Sådan laver du en reol selv. Bogreol design

Efter at have set på dette skab udefra og begyndt at studere dets design, vil du blive overrasket over, hvor let det er at lave det. Krydsfiner sidevægge med limede trædetaljer ligner traditionelle panelrammer, men du behøver ikke lave komplicerede forbindelser. Dørene bruger enkle halvtræskonstruktioner, der ikke er svære at lave på en sav.

Lamellerne, limet til glasset, efterligner pladerne, og det er ikke nødvendigt at beskæftige sig med sammenføjning og montering af profildelene, som i de rigtige klassiske bindinger.

Lav først sidevæggene

1. Sav sidepanelerne A efter de dimensioner, der er angivet i "Materialeliste". Opløs tykkelsen på emnet 51 × 711 mm, og skær det til to emner, der er 6 mm tykke. Sav derefter overlejringerne fra disse emner V angivet længde (fig. 1).

Hurtigt tip! For at undgå farvning af panelernes forside skal du lave overfladiske snitfælder for overskydende lim ved hjælp af en savmaskine på bagsiden af ​​foringerne.

Lim overlejringerne til panelerne, så de flugter med de øverste og nederste kanter.

2. Til stivere foran og bag C, D. vælg plader med lige lag med en tykkelse på 38 mm eller lim emnerne fra flere lag. Skær to stykker på 32x70x775 mm fra dette materiale. Placer savens spalthegn (parallelt) i en afstand af 12 mm fra bladet, hæv bladet til en højde på 12 mm, og skær en flade af hvert emne og skær mindst 19 mm tykt. Flyt riphegnet lidt væk fra bladet, og foretag endnu et snit for at udvide snitten på snittet. Kontroller, hvordan krydsfiner er indsat i det, hvorfra bagpanelerne vil blive lavet H... Om nødvendigt justeres riphegnet igen og skæres igen for en tæt pasform. Udvid derefter dyvlerne på begge emner.

3. Efter at have installeret routeren i bordet, skal profilskæreren fastgøres til afrunding med en radius på 25 mm ind i spændebåndet og gradvist øge sit udhæng i flere passager og fræse på hvert emne en afrundning på kanten modsat snittet (Figur 1a). Installer derefter en lige rilleskærer med en diameter på 6 mm og fastgør trimstoppet til riphegnet i en afstand på 45 mm fra fræseren (foto A). Flyt afskærmningen 12 mm fra fræseren, og fræs en ufuldstændig tunge i et af emnerne, hvorfra venstre forreste og bageste stolpe udføres C, D..

Fastgør trimstoppet til fræsebordets længdestop til venstre i en afstand på 45 mm fra fræseren. Med disse indstillinger skal du lave en ufuldstændig tunge og rille i kun ét stykke.

Flyt proppen, og sænk det andet emne på rotorkutteren. Efter at have fjernet den ufuldstændige tunge, vil dette emne være en spejlkopi af den første.

Trykstængerne, der saves fra stiklingerne, hjælper med at trykke på de forreste C -søjler med klemmer. De indvendige sider af C -stolperne, D og panelet A skal flugte i samme plan.

4. For at gøre den samme ufuldstændige tunge på emnet til forreste og bageste stolper på den højre væg, anbring proppen på den modsatte side af fræseren (foto B). Tryk det andet stykke fast mod rivhegnet og stop, sænk det på rotorkutteren og skub det langs anslaget for at fjerne den ufuldstændige tunge. Ved hjælp af en mejsel skæres forsigtigt hjørnerne for enden af ​​tungen i begge emner.

5. Sav begge stykker på langs for at skabe to forstykker. MED og to bageste D -søjler 32 mm brede. Fræs 2 mm fileter på stolpernes yderkanter (fig. 1b)... Slib delene med sandpapir af 220 grus, og lim stolperne til sidepanelerne A (foto C).

Saml sagen

1. Sav den forreste stang til de viste mål. E, bageste tværstænger F og midterste mand G... Indstil den forreste stang midlertidigt til siden. Ved hjælp af den samme metode som i A-stolperne og C-stolperne, skæres dyvlerne ud i midten af ​​de indvendige kanter på de bageste tværstænger og på begge kanter af hulpladen til indsættelse af krydsfinerplader. H (figur 3a).

2. Læg en 14 mm tyk rilleskive i savmaskinen, og fastgør en træbeklædning på det langsgående stop. Tænd for maskinen, og hæv bladet, så det stikker 12 mm ud af puden. I begge ender af den forreste stang E, bageste tværstænger F og mellemleder G savede tornene, der passede tæt ind i tungerne på de tilstødende dele (Fig. 2a, fotoD).

Bemærk. Kontroller tilslutningerne tæt. Den forreste tværstang kan kræve tykkere klamper end de bageste tværstænger og midterstang.

Sæt den forreste stang til side igen.

Lav en pasning på hver side for at danne en pigg i midten. For at kontrollere indstillingerne skal du først lave en dyvel med en testskæring af samme tykkelse.

Juster midterstykket G med midten af ​​de bageste bjælker F. Marker placeringen af ​​tungen på begge bjælker med en firkant og en skarp kniv.

3. Fjern træbeklædningen fra det langsgående stop, og anbring den 27 mm fra slidseskiven. Sav gennem midten af ​​den ene side af mullion G dyvel til indsættelse af skillevægge jeg... Juster mullion til midten af ​​bagskinnerne F og markere placeringen af ​​tungen på dem (foto E). Forlæng linjerne ved at overføre markeringerne til kantene på trinene, og skær en rille mellem linjerne (fig. 3).

Sav afstandsstykker ud af stiklingerne og sæt dem ind mellem enderne på de bageste tværbjælker F, så de ikke bøjer under klemmernes tryk.

4. Tør (ingen lim) forbinder de bageste tværstænger F og midterste mand G... Sav bagpanelerne ud H og kontroller, hvordan de passer ind i tungen på denne samling. Slib disse trin, midtpunkt og fyldninger med sandpapir af 220 grus, og lim dem derefter sammen (FotoF).

5. Kontroller, hvordan siderne passer sammen A / B / C / D, forreste tværstang E og bagvæg F / G / H... Mål afstanden fra bunden af ​​tungen i midterstykket G til den forreste tværstang. Sav partitionen ud jeg denne bredde. Mål derefter fra bunden af ​​den forreste stang til bunden af ​​A-stolperne. MED... Sav de tre forreste puder af J samme længde (fig. 2) og læg to af dem til side. Lim den ene strimmel til den forreste kant af skillelinjen, så den flugter med det nederste hjørne. Når klæbemidlet er tørt, slibes plasteret med siderne af skillelinjen.

6. Bor hullerne til hyldestøtterne ved hjælp af jiggen. Bemærk, at hullerne i skillevæggen jeg placeret anderledes end sidepaneler A (fig. 1b og 2).

Monteringsbeslag, midlertidigt installeret øverst og nederst på hver side, holder kropsdelene i vinkel, mens limen tørrer.

7. Sav de øvre kegler ud TIL ved at konturere dem i henhold til skabelonen, og derefter begynde at samle kroppen (FotoG).

Hurtigt tip! Monteringsbeslag erstatter kropsassistentassistenten. Tag forstørrede kopier af de øvre kegler for midlertidigt at reparere delene, så samlingen er rektangulær. Fæld det indvendige hjørne af hver firkant for at forhindre, at den klæber til detaljerne.

Lim en af ​​sidevæggene A / B / C / D til bagvæggen F / G / H tilføj derefter en baffle I / J.... Lim den forreste stang på plads E og den anden sidevæg. Sørg for, at bafflen er vinkelret på kroppen, og lim de øvre kegler på plads (fig. 2), fastgørelse af dem med klemmer. Lim derefter de forreste puder J til begge forreste søjler MED.

Lav de øverste og nederste paneler

1. Skær de øverste og nederste paneler ud af 18 mm krydsfiner L.

Fastgør de to klemmer M, N til det øverste panel L med klemmer og markér deres endelige længder. Juster overfladerne på delene ved limning.

2. Sav emnerne til for- og sidekantstrimlerne M, N. med en længde på 25 mm og lav skråninger på 45 ° i hver ende af hver. Spænd front- og sidekantene til panel E, og markér sidelængdenes sidste længde (foto H). Markér også den inderste kant af frontbeklædningen for at markere den anden fas. Sav begge stykker til deres endelige længde, lim dem til panelet og fastgør med klemmer. Prøv derefter det resterende sidestykke, markér dets længde, fil og lim på plads. Lim overlejringerne til det andet panel på samme måde.

3. Brug et kompas til at markere radierne ved panelernes forreste hjørner. L / M / N (Figur 2b), skæres med et stiksav, efterlader et lille tillæg, derefter sandes til linjen med en slibeblok.

4. Fræs den dekorative støbeprofil på de øverste ribber på bundpanelet L / M / N og på de nederste ribber på overdelen (fig. 2c). Derefter udskiftes kutteren og foretager runder med en radius på 3 mm på den modsatte side af begge paneler. Slib let overgangslinjen mellem de to profiler for at gøre den usynlig. Afslut begge paneler.

Lav en base

1. Behandl materialet til for- og sidefodplader til den angivne tykkelse og bredde Åh, R.... Sav frontpladen af ​​den angivne længde af, og lad et tillæg på ca. 25 mm stå på sidepladerne.

2. Indsæt en afrundingsfræser med en radius på 25 mm i fræserens spænde, der er fastgjort i bordet, lav runder i begge ender af frontpladen O og den ene ende af hver af sidepladerne R... Markér og arkiver derefter skråningerne på alle tre dele. (foto I).

Fræserunder i enderne af bundpladerne O, P, derefter markeres og der laves faser. Sidepladerne saves til deres sidste længde på et senere tidspunkt.

Placer frontplanken på bunden O på bundpanelet 16 mm fra kanten, juster den i midten, og lim, fastgør med klemmer.

3. Marker på frontpladen O efter udskæringsmønster (fig. 2) og skæres ud og efterlader et lille tillæg. Slib kanterne jævnt og lav 3 mm runder på benkanten og underkanten af ​​sidepladerne P. Slib bunden med 220 grit sandpapir.

4. Sæt bundpanelet L / M / N på tribunerne og vender den på hovedet (FotoJ). Lim det forreste bundplade O til panelets underside (Figur 2c).

5. Når limen er tør, skal du holde dig til forpladen O side bundplader R og sæt mærker på dem, der flugter med enderne af sidepuderne N... Sav sidepladerne til den endelige længde, lim på plads og fastgør dem med klemmer.

6. Sav bagstykkerne ud Q og frontchefer R de angivne størrelser og former. Lav 10 mm affasninger på de forreste bolte, så de passer til klemmerne. Når den limede bund er tør, limes tørklæderne og bosserne på plads og fastgøres med klemmer. (fig. 2).

Fastgørelse af paneler til kroppen

Placer chassiset på stativerne for at justere det øverste panel med de bageste D-søjler. En midlertidig afstandsstykker holder partition I fra at skæve.

1. Placer chassiset på et arbejdsbord med stativerne under de bageste søjler D... Påfør lim på de øverste kanter af sidepanelerne EN, forreste og bageste tværstang E, F og skillevægge jeg... Installer det øverste panel L / M / N så den støbte profil på dens kanter er et spejlbillede af profilen på bundpanelet. Fastgør det øverste panel med klemmer, der flugter med C-stolpernes bagkant (foto K). Lim bundpladen på plads med bunden L-R på samme måde.

2. Skær hylderne ud S og kantstrimler T de angivne størrelser. Lim strimlerne til de forreste kanter på hylderne, så de flugter med oversiden (fig. 2). Lad limen tørre, og slip derefter hylderne helt sammen med puderne med 220 sandpapir.

Døre er lette

1. Slib til den angivne tykkelse og bredde på emnet til trin og stænger. U, V... Kontroller længden af ​​disse dele ved at måle bredden og højden af ​​karosseriåbningerne. Sav bjælker og stolper 3 mm kortere end disse dimensioner.

2. Læg en 19 mm tyk rilleskive i savmaskinen, og lav en testforbindelse i det halve træ ved hjælp af stiklinger (læs “Håndværkerråd” herunder). Når indstillingen er korrekt, skal du låse diskens højde.

Så forbindelserne i halvtræet er pæne. For at oprette forbindelser i et halvt træ er det nødvendigt at justere fremspringet af slidseskiven over savbordet. Tag to snit af samme tykkelse som emnerne til dine dele. Hæv skiven til lige under halvdelen af ​​trimningens tykkelse. Mens du leder snittet med hjørne (kryds) stop, saves folden ud i den ene ende af hvert snit. Anbring begge forsøgsbeklædninger på en plan overflade, og kontroller, hvordan folderne passer ind i hinanden. Juster diskens forskydning, så foldfladerne lukker hinanden uden at skabe mellemrum.

Efter delvist at have dækket notskiven med den langsgående stopplade, skal den stå åben til en bredde på 10 mm. Sav sømmene langs de indre kanter på alle U-bjælker og V-søjler.

3. Sav i kanten af ​​alle bjælker og stolper U, V 10 mm rabat (FotoL).

4. Brug af stangen U som en skabelon, juster positionen af ​​det langsgående (parallelle) stop (læs "Ekspertråd" ovenfor). Med delene foldet op, savede de halvtræede led i begge ender af U-stængerne. Brug stangen igen som en skabelon til at ændre positionen af ​​det langsgående stop. Sav leddene i halvdelen af ​​træet i enderne af V-stolperne og fold dem ned.

5. Lim rammerne fra stolperne og tværstængerne U, V, fastgørelse med klemmer alle hjørnesamlinger i et halvt træ. Sørg for, at hver ramme er firkantet, inden limen sætter sig.

Placer døren på bundpanelet med en mønt under. Brug en centreringsbor til at lave styrehuller til skruerne.

6. Efter grundig tørring monteres dørhængslerne (fig. 4), fastgør derefter dørene til kabinettet (foto M).

7. Kontroller, at hver dør til skabets åbning passer. Hvis det er nødvendigt, skal du bruge en høvl til at skære kanterne, så hullerne er ens omkring hele omkredsen. Installer låse og knapper på de angivne steder (fig. 2 og 4).

8. Slib rudermaterialet til en tykkelse på 6 mm. W, X og planker Y, Z efterligne bindets omslag. Sav de lodrette glasperler W af og juster længden efter dørstolpernes folder V... Marker derefter den endelige længde af de vandrette glasperler. x installeret i tværbjælkernes folder U mellem lodrette glasperler. Markér længderne på de lodrette og vandrette planker i henhold til afstandene mellem trinene og stolperne. Lav testfuger i halvt træ på 6 mm stiklinger, skær derefter riller i midten af ​​hver planke og lav limfældesnit i nærheden af ​​kanterne. Fjern alt hardware og slib til sidst dørene, glasperlerne og beklædningerne med sandpapir af korn 220. Efter at du har fjernet slibestøv forsigtigt, påføres et efterbehandlingslag.

Læg døren på en blød klud og dæk glasset med et stykke pap, inden du kører tapperne ind i glasperlen.

9. Når belægningen er tør, indsættes glas i folden på hver dør. Bor huller i glasperler W, X og fastgør dem med tynde stiletto søm (FotoN). Brug ikke lim, så glasperlerne kan fjernes, hvis glasset går i stykker. Påfør tynde strimler af silikoneforsegling på plankernes bagside Y, Z og lim på glasset og fastgør med tape. Geninstaller hardwaren, og fastgør dørene til karosseriet. Læg nu dine yndlingsbøger på hylderne, som du har lavet dette storslåede skab til.

Denne klassiske garderobe har en skuffe i bunden, så du altid kan have de mapper, du har brug for, lige ved hånden. Selv når den er fuldt lastet, glider den let og let ud og bevæger sig langs forstærkede skinner. For at lave leddene i boksens dele behøver du kun en enkel indstilling af savmaskinen, som er beskrevet i denne artikel.

• De glaserede døre åbnes let ved at glide op og ind i skabet.
• Skuffen indeholder hængende filholdere.
• Til fremstilling af forbindelser har du brug for en sætningsrille, modprofil og dobbeltsidede figurskærere.

Enhver krop starter fra sidevæggene

1. Begynd med at lime panelpaneler til paneler EN... Mens limen tørrer, skæres emner til toppen / bunden ud af det 19 mm tykke bræt. V tværstænger, mellemskibe MED, foran D og bag E stativer og frontplader F (fig. 1).

Efter fastgørelse af en træforlængerplade og en stopstang til savmaskinens hjørne (bevægelige) stop saves de øverste / nederste trin og riller til den endelige længde. Placer proppeblokken igen, og fil de forreste og bageste stolper og frontplader langs længden. Sæt overlejringerne til side.

2. Monter kontraprofilskæreren i kappen på den fræser, der er installeret i bordet, og tilpas skærebordets parallelle stop med knivlejet. (foto A., V). Fræser tællerprofilen i enderne af de øvre / nedre trin V og mellemmænd MED ved hjælp af skubberstangen (foto C).

Juster overhænget af modprofilskæreren, så den øvre skærkant af de nedre fortænder er 8 mm over bordfladen (foto A). Indstil derefter det parallelle bordstop i plan med knivelejet (foto B). Ved hjælp af en skubberstang til at stabilisere emnet og forhindre flis på bagkanten (foto C), fræses enderne af de vandrette rammedele med dem nedad.

3. Installer profilskæreren, juster overhænget (se Eksperttip nedenfor) og juster rivhegnet med knivelejet. Med emnerne vendt nedad, fræses de inderste kanter på de øverste / nedre trin V, foran D og bag E stendere og begge kanter af mullions MED.

For at de vandrette B, C og lodrette D, E dele af rammen skal placeres i samme plan ved leddene, er det ikke nødvendigt at foretage målinger. Det er nok at bruge en del med en fræset tællerprofil som en skabelon, når profilfræserens udhæng indstilles. Placer profilskæreren, så de tungeformende fræsere flugter med kanten i enden af ​​den vandrette del.

Ved at justere strimlerne af malertape med hinanden, vil du hurtigt kunne indstille den midterste C i den ønskede position under limning. Trykstænger i træ forhindrer buler i kanterne på D, E stolperne.

4. Tør (uden lim) forbinder tværstængerne B, C og stativer D, E.... Arranger mullions MED så der dannes tre åbninger af lige længde. Hurtigt tip! Sticky markeringer. En strimmel maskeringstape, der er limet på tværs af hver af midter-til-stolperne, vil fremskynde tilpasningen af ​​delene under limningsprocessen. Mål bredden og højden på åbningerne, og tilføj 14 mm til hver af de opnåede dimensioner. Få panelerne EN og arkiver dem ned til disse størrelser.

5. Installer figurskæreren (panel) i fræserens spænde, der er fastgjort i bordet, og fræser profilen langs kanterne på alle paneler. EN... Tilslut panelerne, tværstængerne tørre B, C og stativer D, E. kontrollere, om dele passer til hinanden.

6. Adskil delene, slib fyldene med op til 220 sandpapir af grus og påfør et efterbehandlingslag. (Vi dækkede dem med et lag linolie, påførte det med en kludpind og derefter et lag halvmatt polyurethanlak. Det andet lag lak påføres efter kabinettet er samlet.) Slib den slebne profil på stolper, lim derefter sidevæggene A-E (FotoD), indsættelse af gummipuder til paneler i rammesporene (fig. 1).

Denne enkle opsætning vil sikre, at identiske affasninger fræses på kanterne af frontpladerne F. Brug først dobbeltsidet tape til at fastgøre T-stop til riphegnet på fræsebordet. Bredden af ​​det lodrette stop er lig med diameteren af ​​knivlejet, hvortil afrundingsbredden skal tilføjes, ganget med 2. Så når du bruger en fræser med et 12 mm leje og en kantbredde på 10 mm, proppen skal være 32 mm bred. Centrer proppen nøjagtigt på knivaksen. Derefter fastgøres en 76 mm stopstang til den ene kant af frontpladen og 114 mm til den anden, så enderne på stængerne og overlejringen flugter. Ved affasning af fræsning flyttes overlægget til fræseren, så den venstre stopblok berører proppens venstre kant (se. Foto), og skub puden langs rip hegnet, indtil den højre blok rører stop. Fold delen ud, og fræs den anden affasning. Ved at fastgøre stopstængerne til den anden frontplade og gentage disse trin, har du fire affasninger, der matcher hinanden perfekt.

Tilslut sidevæggene

1. Installer slidseskiven i savmaskinen og juster dens tykkelse efter hyldernes tykkelse H, og fastgør en træplade til maskinens riphegn. Delvis dækkede skiven med en stopplade af træ, og savede rabatten langs bagkanten af ​​begge C-søjler E (foto E og ris. 1).

Skær en 6 × 10 mm rabat på hver sidevæg langs bagkanten af ​​C-stolpen E.

Ved at trykke mod parallelstoppet skæres først rillerne af den ene kant af sidevæggen A-E og derefter den anden. For stabilitet ved bearbejdning af store dele skal du fastgøre et langt forlængelsesstykke til savmaskinens geringshegn.

2. Juster riphegnet, så bredden på den åbne side af skiven er lig med tykkelsen af ​​de øverste / nederste paneler. G... Sav folder langs den øverste og nederste kant af sidevæggene A-E indefra. Fjern nu kofangerpladen i træ, indstil maskinens parallelle stop i en afstand på 375 mm fra bladet og skær to riller i hver af sidevæggene (FotoF, ris. 1).

Lim H / 1-hylderne ind i rillerne på sidevæggene A-F og fastgør dem med klemmer ved hjælp af trykstænger og monteringsfirkanter.

3. Mølle på frontpladernes forreste ribber F ufuldstændige affasninger (fig. 1,« »).

4. Stick frontpladerne fast F foran til hver af sidevæggene A-E ved at justere deres ender og yderkanter. Bemærk.Sørg for, at det 114 mm hvide affasningsoverlæg vender opad, og at de færdige sidevægge er spejle af hinanden(fig. 1). Afslut de samlede sidevægge med op til 220 sandpapir.

5. Skær de øverste / nederste paneler til de angivne dimensioner G og hylder H... Sav hyldernes kantbeklædninger ud jeg, lim dem til detaljerne og tryk ned med klemmer (fig. 2). Afslut hylderne H/ jeg sandpapir op til 220 grus og tilslut dem derefter til sidevæggene A-F som vist i FotoG. Monter dækslet og bunden (se "").

6. Sav kanten ud J til top / bund paneler, justering af deres længde til afstanden mellem frontpladerne F... Lim kantstrimlerne på plads, så de flugter med toppen af ​​låget og undersiden af ​​bunden (fig. 2).

7. Skær bagvæggen ud af 6 mm krydsfiner TIL alt efter afstanden mellem sidevæggens folder A-F... Den øverste og nederste kant af bagvæggen skal flugte med toppen af ​​det øverste panel G og undersiden af ​​bundpanelet G korps (fig. 2). Bor pilothuller og fastgør bagpanelet midlertidigt med skruer for at kontrollere de korrekte dimensioner, og fjern det derefter for let adgang til indersiden af ​​sagen under yderligere arbejde.

Mesterens råd. Tag ikke fejl med vinklen

Ved at skrue skruen i rette vinkler ind i 10 mm foldene på top- og bundskinnerne B, risikerer du at beskadige indersiden af ​​delene. For at forhindre dette, vipper skruen lidt mod ydersiden af ​​delen. (Figur 2a). Boring af skrå pilothuller til skruer kan gøres lettere ved hjælp af en 10 ° skråskæringsstang (foto til højre).

Top- og bundremme tilføjer attraktivitet

1. Sav fra en 19 mm tyk plade forsiden L, tværgående M og bag Nøvre / nedre bæltebånd og front O, tværgående R og bag Q forlængelsesstænger. De tomme bredder for disse dele er vist i materialelisten, og længden skal være 13 mm længere end angivet. På en af ​​kanterne på de forreste og sidelister på de øvre / nedre bælterammer, fræses en profil i form af en rulle (Figur 3a). Skær derefter ud på den ene flade af disse dele samt på to modsatte sider af forlængelsesstængerne, 3 mm brede tungebunker, der tjener til at fange overskydende lim (Figur 2a og 3).

Tryk frontpladen på bælterammen L mod kroppen med en klemme, tryk sidepladens M skråkant mod dens ende og markér dens endelige længde.

2. Sav skråningerne af i begge ender af frontpladen på den øvre remramme L så dens længde er 32 mm længere end karosseriets bredde.

Sav skråsnittet af i den ene ende af hver af sidekantene på den øvre bælteramme M... Brug klemmerne til at trykke frontpladen på den øvre bælteramme mod chassisets øverste panel, centrere den og indstille det forreste udhæng til 16 mm. Tryk båndrammens sidekanter mod den, og marker deres endelige længde (foto H). Fil sidelisterne på langs, lim derefter front- og sidestrimlerne på bælterammen til kroppen og fastgør dem yderligere med skruer. Sav bagplanken på langs N bælteramme og justerer dens længde til afstanden mellem sidelamellerne (fig. 3), lim og fastgør den med skruer. Gentag i samme rækkefølge med detaljerne i den nedre bælteramme. Slib stelene med op til 220 sandpapir.

3. Mål overhænget på den øvre bælteramme L-N i forhold til de øverste tværstænger V og frontplader F sidevægge (Figur 2a). Overfør denne dimension til oversiden af ​​den øvre bælteramme og tegn linjer langs disse mærker parallelt med delens yderkanter. Sav faserne i enderne af fronten O og lateralt R forlængerstænger på samme måde som de gjorde med bælterammerne, så stængernes længde svarer til længden af ​​de tegnede linjer (Figur 2a). Slib forlængerstængerne på forsiden og siden med op til 220 sandpapir, og lim dem til den øvre bælteramme. Sav udbygningens bageste blok ud Q, justere dens længde til afstanden mellem sidebjælkerne, slib den til sidst og lim den også på plads.

Lim T -hjørnebosserne til de forreste R- og S -bundplader for at forstærke geringsledene og sikre firkant.

4. Lav affasninger i enderne af frontpladen R bund, samtidig med at den saves til den endelige længde, laves der derefter skråskær og saves sidebordene langs med længden S grunde (fig. 3). Fræs en 13 mm filet langs den øverste kant af disse dele, og marker derefter konturerne af udskæringerne på dem. Sav udskæringerne med en båndsav og slip kanterne af snittene glat.

5. Brug en båndsav til at skære de seks hjørnebosser T i henhold til form og dimensioner angivet på ris. 3b. Lim fronten R og lateralt S bundplader, installering af en boss i hvert hjørne (foto I). Lim de resterende hjørneknopper fast på sidebordernes bagende. (fig. 3), lim og skru derefter støttebosserne inde i hver led på overskægget U (fig. 3). Bor monteringshullerne i de to tilbageværende støttebøsninger, forsænk dem, og lim stængerne til den forreste strimmel af basen med lige store mellemrum.

6. Vend sagen om, og fastgør basen til den, så ryggen flugter og centrerer dem på tværs af bredden. Bor og forsænk monteringshuller i hjørneborde T og gennem dem, samt gennem hullerne i støttebosserne U skru skruerne i (fig. 3).

7. Skær dækslet ud i henhold til de angivne dimensioner V samt fronten W og lateralt x kantstrimler med den bredde, der er angivet i "Materialeliste" og 13 mm længere end den angivne længde. Sav skråningerne af i enderne af overlejringerne og juster deres længde til dækselets dimensioner (fig. 2). På den nederste kant af alle overlejringer fræses en afrunding med en radius på 13 mm (Figur 2a). Slib derefter til sidst dækslet og lim det til forlængelsen O-Q ved at justere bagsiderne og centrere om bredden.

Dørkarme og skuffefalset panel

1. Mål dør og skuffeåbninger. Så stængerne Y hvis længde bør være mindre end bredden af ​​den tilsvarende åbning med 97 mm og stolperne Z 6 mm mindre end den tilsvarende åbning. Bemærk.Hvis begge stolpepar har forskellige længder, skal du markere dem i henhold til åbningerne. Bor huller i dørstolperne med en diameter på 12 mm og en dybde på 16 mm (fig. 4). Lim panelet til udfyldning af skuffens falske panel AA og læg den midlertidigt til side.

2. Brug et sæt fræsere til at oprette tværprofilforbindelser på tværstængerne Y og stativer Z rammer på samme måde som ved fremstilling af sidevægge A-F... Sav panelet på skuffens falske panel ud i henhold til de angivne dimensioner AA og fræser derefter profilen i kanterne (fig. 5). Afslut panelet med 220 grit sandpapir og påfør et efterbehandlingslag.

3. Lim dørene sammen, og sørg for, at de er firkantede og ikke skæve. Lim derefter ind i hullerne på stolperne Z dyvler og skær dem til den angivne længde (fig. 4). Sætte gummipakninger i rillerne på rammen på skuffens falske panel og indsætte panelet AA, lim rammen (fig. 5).

4. Lad limen tørre, og lav derefter 10 mm folder på bagsiden af ​​dørkarmerne ved hjælp af en router med en rabatfræser til installation af glas og glasperler. Rengør foldernes hjørner med en mejsel, og slip til sidst dørene og skuffefalset panel Y / Z / AA... Forbered fire glasperler BB 965 mm lange, slib dem med 220 grit sandpapir og sæt til side.

5. Lim emnerne til dør- / skuffestyrene SS og arkiver dem til de angivne størrelser. Afsæt to af dem - du får brug for dem senere, når du installerer boksen. Skær i de fire dørstøtter en 14 mm bred tunge og rille og bor to 12 mm blindhuller og to monteringshuller forsænket til 10 mm (fig. 6). Du bør modtage to par spejlsymmetriske understøtninger. Slib understøtningerne op til 220 sandpapir, og sav derefter to dyvler med en diameter på 12 mm til hver af understøtningerne (fig. 6). Lim dyvlerne 51 mm lange ind i hullerne i dyvlerne beregnet til dem. Sæt dyvlerne 32 mm til side, indtil dørene er installeret.

6. Fastgør dørstøtterne SS skruer til kroppen (FotoJ). Indsæt dørene i skinnerne på bagsiden af ​​chassiset (foto K), Sæt derefter dyvler med en længde på 32 mm i hullerne på understøtningerne (men lim ikke). Installer dørhåndtagene (fig. 2).Hurtigt tip! Veldefinerede markeringer. Ved markering af hullerne til håndtagets fastgørelsesskruer skal du klæbe maskeringstape på dørens nederste tværstænger, hvorpå markeringen vil være bedre synlig.

Fastgør de nederste dør CC -understøtninger ved at trykke dem mod undersiden af ​​hylden H. Brug 6 mm afstandsstykker til at placere de øverste dørstøtter korrekt.

Sæt døren i stolperne fra bagsiden af ​​chassiset, nederste kant først, så den passerer over dyvlerne i stolperne CC.

7. Lav dørstop DD i henhold til de dimensioner, der er angivet på ris. 4a. Fastgør midlertidigt et gummispjæld til hvert stop ved hjælp af dobbeltsidet tape. Lim stopene til hylderne H så fronten af ​​døren flugter med den forreste kant af hyldekantlisten jeg... Geninstaller bagpanelet TIL.

Lav en installationsskuffe

1. Lim de 12 mm forreste / bageste panelemner HENDE og lateralt FF skuffevægge. Når limen er tørret, files den til de angivne størrelser.

2. Læg en 6 mm tyk hulskive i saven, og hæv den 6 mm over savbordet. Med det parallelle stop i en afstand af 6 mm fra skiven, skæres rillerne langs enderne af sidevæggene FF... Inderside og for / bag HENDE kassens sider savede tungen ud for at indsætte bunden GG (fig. 5). Fastgør en træbeklædning på maskinens parallelle stop, skær foldene langs enderne af for- og bagvægge HENDE, der danner en højderyg, der kommer ind i rillerne på sidevæggene (Fig. 5a, trin 2).

3. Sav bunden ud i henhold til de angivne mål GG og lim boksen og kontrollere dens firkant ved at måle diagonaler.

Placer skuffen og rammen på stativerne og skinnen på arbejdsbordet for at give plads til, at skuffen kan passe ind i skabet.

Ved hjælp af et stykke træ og mærkerne på CC -skuffestøtterne fastgøres skinnerne til understøtningerne med skruer.

4. Læg skuffen EE-GG på understøtninger med en tykkelse på 6 mm og klemmer, fastgør det falske panel til det Y / Z / AA så den også hviler på understøtningerne (FotoL). Placer på et arbejdsbord langs hver side af skuffen FF teleskopisk guide med en afstand på 3 mm fra stativet Z falske panelrammer. Fastgør skinnerne til sidevæggene med to skruer. Tag skuffeben SS og juster deres forender med fronten af ​​rammen. Marker placeringen af ​​den forreste ende af hver skinne på understøtningerne. Fjern skinnerne fra kassens sidevægge, og fastgør dem til understøtningerne (foto M).

5. Fjern skinnerne, og installer skuffestøtterne SS ind i sagen (FotoN). Geninstaller derefter skinnerne på plads ved at skrue skruerne ind i hullerne i fødderne og sidevæggene på FF. Indsæt kassen i kroppen.

Indsæt 6 mm afstandsstykker under CC -skuffebenene for at hæve dem til samme niveau som toppen af ​​den nederste kantbeklædning J.

Bor pilothuller med en diameter på 2,8 mm på håndtagets steder, og fastgør det falske panel midlertidigt til kassen ved at skrue 4,5 x 32 mm forsænkede skruer ind i disse huller.

6. Mark på skuffens falske panel AA knoppernes position (fig. 2).(Skuffehåndtagene skal være på samme lodrette linje med de tilsvarende dørhåndtag.) Tryk ned med klemmer til kantstrimlen på skabets bundpanel J afstandsstykker 3 mm tyk, og placer skuffens falske panel på dem Y / Z / AA centrere den i åbningen. Bor pilothuller til 4,5 x 32 mm skruer (foto O). Skru skruerne gennem det falske panel ind i skuffens frontvæg HENDE... Fjern skuffen fra det falske panel fra kroppen, bor fire styrehuller i stolperne inde fra skuffen Z falske paneler (fig. 5) og fastgør det falske panel til æsken med skruer. Fjern skruerne fra hullerne på de steder, hvor håndtagene er installeret, bor disse huller til fastgørelsesskruernes diameter (M5), og installer håndtagene.

Sidste hånd

Tegn i en afstand af 10 mm fra enderne af dekorationsstrimlerne HH -linjer, der begrænser fasernes længde, og slib faserne med hånden.

1. Sav et emne, der måler 19x 102x203mm til dekorative overlæg NN... Ved en af ​​kanterne på emnet saves to langsgående skæringer i en vinkel på 40 ° og saves derefter en 10 mm tyk strimmel med skrå kanter. Lav fra denne strimmel dekorative overlejringer ved at save dem til den angivne længde. Slib faserne i enderne af puderne (foto P). Lim de dekorative overlays til frontpladerne F (fig. 1).

2. Fjern bagvæggen TIL, døre og skuffe. Adskilt fra skuffen EE-GG falsk panel Y / Z / AA... Fjern metalbeslagene og gummibufferne på dørstopperne DD... Børste på toppen / bunden af ​​kassen G valnøddeplet, der matcher farven med resten af ​​kroppen. Når pletten er tør, påføres et tyndt lag linolie på alle de ufærdige fluer. Efter grundig tørring påføres polyurethanlak. Når lakken er tør, slibes alle dele med 320 sandpapir, og et andet lag lak påføres.

3. Forbered glasskårne, så de passer til folderne i dørene. Få glasperlerne BB og savede skråningerne af i deres ender og justerede længden til folderne i dørene (fig. 4). Bor styrehuller med en diameter på 1,6 mm til fastgørelsesstifterne, indsæt glasset i folderne og fastgør glasperlerne med stifter. Geninstaller dørene og bagpanelet i huset TIL.

4. For at installere de hængende filholdere fra en aluminiumsstrimmel med et tværsnit på 3 × 25 mm, skæres to stykker længde af, der er lig med afstanden mellem kassens sidevægge FF, bor huller med en diameter på 3,2 mm i dem og forsænk dem (fig. 5). Fastgør strimlerne på forsiden / bagsiden af ​​skuffen HENDE så de stikker 10 mm ud over væggenes overkant.

5. Sæt rammen på skuffen igen Y / Z / AA og indsæt kassen i kroppen.

6. Hvis intet kommer i vejen, kan du fylde skabet med bøger og vise dit arbejde offentligt.

At købe en reol er en temmelig dyr proces, og desuden er det ikke altid muligt at finde modellen i butikken, der fuldt ud tilfredsstiller alle bogelskerens behov. Selvfremstilling af en reol hjælper ikke kun med at spare penge, men åbner også nye muligheder for at designe en individuel model i den ønskede størrelse. Lær om funktionerne og metoderne til at lave en reol med dine egne hænder.

DIY reol: funktioner og sorter

Inden du starter fremstillingen af ​​en reol, foreslår vi, at du gør dig bekendt med dens sorter. I forhold til designfunktionerne er der åbne og lukkede modeller:

• åben reol - giver mulighed for at vælge en bog uden at åbne skabsdøren, men i dette tilfælde absorberer produkterne støv og fugt fra rummet og til sidst mister deres præsentation;
• lukkede reoler er mere omfangsrige og mindre æstetisk tiltalende, sådanne designs beskytter perfekt bøger mod ydre stimuli.

Derudover er der:

• lodret;
• vandrette reoler.

Denne designmulighed bestemmes af tilgængeligheden af ​​ledig plads i rummet, dets dimensioner og stilen til indretning.

Bogreoler af skabstype er ret populære både i lejligheder og i private huse. De adskiller sig i forskellige former og konfigurationer i forhold til designet, antallet af hylder, tilstedeværelsen eller fraværet af klapper og materialet for deres udførelse vælges individuelt.

Modulære designs er en kombination af individuelle elementer, hvorfra det er muligt at få et skab med forskellige former, højder og bredder. Dette skab er alsidigt og tilpasser sig perfekt til forskellige parametre i de rum, hvor det er installeret.

Indbyggede reoler er et skydedørs system, de vigtigste konstruktionsdele er fastgjort til loftet eller væggene.

En hjørne reol er en god løsning til små rum. Designet passer godt ind i ethvert interiør, det kendetegnes ved sin store kapacitet, kompakte størrelse, optimal udnyttelse af hjørnerum og let tilgængelighed for bøger.

DIY gipsvæg reol

Gipsvæg er et glimrende materiale til fremstilling af forskellige møbler derhjemme. Der kræves et minimum af færdigheder og værktøjer for at arbejde. En reol eller gipsreol skal have en vis styrke, så det anbefales at bygge en ramme med høj styrke og bruge flere lag gipsvæg.

For perfekt jævne indre og ydre hjørner skal du bruge en speciel stålprofil til yderligere forstærkning. Hvis reolen er placeret ved siden af ​​et køkken eller badeværelse, skal du bruge en fugtbestandig gipsvæg. For at fylde hyldernes indre rum og undgå dæmpede lyde, når du rammer konstruktionen, skal du installere isolering inden i f.eks. Mineraluld.

Det er muligt at fremstille en kombineret reol, hvis vægge er lavet af gipsplader, og hylderne er lavet af glas eller træ.

Inden arbejdet påbegyndes, lav tegninger til reolen med dine egne hænder. Bogreolens layout bestemmes af placeringen af ​​dets installation og strukturens dimensioner. Bestem tykkelsen af ​​hylderne, deres antal.

• niveau;
• lod;
• maleri snor;
• blyant;
• firkant.

Muligheden for at færdiggøre strukturen med en indbygget lampe er mulig. Ledninger foretages før installation af gipsvæg. I forhold til de markerede linjer installeres guiderne ved hjælp af dyvelsøm. Efter konstruktionen af ​​rammedelen fastgøres profilerne ved hjælp af en ophængning eller specielle selvskærende skruer. Den tværgående stang giver strukturen yderligere stivhed. Strukturens styrke bestemmer profilernes stigning.

Der er to muligheder for en ramme til gipsvæg:

• metal;
• træ.

Den første mulighed bruges oftere, da den er kendetegnet ved maksimal styrke og gode ydeevneegenskaber. Trærammen er tilbøjelig til at krympe, falder sammen under påvirkning af et fugtigt miljø. Under alle omstændigheder følger gipspladningsprocessen efter installation af rammestrukturen.

Afhængigt af belastningen udføres beklædningen i et eller to lag. Alle ark er fastgjort i et skakbrætmønster. Følgende er processen med at færdiggøre et tidligere designet kabinet:

• delebåndet limes til samlingerne mellem flyene;
• sømme er kit med forstærkningsnet eller tape;
• perforerede hjørnesamlinger er installeret i hjørnesektionerne;
• hele overfladen er spartlet og malet.

Hvis der er baggrundsbelysning i skabet, skal du først lave huller til lamperne. Deres installation udføres i sidste fase.

DIY bogreol lavet af træ

Bogreoler af massivt træ er af høj værdi og tilhører eliteklassen. Sådanne møbler har brug for intensiv pleje for at undgå tab af præsentabilitet. Træ er et levende materiale, der har tendens til at absorbere fugt og lugt. Det er forbudt at placere krus med varmt vand eller skarpe genstande på træoverflader.

Blandt fordelene ved naturlige træreoler bemærker vi:

• miljøsikkerhed - materialet “ånder”, møbler er kendetegnet ved nul toksicitet, ved høj luftfugtighed absorberer det det, og ved lav luftfugtighed giver det det tilbage og regulerer dermed en sund atmosfære;
• lang levetid - korrekt træforarbejdning sikrer dets langsigtede anvendelse i hverdagen;
• naturligt og æstetisk tiltalende udseende er en anden ubestridelig fordel ved træmøbler, rummet bliver ved hjælp af et sådant skab mere behageligt.

DIY bogreol foto:

Tildel forskellige træsorter til fremstilling af reoler, blødere og mere bøjelige er lind med alder, cedertræ, lind. Materialer med medium hårdhed omfatter massiver af birk, eg, bjergaske. De stærkeste og hårdeste betragtes som birk, akacie og pistacienødder.

Inden arbejdet på en reol påbegyndes, skal du beslutte dig for dens størrelse. Dette efterfølges af processen med at beregne mængden af ​​træ, beslag og fastgørelseselementer. Lameller, kantsten, metal- eller glasforbindelser bruges som ekstra materialer til efterbehandling.

Hvis du ikke har erfaring med at lave reoler, anbefaler vi at bruge billigere træsorter. Når du har valgt det rigtige materiale, skal du beslutte dig for modellen. De grundlæggende elementer i reoler er:

• sidepaneler;
• hylder;
• top og underside;
• overlejringer foran;
• ekstra hylder.

Disse komponenter varierer afhængigt af kabinettypen. Efter bestemmelse af modellen følger processen med at erhverve materialer og forberede værktøjet til arbejde.

Blandt standardværktøjerne til arbejde på en reol af træ fremhæver vi:

• elektrisk bor;
• stiksav;
• roulette;
• skruetrækker;
• hardware komponenter.

På den indledende fase af arbejdet skal du forberede delene og behandle dem på specialudstyr. Følgende er processen med at samle rammedelen. Den vanskeligste mulighed er hjørne reolen. Der er flere muligheder for sådanne designs:

• trekantet;
• trapezformet;
• l-formet;
• femvæggede.

For at undgå skævhed eller deformation af strukturen under drift anbefales det ikke at bygge for komplekse modeller. Forholdet mellem højden og bredden af ​​skabet er fem til en.

I første omgang er kabinettets rammedel samlet; til disse formål skal du bruge en skruetrækker, tidligere klargjorte dele og fastgørelseselementer. Kontroller alle forbindelser for jævnhed ved hjælp af et vaterpas. Efter opbygning af rammen installeres hylderne. Vi anbefaler at lave bagvæggen af ​​krydsfiner for at spare materiale.

Den færdige struktur er belagt med et primer, fugtfast materiale og maling eller lak. Derudover installeres hoveddøre af glas og beslag for at dekorere den færdige struktur.

Gør-det-selv reol lavet af spånplader

Den optimale dybde til et hjemmeskab er 40 cm. Hjemmeskabets dimensioner er 20x80x40 cm. Disse dimensioner er optimale til opbevaring af bøger og blade. Optimalt - billigt og let at behandle materiale til at bygge en reol - spånplader.

Under arbejdet skal du bruge et værktøj i formen:

• skydespil;
• konfirmation øvelse;
• målebånd og blyanter;
• selvskærende skruer.

Derudover skal du forberede fastgørelseselementer i form af bekræftelser, møbelhjørner, tryklejer. Inden arbejdet påbegyndes, lav tegninger eller brug færdige muligheder. Brug meget professionelt udstyr til savning og modstående dele eller kontakt specialister.

Når du bruger et stiksav til at skære dele, skal du være forsigtig, da der er risiko for at beskadige spånpladens udseende. Til fremstilling af skabets bagvæg skal der bruges hvid krydsfiner eller fiberplade, mindst 3 mm tyk.

Efter forberedelse af delene til arbejde følger monteringsprocessen, hvilket er i overensstemmelse med tegningerne. I første omgang samles rammedelen i form af et rektangel. Til disse formål kræves bekræftelser. Installer bekræftelsen, og fix den med en skruetrækker. Alle ender skal tilsluttes jævnt. Kontroller jævnheden af ​​forbindelserne med et niveau. Kontroller strukturens diagonaler.

Dette efterfølges af processen med at fastgøre skabets bagvæg, til dette skal du bruge skruer eller søm i forhold til materialets del. Det mindste trin for montering af skruer er 10 cm. Yderligere stivhed af konstruktionen er givet af de bekræftelser, der er installeret i hyldernes fastgørelsespunkter. For at lukke hatten skal du bruge specielle stik, der matcher skabets farve. Installer hylderne i forhold til reolens design. Installer dekorative overlejringer på forsiden af ​​produktet. Installer overlays, beslag, hvis det er nødvendigt, lav en dør til reolen.

At lave en reol med egne hænder

Vi tilbyder muligheden for at lave en reol med egne hænder med glas. Blandt fordelene ved dette design bemærker vi:

• attraktivt udseende;
• let fremstilling;
• beskyttelse af bøger mod høj luftfugtighed og støv;
• tilgængelighed af materialer til fremstilling.

Det er vanskeligere at bygge sådan en reol end en almindelig hylde, men dette design har beskyttende egenskaber, der beskytter bøger mod de destruktive virkninger af eksterne faktorer.

I standard reoler er afstanden mellem hylderne cirka 22 cm og hyldernes dybde 35 cm. Bogreolerne med standardvarianter består af to rum - et øvre og et nedre. Den øverste del er designet til opbevaring af store bøger, og den nederste del er en blank facade.

Hovedelementerne i reolen er:

• top, side og bund sidevægge, hvorfra strukturrammen er konstrueret;
• frontplader af lodret og vandret type;
• hylder;
• døre med glasindsatser;
• bagvæggen er oftest lavet af krydsfiner eller fiberplader.

For at reparere hylderne bruges beslag med hjørner, hvilket forbedrer strukturens æstetiske appel. Brug det specielle bor til fræsning af riller.

Saml kabinettets rammedel i overensstemmelse med tegningerne, og installer derefter hylderne på siderne. Desuden fastgør du hylderne med trælim. Tørretiden af ​​strukturen er mindst en time. Brug selvskærende skruer til at fastgøre toppen af ​​kabinettet. Dette efterfølges af processen med behandling af reolen med maling og lak. Derudover anbefaler vi at bruge en imprægnering med fugtbestandige egenskaber. Alle skabsdele slibes foreløbigt.

For at holde bøger på hylderne skal du installere frontplader på dem, som ikke kun opfylder en praktisk, men også en æstetisk funktion. Glas, til en reol, vælg hærdet glas. Vi anbefaler at skære det på forhånd ved hjælp af specialister. Muligheden for at dekorere kabinettet med flerfarvet glas eller mosaikker er mulig.

Det er vanskeligere at bygge en hjørne reol med egne hænder, sådanne strukturer kendetegnes ved god rummelighed og sparer brugbar plads i rummet. Succesen med at opnå et kvalitetsprodukt er korrekt konstruerede tegninger, som bestemmer arten af ​​yderligere arbejde.

Bøger er ikke kun en kilde til viden, der lærer liv, relationer og kommunikationskultur. For folk, der er vild med litteratur, er bogen genstand for ærbødig tilbedelse, ven og kammerat.

Og på trods af at den moderne verden giver mange muligheder for at have mange bøger i elektronisk form, hvilket er meget mere bekvemt og overkommeligt end en papirversion, burde der stadig være et bibliotek i hvert hjem. Lad den være lille, men fyldt med klassisk og moderne litteratur i en traditionel, velkendt form.

Selvfølgelig ved vi, at det er bedst at opbevare bøger i skabe, der er specielt designet til dette formål. Men hvis du er en ung familie, for nylig har købt et hus og endnu ikke har erhvervet de nødvendige møbler, så vil reolen sandsynligvis være det sidste sted på indkøbslisten. Der er dog en god vej ud - at lave en garderobe med egne hænder.

Typer af bogreoler i interiøret, deres fordele

Nu tilbyder designere mange løsninger til interiøret: usædvanlige bogreoler. Der er mange muligheder, og ofte blandt dem er der simpelthen ufattelige, men overraskende enkle at udføre. Lad os se på den enkleste, men samtidig smukke og interessante version af reolen, som er let at lave selv.

Traditionelt findes reoler i to varianter: åbne og lukkede.

1. Lukket skab det er mere praktisk at opbevare papirbøger, da det ikke tillader sollys, fugt og støv at komme ind. Ulempen ved bøger er, at de absorberer støv og fugt meget stærkt, forringes heraf, hvilket efterfølgende påvirker menneskers sundhed negativt. På den anden side har en reol, lukket med solide døre, et temmelig omfangsrigt udseende og ser ikke særlig smukt ud i et lille værelse ... Dette kan undgås, hvis dørene er lavet af glas. Skraveret glas beskytter bøger mod de skadelige virkninger af sollys.
2. Åbn reoler de ser lette og luftige ud, de passer godt ind i et værelse med en lille optagelse. Normalt er de smallere end lukkede skabe og er ud over opbevaring af bøger beregnet til ting og genstande, der spiller en rolle i indretning.Hvis du vælger en åben reol, skal du hele tiden opretholde et bestemt klima i lejligheden : fugtighed, temperatur, renhedsniveau. Men på den anden side giver et sådant skab let adgang til bøger, hvilket er meget vigtigt, hvis du kan lide at læse. Plus, åbne skabe er meget lette at samle og lette at modellere, som din fantasi dikterer.

Reoler er også fremstillet i vandret og lodret design og i form - rektangulært, hjørne eller hylder. Inden du vælger det skab, der passer til dig, skal du tage hensyn til faktorer som ledig plads i rummet, dets størrelse og indretning.

De mest populære og udbredte skabe til opbevaring af bøger og andre ting er kabinetskabe. Sådanne skabe fås i en lang række modeller, og du kan nemt vælge, hvordan de vil se ud efter dine præferencer: uden døre eller med døre af enhver art - sving, skydning, harmonika, glas eller døve.

Bogmodulets modulopbygning tillader forskellige kombinationer af elementer. Således kan du få et skab af enhver konfiguration, bredde og højde. Denne type reol er alsidig, da variationerne let kan justeres, så de passer til ethvert rum - både store og små.

Den indbyggede reol er en slags skydedørs system. Alle dele af et sådant skab er fastgjort til vægge, loft og gulv. Der er mange designmuligheder, men den mest almindelige er sideskillevægge uden dæksel og bund og vægge i rummet som grænser.

Hvis du har en lille lejlighed, og der er mange bøger, så er et hjørneskab den bedste løsning. Dette design er meget rummeligt, kompakt og passer godt ind i enhver form for interiør.

Vi laver skabet selv: de nødvendige materialer og værktøjer

Der er mange materialer, der bruges til fremstilling af møbler nu, og det er dem, der vil danne værdien af ​​dit skab. Modeller af eksklusiv karakter er fremstillet af dyre materialer, for eksempel naturligt træ, massivt træ eller finer. Men til mere overkommelige skabe bruges materialer som spånplader eller MDF med et laminat, polymer eller melaminbelægning. MDF er et mere moderne materiale, det er kendetegnet ved øget styrke og miljøvenlighed. Det fremstilles i form af plader ved tørpressning af små spåner under højt tryk og temperatur.

Så for at lave et skab med egne hænder skal du bruge:

• Fræsning maskine;
• Slibemaskine;
• Sandpapir;
• Hacksav, boremaskine og skruetrækker;
• Hammer;
• Søm og skruer med skiver;
• Roulette og blyant;
• Snedkerlim;
• Lak og plet;
• Hyldeemner lavet af møbelbræt;
• Krydsfinerplader til opretstående, backsplashes og backsplash;
• Naturlige træbjælker til ben.

Hvad skal man overveje, når man tegner en skabstegning

1. Først og fremmest skal du bestemme modellen for kabinettet og det sted, hvor det skal stå. Opdel tegningen af ​​kabinettet i flere komponentdele, og følg hver detalje omhyggeligt. Sådanne specialiserede computerprogrammer som "Basis-møbelproducent" eller "AutoCad" vil være gode hjælpere i denne sag for dig. Når du opretter tegninger, skal du tage hensyn til små ting, selv soklen på gulvet i rummet, som let vil spise fem centimeter fra skabet, og i øvrigt ikke vil tillade, at den flyttes til væggen. I dette tilfælde hjælper skråningen af ​​de lodrette kanter fra siden af ​​soklen. Du kan også fjerne fodlisten helt.
2. Bestem nu de nøjagtige dimensioner af kabinettet. Dette betyder ikke kun bredden og højden, men også antallet af hylder samt afstanden mellem dem.... Den mindste dybde på hylden til bøger er 20 cm, til dybere hylder - 30 cm. Hyldens tykkelse skal være mindst 2,5 cm med en længde på 1 m, dette hjælper med at undgå sagging.
3. Sørg for at bestemme farven på møblerne på forhånd. Der vil ikke være nogen problemer med dette, da den moderne industri tilbyder et stort udvalg af farver og nuancer.

Detaljer om kogeskab

Når alle tegningerne er udarbejdet, skal du begynde at forberede skabets dele. Savning af dele er et ret vanskeligt job, så det er bedre at overlade det til specialister. En spånpladesavemaskine er ret dyr, og det giver ingen mening at købe den for at lave et møbel. Du kan bruge et stiksav, men arbejdet vil for det første være meget langt og for det andet ikke af tilstrækkelig kvalitet. Det er bedst at bestille et spånpladesnit på købsstedet.

Lad os tage et standard rektangulært kabinet af åben type som grundlag for produktionen. Til det vil vi bruge egefineret spånplader og egetræ. Du kan lime de rektangulære ender af panelerne med finer eller forberede egebånd på forhånd, som vil blive limet til enderne og afrundet mod slutningen af ​​arbejdet.

1. Tag en bredde på 30 cm og en længde på 3 m, og skær dem i stykker med en længde på 1,6 m. Derefter skal du justere til størrelsen på lægten. Her skal du bruge en skabelon til justering af brædder, et savværk og en skinne. Skabelonens dimensioner er som følger: længde 1500 mm, tykkelse - 20 mm, bredde - 250 mm. Læg skabelonen under brættet, når du skærer.
2. Forbered det nødvendige antal skinner. De skal passeres gennem høvlen, men vær forsigtig: begge sider skal være parallelle med hinanden og helt i vater. Lamellerne skal også slibes, så overfladen er helt glat.
3. Lamellerne er helt klar, og nu skal de fastgøres til spånpladen med lim. Du skal bruge en klemme på dette tidspunkt. Så når klemmen er fastspændt, presser emnet ikke igennem, læg et stykke krydsfiner af passende tykkelse under det. Når der kommer lim ud af sømmene på delene under fastspænding, skal du tørre den grundigt af med en klud eller fjerne med en mejsel efter tørring. Lamellerne skal samles i en vinkel på 45 grader.

Fræsning af ender og bagpanel til skabet

Fræsning af enderne er ikke et svært og tidskrævende arbejde, men det kræver stadig nøjagtighed og grundighed. Det er nødvendigt at vælge de rigtige fræsere til aflastningen og klart indstille det ønskede udhæng; ved indføring af emnet i fræseren, er det nødvendigt at observere bevægelsens glathed og ikke tillade afvigelser til siderne.

Inden arbejdet påbegyndes, kontrolleres fræserens funktion ved overskydende trim. Når den ønskede størrelse er indstillet, skal du begynde at behandle lamellerne.

Når fræsning er færdig, kontrolleres emnets kontakt med arbejdsdelen. Hvis der er huller og skridt mellem dem, skal du fjerne dem med et sandpapir af 150 grus. Sådanne forskelle vil være mærkbare, når du åbner det færdige kabinet med lak, så du skal rette dem med det samme.

Skabets bagvæg er en iøjnefaldende side, så det kræver ingen særlig behandling og efterbehandling. Men præcis hvor godt du installerer det afhænger af den overordnede pålidelighed af hele strukturen. Bagvæggen er stikket til hele skabet, som alle andre dele er fastgjort på.

Oftest bruges ark eller stykker krydsfiner til bagvæggen af ​​møbler. Sådant materiale er meget let at behandle, og installationen tager ikke meget tid. Skær stykkerne af den ønskede størrelse af med en sav- eller stiksav, og fjern affasningen fra det savede snit med sandpapir.

Hvis du har brug for en mere pålidelig, robust bagvæg med høj slidstyrke, skal du lave den fra spånplader, som er meget tungere i vægt. Men husk, at sådant materiale er meget sværere at behandle og kræver både specielle fastgørelseselementer og visse fastgørelsesmetoder.

Lad os begynde at samle kabinettet

Nu har du alle de nødvendige dele klar, og du kan begynde at samle din boghandel direkte. Det skal produceres på den mest flade overflade for at undgå forvridninger.

Fastgør sidevæggene til toppen, til dette brug et hjørne for at forhindre ujævne hjørner ved samlingerne. Borehuller til fastgørelseselementer; brug en boremaskine med en diameter mindre end forbindelsesstykkets diameter. Træk nu delene sammen med fastgørelseselementerne. Bekræftelse er en meget god mulighed, den er let at bruge og praktisk. Når du køber det, får du også en unbrakonøgle, som letter spændemomentet.

Når du har sikret toppen af ​​kabinettet, skal du gå videre til bunden, mens du husker at bruge hjørnet, når du justerer samlingerne. Når du har forbundet alle disse dele, skal du begynde at samle hylderne. Tag dig tid til at fastgøre bagvæggen, uden det, vil installationen af ​​hylderne være meget lettere og mere praktisk. Da reolerne i reolen konstant udsættes for stress, er det ikke værd at gøre dem aftagelige. Det er lettere at rette dem med den samme bekræftelse, og det er bedst at lave 3-4 fastgørelseselementer til hver af sidevæggene. Således får ikke kun hylderne, men helheden yderligere stabilitet og pålidelighed.

Så vi er kommet til den sidste fase - installationen af ​​bagvæggen. I tilfælde af at du har valgt spånplader, fungerer en hæftemaskine, skruer eller søm som fastgørelseselementer.

DIY video reol samling video

Nå, nu har du en original reol i din lejlighed, som du selv har samlet. Som du kan se, er dette arbejde ikke kun enkelt, men det kræver heller ikke store økonomiske omkostninger. Nu i dit interiør er der et eksklusivt møbel, der koster dig meget billigere end butikkens modstykker. Og hvis du har spørgsmål, kan du stille dem i kommentarerne, vi svarer dem gerne.

Møbler - et element, der omgiver en person overalt: på arbejde, hjemme, i cateringvirksomheder (caféer, restauranter), i offentlige myndigheder og i showforretningsvirksomheder. En persons arbejde og personlige effektivitet, generelle holdning og meget mere afhænger direkte af ergonomi og æstetik i møbler.

Dens bekvemmelighed skal være både funktionel og æstetisk.

Funktionalitet eller ergonomi afhænger direkte af brugervenligheden, af overholdelse af visse tekniske parametre, som kan udtrykkes i højde, bredde, antal hylder, maksimal belastning, evnen til at ændre højde, bredde.

For et hjemmekontor er bogreoler et must.

Æstetik kan ikke udtrykkes i tal, men det er en lige så vigtig komponent. Hvor organisk den foreslåede løsning ser ud til rummiljøet, hvor meget den opfylder en persons forventninger og præferencer, påvirker direkte hans humør, en følelse af tilfredshed og harmoni.

Denne rationelle rumbrug vil give dig mulighed for at arrangere litteratur på hylderne, så den altid er lige ved hånden.

Bøger er en af ​​de egenskaber, der påvirker en persons æstetiske, intellektuelle og følelsesmæssige tilstand. For nogle er det et statussymbol, for andre en del af indretningen, for andre- element af tilbedelse, for det fjerde- en måde at sprede din fritid på. Derfor skal litteratur opbevares et sted. For enhver person, hvis behov er lidt højere end fysiologiske og sikkerhedsmæssige behov, vil spørgsmålet om ikke kun hvor, men også hvordan man placerer bøger være vigtigt.

En af de bedste muligheder for at løse problemet er at oprette en reol med egne hænder.

Reolen vil være placeret i et rum med visse dimensioner, som sandsynligvis allerede har møbler, og selve reolen vil blive designet til at rumme eksisterende eller planlagt litteratur.

En reol skal være i harmoni med rummet, møbler og bøger.

1. Garderobe og inventar.

De skal danne en enkelt sammensætning. Hvis møblerne er lavet af MDF, skal kabinettet være lavet af dette materiale for at opretholde en enkelt sammensætning.

Materialer skal være af samme type.

1. Design.

Reolen og inventaret skal være i samme stil. Hvis rummet har et klassisk interiør, så vil en reol i Hi-Tech-stil se unaturlig ud i det.

Bøger i et rum kan drastisk forvandle et rums interiør.

1. Garderobe og værelse.

Det kan naturligvis ikke være højere end rummet. Derudover skal reolen organisk "passe" ind i rummet og ikke hæmme bevægelse rundt i rummet og give adgang til andre områder og møbler. Et eksempel at forstå: at placere et klædeskab med døre, der åbner udad nær hoveddøren, vil ikke være en god løsning, da dørene i den åbne position forhindrer indgang eller udgang fra rummet.

Reoler og hylder fyldt med bøger skaber en særlig atmosfære.

1. Garderobe og bøger.

Hyldernes antal og dybde afhænger direkte af typen af ​​bøger. Hvis ejeren har rigtige tomes, skal hylderne være højere og dybere. Hvis biblioteket er repræsenteret ved standardvolumener, er det mere hensigtsmæssigt at gøre nicher mindre.

Bøger kan tilføje både alvor og tyngdekraft, for eksempel i et studie, eller have en afslappende farvetone, der fylder atmosfæren med ro.

Tegning

Når du tegner en tegning, skal du være opmærksom på to nuancer. Brug et niveau til at kontrollere, hvor vandret gulvet er i rummet. Hvis dette ikke tages i betragtning, er det muligt, at hylderne vil være placeret i en vinkel på overfladen. Hvis der er en hældning, skal du beslutte, hvilken der er lettere - at udjævne selve rummets overflade eller tage hensyn til hældningen i strukturen og kompensere i bunden af ​​kabinettet?

Bogreol tegning.

Det ser sådan ud: Hvis hældningen er 2 mm pr. 1 m afstand, bør benhøjden kompensere for dette. Hvis kabinettet er 1,5 m langt, skal det første ben i retning af skråningen være 3 mm mindre end det andet.

Niveauet skal kontrolleres både langs væggen og vinkelret på det.

Vær opmærksom på tilstedeværelsen af ​​en sokkel i rummet. Hvis der er en, bør man enten igen tage dette i betragtning i designet, som vil være forbundet med et stort arbejde i forberedelsen af ​​tegningen og fremstillingen af ​​strukturen.

Eller du bliver nødt til at fjerne fodlisten på det sted, hvor reolen skal placeres.

Værktøj og udstyr

• Skruetrækker.
• Niveau.
• Fræsemaskine. Designet til fremstilling af riller til hylder, hvilket giver strukturen et mere æstetisk udtryk. Der kræves en vis arbejdskompetence. I mangel af sådanne eller umulighed (upassende) at købe en fræser ville et alternativ være at montere den ved hjælp af beslag, hvilket vil forenkle fremstillingen, men gøre det færdige produkt mindre attraktivt.
• Bor, mejsel, hammer.
• Mal pensler, klud til fjernelse af spor af lak og pletter.

DIY værktøjer til at lave en reol.

Materialer

Hvis der er lidt erfaring med at lave snedkerarbejde med egne hænder, er det tilrådeligt at tage et MDF -plade som hovedmateriale.

Den optimale kombination af æstetiske egenskaber, pålidelighed og brugervenlighed.

Du får brug for:

• D til sidevæggene to ark MDF 198 * 40 * 2 cm; Top 100 * 40 * 2 cm;
• NS olki (også MDF) - 7 stk. 97 * 40 * 2 cm (bagdelen kan være lavet af spånplademateriale - 200 * 100);
• TIL rom MDF 2 cm bred og 8 mm tyk. 2 lameller på 2 m og 2 på 1 m;
• MED trælim til træværk (det er tilrådeligt at tage limet Installationstidspunktet er et super stærkt plus);
• 2 hjørner;
• Skruer;
• M orilka;

Materialer til fremstilling af en reol.

For ikke at lave savning på egen hånd, ved køb af spånplader og MDF, er det tilrådeligt at bede om at save materialerne i butikken.Kantbånd, MDF, spånplader skal vælges i en farvesammensætning.

For dem der ikke ved det hvordan man laver en reol med egne hænder , foreslår vi at bruge en simpel instruktion.

1. Vi lagde pletten på spånpladen og lod arket tørre.
   

   

   Imprægneringer til træ bruges primært til at beskytte træ mod ødelæggende ydre påvirkninger.

2. På indersiden af ​​sidedelene fræser vi riller 2 cm høje og 5 mm dybe. Den første rille er i niveauet 9 cm, derefter laver vi 6 riller mere med et interval på 25 cm mellem rillens kanter.
   

   

   MDF -affald kan bruges som vejledninger.

3. Påfør lim på rillerne. Vi lægger sidedelen vandret på gulvet med rillerne opad, sætter hylderne ind i det og sætter den anden sidedel ovenfra.
   

   

   Lad limen tørre i 1 time.

4. Vi sætter produktet lodret. Ovenfra forbinder vi den øverste del med den vigtigste med skruer. For at give strukturen stabilitet fastgør vi yderligere 2 hjørner i den indre del.
   

   

   Toppen og bunden af ​​stativet, der støder op til loftet og gulvet, kan afsluttes med fodlister i træ.

5. På bagsiden fastgør vi spånpladen til reolen med skruer.
   

   

   Vi reparerer bagvæggen.

6. Vi kantede MDF -kanten. Du kan bruge skruer, som er mere pålidelige, men mindre attraktive. Du kan bruge lim, der ser mere æstetisk tiltalende ud.