Владельцы загородных домов всегда знают, насколько важно иметь под рукой рабочий садовый инструмент. Он всегда необходим для обработки земли, огородных грядок, ухода за деревьями и растениями. Для того чтобы бытовой инструмент всегда был в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ним и периодически производить заточку. Заточка садового инструмента занимает не так много времени, а вот его функциональность значительно повышается. Кроме того, нужно знать места, в которых можно хранить бытовой инструмент, так как далеко не все среды для него подходят (в особенности для железных инструментов, подверженных коррозии).

Чтобы садовый инструмент всегда был в хорошем состоянии, необходимо ухаживать за ним и периодически производить заточку.

Разумеется, далеко не всегда заточка инструмента для сада — это легкий процесс, однако при наличии нужного инвентаря можно заточить даже самые сложные бытовые инструменты. Кроме того, есть ряд инструментов, таких как ножи, стамески, сверла, долота и прочие, для заточки которых не требуется специальных приборов. Наличие одного универсального заточного станка может решить все проблемы. Когда же в наличии имеется хорошая бормашина в комплекте со специальными насадками, произвести заточку даже самых затупленных и сложных инструментов будет довольно просто.

Инструменты для заточки

Любые садовые приборы, которые имеют металлические насадки, лучше всего выполняют свои функции в заточенном состоянии. Для того чтобы заточить каждый из них, нужно иметь некоторые рабочие инструменты:

Оселок используется для заточки различного металлического инструмента.

1. Точило.
2. Тиски.
3. Брусок.
4. Напильник.

Существуют разные напильники по своей форме и назначению: круглые, плоские, треугольные и др. Кроме того, насечка на напильнике может быть разной: дуговой, рашпильной, одинарной, двойной. Назначение каждой из насечек различное: например, двойная насечка используется для твердых сплавов, а рашпильная нужна для грубой заточки. Существуют и специальные машины и устройства для заточки инструментов.

Вернуться к оглавлению

Прежде чем начать заточку, нужно ознакомиться с некоторыми правилами, которые необходимо соблюдать при выполнении работ. Все эти постулаты касаются заточки при помощи специальных устройств, работающих от механического труда или электричества:

При использовании точильного круга, он должен вращаться исключительно от лезвия затачиваемого инструмента.

1. При использовании точильного круга рабочий орган должен вращаться исключительно от лезвия затачиваемого инструмента, а не по-другому. Если держать лезвие по отношению к кругу в другом положении, то есть вероятность получения серьезных травм.
2. Угол заточки не должен меняться, так как это приведет к неправильной заточке инструмента. Для этого нужна практика, поэтому прежде, чем точить профессиональный инвентарь, лучше всего потренироваться на ненужных инструментах.
3. Инвентарь не должен перегреваться при заточке, так как это приводит к деформациям. Для своевременного охлаждения накаленного инструмента нужно держать наготове емкость с холодной водой.
4. Особую бдительность нужно проявить при затачивании садовых и бытовых ножниц. Нельзя, чтобы точильный круг заезжал на соседнее лезвие. Нужно поочередно затачивать каждую сторону лезвия.
5. Полукруглые стамески затачиваются с двух сторон: внешней и внутренней. Для заточки внутренней стороны используется бормашина.
6. При затачивании сверла нужно знать его тип — по металлу или по дереву. Прежде чем приступить к работе, нужно изучить структуру сверла и лишь потом постепенно начинать заточку.

Вернуться к оглавлению

Заточка садового инвентаря своими руками

При заточке инструментов руки нужно защищать перчатками.

Как уже описывалось выше, чтобы заточить садовый инвентарь, существуют всевозможные приспособления: чаще всего это обычный напильник, точильный круг или просто специальный точильный камень.

Для того чтобы заточить секаторы, серпы, вилы, косы и другие инструменты с неправильной формой лезвия, используются изогнутые напильники. Чтобы наточить садовые пилы по дереву и ножовки по металлу, применяется напильник трехгранной формы, который соответствует размерам зубьев. Предварительно нужно отвести каждый зубец по очереди на расстояние 2-3 мм от других зубьев и начать его заточку. Для отвода зубьев используются обычные клещи.

Обычно пила крепится в тисках, заточка происходит в фиксированном положении. Следует учесть, что затачивание происходит под углом в 45° (по отношению напильника к пиле). Причем для разных пил существуют разные способы заточки, например, для пил по сухой древесине нужно точить только одну сторону зубьев, а для влажной — обе стороны.

Одним из наиболее распространенных приборов для затачивания является точило. Оно бывает двух видов: мелко- и крупнозернистое. Крупнозернистое используется для заточки грубых поверхностей, а мелкозернистое — для гладких. Лучше всего при затачивании слегка смочить точило, чтобы избежать перекаливания и отжига металла. Существенно облегчить работу позволяет электроточило, которое не требует механического вмешательства.

Для затачивания топора используется круглое точило. Лезвие точится с двух сторон кругообразными движениями.

Садовые ножницы перед заточкой нужно предварительно разобрать и оставить только сами лезвия. Эти лезвия нужно обязательно очистить от сока растений и грязи. Точить лезвия следует только со стороны фаски.

Еще одним весьма распространенным предметом для заточки является оселок. Этот инструмент предназначен для того, чтобы довести садовый инвентарь до презентабельного и эстетичного вида. Он удаляет царапины, заусенцы и прочие шероховатости с поверхности лезвия. Перед работой его смачивают водой или маслом и круговыми движениями затирают неровности лезвия, делая его идеально ровным. Чаще всего оселок используется для заточки сучкореза, который должен быть идеально острым.

Плоский напильник применяют для обработки режущих поверхностей лопат, заступов, мотыг.

Опытные садоводы рекомендуют выдерживать инструменты перед заточкой в растворе поваренной соли. Это значительно облегчает работу. Помимо этого нужно соблюдать требуемые меры безопасности при работе с острыми режущими и колющими инструментами, а именно — надеть специальные рукавицы или перчатки.

Для общей безопасности рекомендуется крепить лезвия в тисках перед заточкой. Современные тиски позволяют крепить в неподвижном положении даже лезвия в несколько миллиметров, так что даже такие тонкие лезвия, как в ножницах, легко закрепить в тисках. Это обезопасит и облегчит работу по заточке садового инвентаря в несколько раз.

В процессе работы режущие кромки инструментов тупятся, что приводит к снижению качества обработки деталей и заготовок, к уменьшению производительности труда, а также к износу самих инструментов. Правильная заточка решает все вышеуказанные проблемы. Начинающему мастеру следует изучить рекомендации по правильной заточке инструмента различными способами.

Для того чтобы привести режущую кромку любого инструмента в пригодность для дальнейшей работы, необходимо выполнить следующее.

Формирование первичной фаски

Процесс заключается в обработке лезвия с помощью заточного станка или плоского камня таким образом, чтобы сформировать первичную фаску (скос под углом 25 или 30 градусов). При этом важно соблюдать определенные правила.

1. Электрический инструмент для заточки будет более эффективен, если необходимо устранить глубокие зазубрины и сколы.
2. Частота вращения абразивного круга не должна превышать 2000 об/мин, зернистость круга выбирается в пределах 100-120 ед.
3. Рекомендуется проводить заточку абразивом на основе оксида алюминия, так как они (в отличие от обычных кремниевых) способны обеспечить должное качество обработки металла. Кроме того, такие круги не перегревают металл.
4. При ручной заточке используют наждачную бумагу или абразивный камень с зернистостью в пределах 100-320 ед.
5. Чтобы не допустить перегрева и окисления поверхности кромки (что ведет к смягчению металла), в процессе затачивания следует периодически остужать лезвие, опуская его в холодную воду.

Важно: форма первичной фаски зависит от способа заточки. Вручную формируют плоскую фаску, а с помощью электроточила – вогнутую.

Формирование режущей кромки

После того, как первичная фаска будет готова, необходимо довести лезвие до требуемой остроты. В процессе доводки выполняется следующее.

1. Затачиваемый инструмент подводится к плоскости абразивного круга под углом, увеличенным на 4-5° от предыдущего положения. Край лезвия необходимо обработать так, чтобы получить узкую микрофаску.
2. Для заточки используется наждачная бумага 600-8000 ед. зернистости. Важно вовремя остановить процесс, чтобы не допустить ухудшения характеристик режущего инструмента.
3. Эффективная шлифовка кромки выполняется в два этапа: вначале абразивом зернистостью 1000-4000 ед, а затем – 5000-8000 ед.
4. Делаем правильную форму режущей кромки с помощью «тележки» — заточного приспособления, в котором инструмент устанавливается и фиксируется под необходимым углом. Этот метод заточки пригоден для узких (минимум 6 мм) и широких (до 73 мм) лезвий, таких какие используются в рубанках. Ролик позволяет свободно перемещать лезвие, установленное под выбранным углом, вдоль поверхности абразива. В процессе работы следят за положением ролика: он не должен отрываться от опорной поверхности.

Важно: ширина микрофаски не должна превышать 1 мм. В процессе доводки следует регулярно проверять, на какой стадии находится затачиваемый инструмент. В противном случае необходимо будет заново формировать фаску.

Как применяется наждачная бумага для заточки инструментов

Для работы на заточном станке применяется наждачная бумага 220, 320, 600, 1200 грит, для доводки – в пределах 2000-4000. Доводка (полировка) имеет большое значение для инструментов по дереву: острая кромка качественно обрабатывает материал и не так быстро тупится. Методика заточки заключается в следующем.

1. Выбирается материал с твердой и плоской поверхностью (это может быть кусок гранитной плиты, толстое стекло, ламинированная ДСП или обычный деревянный брусок). Удобнее использовать брусок размером 75×200 мм.
2. Наждачная бумага наклеивается на брусок. Изготавливается несколько брусков с различной зернистости абразивами.
3. Приспособление укладывается на верстак поверх резиновой прокладки (для устойчивости).
4. Затачиваемый инструмент устанавливается под углом 25-30° для формирования фаски. С умеренным нажимом лезвие перемещается вдоль плоскости бруска.
5. Выполняется доводка лезвия с другим номером абразива.
6. Полируется тыльная сторона режущего инструмента (плоскость возле режущей кромки шириной 10-12 мм).

Следует знать все плюсы и минусы данного способа:

• дешевизна: наждачная бумага и клей для изготовления приспособления не потребуют значительных расходов;
• доступность: необходимые материалы есть в любом строительном магазине;
• после затачивания инструмента не будет грязи на верстаке;
• быстрый износ наждачной бумаги требует ее периодической замены.

Заточка инструментов с помощью водного камня

Для работы необходимо иметь в своем распоряжении абразивы зернистостью 1000, 4000, 8000 грит. Технология предусматривает обработку режущей кромки с помощью трех камней.

Совет: уменьшить затраты можно, если приобрести комбинированные камни, стороны которого имеют различную зернистость.

Особенности метода заключаются в следующем:

• перед затачиванием инструмента абразив необходимо замочить (погрузить в воду на 15-20 мин);
• в процессе работы камень следует периодически увлажнять;
• доводка начинается обработкой лезвия камнем 1000 грит, после чего переходят к зернистости 4000, а затем – 8000 грит.

Важно знать: абразивы зернистостью 1000 и 4000 грит можно держать в воде длительное время, но более мелкие могут прийти в негодность.

Чем плох, и чем хорош метод.

1. Срок службы водных камней невелик. Поверхность абразива необходимо периодически выравнивать, чтобы ликвидировать борозды.
2. Для доводки инструмента на водном камне требуется много времени.
3. Воду для смачивания камней нужно периодически менять во избежание загрязнения верстака.
4. Влажные камни после работы следует хорошо высушить в теплом помещении. На морозе они могут разрушиться.

Подробнее с процессом заточки инструмента на водном камне можно ознакомиться, просмотрев видео.

Заточка инструментов алмазными пластинами

Алмазные пластины предназначены для заточки режущих кромок инструментов, изготовленных из твердых марки сталей. В практическом применении удобны пластины двусторонние, длиной 190-200 мм зернистостью 600/1200 грит. Работают с ними по определенным правилам.

1. Плоскую фаску формируют с помощью пластины зернистостью 600 грит, доводку выполняют абразивом 1200 грит.
2. Пластина смачивается водой.
3. Лезвие затачиваемого инструмента располагается по отношению к абразиву под углом и перемещается вдоль его плоскости. Сточенные частички металла скапливаются в специальных отверстиях стальной подложки.

Совет: специальное масло хорошо зарекомендовало себя в качестве антикоррозионного средства, но для смазки оно не эффективно. Рекомендуется заменить масло водой (поверхность абразива будет не так быстро загрязняться). После использования алмазные пластины необходимо просушить.

В процессе работы слесарные и столярные инструменты тупятся, и работа с ними становится менее эффективной. Ухудшается и качество обрабатываемых ими поверхностей. Необходимо своевременное и правильное затачивание режущих кромок.

Как заточить топор своими руками

Топоры с прямым лезвием требуют затрат сил, и они подламывают щепу. Чтобы рабочий инструмент привести в порядок, во время заточки необходимо учитывать следующее.

1. Сферу использования: топор может быть плотницким, рыбацким или может применяться в качестве колуна.
2. Материал, для обработки которого нужен топор (порода и сорт древесины, ее влажность).
3. Марку металла, из которого изготовлен топор.

В зависимости от этого, выбирается форма кромки лезвия топора, которая может быть:

• овальной (для колки и обтесывания древесины);
• бритвенной (для точной плотницкой работы);
• клинообразной (универсальный вид кромки для топора, пригодного для колки и для выравнивания поверхности древесины).

Технология заточки топора, использующегося в быту, предусматривает обработку лезвия в два этапа.

1. Первичная заточка: формируется фаска с углом 15°.
2. Доводка: формируется режущая кромка с углом 25° (для бытовых инструментов).

В процессе затачивания следует избегать:

• перегрева лезвия;
• смещения заточного инструмента;
• перекоса и слабой фиксации абразивного круга;
• использования круга с неравномерным износом;
• биения вала электродвигателя точила.

Нюансы заточки пилы

Прежде чем затачивать пилу, необходимо проверить разводку зубьев. Если необходимо – развести их так, чтобы через один зуб наклон их был в разные стороны. После этого зубья затачиваются с одно стороны. Режущая кромка должна быть направлена в сторону рукоятки.

Затачиваем сверла своими руками

Быстрее тупятся сверла, которые используются для обработки металла. Режущую кромку такого сверла можно восстановить.

Основные моменты, на которые нужно обращать внимание:

• затачиваемая кромка должна находиться в одной плоскости с осью абразивного камня;
• во время работы следует умеренно прижимать сверло к абразиву;
• необходимо следить за формированием кромок: они должны быть одинаковой длины.

Существует два вида заточек.

1. Одноплоскостная (для сверл диаметром до 3 мм). Сверло передвигается параллельно рабочей поверхности заточного круга.
2. Коническая (двухугловая). Сверло подносится к абразиву под углом и покачивается из стороны в сторону. Метод пригоден для сверл диаметром более 3 мм.

Доводка выполняется на мягком камне.

Совет: для затачивания сверл пользуются специальными приспособлениями (станками), позволяющими надежно зафиксировать инструмент под нужным углом.

Как заточить стамеску и рубанок

Для того чтобы выполнить работу быстро и качественно, следует воспользоваться некоторыми советами.

1. Перед затачиванием абразивный круг или брусок нужно поместить на несколько минут в керосин.
2. Лезвие стамески или рубанка выдерживают до 30 мин в растворе поваренной соли.
3. Для доводки можно использовать самодельную шлифовальную машинку, которую можно изготовить из старой электробритвы. Для этого вместо ножей устанавливают металлическую пластину с наклеенной шлифовальной бумагой.

Ошибки при заточке инструмента

Во время заточки инструмента, выполняемой разными способами, следует избегать ниже перечисленных ошибок.

1. Необходимо периодически прерывать процесс и охлаждать лезвие в воде. В противном случае перегревшийся металл (это можно распознать по изменению цвета) становится хрупким. В результате, заточку приходится выполнять заново, а это ведет к преждевременному износу инструмента.
2. Фиксации затачиваемого лезвия недостаточно. Важно, чтобы станок был установлен на массивной, хорошо укрепленной станине (верстаке), которая должна оставаться неподвижной во время работы.
3. Абразивный круг должен плотно сидеть на валу электроточила. Не допускаются его перекосы, чрезмерный и неравномерный износ, а также биение вала.
4. Не рекомендуется затачивать мелкий инструмент на круге, предназначенным для широких лезвий. Узкие борозды на абразиве будут мешать качественной обработке металла.

В завершение – видеоурок по заточке столярного инструмента.

Заточку стамесок и лезвий рубанков можно сравнить с тренировками в спортивном зале: мы знаем, что этим давно пора заняться, но постоянно находим причину отложить это на потом.

Чем чаще вы затачиваете свои инструменты, тем дольше они служат. Чтобы этот процесс перестал быть скучным занятием, необходимо правильно подобрать инструменты и способы заточки.

Для начала стоит ознакомиться с основными этапами такой работы, которые актуальны для любого из способов.

Сначала формируем фаску

Прежде чем на лезвии образуется острая режущая кромка, нужно сначала сформировать основной скос (так называемую первичную фаску). Этот этап, собственно говоря, и является заточкой. Большинство лезвий стамесок и рубанков имеют первичную фаску с углом 25° или 30°.

При заточке создается свежая скошенная грань, расположенная под прямым углом к боковым кромкам, и на ней не должно быть вмятин, сколов или царапин. Быстрее всего можно получить первичную фаску с помощью заточного станка (электроточила), особенно в тех случаях, когда на поврежденном лезвии имеются зазубрины и требуется снять много металла (фото А).

Точило формирует вогнутую фаску (см. схему. «Два типа заточки»).

Заточка на круге электроточила формирует вогнутую фаску (слева), а наждачная бумага или плоский камень формируют плоскую фаску (справа).

Крупнозернистые круги из карбида кремния, которыми комплектуются многие заточные станки, слишком грубы для заточки столярных инструментов. Чтобы избежать перегрева режущей кромки и появления так называемых цветов побежалости (быстро меняющей окраску оксидной пленки), сигнализирующих о снижении твердости стали, чаще охлаждайте кончик лезвия, погружая его в воду.

Если у вас нет заточного станка, первичную фаску можно сформировать с помощью заточного приспособления-тележки и грубозернистого абразивного камня или наждачной бумаги № 100-320 (см. предыдущую статью « »). При этом образуется плоская грань (см. рис. «Два типа заточки»), которая позволяет получить такую же острую режущую кромку, как и вогнутая, но процесс занимает больше времени, так как приходится удалять много металла с меньшей производительностью (по сравнению с заточным станком).

Получение режущей кромки

Неважно, каким способом сформирована первичная фаска на лезвии вашего инструмента. Теперь требуется добиться настоящей остроты. (Данный этап называется доводкой.) Для этого увеличьте угол наклона вашего заточного приспособления-тележки на 3-5° и сформируйте вдоль края первичной фаски еще одну узкую грань, называемую микрофаской (см. рис. «Получение микрофаски»), с помощью набора камней или абразивной бумаги зернистостью от 600-1000 до 5000-8000 единиц (грит). Процесс резания древесины осуществляется лишь самым кончиком лезвия (режущей кромкой), поэтому нет смысла шлифовать всю первичную фаску. Это позволяет сэкономить много времени и сил, а также продлить срок службы ваших средств для заточки.

Рисунок 2. Как получить микрофаску

После заточки основной (первичной) фаски под нужным углом создайте микрофаску, слегка приподняв лезвие, чтобы оно касалось камня только передним краем.

Умейте вовремя остановиться

В процессе доводки режущей кромки, переходя от одного размера зерен абразива к более мелкому, вы продолжаете удалять металл, и кромка становится все острее. Мелкие абразивные зерна не только удаляют риски (царапины) от предыдущих, более крупных номеров, но и делают кромку тоньше, доводя ее до остроты, позволяющей легко внедряться в материал. Закончив доводку слишком рано, вы получите лезвие, которое станет резать древесину, но обрабатываемая поверхность не будет чистой, процесс резания потребует больших усилий, а сама режущая кромка быстрее затупится. Чем острее инструмент, тем дольше его режущая кромка сохраняет рабочие свойства.

Важно научиться правильно определять момент, когда следует завершить доводку. Начав резать древесину, острая режущая кромка неизбежно изнашивается.

Скорость ее затупления зависит от свойств древесины и особенностей выполняемых операций. Заметив, что инструмент режет уже не так легко или менее чисто, как раньше (фото С и D), заново заострите режущую кромку, отшлифовав микрофаску под тем же углом. Начните доводку с абразива средней зернистости (1000-4000 грит) и продолжайте в том же порядке, что и раньше, закончив полировкой кромки абразивами зернистостью 5000-8000 грит.

После нескольких (обычно трех-пяти) доводок микрофаска становится слишком широкой, и ее шлифовка отнимает все больше времени. В таком случае выгоднее заново заточить инструмент, сформировав новую первичную фаску, а затем отшлифовав с помощью доводки новую микрофаску.

Чтобы точно выдержать нужный угол заточки, пользуйтесь приспособлением

Для аккуратной заточки первичной (основной) фаски или доводки микрофаски используйте заточное при способление (так называемую «тележку»), которое удерживает лезвие инструмента под нужным углом. Мь предпочитаем модель Veritas Mk.ll, которая позволяет затачивать лезвие шириной от 6 до 73 мм под углами от 15° до 54° (этих возможности более чем достаточно для заточки большинства столярных инструментов), а широкий ролик обеспечивает этому приспособлению надежную опору на всех испытанных нами камнях и пластинах. Для работы с приспособлением прочно закрепите в нем лезвие инструмента, следуя инструкции, чтобы сохранить прямоугольность его рабочей части.

Оперев на камень или наждачную бумагу фаску лезвия и ролик приспособления-тележки, передвигайте их взад-вперед до тех пор, пока основная фаска не станет совершенно плоской. Начинайте заточку на грубых абразивах (100-325 грит), а затем переходите к доводке (созданию и полировке микрофаски) с последовательным увеличением номеров абразива (достаточно трех-четырех ступеней зернистости от 600 до 8000 грит с приблизительным удвоением номера каждого последующего абразива), не меняя положения лезвия в приспособлении. Прекратите доводку, когда микрофаска достигнет ширины около 1 мм.

Фото А: Быстрое получение фаски на заточном станке

Сформируйте первичную фаску на стамесках и , используя круги из оксида алюминия, менее склонные к перегреву режущих кромок, и подручник для соблюдения угла заточки.

B: При работе с приспособлением-тележкой главное внимание уделяйте постоянному контакту ролика и фаски лезвия с абразивной поверхностью.

С: Лезвие этого рубанка, отполированное до зеркального блеска на камне с зерном 8000 грит, снимает тончайшие стружки с торца доски.

D: Заточка этого лезвия была завершена на абразиве зернистостью 1000 грит, и вместо стружек из летка выходят грубые опилки, а на торце доски возникли сколы. Здесь не помешала бы доводка на двух мелкозернистых камнях.

1. Наждачная бумага и заточка

Что потребуется.

Если вы планируете формировать вогнутую первичную фаску с помощью заточного станка, для доводки нужна абразивная бумага N ° 220; 320; 600 и 1200, а для окончательной полировки режущей кромки возьмите бумагу со сверхтонким абразивом (2000-4000 грит).

Без полировки тонкими абразивами инструмент будет резать древесину, но его затупление происходит быстрее. Для формирования плоской первичной фаски добавьте бумагу с зерном 1 20 грит. Кроме того, вам потребуется плоская поверхность, к которой приклеивается бумага. Можно использовать толстое стекло или гранитную плиту, но мы находим, что для ежедневной заточки достаточно обрезка МДФ-плиты толщиной 19 мм.

Наклейте бумагу на прямоугольные куски МДФ размером 75×200 мм (фото справа) с помощью аэрозольного клея. Когда абразив будет изношен, просто выбросьте такой обрезок и возьмите новый.

Как это работает.

Постелите на верстак резиновый коврик, чтобы ваши средства для заточки не сдвигались в процессе работы. После формирования первичной фаски перед доводкой, используя разные номера абразивов в той же последовательности, выровняйте и отполируйте обратную сторону лезвия (участок шириной около 12 мм, непосредственно прилегающий к режущей кромке).

Преимущества заточки ножей инструмента и пр. на наждачке

• Этот метод обойдется дешевле других – стоимость наждачной бумаги, клея и МДФ не нанесет ущерба вашему бюджету. Приобретение толстого стекла или гранитной плиты потребует дополнительных вложений.
• Наждачную бумагу хорошего качества можно купить практически везде.
• Для достижения отличных результатов не требуется смачивать бумагу, и при заточке не образуется грязь.

Недостатки и минусы

• Абразивная бумага быстро изнашивается, особенно при заточке инструментов из твердой стали. Любая из четырех испытанных нами марок бумаги в течение первых 30 секунд теряла способность быстро удалять металл. После этого на поверхности оставались тупые зерна абразива, и бумага становилась негодной через 5-7 минут работы.
• Если вы регулярно занимаетесь заточкой, придется часто менять бумагу, и тогда низкие начальные затраты могут обернуться постоянными расходами. А цена бумаги со сверхтонким абразивом, необходимой для окончательной полировки режущей кромки, намного выше обычной.

Вывод. Если нужно всего лишь заточить несколько инструментов два-три раза в год и вы хотите минимизировать затраты, метод заточки с использованием наждачной бумаги будет самым подходящим.

Фото 2: Заточка на наждачной бумаге:

Просто выбросьте кусок МДФ-плиты с наклеенной на него наждачной бумагой, когда абразив придет в негодность, и вам не придется тратить время на чистку стеклянной пластины или гранитной плиты.

2. Заточка на Водном камне – как правильно?

Что потребуется. Три камня зернистостью 1000; 4000 и 8000 грит, которые обойдутся примерно в $150-200, полностью обеспечат все ваши потребности.

Для формирования первичной фаски можно приобрести камень зернистостью 220 единиц, однако алмазная пластина справится с этим намного быстрее. Хороший способ экономии – покупка комбинированных (двухслойных) камней, имеющих две рабочие грани с разной зернистостью, и это обойдется на 20-30% дешевле нескольких однородных камней.

Как это работает.

Используйте заточное приспособление-тележку как описано выше, но сначала замочите камни. Эти прямоугольные бруски состоят из частиц окиси алюминия, прочно связанных между собой связующим веществом.

Перед началом работы камни нужно полностью погрузить в воду не менее чем на 15 минут. В процессе заточки и доводки приходится регулярно добавлять воду на поверхность камня для восстановления абразивных свойств и удаления частиц металла.

После того как на лезвии сформирована плоская или вогнутая первичная фаска, приступайте к доводке, начав ее с камня зернистостью 1000 грит и заканчивая 4000 и 8000 грит.

Преимущества

• Набор из трех водных камней обойдется на 30-50% дешевле, чем такой же комплект керамических или алмазных абразивов.
• Водные камни зернистостью 4000 единиц и более грубые можно хранить в воде, чтобы они всегда были готовы к работе. Однако мелкозернистые камни от постоянного нахождения в воде могут разрушиться.

Недостатки

• Водные камни быстро изнашиваются. Рабочая поверхность становится вогнутой и на ней появляются борозды от заточки инструментов, поэтому ее необходимо регулярно выравнивать с помощью специального камня, наждачной бумаги или грубой алмазной пластины. Как часто придется прибегать к выравниванию, зависит от выбранной марки камня. Чтобы быть уверенным в том, что рабочая поверхность плоская, всегда выравнивайте камни перед каждым сеансом заточки.
• На некоторых водных камнях доводка происходит слишком медленно, особенно когда требуется освежить режущую
• кромку в третий или четвертый раз. Мы считаем, что после двух доводок на таких камнях лучше снова заняться заточкой для формирования первичной фаски, а затем сделать новую микрофаску. (С мелкозернистыми водными камнями марки Norton вы можете доводить кромку не менее трех раз, прежде чем обновлять первичную фаску.)
• Вода и смесь абразива с частицами металла образуют грязь, оставляющую трудноудаляемые пятна на верстаке и чугунных столах станков.
• Мокрые или недостаточно просушенные водные камни могут трескаться на морозе.

Вывод. Водные камни являются отличной комбинацией рабочих свойств и умеренной цены, и работа с ними не требует особых навыков.

Фото 3: Заточка на водном камне

Водные камни перед работой нужно погрузить в воду на 15 минут. Мы подкладываем под них деревянные рейки на дно пластикового контейнера.

3. Абразивная керамика и заточка на ней

Что потребуется.

Обзаведитесь керамическими абразивными камнями зернистостью 1000, 4000-5000 и 8000 единиц. Не стоит покупать для заточки первичной фаски грубые камни с зерном 220 или 320 грит – они работают медленнее, а стоят дороже алмазных пластин такой же зернистости.

Как это работает.

Керамические абразивные камни во многом похожи на водные, но их не требуется замачивать (наоборот, при замачивании они нередко разрушаются). Вместо этого на рабочую поверхность нужно лишь время от времени добавлять немного воды для лучшего скольжения и удаления шлама.

Преимущества и плюсы абразивной керамики

• Профессиональная серия керамических камней и стеклянных пластин марки Shapton позволяет добиться остроты быстрее, чем на водных камнях, и получить тончайшую полированную режущую кромку, которую почти невозможно сделать другими средствами. Вы даже можете сэкономить, отказавшись от покупки камня с зерном 8000 грит и заканчивая доводку на камне с абразивом 5000 грит, не заметив при этом существенной разницы.
• Стеклянные пластины с абразивной керамикой марки Shapton вдвое тоньше и имеют стеклянную подложку, однако работают ничуть не хуже полноразмерных камней. При этом они стоят на 30-40% дешевле.
• Большая часть керамических абразивных камней обладает большей твердостью и плотностью, чем водные, и изнашивается почти в два раза медленнее, поэтому они дольше остаются плоскими и сохраняют высокие абразивные свойства.
• Уход за такими камнями несложен – просто ополосните их водой и вытрите насухо.

Недостатки

• Три керамических камня, рекомендованных нами, обойдутся в приличную сумму (около $300).
• Камни марки Naniwa в наших тестах оказались наименее агрессивными. Они быстро засаливались металлическими частицами, рабочие поверхности становились вогнутыми, и их приходилось выравнивать чаще, чем керамические камни других марок.

Вывод. В большинстве случаев абразивная керамика превосходит водные камни и наждачную бумагу, давая сверхострые полированные режущие кромки. Покупка таких камней обойдется в кругленькую сумму, но они прослужат вам два-три десятка лет. Однако при этом требуется еще и средство для заточки (формирования первичной фаски).

Даже совершенно сухие камни из абразивной керамики перед работой нужно лишь слегка увлажнить из опрыскивателя.

Мелкозернистые керамические камни Naniwa изнашивались так быстро, что нам приходилось прерывать доводку, чтобы их выровнять. Если этого не делать, режущая кромка инструмента не будет прямой.

Не связывайтесь с масляными камнями

Хотя они долгое время были самыми распространенными, теперь их применение считается непрактичным по трем причинам.

1. Высокая стоимость. Эти натуральные камни становятся все более редкими и дорогими.
2. Низкая эффективность. Они плохо справляются с заточкой и доводкой лезвий из современных твердых сталей, таких как А2 в лезвиях новых рубанков, и очень быстро засаливаются частицами металла.
3. Грязная работа. Подумайте, что проще и быстрее удалить – масло или воду? Решайте сами. Некоторые современные абразивные материалы вообще не нуждаются в смазке.

4. Алмазные пластины и заточка на них инструмента

Что потребуется.

Нет ничего тверже алмаза, и эти стальные пластины, покрытые алмазными частицами, уверенно и быстро справляются с заточкой даже самых твердых инструментальных сталей.

Но нам не удалось получить по-настоящему острые режущие кромки только с их использованием, поэтому планируйте дополнить свой арсенал другим средством для окончательной доводки и полировки.

Две рабочие поверхности с различной зернистостью позволяют значительно ускорить процесс заточки и начальной доводки. Выберите пластину с зерном 1 20-325 грит для формирования плоской фаски, а для следующего шага потребуется 1000-1200 грит. Или (если вы делаете вогнутую фаску с помощью электроточила) купите двухстороннюю пластину 600/1200 грит. Как это работает. Вы передвигаете лезвие инструмента по алмазной пластине точно так же, как и по любому другому абразивному камню или наждачной бумаге. Для предотвращения засаливания абразивного слоя алмазным пластинам требуется смазка (обычная вода), но при этом не образуется столько грязи, как при работе с водными камнями.

На пластинах DMT DuoSharp (внизу слева) имеются небольшие отверстия в стальной подложке, где скапливаются частицы снятого металла.

Такие пластины работают агрессивнее, чем DMT Dia-Sharp со сплошной поверхностью, покрытой плотным слоем алмазных зерен и напоминающей алмазную абразивную бумагу. Обе пластины во время работы нужно время от времени смачивать водой. Пластина Trend Classic Pro имеет на поверхности сетчатый рисунок из мелких канавок, служащих для отвода грязи, но продающееся вместе с пластиной масло быстро расходуется, и рабочая поверхность загрязняется сильнее, чем при использовании воды.

Флакон такого масла стоит недешево, но вместо него лучше использовать воду. (Хотя компания Trend рекомендует масло для защиты стальной подложки от коррозии, мы предпочитаем чистить пластину и высушивать ее после работы.)

Преимущества и плюсы

• Алмазные пластины DMT работают намного быстрее других, испытанных нами средств для заточки.
• Двухсторонние пластины будут выгодным приобретением. DMT DuoSharp выпускаются в четырех комбинациях различной зернистости. Trend Classic Pro существует только в варианте 300/1000 грит, хотя компания предлагает отдельно одностороннюю пластину с зерном 220 грит. Односторонние пластины DMT Dia-Sharp имеют шесть степеней зернистости.

Недостатки и минусы

• Алмазные пластины Trend работают медленнее, чем пластины DMT, однако они в любом случае намного агрессивнее наждачной бумаги, водных и керамических камней.
• Агрессивность алмазных абразивов приводит к появлению глубоких рисок на затачиваемых поверхностях, и окончательную доводку режущей кромки приходится выполнять с помощью мелкозернистой алмазной пластины (600-1200 грит) и водного или керамического камня (5000-8000 грит). На заключительном этапе можно также использовать наждачную бумагу (№2000-4000).

Вывод. Советуем укомплектовать свой набор средств для заточки хотя бы одной алмазной пластиной. Они быстро удаляют металл, не требуют ухода (кроме ополаскивания) и могут использоваться для выравнивания водных и керамических камней.

Фото 4: Использование алмазных пластин для заточки

Рабочая поверхность алмазных пластин может выглядеть по-разному. В круглых углублениях и бороздках (слева и справа) скапливаются частицы снятого металла, оставляя абразив чистым. Другие пластины (в центре) не обладают такими свойствами.

На что лучше потратить деньги

После покупки электроточила с кругом зернистостью 120 грит и хорошего заточного приспособления-тележки рекомендуем приобрести двухстороннюю алмазную пластину DMT DuoSharp с грубым и мелким зерном (325/1200 грит), а также керамический абразив Shapton на стеклянной подложке (6000 грит). Такой набор позволит вам выполнить все операции заточки и доводки. Электроточило поможет быстро сформировать вогнутую первичную фаску, микрофаска образуется с помощью грубой стороны алмазной пластины, шлифуется на мелкозернистой ее стороне и полируется на керамическом камне. Во время трех последних операций также шлифуется обратная сторона лезвия. Пользуясь самыми производительными средствами, вы будете тратить меньше времени на заточку и доводку инструментов и больше времени уделять столярной работе.

Дополнительная информация

Заточка: наждачной бумаге не угнаться за алмазами

Всем нам хочется поскорее закончить заточку, чтобы вернуться к столярной работе. Чтобы выяснить, какой способ позволяет быстрее всего справиться с задачей, мы испытали более дюжины разных средств, начиная от наждачной бумаги и заканчивая алмазами. Только заточной станок способен в рекордно короткое время сделать на тупом или поврежденном лезвии новую первичную фаску, но если вы предпочитаете ручную заточку с помощью наждачной бумаги или плоского камня, выбирайте абразив зернистостью 120-325 единиц (грит). В наших испытаниях успешнее других абразивов оказались алмазные пластины с грубым зерном, выполнившие работу всего за полторы минуты. И даже более мелкие алмазные зерна удаляют металл быстрее, чем другие типы абразивов. Делаем вывод: для быстрого формирования плоской первичной фаски лучше выбирать алмазные пластины.

Доводка: и снова алмазы быстрее всех

После заточки основной фаски нужно отшлифовать и отполировать кончик лезвия для получения острой режущей кромки, и для ее доводки нужны мелкозернистые камни или наждачная бумага. Сравнивая различные абразивные средства зернистостью 800-1200 грит, мы записывали время, затраченное на доводку режущих кромок, затем кромки тупились, и процедура повторялась еще два раза (каждая последующая доводка требует больше времени, так как с увеличением ширины микрофаски приходится удалять все больше металла). Как и при заточке, на этапе начальной доводки самыми быстрыми оказались алмазные пластины. Эффективность всех испытанных нами марок наждачной бумаги сохранялась только в течение первых минут доводки, поэтому листы приходилось выбрасывать после каждого применения.

Не нужно удалять заусенец

У большинства мастеров принято во время доводки переворачивать лезвие после шлифования микрофаски на каждом последующем камне, чтобы удалить неизбежно образующийся заусенец. Но это необязательно, если обратная сторона лезвия отполирована. Продолжая доводку микрофаски под тем же самым углом на все более мелких абразивах, вы непременно обнаружите, что в конце концов заусенец отвалится сам, обнажив острую режущую кромку.

На заметку:

Чудо-дощечка для заточки

Много мастеров сталкиваются с проблемой доводки режущего инструмента до бритвенной остроты. Если нож или резец просто немного затупился, эту проблему легко решить благодаря нехитрому приспособлению.

Материалы: доска кусок некрашеной кожи толщиной 4-5 мм эпоксидный клей полировальные пасты.

Наношу разметку на досточку и выпиливаю деталь. Люблю делать это маленькой ленточной пилой: она позволяет резать очень чисто и практически по любым кривым линиям. Кроме того, образуется мелкая древесная пыль, которой замазываю недочеты в других изделиях, смешивая ее с эпоксидной смолой.

Края выпиленной доски зачищаю наждачной бумагой - рез ленточной пилы очень качественный, и ему требуется лишь минимальная доводка.

Проделываю отверстие под подвес. И наношу украшения с помощью прибора для выжигания (фото 1). Отрезаю по шаблону кожаную деталь для дощечки. Приклеиваю ее, прижав с помощью обрезка доски и струбцины (фото 2).

Деревянную часть изделия равномерно покрываю спиртовым раствором шеллака. Прикрепляю подвес. Работа завершена.

При заточке равномерно наношу пасту ГОИ или полировальные пасты и аккуратными равномерными движениями довожу нож (резец) до бритвенной остроты.

Хранить древесную пыль удобно в плотно закрывающейся пластиковой упаковке, например, из-под мороженого.

КАК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТЬ НОЖ – ПОДРОБНОЕ ПОШАГОВОЕ ФОТО

Казалось бы, что может быть проще, чем заточить нож? Разве что забить гвоздь. В этом убеждены многие, но получают подчас плачевные результаты. На самом деле это действительно несложно, если, конечно, речь не идёт об исключительном или экзотическом ноже, но важно знать несколько элементарных правил, чтобы избежать грубых ошибок.

Первая типичная ошибка-продольное движение клинка во время заточки. Подобным образом устроены почти все точилки, которые продаются в каждом хозяйственном магазине. Приемлемой остроты добиться с их помощью можно, но толку от работы будет мало - вскоре придётся повторять заточку, снова и снова, пока клинок не придет в полную негодность. Правильнее, когда нож двигают не вдоль, а поперёк, режущей кромкой вперёд, как бы «срезая» с точила тонкий слой. При этом на режущей кромке образуется упорядоченная микроструктура. напоминающая при большом увеличении сер-рейтор. Именно так выглядит заводская заточка. При резании такая пилочка буквально «вгрызается» в материал.

Другую ошибку совершают обладатели точильных кругов со скоростным электроприводом. На таком станке удобно точить топоры и лопаты, зубила и стамески, а если ножи, то только совсем уж простые. Дело в том. что тончайшая режущая кромка при заточке на станке мгновенно перегревается, а ведь лезвие настоящего ножа закалённое. Происходит отпуск металла, и закалки как не бывало. Нож будет испорчен навсегда, закалить его повторно в домашних условиях не удастся.

Нам потребуется точильный камень. Выбрать сейчас есть из чего, цена изделий от именитых производителей может достигать сотен долларов. С другой стороны, до сих пор остались ценители дешёвых брусков советского производства, которые всё ещё можно найти на блошиных рынках. Для большинства применений «арканзас» или «водный камень» не обязательны, к тому же они требуют владения специальными навыками. Может быть вполне достаточно недорогих двусторонних абразивных брусков из Китая или Польши. изготовленных из оксида алюминия (электрокорунда), стоимостью пару долларов за штуку. Конечно, они оставляют желать лучшего, зато их не жалко выбросить даже после небольшого износа, а плоскостность бруска имеет первостепенное значение для качественной заточки.

Заточить потребовалось лёгкий складник Buck QuickFire (модель 0288BKS с 7-сантиметровым лезвием), который использовался в основном для очинки карандашей, и, хотя с этой задачей он по-прежнему справляется успешно, бумагу на весу уже не шинкует, и более увесистый туристический нож Tramontina Camping (модель 26003/106, длина клинка - 140 мм), «прописанный» главным образом на кухне и переставший уже нормально резать даже хлеб.

Лезвие первого сделано из высокоуглеродистой разновидности бюджетной мартенситной нержавеющей стали марки 420, которая проходит особую термообработку в специализированной фирме по закалке Paul Boss, благодаря чему становится сравнимой по характеристикам с гораздо более дорогими марками ножевой стали.

Про материал клинка второго ничего доподлинно неизвестно. Производитель указывает лишь, что это нержавеющая сталь. За несколько лет нещадной эксплуатации полировка не потускнела и не поцарапалась, что косвенно говорит о неплохом качестве и самой стали.

Скорее всего, та же 420-я. Лист бумаги на прищепке эти ножи только кромсают, стало быть, нуждаются в заточке.

Прежде всего, заклеим лезвие скотчем, разумеется, оставив открытой режущую кромку. Это позволит избежать повреждений от случайного контакта боковой поверхности с абразивом. Практика показывает, что такая мера предосторожности не лишняя даже при наличии опыта - полировка царапается корундом от малейшего неудачного прикосновения.

Далее, подбираем угол заточки. Для обычных ножей он составляет порядка 20-30° Для этого «примеряемся», прикладывая режущую кромку к бруску под разными углами. Нужно почувствовать и «поймать» рукой верный угол и в дальнейшем строго держать его в течение всего процесса заточки.

Если нож из хорошей стали слишком быстро тупится, можно попробовать увеличить угол заточки. И наоборот, если желаемой остроты добиться не удаётся, угол заточки можно попробовать уменьшить. Однако без необходимости менять его не стоит: он устанавливается производителем исходя из параметров и назначения ножа.

Точим каждую сторону по очереди равномерно по всей режущей кромке. Длительность заточки зависит от стали лезвия и свойств точильного камня. Чаще всего хватает 10-20 движений или даже меньше. Сильно прижимать лезвие к бруску не следует, но и скользить оно тоже не должно.

Заточенную режущую кромку полезно немного отполировать, тогда она дольше сохранится

до следующей заточки. Удобно делать это на отрезке старого кожаного ремня, положив его изнаночной стороной вверх на ровную досточку. Нож при полировании должен двигаться обухом вперёд. Ускорит работу паста ГОИ. если предварительно натереть ею ремень, но важно вовремя остановиться, чтобы не затереть образовавшиеся при заточке микроскопические зубчики на режущей кромке. С полировальной пастой этот момент легко пропустить.

В завершение наглядно убедимся в удовлетворительной остроте ножа. Воспользуемся тестом на «шинкование» бумаги на весу. Все предсказуемо- к «баку» вернулась былая сила; ну а от «трамонтины» чистого реза листа и не ожидаем, но для отличного несения службы на кухне нож снова годен.

КАК НАТОЧИТЬ НОЖ – ФОТО

Подготовка инструмента к работе ( заточка лезвий рубанков и стамесок ).

Перед началом работы изучить охрану труда при заточке инструмента.

Выравнивание лезвия на точильном станке.

(рис. 1) (рис.2)

Подводим лезвие перпендикулярно к точильному камню до соприкосновения лезвия с камнем и делаем горизонтальные движения. (рис. 1, 2)

(рис. 3) (рис. 4)

Периодически проверяя угольником результаты своей работы. (рис. 3, 4)

(рис. 5)

Конечным результатом работы является получение угла 90 о между боковой гранью лезвия и режущей кромкой. (рис. 5)

Заточка лезвия под нужным углом.

(рис. 6) (рис. 7) (рис. 8)

Подводим лезвие к точильному камню под нужным углом (рис.6) и делаем горизонтальные движения (рис.7)периодически охлаждая лезвие в воде не допуская перегревания лезвия (рис.8).

(рис. 9) (рис. 9 а)

Если лезвие все-таки перегрелось признаком этого является темное пятно на лезвии (рис. 9),придется вернутся к п.1 для устранения тёмного пятна.

Конечным результатом работы на заточном станке является заточка лезвия рубанка под нужным углом. Угол заточки рубанка 30 о , стамески 30 о - 35 о (рис. 9 а)

(рис. 10) (рис. 11)

Во время работы периодически проверяйте уровень заточки лезвия незаконченную работу можно узнать по светлой полосе на лезвии (рис. 10). Когда пропадет светлая полоса, заточка на станке будет закончена (рис. 11)

Доводка лезвия на точильных камнях.

(рис. 12)

Берём камень с грубой зернистостью, смачиваем его водой (заточку производим на специальной подложке), (рис.12)

Не правильно (рис.13) Правильно

(рис. 14)

ставим лезвие фаской на камень (рис. 13) и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали. (рис. 14)

(рис. 15) (рис. 16)

Лезвие держим двумя руками, прижимая его к камню, (рис. 15) заточку производим до тех пор, пока на противоположной стороне фаски не появятся заусенцы, их можно нащупать пальцами (рис. 16), заусенцы должны идти по всей ширине лезвия.

(рис. 17) (рис. 18)

Получив заусенцы переворачиваем лезвие рубанка и прижимая обратную сторону к камню (рис. 17) делаем два горизонтальных движения, для того чтобы убрать образовавшиеся заусенцы (рис. 18)

(рис. 19) (рис. 20)

Затем берём камень с более мелкой зернистостью, смачиваем водой ставим лезвие фаской на камень и делаем прямолинейные движения от одного угла камня к другому, по диагонали (рис. 19) до получения заусенцев на обратной стороне лезвия (рис. 16), затем убираем заусенцы (рис. 18), после этого уменьшая нажим лезвием на камень делаем по одному движению по переменно как на (рис. 19, 18), с каждым движением уменьшая давление на камень избавляемся от крупных заусенцев, не забывая проверять наличие заусенцев с каждой стороны лезвия (рис. 16 и рис. 20). Действия производим до тех пор пока на каждой из сторон не будет заусенцев.

(рис. 21) (рис. 22) (рис. 23)

Для окончательной заточки лезвия необходимо взять доводочный камень с самой мелкой зернистостью, на ощупь он гладкий, смачиваем его водой (рис. 21) и повторяем движения как на (рис. 22, 23) постепенно уменьшая нажим на камень и делаем это да тех пор пока не пропадут все заусенцы. Проверить остроту лезвия можно несколькими способами:

1) проведя нежно пальцем по лезвию, если лезвие на ощупь гладкое и не имеет шероховатостей значить оно заточено

2) срежьте лезвием часть древесины, если на срезе появились полосы и резать было трудно, лезвие ещё не наточено, если срез получился чистым и резать было легко, значит лезвие заточено.

ЗАКАЛКА И ЗАТОЧКА СТОЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА

1.Закалка инструмента

Не каждую сталь можно подвергать термической обработке в домашних условиях. Наиболее распространенная, углеродистая, сталь, из которой изготовлены многие инструменты, в том числе напильники, поддается закалке легко. Старые напильники — удобные заготовки для выполнения, например, прямых и полукруглых стамесок, особенно полукруглых резцов. Закалка включает две операции.
Во время первой операции инструмент нагревают до вишнево-красного свечения на газовой горелке или другим способом. Хорошо прочищенная кухонная газовая горелка для нагрева небольших инструментов вполне подходит. Нагретый инструмент быстро опускают в воду, сосуд с которой находится как можно ближе к горелке, и резко перемещают его, чтобы избавиться от образующейся вокруг паровой оболочки, мешающей контакту металла с водой.
Вторая операция (отпуск) заключается в смягчении закаленной до хрупкости стали. Теперь резец нагревают незначительно, контролируя цвет побежалости. Поэтому образовавшуюся на инструменте окалину при первой операции нужно снять легкой полировкой до блеска на мелкой шкурке (хотя бы фаску заточки), стараясь не испортить лезвие. На пламени нагревают участок на расстоянии 1-2 см от конца резца. Нельзя нагревать сам режущий кончик, который может быстро перегреться. Кончик должен нагреться внутренним теплом, идущим от стержня. Надо следить за цветом побежалости на полированной поверхности, уловить момент, когда режущий кончик из синего начнет превращаться в вишневый, и резко опустить его в воду (лучше со слоем масла на поверхности).
Затем инструмент, например резец, пробуют на дереве и затачивают ещё раз начисто. Если при резьбе режущая кромка выкрашивается, необходимо повысить температуру второго нагрева до соломенного цвета побежалости.
Мнущееся лезвие инструмента говорит о несоответствии режима закалки сорту стали или о неудачно проведённой операции: недостаточно высокой температуре первого нагрева, замедлении при опускании в воду, не резком охлаждении из-за слоя пара, образовавшегося в канавках и пазухах инструментов, слишком высокой температуре отпуска.
В иных случаях, когда инструмент изготовлен не из углеродистой стали, лучше обратиться за помощью к специалисту, так как в домашних условиях не удастся получить достаточно высокую температуру для закаливания высококачественных сталей.
Для столяра, имеющего возможность нагреть инструмент, например, в муфельной печи или кузнечном горне, приведём некоторые основные рекомендации.
Сорт стали можно ориентировочно определить по искре на точильном круге в затёмненном месте. Так, белый пучок искр с отдельными звездочками указывает на то, что сталь углеродистая, требует незначительного нагрева при закалке (до температуры 780°С — вишнево-красное свечение) и отпуска при переходе цвета побежалости от фиолетового (для режущего инструмента) к соломенному (для работы киянкой). Термическую обработку такой стали можно вести дома на газовой горелке.
Если короткий пучок тёмно-красных искр почти без звездочек, сталь быстрорежущая Р18. Она требует высокой температуры закалки — около 1270°С, что соответствует ярко-белому свечению. Добиться этого можно только в большой муфельной печи или в кузнечном горне.
Немного ниже температура закалки (около 1230°С) у быстрорежущей стали Р9. Она закаливается при светло-желтом свечении, а на точильном круге дает красновато-оранжевые искры с небольшим количеством звездочек.
Другие легированные стали (хром даёт едва различимые желтые искры, вольфрам — хорошо выраженные красные) закаливаются при светло-красном свечении (температура 820-900°С). Легированные стали лучше закаливать в масле или в подогретой до температуры 70°С воде.
Приблизительно такая же температура требуется и для отжига стали перед её обработкой: легированные стали нагревают до 1000°С, быстрорежущие до 1200°С. После нагрева они должны медленно остывать вместе с печью.
Следует учесть, что при высоком и длительном нагревании происходит выгорание углерода. Поэтому лучше не делать закалку инструмента с очень тонким участком, или после закалки снять на бруске или точиле с охлаждением острый обезуглероженный кончик. По этой же причине не надо бояться делать заточку инструмента, особенно первую, до образования заусенца по всей длине лезвия. Также, если первая пробная работа закаленным и заточенным инструментом не дает желаемого результата, надо повторить заточку.

2.Заточка инструмента

Весь секрет изготовления хорошего столярного инструмента складывается из двух факторов: правильной заточки и правильно выбранного сорта стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнётся и не выкрашивается от любой древесины. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Но для её правильного выполнения надо иметь некоторые знания. Затачивание инструмента состоит из двух операций.
Задача первой операции — добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания её на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия. Другая задача первой операции — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков и 50-53° у специального рубанка — шлифтика.
Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой. Если в таких инструментах, как нож, стамески, топоры, мы можем к углу наклона режущей грани приспособиться в процессе работы, а значит, и угол заточки при лезвии может варьироваться в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), то в других инструментах, например рубанках, этот угол заточки должен быть выдержан строже.
Задача второй операции — правки — не испортить угол заточки и добиться острого жала лезвия, что связано со снятием с него неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.
Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле — вращающемся абразивном круге. Заканчивают её вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости — признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново.
Для того чтобы уменьшить последующую ручную работу на бруске, стараются на точиле максимально снять металл по всей фаске, кроме её кромки, что делать нетрудно на точиле цилиндрической формы: она позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей её середины.
Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание — признак того, что пора его опустить в воду.
Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а наоборот или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Однако во всей литературе рекомендуется любой инструмент затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки. Несомненно, что при движении поверхности круга навстречу лезвию его заострение получается лучше: меньше происходит выкрашивание частиц металла на самой кромке лезвия — они как бы прижимаются при вращении, а не отрываются от него, когда движение точила происходит от лезвия. Также при этом не получаются столь большие заусенцы, как при затачивании "по лезвию", где больше возможностей для загиба кромки, что и дает заусенец. Кроме того, при строгом соблюдении правил заточки инструмента навстречу лезвию, если он точно зафиксирован (при помощи специального упора или тренированными руками), получается и четко поставленная грань лезвия. Таковы положительные стороны заточки методом навстречу лезвию. Но в нем есть и отрицательные стороны, весомость которых более существенна, особенно для начинающего точильщика. Главный недостаток — это то, что мы не можем доводить заточку до острого жала лезвия, так как при этом слишком велика опасность сжечь его. Доводить до нужной остроты лезвие инструмента можно только на водяном точиле, скорость вращения которого очень маленькая (при увеличении скорости вода заливает руки). На всех других механических точилах заточка ведется без воды. Но и после водяного точила лезвие получается острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Лезвию потребуется основательная правка — полное снятие жала и формирование нового.
Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок предварительно, а затем периодически надо промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, хорошо его пропитывать водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.
Затачивая инструмент, нужно особенно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца — тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия — с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно. Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом мы уменьшаем усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров. Известно, что парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.
Вторую операцию заточки — правку — выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на оселке или заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.
Заправочная доска обклеена мелкой наждачной бумагой (лучше шкуркой на ткани). Края её приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причём с разной кривизной вдоль по кромке. На ней мы будем делать правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.
При правке на оселке можно делать сначала и круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: мягкая ткань или бумага шкурки от нажима хоть незначительно, но прогибается и лезвие "атакует" наждачную поверхность под большим углом, что приведет к заоваливанию фаски, т.е. к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке на заправочной доске ножа навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.
Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере заканчивания правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, также и затачиваемые грани взаимозаменяют чаще.
После правки надо сделать пробную резьбу, испытав инструмент в приемах резания вдоль и поперек древесины, особенно твёрдой. Вполне вероятно, что лезвие ин струмента при этом "сядет" и не даст желаемого результата. Это не всегда является признаком плохой стали, а скорее всего это результат выгорания углерода из кромки лезвия при закалке, о чем мы говорили выше. Правда, такое случается и с инструментом, не подвергавшимся термической обработке. Во всяком случае, необходимо снова его подправить и проверить, пока режущая кромка не устоится.
Хорошо заточенный инструмент служит долго и не требует частой заправки. Его подправляют только после многочасовой работы. Для более скорого достижения результата, если инструмент уже давно используется, можно при заправке слегка усилить контакт кромки затачиваемого лезвия с бруском, учитывая, что при первоначальной заточке угол заострения его был достаточно острым. При этом угол заточки немного увеличивается и образуется вторичная фаска. Естественно, через некоторое время придется снова выправлять угол заточки лезвия на бруске, а то и на круге ручной дрели. Практика показала, что применять полировочную пасту или масляную краску "Окись хрома" для окончательной правки инструмента необязательно. В процессе работы на заправочной доске появятся места более гладкие (сработанные) и более жесткие, что позволит использовать одну и ту же шкурку на доске для последовательной заточки: от грубой к чистой.

3.Точильный круг

Абразивный круг, приводимый во вращение механическим или электрическим приводом, принято называть точилом, шлифовальным или точильным кругом. Абразивные диски, продаваемые в хозяйственных и инструментальных магазинах, как и другие шлифовальные круги, изготовляются из искусственных минералов: электрокорунда, карбида кремния (карборунда), карбида бора и др., иногда из наждака (наждак — это природный минерал и в настоящее время используется в основном для производства шлифовальных шкурок).Лучше покупать абразивный диск из белого электрокорунда (его маркировка на круге начинается с ЭБ) или монокорунда (маркировка М). Они больше подходят по твёрдости зерен для чистовой обработки, а в нашем случае — для заточки закаленного инструмента — хорошо зарекомендовали себя в шлифовании весьма твёрдых поверхностей металла с малой глубиной стачивания.
Маркировка твёрдости на абразивных кругах указывается начальными буквами слов: мягкие (М), средне-мягкие (СМ) и далее аналогично — средние, среднетвёрдые, твёрдые, весьма твёрдые, чрезвычайно твёрдые и добавлением цифр 1 и 2 (иногда 3), уточняющих степень твёрдости.
Современные шлифовальные круги сформованы на прочном связующем, обладают большой сопротивляемостью на разрыв, обеспечивающей им в два-три раза большую частоту вращения, чем та, которую сообщает электродрель. И тем не менее после покупки шлифовального диска, особенно если он без маркировки, обязательно следует проверить его на большой частоте вращения, приняв меры безопасности (не находиться в плоскости вращения диска) на случай разрыва. И в дальнейшем целесообразно при холостых (т.е. максимальных) оборотах круга не держать голову в плоскости его вращения. Эти меры нужны на случай брака или дефекта диска.
А для уверенности, что вращение нового шлифовального круга в дрели безопасно, полезно знать следующие сведения. Обычно на маркировке диска указана не частота вращения (в об/мин), а окружная скорость (в м/с). Это связано с тем, что центробежная сила (а значит, и разрывная) зависит не только от частоты вращения, а и от диаметра круга. Для примера рассчитаем окружную скорость зерен на ободе шлифовального круга диаметром в 175 мм, вставленного в электродрель, дающую 2000 об/мин. При длине окружности обода 0,175? 3,14 = 0,55 м, частота вращения составит приблизительно 33 об./с (2000:60), а окружная скорость зерен на нем 0,55? 33 = 18,15 м/с. А допустимая скорость вращения современных шлифовальных кругов колеблется от 35 до 40 м/с, что превышает нашу расчетную более чем в два раза.
Надо заметить, что целесообразнее брать для точила к электродрели круги диаметром меньше 175 мм. Это удобнее по многим причинам. Часто в процессе работы приходится затачивать инструмент, держа дрель с точилом в левой руке и включая её короткими импульсами, — так больше уверенности не испортить заточку и не сжечь сталь. В этом случае масса круга, влияющая на его инерционность, будет каждый раз мешать включению дрели. По этим же причинам нежелательна и чрезмерная окружная скорость поверхности затачивания, которая связана с диаметром круга. Понятно, что с уменьшением диаметра круга уменьшится и наша расчетная окружная скорость, т.е. повысится степень безопасности работы.
Как раз в этом смысле очень удобны для работы по заточке инструмента абразивные пальчики длиною 25 мм и диаметром 10 мм на металлической оси вращения, изготовляемые специально для электродрели и поступающие иногда в продажу.
Точильные круги обладают способностью самозатачиваться, т.е. снашивающиеся и затупившиеся зерна абразива постепенно отлетают, уступая место новым. Но они требуют и определенных условий эксплуатации: надо стараться так вести заточку инструмента, чтобы круг стачивался равномерно по всей поверхности, без образования канавок. Поэтому нельзя его использовать для затачивания инструмента вручную, в качестве бруска — это приведет к местному повреждению его поверхности и к эксцентриситету при вращении.
Промышленные диски изготовлены так, что отверстие каждого из них согласовано с центром тяжести и с геометрическим центром окружности обода. Также и при насадке круга на ось вращения эти условия необходимо выдержать. Такую ось, диаметром до 9 мм, можно сделать из болта, от которого отпиливают головку. На резьбовом конце между шайбами, пластинчатыми прокладками и гайками зажимают диск. Предварительно в отверстие диска вбивают вкладыш из твёрдого дерева, точно находят его центр относительно внешней цилиндрической поверхности диска и сверлят отверстие под выбранную ось. Диаметр шайб и прокладок под них должен превышать диаметр вкладыша, а вкладыш должен быть обрезан заподлицо с диском. Затем на малых оборотах дрели нужно проверить центровку диска, касаясь кончиком карандаша или мела его цилиндрической поверхности.

Выбор твердости шлифовального инструмента.

Таблица1.

Шлифовальные круги для чернового ручного шлифования.

Таблица2.

Шлифовальные круги для резания и чистового шлифования.

Таблица3.

Таблица4.

Шлифовальные круги.

Таблица 5