buitenste vouw van de goot te plaatsen en vervolgens de flens over de voorrand van de goot te buigen . Ik installeerde de trechter op een afstand van 15 cm van het einde van de goot.

Aan de uiteinden van de goten heb ik pluggen aangebracht. De afvoerbocht was aan de leiding geklonken. De spin, die in de trechter wordt gestoken, kocht niet, hij boog de draad zelf zodat deze het puin zou vasthouden.

Ik heb de pijphouders vastgezet met pluggen. Buizen worden heel eenvoudig geassembleerd - ze worden in elkaar gestoken en vastgemaakt met klemmen, die vooraf met pluggen aan de muur zijn genageld.

Bad wandbekleding

Voor de buitenbekleding van de wanden van het bad heb ik gekozen voor Isoplaat platen. Ze hebben een goede stoomdoorlatendheid en het materiaal is natuurlijk. Bovendien versterken deze platen de stijfheid van de badwanden. Ik nam Isoplaat van 25 mm dik, zaagde het uit met een decoupeerzaag en bevestigde het met spijkers aan het frame.

Groene platen - Isoplaat, dampdoorlatend. Dak - Pural Matt metalen tegel

Bovenop de Isoplaat platen heb ik de Izospan folie gespannen. Dit materiaal is ook waterdicht en winddicht, maar laat stoom door. Ik zette het materiaal vast met een nietmachine, waardoor horizontale en verticale overlappingen van ongeveer 10 cm werden gemaakt.

Van binnen heb ik het bad geïsoleerd met basaltwol. De platen moesten op sommige plaatsen worden gezaagd omdat ze niet in de ruimte tussen de palen pasten. Bovendien was de watten met niets vastgemaakt, het zat al behoorlijk strak.

Al in dit stadium begonnen mijn assistenten sanitair te maken van polypropyleen. Dit is duidelijk te zien op de foto. Ik heb om esthetische redenen voor dit verborgen type leidinginstallatie gekozen. In de toekomst zullen ze allemaal verborgen worden onder de afwerkingsbekleding.

De buitenste decoratieve bekleding van het bad is gemaakt met dakspaan. Dit materiaal is niet toevallig gekozen. Ten eerste heeft het houten badhuis een representatieve uitstraling en ten tweede laat de houten bekleding de muren "ademen" en hoopt zich geen condens op in de isolatie of in het frame zelf.

Om voor de nodige luchtlaag te zorgen heb ik dunne houten latten van 3 cm breed en slechts een halve centimeter dik direct op de dampremmende laag gepropt.

Prijzen voor thermische isolatiematerialen

Thermische isolatiematerialen

Voet / plint druppelt

Trouwens, nadat ik de lamellen had gevuld en voordat de installatie van de voering begon, begon ik de eb voor de kelder te installeren. Ik nam de groene metalen staven. Ik koos de breedte van slechts 50 mm - dit is voldoende voor een bad. Om de eb gelijkmatig te fixeren, trok ik eerst aan de draad, controleerde de lijn met een niveau en ging toen verder met de installatie vanuit de verre hoek van het bad.

Ik nam de eerste plank, markeerde een lijn over het profiel met een potlood in het midden. Van deze lijn naar rechts en naar links trok ik elk 5 cm terug, zette stippen en verbond ze zodat een driehoek werd gevormd. Ik knipte deze driehoek met een schaar voor metaal, waarna ik de staaf boog, aan de muur van het huis bevestigde en speciale schroeven met ringen aandraaide. Om het duidelijker te maken, voeg ik een schematisch diagram bij dat ik op internet heb gevonden.

De rest van de profielen langs de omtrek werden op dezelfde manier bevestigd - eenvoudig door zelftappende schroeven in te draaien en tegelijkertijd de horizontale positie te controleren. Alle voegen zijn voorzien van een vorstbestendige kit. Toen ik alle planken installeerde, heb ik de eb van de kelder extra versterkt met polyurethaanschuim - ik heb het in een kleine hoeveelheid onder de planken aangebracht.

Installatie van voering

Ik besloot de voering te monteren met behulp van klemmen. Je kunt de planken natuurlijk gewoon met spijkers spijkeren, maar dit is nogal lelijk.

Mijn zoon en ik drukten gewoon de eerste plank tegen de muur, maakten hem waterpas en bevestigden hem met zelftappende schroeven, waarbij we ze langs de randen van de plank vastschroefden. Vervolgens werden bovenop de groeven van de eerste bekledingsplaat kleimers gestoken (ze werden naast de latten van de over de dampremmende laag gestampte latten gestoken) en werden spijkers in de bestaande gaten geslagen. De tweede plank werd in de groef van de vorige gestoken. Beide planken werden met een hamer door het tussenblok getikt zodat ze stevig aan elkaar vastzaten. Daarna werden de clips er weer ingestoken en met spijkers vastgezet. De rest van de planken werden op dezelfde manier bevestigd, waarbij het overtollige in de raam- en deuropeningen werd afgezaagd.

Ik heb zojuist de laatste driehoek onder het dak zelf genageld.

Toen ik klaar was met de muren, bouwde ik een kleine boven de voordeur. In de toekomst dacht ik eraan, veranderde het in een gevel, omhuld met metalen tegels en installeerde een straatlantaarn onder een luifel.

Venster

Windows is een ander verhaal. Ze moeten worden geïnstalleerd met inachtneming van de technologie en het vermijden van vervormingen. In het bad moeten ramen niet alleen een bron van licht zijn en voor ventilatie zorgen, maar ook goed warm houden.

Ik bestelde de ramen zelf vooraf bij één bedrijf, maar installeerde alles. Om te beginnen nam ik een dampscherm en waterdichte tape. De eerste werd vanaf de binnenkant langs de omtrek van het raamkozijn bevestigd, de tweede - van buitenaf, dat wil zeggen vanaf de straat. In de toekomst zal ik de randen van deze tapes op Izospan lijmen.

Ik installeerde het frame, sloeg de plastic wiggen-afstandhouders eruit, zodat een opening van twee centimeter voor het schuim werd gevormd. Bij de ramen waren bevestigingsplaten met gaten, waarin ik lange schroeven draaide. Daarna heb ik de gaten opgevuld en nogmaals alles gecontroleerd met een niveau.

Trouwens, bij het installeren van de vleugel heb ik alleen vanuit één raam geschoten - het grootste. Ik heb kleine vensters geïnstalleerd zonder de frames te verwijderen.

Deur

Ik bestelde een metalen deur zodat kwaadwillenden in de winter mijn badhuis niet zouden binnenkomen.

Eerst heb ik de deur uit de scharnieren gehaald om de doos in de opening te passen. Alle metingen waren nauwkeurig en de doos paste perfect. Ik zette de doos vast met zelftappende schroeven door de nokken, nadat ik er wiggen onder had geslagen voor uitlijning. Ik heb de openingen tussen het frame van het huis en het kozijn opgevuld met montageschuim, toen het opgedroogd was, heb ik het deurblad opgehangen.

Bad plafond

Om het plafond te regelen, nam ik een gewone plank met lariksranden en spijkerde het zorgvuldig aan de vloerbalken. Op de plaats waar een luik zal zijn voor toegang tot de zolder, heb ik een rechthoekig gat uitgesneden.

Verdere werkzaamheden gingen al door op de zolder en nadat de saunakachel was gebouwd. Ik legde een folie-dampscherm op het ruwe plafond, erop - platen basaltwol, strak tussen de vloerbalken gestoken. Ik trok een plastic folie over de watten en maakte het vast met tape. Uiteindelijk heb ik gewoon nog een laag geslepen planken genageld. Het blijft alleen om het luikdeksel te maken en de ladder te bevestigen. Bevestigingsmiddelen waren inbegrepen, maar ik heb gewoon alle onderdelen op de vloerbalken geschroefd.

Ik kocht een ladder van goede kwaliteit, intrekbaar, uitgerust met een kant-en-klaar luikdeksel. Echter, zodat deze hoes niet opvalt aan het plafond, heb ik er netjes op geslagen met latten. Het pakte goed uit, het gesloten luik werd bijna onzichtbaar.

Bedrading

Ik heb de kwestie van elektriciteit grondig aangepakt en geprobeerd alles zorgvuldig en volgens de regels te doen. De foto laat zien dat ik de bedrading heb gedaan, evenals de watertoevoerleidingen, verborgen, de draden heb gelegd in het stadium van interne isolatie van de badmuren en voor het afwerken.

Alle bedrading zit in metalen slangen, aansluitingen zitten in dozen bij de klemmen. In het dashboard is er een algemene aardlekschakelaar van 30 mA, dan 3 circuits

Elektriciteit werd vanuit het huis door de lucht getrokken, omdat de afstand klein is. Hij schroefde een haak in een van de muren van het badhuis en schroefde dezelfde in de muur van het huis (de afstand van de haken tot de grond is ongeveer drie meter). Hij trok er een sterke kabel tussen, waar hij een geleidende kabel omheen wikkelde.

Op de foto zijn de klemmen te zien die aan de haken zijn bevestigd. Het is als volgt gemonteerd:

• de zelfdragende geïsoleerde draad beweegt uit elkaar, een plaats voor de klem wordt voorbereid;
• de zelfdragende geïsoleerde draad wordt in de groeven van de ankerclip gestoken;
• draden "wiggen";
• de ankerklem wordt aan de steunhaak bevestigd.

Ik installeerde stopcontacten, schakelaars (klasse IP-44) en een afscherming in de kleedkamer. De afstand van de vloer tot de stopcontacten was 90 cm In de stoomkamer en de wasruimte trok ik alleen draden voor de lampen (ik probeerde alles weg van de kachel te doen), omdat in deze kamers het te vochtig was en het was gewoon onmogelijk om sockets te installeren.

Hij nam koperen kabels, trok ze door een onbrandbare metalen golf, die hij vastmaakte met klemmen. Op sommige plaatsen was het nodig om gaten in de steunbalken te boren om de golving uit te voeren. Ik heb de stopcontactdozen geplaatst toen ik de muren bedekte met dakspaan. En de stopcontacten, schakelaars en mooie lampen (voor de stoomkamer die ik nam met een hittebestendige kap, klasse IP-54) werden als laatste geïnstalleerd.

Ik ben aan het aarden. De aarding is gedaan zoals verwacht - een driehoek, de verticale hoeken zijn gebroeid met een strip van 40 mm. Aardlekschakelaar schakelt "in één keer" uit

De aarding is gedaan, zoals verwacht - een driehoek, de verticale hoeken van een halve meter werden gebroeid met een strip van 40 mm. Om dit te doen, moest ik de hulp inroepen van een bevriende elektricien die een lasapparaat had. Bij het badhuis werd een driehoekige greppel gegraven. We hebben de driehoek vanuit de hoeken in de grond gelast. Vervolgens werd een ander stuk staalband gelast, dat bij de wand van het bad boven de grond werd gebracht. Aan het uiteinde van de strip is een M10 bout gelast. Vervolgens moest een gat in de wand van het bad worden geboord om een ​​koperen aardgeleider (ik had een diameter van 8 mm) van de aarding naar het schakelbord te leggen. We wikkelden de geleider op een bout, sloten het geheel af met een klemmenkast en al een gekwalificeerde elektricien en mijn kennis werkten aan het schild.

Alles aan alles duurde ongeveer twee uur. Ik heb de metalen strip behandeld met bitumen zodat deze niet roest. Ik groef de greppels, stampte ze aan, volgende zomer zaai ik daar een grasveld.

Riolering

Er zal een douche in het bad zijn en er zijn waterprocedures gepland in de stoomkamer, dus de installatie van het rioleringssysteem is een noodzaak. Ik heb een afvoerput voorzien als eindpunt voor het opvangen van afvalwater. Ik groef een gat van anderhalve meter met een diameter van ongeveer 1,2 meter, stampte de bodem aan, bedekte het met zand en fijn grind. Vervolgens plaatsten we twee meter lange ringen van gewapend beton in de put. De verbinding van de ringen was bedekt met cement gemengd met vloeibaar glas.

Geul voor watervoorziening. Diepte - bajonet

De leidingen kwamen uit de wasruimte en de stoomkamer. Ik liet een andere pijp lopen vanaf de locatie van het urinoir. Er werden drie gaten in de vloer gemaakt, er werden buizen in gestoken. De drie leidingen werden met een geschikte fitting met elkaar verbonden. Een gemeenschappelijke pijp werd onder een lichte helling langs een gegraven greppel naar de put gelegd. De lengte van één pijp was niet genoeg, het was noodzakelijk om twee rechte delen met een koppeling te verbinden. Alle verbindingen zijn gesiliconiseerd. Op de bodem van de greppel heb ik voorgegoten zand, en ik heb de pijp er ook mee gevuld na het leggen ervan.

De put was afgedekt met een ronde plaat van gewapend beton met een gat. De hals was van bakstenen en in plaats van een deksel plaatste hij een metalen luik voor de gaskraan. Het heeft een kleine diameter, maar voldoende voor het inspecteren van het drainageniveau in de put en voor het wegpompen van afvalwater met een riool. En helemaal naar binnen klimmen hoeft ook niet, vind ik.

Inspectieluik. In plaats van een luik hebben ze een luik voor een gaskraan geplaatst. Je kunt het niveau zien en het eruit pompen. En het is niet nodig om naar binnen te klimmen

In het pand zijn afvoerputten met sifons en filters aangebracht. Een compact stuk dat direct in de rioolbuis past. Bij het kiezen gaf ik de voorkeur aan een product met een metalen rooster, gebaseerd op overwegingen van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het rooster zelf is vierkant met een rond gat in het midden; bij het leggen van de tegels hoefde ik niet lang te prutsen met snijden. De afvoer werd parallel aangebracht met het storten van de dekvloer en het leggen van de tegels, waarover ik later zal praten.

Steenzaagmachine - slijpmachine op een Chinees bed

Zelf ontwikkeld en ontworpen. Het metselwerk is uitgevoerd door de kachelmaker, uitgaande van mijn schetsen. Het werk begon voordat de schone vloeren waren aangebracht, de redenen zijn volgens mij duidelijk.

Op de eerder gestorte fundering werd dakbedekking gelegd en de eerste rij stenen gelegd. Om vervormingen te voorkomen, werd elke rij stenen eerst zonder leemmortel aangelegd. Een niveau werd gebruikt om de vlakheid te controleren. Loodlijnen werden ook uitgerekt om de verticaliteit van het metselwerk te regelen.

De foto toont de tweede en derde rij stenen die de askamer vormen en de "appendix" die nodig is om de bodem van de oven te verwarmen. Dit ontwerp overtreft aanzienlijk de efficiëntie van klassieke ovens met een askamer, in oppervlakte gelijk aan de vuurhaard.

Voor de installatie heb ik de deuren omwikkeld met asbestkoord en verzegeld met plakband. Ik stak een breidraad in de bestaande gaten, draaide het. Tijdens het metselen plaatste de kachelmaker lange uiteinden van de gedraaide draad tussen de rijen, wat een veilige installatie van de deuren garandeerde.

In de vierde rij werd de aslade overlapt, de deuren werden uiteindelijk vastgezet en een deel van de "appendix" werd geblokkeerd. Hier werd een gietijzeren rooster gelegd, met daaronder rechthoekige sneden in bakstenen. Het rooster (afmeting 20 x 30 cm) lag losjes, met een tussenruimte van ongeveer 2 cm, nodig om de thermische uitzetting van het metaal te compenseren.

Om de overlap sterk genoeg te maken, werden de stenen onder een wig gesneden. Bij de opstelling van de vloer werden geen metalen hoeken gebruikt.

Tussen de vierde en vijfde rij, en daarna om de twee rijen, adviseerde de kachelmaker om een ​​wapeningsstaalgaas te leggen.

Toen legde de meester de vuurhaard neer en gebruikte gele vuurvaste stenen voor de muren. De vloeren en de deur van de vuurhaard werden uitgerust volgens het hierboven beschreven principe. Het gedetailleerde metselproces is te zien op de foto. In de vuurhaard werden ook vuurvaste stenen met driehoekige sneden geïnstalleerd. Deze openingen zijn nodig voor de toevoer van secundaire lucht, zonder welke naverbranding van houtgassen onmogelijk is.

Bij het leggen van gas(rook)kanalen, evenals tussen de vuurvaste kern en de buitenwanden van de oven, werd asbestkarton gelegd. Let op de overlap van de vuurvaste kern. De stenen worden uitgehouwen en "op de rand" geplaatst.

Op de foto zijn ook rode bakstenen richels te zien waarop gietijzeren stenen worden gelegd. En bovenop zullen er kachelstenen zijn. Om het duidelijker te maken, tekende ik een diagram van de vuurvaste kern met de positie van de gietijzeren stenen en enkele andere elementen van de oven. Aan de rechterkant van de kachel bevindt zich een open haardportaal dat uitkijkt op het stoombad. En de deuren voor het schoonmaken en het laden van brandstof gaan naar de kleedkamer. Zo zullen rook en koolmonoxide nooit in de stoomkamer doordringen en is het mogelijk om wat water op de hete stenen te spetteren - "geef stoom".

Saunakachel. Overgangsklep frame

Saunakachel. Open haard portaal

Na het overlappen van de vuurvaste kern en het plaatsen van het haardportaal (zie foto), ging het leggen onveranderd verder. Binnen werden nog rechte verticale rookkanalen gevormd, die op rijen 20-21 werden samengevoegd tot één. Er werd een overlap gevormd boven het verre rookkanaal, een sluiterframe (bypass-weergave) werd tussen de kanalen geïnstalleerd, de opening waarin de vrije beweging van gassen verzekerd was, en over het nabije rookkanaal, de kacheloperator, in plaats van overlappend, uitgerust een schoorsteenklep. Het onderdeel werd in de eerder voorbereide sneden in de stenen geplaatst en vastgezet met vuurvaste klei en twee pluggen (gaten in de stenen werden geboord met een victoriaanse boor).

Twee rijen later werd er nog een leidingafsluiter geplaatst. In totaal zijn er drie kleppen - twee voor de schoorsteen en één bypass, geïnstalleerd tussen de rookkanalen (directe doorgang).

Er zijn drie schuifafsluiters - twee per leiding en één bypass (voorwaartse slag)

De foto toont de overgang naar een keramische pijp, gemaakt in de vorm van vier rijen stenen, elk van de rijen hangt gedeeltelijk over die eronder. Boven de vierde overhangende rij stenen worden nog drie rijen gelegd - de overgang naar de schoorsteen. In de laatste rij van deze overgang is een cirkelvormige snede zichtbaar, waarin een keramische schoorsteen, of liever een element voor het opvangen van condensaat, zal worden geïnstalleerd.

Ook aan de zijmachines van de oven zijn bakstenen uitsteeksels nodig voor de verdere opstelling van de binnenwanden.

De kachel was overlapt net onder het plafond. Er werden metalen hoeken gebruikt, waarop de laatste rij stenen werd gelegd. Tussen het plafond en de bakstenen werden asbestplaten geplaatst.

De installatie van de schoorsteen zelf (ik nam een ​​keramische Italiaanse, Effie Domus voor een bad) nam heel weinig tijd in beslag. De blokken werden eenvoudig op elkaar geplaatst, de bevestiging werd uitgevoerd met een kit en bouwleemmortel. Bovenop de schoorsteen werd een deflector geïnstalleerd om deze te beschermen tegen neerslag.

De saunakachel werd een paar dagen later getest - verschillende kranten werden verbrand. De trekkracht is gewoon geweldig.

Later, toen ik de afwerkvloer aan het maken was, heb ik een staalplaat met een opvangbak voor as voor de vuurhaard gelegd. Het is gemakkelijker om te vegen en de vloer vat geen vlam als er per ongeluk een sintel uit valt.

Alle stenen die overbleven

Prijzen vuurvaste stenen

Vuurvaste baksteen

Video - Installatie van een keramische schoorsteen

Vloer

Wij isoleerden. Het stoombad en de douche zijn betegeld en de kleedkamer is bedekt met laminaat. Eerst zal ik je vertellen over het stoombad en de douche, er zijn veel belangrijkere nuances.

Tegels leggen

De tegels zijn aangekocht met een matte afwerking en opgeruwd om niet weg te glijden. We hebben besloten dat de tegel veel beter is dan de houten vloer - hij rot niet en is gemakkelijk schoon te maken. De lijm is gekocht met de beste vochtbestendigheid.

Op de ruwe vloer werd waterdichting aangebracht, waardoor een overlapping op de muren ontstond. Bovenop de waterdichtmakende isolatie werd geïnstalleerd - EPS (dikte 30 mm). Voor een betere hechting van de EPSP op de waterdichting hebben we montagelijm gebruikt.

Bovenop de isolatie is langs de vuurtorens een dekvloer gestort met een afschot richting de afvoertrechter. Voordat de mortel werd gestort, werden een wapeningsnet en een reeks bakens gelegd. De foto laat zien dat we de vuurtorens niet aan de vloer hebben bevestigd, maar aan een asbestoplossing - we hebben palen gelegd en profielen erin geperst. De mortel (cement met zand) werd gemengd in een gehuurde betonmixer, omdat het was belangrijk om de hele verdieping in één dag te vullen. De oplossing werd uit de emmer gelegd met een troffel op het net tussen de vuurtorens en geëgaliseerd met een houten plank - de regel. Ten slotte werd de vloer geëgaliseerd met een brede troffel en voegmiddel.

De tegels zijn vanaf de afvoergoot gelegd om het zicht op het talud te vergemakkelijken. Elk was eerder gedrenkt in water. De lijm werd met een getande lijmkam op de gedroogde en gegronde dekvloer aangebracht. Tegelijkertijd werd het hele oppervlak van de vloer niet meteen ingesmeerd met lijm, maar alleen de ruimte voor het leggen van 1-2 tegels. De lijm hardt snel uit en kan niet in één keer op een groot vloeroppervlak worden aangebracht. De dikte van de lijmlaag werd ongeveer gelijk gehouden aan de dikte van de tegel. Ik verzamelde overtollige lijm rond de gelegde elementen met een eenvoudige smalle spatel.

Eerst werden alle rijen hele tegels gelegd, daarna delen langs de muren. We snijden de tegels met een handmatige tegelsnijder. Trouwens, voor de nauwkeurigheid van het metselwerk hebben we de vislijn getrokken en kruisen gebruikt voor de naden. En voor een beter contact van het tegeloppervlak met het bindmiddel, klopte ik onmiddellijk na het leggen lichtjes op elk vierkant van de tegel met een rubberen hamer.

laminaat

We hebben het heel snel neergezet. We hebben de vloer op de isolatie gelegd met een film, genageld in vochtbestendig multiplex, de achterkant uitgerold.

Ik pakte het pakket uit met een mes. Hij pakte het eerste paneel, legde het neer en vouwde het open met een kleine richel tegen de muur. Ik heb 2 plastic wiggen tussen de muur en het bord geplaatst. Hij pakte de tweede strook en klikte die in de eindgroef van de eerste. Uitgelijnd, stel de wiggen opnieuw in. Toen ik bij de tegenoverliggende muur kwam, zaagde ik een extra stuk van het laminaatpaneel af met een cirkelzaag. Van het segment en begon de volgende rij. Ik heb de tweede rij op dezelfde manier gemonteerd als de eerste, waarna ik de hele vloerplaat in een hoek van 45 graden heb opgetild en netjes heb verbonden met de grendel van de eerste rij en deze vervolgens met een hamer door het blok heb geslagen. De laatste rij moest worden meegezaagd, precies op maat van de zaaglijn.

Muren

De muren zijn, zoals te zien is in de fotoreportage, dichtgenaaid met dakspaan of bekleed met tegels. Alles in orde.

Tegels leggen

Bovenop de isolatie hebben we de wanden bekleed met vochtbestendige gipsvezelplaat. Voor de bevestiging werden zelftappende schroeven genomen. Ze werden ingeschroefd met een stap van 25 cm en iets terugtrekkend van de rand. We snijden de platen zo dat de voegen op de framebalken vallen.

In de stoomkamer werd besloten om van een tegel een plint te maken, dus ik moest twee vellen vochtbestendige gipsplaat kopen, ze netjes in reepjes snijden en ze rond de omtrek van de muren schroeven. De gipsplaat zat trouwens al op de vaste folie (dampscherm).

In de doucheruimte werd de eerste rij gelegd van vloertegels. Ik moest het een beetje inkorten zodat de bovenste rij tegels aan de muur uit hele tegels bestond.

Hij bracht lijm aan met een spatel op de muur, bracht de tegels aan en klopte met een hamer. Ik plaatste kruisen tussen aangrenzende tegels zodat de naden hetzelfde waren. Ik controleerde het vlak en de horizontaliteit met een lange waterspiegel. De tweede en volgende rijen werden al gelegd van tegels van een andere kleur.

In sommige tegels was het nodig voor de verdere installatie van leidingen en elektrische apparaten. Met een potlood maakte ik markeringen, controleerde de nauwkeurigheid van de positie van het gat met een liniaal en vierkant, waarna de boor in actie kwam. Eerst heb ik een gat geboord met een speerboor. Om te voorkomen dat de tegels barsten, heb ik er een stukje afplaktape op geplakt. Nadat het centrale gat klaar was, veranderde ik het mondstuk in een ronde. Ik heb hiervoor meteen een hardmetalen bitje gekocht. Vrij duur, maar het was genoeg voor het hele afwerkingsproces.

Onmiddellijk tijdens het legproces verwijderde hij de overtollige lijm met een doek totdat de compositie uitdroogde. De voegvoegen bleken glad en netjes te zijn.

Een dag nadat hij de muren met tegels had afgewerkt, nam hij de naden op. Om te beginnen heb ik alle kruisen eruit gehaald. Ik nam de specie in twee kleuren - wit en donkerbruin. Voor het bad heb ik gekozen voor een tweecomponenten epoxysamenstelling. Het is niet de goedkoopste, maar ideaal voor natte ruimtes. Ik heb de voegcomponenten in één emmer gemengd, geen water toegevoegd.

Voordat ik de epoxyvoeg aanbracht, heb ik een spuitpistool gebruikt om de muur licht nat te maken. Ik legde de massa op een spatel en verdeelde deze vervolgens langs de naden, waarbij ik bewegingen van links naar rechts loodrecht op de naad maakte. De spatel werd onder een hoek van ongeveer 30 graden gehouden. Ik heb de voeg 30 minuten na het aanbrengen geëgaliseerd met een rubberen troffel. Tot slot, als de naden droog zijn, heb ik de muren gewassen met water en zeep.

Voering - installatie

De wanden in de stoomkamer van GVL waren niet ommanteld. Ze trokken een dampscherm van folie aan en maakten het vast met een nietmachine en tape. Overigens heb ik ook de voeg van het ventilatiekanaal goed afgeplakt met folie met tape. Bovenop de folie propte hij netjes latten - een krat.

Ik zou de aandacht van de lezers willen vestigen op de horizontale positie van de houten planken. Ik heb ze bewust zo geplaatst om capillaire opstijging van vocht langs de houten wand te voorkomen en om een ​​goede luchtcirculatie te bereiken, die nodig is voor het drogen van het materiaal na badprocedures. Het zou erg onaangenaam zijn als de bekleding door constant vocht zou worden verdreven of na een paar jaar zou gaan rotten. We bouwen het badhuis immers vanuit het hart en voor lange tijd. Ik wil ook zeggen dat je met horizontale bevestiging individuele planken kunt repareren of vervangen, en als de voering verticaal op de muren staat, moet je de helft van de muur demonteren.

In eerste instantie wilde ik de planken gewoon met spijkers vastspijkeren, maar toen viel de keuze weer op de kleimers. Ze zijn niet zichtbaar onder de dakspaan en spijkers kunnen roesten door een hoge luchtvochtigheid, er blijven zwarte vlekken op de muren achter.

Ik heb alle planken behandeld met "Neomid" impregnatie zodat het hout niet zou gaan rotten. En voor het bevestigen van de eerste en laatste planken kocht ik afwerknoppen met een koperen coating.

De installatie begon vanaf het plafond. Hij stapte 3 cm achteruit, bevestigde een staaf, spijkerde een spijker in het midden. Ik sloeg nog een spijker aan beide kanten van het bord, waarna ik het horizontale niveau controleerde met het niveau. Ik heb de voering zo gemonteerd dat de spijker aan de bovenkant zat en de groef aan de onderkant. Dit is belangrijk, want als de muur anders wordt bekleed, zal er vocht ophopen in de groeven, het hout zal opzwellen en leiden.

Van onderaf heb ik klemmen in de groef van het eerste bord gestoken, elk met drie spijkers aan de kist genageld. Ik heb het tweede paneel van forceren met een doorn in de groef geplaatst. Hij klopte zachtjes met een hamer van onder naar boven zodat er geen gaten waren, toen plaatste hij de schoenplaatjes en spijkerde ze vast. Dus verzamelde hij het helemaal tot op de vloer. Ik sneed de laatste onderste plank in de lengte door zodat er een opening van 2 cm tussen de vloer en het hout was.Ik stak de plank in de spijker van de voorlaatste plank, spijkerde hem vast. Onderweg boorde ik gaten voor bedrading en controleerde ik vaak op horizontale uitlijning. Ik bedekte alle spijkers van de eerste en laatste panelen met een houten plint en installeerde verticale stroken in de hoeken voor schoonheid.

Planken in de stoomkamer

Ik vertelde over het maken van het plafond, de vloer en de muren, de kachel is klaar, het blijft om de planken in het bad te maken. Voor mijn werk nam ik lindenplanken en grenen blokken. Ik tekende een diagram, maakte een schroevendraaier, lange zelftappende schroeven, metalen bevestigingshoeken, een hamer en spijkers.

Eerst heb ik de staven gemarkeerd, ze gesneden met een molen. De uiteinden van de horizontale spijlen, die verbonden zullen worden met de voorste staanders, heb ik getrimd volgens het "pen-groef" principe. Dat wil zeggen, ik maakte een "doorn" op de horizontale staven en een "groef" op de verticale palen.

De eerste die de steunpalen aan de muur bevestigt. Ik wil opmerken dat deze steunen niet in contact mogen komen met de vloer; er moet een opening van maximaal twee centimeter worden gelaten. Ik heb de dwarsbalken aan de steunpalen bevestigd. Ik nam gewoon een montagehoek en spijkerde deze onder de horizontale staven op hun kruising met de steunpalen. Zo heb ik de staven genageld waarop de planken en staven zullen liggen voor stabiliteit.

Op dezelfde manier monteerde ik een frame voor de onderste bank en een kleine tafel voor bezems, waarna ik de planken op het frame legde en ze vastmaakte met zelftappende schroeven. Voor het gemak heb ik de uitstekende scherpe randen afgesneden, de planken en het frame goed geschuurd om geen splinter te planten.

Binnendeuren

Door zijn principe is het vergelijkbaar met de installatie van een toegangsdeur. Het stoombad heeft een glazen deur en een houten deur in de kleedkamer. De doos is in beide gevallen gemaakt van hout, geordend op basis van de grootte van de opening.

De doos bestaat uit verschillende elementen. De voegen worden onder een hoek van 90 graden gezaagd. Eerst heb ik de zijstrips en de bovenste met spijkers vastgezet. Toen plaatste hij plastic wiggen en verschillende afstandhouders tussen de elementen van de doos, blies het polyurethaanschuim eruit. Toen het een beetje droog was, heb ik de zijstrips van het deurkozijn voorzichtig genageld met anjers, die de opening en de schuimlaag bedekten.

Het proces zelf is niet gefotografeerd, dus voor de duidelijkheid voeg ik een schematische afbeelding bij.

De scharnieren zaten erbij, ik heb ze met zelftappende schroeven aan de doos en het doek vastgemaakt. In dit stadium van het werk is het belangrijk om alle afstanden met een meetlint te controleren, zodat de deur recht hangt. Dan blijft het alleen nog om de deur aan de scharnieren te hangen en de deurkruk te installeren.

Loodgieter

Op de foto is te zien dat we een emmer hebben om aan de muur te gieten, er is een urinoir, een douche en een mengkraan met uitloop. Het riool en de warm/koud waterleidingen werden geïnstalleerd in het stadium van het leggen van de fundering en het bouwen van de muren. Nu zullen we het direct hebben over de installatie van sanitair.

Doucheruimte, urinoir

Laten we beginnen met het urinoir. Mijn zoon en ik kozen een compact model voor aan de muur met een kraan in plaats van een stortbak, brachten het naar binnen, pakten het uit en bevestigden het aan de muur om markeringen te maken. Het urinoir heeft montagegaten, het is hun locatie, evenals de omtrek, die we op de muur hebben gemarkeerd met een stift nadat we hebben gecontroleerd of het product gelijkmatig aan de muur was bevestigd.

Gaten voor deuvels werden geboord volgens de markering.

De sifon in het urinoir is uit één stuk, deze hebben we op de afvoer van de rioolbuis gepast, waarna we de buis en de sifon met een speciale buis hebben verbonden. Het uiteinde van de pijp, die in de rioolbuis werd gestoken, was omwikkeld met linnendraad en ingesmeerd met rood lood.

De urinoirkraan is eenvoudig te installeren. Het stuk wordt door middel van een rubberen pakking op het urinoir gemonteerd. De hoogte van de kraan wordt aangepast door de onderdelen te draaien. De aansluiting op de watertoevoerleiding wordt gemaakt met een moer. Na het aansluiten van het urinoir op de waterleiding en riolering miste ik de voeg tussen de faience en de muur met sanitair kit en controleerde de functionaliteit van het hele systeem.

Een beetje over de douche-emmer. Dit is een prachtig apparaat dat draait als je aan de ketting trekt, en het vlottermechanisme in de emmer voorkomt dat deze overloopt. Het frame van de emmer is bevestigd met pluggen en de watertoevoer wordt uitgevoerd via een flexibele slang.

Geïnstalleerd volgens hetzelfde principe. Het pakket bevat al alles wat je nodig hebt, je hebt alleen een verstelbare sleutel en een "Unipack" of "Moment" sanitairtape nodig. Ik haalde de excentrieken uit de doos, schroefde ze in de warm-/koudwaterleidingen, nam een ​​waterpas en stelde ze horizontaal af, terwijl ik de afstand tussen hen op 150 mm bracht (elke excentriek om de beurt een beetje draaien).

De volgende stap was de installatie van het product zelf. Op de excentrieken werd een draad gewikkeld, rubberen pakkingen werden aangebracht, daarna zette ik de mixer erop en schroefde de wartelmoeren op de excentrieken.

Ik deel nog een video die ik heb bekeken voordat ik de mixers installeerde.

Gevelbeplating

Om het bad er aangenamer en interessanter uit te laten zien, besloot ik de funderingspalen af ​​te sluiten met kelderbeplatingpanelen. Om het vast te zetten, zijn metalen strips nodig om de latten te maken. Zelfs een profiel van gipsplaat is voldoende. Ik wil opmerken dat ik eerst het blinde gebied heb ingevuld en een promenade heb gemaakt vanaf de zijkant van de gevel, en pas daarna heb ik de kist en panelen bevestigd. Anders zou het moeilijk zijn om de hoogte van de panelen te berekenen.

Voor de bevestiging van de latten (het onderste startprofiel op een afstand van 5 cm van het dode gebied en de vloer) heb ik zelftappende schroeven en hoeken gebruikt (ik zaag gewoon stukjes gipsplaatprofiel af om hoeken te maken). Met een schroevendraaier wordt de hele structuur in enkele uren geassembleerd, het belangrijkste is om de lengte van de verticale verstijvers nauwkeurig te meten en de horizontale profielen volgens het niveau te bevestigen (voor het gemak gebruikte ik een waterpas en trok ik aan de referentiereeks ).

Ik heb de panelen vastgemaakt met zelftappende schroeven, ze er ongeveer om de halve meter in geschroefd. In de hoeken worden maskeringselementen op dezelfde manier bevestigd. In de panelen heb ik meteen vierkante sleuven gemaakt en ventilatieroosters geïnstalleerd (bevestigd met zelftappende schroeven in de hoeken) - 2 roosters aan elke kant van het bad.

Blind gebied

Ik goot het tussen de fundamenten van het badhuis en het hek. Meteen de afvoergoot met een rooster gelegd. De volgorde is als volgt:

Voor de voordeur hebben we een vloer van planken. Ze propten planken op drie evenwijdige staven, sneden de randen bij met een ijzerzaag en legden ze bij de voordeur.

Lariks vloeren. Basis - kunststof panelen "als een steen".

Afwerking

Om het badhuis een afgewerkte look te geven, hebben we de veranda voorzien van een overkapping en een zelfgemaakte trap. De hoogte van de treden bij de trap is 18 cm, de onderdelen zijn gemonteerd op montagehoeken en zelftappende schroeven.

Ik haalde het van de poort naar de ingang, bij het bad slaagde ik erin een compostbak en een fatsoenlijke vuurhaard in elkaar te zetten. We brachten meubels in het bad, hingen planken, gordijnen op en hingen bezems op. In de toekomst ben ik van plan om een ​​voortuin bij het badhuis uit te rusten en een buitenbarbecue te bouwen.