Sådan brænder du træ for begyndere: en guide, der beskriver startmaterialer og værktøjer hertil. Brænde

Hvis du beslutter dig for at mestre pyrografiens kunst - træfyring, er denne bog noget for dig. Træets egenskaber, fremstillingsmetoder, de nødvendige værktøjer og anordninger, grundlæggende teknikker og teknikker til brænding, metoder til efterbehandling af færdige produkter, klare illustrationer - publikationen vil være nyttig ikke kun for begyndere, men også for erfarne håndværkere.

En serie: Håndværkernes land

* * *

virksomhedsliter.

Træ som materiale til pyrografi

Selvom det er muligt at brænde på overfladen af ​​ethvert materiale, der kan forkulles, såsom læder, ben, kork osv., Tilbyder ingen af ​​dem de bredeste muligheder for pyrografi som træ. Derudover er det af alt det ovenstående træ, der er det mest almindelige og overkommelige materiale i hverdagen.

Hvad er kravene til træ som materiale til brænding? Nogle af dens typer er mere egnede til pyrografi end andre: et let træ giver dig mulighed for at opnå en bedre kontrast mellem det brændte billede og basen, detaljerne i tegningen og skyggen er mere tydeligt synlige på det, så dit arbejde vil se mest ud fordelagtigt på lyst træ. Imidlertid er ikke alle lyse overflader egnede til at brænde ud, da nogle lette træsorter indeholder en betydelig andel fibrøst væv. Træ, der har en udpræget tekstur, er vanskeligere at arbejde med, hvorfor de fleste håndværkere foretrækker det mindst teksturerede træ. Dette giver et rent indbrændingsark. Men hvis du inkluderer det naturlige mønster af træoverfladen i sammensætningen af ​​det fremtidige produkt, kan resultatet være meget udtryksfuldt.

Mørkt træ kan også bruges til brænding, men det billede, der er skabt på det, går normalt tabt på en sådan baggrund, især efter lakering. Af denne grund bruges sammen med pyrografi om mørke materialer normalt maling eller andre pigmenter til at fremhæve billedet.

Det er også kendt, at træ af nogle arter antænder allerede ved en temperatur på 150 ° C, mens for andre er denne tærskel meget højere - op til 250 ° C. For eksempel antænder lindetræ ved en lavere temperatur end bøg eller birk. Derfor bør træsorterne fra brugssynpunkt i pyrografi opdeles ikke kun i lyst og mørkt, men også hårdt og blødt. Afbrænding på blødt træ er meget lettere og hurtigere end på hårdt træ. Hvis du har en stærk nok pyrograf, kan du med succes brænde de hårdeste træsorter, men det er bedre at arbejde på bløde og jævne. Et let tryk på den varme spids på nåletræsoverfladen er nok til at skabe et dybt og udtryksfuldt mærke.

Den behandlede overflade kan falme, hvis den udsættes for direkte sollys eller naturligt lys. For at forhindre misfarvning af det brændte mønster er det bedre at placere det på steder, hvor det ikke udsættes for direkte sollys eller skarpt lys fra en lampe. Hvis dit arbejde er beregnet til et åbent område, kan du overveje at bruge lakker, der indeholder UV -hæmmere (f.eks. Skibslak).

Hårdttræsplanker er gode til skiltning, funktionelle genstande og kan brænde meget små detaljer ud, der har en tendens til at blande sig i blødt træ. Særlig opmærksomhed kan rettes mod udskæringer og plader, der har bark i kanterne - denne bark skaber en effektiv naturlig ramme omkring overfladen til brænding.

Trækonstruktion

Træ består af planteceller og omfatter: kar, gennem hvilke vand og mineralsalte, der er opløst i det, bevæger sig; fibre, der giver træets mekaniske styrke; samt stoffer, hvor træet opbevarer organisk stof (der er også lodrette og vandrette harpikspassager i nåletræ). I træceller, der er holdt op med at vokse, er skallen imprægneret med lignin, hvilket øger træets mekaniske styrke. I helt tørt træ tegner cellevæggene sig for omkring 95% af den samlede træmasse. Sidstnævnte udgør hoveddelen af ​​træstammen og er omgivet af bark.

Væksten af ​​træstammen i tykkelse sker som følge af udviklingen af ​​cambium (uddannelsesvæv). I træplanter er cambium i form af et tyndt lag placeret mellem basten (den indre del af barken) og træets træ. Cambium "producerer" bast i en bestemt rækkefølge fra dens yderside og træ fra indersiden. Cambium udvikler sig mest aktivt i foråret, ved efteråret stopper og vitaliserer dets vitale aktivitet om vinteren, hvilket efterlader et spor på stammen i snit i form af en vækstring.

For nogle hårdttræer er stammens tværsnit kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​radialt placerede lysstråler (stenstråler), der på det radiale snit ligner tværgående skinnende (lyse eller mørke) striber og på det tangentielle snit - som langsgående spindelformede tynde streger eller striber (linseformede). Næringsstoffer bevæger sig langs kernestrålerne til stederne for deres aflejring. I en række kernetræsarter, for eksempel eg, lærk, fyr, aske, skelnes der klart to områder i tværsnit: en mørk central (kerne) og en lysere perifer enhed (savtræ). Hos ikke-nukleare arter, for eksempel birk, bøg, hornbjælke, gran, or, har hele tværsnitsarealet samme (normalt lyse) farve.

På tværsnittet af hårdttræ er åbninger synlige, som er sektioner af kar - rør, kanaler i forskellige størrelser, designet til at transportere vand.

Det mønster, der dannes på snittet af stammen af ​​årlige lag, stenstråler, kar, fibre osv., Kaldes trætekstur. Det er træets korn, der bestemmer værdien af ​​sidstnævnte som et prydmateriale. Hovedbestanddelene i strukturen er vækstringe og anatomiske elementer af træ (kar, stenstråler, fibre, harpikspassager).

Strukturen af ​​nåletræ er ikke særlig udtryksfuld. Det bestemmes hovedsageligt af vækstringernes bredde og forskellen i farve og tykkelse af lagene af tidligt og sent træ i vækstringene.

I hårdttræ er teksturen meget rigere og smukkere, da ikke kun større vandledende kar, men også kernestråler og fibre, er involveret i at skabe mønsteret på snittet af stammen.

Træ er højt værdsat, hvor ovenstående teksturdannende elementer i stedet for at være placeret "normalt" (fibre og vandledende fartøjer - i længderetningen, kernestråler - radialt) af en eller anden grund orienterer sig tilfældigt og danner et originalt mønster. Mange løvfældende træarter (karelsk birk, valnød, manchurian valnød, fugleperspektiv hvid ahorn osv.) Har fremragende udtryksfuld tekstur og følgelig dekorativt træ samt stamme- og rodhætter, stammer gafler (såkaldte gaffels), numse af nogle træer.

Træ med en smuk saftig tekstur er et glimrende materiale til en række forskellige håndværk samt til fremstilling af finér, der bruges til at dekorere møbler.

Funktioner af træarter

Fyrretræ- måske den mest almindelige træsort i vores land. Det er billigt og fyret godt, men forskellige dele af det har ulige hårdhed, hvilket gør det svært at trække en kontinuerlig linje langs det. Nogen lykkes med at bruge fyrretræ og andre fibertyper med succes, men det er stadig bedre at brænde billeder med få detaljer om sådant træ. En anden ulempe ved fyrretræ, som alle nåletræer, er dets harpiks. Over tid kan selv en omhyggeligt rengjort fyrretræsflade blive dækket af fremspringende harpiksdråber. Denne funktion er endnu mere udtalt under påvirkning af den høje temperatur, som brænderen skaber. Derfor, når du forbereder en fyrredel til afbrænding, skal den afgummes.

Gran. Træ er lidt ringere end fyr i tæthed, styrke og modstandsdygtighed over for forfald. På grund af det store antal knob og deres øgede hårdhed er det vanskeligere at behandle. Fordele: ensartet struktur, langvarig hvid farve, lav harpikshed. Årlige lag er tydeligt synlige i alle sektioner. I modsætning til fyr er større knob arrangeret i hvirvler, mellem hvilke der er enkelte mindre knuder. Træet er ikke-kernet, af en ensartet hvid farve, nogle gange med en svag gullig eller lyserød farvetone.

Fir... Sibirisk grantræ ligner i udseende meget grantræ, men adskiller sig i mangel af harpikspassager. Årlige lag er synlige i alle sektioner. Store knuder er arrangeret i hvirvler, mellem hvilke små enkelte knuder forekommer.

Sibirisk cedertræ eller sibirisk cedertræ... Træet er blødt, let, let at behandle. Den har en gullig-lyserød kerne, gulhvid savtræ. Harpikspassagerne er større, men de er mindre end fyrretræerne. Årlige lag er tydeligt synlige i alle sektioner, men overgangen fra den tidlige til den sene zone er gradvis, skraveret. Kernestrålerne er ikke synlige. Det er let og glat at skære i forskellige retninger, har en smuk farve og tekstur.

Lærke. Lærketræ er omkring 30% stærkere end fyr i styrke og tæthed, det er kendetegnet ved en relativt lille knudret, høj modstandsdygtighed over for forfald, men det har en tendens til at revne, og dets øgede harpikshed og hårdhed gør forarbejdningen vanskelig. Derfor er lærk til ringe nytte til pyrografi.

Egetræ. Høj hårdhed og styrke er hovedtræk ved egetræ. Bemærkelsesværdigt er også egenskaber som modstand mod forfald, evnen til at bøje. Det giver en flot tekstur på snittene. Men på trods af alle fordelene er eg desværre ikke til megen nytte til pyrografi. Det fibrøse stof af eg er så hårdt, at det praktisk talt ikke egner sig til at brænde. Ovenstående betyder dog ikke, at du ikke bør eksperimentere med dette smukke materiale.

Bøg... Den har en høj træstyrke, egner sig godt til bøjning (i dampet tilstand), men ikke særlig modstandsdygtig over for forfald. Til pyrografi, som eg, er den ikke særlig velegnet.

Linden som et materiale til afbrænding indtager en ledende plads. Det er fra lind, at 90% af træ souvenirs er lavet. Dens træ er let og blødt, bøjeligt, har en glat fiber, en struktur ensartet i tæthed. Disse egenskaber gør basswood ideel til brænding og udskæring. Ved brænding på træet er der praktisk talt ingen kullag tilbage på trådspidsen, da lind ikke er et harpiksholdigt træ.

Pil. Træet i dette træ er ikke meget ringere end lind, det er let, blødt, tyktflydende, elastisk. Willow bruges til fremstilling af forskelligt udstyr, tennis- og badmintonketcher, proteser; det er det bedste materiale til buer, bøjler, kurvvævning og møbler osv.

Aspen... Endnu et populært materiale til brænding. Atomfri race. Træet er hvidt med en grønlig nuance; de årlige lag er svagt synlige, medullary strålerne er ikke synlige. Aspentræ har en homogen struktur, skræller let, egner sig godt til forarbejdning og bliver ikke gul i lang tid, hvis det er indendørs. En anden positiv kvalitet er dens evne til ikke at rådne i vand i meget lang tid.

Birk. Birketræ er meget holdbart, især under stødbelastninger. Har en ensartet struktur og farve, medium densitet og hårdhed. Lav modstandsdygtighed over for forfald. Racen er ikke-kernet, savtræ (uden modent træ); træet er hvidt med en rødlig (sjældnere gullig) farvetone. Årlige lag i alle sektioner skelnes dårligt. Fartøjer er næsten usynlige. Medullary stråler er smalle, næsten ikke synlige kun på en radial sektion (bedre - på en split). En af de mest efterspurgte efter industriel værdi blandt hårdttræ på grund af dens brede distribution, høje mekaniske egenskaber og tilgængelighed. Træet fra karelsk birk og burls bruges som dekorationsmateriale, og birkekrydsfiner er et af de mest populære materialer til pyrografi.

Elm tilhører Ilmovy -familien (Elm), som også omfatter alm og alm... Alle tre arter er sunde, med tæt, holdbart træ; de adskiller sig kun i farve på snittet og placeringen af ​​små fartøjer i den sene del af de årlige lag. Elm har et gråhvidt savtræ, nogle gange med en lilla nuance. Det er skarpt afgrænset fra den brungrå kerne; årlige lag er tydeligt synlige i alle sektioner. I elmen er træet ret bredt (op til 40 årlige lag), i alm og alm er det smalt (op til 8 årlige lag). Almtræ er mørkebrun i farven, i en radial sektion har den en smuk konsistens. Men den mørkeste af dem er alm - dens træ er rødbrunt. Disse træer vokser i den midterste bane. Træet er tyktflydende, egner sig godt til bøjning og deler sig dårligt.

Hvad er vigtigt for pyrografer - alm bruges traditionelt til at lave køkkenredskaber: træskeer, spatler, skærebrætter. Det er et glimrende udbrændingsmateriale, dels på grund af det lyse træ, men hovedsageligt på grund af den lille forskel i hårdhed mellem fibrøse og andre stoffer.

Yew har et meget hårdt træ, hvilket dog i dette tilfælde ikke er en ulempe. Det tager meget tid at brænde ud på sådant træ, men du kan lave en tegning med små detaljer på. Barnet til træet er for det meste temmelig mørkt, men der er også lyse områder tættere på barken. Yew egner sig godt til behandling på en drejebænk, og efter slibning med et fint sandpapir bliver overfladen meget glat, behagelig at røre ved. Hvis du køber et helt finérark, skal du undersøge produktet omhyggeligt: ​​du kan støde på et ark med et interessant naturmønster.

Aske... Ved egenskaberne af træ ligner det eg, har høj styrke og sejhed, lav tendens til revner, god bøjningsevne. Bred savtræ af hvidt med et gulligt eller lyserødt skær, ikke skarpt afgrænset fra den lysebrune kerne. Årlige lag er tydeligt synlige i alle sektioner, mens kernestrålerne tværtimod er dårligt adskilte. Alt dette skaber en ret flot tekstur på snittene. Ligesom andre hårde sten er det svært at brænde ud.

Kastanje. Kastanjetræ er let, blødt og egner sig godt til skæring og efterbehandling. Velegnet til pyrografi. Racen er sund, kernen ligner i farve og struktur egetræ, men kernestrålerne er ikke synlige. Træet er smalt, let med et gulligt skær. Vækstringe er tydeligt synlige i alle sektioner. Kastanje indeholder en stor mængde tanniner, har en grålig farvetone og et karakteristisk teksturmønster.

Ahorn... Det har et hårdt, tæt træ, noget stærkere i styrke end eg. Det krymper lidt og er godt bearbejdet, herunder affyring. Træet er hvidt med en brunlig eller rødlig farvetone; årlige lag er tydeligt synlige i alle sektioner. På radialafsnittet er kernestrålerne synlige, hvilket skaber en krusning. Skåret ahornfiner har en krøllet tekstur og er meget efterspurgt som et dekorativt prydmateriale. Den mest værdifulde er en underart af ahorn kaldet Fugleøje takket være dens smukke tekstur. Nogle finer er så smukke alene, at de kan indrammes og vises som kunstværker.

Poplar. Popeltræ er blødt, let, homogent i struktur, med et mildt teksturmønster, revner næsten ikke, når det tørres, egner sig til skæring og efterbehandling. Årlige lag er synlige på alle skiver. Rumpen på de sorte og canadiske poppelstammer har en smuk konsistens, der ligner den fra karelsk birk, og bruges til fremstilling af skåret krydsfiner og dekorativ roterende snittet finer.

Alder... Aldertræ er blødt, let, homogent i struktur. Det er godt skåret, krymper lidt, pickles og polerer godt, meget modstandsdygtigt i vand, derfor bruges det til fremstilling af pæle, brøndstuehytter, skaftstøtter. Spiretræsfarven, når den er nyskåret, er hvid; i det fri bliver gradvist rødt og bliver gulrødt. Vækstringe er næppe mærkbare. Medulære stråler er smalle, ikke synlige for det blotte øje, på tværsnittet er de falskvidde og vises i form af lette, undertiden buede radiale linjer. Der er hjerteformede gentagelser i form af brunlige pletter, pletter eller streger. På rumpedelene af elstammen er vækster, burls mulige.

Platan eller platantræ. Træet er tæt, solidt, med gode mekaniske egenskaber, det er godt forarbejdet, skåret og trimmet, det er også velegnet til pyrografi. Racen er sund, farven på træet er gråbrun, kernen er rødbrun. Kernestrålerne er tydeligt synlige og meget mørkere end træ. Træets tekstur på snittene er meget dekorativ.

Pære. Træet er lyserødbrun eller rødbrun i farven, homogen struktur, stærk, hård, tung, forarbejdet og skåret i alle retninger, let færdig, accepterer farve godt, især når man efterligner ibenholt. Pæren er lidt skæv, dens overflade kan gøres meget glat ved hjælp af fin hud. Ligesom hestekastanje har fibrøst væv næsten ingen modstand mod affyring, men det tager stadig lang tid at opnå den ønskede kontrast til det mørke træ.

æbletræ... Æbletræets kerne er rødbrun, træet er gulrosa og meget lysere end kernen, årringe og kernestråler kommer svagt til udtryk. Træet er tyktflydende, stærkt, tæt, det er skåret ganske godt, egner sig til forarbejdning og efterbehandling, det skærpes på en drejebænk og affyres.

Kirsebær... Lyd racer. Træets farve er gulbrun med en grålig farvetone. Med en radial sektion er stribens karakteristika godt afsløret. Træet er stærkt, massivt, godt forarbejdet, skåret og færdigt.

Rowan- et af de mindst egnede materialer til brænding. Træet er tæt, hårdt, holdbart, tungt, brandsikkert, har god modstandsdygtighed over for slag og brænding.

Nød... Træet har en smuk tekstur og er højt anset i møbel- og krydsfinerindustrien. Valnøddetræ er imidlertid meget hårdt og moderat tungt, og derfor er valnød, ligesom bjergaske, ikke meget nyttig til pyrografi.

Andre træsorter... Der er mange træarter, udover ovenstående er der stadig mange træarter, der er velegnede til brænding, for eksempel buksbom, cypres, engelsk eller canadisk ahorn. Ved sine egenskaber er deres træ tæt på alm. Der er også flere eksotiske sorter, men de kommer normalt til vores breddegrader i form af færdige produkter, som også er ret dyre. Af denne grund giver det lidt mening at tage træ som palisander, sequoia eller hickory fyr alvorligt som materiale til brænding. Vores bedste materialer til brænding er alder, lind, birk, elm, poppel og kastanje, da de har en lys farve, og deres struktur er homogen og fint porøs.

Der er ikke to træstykker med nøjagtig de samme egenskaber. Øv dig derfor oftere på forskellige materialer. At eksperimentere med forskellige træsorter på egen hånd kan være en meget værdifuld erfaring.

Et fremragende materiale til udbrænding er krydsfiner. Det er perfekt til at brænde et billede på det og hænge det på væggen, lave en kasse og dække det med et brændt mønster, lave en pyrografisk hylde og mange andre ting.

Krydsfiner- træmateriale bestående af sammenlimede to eller flere plader af skrællet hårdttræsfiner (asp, birk) med indbyrdes vinkelret placering af træfibre i tilstødende plader. I dette tilfælde skal symmetrisk placerede finérlag (langs krydsfinertykkelsen) være fremstillet af træ af samme art og af samme tykkelse.

De ydre lag kaldes skjorter, de indre lag kaldes midtpunkter. Ifølge den slags træ, som hendes skjorter er lavet af, kaldes krydsfiner. Oftest er det lavet af birk, men du kan også finde krydsfiner fra fyr, sværere - fra bøg. Birkekrydsfiner er sværere at fyre end fyrfiner, men har en mere ensartet tekstur. Bøgekrydsfiner betragtes som et meget godt materiale til brænding, det egner sig også til at brænde med nogle vanskeligheder, men det er homogent i struktur.

Når du arbejder med krydsfiner, bør du tage højde for nogle af dets funktioner. Tykkelsen af ​​hver finer, som krydsfinerpladen er limet fra, er tilstrækkelig til at skabe et brændt præget mønster, så man skal passe på ikke at lade den rødglødende spids trænge ind i klæbemidlet. Selvom denne lim i sig selv er harmløs for helbredet, er dens dampe på ingen måde helbredende. Desuden kan overtrædelse af grænsen mellem lagene føre til puffning af finer på dette sted. Behandl den finerede spånplade på samme måde, især da limen, der bruges til at lime savsmuld i en enkelt spånplade, allerede indeholder sundhedsskadelige stoffer.

Tykkelsen af ​​almindelige krydsfinerplader er 1–12 mm. Plader med en tykkelse på 12 til 78 mm kaldes krydsfinerplader.

Længden af ​​krydsfinerpladen bestemmes af retningen af ​​kornet af træets skjorter. Krydsfiner kaldes i længderetningen, hvis arkets længde er større end bredden, og på tværs, hvis arkets længde er mindre end bredden. I posten betyder det første tal altid længden. Krydsfinerplader er store - fra 725 × 1220 mm til tyk krydsfiner og brædder til 1525 × 1525 og 1525 × 2440 mm til tynde sorter.

Selvfølgelig, hvis du ikke er professionelt engageret i pyrografi, vil du ikke købe et helt stykke krydsfiner til håndværk, og sælgere er usandsynligt at acceptere at skære det i stykker. Hvor finder man emnerne?

En populær brug af pyrografi er møbler. Med tid og fantasi kan du forvandle et billigt sofabord i fyrretræ, havestol eller simpel skammel til et arvestykke. Selv trægenstande som køkkenskabe kan tilpasses med pyrografi.

Burnout -emner kan købes i butikker, der sælger billige køkkenredskaber. Alle disse skærebrætter, skeer, æggebaner osv. Er naturligvis ikke lavet med pyrografi i tankerne, men du kan vælge emnerne med den mest egnede overflade til arbejde.

Vær altid opmærksom på alle træemner til salg, blandt dem kan du støde på egnede eller endda interessante for dig. Man ved aldrig på forhånd, hvor hun vil mødes. Selvom sådan noget er lakeret eller malet, kan det slibes og bruges som blank til brænding.

Hvis emnet er samlet af to eller flere dele, er det bedre ikke at brænde ud ved samlingerne mellem dem.

En anden bemærkning vedrører brugen af ​​træets inhomogenitet i farve og tekstur (fig. 3).

Ris. 3. Pyrografisk panel, lavet på et bræt med en stor knude.

I modsætning til bog- og magasinsiderne, hvorfra du vil kopiere tegningerne, er træets overflade meget ujævn. Mørke pletter og striber er synlige på den, fra meget små til temmelig store. Din kreative fantasi vil dog fortælle dig, hvordan du med succes kan inkorporere selv store knudepunkter i din tegning.

Ofte, især når det skildrer naturen, gør træets naturlige heterogenitet endda værket mere spektakulært, mørke striber ligner kviste, græsstråler osv., Og måske endda forudbestem det. Så husk at være opmærksom på træets naturlige ujævnheder, når du skitserer mønsteret, og det vil højst sandsynligt tjene dig godt.

* * *

Det givne indledende fragment af bogen Brænde. Teknikker, teknikker, produkter (Yu.F. Podolsky, 2014) leveret af vores bogpartner -

Sindssygt interessant - dette er en populær hjemmehobby for mennesker i forskellige aldersgrupper. Erfarne pyrografer maler eksklusive malerier og skaber utrolige mesterværker. Børn lærer gerne at brænde geometriske former og forskellige dyr på træ. Selve brændteknologien har været kendt længe og er ganske enkel, men begyndere i denne forretning bliver nødt til at vise lidt tålmodighed og udholdenhed for at forstå de grundlæggende principper for arbejde med en elektrisk brænder samt for at studere de tilgængelige metoder til påføring af et ornament eller billede på et træemne.

Træfyring for begyndere begynder med at mestre grundlæggende praktiske færdigheder og teori, som også inkluderer sikkerhedsregler, når man arbejder med en pyrograf (især for børn). Inden du begynder at oprette, skal du ordentligt forberede arbejdspladsen og forsyne dig med ekstra materialer. Overvej de vigtigste punkter i brændingsprocessen, som hver pyrograf skal kende.

Sådan brænder du træ for begyndere

En af barndommens underholdninger brænder på et stykke træ. For at undgå typiske fejl i arbejdsprocessen er det tilrådeligt at stifte bekendtskab med kompleksiteten ved denne type kreativitet. Nye pyrografer er interesserede i, hvordan man brænder mønstre ud ved hjælp af lodning, og kan de brændes ud med et loddejern? For den mest behagelige og sikre brænding på træ skal du kun bruge en elektrisk pyrograf af en revers eller loddejernstype - et klassisk loddejern er tydeligvis ikke egnet til disse formål.

Vælg derudover det rigtige stykke træ, hvorpå du vil brænde en tegning eller et mønster. Giv fortrinsret lette og bløde træsorter, der har et flammepunkt på mere end 230-250 ℃. Erfarne pyrografer er enige om, at ud af al overflod af "forbrugelige" materialer på Internettet er det kun muligt at bruge lind, birk eller asp. Møbelfiner er velegnet til forsøgsarbejde.

Det er bedre at brænde de første tegninger på et træemne med små prikker ved hjælp af et loddejern af revers-type. Denne mulighed er velegnet til børn. Hvis du kan lide at eksperimentere, skal du vælge en kompakt hård nib -brænder. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre "stil" for et mønster eller billede ved hjælp af udskiftelige vedhæftede filer. I modsætning til loop -brændere styres her linjetykkelsen af ​​trykket på håndtaget.

Forberedelse, færdiggørelse af lærredet inden brænding

Træsorten for begyndere i pyrografi (for at tegne billeder) samt billedets "karakter" - det er det vigtigste, der skal besluttes, før arbejdet påbegyndes. Reliefpynt brænder bedst på hårde overflader og glatte designs på bløde træer. Desuden skal enhver overflade, uanset typen af ​​brændt mønster, være flad. Den nemmeste måde at opnå den ønskede effekt er at slibe overfladen med fint sandpapir.

Ud over et krydsfinerplade eller andet træemne, som du vil brænde på, skal du også forberede følgende værktøjer og materialer til arbejde på forhånd: blyant, tape, knapper og andre papirvarer, standardkopipapir eller stencil, metalstativ til håndtaget af enheden. Messingdyser vil også være nyttige, som altid er bedst at have lige ved hånden. Til brændeovne af lapeltype skal du købe nichromtråd med forskellige diametre (0,3-1,5 mm), hvorfra du kan lave ekstra sløjfer.

Trin for trin instruktioner for begyndere

Husk hovedreglen - jo glattere overfladen af ​​emnet er, jo lettere bliver det at brænde. Desuden kan du lære at overføre billedet fra skitsen til de færdige tavler ved hjælp af sort kulstofpapir (sporingspapir) eller ved hjælp af gennemsigtigt papyruspapir. Alternativt kan du bruge stenciler eller spore tegningen med en gejstlig kniv, forsigtigt trykke på billedlinjen - det er lettere at lede brænderens stik langs den resulterende rille. Tag dig tid til at mestre træfyringsteknikken, som er beskrevet detaljeret i instruktionerne til enheden.

For bedre at forstå, hvordan man arbejder med en pyrograf korrekt, kan du se på en brændende mesterklasse på Internettet i din fritid. Videotutorials kan findes på YouTube. I løbet af dit første arbejde med dine egne hænder, skynd dig ikke at brænde komplekse grafiske elementer ud - start med geometriske former og enkle silhuetter. For at være så produktiv som muligt har du brug for følgende færdigheder: udholdenhed, nøjagtighed og opmærksomhed. Husk, at du bruger et elværktøj, så vær forsigtig.

Instruktioner til nybegyndere pyrografer:

- Find en behagelig arbejdsplads. Det tilrådes at arbejde ved et bord med en skrå overflade, så krydsfinerpladen er placeret i en vinkel på 30-35 grader i forhold til øjnene. Enheden til brænding og hjælpetilbehør bør placeres "inden for gåafstand" for ikke at nå dem på tværs af hele bordet.

- Begynd at brænde tegningen fra de ydre linjer. Derefter går du videre til hoveddelen af ​​mønsteret eller tegningen. Begynd at arbejde på sekundære fragmenter sidst. Bemærk, at det er bedre at brænde billedet i etaper - i flere sektioner af "lærredet" en efter en.

- Efter afslutningen af ​​hovedarbejdet kan tegningen om ønsket males med lyse akvareller eller dækkes med farveløs lak. Det er bedre at slibe kanterne af krydsfinerpladen med fint sandpapir for ikke at komme til skade ved dig selv.

Forbrændingsprocessen kan startes direkte efter at loddeelementet varmer op til den ønskede temperatur. I moderne modeller af pyrografer signaleres enhedens beredskab til betjening af en indbygget LED-indikator. Hvis messingdysen eller nichromtråden ikke varmes ordentligt op, angiver dette en defekt transformer. Det er bedre for børn ikke at arbejde med et sådant værktøj. Glem ikke periodisk at afbryde pyrografen fra strømforsyningen.

Juster brændingsintensiteten for at producere linjer og slag af varierende tykkelse. Træk værktøjshåndtaget jævnt, men hurtigt for at få fine linjer. Brænd langsomt for at få flotte tykke streger eller for at skabe en skyggeeffekt på din tegning. Derudover kan du justere farvemætningen af ​​farvetonen ved at øge pennens temperatur. Men husk at med høj varme brænder spiralen ofte ud.

• "onclick =" window.open (this.href, "win2 return false> Udskriv
• E -mail

Brænde

Blandt de mange kunsthåndværk, der er relateret til træbearbejdning, afholdes et særligt sted dekorativ brænding... Et af de mest populære håndværk, dybt forbundet med traditionerne for russisk folkekunst, brænding udviklede sig parallelt med udskæring, drejning, mosaikker og maleri på træ, der ofte supplerede disse kunstarter eller optrådte uafhængigt.

I gamle dage blev der brugt metalstænger til afbrænding, hvis ender var rødglødende eller metalstempler med et reliefmønster graveret baseret på folkeskæring.

I dag bruges mange metoder til brænding: pyrotype (varm udskrivning), pyrografi (varm tegning), brændende i varmt sand eller i åben ild, i solen med et forstørrelsesglas, brændende med syrer, friktion på en drejebænk.

Brænder ud - det er en slags dekorativ træoverfladefinish... Det bruges til fremstilling af souvenirs, møbler og forskellige små træprodukter. Det bedste materiale til udbrænding er krydsfiner, lind og alemner.

Før brænding slibes overfladen med sandpapir.
Tegningen overføres til detaljen igennem kulstofpapir.

Brænd tegningen med elektrisk brænder(se fig.).

Det består af trin-ned (op til 6-12 volt) transformer, elektrisk ledning og håndtag med en nål hvis spids er lavet af nichromtråd.

Dens arbejdsdel er fjer eller pin (bøjet tråd opvarmet af elektrisk strøm) - fastgjort i et plasthåndtag. Wire pin giver dig mulighed for at brænde de mest komplekse plots ud for at opnå en bred vifte af tegningens tekniske ydeevne.
Trådnåle i forskellige former er fremstillet af nichrom og tråd af høj kvalitet.

Det er meget enkelt at lave dem: Skær tråden i stykker og giv den ønskede form med en tang.

Overfladen, der er i kontakt med træet, slibes omhyggeligt med en klud.

Stifterne er fastgjort til håndtaget på forskellige måder, afhængigt af designet - med små bolte, en fastspændingsskrue og andre metoder. I alle tilfælde skal stiften fastgøres fast og fast.

Inden brænding cykliseres og rengøres overfladen med en klud, der derefter poleres med kridtpulver med vand. Efter slibning dækkes træet med let møbellak og slibes igen. For at beskytte arbejdet mod forurening skal du klæbe et ark silkepapir med et mønster på overfladen af ​​brættet. Så kan du begynde at brænde. Da de enkelte dele af tegningen er brændt ud, fjernes det indsatte papir. På denne måde fjernes snavs sammen med papiret.

En pen med et varmepind holdes i højre hånd som en blyant. Enheden er tilsluttet et elektrisk netværk, og den nødvendige grad af penglød indstilles med en switch (se fig.). De begynder at virke, når pennen varmes op til en mørk rød farve.

Når du brænder, skal du sidde oprejst, din højre hånd skal ligge fast på bordet (se fig.). Efter 10 - 15 minutters drift slukkes den elektriske brænder i 2-3 minutter for at afkøle.

Du kan kun brænde ud på tørt træ.

På den anvendte figur sættes først prikker, derefter tegnes linjer. Flyt brænderpennen hurtigt for at få en tynd streg.

En tyk streg opnås ved at flytte pennen langsomt. I slutningen af ​​linjen skal pennen hurtigt rives af tegningen. Pennen skal føres uden tryk.

Tegningen brændes først langs den ydre kontur, og derefter går de videre til de indre linjer og punkter.

Ved at ændre stiftens glød og give den en anden hældning, kan du opnå dybt mættede linjer og næppe mærkbare streger, mens linjens farveintensitet også ændres fra mørkebrun til lyse gulbrune toner.

Det er umuligt at fremføre stiften med særlig indsats eller tøvende bremse kursen langs mønsteret.

Hvis kanterne på de udbrændte riller er forkullede, er stiftens bevægelse sandsynligvis for langsom, eller stiften er overophedet.

Du kan afkøle spidsen af ​​stolpen ved at røre ved marmorflisen eller holde stolpen lodret et stykke tid.

Brænding udføres på en gang i forskellige dele af billedet. De forlader midlertidigt et område, går videre til et andet og vender derefter tilbage til det første igen.

Dette er nødvendigt for at forhindre mellemliggende forbrændinger som følge af kraftig opvarmning af nærliggende dele af træet. Derfor bør du ikke straks brænde flere næsten rørende linjer eller streger ud, før du affyrer et nyt slag, skal du lade naboen køle af.

Ved udbrænding af buede linjer eller punkter holdes stiften vinkelret på brættets overflade, og når man brænder lige linjer - skråt, som en blyant, når man tegner.

Hvis det er nødvendigt antænde (skygge) et relativt stort område, først brændt kredsløb (omrids), og derefter inde i det et bundt med den brede side af tappen. Når du behandler baggrunden, kan du bruge forskellige teknikker: anvende lodrette brede linjer og streger, prikker i forskellige størrelser, eller ved hjælp af krøllede spidser dække overfladen med firkanter, trekanter og andre former.

Efter at have brændt mønsteret rent, rengøres overfladen grundigt med det mindste papirpapir. Slibning skal udføres omhyggeligt, men forsigtigt for ikke at beskadige små streger og linjer og ikke afrunde kanterne af fremspringene.

Den svedne tegning kan maling akvareller eller oliemaling. Maleri , som en slags dekorationsteknik, supplerer det brændte produkt, gør det lyst og elegant.

Maleri på træ kræver akvareller eller oliemaling af høj kvalitet og et tilstrækkeligt sæt bløde runde og flade børster.

Den bedste efterbehandling af udbrændte og derefter malede værker skal anerkendes voksning .

Voksfinishen giver billedet en mat silkeagtig glans og bevarer træets naturlige farve, voksning påvirker slet ikke malingslaget, den anvendte farve bevarer sin tone og mætning.

Du kan kun tænde den elektriske brænder med lærerens tilladelse.
Når du arbejder, skal du ikke trykke hårdt på pennen. I slutningen af ​​linjen skal pennen pludselig rives væk fra tegningen.
Læn dig ikke tæt på det brændende sted. Beskyt dine hænder og tøj mod berøring af en varm fjer.
Efter endt arbejde skal den elektriske brænder afbrydes fra det elektriske netværk.

Brændende træ, det er også pyrografi, vinder mere og mere popularitet blandt mennesker i alle grupper og aldre. Og dette er forståeligt, fordi pyrografi ikke kun er en spændende aktivitet, under hvilken fantasi og dygtighed udvikler sig, men også en vidunderlig gave til familie og venner i håndlavet stil. Brændende træ er tilgængeligt ikke kun for oplyste guruer i forbindelse med brænding, men også for begyndere. Vi fortæller dig mere detaljeret lige nedenfor, hvordan du brænder træ korrekt med dine egne hænder til begyndere.

Sådan vælger du det rigtige brændingsværktøj til nybegyndere

Det første trin i at mestre kunsten at brænde er at købe en brænder, ideelt hvis en sådan enhed vil blive drevet af elektricitet. Du har også brug for små planker eller stykker krydsfiner, skåret i den ønskede form. Det er ikke nødvendigt at skære dem ud selv; det er nok at købe flere muligheder i specialbutikker. Der sælger de i øvrigt også træfigurer i alle slags størrelser og former, færdige brædder i rammer, med tegninger påført fra de mest elementære til utroligt komplekse billeder.

Når de vælger en brænder, spekulerer mange på, om det er muligt at brænde træ med et loddejern? Vores svar er selvfølgelig muligt! Dette er den letteste måde at brænde træmønstre derhjemme, tilgængelig for alle. Den eneste vanskelighed i arbejdet med at brænde med en palle er, at du skal bruge loddejern med forskellige diametre. Men hvis du beslutter dig for at købe en specialiseret brændeovn og ikke et loddejern, skal du huske, at for nybegyndere er en penformet brænder ideel, som du simpelthen vil trække ud fra en skabelon. Et sådant værktøj er normalt ledsaget af hæfteklammer og stifter, som er placeret i bunden af ​​brænderhåndtaget, de danner derefter linjer med mønstre af forskellig tykkelse og farve.

Brændeovnen skal opvarmes til maksimum lige før arbejde, dette fremgår af spidsen, rødglødende til en mørk rød farve. Brændende træ reduceres til en konstant ændring i hældningen og glødeligheden, og nogle gange pennens størrelse, hvilket giver dig mulighed for at opnå forskellige dybder af den brændte linje, hvilket betyder, at den vil variere i farve. Nuancer af forskellige dybder af linjen spænder fra lysebrun til dyb mørk brun.

Sådan brænder du træ for begyndere med en jobbeskrivelse

• I første omgang er det bedre at vælge planker lavet af blødt, let, homogent træ, som skal slibes for en perfekt jævn og glat tilstand. Sådanne træer er rige på birk, lind, alder, poppeltræer. Det er lettere at brænde ud på sådanne emner, og det er ikke nødvendigt at tilpasse sig træets struktur. Normalt bruger nybegynderbrændere krydsfiner, som er lettere at behandle, kommercielt tilgængeligt og ganske budgetmateriale. Når du har fået din hånd og lært at arbejde med træ, kan du begynde at arbejde på træ med en heterogen struktur, som hjælper med at understrege nogle detaljer, såsom skyer, vand, træer eller for eksempel striber på huden af en zebra og tiger.
• Tegningen til brænding kan tegnes i hånden med en simpel blyant eller overføres til tavlen ved hjælp af kulstofpapir. Ulempen ved denne metode er, at linjer, der tegnes med carbonpapir, sløres ved opvarmning og er vanskelige at slette, hvis det er nødvendigt. Ideel til at overføre designs til tavlen er sort grafitpapir til lyse træsorter og hvidt grafitpapir til maling af meget mørkt eller forbrændt træ. Derudover kan du lime silkepapir med et mønster til træ og brænde billedet på det, mens bordets overflade ikke bliver snavset, og papiret smelter, når det opvarmes. Ved hjælp af brænderen kan du brænde forskellige billeder, inskriptioner, mønstre, logoer ud.
• I begyndelsen bør begyndere ikke vælge tegninger og mønstre, der er komplekse i udførelsen, først er det bedre at fylde deres hånd på enkle billeder af mellemstørrelse, der består af et miniaturet antal linjer og streger. Billedet herunder viser flere muligheder for skitser til begyndere brændeovne.

Vi tilbyder dig at stifte bekendtskab med tre berømte pyrografiske kunstnere i verden, der er flydende i brændekunsten.

Overvej Julie Benders sepia -pyrografi

Med brændekunsten formidler Julie de mindste slag af dyr på en så urealistisk måde, at det virker som om du drukner i en række paletter af toner og mellemtoner. Hver detalje i hendes udbrændte malerier udføres med mikroskopisk superfin skygge og lysstråles spil. For at skabe et sådant billede tager det hende mere end en dag, fra mesteren kræves ikke kun talent, udholdenhed og erfaring i flere år, men også kærlighed til en sådan kunst som pyrografi.

Julie observerer først dyrene i lang tid, absorberer hver linje og skygge på huden, mens hun bevæger sig, og laver derefter inspireret tegninger på et omhyggeligt poleret træplade lavet af ahorn eller kraftigt akvarelpapir ved hjælp af en simpel blyant. Ahorn har en cremet nuance og let korn, som giver dig mulighed for at give det fremtidige billede en sepia -farve. Derefter, ved hjælp af brænderens spidser i forskellige størrelser og former, arbejder det omhyggeligt gennem hvert lysglimt, hver skygge og strøg af dyrets pels. Arbejdet med et af hendes billeder på størrelse med et notesbogark tager nogle gange op til flere måneders arbejde! Det er, hvad det vil sige at elske dit arbejde og modtage en velfortjent belønning for det, omkostningerne ved et af dets ildfaste værker kan nå op på 4 tusind dollars.

Lær smuk træfyring fra LeRoc

En kendt sydafrikansk kunstner, der bruger ild og improviserede værktøjer, kan brænde portrætter af mennesker, dyr, udstyr, træer ud. Han bruger et loddejern som hovedværktøj, tidligere var den foretrukne metode til at brænde ud flammen på en lighter, søm og tang. Pyrografen viger alle hans værker til naturkendere og graffiti, fordi de efter hans mening er komponenter i hinanden.

Undersøger pyrografi på surfbrætter af Peter Walker

Peter Walker er en berømt australsk pyrograf, der brænder sit arbejde på surfbrætter. Hul træplanker er skåret af hurtigt voksende træer, hver planke er håndlavet, nogle gange er andre designere involveret. Peter brænder ud ved hjælp af laserteknologi.

Lignende videoer

Vi gør dig opmærksom på flere videoklip, der tydeligt viser, hvordan du lærer at brænde en række malerier og ornamenter derhjemme.

Gældsgod tur fortjener en anden)
Tak til alle der stillede spørgsmål! Som lovet svarer jeg alt detaljeret og detaljeret. Nu vil jeg have et indlæg, som jeg kan sende til alle, der beder om en indledende anmeldelse)

Jeg begynder at svare i rækkefølge)

- Anvendes skitsen først med en blyant, eller er den bare brændt?
Det er præcis det, jeg talte om i det sidste indlæg - personlige kunstfærdigheder og måde at tegne på. Du ved, hvordan du udtrykkeligt kaotisk kan anvende linjer, hvorfra et magisk billede dannes på magisk vis - fantastisk! Hvis du vil opmuntre dig selv - tegn først en 1: 1 skitse, foretag de nødvendige redigeringer og overfør den til træet.
Personligt spiller jeg ofte sikkert, ja. For hvis noget kan ordnes, er det ikke altid muligt. Med mine særegenheder ved at brænde, bliver ødelagte ting i 99% af tilfældene sendt til skraldespanden.
Men improvisationer, som fisken på billedet herunder, sker)

- Lugter det stærkt?
Stærkt! Nogle gange er det rart, nogle gange ikke så meget. Trædefekter kan lugte særlig stærkt og ubehageligt, når de brændes. Lim og lak lugter ekstremt ubehageligt og farligt, hvis de pludselig støder på. Forbrændinger i øjnene og slimhinderne i luftvejene er mulige, ingen spøg! Du skal arbejde i et godt ventileret område.

- Hvor lang tid tager det at tegne et billede?
Alt er individuelt, afhænger mest af størrelse og detaljer. Det tager mig fra to hele arbejdsdage til en uge at arbejde med et tilstrækkeligt antal dele, f.eks. Moskva, A4 -format.

- oven på den samme lak?
Slet ikke nødvendigt. Hvis den brændte overflade ikke indebærer aktiv kontakt med væsker eller andre ting, er det ganske muligt at undvære belægning. Hvad er godt ved at brænde - det, i modsætning til det samme maleri, falmer ikke, og selve den udbrændte overflade er et beskyttende lag, der ikke slipper fugt, svampe og så videre ind i porerne. Træ, der er uberørt af temperaturen, kan mørkne eller brænde ud, men de brændte områder forbliver de samme, selv efter år.
Hvis du ønsker det, kan du stadig yderligere beskytte overfladen, du kan dække den med alt, hvad der normalt bruges til at dække træ: lakker, olie, voks og deres blandinger og derivater.

- Det er huse fra billederne, skal du smide en masse småting, eller sparer du så meget som muligt?
Dette er også et spørgsmål om personlig dygtighed og præference. Hvis vi brænder gennem et foto, forsøger vi at bevare så mange detaljer som muligt, selvom der i processen går noget tabt, og noget tværtimod dukker op. Nogle detaljer kan kun identificeres med et hint og penumbra, det vil sige, at de ser ud til at være der, men gør ikke opmærksom på sig selv.

-Hvordan laves sådanne glatte overgange og dele af billedet forskellige i tone) med en brænder?
Jeg arbejder med en brænder, loddejernstype. Jeg bruger hovedsageligt en dyse, som allerede er blevet slettet under min hånd, plus jeg sliber den med jævne mellemrum - dette er en dyse i form af en spatel. Det er med det, jeg foretager overgangene. Jo længere "stikket" varer, og jo stærkere tryk på ét sted - jo mørkere spor, jo lysere og hurtigere er den trukne linje - jo lysere er den. Det er variationerne af kombinationen "tryk + slaghastighed", der giver mulighederne for en slags "palet".

- Hvordan tilføjes tone og ruhed?().
Det er ved udbrænding med et loddejernpyrograf, at du kan opnå volumen og bogstaveligt talt ruhed ved at trykke fast på "brodden" (se foto med katte). Eller brug klassikerne - at skygge mørkere områder stærkere. Brug bogstaveligt talt et loddejern som en blyant. Efter min mening er de mest lignende teknikker i øvrigt indbyrdes - på samme måde er en række skygger, punkter osv. Mulige. For nemheds skyld skal du bare vælge den mest bekvemme vedhæftning, det er muligt på en eller anden måde at slibe den af ​​for dig selv (fjern f.eks. Skarpe hjørner for glattere glidning).

- Flere detaljer om selve processen: hvad, hvordan, hvor, i hvilken rækkefølge.

Først og fremmest vælges og forberedes en skitse, jeg er stadig tilhænger af redigeringer og fejl på papir, ikke på et træ.
Derefter - overfladen til afbrænding vælges og forberedes. Normalt er en let slibning nok - fjern grater, støv og alt andet, der kan forstyrre mønsteret.
Vi overfører billedet til overfladen - du kan bruge en carbonkopi, men husk på, at det ikke er særlig let at fjerne fra overfladen. Blyant er lettere at slette, men resterende viskelæderpartikler kan ødelægge billedet. I vanskelige tilfælde kan du bruge fint sandpapir og rense overskydende og derefter gendanne tegningen (hvis den er beskadiget).
Nå, og brændende, faktisk. Jeg gør dette: Jeg brænder gennem konturerne - det er stærkt, skitserer det bogstaveligt talt, og rengør det derefter fra markeringerne, de udbrændte konturer forbliver derefter. Og så brænder vi på dem, skitserer, hvor det er nødvendigt, og hvor det er nødvendigt tilføjer tone.
Efter arbejdets afslutning kan du valgfrit tilføje farver - akryl, pletter eller akvareller. Og også, hvis det ønskes, til at dække med lak eller olie. Efter den første belægning kan arbejdet vise sig at være groft - så polerer vi det med fint sandpapir og dækker det en anden gang.
Det er kun at beundre og være stolt over dig selv)

- Hvad er den bedste måde at lære på? Hvad er et "komplekst" træ og ikke et komplekst?
Jeg kalder nåletræer svære at brænde. De har en udtalt struktur af årringe med forskellige tætheder. Denne funktion kan afspilles, men det kræver erfaring - lige linjer og ensartede områder med "fyld" vil være svære at vise.
På samme måde er det svært at brænde på tæt træ med en fibrøs struktur - eg, bambus.
Det kan se ud til, at det ifølge denne logik er lettest at arbejde med bløde sten, men der er nogle finesser her: blødt, løst træ brændes straks dybt ned i dybet.
Efter min mening er birket efter min mening ideelt egnet til at brænde (og derfor krydsfiner fra det), ligesom ethvert andet tæt, homogent, lyst træ. (for eksempel bøg.) Nå, lind, som den mest tilgængelige, behøver stadig ikke at blive udelukket, du kan tilpasse dig den.

- Loddejernpyrografer og loopede - hvilken er bedre at starte med for dem, der aldrig har prøvet?
Og her er jeg slet ikke rådgiver. Jeg brænder med et loddejern, jeg har tilpasset mig og fået venner med ham så meget, at jeg absolut ikke aner, hvordan du kan gøre det samme med en loop -brænder. Har da_masyanya_ya omvendt)
Så for begyndere vil jeg råde dig til at prøve begge dele og lytte til dine følelser. Generelt bør både valg af instrument og valg af materiale tages udgangspunkt i ens egen oplevelse, egne præferencer. Prøv forskellige ting, prøv meget, men hold altid styr på, hvordan det bliver bedre, hvad det er lettere for, hvad det er mere behageligt at arbejde med)

Her ser det ud til at jeg har svaret på alt)

Tak fordi du deltog! Konklusioner er kommet, vi begynder at indsamle og organisere oplysninger. Og i hvilken form alt dette vil realisere sig, må tiden vise.

Du kan og bør fortsætte med at stille spørgsmål! Den eneste anmodning er først at gøre dig bekendt med alt det nyttige materiale i denne blog om dette emne) Links er som altid vedhæftet)