Hoe houten ramen met dubbele beglazing te installeren. Installatie van houten ramen is een eenvoudig proces

Leestijd ≈ 6 minuten

Elke bouwer weet hoe hij houten ramen in een houten huis moet installeren, maar gewone bewoners van particuliere huizen kunnen dit niet met hun eigen handen doen. De reden is een gebrek aan kennis, hoewel het bestellen van een dergelijke procedure bij experts een aardige cent zal kosten. Lees onderstaande informatie om je huis zo comfortabel en warm mogelijk te maken.

Grootouders weten heel goed wat een houten frame is. Vroeger waren er op elke hoek zulke ramen. Het proces van het installeren van een houten raam vereist speciale vaardigheden en vaardigheden van de meester om het juiste resultaat te krijgen. De kwaliteit van de installatie, het behoud van de dichtheid, de levensduur en het algehele uiterlijk zijn rechtstreeks afhankelijk van de ervaring en vaardigheid van de meester. En om tocht en onnodige vervormingen te voorkomen, bekijken we stap voor stap de juiste instructies voor het installeren van houten ramen. Bij het installeren van een houten raam kun je niet zonder vaardigheid en bepaalde vaardigheden, maar dan kun je een uitstekende beglazing maken.

Kenmerken van installatie en demontage van oude houten ramen

Voordat u houten ramen in een houten huis installeert, is het de moeite waard om naar de aanbevelingen van ervaren vakmensen te luisteren om de bewerking effectief met uw eigen handen uit te voeren. Zeker als je dit soort werk nog nooit bent tegengekomen. Het is het beste om zo'n proces over te dragen aan een meester die alle geheimen van de installatie uit de eerste hand kent. Het ontbreken van de benodigde vaardigheden kan er immers toe leiden dat het frame beschadigd raakt. En hun kosten zijn vrij hoog, dus extra geld uitgeven aan reparaties is duur. Ook is reparatie niet altijd mogelijk. Het is echter vaak nodig om producten te installeren, bijvoorbeeld in.

Liefhebbers van houtbewerking kunnen dieper ingaan op de bijzonderheden van de installatie en dit ambacht uitproberen. Als u de aanbevelingen opvolgt, kunt u niet alleen een houten raam van hoge kwaliteit installeren, maar ook veel besparen.

Advies: bij het bestellen van een nieuw houten raam loont het de moeite om de montage in handen te geven van de fabrikant. Op deze manier blijven namelijk alle garanties voor dit ontwerp behouden. En als de installatie onafhankelijk is, blijven al je fouten op je geweten.

In elk geval is het de moeite waard om de oude structuren te verwijderen voordat u nieuwe kozijnen installeert. Deze paragraaf is niet van toepassing op woningen die in aanbouw zijn. Door de juiste volgorde van acties te volgen, vereenvoudigt u uw taak aanzienlijk:

1. Voor het werk moet je de kamer voorbereiden. Indien mogelijk is het beter om kleine interieurdetails, kleding en meubels naar een andere kamer te verplaatsen. Zo zijn je spullen veilig en wel.
2. Meubels die in de kamer blijven en de vloer moeten worden vastgezet. Om dit te doen, volstaat het om ze met folie te bedekken.
3. Ook vloerbedekking moet worden verwijderd. Dit omvat een tapijt, tapijt, pad, enz.

Na dergelijke voorbereidingen kunt u doorgaan met het demonteren van het oude raam. Om dit te doen, moet u voorzichtig, maar met kracht, het houten frame demonteren. In dit geval worden de hellingen samen met het gips weggeslagen. Deze operatie helpt u de aanwezigheid van hoofdruimte te bepalen. Zonder dit element is het gebouw gevaarlijk. In oudere gebouwen wordt zo'n "hack" de hele tijd gevonden. Als je ook in dit aantal "gelukkigen" bent gevallen, zijn verdere acties onmogelijk zonder dit probleem met professionele bouwers op te lossen, en hoef je je daar niet zelf in te mengen. Maar ervaring zal je helpen om je verder in de richting te ontwikkelen en dan helemaal.

Klop dan op alle plaatsen van de piste af. Kijk goed of elke muur balken heeft waar het raamkozijn op is bevestigd. Het is de moeite waard om onmiddellijk hun toestand te bepalen.

Ingebedde balken in de muur

Tip: gebruik een gewone priem om erachter te komen of je deze spijlen moet vervangen. Het is de moeite waard om het in een blok te steken. Als het stevig zit en moeilijk uit te trekken is, dan is alles in orde. Ze zijn niet verplicht om een ​​nieuw venster te installeren.

Het belang van het correct meten van parameters

Het vervangen van een raam vereist een correcte meting van parameters. Dit zal bepalen hoe ideaal het raam in de raamopening past. Heeft u een houten huis, dan dient de reiniging plaats te vinden tot op het niveau van de omkasting. Nu kunt u beginnen met meten. Het is belangrijk om duidelijk en op de juiste plaatsen te meten. Zelfs een kleine fout kan alles tenietdoen.

Ook al heb je de vorige maten bewaard, het is geen feit dat ze nu nog passen. Na verloop van tijd leent elk gebouw zich immers voor de invloed van externe factoren. Het is belangrijk om een ​​houten raam te maken dat iets kleiner is dan de opening zelf. Hiermee kunt u het kader correct uitlijnen ten opzichte van de horizon met behulp van de correctie. Trek hiervoor 15 - 25 mm af van de hoogte en tot 4 - 6 cm van de breedte-indicator.

Alle parameters zijn ontleend aan ideale lijnen (horizontaal en verticaal). Gebruik het gebouwniveau om ze te maken. Moderne apparaten, zoals een lasermeetlint, zullen alle metingen aanzienlijk vereenvoudigen. Het geeft tenslotte een echte indicator voor elke parameter. Het is ook belangrijk om te weten hoe ze zich op de bovenste verdiepingen bevinden.

Stapsgewijze installatie van een houten raam

Voordat u een houten frame installeert, moet u het nodige gereedschap voorbereiden. Om te werken heb je nodig:

• boor- en klopboormachine;
• tang met een hamer;
• schroevendraaiers;
• misschien een zaag en een schaafmachine met een bijl.

Het is niet overbodig om een ​​afdichtmiddel op siliconen, polyurethaanschuim, dakbedekking (polyurethaan) te kopen. Deze materialen zijn handig om de opening af te dichten.

Als een houten raam in een houten huis is geïnstalleerd, omvat de technologie het gebruik van steunblokken.

Aanvankelijk begint de installatie van houten ramen in een houten huis met uw eigen handen met het beschermen van het raam tegen vocht, dat kan worden geleverd door een houten muur. Dergelijk vocht veroorzaakt immers het verschijnen van schimmel en verschillende schimmelgroei. En dit alles bederft het hout heel snel. Daarom moet u delen van het dakbedekkingsmateriaal in de opening lijmen. Het past goed op siliconen. Dit is wat u moet doen:

1. Pads (lengte 12 - 15 cm) van hout. Het ene uiteinde moet al onder het frame zitten. Het breedste punt moet overeenkomen met de afstand tussen het frame en de muur. Je hebt minimaal 4 stuks nodig.
2. 2 stuks zijn geïnstalleerd aan de onderkant van de opening. Er moet ongeveer 80 cm tussenruimte zijn (afhankelijk van de grootte van het houten raam).
3. Haal de vleugel uit uw frame en plaats deze in de opening zelf op de steunen. Handhaaf de vereiste helling - minimaal 10 cm.

1. De rest van de pads zijn belicht volgens dit schema, zoals op de foto. Ze mogen niet strak zitten, daarom, indien nodig, een beetje opwarmen met een vliegtuig. Houd u altijd aan de verticale (loodlijn) en horizontale (peilcontrole) zodat er zelfs geen kleine vervormingen zijn.
2. Als alles perfect is ingesteld, kun je het blok één voor één uittrekken, deze plek vullen met kit en terugplaatsen.
3. Het moeilijkste is voorbij. Nu is het aan het polyurethaanschuim. Met zijn hulp worden alle scheuren rond de omtrek gesloten. Je moet er voorzichtig mee werken en na het drogen gewoon de overtollige delen afsnijden met een mes.

Meer details over het installeren van Windows zijn te vinden in de video. Nu weet je heel goed hoe je houten ramen in een houten huis moet installeren, en je kunt het zelf doen en geen extra geld uitgeven aan het werk van bouwers. Het belangrijkste is aandacht en geduld.

Houten ramen keren terug naar woongebouwen. PVC, met al zijn voordelen, "ademt" niet. En in een houten frame kun je precies dezelfde glaseenheid plaatsen, en het raam voorzien van een openingsmechanisme in twee vlakken. Daarnaast blijkt een PVC-raam dat net zo lang meegaat als hout een stuk duurder uit te zijn. Maar in oude huizen zijn raamopeningen vaak scheef en daarom is het installeren van op maat gemaakte ramen duur. Als u echter over de basisvaardigheden van een timmerman beschikt, is het installeren van houten ramen met uw eigen handen een redelijk haalbare taak voor u. Vervolgens zullen we beschrijven hoe u dit in allerlei soorten gebouwen kunt doen.

Opening: schoonmaken, opmeten, voorbereiden

Wat is daarboven?

Allereerst, als het huis van steen is, slaan we de hellingen neer en pleisteren we langs de bovenkant van de raamopening. Doel: nagaan of er een latei in de opening zit, of dat een deel van de dragende muur net op de omkasting van het raam ligt; dit is een veel voorkomende constructie "hack".

Als het huis van steen is en er is geen latei - helaas, u kunt niet blijven werken, maar u moet de bouwers raadplegen om het defect te corrigeren. Het is gewoon gevaarlijk om in zo'n huis te wonen, vooral als het twee of meer verdiepingen heeft. Maar wees niet gealarmeerd als er in een heel oud huis, in plaats van een latei, een kasteel van baksteen of steen is: dit is in de orde van zaken, het is redelijk betrouwbaar en het werk kan worden voortgezet. Ook in blokhuizen bestaan ​​lateien in de regel niet: monolieten van gewapende betonplaten zijn al gemaakt op constructies van gewapend beton met raamopeningen.

Wat houten huizen betreft, ze zijn ofwel op een frame gemonteerd of met een frame gemaakt. Daarin dragen raamopeningen helemaal geen lading, of zijn ze zwak belast, en je kunt niet echt aan de latei denken.

Hypotheken

Nu moet je de hellingen rond de hele omtrek van het raam, binnen en buiten, neerhalen en de vensterbank verwijderen. Als er een kwartier in de opening wordt voorzien - een instroom van metselwerk van buiten op de opening, is dit erg goed. Maar nu moeten we de aanwezigheid en de staat van de hypotheken controleren: houten balken die speciaal voor de installatie van het raam in het metselwerk van de muur zijn ingebed.

Als de hypotheken aanwezig zijn, controleren we hun staat: we steken een gewone schoen priem in de boom met een derde van de lengte van de staaf en trekken hem terug. Als het niet voor een derde gaat door met de hand te drukken, of als het onmogelijk is om het terug te trekken zonder te zwaaien of de stang met een tang vast te pakken, is dit goed, de hypotheken zijn sterk. Zo niet, dan moeten ze worden vervangen.

En als er helemaal geen hypotheken zijn? Het is ook goed, het is mogelijk om houten ramen zonder hen in openingen in een stenen muur te plaatsen.

Afmetingen

De raamopening die vóór het metselwerk (of vóór het kozijn in een houten huis) is schoongemaakt, moet nauwkeurig worden gemeten. Als er meerdere ramen moeten worden vervangen, reinig en meet dan alle openingen. Het doel is om de configuratie van de opening te bepalen, en daaruit - de afmetingen van het nieuwe venster.

Zelfs een huis gebouwd door de meest gewetensvolle bouwers krimpt in de loop van de tijd, en het is nooit absoluut uniform. Het nieuwe venster moet iets kleiner zijn dan de rechthoek die in de opening is ingeschreven. De aan te houden spelingen zijn weergegeven in de afbeelding: 15-25 mm aan de zijkanten en bovenkant en 40-60 mm aan de onderkant.

De meting moet worden uitgevoerd op basis van echte horizontale en verticale lijnen. Zonder enige moeite gebeurt het met een lasermeetlint. Als het er niet is, tekenen we op de muur boven de opening een horizontale lijn langs het niveau en aan de zijkant langs hetzelfde niveau of loodlijn - een verticale lijn.

Om dit te garanderen, kun je de tweede horizontale aan de onderkant afkloppen, de tweede verticale aan de andere kant, en de diagonalen van de resulterende rechthoek meten. Als ze gelijk zijn, is alles in orde, de metingen zullen nauwkeurig zijn. Nu kunt u er vensters mee bestellen.

Hoe ramen repareren?

Voordat u zelf ramen bestelt of maakt (zie hieronder), moet u beslissen hoe de ramen worden bevestigd en hoe ze worden geopend. Bij een houten huis is er geen keuze wat betreft de wijze van bevestigen: door het kozijn naar de kozijn.

Als in een stenen huis in de raamopeningen hypotheken worden verstrekt, en de opening zelf heeft niet veel geleid, dan is het beter om hier op dezelfde manier te repareren. Het selectiecriterium is de waarde van het verschil in de lengte van de diagonalen van de schone opening: als het niet meer dan 10 mm per 1 m van de lengte van de diagonaal is, fixeren we het door en door. Als het meer blijkt te zijn, moet je het met ankers aan de muur bevestigen.

Bijvoorbeeld: de afmeting van de opening is 90x120 cm De geschatte lengte van de diagonaal is 150 cm (volgens de regel voor een rechthoek). De werkelijke lengtes van de diagonalen zijn 1507 en 1494 mm. De spreiding is 14 mm en bij 1,5 m is 15 mm toegestaan. Kan er doorheen worden vastgemaakt.

Ook in het appartement van een oud, vochtig, blokhuis van gewapend beton (in Chroesjtsjov) is er geen keus: alleen aan de muur met ankers. In blokhuizen worden geen hypotheken voor ramen gemaakt. Maar in een blokhuis met een technische vloer of een zolder kan je het door en door repareren.

Hoe gaat het raam open?

Als de raamopening door en door kan worden bevestigd, kan het raamopeningsmechanisme elk zijn, zelfs wanneer het aan ankers wordt gehangen. Indien door een scheve opening besloten wordt om te bevestigen met ankers, dan kunnen we ons beter beperken tot het openen in één vlak: zwaaivleugels, één zwaaiklep, klep of kantelklep of horizontale zwaaiklep.

Het feit is dat het houten frame kan worden vervormd door ongelijkmatige belasting. Zeer schuine raamopeningen geven aan dat het gebouw ongelijkmatige krimp geeft. Bevestigingen door het frame zijn starre verbindingen van het raam met de muur, en het openingsmechanisme in twee vlakken kan vastlopen door een veel kleinere scheefstand van het frame dan een eenvoudige.

Hoe lang (“dik”) is het frame nodig?

De lengte ("dikte") van het kozijn moet zodanig zijn dat het zogenaamde dauwpunt zich tussen de ruiten bevindt. Simpel gezegd, beslaan van het binnenglas is onaanvaardbaar. Grofweg kan de lengte van het frame in centimeters worden gelijkgesteld aan de gemiddelde jaarlijkse temperatuur onder nul in graden van de koudste maand (januari - februari) in uw regio, maar in ieder geval niet minder dan 12 cm en niet meer dan 22 cm.

Als de lengte van het kozijn meer dan 22 cm is, is het noodzakelijk om tijdens de installatie extra thermische isolatie in de opening te voorzien, of driedubbele beglazing, zoals in het Hoge Noorden. Het heeft geen zin om een ​​dunne glaseenheid in een lang frame te plaatsen: dan is het beter om traditioneel glas op glaslatten en stopverf te zetten. Maar je kunt twee dunne ramen met dubbele beglazing plaatsen: je krijgt viervoudige beglazing en je hoeft helemaal niet na te denken over het dauwpunt. Toegegeven, het zal duur zijn voor het geld.

Het is ook noodzakelijk om de lengte van het frame af te stemmen op de dikte van de muur: de binnenhelling moet minimaal 17 cm zijn; extern - minimaal 10 cm Als het metselwerk van de opening met een kwart is, en dit maakt het niet mogelijk om de interne helling van de vereiste breedte te maken, dan kan het frame korter worden gemaakt: het kwart zelf biedt al extra isolatie.

Installatie van houten ramen in steen en beton

Doe-het-zelf-installatie van houten ramen in de openingen van stenen en blokhuizen van verschillende typen begint met. Het is beter om er een cementkussen onder te maken en het oppervlak horizontaal te brengen. De bevestigde (hangende) vensterbank, gemonteerd na de installatie van het raam, vergemakkelijkt het werk helemaal niet, maar houdt veel minder stevig vast, vooral als de muren dun zijn. Dorpeldikte 30-50 mm; als de vensterbankplank dikker is, moet de onderste opening in de opening vooraf worden vergroot door de hoogte van het raam te verkleinen.

De vensterbank wordt met drie of vier spijkers aan de onderste hypotheek genageld of 6 mm montagespijkers (deuvelspijkers) aan de steen. In het laatste geval is het vóór de installatie noodzakelijk om bevestigingsgaten te boren met een diameter van 3/4 van de diameter van de spijker in de vensterbank, markeer de plaatsen voor gaten in de muur voor de hulzen van de montage van spijkers erop, boor de gaten en rijd de hulzen daar. Drie gaten op een rij zijn voldoende met een inkeping van de uiterste van 150-200 mm vanaf de randen van de opening. De buitenrand van de dorpelplank moet gelijk liggen met de buitenrand van het frame. De afstand van de rij montagegaten tot de buitenrand van het bord is anderhalf van de dikte.

Opmerking: als het met ankers moet worden bevestigd (zie hieronder), dan is de vensterbank niet van tevoren geïnstalleerd - dit zal interfereren. We zullen later moeten lijden.

Als het metselwerk dan met een kwart is, wordt isolatie van dakbedekking of polyurethaanschuim aan de binnenkant van het kwart aangebracht. De isolatie kan op bouwsiliconen worden aangebracht: er komt geen belasting op en dan wordt het tegen het raamkozijn gedrukt, dus het heeft geen zin om met bevestigingsmiddelen te prutsen.

Optie 1: een goede opening in een goede muur

Als de opening "volledig rechthoekig" is en het huis is van droge blokken of kalkzandsteen, dan is het raadzaam om het raam op de eenvoudigste en goedkoopste manier te plaatsen: op de blokken. Montageblokken zijn eenvoudig stukjes van een plank of rail die zo dik zijn als de opening tussen het frame en de muur en 120-150 mm breed zijn. Een brede rand van elk blok is enigszins, niet to the point, teruggebracht tot een wig.

De locatie van de blokken voor verschillende soorten ramen is weergegeven in de afbeelding. Plaats eerst de steunkussens; dan - afstandhouders. De horizontaalheid van de framedwarsbalken wordt continu gecontroleerd door het niveau en de verticaliteit van de zijwanden wordt gecontroleerd door een loodlijn. De kussens mogen niet te strak zitten; het is noodzakelijk dat elk blok met uw vingers kan worden uitgetrokken. Indien nodig kunnen de pads worden bijgesneden of de laag hout kan worden verwijderd met een grof schuurpapier.

Nadat het frame is uitgelijnd, worden de pads één voor één verwijderd, te beginnen met de afstandhouders; Op de plaatsen eronder wordt bouwsilicone aangebracht, zowel op het frame als op de muur, en het blok wordt teruggeplaatst. Lekkages en verzakkingen van siliconen van buitenaf worden direct verwijderd met een in azijn gedrenkte doek.

Nadat de siliconen zijn gestold, wordt de spleet uitgeblazen met constructieschuim. Hieronder wordt beschreven hoe u de opening tussen het frame en de muur kunt uitblazen. Aan het einde wordt de instroom van schuim afgesneden met een montagemes, worden hellingen gemaakt, worden sjerpen met glas geïnstalleerd - dat is alles, het raam is klaar.

Opmerking: als je zeker weet dat je nooit een orkaan krijgt, kun je zonder siliconen en meteen uitblazen met schuim. Maar het schuim is niet ontworpen om de belasting te dragen, en het is een relatief genoegen om te zien hoe de wind door het raam wordt geperst op het moment dat het niet kan worden gerepareerd.

Optie 2: een goede opening in een onbelangrijke muur

Als het huis is gemaakt van keramische stenen, sintelblokken, schelpenrots, enz. zwak materiaal, maar droog, en de opening is onberispelijk, het is raadzaam om het raam met een bevestigingsmiddel door en door te installeren. Om dit te doen, worden allereerst gaten in het frame geboord voor bevestigingsmiddelen: montagespijkers met een diameter van 6 mm; gatdiameter - 5 mm. De lengte van de plug moet 80 mm + spleetbreedte + framedikte zijn. Als het frame bijvoorbeeld is gemaakt van een veertigste balk en de opening 20 mm is, is de lengte van de spijkers 140 mm.

Aan de zijkant van het frame met een lengte van maximaal 1,5 m moeten er 3 gaten zijn: twee met een inkeping van 150-200 mm vanaf de hoeken; de derde is in het midden. In frame-elementen van meer dan 1,5 m lang worden 4 gaten geboord: twee extreme gaten met dezelfde inkeping vanaf de hoeken, de rest - gelijkmatig over de lengte. Bij zeer lange of hoge frames mag de afstand tussen de bevestigingsgaten niet meer dan 600 mm bedragen.

Vervolgens wordt het frame in de opening geplaatst, geëgaliseerd met pads, zoals reeds beschreven, en markeer op de muur door de gaten in het frame de plaatsen voor de gaten voor de spijkerhulzen. De gaten voor de hulzen worden geboord, waarbij het frame wordt verwijderd, langs de diameter van de huls en de diepte in de lengte + 30 mm voor stof en kruimels. Het is niet nodig om gaten in de vensterbank te boren: het frame wordt er eenvoudig aan genageld met gewone spijkers.

Aandacht! Gaten voor bevestigingsmiddelen mogen niet door de kussens gaan. Als een van hen op het blok valt, moet het worden verplaatst.

Na het boren worden de hulzen in de gaten gedreven, het frame wordt teruggeplaatst en zonder de pads te verwijderen, worden ze vastgezet met spijkers. Daarna halen ze de kussens eruit, blazen ze de scheuren uit met schuim, maken ze hellingen en plaatsen ze de vleugels. Hiermee is de installatie voltooid.

Opmerking: als de pads moesten worden aangepast, zijn ze gemarkeerd op de uiteinden voordat ze worden verwijderd. Bij montage in een scheve opening moet dit gebeuren.

Optie 3: een schuine opening in elke muur

Het is mogelijk om houten ramen veilig in een scheve opening te plaatsen, alleen op ankers - metalen strips met gaten. Ankers kunnen zelf worden gemaakt van stroken tin of gegalvaniseerd, maar het spel is de moeite niet waard: de prijs van fabrieksankers is goedkoop en het is veel handiger om ermee te werken.

Ankers worden aan de uiteinden bevestigd met zelftappende schroeven langs de buitenomtrek van het frame, zodat ze naar binnen uitsteken. Deze "staarten" verdwijnen dan onder de hellingen. Het aantal en de locatie van ankers is hetzelfde als de gaten voor bevestigingsmiddelen door en door.

Opmerking: Vaak wordt geadviseerd om eerst kleine tussenbevestigingsstrips aan het frame te bevestigen, en daarmee het frame aan de ankers te bevestigen. Dit is gerechtvaardigd bij het professioneel bouwen van een groot volume: één arbeider snel, zonder het ritme te verliezen, bevestigt ankers aan de lege openingen, en dan twee, ook zonder het ritme te verliezen, de ramen induwen en vastschroeven. Wanneer u zelf een of meerdere vensters installeert, heeft het geen zin om geld uit te geven aan extra bevestigingsmiddelen.

Het frame met ankers wordt in de opening naar de plaats geduwd en genivelleerd met blokken (vergeet het niveau met loodlijnen niet - de opening is schuin!). Vervolgens wordt het boren op de muur gemarkeerd door de gaten van de ankers, de ankers worden gebogen, de gaten voor de deuvelnagels worden geboord, de ankers worden teruggebogen en vastgezet met de deuvelnagels.

Haal daarna ALTIJD de pads eruit; het raamkozijn dient met ankers in de opening te hangen. Een schuine opening duidt ofwel op de onzorgvuldigheid van de bouwers, ofwel op de natuurlijke ongelijkmatige krimp van het gebouw, zodat er geen starre verbindingen tussen het raamkozijn en de muren mogen zijn.

Ten slotte wordt de opening uitgeblazen met schuim (in de schuine opening zal de vensterbank hangen - er kan niets aan worden gedaan) en, zoals altijd, plaatsen ze de vleugel.

Opmerking: soms zijn er tips - om de opening waterpas te maken met een cementdekvloer. Apenarbeid. Geen dekvloer houdt ongelijkmatige krimp tegen. Zelfs de meest beruchte shabashniki leggen nog steeds geen zelfgemaakte scheve bakstenen. De nalatigheid van de bouwers, die leidde tot ongelijkmatige krimp, lag al tijdens het ontwerp op de loer. Maar ongelijkmatige krimp kan later beginnen, wanneer de eigenschappen van de grond veranderen met een volledig gewetensvol project.

Hoe schuim uitblazen?

Om schuim in de opening tussen het frame en de muur te blazen, moet je een schuimpistool kopen of huren. De opening wordt in twee of drie passen uitgeblazen met dunne "worsten" vanuit het midden naar binnen, en dan op dezelfde manier, in verschillende passen - vanuit het midden naar buiten. Alleen met deze blaasmethode wordt de druk van het schuim dat tijdens het stollen opzwelt, gelijkmatig over de omtrek van het frame verdeeld en zal het niet leiden.

Houten raam in hout

In een houten huis wordt het installeren van ramen gereduceerd tot het planten in een behuizing met vloeibare nagels. Voor stevigheid kun je het er doorheen grijpen met spijkers of zelftappende schroeven. De sleuven buiten en binnen en de gaten met de bevestigingskoppen zijn afgedicht met dezelfde onvervangbare vloeibare nagels en de platbands zijn eraan bevestigd. Maar de platbands moeten ook extra worden versterkt, met gewone spijkers of zelftappende schroeven - er is wind buiten.

En wat als de kooi schuin is, of niet groot? In dit geval moet de behuizing worden gedimensioneerd en uitgelijnd. Dit gebeurt met balken, planken of latten op vloeibare nagels. Voor uitlijning worden de noodzakelijke, voor zover nodig, op een wig gedreven - op een verbindingsmachine, een kleine cirkelzaag met een meso-getande cirkel of met de hand, een ijzerzaag voor metaal (ja, ja - je hebt een zeer fijne tand, en zodat je de vezels schuin kunt snijden) of een boogschietzaag of een vliegtuig. Dit laatste vereist natuurlijk de werkvaardigheden van een timmerman.

Over blinde ramen

Ramen voor installatie in huizen worden kant-en-klaar gebruikt. Een mooi en mooi raam maken is geen gemakkelijke taak, zelfs niet voor een ervaren timmerman. Maar soms - op zolder, in de schuur, garage of op het platteland - moet je een klein blind raam maken. Je kunt zo'n raam zelf maken door een frame van balken en lamellen te typen.

Wat het profiel van het raamkozijn moet zijn, is te zien in de afbeelding. Let op de lichtste ribbels aan de onderkant. Dit zijn teardrop-downs. Hun doel is om te voorkomen dat er water in het frame lekt. Ze moeten op de onderste dwarsbalk van het frame worden gemaakt, maar in geen geval op de bovenste: daar zullen ze in vochtvangers veranderen. En op de zijwanden zijn ze nutteloos.

***

U weet nu dus hoe u een houten raam in elke raamopening van elk gebouw moet installeren. Zoals u kunt zien, is het werk zelf niet moeilijk en niet moeilijk, maar het vereist een voorafgaande overweging van veel verschillende factoren en wanneer het wordt uitgevoerd - vindingrijkheid en nauwkeurigheid.

(Nog geen beoordelingen)

Alle moderne houten ramen op de markt voor bouwconstructies suggereren de mogelijkheid van hun eigen installatie. De kwaliteit van het vakmanschap, de beschikbaarheid van allerlei fittingen en componenten maken dit proces eenvoudig en snel. Daarnaast zijn er veel artikelen en instructies van de fabrikant met betrekking tot installatie. Door de aanwijzingen te volgen, kan bijna iedereen dit proces aan. Men moet echter niet vergeten dat alleen een competente uitvoering van het werk het mogelijk maakt om tijdens hun werking van alle voordelen van houten ramen te profiteren.

Voor de installatie van houten ramen heeft u nodig:

1. Voorbereiding van een raamopening (inclusief metingen).
2. Installatie van de structuur in de opening.
3. Bevestiging van de doos aan de muur.
4. Isolatieapparaat rond de omtrek van de doos.
5. Debuggen van open/dicht mechanismen.
6. Afwerking afwerking.

Doorschuifmethode

Houten constructies worden in de regel geïnstalleerd door middel van doorsteekmontage met pluggen. Het is vooral geschikt als u houten ramen wilt plaatsen voor een zomerhuisje. Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat de kist niet in de opening kan "bewegen" en van positie kan veranderen onder invloed van externe mechanische belastingen (vervormingen, buigingen en verplaatsingen zijn uitgesloten, wat niet kan worden bereikt bij het bevestigen van een houten kist met ankers). Dit komt doordat de plug met holle huls een natuurlijke stopper is en de schroef niet diep in de muur kan doordringen.

Het voordeel van deze methode is dat een dergelijke installatie geen speciaal gereedschap en hulpstukken vereist, de schroefkop wordt afgesloten met decoratieve plastic pluggen (dit draagt ​​bij aan het uitstekende uiterlijk van het raam, omdat de pluggen alle tekortkomingen verbergen - spanen, scheuren, enz. .). Kenmerken omvatten de keuze van de locatie waar u het deuvelgat wilt boren. Door het viertrapsprofiel van het kozijnprofiel kan dit slechts op één niveau (ten opzichte van het binnenoppervlak). Het boren en installeren van de plug op andere plaatsen is niet toegestaan.

Openingsvoorbereiding

Om de ramen tijdens de montage te kunnen verstellen, moet de opening groter zijn dan de afmetingen van de doos (met 10-20 millimeter aan de zijkanten en bovenkant, 50-60 millimeter aan de onderkant). Deze aanpassing is nodig om verschillende fabricagefouten te minimaliseren - onjuiste framegeometrie, vervormingen als gevolg van maatafwijkingen, enz. Daarom is het, voordat u een houten raam installeert, noodzakelijk om de hele structuur van tevoren te controleren op de detectie van dergelijke defecten.

Soms maken bouwers de fout om openingen te gebruiken als bekistingsconstructies om lateien te maken. Dat wil zeggen, het raam wordt dan "ommuurd" in de opening - dit is onaanvaardbaar, omdat het ervoor zorgt dat de doos "vastloopt", en de afwezigheid van openingen in deze versie veroorzaakt het gebrek aan isolatie en de onmogelijkheid van het functioneren van het raam in normale modus.

Zoals de regels voor het installeren van houten ramen dicteren, mag het toegestane verschil tussen de framediagonalen niet groter zijn dan 10 millimeter (deze tolerantie is bij benadering, omdat deze afhankelijk is van de grootte). Ze controleren de juistheid van de hoek met een goniometer, lasermeetlint of meten eenvoudig de grootte van de diagonalen met een centimeter of touw.

Dauwpunt isotherm

Ondanks dat de techniek voor het plaatsen van houten ramen vrij eenvoudig is, zijn er toch een aantal hoofdpunten waar je op moet letten. Een van die momenten tijdens de installatie is het nauwkeurig bepalen van de diepte waarop de constructie in de opening moet worden "geplant".

De dauwpuntisotherm moet binnen het raam passeren - 10 ° C. "Het dauwpunt is de temperatuur waarbij lucht bij een bepaalde referentietemperatuur en relatieve vochtigheid geen vocht meer kan opnemen."

Alleen als deze regel in acht wordt genomen, zal er geen condensatie aan de binnenkant van het raam ontstaan. Als de muur is bedekt met een warmte-isolerende laag (minerale wol of schuim), is de dauwpuntisotherm beperkt in de vorm van warmte-isolerend materiaal en moet de installatie op zijn niveau worden uitgevoerd.

Montageblokken

De installatie van houten ramen met behulp van een montageblok wordt waarschijnlijk beschouwd als de technologisch meest geavanceerde methode en de meest geschikte voor installatie. Het blok (hoogte 50 millimeter), geïmpregneerd met een antisepticum, wordt aan de waterdichting bevestigd, zodat deze horizontaal en evenwijdig aan de buitenrand van de muur is.

Allereerst is het noodzakelijk om ruimte vrij te maken - de vleugels worden uit het raam verwijderd en alleen de doos wordt geïnstalleerd. Nadat het op het montageblok is geland, worden de horizon en de verticaal van alle zijden aangepast met een waterpas- of lasermeetlint en wordt de doos in werkende staat met wiggen vastgezet (alle afstanden van de doos tot de randen van de opening moeten strikt de dezelfde).

De mogelijkheden voor het plaatsen van de montageblokken zijn weergegeven in de figuur:

Montage met platen

Fabrikanten completeren houten ramen met montageplaten (sommige "vakmensen" maken ze zelf). Installatie in overeenstemming met GOST bevordert een betrouwbare en duurzame bevestiging van frames. Aan beide zijden zijn platen aan de vensterdoos bevestigd, in het midden in het diktevlak wordt een afstand van 250 millimeter vanaf de hoeken aangehouden (deze bevestigingsfase wordt uitgevoerd voordat het frame in de opening wordt geïnstalleerd).

Als de raamafmetingen groter zijn dan 1,5 meter, moet een extra paar platen worden bevestigd (in het midden van elke zijde). De platen worden bevestigd met behulp van gegalvaniseerde platen voor het monteren van houten producten - 4 × 40 millimeter. Nadat de voorlopige installatie van de doos met behulp van wiggen is voltooid, worden de montageplaten met pluggen aan de muur bevestigd, waarna de wiggen worden verwijderd waarmee het raam werd vastgehouden en de horizontaal en verticaal opnieuw worden gecontroleerd.

Correct en goed gemaakt houten raam heeft een optimale weerstand tegen warmteoverdracht en is (in de fabriek) geïsoleerd van het binnendringen van koude lucht van buitenaf en vocht. Om dit volledig te voorkomen, is het noodzakelijk om isolatie aan te brengen rond de gehele omtrek van de opening, waardoor wordt voorkomen dat vocht en lucht van buitenaf binnendringen via mogelijke openingen tussen de opening en het frame.

Bij het installeren van houten ramen wordt in de regel kant-en-klaar polyurethaanschuim gebruikt - het is effectief, eenvoudig en snel. Polyurethaanschuim op basis van polyurethaan heeft de neiging uit te zetten na het aanbrengen, waardoor het in alle scheuren en ruimtes kan doordringen. Het belangrijkste om te onthouden is dat de schuimlaag uniform moet zijn en niet onderbroken, om overtollig schuim te voorkomen, installeer een beperkende afstandhouder van een gewoon bord.

Van buitenaf, na de installatie van houten ramen, moet waterdichting worden uitgevoerd. Moderne siliconen plamuren hebben goede waterafstotende eigenschappen, zijn duurzaam en gemakkelijk te gebruiken. Alle metalen elementen moeten volgens de instructies worden gesmeerd, de vleugel moet worden gecontroleerd en afgesteld. Elk houten raam is voorzien van een handleiding van de fabrikant met aanbevelingen voor installatie, afstelling en onderhoud tijdens gebruik. Deze installatiehandleiding geeft details over deze en andere vereiste gegevens. Als je al deze eenvoudige regels volgt, zullen houten constructies lange tijd "trouw" dienen.

Veel mensen keren terug naar vergeten houten ramen. De houtverwerkingstechnologie is zo geavanceerd dat het eenvoudig en eenvoudig is om houten ramen te installeren. Ze doen op geen enkele manier onder voor plastic exemplaren, ze hebben zelfs een aantal voordelen:

U kunt elke stijl kiezen! elke consument tevreden stellen. Met behulp van vernis krijgt het venster elke textuur en kleur.

Ramen met dubbele beglazing kunnen zowel in houten als in kunststof worden geplaatst. Ze zenden geen geluid uit, hebben een lage thermische geleidbaarheid en vorstbestendigheid.

Het belangrijkste voordeel is milieuvriendelijkheid, ze zijn gemakkelijk te repareren, dus ze kunnen vele decennia meegaan.

Kenmerken van het installeren van ramen in een houten huis

Houten constructies zijn onderhevig aan krimp, terwijl hun afmetingen veranderen. Dit geldt vooral in het eerste jaar na de bouw. Daarom is het beter om te wachten tot het huis is gesetteld en dan door te gaan met de installatie van het raamkozijn.

Zodat wanneer het huis wordt vervormd, het frame niet kromtrekt, gebruik een speciaal frame van hout. Dit kan de krimp van de bouwmuren compenseren.

Vervolgens kunt u het raam in de opening steken en het met beugels en schroeven aan de muur bevestigen. Alle scheuren moeten worden afgedicht met polyurethaanschuim.

De laatste fase is de installatie van de afvoer. De maat moet aan beide zijden 3 cm groter zijn, dan zal het overschot bij eb buigen. Het buitenste deel van de eb wordt vastgeschroefd met zelftappende schroeven en het binnenste deel wordt bevestigd met schuim.

Het is belangrijk om de vensterbank correct te installeren. Eerst wordt het op de gewenste maat gesneden, waarbij u er rekening mee moet houden dat het onder het frame zal lopen en 5 cm van de buitenkant uitsteekt.Lijn het zo uit dat het goed tegen het frame past. Schuim voor de restinstallatie deze plaats op en plaats snel de vensterbank voorzichtig. U kunt controleren met een kom water. Sluit aan het einde de hele ruimte onder de vensterbank af met schuim.

Hoe een raam te installeren

Voordat met het werk wordt begonnen, wordt een omhullingsdoos, ook wel een doos genoemd, gemaakt - een houten frame gemaakt van dikke planken. Het is gemaakt van een vensterbank, zijverhogers en een blad. De afmetingen worden gekozen op basis van de opening, terwijl er kleine openingen blijven voor de isolatie.

Aan de zijkanten van de behuizing moeten uitsteeksels worden gemaakt. Ook de uiteinden van de opening zijn verstevigd. Okosyachka wordt in twee versies gedaan:

• П - gevormd- het bord wordt gelegd, bevestigd aan de onderrand met zelftappende schroeven. Aan de zijkant van de muur worden spikes uitgesneden, waar de zijdelen van het frame met groeven zijn bevestigd. De hele structuur wordt behandeld met een antisepticum en tussen de spikes en groeven wordt de isolatie bezonken en vervolgens gefixeerd met een nietmachine. Vervolgens wordt de bovenkant geïnstalleerd - een plank van ongeveer 50 mm, bevestigd met zelftappende schroeven.
• T-vormig verschilt van de vorige doordat het geen spike is die aan het einde van de opening wordt uitgesneden, maar een groef. Aan de zijkanten wordt in het frame een groef gemaakt en hierop wordt een houten blok gelijmd waardoor een T-vormig profiel ontstaat. In dit geval vindt de krimp van de muur gelijkmatig plaats.

De opening voorbereiden voor installatie

Als dit geen nieuw gebouw is, maar u het oude raam moet vervangen door een nieuw, dan is de eerste stap het verwijderen van het onnodige frame. Dit is niet moeilijk. Reinig vervolgens alle hellingen van het pleisterwerk. U moet ook de oude vensterbank verwijderen. Houten inzetstukken blijven in de opening, waar zelftappende schroeven in worden geschroefd. Vervolgens maken ze metingen van de opening, deze moet noodzakelijkerwijs iets groter zijn dan het raam zelf.

Tip: Gebruik een lasertape of een constructiedraad voor een nauwkeurige meting.

Het kan met ankers aan de muur worden bevestigd, waardoor u het raam in elke richting kunt openen zonder de belasting op het kozijn te vergroten. Bij het kiezen van een montuur is het belangrijk dat het binnenglas niet gaat zweten. In dit geval moet de breedte van 12 tot 22 cm zijn.

Alle scheuren moeten worden uitgeblazen met schuim uit een pistool. Om het schuim gelijkmatig te verdelen, staat er geen druk op het frame, je moet in verschillende fasen uitblazen.

Hoe houten ramen in een houten huis te installeren?

Er zijn drie manieren om het zelf te doen:

• op de kussens;
• op deuvels;
• of ankers.

Steunkussens worden gebruikt met een ideale opening. Maar dit is zeldzaam. Meestal worden vensters op deuvels geïnstalleerd. Als de opening in het huis licht gebogen is of niet erg sterke muren. In oude huizen zijn de openingen volledig scheef, dus het is beter om met ankers te bevestigen.

Bij het kiezen van een methode moet u de opening onderzoeken, meten.

Advies: u hoeft de opening niet te egaliseren met een cementdekvloer, dit is een ondankbare klus. Geen dekvloer zal het huis redden van ongelijkmatige krimp.

Stap-voor-stap instructie

Als u zich aan technologie houdt en over de juiste tools beschikt, kunt u zonder veel moeite zelf Windows installeren.

1. Voorbereiding van een raamopening.
2. Veranker het raam aan deze opening.
3. Waterdichting rond de hele omtrek.
4. Bevestig alle mechanismen, pas de fittingen aan.
5. Afwerking.
6. Laten we dieper ingaan op elke fase.
7. Voorbereiding.

Eerst moet je metingen doen. Vanwege de vervorming van een houten huis moet de opening 20-25 mm breder en ongeveer 60 mm hoog zijn.

Het frame zelf wordt diagonaal gecontroleerd, de afstand mag niet groter zijn dan 10 mm. Bevestig aan de onderkant de strip gedrenkt in een antisepticum, de hoogte is niet meer dan 50 mm. U moet de horizontale kant van de buitenmuur controleren, u kunt er een raamkozijn op installeren.

Fittingen installatie

Aan de onderkant en zijkanten zijn raamvleugels geplaatst. Het is absoluut noodzakelijk om de bruikbaarheid van alle mechanismen in verschillende posities te controleren: wanneer het raam open is, gesloten, ook een hellende positie. Draai indien nodig alle bevestigingsmiddelen vast.

Waterdichting en afwerking

Alle openingen tussen het frame en de opening zijn uitgeblazen, maar niet te veel, er moet aan worden herinnerd dat het schuim uitzet tijdens het stollen. Je moet ook de gaten van de straat wegblazen, gebruik indien nodig een siliconenkit rond de hele omtrek. Na het verwijderen van alle beschermfolies is de klus geklaard.

Wat te doen als de ramen beslaan?

Vooral in de winter hoor je vaak klachten dat de ruiten beslaan. Er vormt zich condens op, omdat er lucht tussen de glazen zit. Bij oude houten ramen verslechtert beslaan hun toestand, wat leidt tot de vernietiging van het frame. Water dat op een boom terechtkomt, kan immers niet verdampen, wat de structuur beschadigt. En vernis of verf kan het frame niet volledig beschermen.

Er zijn verschillende redenen voor deze actie:

Wanneer de ramen aan de zijkant van de kamer huilen, betekent dit dat de luchtvochtigheid in huis wordt verhoogd. Dit is vooral het geval in de keuken wanneer voedsel wordt bereid of water kookt.

Als de ramen van buiten (vanaf de straat) zweten, is er geen sprake van afdichting.

Wanneer de voegen op het frame beslaan, betekent dit dat het frame dat het buitenste en binnenste glas scheidt een hoge thermische geleidbaarheid heeft. Het glas in de kamer wordt gekoeld en condensatie hoopt zich op.

Er zijn verschillende manieren om met dit probleem om te gaan:

1. Bij interne beslaan is het vaak voldoende om de ruimte te ventileren, waardoor de luchtvochtigheid afneemt, de ramen droog blijven.
2. Wanneer dit probleem zich voordoet in het frame, is de beste manier om de ramen te vervangen. Maar als dit niet mogelijk is, kunt u de ruimte tussen de glazen evacueren, of zorgen voor ventilatie.
3. Om het zweten van de voegen op het frame te verwijderen, kunt u ze alleen vervangen door nieuwe of de frames afdichten.
4. Er zijn ook folkremedies om dit probleem te bestrijden. Je kunt de glazen inwrijven met alcohol, vloeibare zeep, of watten tussen de glazen doen, maar dit is niet altijd gunstig.

Bovenstaande tips helpen je bij het vervangen van ramen. Dit werk is tenslotte niet moeilijk, maar je moet voorzichtig en slim zijn.

Meer dan 50% van de duurzaamheid van een nieuw houten raam hangt af van de kwaliteit van de installatie. Deze verklaring geldt met name in een bad, waar de bediening exorbitante sprongen in temperatuur en vochtigheid met zich meebrengt. Hier kan een onjuiste installatie van houten ramen tot veel onaangename gevolgen leiden: vervormingen, glasscheuren en zelfs kozijn dat uit de opening valt. Om al het bovenstaande bij het installeren van Windows te voorkomen, raden we aan om ofwel bekwame specialisten bij het werk te betrekken, ofwel, na het probleem te hebben bestudeerd, de installatie zelf uit te voeren. De fasen van het werk zullen enigszins verschillen, afhankelijk van het soort bad dat u heeft - baksteen (beton) of hout. In dit artikel zullen we beide gevallen behandelen.

Installatie van houten ramen in een gemetseld (beton) bad

Fase 1 - Afmetingen van de opening

De eerste stap naar gloednieuwe houten ramen moet het meten van de bestaande opening zijn, ontdaan van puin en gipsresten. Het doel is om de configuratie en de afmetingen van het nieuwe venster te bepalen. De moeilijkheid om te meten is dat elk gebouw na verloop van tijd een beetje inzakt en de opening nooit helemaal perfect is. Dit is niet eng, kleine vervormingen worden gecompenseerd door een correct belicht houten kozijn.

Er wordt dus gemeten met een lasermeetlint, een gebouwniveau of een schietlood. Het is raadzaam om twee verticalen en twee horizontalen af ​​te slaan - aan weerszijden van de opening, zodat u bij het installeren van het raam door een kleiner aantal moet worden geleid.

Installatie van houten ramen in overeenstemming met GOST vereist dat de volgende openingen tussen de opening en het raamkozijn worden gehandhaafd: minimaal 1-2 cm aan de zijkanten en bovenkant, 5-6 cm - onder.

Fase 2 - Raaminstallatie

Installatie van een houten raam in een bakstenen of betonnen bad kan op drie manieren:

• montageblokken gebruiken
• voor deuvels (door montage)
• op anker

Optie 1 - Socketblokken gebruiken

Deze methode is geschikt voor het installeren van ramen in het wasgedeelte van een bad, omdat er schuim en siliconen worden gebruikt die onaanvaardbaar zijn voor een stoomkamer.

Montagekussens zijn stukken van een plank of rail met een dikte die gelijk is aan de voorziene opening tussen de opening en de doos. Eerst worden de steunblokken geïnstalleerd en vervolgens, met behulp van een niveau, afstandhouders. Nadat het frame is genivelleerd, beginnen de kussens, te beginnen met de afstandhouders, één voor één te worden verwijderd en wordt constructiesilicone op hun plaats gegoten - op de muur en op het frame. Daarna worden de pads teruggestuurd en vastgezet met siliconen, zoals lijm. De op deze manier verlijmde pads worden samen met de openingen uitgeblazen met polyurethaanschuim. Bevroren schuim wordt afgesneden, indien nodig wordt een vensterbank geïnstalleerd en hellingen gemaakt.

Optie 2 - Installatie van houten ramen op deuvels

Deze optie is veel veelzijdiger en is geschikt voor elke kamer in het bad, inclusief de stoomkamer. Bovendien zal installatie met deuvels de ramen met het bad combineren tot een enkele structuur en zelfs een orkaan zal geen strak vast frame uit de opening kunnen trekken.

Om te beginnen worden gaten geboord in een houten frame voor bevestigingsmiddelen, zodat de buitenste zich op een afstand van 150-200 mm van de hoeken bevinden en de andere gelijkmatig verdeeld over de lengte tussen de buitenste. Deze stap mag in ieder geval niet groter zijn dan 600 mm.

De lengte van de pluggen die worden gebruikt voor bevestiging wordt berekend volgens de formule L = spleetbreedte + framedikte + 80 mm. Als de dikte van het frame bijvoorbeeld 50 mm is, is de spleetbreedte 20 mm, dan moet de lengte van de pluggen 150 mm zijn.

Het frame wordt in de opening gemonteerd en met behulp van montageblokken en een waterpas gesteld. Markeer door de gaten in de kozijnen op de muren de plaatsen waar de gaten voor de deuvelhulzen worden geboord. Daarna wordt het frame opzij gezet en worden gaten in de muren geboord met een diepte gelijk aan de lengte van de huls + 30 mm. Vervolgens worden de deuvels in de resulterende gaten gedreven, wordt het frame opnieuw belicht en worden spijkers in de hulzen gestoken. Daarna kunnen de kussens worden verwijderd en kunnen de openingen worden opgevuld met alle materialen die geschikt zijn voor het bad. Het is beter om de voorkeur te geven aan vlasvezel, jute, mos, dat wil zeggen natuurlijke materialen van natuurlijke oorsprong.

Optie 3 - Installatie van ramen op ankers

Geen slechte manier, wat de enige juiste is voor een sterk scheve opening met de verkeerde afmetingen. Ankers zijn speciale metalen platen met montagegaten, die op een houten frame worden bevestigd volgens hetzelfde principe als de gaten voor de pluggen in de vorige versie werden gemaakt. Ankers worden aan de uiteinden met zelftappende schroeven aan het frame bevestigd zodat ze naar binnen kijken. In de toekomst zullen ze verscholen gaan achter de hellingen. Het frame met ankers wordt in de opening geplaatst en waterpas gesteld met behulp van montageblokken. Vervolgens worden door de gaten van de ankerplaten op de muren de boorlocaties gemarkeerd en wordt het anker met pluggen bevestigd. Daarna worden de kussens verwijderd, de scheuren gevuld met isolatie, de vensterbank geïnstalleerd en de hellingen gemaakt.

Installatie van houten ramen in een blokhut en een bad van een bar

Het plaatsen van ramen in een houten bad heeft zijn eigen kenmerken, doordat het kozijn of hout een zeer grote krimp geeft. In het eerste jaar van gebruik bezinkt een houten bad met een hoogte van 3 m gemiddeld 3-5 cm, later blijft het nog eens 5-6 jaar zitten, bovendien "leeft het zijn eigen leven" voor de hele periode van gebruik, krimpen en zwellen, constant vervormen. Daarom, als u de vensterdoos dicht bij de opening installeert, zullen de houten kronen er na verloop van tijd op gaan drukken. En dit leidt vaak tot de vernietiging van het frame en het glas.

Om dit te voorkomen wordt aan de kozijn (raam) een houten bloembak in een houten bad bevestigd. Dit is een soort extra doos die het gewicht van het bezinkende blokhut "overneemt". De fasen van het installeren van houten ramen met behulp van een raam zijn als volgt:

Fase 1 - Afmetingen van de opening

De opening voor een raam met een raam moet natuurlijk groter zijn dan bij het installeren van een raam in een bakstenen of betonnen bad, waar geen raam is voorzien. Meestal is de behuizing gemaakt van staven van 100x150 mm en met deze maat moet rekening worden gehouden bij het berekenen van de maat van het raam. De openingen (in de toekomst worden ze gelegd met een verwarming) tussen de opening en de behuizing aan de zijkanten zijn meestal 20 mm, bovenaan - minimaal 70 mm.

Fase 2 - Verankering van de behuizing

Er zijn twee manieren om de behuizing in de opening van een houten bad te bevestigen:

• Bevestiging met een ingebedde staaf

In dit geval worden in de raamopening aan de zijkanten groefgaten gemaakt. In deze groeven wordt eerst warmte-isolerend materiaal gelegd en vervolgens worden de staven geïnstalleerd. Daarna worden de zijwanden van de behuizing met zelftappende schroeven of spijkers aan de staven bevestigd.

• Spike bevestiging

Aan de zijkant van de raamopening worden spikes uitgesneden en aan de zijstijlen van de behuizing worden groeven gesneden. Bij deze methode wordt het raam als onderdeel van de constructeur op de opening geplaatst en kan het, indien nodig, eenvoudig worden gedemonteerd.

Fase 3 - Raaminstallatie

Het houten raam wordt alleen aan het raam bevestigd, de eenvoudigste manier om dit te doen is met zelftappende schroeven. Als het ongewenst is om de doos te boren, kunnen ankerplaten worden gebruikt voor bevestiging.

Mogelijke installatiefouten

Als een houten raam verkeerd is geïnstalleerd, krijgt u vroeg of laat met enkele problemen te maken. De meest voorkomende fouten en hun gevolgen zijn:

• Onjuiste meting van de raamopening zonder rekening te houden met thermische uitzetting - dit leidt tot vervormingen van het raamkozijn, glasscheuren, goed sluiten van de vleugels.
• Het niet naleven van de juiste positie van het raam horizontaal en verticaal - er zal een scheefheid van de vleugels zijn, goed sluiten, snelle slijtage van de fittingen.
• Een slecht uitgevoerde aansluiting van het kozijn is de meest voor de hand liggende reden voor condensvorming op het glas.
• Te strakke, "te strak aangedraaide" bevestigingsmiddelen - leidt tot golvende vervorming van het frame.
• Installatie van een raam in een houten badhuis zonder omkasting - kozijnvervormingen, glasscheuren zijn mogelijk.