Hoe een ruwe houten vloer egaliseren. Hoe een houten vloer egaliseren: een oude houten vloer egaliseren met uw eigen handen Een oude houten vloer egaliseren met plastic materialen

Om te bepalen hoe ongelijk de vloer is, moet u de vloermarkeringen bepalen in alle hoeken, in het midden van de muren en in het midden van de kamer (als de kamer erg groot is of de vloer erg ongelijk is, dan meer merktekens zijn nodig). De eenvoudigste manier om dit te doen is met een gebouwniveau van twee meter. de verschillende meetinstrumenten die hiervoor worden gebruikt, worden apart vermeld.

Als de vloermarkeringen zich op dezelfde hoogte bevinden

(plus of min 5 mm telt niet, maar het hangt allemaal af van hoe veeleisend je bent, je kunt het verschil van 1-1,5 cm niet tellen), wat betekent dat de vloer gelijk is. En als de hoogteverschillen niet groter zijn dan 2-3 mm, hoeft een dergelijke vloer helemaal niet te worden geëgaliseerd met plaatmateriaal.

• Je kunt zo'n vloer 1-2 keer plamuren met acrylplamuur of acrylkit... Het belangrijkste voordeel van acrylplamuur is een hoge plasticiteit, zelfs als de planken een beetje buigen als ze op de vloer lopen, zal de stopverf niet instorten. Als het werkvolume niet groot is, is acrylafdichtmiddel dat in spuiten wordt verkocht voor een bouwpistool voldoende. Om de hechting aan de planken te verbeteren, moeten de vloeren worden gegrond met een geschikte primer voordat de plamuur wordt aangebracht. Het zal er ongeveer zo uitzien:

U kunt een meer complete versie van deze video downloaden, videoformaat 60 Mb, wmv-formaat.

In dit geval was het noodzakelijk om ongeveer 1,5 m 2 van de vloer te egaliseren. Voor grote volumes is het beter om acrylvuller voor houten vloeren in emmers te kopen, maar het principe van het aanbrengen van de vuller verandert niet. Trouwens, op deze manier kun je de vloeren egaliseren om te schilderen en zelfs onder vernis, bijvoorbeeld parketvloeren (natuurlijk, als ze in goede staat zijn), maar dan heb je een getinte kit nodig. Het kopen van een getinte kit voor de kleur van hout is nu echter een klein probleem, hoewel de keuze aan kleuren niet erg groot is en ze veel meer kosten dan witte acrylkit, maar toch.

Alvorens linoleum of tapijt te leggen, is het raadzaam om het plamuuroppervlak te slijpen.

• Het grootste nadeel van acrylplamuur is de lage sterkte. Daarom kunt u in plaats van acrylplamuur of afdichtingsmiddelen een stopverf gebruiken die is gemengd met PVA-lijm. Als de dikte van de aangebrachte laag niet groter is dan 1-2 mm, kunt u een afwerkgipsplamuur gebruiken gemengd met PVA-lijm. Bij een grotere dikte van de aangebrachte laag kunt u een gipsstartplamuur vermengd met PVA-lijm of zaagsel vermengd met PVA-lijm gebruiken. De belangrijkste nadelen van deze methode: het is erg moeilijk om de plamuur direct in een egale laag aan te brengen vanwege de extreme plakkerigheid van de plamuur (PVA is een zeer goede lijm), waardoor het plamuuroppervlak lang moet worden geschuurd om een ​​egaal oppervlak te krijgen.

Hoe dikker de kit- of plamuurlaag, hoe langer het drogen duurt. daarom, als de oneffenheid van de vloer meer dan 3 mm is en er zijn er veel, dan kun je niet zonder een dekvloer of het leggen van plaatmateriaal. Je kunt apart zien hoe het linoleum op de vloer werd gelegd, vooraf geëgaliseerd met stopverf.

2.1. Op de oude houten vloer kunt u multiplex met een dikte van 8-20 mm of spaanplaat, OSB, MDF leggen.

U kunt ook gipsvezelplaten gebruiken. In dit geval zal de bovenkant van de golf dienen als ondersteuning (zoals een lag) voor de nieuwe vloerbedekking. Bij een plaatbreedte van 10-20 cm en een gelijkmatige golfverdeling is een multiplexdikte van 8-10 mm voldoende. Als de golven op de planken door één plank gaan of de breedte van de planken meer dan 20 cm is, is het beter om dikker multiplex te gebruiken (in de afbeelding hieronder).

Foto 1... Eenvoudig egaliseren van de houten vloer.

Het heeft geen zin om vezelplaat te gebruiken voor het egaliseren van de vloer, omdat de vezelplaat na verloop van tijd de vorm van de vloer zal aannemen en er opnieuw golven zullen verschijnen. De dikte van plaatmaterialen kan in principe groter zijn, maar hoe dikker de plaatmaterialen, hoe duurder en vooral zwaarder ze zijn. Ik geef de voorkeur aan vochtbestendig multiplex, voor keukens en gangen in stalinka's en Chroesjtsjovs, het is onvervangbaar, maar het kost meer dan andere plaatmaterialen. Plaatmaterialen worden met schroeven of zelftappende schroeven op de houten vloer bevestigd. Om de kop van een schroef of zelftappende schroef te verdrinken, wordt er in het zweet gewerkt. Bovenaan de golf wordt plaatmateriaal op de planken bevestigd (zie figuur). Na het vastschroeven van de platen worden de voegen van de platen en de doppen van de zelftappende schroeven geplamuurd met acrylaatkit. Als u multiplex van hoge kwaliteit heeft met een goed structuurpatroon, de multiplexverbindingen netjes en goed zijn aangebracht en het zweet gelijkmatig is verdeeld, kunt u een acrylaatkit in de juiste kleur kiezen en het triplex eenvoudig openen met vernis.

Soms, als de oude houten vloer relatief vlak is, maar er zijn kleine "gaten", dan kunt u proberen de vloer waterpas te maken met multiplex met behulp van polyurethaanschuim. Zelf heb ik de vloeren niet op deze manier geëgaliseerd, daarom heb ik deze methode in een apart artikel beschreven.

Als de hoogteverschillen bij de vloermarkeringen u niet bevredigen, dan moet je knutselen. U moet op één niveau een ondersteuning voor de nieuwe basis maken. Dit kan op 2 manieren:

2.2. Tape-ondersteuning - minilags van een bar.

Deze methode is goed als u het hoogteverschil van 3 tot 10 cm moet nivelleren.Het is waar dat, omdat het hout op dezelfde hoogte was, houten voering van verschillende diktes wordt gebruikt - shabashi. Gewoonlijk worden shabashi gemaakt van multiplex van verschillende diktes, maar ze kunnen ook worden gemaakt van korte blokken met behulp van een bijl of beitel. Waar het op millimeters aankomt, wordt dakpapier of een ander dun waterdicht materiaal gebruikt. De afstand tussen minilags is afhankelijk van de dikte van het plaatmateriaal en in principe vereist technische berekening , maar zoals de praktijk leert, is voor multiplex met een dikte van 12-14 mm en voor spaanplaat OSB met een dikte van 16-18 mm de maximale afstand tussen minilags 35-40 cm.Voor multiplex met een dikte van 16-18 mm en voor OSB met een dikte van 20-24 mm is de maximale afstand tussen minilags 50 cm. Deze logische reeks kan verder worden doorgetrokken, maar dikkere plaatmaterialen zijn moeilijk egaal op elkaar te leggen en de belasting op de vloer zal weer toenemen , het is goed als de vloer van gewapend beton of op metalen balken is, maar je moet voorzichtig zijn om de belasting op houten balken te vergroten. Bij grote hoogteverschillen is het handig om een ​​staaf met een verschillende doorsnede te gebruiken, waar het hoogteverschil klein is, een staaf met een kleinere doorsnede wordt gebruikt, maar het is ook noodzakelijk om deze vaker aan de vloerplaten te bevestigen, dan wordt een staaf van een grotere sectie gebruikt.

Afbeelding 2... Uitlijnen van de houten vloer met minilags.

Minilags kunnen zowel over de planken (in de afbeelding hierboven) als langs (in de afbeelding hieronder) worden gemonteerd. Hier is het belangrijk om de platen nauwkeurig te markeren (bepaal de plaatsen voor de gaten) om geen onnodige gaten te boren.

Voor de duidelijkheid tonen foto's 1 en 2 de overgang van de oude houten vloer naar de nieuwe deuropening. De vloer werd geëgaliseerd met waterdicht multiplex, op sommige plaatsen steunden de shabashi, voornamelijk langs minilags gemaakt van staven van verschillende doorsneden, het totale hoogteverschil van de oude vloer was meer dan 6 cm.

Foto 1... Uitzicht vanaf de gang. (toenemen)

Foto 2... Uitzicht vanuit de kamer

2.3. Puntondersteuning - shabashki.

Deze methode is geschikt als de hoogteverschillen niet erg groot zijn. Een puntondersteuning is minder betrouwbaar dan een tapeondersteuning, daarom dienen schedes voor plaatmaterialen vaker te worden geplaatst, zodat een maas met een celgrootte van 30-35 cm wordt verkregen voor multiplex 12-14 mm dik en voor spaanplaat, OSB 16-18 mm dik. Voor multiplex met een dikte van 16-18 mm en voor OSB met een dikte van 20-24 mm is de celgrootte 40-45 cm.

Natuurlijk kun je zowel met een tapeondersteuning als met een puntondersteuning meer afstand tussen de ondersteuningen maken, maar in dit geval zal de nieuwe vloer te gevoelig zijn voor dynamische vervormingen, met andere woorden, deze kan doorzakken bij springen en dansen, en zelfs tijdens het lopen.

Nadat de basis van de vloer is geëgaliseerd, is het snel en aangenaam om de toplaag erop te leggen, of het nu parket, linoleum, tapijt of PVC-tegels zijn. Vergeet alleen de ventilatie van de ondergrond niet. Hiervoor wordt in een van de hoeken (waar de oude ventilatie zat) na het leggen van de aflak een gaatje geboord en een klein ventilatierooster geplaatst.

Als het hoogteverschil van de oude houten vloer meer dan 8-10 cm is (en dit gebeurt), dan is het beter om een ​​deel van de planken te verwijderen en te vervangen door plaatmateriaal.

De vloer kan geëgaliseerd worden met een natte dekvloer.

Maar alleen als u absoluut zeker bent van de sterkte van de houten vloer, bijvoorbeeld als de vloeren direct onder de dekvloer zijn gemaakt, of dit houten vloeren zijn op een gewapend betonnen vloer, met stammen op gemetselde palen, terwijl de stammen en de de afstand tussen de stammen en de dikte van de vloerplaten zijn zodanig gekozen dat minimale vloerdoorbuiging bij ontwerpbelastingen wordt gegarandeerd. Feit is dat cementdekvloeren goed werken bij druk en veel slechter bij spanning, dit kan ertoe leiden dat de cementdekvloer op een houten vloer zal instorten of keramische tegels die op een dergelijke dekvloer zijn gelijmd zullen afbladderen. Voor het egaliseren van houten vloeren worden speciale droge mengsels met weekmakers en vulstoffen gebruikt, die de dekvloer bijvoorbeeld maximale sterkte en elasticiteit geven - Vetonit 3300. Een dergelijke dekvloer wordt aangebracht in een laag van niet meer dan 1 cm, voordat de dekvloer wordt aangebracht , een versterkend glasvezelgaas wordt op de houten vloeren gevuld en de vloeren zijn gegrond. Als de oneffenheid van de vloer groter is dan 1 cm, zal een dergelijke dekvloer niet helpen. Theoretisch kan een gewone cementdekvloer met een dikte van 5-7 cm met een metalen wapeningsnet op een houten vloer worden gemaakt, in dit geval zal de belasting op de vloer onmiddellijk met 75-100 kg / m 2 toenemen, dus voordat bij het maken van een dergelijke dekvloer dient u eerst de draagkrachtoverlap te controleren. Om het hout te beschermen tegen de inwerking van water uit de dekvloer, wordt een plastic folie op de houten vloer gelegd.

Maar hoe dan ook, ongeacht de nivelleringsmethode, mogen we het ventilatieapparaat voor houten vloeren niet vergeten, zodat de vloeren niet gaan rotten. De ruimte onder de vloer moet worden geventileerd. Eerder werd hiervoor in een van de hoeken van de kamer een gat geboord in een plank met een diameter van ongeveer 50 mm en werd er een decoratief rooster bovenop gevuld, of werd een ventilatiekanaal in de muur gemaakt en een decoratief rooster aan de muur werd genageld. Dergelijke roosters zien er ongeveer zo uit:

Figuur 3. Ventilatieroosters voor houten vloeren.

Als je dergelijke roosters op de vloer of aan de muur had, haast je dan niet om ze te bedekken of te plakken met behang.

Over het algemeen oude houten vloeren, met scheuren, verfvlekken, knopen, spaanders, steenslag en andere gebreken - dit is ongelooflijke steilheid en superstijl, nu steeds meer mensen, moe van de rechte lijnen van modern design, willen een parket leggen plank op een perfect gladde en gelijkmatige dekvloer, gestileerd als oude houten vloeren die vervormd zijn door de tijd. Dit plezier is niet goedkoop, dus bedenk voordat je houten vloeren gaat naaien of je het nodig hebt?

Vragen met betrekking tot het egaliseren van een houten vloer voor het leggen van laminaatvloeren, evenals een recept voor het bereiden van een stopverfmengsel van Ruslan, nam ik mee naar binnen.

Bij het uitvoeren van reparaties is het ook noodzakelijk om de vloeren te vervangen. Coating speelt een belangrijke rol in het interieurontwerp en het gebruik van krakende en doorhangende planken is niet de beste oplossing. Om geld en moeite te besparen, is het noodzakelijk om het proces zo veel mogelijk te vereenvoudigen. Zo is het verwijderen van een oude coating een zeer kostbaar genoegen. Dit kun je het beste vermijden. Hier leest u hoe u een houten vloer egaliseert zonder de planken eraf te scheuren. Er zijn verschillende manieren, de keuze hangt af van hoe beschadigd de houten vloer is.

Seksonderzoek

In deze fase dient u niet alleen een grondig onderzoek uit te voeren, maar ook onregelmatigheden te meten. Een houten vloer moet aan de volgende eisen voldoen:

• planken mogen niet worden beschadigd door rot of schimmel;
• sleuven of openingen tussen de elementen mogen niet meer dan 5 cm zijn (zelfs als ze minder zijn dan 5 cm, dan is uitlijning van multiplex vereist, het gebruik van andere methoden is onmogelijk);
• hoogteverschillen zijn niet groter dan 1-2 cm.

Het beoordelen van de openingen en hoogteverschillen tussen de planken

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het bijna onmogelijk om de houten vloer te repareren en te egaliseren zonder de planken te vervangen. Om een ​​uitlijningsoptie te selecteren, moet u het hoogteverschil weten. De volgende instrumenten worden gebruikt voor metingen:

• bouwniveaus (laser, hydraulisch, bel);
• regel.

De eenvoudigste optie is om een ​​lange strip of metalen profiel op de vloer te bevestigen en de doorbuigingen te meten met een liniaal. Om de houten vloer zelf te onderzoeken kunt u ook een waterpas kopen bij een bouwmarkt. Het bepaalt de helling van het bord en kost in het bereik van enkele duizenden, afhankelijk van de lengte van het lichaam.

Het hydraulische niveau kan zelf worden gemaakt. Het enige wat je nodig hebt is een dun transparant buisje en water. Het nadeel van een dergelijk apparaat is dat het niet erg handig in gebruik is. De meest nauwkeurige manier om houten vloeren te meten is met een laserwaterpas. Een dergelijk apparaat wordt gebruikt door professionele bouwers, de kosten zijn hoog en bij gebruik zijn speciale vaardigheden vereist. Als u de planken in een huis of appartement alleen moet uitlijnen, is een dergelijke nauwkeurigheid niet nodig.

Methoden voor het uitvoeren van werk

Er zijn verschillende uitlijnmethodes, elk geschikt voor verschillende situaties:

• Het leggen van de backing van veerkrachtig materiaal het wordt gebruikt als de onregelmatigheden niet groter zijn dan enkele millimeters. Dit verhoogt de geluidsisolatie. Meestal worden materialen zoals isolon of geëxpandeerd polyethyleen gebruikt. De dikte wordt toegewezen in het bereik van 2-5 mm.
• Voor meer ernstige defecten is fietsen geschikt.... Deze methode is ook niet in staat om ernstige druppels te egaliseren, maar kan het oppervlak verfijnen en het een aantrekkelijk uiterlijk geven. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de vloer zorgvuldig geïnspecteerd op de aanwezigheid van metalen bevestigingsmiddelen. De nietjes en schroeven moeten worden verwijderd en de spijkers worden in de planken verzonken, zodat er geen kans is op beschadiging van de schraper.
• De plamuur is geschikt voor hoogteverschillen van 2-3 mm... Er worden afdichtingsmiddelen of acrylverbindingen gebruikt.
• Zelfnivellerende vloeren of cementdekvloeren.
• De meest betrouwbare optie waarmee u een houten vloer kunt egaliseren met ernstige druppels en scheuren is multiplex of OSB... Gebruik voor het werk materiaal met een dikte van 14-22 mm. Er zijn twee methoden die kunnen omgaan met onregelmatigheden van verschillende groottes.

Putty en multiplex moeten in meer detail worden besproken.

Stopverf

Gaten tussen planken elimineren met stopverf

Het uitlijnen van de houten vloer met deze methode vereist voorbereidend werk. Ze bestaan ​​uit het reinigen van het oppervlak van stof en vuil, priming. Een laag primer garandeert een hoge hechting van de plamuur op het houtoppervlak.

Het te verwerken materiaal wordt gekozen afhankelijk van de afwerking van de vloerbedekking. Als u van plan bent tegels, linoleum, laminaat of parket op de planken te leggen, dan is acrylplamuur voldoende. Wanneer u een houten vloer als afwerking gebruikt en deze vervolgens afwerkt met vernis, neem dan een kit die past bij de kleur van het materiaal.

Acrylmengsels worden gekenmerkt door een lage sterkte, dus u kunt ze vervangen door andere verbindingen:

• als de laag 1-2 mm niet overschrijdt, is plamuur op gips met PVA-lijm geschikt;
• voor een grotere laagdikte wordt een mengsel van zaagsel en PVA gebruikt.

Het nadeel van een dergelijke samenstelling is de complexiteit van de verdeling over het oppervlak, daarom zal na het drogen slijpen nodig zijn totdat het volledig is geëgaliseerd.

Multiplex leggen

De veiligste manier om planken waterpas te zetten. Na het leggen van het triplex kunt u de vloerbedekking leggen (tegels, tapijt, linoleum, laminaat, parket). Er zijn twee technologieën voor het uitvoeren van werk:

• zonder tussensteunen voor druppels van minder dan 1 cm;
• met tussensteunen voor druppels van meer dan 1 cm.

Leggen zonder steunen bestaat uit het bevestigen van de platen met lijm en zelftappende schroeven. Voordat u met het werk begint, is het noodzakelijk om de elementen neer te leggen en uit te snijden. In dit geval wordt de afstand tussen de onderdelen genomen op 2-4 mm en tussen de muur en multiplex - 8-10 mm. Dit is nodig zodat de platen elkaar niet beïnvloeden en er geen golven verschijnen wanneer het materiaal uitzet.

Lay-outopties voor multiplexplaten

Nadat ze de delen van de vloer hebben uitgespreid, zijn ze genummerd. En ze beginnen te stijgen. De lijmlaag mag niet groter zijn dan 2-3 mm. De samenstelling wordt aangebracht op het te egaliseren oppervlak. Vellen moeten met een tussenruimte van minimaal 10 cm worden gestapeld.

Nadat de lijm volledig droog is, kunt u beginnen met het installeren van de bevestigingsmiddelen. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, worden gaten in de platen geboord voor zelftappende schroeven, die zich op een afstand van minimaal 20 mm van de rand van het onderdeel bevinden. De bevestigingsstap wordt binnen 15-20 mm genomen. Na voltooiing van het werk wordt het multiplexoppervlak geschuurd met een speciale machine.

Het gebruik van tussensteunen verhoogt de nivelleringscapaciteit... U kunt lags of puntondersteuningspunten (shabashi) gebruiken. De eerste zorgen voor een hogere betrouwbaarheid, terwijl de laatste besparen op materialen. Het is belangrijk om de elementen zo te plaatsen dat de verbinding van de platen op de steunplaats valt. De stap van de elementen wordt toegewezen afhankelijk van de dikte van de triplexplaat.

• bij gebruik van vloeren met een dikte van 12-14 mm, moet de steek van de steunen 30-40 cm zijn;
• 16-16 mm dik - 50 cm.

Voor OSB en spaanplaat worden andere waarden geaccepteerd:

• dikte 16-18 mm - stap 30-40 cm;
• dikte 20-24 mm - stap 50 cm.

Multiplex op tussenliggende steunen leggen

De dikte van de steunen wordt genomen op gemiddeld 15 mm. De breedte van de planken voor het maken van stammen is 40 mm. De bevestiging aan de plankenvloer gebeurt met zelftappende schroeven. Het bevestigen van multiplex aan de steunen kan met zelftappende schroeven of lijm.

Bij het egaliseren van de vloer zonder de planken te verwijderen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de ondervloer in goede staat is. Als de vertragingen zijn verrot, zal geen van de hierboven beschreven methoden helpen, het resultaat is alleen een vervanging van de structuur.

Als u al het werk correct heeft gedaan, kunt u er zeker van zijn dat de houten vloer perfect glad wordt, verschillende onregelmatigheden zullen verdwijnen en de kwaliteit van de nieuwe coating niet zullen beïnvloeden.

Hoe de staat van een houten vloer in een huis bepalen?

Voordat u laminaat, parket of linoleum legt, dient u de staat van de houten vloer te beoordelen en te egaliseren.

Voordat het oppervlak wordt geëgaliseerd, moet de vloer worden gereinigd van de overblijfselen van betoncoating, stof, enz., Het is ook noodzakelijk om alle scheuren en gaten te verwijderen. Hierdoor wordt materiaallekkage en voortijdige slijtage van de coating voorkomen.

Uitlijning en aanpassing kan op een van de volgende manieren worden gedaan:

• Looping
• Zelfnivellerend mengsel
• Multiplex
• Lijm en zaagsel

Pas na analyse van de staat van de planken, kunt u de juiste optie kiezen. Allereerst moeten de planken worden onderzocht op aanleg voor rot en de aanwezigheid van insecten. De belangrijkste vijanden van hout zijn insecten, die er eieren in leggen en de organische structuur van het materiaal vernietigen.

Bovendien kunnen insecten, die zich voortplanten, een boom in een paar jaar vernietigen en veranderen in afbrokkelend stof. Planken moeten worden behandeld met een speciale oplossing om schorskevers te verwijderen.

Het is vermeldenswaard dat de houten vloer niet hoeft te worden beschadigd, het is mogelijk dat de planken gewoon zijn "geleid". In dergelijke situaties blijft de vloer in huis sterk, vrij van insecten en rot, maar met enkele oneffenheden. Het is mogelijk om laminaat te leggen, maar dat gaat niet lang mee.

Hoe een houten vloer egaliseren?

Looping is de beste optie als de boards leidend zijn. Deze optie is alleen mogelijk als de vloer horizontaal is. Het voordeel van schrapen is dat een dergelijke procedure niet alleen vlakt, maar ook de structuur van de boom benadrukt, waardoor de snede wordt ververst.

De nadelen van deze methode zijn de bewerkelijkheid van het proces, de dure huur van een cycler.

Het is noodzakelijk om te fietsen in een beschermend masker of ademhalingstoestel, overalls en koptelefoons die u beschermen tegen hard geluid.

Een dergelijke verwerking omvat de volgende stappen:

• spijkers een paar millimeter onder vloerniveau slaan
• bescherming van meubels tegen stof
• verwerking door apparaat
• stopverf (gebruik een acrylplamuur van de gewenste kleur om grote scheuren te verbergen)
• eindverwerking met een schraper

Het is het beste om vanuit de verre hoek van de kamer te beginnen. Na het einde van de laatste fase moet stof worden verzameld met een stofzuiger en worden behandeld met een speciale oplossing. De vloer is nu klaar, deze kan gelakt of gelamineerd worden.

Egaliseren van de houten vloer in huis

Voor het egaliseren wordt multiplex gebruikt. Door het te gebruiken, kunt u kleine defecten en aanzienlijke horizontale afwijkingen corrigeren.

De volgende fasen van het afstellen van multiplex zijn voorzien:

• markeringen zijn aangebracht op de muren (er wordt gebruik gemaakt van een laserniveau)
• zelftappende schroeven worden gebruikt om "bakens" te maken
• lags zijn bevestigd met lijm (multiplex of hout is geschikt)
• multiplex platen worden geplaatst (multiplex wordt in 4 delen gezaagd)
• tijdens de laatste plaatsing wordt het triplex met verzonken schroeven op de balken bevestigd

Inspecteer na het voltooien van het werk zorgvuldig het bijgevoegde triplex. Elke beschadiging en delaminatie van het materiaal zal leiden tot problemen bij het leggen van laminaat of andere bekledingen.

De volgende nuances moeten hier worden overwogen:

• Om de spaanplaat te laten "wennen" aan de vochtigheid van de kamer waarin deze zich zal bevinden, brengt u de platen enkele dagen in de kamer
• Kabels en communicatie kunnen worden verborgen onder multiplexplaten
• Multiplex kan worden gebruikt als toplaag of als basis voor laminaat, linoleum of tapijt.
• Als je lags hebt geïnstalleerd, kan het niveau worden verhoogd tot 10 cm

Hoe kun je anders uitlijnen?

Om de planken waterpas te maken, kunt u multiplex rechtstreeks op de vloer installeren. De steun in dit geval zijn de "golven" van de planken en de hoogste punten van de verschillen.

Correcte uitlijning van multiplex:

• Idealiter als de breedte van de planken 10-12 cm is. Dan heb je een multiplex plank nodig van ongeveer 10 mm
• Anders moet u multiplex kopen met een dikte van meer dan 10 mm

Als de kamer een hoge luchtvochtigheid heeft, werkt gewoon multiplex niet. Voor het egaliseren van de planken moet u een vochtbestendig materiaal kiezen.

Multiplexplaten worden rechtstreeks op de vloer bevestigd met zelftappende schroeven. Dicht de voegen af ​​met acrylaatkit.

Correctie met lijm en zaagsel

De meest gebruikte methode om te egaliseren voordat het laminaat wordt gelegd, is het gebruik van zaagsel en lijm (plamuurmethode). De initiële componenten zijn goedkoop en de stopverf zelf wordt na uitharding sterk en bestand tegen externe invloeden. Het mengsel wordt bereid uit zaagsel en lijm.

Nivelleringsstappen:

• installatie van lamellen op het niveau
• de ruimte tussen de lamellen vullen met zaagsel (elke laag wordt pas gegoten nadat de vorige volledig is opgedroogd)
• het oppervlak controleren met een waterpas
• laminaatvloer leggen na volledige droging

Meestal droogt dit mengsel binnen twee dagen op. Het is vermeldenswaard dat voor sommige coatings zaagsel en lijmplamuur niet betrouwbaar genoeg is, dus het is beter om multiplex of ander geschikt materiaal erop te plaatsen.

Zelfnivellerend mengsel - een universeel hulpmiddel voor het aanpassen van de vloer

In situaties waar defecten moeten worden gecorrigeerd, niet om het te vernissen, maar om een ​​andere vloerbedekking te leggen, is een zelfnivellerend mengsel een van de handigste en meest praktische manieren. Na verwerking krijgt de vloer een perfect glad oppervlak en worden alle gebreken en scheuren geëlimineerd.

Ondanks de naam is het egaliseren van de vloer met een zelfnivellerende verbinding een zeer complex proces. Deze methode is ook een van de dure.

Mortels van deze klasse bestaan ​​uit polymere materialen, wat bijdraagt ​​aan het vrijwel onmiddellijk egaliseren en gladmaken van de nieuwe coating.

Voordat u doorgaat met het egaliseren, moet u het oppervlak zorgvuldig voorbereiden. Voorzichtig en snel inschenken.

De belangrijkste fasen van genderaanpassing op deze manier:

• beweegbare planken zijn vast, spijkerkoppen worden ingeslagen
• het oppervlak is gereinigd
• geprimed
• de muren zijn voorbereid, het niveau is bepaald
• bekleed met een speciaal versterkt gaas (constructiegaas wordt gebruikt voor bevestiging) - hierdoor kunt u de levensduur van de coating verlengen
• de mortel wordt op de versterkte vloer gestort en verwerkt met een spijkerroller
• geëgaliseerd met een gladde speciale borstel
• het oppervlak is gedroogd

Bij het gebruik van deze methode is het de moeite waard eraan te denken dat het vloerniveau zal stijgen. Met deze factor moet rekening worden gehouden, vooral als het laminaat er later op moet worden gelegd.

Een houten vloer egaliseren met een cementdekvloer

Ervaren experts zijn van mening dat als de houten vloer sterk genoeg is of in eerste instantie wordt gelegd om te egaliseren, een cementdekvloer kan worden gebruikt.

Deze methode maakt een ruw oppervlak met grote druppels bijna perfect vlak.

Om de oude houten vloer met cement te egaliseren, moet u:

• het oppervlak van de houten vloer is bedekt met een waterdichtingsmiddel
• nadat de laag is opgedroogd, legt u een plasticfolie of dakbedekking. Het zou juist zijn om het met een overlap te doen
• het niveau meet het nieuwe oppervlak
• bakens uitgezet
• dan wordt het cementmengsel bereid

Uitlijning zal in dit geval niet moeilijk zijn: de cementmortel wordt op de bakens aangebracht en vervolgens wordt de uitlijning naar de deur uitgevoerd met metalen lamellen.

De volgende laag zelfnivellerende pasta is gemakkelijk aan te brengen.

Er bestaat echter een risico dat de plinten breken met een zwaar cementmengsel. In dit geval moet u de hoes verwijderen en de vloer opnieuw vullen. Gebruik extra lagen schuim of geëxpandeerde klei.

Ventilatie bieden

Ongeacht de nivelleringsmethode, is het noodzakelijk om vooraf voor de ventilatie van de vloerplanken te zorgen. Hiermee kunt u het verschijnen van schimmel, meeldauw en verschillende plagen op het oppervlak voorkomen.

Eerder werd voor deze doeleinden een gat in het oppervlak geboord, waarin een decoratief rooster werd versterkt.

U kunt ook naar de muur ventileren en daar een decoratief rooster installeren.

Als je zoiets opmerkt tijdens het uitlijnen, haast je dan niet om het te bedekken of te bedekken.

De vloer egaliseren zonder de planken te scheuren: hoe de winstgevende methode te kiezen?

Voordat u begint met het egaliseren van de vloer, moet u beslissen welke van de voorgestelde opties relevant en voordelig voor u zijn. Dit wordt bepaald op basis van de volgende criteria:

• Nivelleringsvermogen
• De noodzaak om de houten vloer te egaliseren
• Relatief lage kosten van materiaal van goede kwaliteit
• Arbeidsintensiteit van reparatiewerkzaamheden

Het egaliseren van de houten vloer maakt de blokhut betrouwbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit. Na het hout op een van deze manieren te hebben verwerkt, zal de vloer niet buigen en zal het oppervlak glad en vrij van scheuren zijn.

Het is handig om een ​​video te bekijken waarin alle fasen en nuances van het egaliseren van houten vloeren worden beschreven zonder het bord te breken voordat u alle manipulaties uitvoert.

Uiteraard kunnen alle werkzaamheden zelfstandig worden uitgevoerd. Als je alle voor- en nadelen hebt afgewogen, dan kun je tot de conclusie komen dat een specialist het sneller en beter doet. In dit geval komt de YouDo-service u te hulp en biedt u de diensten van professionals met uitgebreide ervaring.

Diensten bestellen bij specialisten

Het egaliseren van houten vloeren wordt beoordeeld op basis van een aantal criteria:

• Moet je de planken demonteren?
• Toepassing van vloerisolatie
• De aanwezigheid van een andere waterdichtmakende laag
• Materiaalkosten voor nivellering

Een privéhuis bestaat, net als een menselijk lichaam, uit een groot aantal verschillende systemen, materialen, vloeistoffen, nuttige en schadelijke microben. En hij heeft ook allerlei kwalen die verschijnen en aan het licht komen met de leeftijd. Gelukkig zijn de meeste van hen gemakkelijk te identificeren en te behandelen. De houten vloer in de woning wordt dagelijks blootgesteld aan invloeden van buitenaf. Ook de tijd laat zijn sporen na: er ontstaan ​​krassen en barsten, spleten tussen de planken groeien, het kraken van vloerplanken irriteert steeds meer het oor. Deze symptomen duiden op een naderende renovatie, inclusief het egaliseren van de houten vloer onder de nieuwe coating.

Wanneer het nodig is om een ​​houten vloer te egaliseren

Houten vloeren hebben hoge prestatiekenmerken. De eigenaar van het huis kiest aanvankelijk voor natuurlijk hout en vereenvoudigt de taak van toekomstige renovatie. Om een ​​houten vloer voor te bereiden op een nieuw schilderwerk, laminaat- of parketvloer, vloerbedekking en linoleum, volstaat het om eerst het oppervlak van de vloerdelen te egaliseren.

Vroeg of laat beginnen zelfs de beste houten vloerdelen tekenen van veroudering te vertonen. Er zijn veel redenen voor dit fenomeen:

• Gebruik van ondermaatse materialen voor vloeren (slecht gedroogd hout voor het maken van stammen, vochtige vloerplanken). Na verloop van tijd dragen dergelijke materialen bij aan de zwelling of verzakking van de vloer, schending van de integriteit van de coating, piepen tijdens het lopen.
• Natuurlijke eigenschap van hout te buigen als het droog is. Het manifesteert zich door kromtrekken, de vorming van onregelmatigheden langs de lengte van het bord en als gevolg daarvan scheuren van de coating.
• Fouten bij het leggen van vloeren en het misbruik ervan. Draagt ​​bij aan beschadiging van de coating, afbladderende verf, het ontstaan ​​van scheuren en barsten, doorzakkende planken.

De natuurlijke wens om de ontstane tekortkomingen te corrigeren, dwingt ons een methode te kiezen om het probleem op te lossen. U kunt cosmetische reparaties aan het lakwerk uitvoeren of de vloeren volledig veranderen, het hangt allemaal af van de werkelijke staat van de vloeren en de beschikbare financiering.

Er zijn naast veroudering vele redenen om een ​​houten vloer te vervangen of te repareren, dit zijn:

• scheuren;
• verval;
• gebruik van hout door insecten tot stof.

Een van de redenen vereist reparatie of volledige vervanging van de promenade. Om defecten te identificeren en de hoeveelheid werk die moet worden gedaan te beoordelen, volstaat het om de planken op te tillen en de stammen waarop ze liggen te onderzoeken. De afwezigheid van sporen van de vitale activiteit van insecten, evenals het droge en duurzame oppervlak van het hout, maken het mogelijk om veilig de nivellering van de basis aan te pakken, die niet gedeeltelijk of volledig hoeft te worden vervangen. Als er gebreken zijn aan de binnenkant van de vloerplanken of boomstammen, worden probleemgebieden eerst geëlimineerd door ze te vervangen door nieuw hout, en pas daarna gaan ze verder met het egaliseren van de vloer.

De volgende reden voor het egaliseren van de vloer en de fase van beoordeling van de toestand ervan is om de afwijking van de horizontaal in te stellen. Het wordt geproduceerd door middel van een waterpas- of precisielaserinstrument dat is ingesteld volgens de hoogste hoek in huis. Daarna worden er aantekeningen op de muren gemaakt. De verkregen informatie maakt het mogelijk onregelmatigheden te identificeren en de egalisatiemethode te bepalen, waarvoor tegenwoordig hightech plaatmaterialen uit hout en zijn componenten worden gebruikt, die zich onderscheiden door een succesvolle combinatie van een aantal eigenschappen.

Soms is het bij de eerste blik op het golvende vloeroppervlak, doorhangende planken, de helling van de vloerplanken, niet duidelijk hoe de houten vloer moet worden geëgaliseerd zonder de planken te scheuren, en of het überhaupt mogelijk is. In de meeste gevallen is er echter geen reden voor pessimisme. Afhankelijk van de aard van de schade aan de structurele elementen van de vloeren, worden verschillende technologieën gebruikt om de coating en de nivellering ervan te herstellen:

• schrapen met voorreiniging;
• plamuur of nivellering met behulp van zelfnivellerende oplossingen;
• het leggen van egalisatie-elementen - bijvoorbeeld multiplex of andere soortgelijke materialen kunnen worden gebruikt.

Materialen voor het egaliseren van de vloer op houtblokken

De materiaalkeuze voor het elimineren van verschillende onregelmatigheden en andere defecten van een houten basis hangt af van de gebruikte nivelleringstechnologie, die door een aantal factoren wordt bepaald. Het toelaatbare niveau van vervorming van het vloeroppervlak (hoogteverschillen over het hele gebied) wordt bepaald door bouwvoorschriften en voorschriften, en de waarde ervan dient als de belangrijkste richtlijn bij het kiezen van een technologie:

1. In aanwezigheid van kleine uitstulpingen en doorbuigingen binnen 1-2 mm op een oppervlakte van 1 m2, is het niet nodig om het oppervlak waterpas te maken. Deze waarde is zelfs toegestaan ​​voor het bekleden van een vloer met een materiaal dat gevoelig is voor oneffenheden, zoals linoleum.
   Eliminatiemethoden:

• het oppervlak egaliseren met een schraper;
• het gebruik van industriële plamuren op basis van acryl of "folk" betekent - een mengsel van PVA-lijm met zaagsel.

1. Het hoogteverschil van 5 mm tot 1 cm met een gelijkmatige verdeling over het vloeroppervlak voor het daaropvolgend aanbrengen van coatings vereist het nivelleren van de basis.
   Hiervoor worden de volgende technologieën gebruikt:

• egaliseren met plaatmaterialen die direct op de vloer kunnen worden bevestigd;
• eliminatie van oneffenheden en defecten met behulp van zelfnivellerende vloermixen.

De meest voorkomende plaatmaterialen zijn multiplex, OSB-platen of spaanplaat.

Het gebruik van vezelplaat is onaanvaardbaar, omdat dit materiaal na verloop van tijd de vorm van de vloer herhaalt en alle onregelmatigheden op het oppervlak verschijnen.

Multiplex

Optimaal geschikt voor snelle en hoogwaardige werkprestaties:

• gebruik voor de productie van natuurlijk fineer van naald- en hardhout;
• het oppervlak is vlak en glad;
• heeft een aangename, nauwelijks waarneembare geur van hout;
• eenvoudig gezaagd en bewerkt met beschermingsmiddelen;
• de sterkte van de platen wordt gecombineerd met flexibiliteit;
• handig formaat - u kunt vellen van het gewenste formaat snijden met een minimale hoeveelheid afval;
• eenvoudige en betaalbare installatie.

In gebouwen die voor permanente bewoning worden gebruikt, wordt het aanbevolen om de merken FBA en FK te gebruiken, die bedoeld zijn voor kamers met een lage luchtvochtigheid en geschikt zijn voor interieurwerk (slaapkamer, woonkamer). Het merk FSF is beter bestand tegen vocht en kan zowel binnen als buiten (gang, keuken) worden gebruikt.

Een andere manier om te classificeren is per rang. Voor het egaliseren en ondervloeren zijn de volgende zeer geschikt:

• 2e leerjaar - glad oppervlak, kleine scheurtjes, krassen, lijmsporen zijn acceptabel;
• 3e leerjaar - het aantal mogelijke gebreken is iets hoger dan dat van de 2e leerjaar.

Voor het egaliseren en een schone vloer heeft u nodig:

• E - een elite-klasse, heeft geen gebreken;
• 1e graad - er zijn geen zichtbare gebreken, maar kleine chips en kleine scheurtjes zijn toegestaan.

In gebouwen die bedoeld zijn voor tijdelijke bewoning (zomerhuisjes, tijdelijke hutten), kan ook klasse 4 worden gebruikt, ondanks de bestaande gebreken is de sterkte van deze kwaliteit multiplex vrij hoog.

Fabrikanten produceren ook gepolijst (Ш1 en Ш2 markering) en ongepolijst (NSh markering) multiplex. Om multiplex op een houten vloer te leggen, kiest u één geschuurde kant (Ш1) en bevestigt u deze met de niet-geschuurde kant aan de vloer. Bij het kiezen van een materiaal moet men zich richten op de verhouding tussen kosten en kwaliteit.

Het nivelleringsmateriaal naast multiplex in populariteitsclassificatie, beter bekend als OSB. De eigenschappen zijn vergelijkbaar met die van multiplex. Het verschilt in de productiemethode - in plaats van natuurlijk houtfineer worden natuurlijke houtsnippers gebruikt.

Materiële voordelen:

• milieuvriendelijkheid (er worden natuurlijke harsen gebruikt);
• geen oppervlaktedefecten;
• niet vatbaar voor delaminatie;
• lichtgewicht;
• verschillende maten;
• voldoende kosten.

Fabrikanten produceren platen van vier kwaliteiten: van OSB1 tot OSB4 (naarmate de vochtbestendigheid en sterkte toenemen). Een andere variëteit die op de markt wordt gevonden, is een tand-en-groefplaat, die een verbindingsgroef heeft voor een strakkere verbinding. OSB-legging op een houten vloer voor egalisering wordt uitgevoerd met OSB3-groefplaten.

Spaanplaat (spaanplaat)

Minder duurzaam en vochtbestendig analoog van OSB. Bij de fabricage wordt gebruik gemaakt van laagwaardig hout en houtbewerkingsafval. De kwaliteit, sterkte en weerstand tegen vocht worden alleen bepaald door de kwaliteit van de persing van de planken en het bindmiddel.

De voordelen zijn onder meer:

• goede geluidsisolatieprestaties;
• uitstekende thermische isolatie-eigenschappen;
• gemak van het leggen van het materiaal;
• goedkoop.

Spaanplaat is de beste optie voor een egalisatielaag voor parket en synthetische coatings voor ruimtes met een lage luchtvochtigheid.

Besteed aandacht aan de eigenaardigheden van het egaliseren van een houten vloer in een woonhuis of appartement, als metingen verzakkingen en ongelijke druppels van meer dan 1 cm, maar minder dan 8 cm laten zien.Alleen door de technologie van nivellering langs de vertragingen.

In tegenstelling tot het direct op het oppervlak van de vloerplaat leggen van egaliseermiddelen, is in dit geval een voorafgaande voorbereiding vereist. Eerst wordt een basis van stammen (houten blokken) berekend en gemonteerd, die het mogelijk maakt om hoogteverschillen te compenseren en een plat vlak te vormen voor de daaropvolgende installatie van een egalisatielaag daarop uit een geschikt plaatmateriaal.

Keuze van materiaaldikte voor egaliseren

Een andere parameter van plaatmaterialen waarmee rekening moet worden gehouden bij het selecteren, is hun dikte. Factoren die de keuze van de materiaaldikte beïnvloeden:

• type basis voor installatie;
• type aflak;

De dikte van multiplex voor een houten vloer met een lichte "golving" moet minimaal 8-10 mm zijn. Als parket of laminaat als een schone vloer wordt gelegd, is het de moeite waard om de dikte te vergroten tot 10-16 mm. Voor tapijt en linoleum wordt de dikte vergroot tot 16-18 mm. Installatie van zware meubels of apparatuur in een appartement of huis vereist een dikte tot 21 mm.

Technologie voor het leggen van multiplex op een houten vloer

De eerste stap naar een vlakke vloer is om de houten vloer voor te bereiden op de installatie van multiplex.

Indien nodig moet u losse planken bevestigen, het piepen tijdens het lopen verminderen of elimineren. Het is het beste om de planken vast te zetten met schroeven (zelftappende schroeven). Elke spijker, waarmee de planken van de oude vloer worden vastgezet, moet 1-2 mm in het hout worden verzonken.

De volgende stap is het uitvoeren van berekeningen voor het correct plaatsen en snijden van multiplexplaten.
Waar moet bij de berekeningen rekening mee worden gehouden:

• het type basis waarop het triplex zal worden gelegd - een oude vloer of een draaibank van een boomstam;
• installatie van platen volgens het principe van metselwerk - met een verschuiving van de helft van de plaat;
• lineaire afmetingen van de kamer;
• de openingen voor thermische uitzetting van het materiaal zijn 1-1,5 cm van elk van de wanden en 3-4 mm tussen de multiplexplaten.

Als de installatie over vloerplanken wordt uitgevoerd, wordt aanbevolen om de multiplexplaten in 4 gelijke delen te snijden, wat het werk zal vergemakkelijken, interne defecten (delaminatie) zal detecteren en ze te vervangen door onbeschadigde platen.

In het geval van het leggen van platen op een krat, moet het snijden van de platen worden uitgevoerd rekening houdend met de stap van de krat, zodat de voegen van de platen op het midden van de stam vallen. Afhankelijk van de dikte van de platen is de draaistap 30 of 40 cm.

Alvorens de platen te snijden, maken ze op basis van de uitgevoerde berekeningen een stapelschema en nummeren ze de platen. Hiermee kunt u het aantal standaardstukken multiplex (sheet quarters) berekenen, evenals het aantal en de afmetingen van de te zagen stukken.

Voordat u begint met het zagen en leggen van het triplex, is het belangrijk om het meerdere dagen binnen te houden, gestapeld of op de rand geplaatst. De bewaarperiode is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen het magazijn waar het triplex vandaan komt en de ruimte waarin het wordt geplaatst. Hoe groter het verschil, hoe langer je moet wachten.

Nadat u de platen hebt gesneden, kunt u beginnen met het bevestigen ervan. Het is handig om de installatie van platen te starten vanuit de hoek van de kamer die zich het dichtst bij de rechte lijn (90 graden) bevindt. Het is de moeite waard om de bouwhoek te gebruiken om de waarden van elke hoek te vergelijken.

Zelftappende schroeven worden gebruikt als bevestigingsmiddelen, waarvan de lengte 3 keer de dikte van het triplex moet zijn. Voer de volgende handelingen uit voordat u met de installatie begint:

• op de plaatsen waar de schroeven in het triplex zijn bevestigd, worden gaten geboord met een diameter van 2 mm minder dan de diameter van het werkende deel van de schroef;
• verzonken gaten voor de diameter van de schroefdop;
• de bevestigingsstap tussen de schroeven wordt gekozen op 30-40 cm;
• maak een inkeping vanaf de rand van het vel van minimaal 2 cm.

De multiplex ondervloer kan op de houten vloer gelegd worden als extra thermische en geluidsisolatie gewenst is. De installatie wordt voltooid door elk blad op zijn plaats te installeren in overeenstemming met het diagram en het vast te zetten met schroeven.

Schrapen - arbeidsintensief en efficiënt nivelleren

Als er geen plannen zijn om de vloer na het egaliseren te gebruiken, wordt aanbevolen om dit laatste te doen door middel van een mechanische schraaptechniek.
De stapsgewijze instructies voor het egaliseren van een houten vloer met een schraper zijn als volgt:

1. Het verwijderen van meubels uit het pand. Als het niet mogelijk is om de structuur te verwijderen, wordt deze afgedekt met plasticfolie.
2. Verwijderen van de plankenvloer van alle spijkers en bevestigingsmiddelen die de schraper negatief kunnen beïnvloeden, waardoor deze onbruikbaar wordt.
3. Uitrusting met dikke handschoenen, oorkappen en een gasmasker dat de oren en handen beschermt tegen sterke trillingen en machinelawaai, en de luchtwegen tegen fijn houtstof.
4. Start het schraapproces vanuit de verre hoek van de kamer. De eerste laag wordt voorzichtig verwijderd en beweegt met een slang door de kamer.
5. Afdichten van alle scheuren en gaten in de vloer met een plamuur die overeenkomt met de kleur van de coating.
6. Opnieuw schuren van de vloer nadat de plamuur is opgedroogd.
7. Het resulterende stof opruimen met een krachtige stofzuiger.
8. Veeg oppervlakken af ​​met een pluisvrije doek gedrenkt in een ontvettingsmiddel.
9. Planken vloer lakken.

In theorie kan schrapen handmatig worden gedaan. Een speciale cycler zal het proces echter aanzienlijk versnellen. In dit geval hebben we het niet over eenheden, maar tientallen of zelfs honderden keren, afhankelijk van de oppervlakte van de kamer. Bovendien kan handmatig schrapen niet bogen op hoge kwaliteit, wat betekent dat het niet aan het verwachte resultaat zal voldoen.

Na verloop van tijd zal het oppervlak van een houten vloer onvermijdelijk barsten, knikken en oneffen worden.

U kunt dergelijke gebreken verbergen met verschillende vloerbedekkingen, zoals laminaat of linoleum.

U kunt dergelijke defecten verbergen met verschillende vloerbedekkingen, bijvoorbeeld of. Voordat u afwerkingsmaterialen legt, moet u het oppervlak vakkundig en efficiënt verwerken en zo vlak mogelijk maken.

Er zijn verschillende manieren om het vloeroppervlak egaal te maken. Om de juiste methode te kiezen, moet u: de staat beoordelen houten oppervlak.

Keuze van methode

Basis uitlijningsmethoden

• Looping
• PVA-lijm en stopverf
• Zelfnivellerend mengsel of "zelfnivellerende vloer"
• Multiplex

Mechanisch schrapen van een houten vloer

Voor mechanisch schrapen is een schraper nodig, waarmee u snel en efficiënt het vloeroppervlak zo vlak mogelijk kunt maken.

Loop is een van de meest gemakkelijk en gebruikelijke methoden voor het egaliseren van een houten vloer. De bewerkelijkheid van het proces wordt beloond met de hoge kwaliteit van het resultaat. Meestal wordt schrapen uitgevoerd om te schilderen (lees over het plamuren van muren om te schilderen in deze) of vernissen. De handmatige methode van schrapen is onpraktisch vanwege de hoge arbeidsintensiteit en tijdrovend. Voor mechanisch schrapen is een schraper nodig, waarmee u snel en efficiënt het vloeroppervlak zo vlak mogelijk kunt maken. Met minimale vaardigheden, voor het doorlussen van een kamer van 20 m². meter vertrekt niet meer dan één dag.

Stadia van mechanisch schrapen:

• De kamer schoonmaken van meubels en interieurartikelen. Stationaire items moeten worden afgedekt om overmatig stof te voorkomen.
• Voorbereiding van het vloeroppervlak. Verwijder alle spijkers en knopen die de schraper kunnen beschadigen. Reinig de vloer grondig van vuil.
• Controleren van de werking van de schraper en het voorbereiden van overalls, gasmasker, koptelefoon, zware handschoenen.
• Direct schrapen van de vloer. Het werk moet vanuit de hoek van de kamer beginnen. De eerste laag wordt verwijderd bij het verplaatsen met een slang.
• Verwijdering van alle scheuren, spaanders en gaten met een stopverf. De kleur van de plamuur moet zo dicht mogelijk bij de kleur van het houten oppervlak worden gekozen.
• Verwerken van alle moeilijk bereikbare delen van de vloer door middel van handmatig schrapen. Nadat de stopverf is opgedroogd, is het noodzakelijk om secundair te schrapen.

Egaliseren van de vloer met PVA-lijm en plamuur

Het is gebaseerd op het gebruik van een mengsel van bevochtigd zaagsel en PVA-lijm, dat na uitharding een vrij duurzaam oppervlak vormt dat vaag lijkt op een spaanplaat.

Zo'n innovatieve en ongebruikelijke manier om een ​​houten vloer te egaliseren is erg budgettair, en wint de laatste tijd aan populariteit. Het is gebaseerd op het gebruik van een mengsel van bevochtigd zaagsel en PVA-lijm, dat na uitharding een vrij duurzaam oppervlak vormt dat vaag lijkt op een spaanplaat. Het proces is vrij lang. Voor het egaliseren van een oppervlak met een oppervlakte van 20 m². meter kan ongeveer 8 uur duren.

Stadia van nivellering met een lijmmengsel:

1. Het verwijderen van meubels en het schoonmaken van de vloer.
2. Uitvoering volgens het niveau van markering en het opleggen van lamellen.
3. Opvullen van de ruimte tussen de lamellen en de vloer met een voorbereid lijmmengsel. Een dikke egalisatielaag wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Elke volgende laag wordt gegoten nadat de vorige volledig is opgedroogd.
4. De resulterende dekking controleren met een niveau. Alle gebreken en fouten moeten worden verholpen met een stopverf.
5. Volledige droging is afhankelijk van de dikte en duurt minimaal een dag. Extra stevigheid kan worden gegeven met spaanplaat of multiplex.

Wacht tot het helemaal droog is (meestal duurt dat een paar dagen) en leg de vloerbedekking.

Egaliseren met zelfnivellerende verbinding

De muren moeten bedekt zijn met isolatiemateriaal.

Deze methode is vrij eenvoudig en de zelfnivellerende mengsels die speciaal voor houten vloeren zijn geproduceerd, maken het hele proces zo eenvoudig mogelijk. De dikte van een perfect vlak oppervlak zal van 0,5 tot 2 cm zijn.

Oppervlaktevoorbereiding bestaat uit het vastzetten van alle beweegbare planken en het verwijderen van uitstekende delen van de bevestigingsmiddelen. Dan is het nodig Pools oppervlak voor het verwijderen van verf- of lakresten. Zichtbare gaten en gaten worden geëgaliseerd met een dikke zelfnivellerende verbinding. De muren moeten worden bedekt met isolatiemateriaal en er moet een houten plank in de deuropening worden geïnstalleerd, afhankelijk van de hoogte van de aankomende storting. De duur van het werk in de kamer is 20 m². meter met een laag van 3 mm. niet langer is dan 8 uur en na 6 uur is het al mogelijk om op het overstroomde oppervlak te bewegen.

Nivelleringsstappen:

Multiplex uitlijning

Een zeer populaire en wijdverbreide uitlijningsmethode. Er is veel vraag naar het leggen van verschillende soorten vloeren. Er worden triplexplaten van klasse 4 en hoger gebruikt. De plaatdikte mag niet minder zijn dan 1,2 cm, de optimale laagdikte is 70 mm. Een goede optie zijn 2 soorten van massieve coniferen: sparren, sparren of dennen. De luchtvochtigheid is niet meer dan 18-20%. Met een competente aanpak en enige vaardigheden, een vloeroppervlak van 20 m². meter kan worden genivelleerd voor op een dag.

Nivelleringsstappen:

Materiaalkosten en werk in 2015

Meestal bieden bouw- en reparatiebedrijven diensten voor het egaliseren van vloeren. "Bulkmethode"... De kosten van nivellering met een "zelfnivellerende vloer" tot 20 mm bedragen 270 roebel. per vierkante meter m. Het nivelleren van "zelfnivellerende vloer" van 20 mm tot 50 mm kost 310 roebel. per vierkante meter m., egaliseren met een "zelfnivellerende vloer" met behulp van een egalisatiemiddel kost 350 roebel. vierkante meter m. Als een vloerprimer met een universele samenstelling nodig is, wordt dergelijk werk geschat op 75 roebel. per vierkante meter m.

Als de optie van een zelfnivellerende vloer wordt gekozen, dan is het verbruik van een hoogwaardig Duits mengsel Uzin NC 175 met een laagdikte van 3 mm. is gelijk aan 4 kg per vierkante meter. meter; 6 mm - 8 kg; 9 mm - 12 kg. Zo is een standaardverpakking van 25 kg voldoende voor 6, 3 of 2 vierkante meter. meter van de basis van de houten vloer. Een papieren zak van dit mengsel met een gewicht van 25 kg. kost ongeveer 3000 roebel.

De kosten van professioneel werk voor het egaliseren van een houten vloer met multiplex liggen in het bereik van 140 - 160 roebel. per vierkante meter m. Een plaat waterdicht multiplex FSF 12 mm formaat 2500 x 1250 kost 1300 roebel. Het benodigde bedrag is eenvoudig zelf te berekenen.

De meest budgetvriendelijke methode is natuurlijk egaliseren met PVA-lijm en stopverf.

De totale kosten van het materiaal zijn afhankelijk van de beelden van de ruimte en de dikte van de aangebrachte laag. Bijvoorbeeld: PVA lijm Polymax Extra M, 5 kg. kost 230,96 roebel. Zaagsel, een verspilling van houtbewerkingsproductie, is volledig "goedkoop" en zelfs gratis materiaal. Met een gemiddelde dikte van het vullen met een dergelijk mengsel van 1-1,5 cm, is het lijmverbruik per vierkante meter. m. zal ongeveer 0,8 kg zijn. De verhoudingen van lijm en zaagsel zijn afhankelijk van het soort houtafval.

Doorgaans geeft een sterke hechting een verhouding zaagsel tot lijm van 2:1.

De prijsklasse voor het versnipperen van vloeren is erg groot en hangt af van de gekozen apparatuur. De prijs van het schrapen van een houten vloer begint bij 119 roebel. per vierkante meter Fietswerk met Duitse technologie kost de klant bijvoorbeeld 500 roebel. per vierkante meter m. Garantie voor werk - minimaal 2 jaar. De prijs van onafhankelijk fietswerk hangt volledig af van de kosten van het gebruikte gereedschap. Het huren van een fietsmachine kost 1000 roebel per dag. Koop zo'n tool voor eenmalig gebruik onpraktisch.

Video-instructie