Tagdækning lavet af bølgepap over den gamle skifer. Hvordan overlapper man taget med bølgepap med egne hænder? Krav til tagdækning

Har du besluttet dig for at udskifte din tunge skifertagning med et lettere moderne materiale? Tag dig god tid til at ansætte dyre professionelle tagdækkere. I denne artikel viser RMNT dig, hvordan du udfører alt dit tagarbejde på egen hånd.

Indtil for nylig blev asbest-cement skiferplader, opfundet tilbage i 1901, betragtet som det vigtigste tagmateriale. Et sådant "evigt" tag opfyldte alle de nødvendige kvaliteter, der var relevante på det tidspunkt, men det havde også en væsentlig ulempe - en imponerende vægt. I dag, med ankomsten af ​​nye tagmaterialer på markedet, taber skifer hurtigt terræn. Befolkningen dækker massivt tagene med ondulin, bølgepap eller andet. Samtidig hyrede konstruktionsteams for at øge de anslåede omkostninger ved arbejdet samt for at gøre livet lettere for dem selv ofte at overbevise kunden om at gennemføre en fuldstændig demontering og fremstille taget fra bunden. Andre mener, at det er nok bare at fjerne det gamle tagmateriale, og du kan roligt installere et mere moderne. Sandheden ligger som altid et sted i midten. Lad os prøve at forklare, hvordan vi rent faktisk skal handle.

Afmonteringsarbejde

For at bygge noget nyt skal du først fjerne alt det gamle, der hindrer os. Det vil sige at udføre demonteringsarbejde. Og selvfølgelig skal du begynde at demontere med ... en vejrudsigt. Inden du påbegynder tagarbejde, bør du finde ud af, om vejrudsigterne lover os lang og langvarig regn. Vi blokerer jo allerede boligarealet med alt det interne arbejde, så nedbør inde er kategorisk uønsket.

Vigtig! Selvom vejrudsigterne gav klarsignal, skal du stadig have en film, presenning eller anden vandtætning på lager.

Til demontering har vi brug for en sømtrækker, en træklods, tovværk og et par kroge, der er tykke som en skifersøm, samt to styrestænger, der skal tjene til sikker løft og sænkning af tagmaterialer.

Demonteringen skal begynde i omvendt rækkefølge til installationen, det vil sige først at fjerne skøjten, derefter den øverste række af skifer og så videre indtil den bare kasse. Vi trækker neglene ved hjælp af en sømskubber og placerer en træklods i stedet for det sidste stop. Asbest-cementpladerne skal sænkes langs træførere, idet de har kroget dem ind i hullerne, der er lavet af neglene med kroge. Det er usikkert at sænke skiferen simpelthen med reb.

Stræb ikke efter at adskille skifer fra hele taget på én gang, hvis besætningen er lille, og du ikke har tid til at dække taget på en dag, udskift den i etaper, først reparerer den ene hældning, derefter den næste.

Efter skiferen demonterer vi også den gamle kasse og efterlader kun det bare spærsystem på flyet.

Reparation af truss system

Da kravene til planet af skifer og bølgepap er forskellige (for installation af bølgepap er en perfekt flad overflade påkrævet), bygger vi dette fly.

Først skal du være opmærksom på tilstanden af ​​de ekstreme spærbjælker og tilstedeværelsen af ​​et fly som helhed. For at gøre dette strammer vi i alle fire hjørner af skråningen, vi reparerer på spærene, så alle 4 hætter ikke strammes med 3 cm til stangen. Fra hjørne til hjørne diagonalt såvel som langs spærene trækker vi snøring. Således kontrolleres, om flyet er jævnt, og om der er et bump på træstrukturen. De diagonalt strakte tråde skulle næppe røre hinanden i krydset. Hvis der ikke er et plan, bygger vi det ved at skrue (men ikke vride) de nødvendige skruer.

Nu, ved hjælp af de ekstreme spær som fyrtårn, trækker vi snøring mellem dem med et trin på 1,5-2 m og reviderer resten af ​​spærsystemet. Om nødvendigt udjævner vi spærene med et kantet bræt, og i tilfælde af alvorlig skade på træet foretager vi en komplet udskiftning. Under alle omstændigheder vil 2 mennesker klare dette arbejde uden store lønomkostninger, som simpelthen har færdighederne til at håndtere et konstruktionsværktøj, mens fremstilling af et nyt fagværk kræver kræfter fra et helt konstruktionsteam med deltagelse af virkelig fagfolk i tagbranchen.

Fremstilling af drejebænk

Det næste trin er installationen af ​​vandtætningsmembranen. Det lægges vandret oven på spærene, starter i bunden og går op til højderyggen. Vandtætningen skal overlappe hinanden, så vand kan strømme ned ad den. Vi sømmer filmen til spærene med en hæftemaskine.

Vigtig! Læg ikke vandtætningen "tæt", den skal hænge let og derved øge størrelsen på det ventilerede rum.

Parallelt med hydro-barrieren monterer vi kassen. Hvis dette ikke gøres, vil der være problemer med, hvordan man kommer på spærsystemets plan uden at beskadige vandtætningsmembranen.

Installationen af ​​drejebænken begynder med installationen af ​​en støttebjælke (50x40 mm), som er fastgjort over vandtætningsfilmen i hele spærets længde. Til installation bruger vi en 4,2x75 selvskærende skrue. Installationstrinnet er 35-40 cm. Det er ikke nødvendigt at bruge en bjælke lang til hele spæret, emner på 1-1,5 m er ganske egnede.

Til tværgående drejning er en kantet "shalyovka" egnet - et bræt, der måler 25x150 mm. Vi starter installationen fra selve gesimsen og slutter med højderyggen. Det første og sidste bræt skal gå langs kanten af ​​spærene, resten skal placeres i trin på 450 mm, det vil sige, at der skal installeres en skabelon på 30 cm mellem pladerne (kassen er designet til bølgepap af mærket C21, for andre typer jern vil kassehøjden være anderledes).

Når du er færdig med kassen, skal du gå til den anden rampe. Der udfører vi også alle ovenstående operationer. Den eneste forskel er i installationen af ​​det sidste rygbræt. Det skal dække det tilsvarende bræt på den modsatte hældning; til dette trimmes sidstnævnte med en elektrisk høvl. Begge brædder er beskyttet med et stykke vandtætningsmembran, der sikrer det med en hæftemaskine.

Endelig monterer vi vindpladen. Den er fastgjort til enden af ​​kassen og skal stikke over den til bølgepappebølgens højde, den kan være et par millimeter lavere.

Installation af bølgepap

Når arbejdet med træet er afsluttet, kan du gå direkte til installationen af ​​bølgepap. Det ville være rart at købe det i en størrelse svarende til rampens længde. Dette er afstanden fra højderyggen til enden af ​​spæret plus yderligere 5-8 cm.

Arkene fjernes omhyggeligt fra pakken og føres til taget langs de skrå styrestænger, for nemheds skyld, i den del af arket, der vil være dækket med en højderyg, kan der laves et par huller til kroge i den ydre bølge.

Vigtig! Bølgepapark skal fjernes fra emballagen og ikke trækkes af. Polymerbelægningen er meget let at ridse.

Det første ark vises meget omhyggeligt. Det vil afhænge af ham, hvordan resten af ​​jernet vil falde. For at gøre dette fastgør vi flag til de ekstreme spær, små lameller 20-30 cm i længden, som er installeret i det samme plan med spærsystemet og stikker 10-15 cm ud over dets grænser. I en afstand på 5-8 centimeter fra udhænget er en selvskærende skrue snoet strengt vinkelret ind i en sådan skinne, så hovedet er højere end bølgepappens bølgehøjde. Endvidere mellem de to ekstreme flag langs metalpladens bølgehøjde trækker vi snøring. Hvis det sænker sig, kan flagene kopieres. Retning på en tråd, udsættelse af jernet er meget lettere.

Vigtig! Enhver trimning af bølgepapet skal udføres fra siden af ​​højderyggen, fra siden af ​​gesimsen bør der kun være en fabriksskæring.

Bølgepap monteres på kassen ved hjælp af skruer med presseskiver med en hastighed på 6-8 stk / m 3. Det er nyttigt at beregne og skitsere fastgørelsespunkterne på jorden.

Vigtig! Vi strammer de selvskærende skruer uden fanatisme, presseskiven skal presse jernet til kassen, men samtidig ikke være meget deformeret.

Vi monterer vindhjørner og højderyg. Det er meget lettere at udføre disse værker med det samme end at bestige den glatte kirtel senere, med risiko for at få blå mærker eller ridse den. For at fikse højderyggen bruges lange bor med en presseskive, som er i stand til at gennembore tykkelsen af ​​bølgepap og fastgøre den i træet. Redigering sker gennem en ekstern bølge.

Vigtig! Alt højhusarbejde udføres kun med brug af forsikring og med skibsførerens velbefindende. Overtrædelse af disse enkle regler kan føre til tragiske konsekvenser.

Lignende videoer

Enhver fejl begået under tagoverlapningen vil uundgåeligt gøre sig gældende i fremtiden.Prøverlemesmåskeubetydelig, at eliminerederesikkevil værearbejde, men sådanmødermeget sjældent. Ofterei altopståmedium og til tider kritiskskadetagsystem.Udviklereskalforståat undgåfejler tabtmegetmindretid end forlikvidationdereskonsekvenser. Dette er ikke at nævne den materielle side af sagen. Omkostningerne ved reparationer kan i nogle tilfælde overstige omkostningerne ved at bygge et nyt tag, og dette tager ikke højde for det muligefjernelse af skader på det indrelokaliteter.

Kvalitet, holdbarhed og pålidelighed af et bølgetag afhænger af flere faktorer:

• nøjagtighed i overensstemmelse med anbefalede teknologier, byggekoder og forskrifter. Kun erfarne tagdækkere kan foretage ændringer i generelt accepterede teknologier og kun for at øge stabiliteten af ​​spærsystemet;

  

• tagdækkers erfaring og ansvar. Du kan ikke foretage komplekst arbejde, hvis i praksis selv de enkleste tage ikke var dækket Generel anbefaling - uerfarne udviklere kan kun dække tagene på udhuse og udhuse med bølgepap. Det er bedre ikke at beskæftige sig med boliger, dette arbejde bør udføres af fagfolk. Det er ikke nødvendigt at følge eksemplet på helte i de mange videoer, der beskriver den vellykkede første oplevelse af tagdækning. Ingen af ​​dem offentliggør resultaterne af deres arbejde om 3-5 år, og de er for det meste meget kede af det;

  

• kvalitet og fuldstændighed af tagmaterialer. En meget vigtig faktor, der kræver en omhyggelig tilgang. Faktum er, at du kan ødelægge taget fra den dyreste metalprofil til taget, eller du kan lave en belægning af meget høj kvalitet fra billige bølgepap til vægdekoration. Der er flere byggehemmeligheder om, hvordan man sparer økonomiske omkostninger og samtidig øger tagets tæthed og holdbarhed, vi vil tale om dem lidt nedenfor.

  

  Vigtige faktorer er tagmaterialers kvalitet og fuldstændighed

Belægningsteknologien bør tage højde for tagets egenskaber: typen af ​​spærsystem, bygningens formål, typen af ​​loftsrum.

Priser på bølgepap

Bølgepap

For at træffe den rigtige beslutning skal du have objektive oplysninger om de profilerede ark og effekten af ​​hver egenskab på ydeevneegenskaberne. Alle profilerede plader er konventionelt opdelt i tre store grupper: til lodrette strukturer (væg), universelle (til vægge og tag) og tagdækning. Dette er en meget betinget klassificering, hvis der er vis viden, så kan hver type bølgepap bruges til ethvert af de ovennævnte formål.

Ark parameter	Påvirkning af ydeevnen
	Arkets lineære parametre reguleres af bestemmelserne i GOST 24045-94. For tagplader (H) og universal (HC) er længden 3–12 m multiplum på 250 mm. For væg (C) er længden 2,4–12 m, et multiplum på 300 mm. Bredde 800–900 mm. Jo længere arkets længde, jo mindre overlapninger, jo mere lufttæt er taget. Men det skal huskes på, at det er ret svært at arbejde med meget lange profilerede plader på grund af deres store vindmængde. Derudover er der risiko for skarpe bøjninger og brud, og på disse steder brydes antikorrosionsbelægninger, og oxidative processer accelereres betydeligt. Til husets tag anbefales det at købe plader, der ikke er mere end tre meter lange. En anden fordel ved lange ark er, at materialespild minimeres ved at reducere antallet af overlapninger.
	Tykkelse af plader til tagdækning (H) 0,6–1,0 mm, universel anvendelse (HC) 0,6–0,8 mm og væg (C) 0,6–0,7 mm. De fysiske parametre for bøjningsstabilitet ved samme tykkelse justeres på grund af forskellige typer profiler i højde og bredde, tilstedeværelsen af ​​yderligere elementer for at øge den mekaniske styrke. Bemærk, at standard pladetykkelser ikke må være mindre end 0,6 mm. Faktisk producerer moderne producenter profilerede plader med en tykkelse på 0,45 mm. For at undgå problemer skriver de særlige tekniske betingelser for deres substandard -produkter, godkender dem i højere organisationer og sælger substandard -produkter til forbrugere ret officielt på et juridisk grundlag.
	Profilhøjde på tagplader 57-114mm, universal 35-44mm og væg 10-21mm. Du kan straks se forskellen mellem standardens krav og de faktiske tekniske parametre for de profilerede ark. For nogle producenter starter profilhøjden fra et par millimeter. Hvorfor gør producenterne dette? Jo lavere profilhøjde, desto mindre deformeres metal. Det betyder, at det er muligt at forringe metallets kvalitet (brug billige legeringer), tykkelsen af ​​galvanisering og lakering. Metallets lille tykkelse og profilens højde skal kompenseres af spærsystemet - reducer skinnernes stigning eller gør det solidt. Erfarne bygherrer hævder, at et sådant tag vil koste meget mindre end at købe tykke og meget høj kvalitet tagprofilerede plader i alle henseender.
	De højeste kvalitet plader har moderne aluminium-silicium antikorrosive belægninger, elektrolytisk zinkbeskyttelse er tilladt. Zinkmassen på begge sider skal være mindst 414 g, aluminiumoxid mindst 170 g. med hver på en kvadratmeter. Vær mest opmærksom på denne parameter. Det er fra ham, at 80% af tagets driftstid afhænger.
	Lakkens type og tykkelse reguleres af bestemmelserne i GOST 30246, i nogle tilfælde kan parametrene ændres efter aftale med forbrugerne. Driftens varighed afhænger af kvaliteten af ​​lakken med ca. 15%. Vi anbefaler ikke at vælge mat og ru maling. Faktum er, at støv akkumuleres hurtigere på sådanne overflader, og regnvand vasker det ikke helt af. Som et resultat, efter et par år, begynder mos at vokse på taget, deres rødder trænger ind i tykkelsen af ​​malingen og ødelægger den. Vand kommer ind i mikrospalterne med alle de negative konsekvenser.

Desværre er dissevigtigdata kan ikke læres afmarkeringerark.Det angiver kun den bogstavelige betingede klassedestinationens identifikation (C, HC eller H), profilhøjde, nyttig bredde og tykkelse af metalpladen.For eksempel,S15-800-0.6.Race oplysningerkrypteret som følger- medskygge ark medprofilhøjde 15 mm, nyttig bredde 800 mm og tykkelsemetal 0,6 mm.

Tag og bølgepap S-15 (nyttig bredde 1120 mm)

Andre meget vigtige tekniske parametre harXia om overensstemmelsescertifikater,ogx altidnødvendigefterspørgsel frasælgeren.

En erfaren tagdækker kan nogenlunde mærke tykkelsen af ​​arket, nogle gange ved hjælp af mikrometer.Men sådan kan du finde ud af detbtil en fælles værdinikke, men målindividuelt tykkelsen af ​​metallet,cInca covermig og et lag malingskandekuni specialiseretlaboratorierJeg erNS.Som vi nævnte ovenfor, er det disse parametre, der giverTstor indflydelse på kvalitetenmaterialetage, ingen grund til at tøve med at kræve dokumenter. Hvis sælgerne af en eller anden grund ikke viser arkens tekniske pas, tObedre påogmedkøre andrebutikkerne.

Forberedende aktiviteter

Tagprocessen vil være hurtig og vellykket, hvis du forbereder dig på det på forhånd. Hvad skal der gøres for dette?

1. Tæl antallet af ark. Hvis taget er en almindelig gavl, så er beregningen enkel. Find længden og bredden af ​​skråningerne. Længden skal øges med ca. 30 cm - størrelsen på arkens overhæng. Beregn tagarealet. Divider den resulterende værdi med arkets effektive bredde og længde, de er angivet i materialebetegnelserne. Et komplekst hofte tag er opdelt i separate skråninger, arealet af hvert beregnes under hensyntagen til dets geometri. Sådanne tage kræver en øget forsyning af plader, i de fleste tilfælde er det 10% af det samlede areal. Jo mere komplekst taget er, desto mere affald.
   Vigtig. Hvis beregningen af ​​tagarealet udføres i meter, skal arkarealet omdannes til de samme enheder.

   

2. Find ud af antallet af metalender (vind), gesimser og kamstrimler. Det skal huskes, at hver led skal overlappe omkring 10 cm og købe elementer med en længdemargin. For et komplekst tag skal du have dale (interne og eksterne).

   

3. Hvis der er firkantede eller runde skorstene på taget, skal du købe special elementer til tætning af samlinger ved samlingspunkter.

   

   Priser for tagdækning master flash

   Tagdækning master flash

4. Tæl antallet af elementer, og beslut dig for overløbssystemets nomenklatur. Nogle elementer skal rettes, før arkene installeres, det er meget svært at gøre dette efter at have dækket taget, i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at afmontere de allerede faste plader. Enhver demontering har negative konsekvenser, du skal huske dette og planlægge dine handlinger flere skridt fremad.

   

5. Når du arrangerer et varmt tag, skal du købe varmeisoleringsmaterialer, damp- og vindbeskyttelse.

   

Selvfølgelig er det nødvendigt at forberede værktøjerne og foretage en revision af deres tekniske tilstand.

Liste over nødvendige værktøjer og tilbehør

Til arbejde skal du bruge måleværktøjer og armaturer, metalsaks, en skruetrækker, en hammer, en markør, en hæftemaskine. Hvis du har brug for at skære en stor optagelse af plader, bruger mange tagdækkere kværne med diske til metal.

Priser på populære modeller af vinkelslibere (slibemaskiner)

Vinkelsliber

Vær ikke opmærksom på advarsler om forekomsten af ​​rust på det udskårne sted, som inkompetente "specialister" skriver, som selv aldrig har gjort noget. Hvorfor?

1. For det første er skiven aldrig placeret i et åbent rum, den gemmer sig altid under hele ark eller yderligere elementer i taget. Det er tørt og oxiderer meget langsomt.
2. For det andet er det meget hurtigere og lettere at arbejde med en kværn end at bruge håndsaks. Dette er meget vigtigt, især hvis mange plader på grund af tagets særegenheder skal skæres.
3. For det tredje er klipning med saks meget ubelejligt - hænder og arme hviler mod metallet, det bøjer, fingrene gør ondt. Det er især vanskeligt at arbejde på tværs eller i en vinkel i forhold til metalprofilens bølger.
4. For det fjerde er sektionernes overlapning mindst 10 cm, selvom det begynder at ruste, så tager det flere årtier at beskadige et sådant område. Dette er meget mere end en garanti for dækning.
5. For det femte, hvis frygten forbliver, kan snittets sted dækkes med maling.

Trin-for-trin instruktionforberedelse til installationprofessionelle ark

Overvej den vanskeligste mulighed for at arrangere et tag - et varmt.

Hvis spærbenens bredde ikke er tilstrækkelig til isoleringen, skal lamellerne sømmes fast på spærene på en sådan måde, at ikke kun isoleringslaget placeres, men også mellem det og vindbeskyttelsen er der mindst 4– 5 cm til ventilation.

Ellers vil de naturlige processer for at slippe af med overskydende fugt blive forstyrret, mineralulden bliver fugtig og mister sine oprindelige varmebesparende egenskaber. Men det er ikke alle de negative konsekvenser. Våd uld har en ekstremt negativ effekt på alle nærliggende trækonstruktioner i fagverkssystemet. Hvis tømmeret ikke blev behandlet med antiseptika, før konstruktionen af ​​bindingssystemet begyndte, skal denne fejl rettes.

Praktiske råd. Kvaliteten af ​​imprægneringen forbedres meget, hvis der tilsættes farve til opløsningen. Det giver dig mulighed for at opdage huller og rette ufuldkommenheder.

Først skal du lave en isolerende kage, den består af flere lag.

Trin 1. Spik dampspærren indefra med en hæftemaskine, glem ikke at overlappe omkring 10 cm. Samlingerne skal limes med dobbeltsidet tape. Som en dampspærre kan du bruge dyre moderne materialer eller almindelig billig plastfolie. Den fysiske effekt er den samme, men besparelserne er håndgribelige. Filmen har en anden fordel - dens store størrelse. Der er ærmer 3 m brede, hvis du klipper dem, får du 6 m. Så bredt materiale fremskynder installationsprocessen og minimerer antallet af samlinger. Jo færre samlinger, jo mere effektiv beskyttelse af mineraluld mod dampindtrængning.

Trin 2. Spik de vandrette lameller til spærene. De holder mineraluld og giver naturlig ventilation mellem tag- og vægafslutninger på loftrummet.

Trin 3. Installer mineraluld. Du kan bruge både rullede og pressede typer. Hver har sine egne stylingegenskaber, men dette afspejles ikke i præstationsindikatorer.

Trin 4. Søm i forruden. Du kan finde forskellige navne på dette lag: vandbeskyttelse, vanddampbeskyttelse, membranbeskyttelse osv. Men det korrekte navn er vindbeskyttelse.

Det tjener to formål.

Den første forhindrer varm luft i at slippe ud af vat, ellers reduceres effektiviteten af ​​tagisolering kraftigt. Minvata har mange positive egenskaber. Der er desværre tre negative. Det første er omkostninger, der er ikke noget du kan gøre ved det. Det andet er blow-through. Mineraluld er let at ånde og forstyrrer næsten ikke naturlig ventilation. Og hun tager varm luft ind i atmosfæren og leverer frisk kold luft. Den tredje er en negativ reaktion på en stigning i relativ luftfugtighed.

Den anden opgave med vindbeskyttelse er at forhindre en stigning i fugtigheden i vat, med en stigning i luftfugtigheden øges varmeledningsevnen kraftigt. Der bruges en moderne membran, der tillader damp at passere igennem, men ikke tillader vinden at fjerne varm luft, og kondensvand drypper tilbage i mineraluld.

Råd! For at gøre det lettere at fastgøre brædderne, er det værd at bruge en skabelon - et stykke skinne. Skabelonen placeres mellem to vandrette brædder, før den øverste fastgøres.

På denne er isoleringskagen lavet, du kan sømme pedimentpladerne og begynde at lægge taget.

Vindtætte membranpriser

Hydro-vindtæt membran

YingmedTstyling manualprofessionelle ark

Det vigtigste her er at lægge den første række korrekt. I fremtiden er alle ark på linje med det. Vi har allerede sagt, at tilstedeværelsen af ​​markup i høj grad letter processen, vær ikke doven med at gøre det.

Trin 1. Fastgør tagrenderens fastgørelsesbeslag. Inden det skulle du installere en metalstang og skrue beslagene til den.

Ebben kan laves af stålplade. Stållisten er bøjet med hammerslag

Færdig planke (lavvande)

Fast metalstang

Hældningen er cirka en centimeter pr. Lineær meter. Det anbefales ikke at gøre mere. Hvorfor? Hvis du laver en hældning på 2 cm, vil en højdeforskel på en 10 m lang være 20 cm.Dette er meget dårligt - en tagrende vil være for lav fra kanten af ​​arkene, regnvand flyder forbi det. Hvordan forberedes holderen korrekt? Læg alle delene på et fladt område, markér forskellen på 10 cm mellem den første og den sidste (for vores eksempel), tegne en vinkellinje gennem alle beslagene.

Nu er det stadig omhyggeligt at bøje metalstangen langs denne linje. For ikke at forvirre beslagene under installationen skal elementerne nummereres.

Trin 2. Skru tagskægget på. Disse er ikke kun dekorative elementer, de beskytter rummet under taget mod skråt regn og sne. Husk at overlappe omkring 10 cm.

Vigtig. Minimumsmålene for overlapninger bør overholdes nøje, på grund af dette er brædderne beskyttet mod fugt. Hvis overlapningerne ikke er tilstrækkelige, kommer der vand ind i hullet og gør pladen våd. Og det tørrer ud under baren i meget lang tid, hvilket øger risikoen for svampesygdomme og råd.

Trin 3. Løft det første ark på kassen og læg det præcist i henhold til mærkerne.

Praktiske råd. For at lette installationen af ​​profilerede ark og gøre det sikkert, anbefales det at lave en særlig stige. Den er fastgjort til skøjten med to ben og giver dig mulighed for sikkert at bevæge dig langs skråningen for at skrue selvskærende skruer i.

Placer den selvskærende skrue i midten, så arket kan vendes lidt. Valgt position - tilføj et par flere selvskærende skruer, men glem ikke at efterlade ledig plads til at overlappe bølgerne på det profilerede ark. Installation kan startes fra begge sider, justering foretages langs gesimsen. For en garanti anbefales det at trække tråden langs linjen for den fremtidige installation af rillen.

Trin 4. Løft det andet ark bølgepap, sæt det på plads og kontroller placeringen. Hvis alt er normalt, kan du rette begge dele. Selvskærende skruer skal skrues forskudt i med en hastighed på 10 stk. for 1 m2.

Vigtig. Det anbefales at starte den anden række fra halvdelen af ​​arket, på grund af dette vil fire hjørner ikke konvergere på et tidspunkt. Denne regel er obligatorisk for tykke ark; tynde ark behøver ikke at forskydes. Beslutningen træffes af værkføreren på stedet.

Selvskærende skruer skrues gennem bølgen, hvis tykkelsen er omkring 0,8-1,0 m, så er det muligt i to. Men tage er sjældent dækket med så tykke profilerede plader, de er for dyre. Hver nedbøjning registreres ved højderyggen og på gesimsen.

Praktiske råd. Arbejdet vil være meget lettere, hvis du reparerer vindstængerne umiddelbart efter at du har sat den første række ark på og beskærer skøjten, mens arbejderen bevæger sig langs rampen. Det er svært og usikkert at flytte rundt på de allerede installerede profilerede ark. Derudover er der stor sandsynlighed for mekanisk skade.

Hver skorsten er færdig, arkene skæres. Til tætning af samlinger og dekorativt design bruges specielle metalstrimler.

Alle ekstra elementer skal købes samtidigt med arkene og fra den samme producent. Dette sikrer, at ryggen, forruden og tagskægget har samme udseende.

Hvis du gør alt langsomt, ansvarligt og under hensyntagen til anbefalingerne, vil taget af profilerede plader tjene i lang tid og pålideligt.

Video - Installation af bølgepap

Sådanne materialer som bølgepap har længe været kendt af alle og bruges i konstruktionen i en række "roller" - herfra installerer de hegn, bygger garager og skure og dækker også tagene på udhuse, små huse og endda store palæer. Dækning produceres i en række forskellige farver, så du kan se huse, der ikke kun er dækket med ark af samme farve, men også med en kombination af nuancer. som ser meget original ud.

For at vide, hvordan man korrekt dækker taget med bølgepap, skal du omhyggeligt studere instruktionerne og derefter købe tagdækning og forbrugsvarer af høj kvalitet, forberede alle de nødvendige værktøjer.

Det er meget vigtigt, at du ikke behøver at have særlige faglige færdigheder for at dække taget med dette materiale. Det vigtigste er at følge den teknologiske rækkefølge af arbejdet og ikke lave fejl, der kan føre til taglækage, hvilket vil kræve, at belægningen er "i tankerne".

Fordele og ulemper ved bølgepap som udjævningsmateriale

Som ethvert tagmateriale har bølgepap sine fordele og ulemper, som du skal vide, før du køber det.

TIL positive kvaliteter Dette materiale kan tilskrives følgende:

• Bølgepapets lave vægt gør det let at hæve det til en højde og om nødvendigt planere det på installationsstedet.
• Det optimale forhold mellem omkostninger og levetid for materialet. Med installation af høj kvalitet sætter producenten en minimum levetid på 12-15 år.
• Nem installation - materialet kan let overlappes og skrues med specialskruer.
• Belægningens æstetik - bølgepap på grund af de mange forskellige farver gør husets ydre pænt og giver det individualitet.
• I relief af de fleste plademodeller er der tilvejebragt særlige kapillarriller, som er designet til effektivt at dræne vand, når der lægges overlappende materialeark.

Negative kvaliteter bølgepap kan kaldes:

• Høj varmeledningsevne af metallet. Bølgepapet beskytter derfor ikke loftet mod overophedning eller lave temperaturer. Hvis denne belægning vælges, kræves et godt og loftsgulv, hvilket indebærer ekstra omkostninger til varmeisoleringsmateriale og dets installation.
• I blæsende vejr, når vindhastigheden er 15 m / s og højere, udsender enhver metalbelægning ultralydsvibrationer, hvilket påvirker den menneskelige psyke negativt. Derfor er det i regioner med konstant blæsende vejr bedre at foretrække tagdækninger, der ikke vibrerer i vinden.
• Lav lydisolering. Hvis taget ikke er udstyret med varme- og lydisolerende materiale, kan lyden af ​​dråber eller hagl, der falder på belægningen, tydeligt høres i huset.

Valg tagplader

Dæk kan laves af galvaniserede metalplader, der ikke har en farvebelægning. Sådanne plader bruges oftest til at skabe midlertidige eller permanente skure eller til at dække udhuse. Det bruges også ofte til indhegning af byggepladser. Umalet bølgepap har en rimelig lav pris, men er ikke særlig velegnet til dækning af beboelsesbygninger, da den har lave ydeevneegenskaber og ikke er særlig attraktiv med hensyn til æstetik i udseende.

Det er meget populært, som har en dekorativ beskyttende belægning lavet af polymerforbindelser. Dette materiale er mere holdbart og er i stand til at modstå ganske alvorlige belastninger. Selvfølgelig er det det — med korrekt installation, hvilket i høj grad afhænger af taghældningernes hældningsvinkel.

Flere typer bølgepap fremstilles med en beskyttende og dekorativ polymerbelægning:

• Bæreleje (H) - designet til at dække tage, lofter og skure.
• Væg ( MED) - bruges til opførelse af et hegn, hangarer, garager.
• Universal (NS) - velegnet til tagdækning, installation af hegn, opførelse af garager, hjælpefaciliteter mv.

Det er bedre at bruge en bærende tagdækning, men som en sidste udvej enhver af de ovennævnte typer kan bruges.

Derudover varierer dette materiale i højde og antal bølger. Bølgens højde (bølgepap) er angivet med et tal, der er placeret ved siden af ​​markeringen af ​​typen bølgepap. For eksempel præsenteres flere modeller i bord:

Mærkning	Bølgepappers udseende	Ansøgning	Bølgehøjde i mm	Metaltykkelse i mm	Nyttig bredde i mm
C10		Stenovoi	10	0,5; 0,6; 0,7	1100
C18		Stenovoi	18	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
C21		Stenovoi	21	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
		Tagvæg	35	0,5; 0,6; 0,7; 0,8	1000
C44		Stenovoi	44	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0	1000
H60		Tagdækning	60	0,7; 0,8; 0,9; 1,0	845

Pladen kan belægges på den ene side eller på begge sider, men uanset hvad den købes til, er det bedre at vælge et materiale, der er beskyttet på begge sider.

Belægningen består af mange beskyttende lag, det er tydeligt synligt på diagrammet, der præsenteres her, hvilke lag der dækker ydersiden og indersiden.

Yderside af tagmateriale:

• Grundlaget for bølgepapet er stålplade.
• Stålet er belagt med et zinklag.
• Dernæst kommer antikorrosionsbelægningen.
• En primer påføres på den, som fungerer som et præparat til polymeren.
• Derefter kommer den farvede polymercoating.
• En beskyttende film (polyurethan) påføres ofte på den farvede polymercoating for at forhindre den i at falme og skrælle.
• Til transport og opbevaring af bølgepap kan det yderligere dækkes med en filmbelægning ovenpå, som fjernes efter installationen.

Bølgepappens inderside er dækket i samme sekvens med nøjagtig de samme materialer, men på nogle modeller er der ingen farvet polymerfilm indefra, mens på andre er arket dækket ens på begge sider. Sidstnævnte har naturligvis en højere pris, men deres levetid er meget længere.

Bølgepappens farveområde er ret forskelligartet. Ved de mest konservative skøn repræsenteres farveområdet med ikke mindre end 30 nuancer, så at vælge den rigtige vil ikke udgøre tonsvis af malm. Farvelaget kan påføres overfladen ved hjælp af en pulvermetode eller ved hjælp af en særlig polymerbelægningsteknologi.

For at opsummere udvælgelseskriterierne kan vi angive følgende:

• For at sikre, at materialet er af høj kvalitet og produceret i et professionelt miljø, bør du bede sælgeren om et produktcertifikat. Hvis det er fraværende, er det bedre at kontakte en anden butik.
• Mærkningen af ​​materialet kontrolleres, hvilket angiver dets formål, tykkelse og bølgehøjde.
• Materialets udseende vurderes. Det er nødvendigt at være opmærksom på arkets jævnhed, fraværet af defekter i farve- og beskyttelseslaget, den samme nuance af alle ark, ensartetheden af ​​belægningen. Udseendet kan fortælle meget om kvaliteten af ​​bølgepap - hvis der ved undersøgelse findes en løsrivelse af farvelaget eller grater på snittene, er det bedre at nægte købet.
• Et andet kriterium er at kontrollere bølgepapet for bøjning - et materiale af høj kvalitet skal være elastisk, og hvis du forsøger at bøje det, har det en tendens til at vende tilbage til sin tidligere position. Samtidig bør der ikke være nogen foldspor på belægningen.
• Typen af ​​udvendig dekorativ belægning er polymer eller pulver. Den bedste kvalitet belægninger til bølgepap er mat og almindelig polyester og plastisol. Belægningsdata skal også angives på produktcertifikatet.
• Materialepris. Det skal huskes, at du ikke bør vælge det billigste materiale - det er usandsynligt, at det vil være af høj kvalitet. Desuden har alt bølgepap en meget overkommelig pris.

Når materialet er købt, er det nødvendigt at levere det korrekt til byggepladsen, såvel som omhyggeligt, uden skader, losse og hæve det til en højde.

Priser på forskellige typer bølgepap

Bølgepap

Hvordan undgår man skader under transport og installation af materialet?

Det er vigtigt at fremhæve dette problem, fordi skader på bølgepap under levering, losning og installation vil reducere levetiden på det fremtidige tag betydeligt.

Dette materiale er fremstillet af stålplade, som er præget ved hjælp af koldvalsning i specialudstyr.

Et sådant materiale, der er lagt som et tag, er i stand til at modstå store vind- og snebelastninger, men under transport, læsning og losning kan pladernes belægning udsættes for unødvendige mekaniske belastninger, hvilket vil føre til dets skade. For at forhindre dette i at ske skal visse regler for transport, opbevaring, transport og løft af plader overholdes.

• Transporten af ​​bølgepap udføres af lastbiler. Ark skal stables på en stiv kropsbase eller på en særlig metalramme, som er fastgjort i kroppen i en vinkel.

• Efter at have lagt tagmaterialet i bilen, skal det fastgøres sikkert med slynger for at undgå friktion af pladerne mod hinanden, når bilen bevæger sig, da dette kan beskadige den beskyttende belægning.
• Bilen, der transporteres af bølgepap, må bevæge sig med en hastighed på højst 80 km / t.
• Det er meget vigtigt at sikre, at losningen af ​​tagdækningen udføres med største omhu. Hvis aflæsning foretages manuelt, er det ønskeligt, at hvert ark fjernes separat fra stakken, overføres og stables på et sted, der er klargjort til dem. Det bedste er at forberede et gulv af brædder og krydsfiner, dækket med polyethylen ovenpå.
• Det er påkrævet at sikre, at ingen af ​​pladerne er bøjet under transport, da det ikke vil være muligt at returnere det til sin oprindelige tilstand, hvilket betyder, at der ved dækning dannes huller mellem arkene, hvilket forstyrrer ensartetheden og integriteten af taget.
• For at hæve bølgepap til taget uden at skade det, skal du også gøre det korrekt:

- for nøjagtig løft af materialet kræves der logfiler, der er installeret i en vinkel i forhold til taget - dette vil være en slags "skinner" for at lette plader;

- pladerne hæves til en højde på kun et stykke;

- selve lægningen af ​​bølgepap på taget kan udføres af to håndværkere, men det er bedre at hæve tagmaterialet til en højde med tre personer - dette er en ekstra forsikring af materialets integritet og arbejdssikkerhed .

Nu, bare et par ord om, hvordan man ikke beskadiger bølgepap under installationen.

Den maksimale risiko for skader på materialet tilføjes, hvis et stort tagområde er dækket, da du under installationen og fastgørelsesprocessen skal gå på det allerede lagt tag. Derfor er det nødvendigt at vælge det rigtige fodtøj til arbejdet - det skal ikke kun være behageligt, men også have en blød elastisk sål, der ikke skader det beskyttende lag og ikke glider på tagfladen. Du kan kun træde på det faste tagmateriale mellem ribberne og kun de steder, hvor guiderne passerer, især hvis der er et stort trin mellem dem.

For at installationen kan finde sted nøjagtigt uden unødvendig skade på tagmaterialet, skal du kun bruge værktøjer af høj kvalitet. Til arbejde skal du bruge:

• Skruetrækker.
• Roulette.
• Saks til skæring af metal op til 0,6 mm tykt.
• Markør for mærker.
• Niveau.
• Elektrisk bor.
• Gummi hammer.
• Stiksav eller elektrisk saks.
• Blød børste til at fjerne metalspåner.

Det er forbudt at skære bølgepap med en "kværn". Det bedste værktøj til dette er den elektriske saks.

Funktioner ved installation af bølgepap som tag

For at installationen af ​​tagmaterialet kan lykkes, er det nødvendigt at tage hensyn til nogle af funktionerne i arbejdet.

Indflydelse af taghældning på installation

Meget af tagprocessen afhænger af tagets hældning. Det er meget vigtigt at placere pladerne eller lægterne i beklædningen korrekt, samt at observere den nødvendige mængde overlapning af pladerne af bølgepap.

• Hvis hældningen på hældningen er 5 ÷ 10 grader, laves kassen solid, eller lamellerne sømmes i en afstand på højst 5 ÷ 7 mm fra hinanden.

I dette tilfælde skal arkernes overlapning være vandret i to bølger, og arkernes overlapning på den nederste række skal være mindst 300 mm. i øvrigt med en så lille hældning er hullerne mellem bølgepappens plader oftest fyldt med et tætningsmiddel, da der stadig er risiko for vandlækage mellem dem, især i blæsende vejr.

• Med en hældning af taghældningen på 10 ÷ 15 grader er afstanden mellem beklædningens lægter 400 ÷ 450 mm, og tilstødende plader overlapper en bølge. Den øverste række skal overlappe den nederste med 200 ÷ 220 mm.
• Med en taghældning på mere end 15 grader fastgøres drejestængerne på spærene på afstand 550 ÷ 600 mm. Overlapningen af ​​arkene, der er lagt ved siden af ​​hinanden, foretages i en bølge, og den øverste til den nederste række er overlejret med 170 ÷ 200 mm.

For at gøre det bekvemt at markere og fastgøre drejebænken, skæres den ud til den ønskede størrelse, for eksempel 600 mm, hvilket vil hjælpe med at montere rammen under tagdækningen meget hurtigere.

Rækkefølgen for fastsættelse af ark

Det er meget vigtigt at observere rækkefølgen af ​​lægning af arkene, hvis belægningen vil bestå af to eller flere vandrette rækker af bølgepap.

• Installation af tagmateriale starter fra tagskægget. Det ekstreme ark er indstillet strengt efter bygningsniveauet, da den korrekte lægning af alle andre elementer i taget vil afhænge af dets jævnhed. Derudover er de ark, der skal lægges, justeret langs den nederste kant af udhænget - hvis denne justeringsmetode er udelukket, vil den nedre kant af taget være ujævn.

• Ved afslutningen af ​​installationen af ​​den første række begynder sikringen af ​​den anden fra den samme side af taget, hvorfra den første blev monteret. Nogle mestre praktiserer dog en anden tilgang - med sekventiel stabling af bunden og derefter det øverste ark eller med stabling af "stige" - for eksempel to ark nedenunder - et ovenpå, det vil sige, at den øverste række konstant "halter" bag "med 1 ark.

Den bedste mulighed - hvis pladens længde er tilstrækkelig til hele taghældningen

• Hvis det er muligt at købe ark svarende til længden af ​​hældningen, bør denne mulighed foretrækkes - dette reducerer installationstiden, og taget vil være mere pålideligt beskyttet mod lækager, da der simpelthen ikke vil være vandrette overlapninger af ark.

Regler for fastgørelse af bølgepap

Det udføres ved hjælp af specielle selvskærende skruer udstyret med en presseskive og en gummipakning. For at få taget til at se æstetisk tiltalende ud, er selvskærende skruer normalt tilpasset basismaterialets farve.

• Hvis taget er dækket af lærreder, der er integreret langs skråningens længde, er det første ark midlertidigt fastgjort øverst under tagryggen med 50 mm og derunder, på udhænget. Arket skal stikke 40 ÷ 50 mm ud over kanten af ​​udhænget. Den øvre venstre åbne afstand bliver til et ventilationshul og vil senere blive dækket med et kamelement ovenpå.
• Det andet ark overlappes med det første med en eller to bølger, afhængigt af hældningen, justeret med overhænget af det første ark og skrues med en selvskærende skrue.

• Efterfølgende lærreder lægges og justeres også langs udhænget og fastgøres sammen på bølgens kam. De fastgøres fra tagskægget til ryggen med et skruetrin på 500 mm skruer.

• Når der lægges 3 ÷ 5 ark bølgepap, og de er justeret langs kanten af ​​udhænget, udføres deres hovedfastgørelse til kassen. Lærrederne fastgøres til kassen i bunden af ​​bølgen, umiddelbart efter arkernes overlapning, og passerer derefter en bølge langs bunden af ​​den anden.
• Hvis der lægges to eller flere vandrette rækker, fastgøres de i strimlen af ​​deres overlapning med selvskærende skruer langs bunden af ​​hver bølge.

Hvis der er monteret et bølgepap med en polymerbelægning, anbefales det at fjerne de dannede metalspåner efter at have skruet de selvskærende skruer i for at undgå at beskadige tagmaterialets beskyttende belægning. Det fejes helt af gulvet med en blød børste.

Det er også nødvendigt at fastsætte kravet om, at bølgepap i intet tilfælde skal fastgøres på kassen med søm eller nitter, da sådanne fastgørelseselementer ikke vil holde lærredet, når der opstår en høj vindbelastning. Vinden kan let rive tagbeklædningen af, og sømmene forbliver i beklædningsstængerne.

Installation af yderligere elementer

Ud over bølgepladerne indeholder tagkonstruktionen andre elementer, der hjælper med at beskytte strukturen mod indtrængning af nedbør til loftet. Det skal bemærkes, at tilstedeværelsen af ​​selv et dannet eller afdækket hul i taget kan alvorligt skade gulvet såvel som husets vægge og loft.

Yderligere elementer i taget omfatter en højderyg, dale, beklædning af rør, der passerer gennem taget, gesimsplader og andre.

Ridge fastgørelse

Efter installationen af ​​bølgepap, på tagets højeste punkt, er dens kanter dækket med en højderyg.

Ryggen er fastgjort med de samme selvskærende skruer gennem toppen af ​​gulvets bølger med et trin på 200 ÷ 300 mm. For at fastgørelsen bliver pålidelig, er det nødvendigt at forudse to langsgående brædder på begge sider af ryggen ved installation af drejebænken.

Ved montering af højderyggen må den ikke presses tæt til tagets højeste punkt - der skal være et ventilationsgab mellem den og møbelelementets indvendige overflade.

Hvis der er installeret en halvcirkelformet højderyg, installeres og sættes særlige stik på dens ender.

Da højderyggen er samlet af individuelle elementer, lægges de også med et overlap. Enkle skøjter med en vinkelform skal have et overlap på 120 ÷ 150 mm og halvcirkelformede (fliser) - 100 ÷ 120 mm, med deres overlapning langs afstivningerne.

Udnyt vores artikel.

Afslutning af gavldelen af ​​taget fra bølgepap

For at eliminere sandsynligheden for, at bølgepapet vil blive revet af af vinden fra slutsiden, lukkes mellemrummet mellem arkene og kassen med vindhjørner eller lameller, der er lagt oven på den ene side af bølgepapet, den anden på den første spær ud mod enden af ​​strukturen. Stangen er også fastgjort med selvskærende skruer med en skråning på 400 ÷ 500 mm.

Vender ud mod enden af ​​taget. 1 - vindstang, 2 - selvskærende skruer

Da strimlerne også består af separate elementer, lægges de med et overlap på 70 ÷ 100 mm.

Monter gesimsen

Gesimsen er installeret før dækket af hoveddækningsmaterialet. Det spiller både en dekorativ rolle og dækker spærsystemets sideforbindelser og en funktionel, der forhindrer stænk i at falde fra taget ned i afløbet til trædelene. Derudover er beslag til lægning af tagrenden fastgjort under gesimsen eller oven på den.

• Oftest er tagrenderbeslagene først fastgjort til kassen med selvskærende skruer i en afstand på 500 ÷ 600 mm fra hinanden. De sænkes under drejebænken med 100 ÷ 150 mm.
• Derefter installeres en tagrende på beslagene.
• Derefter installeres tagskæggeplanken og sømmes eller skrues fast på kappens bundplade.

• Bølgepappladerne lægges oven på tagskægget og skal udjævnes på en sådan måde, at vand, der strømmer fra dem, falder direkte ned i den faste tagrende

Installation af dalen

Installation af en dal er ikke påkrævet for hvert tag, men kun hvor den har en kompleks konfiguration med profilbrud. Hvis der er en konjugering af to planer med en nedadgående vinkel, kan du ikke undvære at montere dette element.

Endova består af to dele - indre og ydre.

• Indersiden af ​​dalen lægges inden taget lægges. Det er fastgjort til samlingen af ​​to tagplaner og fastgjort til drejebænken med tagskruer med en skråning på 350 ÷ 500 mm. Individuelle dele af den lange dal lægges, der starter fra gesimsen og går op til højderyggen, med et overlap på 150 ÷ ​​200 mm.

• Efter at pladerne af bølgepap er lagt (med et skift til den indre del af dalen med 80 ÷ 100 mm), anbringes et lag porøst tætningsmiddel mellem dem og den indre del af dalen. Dette materiale forhindrer lækage, når det regner. Derefter skrues bølgepapet gennem bunden af ​​bølgerne med et trin på 400 ÷ 500 mm sammen med den nederste del af dalen til kassen med selvskærende skruer.
• Derefter påføres silikontætningsmiddel på kanterne af bølgepapirerne, og den ydre del af dalen lægges på den. Ligesom den indre er den en sammensat, så dens dele lægges med et overlap på 100 mm , startende fra tagskægget og salvelse af leddene med et fugemasse.

• Derefter skrues den ydre del af dalen fast til bølgepapet med selvskærende skruer.

Fastgørelse sneholder

Sneholder- dette er et element, der ikke tillader et skarpt snefald fra taget om foråret, hvilket forsinker det og giver tid til at smelte og dræne eller fordampe.

Sneholdere der er to typer - det er en slags stropper i form af hjørner, rulning i et tavlemønster eller vandrette rørformede barrierer installeret i specielle beslag.

Beslagene er fastgjort til bølgepappens overflade i en afstand på 900 ÷ 1000 mm. Derefter indsættes specielle rør med gevind langs kanterne i hullerne i dem, hvorpå metalpropper efter deres installation skrues fast.

Både beslag og strimler sneholdere er fastgjort gennem bølgepap til kassen. Ved fastgørelse af plankerne skrues de gennem toppen af ​​bølgen, derfor dannes der huller mellem planken og bølgepap, hvorigennem smeltevandet vil forlade.

Vægprofil, der dækker samlingen mellem væggen og bølgepapet

Hvis bølgepappens tag støder op til væggen, skal samlingen mellem dem være lukket for at undgå lækage. Til dette er der en særlig krøllet strimmel - en vægprofil, der er monteret på væggen ved hjælp af ankre og på metalprofilen - med selvskærende skruer, der er skruet ind i bølgens kam.

Silikoneforsegling kan bruges til at tætne strimlen til væggen. Derudover er det tilrådeligt at lave en rille i væggen for at skjule den øvre buede kant af denne profil i den. Efter installationen kan stroben repareres, for eksempel med cementmørtel eller fliselim til udendørs brug.

Sealers til bølgepap

Tætninger bruges i tagarbejder til at lukke huller i leddene i belægningen med væggen, på stederne for "brud" på hakketage og under ryggen.

Tætninger har normalt et klæbende lag på den ene side, dækket med pergament, som fjernes før installationen, og materialet limes på det rigtige sted.

Gør passage af røret gennem bølgepap

Hvis en skorsten af ​​en komfur eller pejs eller en ventilationskanal passerer gennem beklædningen af ​​bølgepap, skal du arbejde på det. Men før lav arbejde på samlingernes udvendige finish er det nødvendigt at installere rundt skorsten indre forklæde som monteret før lægning på bølgepappens beklædning.

Et forklæde er installeret omkring røret fra separate metal tilstødende profiler. På skorstenens vægge, ved hjælp af en markør, er der markeret en linje, langs hvilken stroben vil blive stanset for at bøje den øvre kant af de tilstødende profiler ind i den. Derefter skal den rengøres grundigt for støv og skylles med vand.

Herefter blev den såkaldte slips - stribe en metalplade med flanger, som monteres fra røret til gesimsen. Et slips er nødvendigt for at dræne vand, der samler sig bag røret under regn.

Derefter skal den nederste del af forklædet fastgøres til fugemasse, på kasse og et slips lagt på siderne af røret, og sæt den øverste kant i rillen, også på tætningsmidlet. Ved installation af delene af den tilstødende strimmel skal de overlappe hinanden med 150 mm.

Efter at det interne arbejde er afsluttet, udføres installationen af ​​bølgepap. Når tagmaterialet lægges rundt om skorstenen, monteres de yderste forklædebånd, som fastgøres på røret og på bølgepappens kamme på taget.

Den generelle rækkefølge af tagdækning med bølgepap

Så ved at vide, hvordan du installerer alle de ekstra elementer og selve bølgepap, kan du overveje rækkefølgen af ​​arbejder på at dække taget med dette tagmateriale.

• Det første trin er at dække spærsystemet. Det lægges fra tagskægget, overlapper vandret med 100 ÷ 150 mm. Filmen fastgøres med en hæftemaskine med hæfteklammer på spærbenene.
• Oven på filmen bliver sømmerne mod gitter fastspændt til spærene, hvilket vil skabe det nødvendige ventilationsgab mellem filmen og tagmaterialet. Stængernes størrelse skal være 400 × 500 mm, det vil sige ventilationshullet være 400 mm.
• Vinkelret på modgitteret er der arrangeret en kasse med skråninger. Her skal du sørge for yderligere rygplader - de er placeret på begge sider af tagryggen. Desuden er der monteret yderligere brædder eller stænger omkring skorstenen og ved tagplanernes samlinger for at fastgøre dalen (vinkel indad) eller kamelement (vinkel udad).
• Endvidere er vindplader fastgjort på gavlens sider af taget.
• Derefter fastgøres beslagene til afløbsrenden på kassens nederste bræt, og selve tagrenden lægges.
• En gesimstrimmel er fastspændt til yderpladen af ​​beklædningen.
• Det næste trin er at sikre den indre del af dalen, hvis det er nødvendigt i tagkonstruktionen.
• Derefter kan du gå videre til arrangementet af skorstenens vandtætning. Et slips lægges langs kanterne og går til gesimsen - det fastgøres over gesimstrimlen. Yderligere er installeret og forseglet elementer af det indre forklæde, der støder op til røret.
• Efter at have behandlet de interne ekstra elementer, som skal være under tagmaterialet, fortsæt til installationen af ​​bølgepap. For at passere røret i et eller to ark måles en åbning i den nødvendige størrelse og skæres ud ved hjælp af elektrisk saks. Bølgepappens kanter skal dække de dele af forklædet, der er fastgjort til kassen, og komme tæt på røret. Det er muligt at efterlade et hul på 50 ÷ 70 mm.
• Yderligere, ved krydset mellem to tagpartier, er den ydre del af dalen fastgjort.
• Derefter fastgøres metalelementerne i ryggen på tagets højeste punkt.
• Det sidste trin fra gavelsiden til bølgepap og vindplade er fastgjort vindtæt hjørne.

Så som du kan se, er der ikke noget overnaturligt i at lægge sådan et tag. Efter at have studeret arbejdssekvensen og teknologien til deres udførelse, hentet bistand fra pålidelige assistenter, erhvervet det nødvendige materiale, forberedt værktøjerne, kan du roligt begynde at dække taget med bølgepap på egen hånd.

Og i slutningen af ​​publikationen - en nyttig video med finurlighederne ved processen med at installere et tag fra bølgepap.

Video: vigtige nuancer ved lægning af bølgepap som tag

Inden du dækker taget med bølgepap, er det nødvendigt at afmontere den tidligere belægning. Det er vigtigt at begynde at gøre dette på dage, hvor der ikke forventes regn. Det er lige så vigtigt at gøre dette i praktisk talt roligt vejr. Men selvom vejrudsigternes prognoser lover tørt, roligt vejr, er det bedre at lagre en film op, som du kan lukke loftsrummet med i tilfælde af.

Når du fjerner en skiferbeklædning, skal du bruge følgende materialer og værktøjer:

• sømtrækker;
• flere træblokke;
• reb;
• et par robuste kroge.

Du skal bruge alle disse materialer til effektivt og sikkert arbejde med demontering og sænkning af det gamle tagdækning fra taget. Vi udfører arbejdet i omvendt installationsrækkefølge, det vil sige at demontere belægningen, du skal starte med ryggen. Fortsæt derefter med at fjerne de øverste rækker skifer. Så alle rækker fjernes i rækkefølge og når tagskægget. Tagspik fjernes med en sømtrækker, hvorunder en træklods eller et stykke bræt er placeret for at lette arbejdet. Når kassen er helt bar, inspiceres den, og om nødvendigt udskiftes de udgående og forfaldne dele af strukturen.

For at sænke skifer med egne hænder fra taget, skal du bruge hullerne i det materiale, der blev tilbage efter tagspikerne. Kroge indsættes i disse huller, og træblokke placeres under dem for at lette glidning.

Opmærksomhed! Det er meget farligere at sænke skiferplader på tovværk alene uden at bruge kroge.

Det er bedre at skifte skifer til bølgepap ikke umiddelbart på hele taget, men i separate sektioner. For eksempel kan du først demontere skifer fra den ene skråning og lægge et profileret gulv på den og derefter arbejde på den anden skråning. På denne måde vil du være forsikret mod uventede vejrhændelser.

Reparation af truss system

Hvis taget udskiftes, er det før det nødvendigt at kontrollere integriteten og tilstanden af ​​det gamle spærsystem. Det er vigtigt, at spærsystemet opfylder kravene til pålidelighed og sikkerhed. Alle spærben skal inspiceres. Der bør ikke være spor af skader forårsaget af insekter, revner og rådne områder på dem.

Hvis der identificeres slidte spær, skal de udskiftes med nye elementer, der er blevet behandlet med antiseptisk imprægnering og brandhæmmere. Inden skiften udskiftes med en ny belægning, skal du kontrollere skråningernes jævnhed. Gør følgende for at gøre dette:

1. Skruer skrues i rampens hjørner, så deres hætter er et par centimeter højere end spærene.
2. Vi trækker snore langs rampernes diagonale. Du kan også bruge et niveau til at kontrollere overfladens planhed og identificere tilstedeværelsen af ​​fremspring og riller.
3. Hvis snorene ved skæringspunktet næsten ikke rører hinanden, så er skråningerne helt lige.
4. Ellers skal du træffe foranstaltninger til at udjævne taghældningerne. Til dette bruges et kantet bræt, som fastgøres til tømmeret ved hjælp af bolte.
5. Efter justering af de yderste spær kan de bruges som fyrtårne ​​og kontrollere jævnheden af ​​resten af ​​spærsystemet.

Små uregelmæssigheder i taget kan udjævnes med kantede brædder. Og de elementer, der er helt slidte, erstattes med nye, behandlet med specielle forbindelser. Revisionen og reparationen af ​​tagstolssystemet kan udføres uafhængigt, hvis du har minimal erfaring inden for konstruktion og reparation.

Installation af drejebænken

Det er nødvendigt at demontere kassen helt, hvis den gamle vandtætning er blevet ubrugelig. Det vandtætningstæppe fastgøres direkte til spærsystemet med en hæftemaskine. Strimler af vandtætningsmateriale rulles ud og lægges på tværs af spærretningen og fastgøres med et overlap på 10-15 cm.

Råd: For at sikre god ventilation af rummet under taget skal du lægge vandtætningstæppet ikke tæt, men med lidt hængning.

1. Først sømmes en modskinne fast på spærene oven på vandtætningen. Til dette bruges en stang med en højde på 30-40 mm. Det giver den nødvendige ventilationsåbning under tagdækningen.
2. Yderligere, på tværs af modskinnen og spærretningen, er kassen proppet. For at gøre dette kan du bruge et bræt, der er fastgjort med et trin på 30-40 cm. Arbejdet begynder fra tagskægget og bevæger sig mod højderyggen. Over højderyggen og langs kanterne af tagskægget er det bedre at lave en kontinuerlig kasse.
3. Rygdelen er dækket af et ekstra lag vandtætning.
4. Derefter installeres vindpladerne.

Installation af profilerede ark

Taget er dækket med et profileret ark, der løfter det langs specielt lagde brædder eller stænger. Et par rebhuller kan bores for at lette løft i den ydre bølge. Det er vigtigt at vælge et sådant sted til hullerne, som derefter vil blive dækket af bølgen af ​​det øverste ark.

Vigtigt: Under transport af det profilerede ark, prøv ikke at beskadige polymerlaget, da dette vil fremme korrosion af belægningen.

Installationen udføres i overensstemmelse med følgende regler:

1. De begynder at montere arkene fra tagskægget efter at have installeret et dryp tidligere.
2. Den næste række ark skal overlappe den foregående med 20 cm med en taghældning inden for 15-45 °. Og med en hældning på mindre end 15 grader laves der et overlap på 30 cm. Overlapningen af ​​ark, der støder op til hinanden i en række, er 1-2 bølger.
3. For nemheds skyld at fastgøre metalprofilen på kassen kan du markere rækkerne.
4. Vi fastgør bølgepapet med selvskærende skruer med en gummitætningsskive.
5. Efter installation af de profilerede ark fastgøres kamelementet til skråningerne. For at sikre ventilation af rummet under taget placeres et porøst tætningstape under kanterne af det ekstra element i ryggen. Det fylder tæt bølgepappens bølgepap, beskytter mod indtrængen af ​​snavs og insekter i ventilationshullet, men forhindrer ikke luftens passage.

Krav til tagdækning

Det overvældende flertal af udviklere vælger materiale efter bestemte kriterier, nemlig: pris og holdbarhed. Dette er til en vis grad sandt, men langt fra effektivt. For at vælge den rigtige tagdækning til en bestemt sag, skal du først undersøge kravene til sådanne produkter.

• Fugtbestandighed. Denne indikator taler om, hvordan produktet håndterer frastødning af fugt. Nogle materialer har ikke høje værdier, så de bruges hovedsageligt i tørre områder.
• Holdbarhed. Jo længere materialets levetid, jo bedre er dette forståeligt. Men det er værd at bemærke, at denne parameter er påvirket af mange faktorer, så det er bedre at se på gennemsnitsværdien og stole på stabilitet.
• Stabilitet. Denne parameter viser, hvor effektivt materialet klarer den negative påvirkning af miljøet på det. Dette refererer til nedbør, vind og andre ydre belastninger.
• Styrke. Belægningen kan have god stivhed, men har stadig lav styrke. For effektiv brug skal du kigge efter noget mellem disse kvaliteter.
• Stramhed. Alle ved, at der kommer meget atmosfærisk nedbør på taget. For at forhindre dem i at trænge ind i tagkagens inderside er det meget vigtigt at skabe et lufttæt plan.

Hvis du har adgang til lovgivningsmæssige dokumenter, kan du finde en mere detaljeret kravliste der, men det er helt nok til at vælge kvalitetsprodukter til taget.

Lad os nu gå ned til selve materialerne.

Asbest Wave Skifer

Hvis du leder efter en billig tagdækning, så er dette produkt noget for dig. Det har dog nogle ulemper, men lad os tale om alt i orden.

Asbestskifer er fremstillet af asbestfibre og en bindemiddelblanding. Output er et kvalitetsprodukt med god stivhed, som er sat af bølgerne. Deres antal kan være fra 6 til 8. Selvfølgelig kan du finde andre typer skifer, men det er usandsynligt, at de opfylder de krævede krav. Ud over alt dette kan lærredet have standardmål og reducerede.

For ikke så længe siden var tagene på alle private huse dækket af skiferplader, men hvad førte dette produkt til en så stor popularitet? Lad os se på fordelene ved asbestskifer.

• Billighed. Dette er det første, udviklere ser på, når de forsøger at finde en billigere tagdækning. Prisen er virkelig ikke stor for dette materiale. Faktum er, at alle komponenterne til produktionen er taget fra naturressourcer, derfor kan der laves meget sådant materiale.
• Styrke. Som allerede nævnt får lærredet på grund af bølgerne den optimale stivhed. Derudover har asbestplader gode styrkeegenskaber, men er meget skrøbelig.
• Holdbarhed. Skiferbelægningen kan ligge på taget i cirka 30-40 år uden vedligeholdelse og mere end denne periode, hvis overfladen periodisk rengøres for vækst og lærredet males. Anvendelse af maling beskytter ikke kun materialet mod miljøets skadelige virkninger, men reducerer også emissionen af ​​asbeststøv.
• Modstandsdygtig over for sollys og brænder ikke. På grund af inkluderingen i sammensætningen af ​​ikke-brændbare komponenter er materialet fuldstændig modstandsdygtigt over for åben ild og ultraviolet lys.
• God lydisoleringsevne. På arkets overflade er der specielle strimler, der afspejler støjen udefra og ikke lader den komme ind på loftet.

Når du læser ovenstående punkter, troede du sandsynligvis, at dette er det ideelle materiale til tagdækning. Dette er sandt, men det afhænger af hvilken bygning de dækker. Talrige undersøgelser har vist, at under driften af ​​asbestskifer frigives en vis mængde skadelige stoffer, der påvirker menneskekroppen negativt. Dette problem kan løses ved at male overfladen. Derudover kan der skelnes mellem en simpel tagtype, og det skræmmer ofte mange udviklere.

Ondulin

Dette materiale begyndte at blive produceret i Frankrig i 1945'erne, men det blev udbredt først efter et par årtier, da almindelige mennesker efter krigen ikke var til valg af tagmateriale. I de europæiske lande rodede ondulin meget godt, og mange udviklere opgav skifer og skiftede til det uden tøven. Men det overvældende flertal af russere afviste bitumenskifer med tillid og henviste til de høje omkostninger ved produktet.

Materialet er fremstillet af naturlig cellulosemasse, som blandes med et bituminøst stof, og der tilsættes særlige fortykningsmidler til alt. Output er et bølget materiale med små dimensioner og vægt. Farven indstilles ved at tilføje en blanding af pigmenter. I udseende ligner det vagt asbestskifer, så nogle tagmænd kalder dette produkt for euro-skifer.

Hidtil har ondulin gennemgået en række betydelige ændringer i sammensætning og kvalitet og er praktisk talt et nyt materiale, men i en gammel skal. Fordelene omfatter egenskaber som:

• Fugtbestandighed. På grund af det høje bitumenindhold i produktets sammensætning er denne parameter på et meget højt niveau. Fugt, der kommer ovenfra, har ingen chance for at komme ind i tagkagen. Selvfølgelig, hvis der blev begået alvorlige fejl under installationen, kan vand stadig trænge ind.
• Økologisk renlighed. Da bladet ikke indeholder skadelige toksiner, er euroskifer sikker for miljøet.
• Let vægt. På grund af brugen af ​​naturlig cellulose vejer et tyndt lag praktisk talt ingenting, så lærredet kan ikke skabe alvorlige belastninger på baserne, og dette er allerede en glimrende grund til at spare.
• Nem installation. Det er meget lettere at lægge et rektangel, der er lille i størrelse og masse end en tung metalplade.
• Belægningen kan bruges som en ekstra. For at gøre dette lægges en træramme på det gamle dæksel, faktisk en kasse. Euro-skiferplader er monteret på den, og taget er klar.

Nå, selvfølgelig kan du ikke ignorere ulemperne.

• Deformation af lærredet. Hvis en afladet kasse bruges som base, vil det efter et par sæsoner være muligt at bemærke en vis deformation af arkene. På steder, hvor de ikke understøttes af tavlerne, vil der være fordybninger.
• Antændelighed. På grund af den store mængde bitumen, der er en del af materialet, brænder det perfekt. På grund af denne funktion er dette produkt strengt forbudt at bruge på offentlige bygninger og strukturer.

• Lav levetid. Hvis du køber produkter fra kendte producenter af høj kvalitet, vil den gennemsnitlige brugstid for et sådant lærred være i intervallet 15 til 25 år. Hvad angår forfalskninger, holder lærredet ikke engang 10 år.
• Tab af pigmentmætning. Farveskiftet sker efter bare et par år, og det er naturligvis ikke godt.
• Begrænsning i installationen. Til konstruktion af et sådant tag er det meget vigtigt at vælge den optimale temperatur. Faktum er, at i den kolde bitumen bliver sprød, og i ekstrem varme flyder det praktisk talt. De optimale betingelser for installation af ondulin er 10-20 grader over nul.

Generelt er materialet godt, men det er meget uønsket at bruge det i områder med øget nedbør.

Bølgepap

I dag kan profilerede plader sammenlignes i pris med asbestskifer, så jeg satte dem på andenpladsen til de billigste belægninger. Hvis du straks afviste skiferen og leder efter noget til at dække husets tag billigt, så er bølgepap den bedste løsning.

Den profilerede plade er fremstillet af valset stål ved hjælp af europæisk udstyr af høj kvalitet. Et ark indeholder flere lag. Produktets prisklasse afhænger af deres mængde. For eksempel, hvis arket er dækket med et beskyttende lag, og intet andet dekorerer det, så vil det være så billigt som muligt. Og hvis der tilføjes polymerlag til det, stiger prisen naturligvis.

Det skal bemærkes, at ikke alle polymerlag kan give en god belægningskvalitet. Nogle af dem er af lav kvalitet, de vil komme af metal efter et par sæsoner. Derudover er sandsynligheden for krænkelse af dette lags integritet under installationsarbejde betydeligt højere i forhold til brugen af ​​højkvalitetspolymerer. Som du forstår, er prisen på produkter af høj kvalitet væsentligt højere, derfor bliver du nødt til at vælge: til hvilke formål du skal bruge denne belægning.

Først var profilerede metalplader ikke særlig attraktive for private udviklere på grund af deres lave kvalitet. Men med tiden, da produktionen begyndte at bruge nye teknologier, ændrede alt sig til det bedre. I dag kan dette materiale med sikkerhed kaldes universelt. Det bruges ikke kun i tagbranchen, men i hele byggeindustrien.

Jeg vil ikke komme for langt væk fra emnet og gå direkte til fordelene ved et profileret ark.

• Styrke. Når en stålplade rulles, forbliver der striber på den, de kaldes bølger. Jo højere bølge, jo mere stivhed vil metalpladen have. Ud over bølgehøjden er det vigtigt at være opmærksom på selve metalets tykkelse.
• Brænder ikke. Som du kender fra fysikkens love: metal er ikke et brændbart materiale, derfor kan en sådan belægning bruges som tag på offentlige bygninger og strukturer.
• Relativ billighed. Jeg har allerede talt om prishopp lidt højere. Jo færre lag et ark indeholder, jo billigere koster det faktisk. Nå, selvfølgelig påvirker deres kvalitet også prisen.
• Langsigtet drift. Selvom selve metallet ikke tåler langvarig udsættelse for fugt, beskytter yderligere lag det. Først og fremmest reducerer tilsætning af zink til metalsammensætningen øjeblikkeligt sandsynligheden for korrosion. Som yderligere beskyttelse påføres polymerlag på metallet.

• Let pladevægt. Tagbeklædninger på det profilerede ark er meget lette, så det er ikke nødvendigt at oprette en forstærket spærramme, det er ganske muligt at gøre noget simpelt.
• Stor bladlængde. Takket være denne kendsgerning kan du roligt købe et metalplade, der passer til din skråning. Det mindste antal samlinger sikrer god tagtæthed og som regel langsigtet drift.

Selve metaltaget er en god ting, men glem ikke ulemperne.

• Tagbeklædningen har en glat overflade. Dette er selvfølgelig ikke dårligt på en måde, fordi fjernelse af nedbør i vintersæsonen vil ske naturligt, men alt dette vil være en ulempe. Hvis du bor i de snedækkede regioner i landet, skal du installere snebeskyttere, så sneen ikke kommer ned som en lavine.
• Høj varmeledningsevne. Et tyndt ark er ikke i stand til at tilbageholde varme, der forlader tagrummet, derfor skal der bruges en stor mængde energi på opvarmning af lokalerne.
• Lav lydisolering. Støj, der kommer udefra, vil ekko gennem loftet. Du vil endda høre fugle lande på taget, for ikke at nævne regnen.

De sidste to ulemper kan elimineres ved at lægge tyk isolering, men så vil de samlede omkostninger ved hele tagdækningssystemet stige betydeligt.

Metalflise

Metalfliser kan tilskrives middelklassen af ​​byggematerialer. Det ser godt ud på absolut ethvert hjem. Derudover tillader efterligning af naturlige fliser beboerne at rejse sig i øjnene på naboer eller gæster.

Dette produkt er stadig fremstillet af valset stål, men ved hjælp af en anden teknologi end bølgepap. Denne metalplade har et mere behageligt udseende, men ellers kan jeg ikke se forskellen. Alle de samme beskyttende komponenter lavet af polymerer og zink. Det eneste, at metalfliser kan fremstilles af ikke-jernholdige metaller, såsom aluminium eller kobber. Der er dog få sådanne entusiaster.

Jeg vil gerne bemærke, at der i dag er meget af denne belægning på byggemarkederne. Hvis du ikke ved, hvordan du dækker husets tag, skal du vælge metalfliser fra følgende muligheder:

• Andalusien
• Shanghai
• Monterrey
• Kaskade
• Valencia

Alle de ovennævnte typer har gode anmeldelser fra udviklere af forskellige klasser. Men stol ikke blindt på råd, studer materialet selv, og beslut først om du vil købe det eller ej. Hvis du ikke ved, hvilket materiale du skal dække husets tag med, så er det bedre at søge hjælp fra specialister. Dette produkt ligner meget bølgepap, så jeg vil ikke overveje dets positive og negative sider, hvis noget ikke er klart, se det foregående afsnit.

Inden jeg overvejer følgende belægninger, vil jeg gerne fortælle dig lidt om kondensering af fugt, for dette er metaltagets største fjende.

Kondens opstår på grund af overdreven befugtning af luften i et bestemt rum. Da spærsystemet er skelettet for hele tagsystemet, vil vi først og fremmest beskytte det. Loftet skal være godt ventileret, ellers vil alle elementer rådne og mislykkes. Det samme gælder tagkagen. Her vil materialerne ikke rådne, men de vil miste alle deres nyttige egenskaber.

For at naturlig ventilation kan klare sine opgaver, er det nødvendigt at beregne luftstrømmen og sikre en uhindret udgang af luft. Luften skal være under tagskægget. Deres højde varierer som regel fra 5 til 8 centimeter. Efter at have givet tilstrømning af luftmasser, skal du sørge for fjernelse af de fugtige. Til dette installeres en perforeret højderyg. Det fremmer fjernelse af damp inde fra rummet og blokerer desuden adgangen til loftsrummet for forskellige skadedyr.

Hvis du overvejer dette særlige materiale som en belægning, skal du huske på, at det er bedre at dække taget i varmt og tørt vejr. Så vil træet ikke kunne absorbere fugt og forbliver tørt i lang tid. Ellers vil du begynde at betjene taget med det samme med en stor mængde fugt, og dette kan alvorligt undergrave spærsystemets kvalitet.

Mange udviklere forstår ikke en detalje. Det ser ud til, at de valgte materialet, men alle ved ikke lige, hvad der er den bedste måde at dække husets tag på. Der er kun ét svar - hvilket der passer dig bedst. Stol på dine individuelle præferencer, og skab det tilpassede hjem for dine drømme.

Bituminøse helvedesild

Det er billigere at dække husets tag med bituminøse fliser, men samtidig er det værd at tage sig af at skabe en base af høj kvalitet.

Som du forstår, er bituminøse helvedesild hovedsageligt fremstillet af en bituminøs komponent. Men den indeholder mange urenheder, der beskytter materialet mod ydre påvirkninger. Jeg vil gerne notere mineralforbinding, som ikke tillader solens stråler at påvirke bituminøse dele af materialet.

Der er en del sorter af bløde fliser, men de adskiller sig ikke i produktets sammensætning, men kun i dets udseende. For eksempel producerer nogle producenter 1 meter materiale, mens andre har en maksimal længde på kun 0,8 meter. På grund af de anvendte pigmenter opnår producenter smukke mønstre på shingleoverfladen, hvilket øger dette produkts æstetiske egenskaber betydeligt.

Fordele ved helvedesild:

• Shingelen har små dimensioner og lav vægt, så installationsprocessen kan udføres af en person.
• Den ru overflade afviser ekstern støj, og hvis du planlægger et boligloft, er der derfor ikke behov for yderligere lydisolering.
• På grund af materialets lave tæthed slipper varme ikke hurtigt ud gennem taget.
• Bituminøse produkter er ikke udsat for forfald og korrosion, derfor tjener de deres erklærede periode uden problemer.
• Levetiden er omkring 30-50 år. Alt afhænger af kvaliteten af ​​selve materialet og dets producent.
• En bred vifte af farver.

For at få det fulde billede skal du undersøge begge sider af mønten, så lad os se på ulemperne ved bløde fliser.

• Sammensætningen indeholder bitumen. Fra de foregående afsnit ved du allerede, hvordan bitumen opfører sig i frost og varme, så du skal omhyggeligt vælge tidspunktet for installation af et sådant tag.
• Tagdækningssystemer med en hældning på 12-18 grader bør udstyres med et ekstra vandtætningsark, især i alvorlige knudepunkter som dale eller udhæng.

• At flytte på taget om sommeren virker usandsynligt, da du simpelthen vil beskadige lærredet.
• På grund af den ru overflade vil der samle sig en temmelig stor nedbørsmængde på taget, og for at fjerne dem skal du tage en skovl.
• Antændelighed. Dette er allerede blevet nævnt, så det er ikke nødvendigt at gentage det.

Som du kan se, er der noget at tænke over her. Mange udviklere dækker husets tag med forskellige materialer, men er det effektivt?

Andre belægninger

Tilbageholdte sådanne tage som sømdækning og helvedesild. Jeg vil ikke tale for meget om dem, da de meget sjældent er lagt.

Sømdækning er et tag lavet af almindelige lige stålplader. Det bringes til anlægget i ruller, og først derefter rulles det ud og tilpasses til størrelsen. Ud over stål kan der bruges ethvert andet metal, der ikke i høj grad vil belaste tagsystemet med sin vægt. Hele essensen af ​​denne belægning ligger i dens installation, eller rettere skabelsen af ​​folder. Folde er samlingerne mellem metalstrimler.

I udseende er et sådant tag ikke særlig attraktivt, selvom det de første år ser solidt ud. Brugen af ​​billigt metal ødelægger hele lærredet og med tiden bliver det tæret. Og at se på rustent metal, og selv på dit tag, er en ubehagelig ting, ikke sandt?

Lad os nu gå videre til helvedesild. Hvis du beslutter dig for et sådant køb, men stadig vil spare penge, så er det bedre at dække taget ikke med ler, men med cement. Der vil ikke være forskelle i udseende, undtagen i farve. Det er værd at bemærke, at for enheden af ​​disse tage skal du samle et seriøst spærsystem, ellers vil alt simpelthen kollapse.

Hvis vi konkluderer ud fra alt det ovenstående, er det umuligt at sige med sikkerhed, hvad der bedre er at dække taget i et privat hus. For nogle beboere vil asbestskifer være nok, mens for andre er naturlige fliser ikke nok. Men hvis du ikke stræber efter lækkerier, kan du overveje skifer, bølgepap eller ondulin. I andre tilfælde skal du købe helvedesild eller metal helvedesild.

Flade tagbeklædninger

Så jeg fortalte dig om belægningerne til skråtag, og nu vender vi os til flade.

Mange udviklere, der opfører en bygning med et fladt tag, løber straks for at rådføre sig med tagdækkere eller kontakte et designkontor. Næsten alle mennesker stiller det samme spørgsmål: "Hvilket materiale er bedre til at dække taget af et hus?" Her er nøjagtig den samme sag som med hældte, da der er færre materialer.

Bituminøse rullematerialer

Tagmateriale kan kaldes en markant repræsentant for rullematerialer. Hidtil har det gennemgået store ændringer i dets sammensætning, hvilket har ført til en forøgelse af dets levetid. Tidligere var levetiden omkring 5-7 år, og et moderne produkt kan ligge på taget i mere end 15.

Bituminøse rullematerialer lægges ved fusion. Til dette bruges en gasflaske og en speciel brænder. Dette arbejde er ikke sikkert, så hvis du planlægger at gøre det selv for første gang, er det bedre at invitere en erfaren partner.

Materialets struktur er tynd, så du skal lægge det i flere lag, ideelt hvis deres antal er 3-4. Alle lag er stablet vinkelret på hinanden for at reducere sandsynligheden for, at fugt strømmer ind i sømmene. Det øverste lag af taget skal lægges med et specielt tagmateriale med mineralsk dressing. Det vil beskytte lærredet mod de skadelige virkninger af UV -stråler og mekanisk belastning.

Bulk, mastik og sprøjtede materialer

Hvis tagfladen ikke udnyttes, kan flydende, mastiks eller sprøjtede produkter bruges som belægning.

Disse belægninger giver 100% vandtætning til overfladen og klæber godt til overfladen. Når du arrangerer sådanne materialer, er det meget vigtigt at lave en skråning af høj kvalitet, ellers vil der danne vandpytter på taget, hvilket skaber en ekstra belastning på de underliggende elementer.

Mastiske materialer påføres ved hjælp af en rulle eller andet håndværktøj. Når man lægger et sådant tag, kan man lægge et armeringsnet, så stoffet fordeles mere jævnt over overfladen. Som et resultat opnås en effektiv, men langt fra attraktiv tagoverflade, og selv med en alvorlig ulempe: du kan ikke bevæge dig på den. Det er dog ganske velegnet til midlertidige strukturer.

Sprøjtede materialer omfatter en belægning, såsom flydende gummi. Du vil næppe selvstændigt kunne lægge dette stof på tagfladen, da du skal bruge dyrt udstyr og evnen til at fordele mængden af ​​gummi over flyet.

Membraner

Membraner betragtes stadig som moderne produkter, selvom de er opfundet i lang tid. Disse produkter er fremstillet på basis af polymerer, der perfekt modstår fugt og ikke lader det komme igennem deres tykkelse. Det skal bemærkes, at det ikke er effektivt at anvende en sådan belægning på små områder; derfor er membranerne meget populære i industriel konstruktion.

Membrantagdækning er opdelt i tre typer:

• TPO. Det er baseret på termoplastiske olefiner med tilsætninger af antioxidanter, blødgørere og syntetisk gummi. Resultatet er et stærkt og holdbart materiale med øget brandmodstand.

• EPDM. Overdækkende belægning med forstærket krop. Dette materiale begrunder dets omkostninger på grund af langsigtet drift.
• PVC. I den moderne verden er næsten alt lavet af polyvinylchlorid. Denne forbindelse gør tagmaterialet billigere end lignende modparter, hvilket i høj grad tiltrækker udviklere.

Hvis du forsøger at forstå, hvad der er bedre at dække et fladt tag i et hus og gøre det billigere end andre, skal du være opmærksom på tagmateriale eller mastik. Hvis æstetik er vigtig for dig, skal du naturligvis vælge polymerer.

Sikkerhedsforanstaltninger ved demontering af skifer fra et tag

Afmontering af taget bør udføres under overholdelse af visse sikkerhedsforanstaltninger:

Fjernelse af den gamle skifer fra taget

Den nemmeste måde er at fjerne den gamle skiferbelægning med egne hænder, hvis materialet allerede er uegnet til videre brug. Traditionelt blev et sådant tag monteret ved hjælp af almindelige eller børstede søm, så til arbejde behøver du kun en sømtrækker, en hammer, en kniv til at skære vandtætningen, en stige og en lang stige.

Først og fremmest skal du komme til tagryggen og ved hjælp af en sømtrækker fjerne de fastgørelseselementer, der holder rygelementet lavet af træplader eller stænger, tagmateriale eller metalplader. Dette vil løsne toppen af ​​den øverste række af skifer. Derefter fjernes pladerne med tagmateriale, begyndende med det, der var det sidste, når det blev lagt - det er let at identificere det ved at overlappe det tilstødende element.

Da det ikke er nødvendigt at bevare integriteten af ​​den gamle skifer, for at frigøre arket, skal du ramme sømhovederne hårdt nok med en hammer og synke dem ned i træet. Der dannes huller i fastgørelsespunkterne, og arket, helt eller i dele, kan smides ned. Endvidere trækkes de resterende fastgørelseselementer i kassen ud ved hjælp af en sømtrækker.

Demontering af skifer uden at beskadige arkene

Hvis det gamle plademateriale er egnet til genbrug, skal taget skilles ad meget forsigtigt. I dette tilfælde begynder arbejdet også med fjernelse af kamelementet. Derefter fjernes skiferpladerne i den modsatte rækkefølge til lægningen af ​​tagdækningen. Princippet er enkelt: forsigtigt, uden at beskadige arket, fjernes fastgørelseselementerne, og det fjernede tagelement sænkes forsigtigt til jorden.

Du kan fjerne beslagene uden problemer, hvis taget er monteret på selvskærende skruer. De skrues af ved hjælp af en møtrikskrue (hvis fastgørelseselementet har et sekskantet hoved) eller en skruetrækker med et passende tilbehør (til en lige eller tværgående fordybning). Men denne mulighed er kun mulig, når man adskiller et tilstrækkeligt nyt tag.

Glatte negle trækkes ud med en sømtrækker, under hvilken hælen skal placeres en planke - dette forhindrer arket i at splitte under en punktbelastning. Hvis sømmet går gennem kassen og spidsen er bøjet, er der to måder at fjerne det på:

• fjern lag af dampspærre, isolering og vandtætning fra indersiden af ​​spærsystemet, bøj ​​den frie del af sømmet og bank det nedefra og op, og træk det derefter ud med en sømtrækker udefra;
• bid hovedet af sømmet af med et passende værktøj (håndtagstang, mini boltskærer osv.) eller skær det af med en slibemaskine.

Børstede tagspik (der er specielle vinklede hak på kroppen) er iboende ikke -aftagelige fastgørelseselementer - de kan ikke trækkes ud ved hjælp af en sømtrækker uden at bryde selve sømmen eller beskadige skifermaterialet og kassen. Derfor bliver deres hætter bidt af eller afskåret.

Hvordan man ikke beskadiger skifer, når den fjernes til jorden

Det er mere bekvemt og hurtigste at afvikle i tre:

• en person står på trappen eller på kassen i den del af taget, hvor belægningen allerede er fjernet, og demonterer fastgørelseselementerne;
• den anden person sidder på en skøjte eller er i nærheden, holder arket, hjælper med at binde det med et reb og fjerner det, sænk det forsigtigt til jorden;
• den tredje assistent er på jorden, han løsner rebet fra det fjernede ark og bærer det til siden, stabler det pænt.

Når du arbejder alene, er demontering af tagdækningen med dine egne hænder mere bekvemt at starte fra det ekstreme element i den nederste række. Efter at have fjernet fastgørelseselementerne fra det, skal arket flyttes og trækkes og slippes. Husk at skære vandtætningsmaterialet med det samme, så du let kan navigere i lægten ved hjælp af det som stige.

Det er upraktisk at bruge et reb til at sænke arkene - det er svært at håndtere et skiferark alene, hvis vægt overstiger 20 kg. Derudover bliver du konstant nødt til at gå ned ad trappen for at løsne rebet.

I dette tilfælde skal du tage to eller tre lange brædder og sætte dem i en vinkel på omkring 40-60 grader, hvile den ene ende på jorden og placere den anden på gesimsen. Langs disse parallelle guider kan pladerne let sænkes til jorden og "akkumulere" tre elementer efter hinanden - skiferarkene støder op mod hinandens ende. Som følge heraf bliver du nødt til at gå ned til jorden sjældnere, hvilket sparer styrke og reducerer arbejdstiden.

For at forhindre skifer i at splitte, skal arkene forsynes med en "blød pasform" - læg poser, klude eller andet blødt materiale i bunden af ​​nedstigningen!

Ved konstruktion af et tag bruges forskellige materialer som tag: skifer, fliser og mange andre. Men det mest efterspurgte er tagdækningen med jern. Hvis du har materialet, kan du selv udføre tagdækningen.

Forberedende fase

Gør-det-selv tagdækning med jern begynder med forberedelse af stålplade. Under transport skal du være ekstremt forsigtig, så der ikke er ridser og skår.

1. Et lag fedt fjernes fra metalpladen.
2. Linolie påføres ovenpå, som er beriget med farvestoffer.
3. Når tørreolien tørrer ud, skal du identificere de undermalede områder og male over.
4. På kanten af ​​stålpladen skal du bøje en fold - et teknologisk fastgørelseselement, som også kaldes en lås.

Folden er af to typer: stående og liggende. Ark kan forbindes både på langs og på tværs. Og kun i metalfliser overlapper pladerne.

Foldning

For selv at lave en fold skal du bruge værktøjer:

• kalibre;
• kambøjning;
• hammer af træ;
• saks til metal;
• et arbejdsbord med et stålhjørne, en metalhammer med en flad side;
• lineal.

Med dette sæt værktøjer kan du lave en tilbagelænet fold.

1. Læg et stykke jern på kanten af ​​arbejdsbordet.
2. Marker kantlinjen, hold arket, så linjen løber glat og ikke forskydes.
3. Ved hjælp af en hammer bøjer du hjørnerne af kanten nøjagtigt langs linjen, du bør få et fyrbøjning. Det gør det muligt at udføre yderligere arbejde mere præcist.
4. Når bøjningen er foretaget langs hele længden af ​​kanten, skal du vende jernpladen og bøje kanten til enden.
5. Behandl et andet ark på samme måde, så vil det være muligt at forbinde dem sammen.
6. Forbindelsespunkterne skal fastgøres med en hammer.
7. Den langsgående kant giver det nødvendige ar.

Den stående søm er fremstillet ved hjælp af den samme teknologi på taget. For at lave en lås til almindelige ark skal du bruge en kambøjning.

Tagdækningsteknologi

Det er muligt at forberede jernplader til tagarbejde på værkstedet, men de skal monteres på selve taget. Før du starter arbejdet i en højde, skal du lave præfabrikerede elementer fra stålplader direkte på stedet. Så det bliver lettere at montere senere.

For at lave den korrekte tagdækning med jern skal du følge instruktionerne:

1. Ved hjælp af færdige liggende folder er jernpladerne forbundet med hinanden på den ene side. Det præfabrikerede element skal bestå af mindst to ark på kortsiden og maksimalt - for hele taghældningens højde.
2. Fastgør folden mellem arkene i en retning.
3. Kontroller, om arkene er placeret korrekt i forhold til lodret.
4. Styrk leddene med en stålstrimmel og en hammer.
5. Bøjningen over højderyggen skal udføres, så kanten på den ene skråning bøjer med 6 cm og på den anden med 3 cm.
6. Du skal reparere jernet ved først at fastgøre bøjningen ved højderyggen og derefter fuldføre fastgørelsen af ​​hele strimlen.
7. Arkene er fastgjort med klemmer, som er fastgjort til tagets drejning, til bjælkerne.
8. Hvis pladerne er profileret, skal de fastgøres til taget med specielle søm med gummipakninger.

Et tag af polymerovertrukne materialer behøver ikke at være dækket med noget ovenpå i alle driftsårene. Men almindeligt stål skal grundes og males. Dette skal gøres umiddelbart efter tagarbejdernes afslutning. Stålplader skal males to gange. Hvordan jerntag ser ud kan ses på billedet.

For ikke så længe siden var den mest almindelige skifer ekstremt populær som tagmateriale, som blev installeret ganske let og var billig. Men dette materiale er skrøbeligt, går ofte i stykker, hvilket kræver udskiftning af plader eller fuldstændig demontering og lægning af en helt anden belægning.

Et eksempel på tage lavet af skifer og bølgepap. I forhold til skifer er bølgepap mere modstandsdygtig over for vejrforhold, derfor bevarer det sit udseende længere.

Tidligere blev det gamle tag stædigt udskiftet med det samme materiale, hvilket stadig krævede reparationsarbejde over tid. Men udviklingen af ​​moderne byggeteknologier og produktionen af ​​materialer, der er mere perfekte i kvalitet og egenskaber, gør det muligt med succes at ændre skiferbelægningen til en anden, ikke for dyr, men med fordel udmærket ved styrke og holdbarhed, for ikke at nævne et fremragende udseende.

I dag vil vi tale om denne type byggearbejde, såsom at udskifte skifer med bølgepap, forklare fordelene ved en sådan udskiftning og foreslå, hvilke yderligere materialer der er nødvendige til dette.

Dækning til udskiftning af skifer

Et profileret ark eller bølgepap er en metalplade, der behandles i specielle maskiner ved hjælp af en koldvalset metode, hvorefter den er dækket med et lag zink (eller en anden blanding), ofte med en polymermaling og laklag. Den mest populære polymer er polyester, som fås i alle farver. Plastisol, pural betragtes som dyrere, men også mere pålidelige belægninger.

Dækning sammenlignes ofte med metalfliser, da deres egenskaber er næsten de samme, adskiller de sig kun i udseende. Det profilerede ark efterligner ikke en flisebelægning, det er en korrugering i form af trapezformede eller bølgende fremspring, som giver det yderligere stivhed og styrke.

Gammel skifer til en ny skal produceres hvert par år.

Det er næppe muligt at afgøre, hvilket af disse materialer der er bedre, da hver har sine egne unikke egenskaber.

I dag produceres følgende typer af professionelle gulve:

• væg, som oftest bruges til vægbeklædning;
• tagdækning eller leje, som kan bruges til en række forskellige formål, herunder til konstruktion af tage og hegn med stor højde;
• ark til forskalling.

Arkets bredde kan være meget forskellig, men oftest ligger det i området fra 980 til 1850 millimeter. Tykkelsen af ​​det ark, der kan bruges til at udskifte taget, er 0,5 millimeter, selvom ark også fås med en tykkelse på 0,55 til 1 millimeter. Valget af et ark med en bestemt tykkelse afhænger af de klimatiske forhold, hvor det vil blive brugt.

Når du udskifter skifer med bølgepap, er det bedre at straks købe materiale syv til otte tiendedele millimeter tykt - det er den bedste løsning. Bølgens højde er også forskellig og spænder fra femten til hundrede og tredive millimeter.

De største fordele ved bølgepap i sammenligning med skifer og andre tagmaterialer er følgende:

• det profilerede ark er let, hvilket gør det muligt ikke kun hurtigt og let at organisere levering til byggepladsen og løfte det op, men samtidig ikke udføre arbejde for at styrke spærsystemet;
• bølgepapet har dobbelt beskyttelse mod negative manifestationer af klimatiske forhold, nedbør, korrosion;
• det er ret svært at beskadige eller bryde igennem det profilerede materiale, det er ikke bange for trægrene, hagl og snebelastninger;
• bølgepappens levetid er op til halvtreds år, hvilket er uforligneligt med flere års drift af skifer;
• bølgepap, i modsætning til skifer, falmer ikke i den lyse sol, dens farve forbliver i mange år, det kræver ikke hyppig maling og andet reparations- og restaureringsarbejde;
• du kan selv lægge en profileret metalplade, dette kræver ikke dyre specialisttjenester, og selv selvfremstillet installation giver dig mulighed for at gøre taget varmt og beskytte det mod lækager;
• prisen på bølgepap er lav, den eneste undtagelse er pural coating.

Tilbehør til udskiftning og lægning af bølgepap

Når du udskifter en skiferbeklædning med et bølgepap, skal du straks sørge for indkøb af de nødvendige komponenter og yderligere materialer, som dog ikke er særlig mange.

Afhængigt af din designplan har du muligvis brug for:

• kamstrimler til beskyttelse af de øverste, vandret liggende kanter af taghældningen, på steder med skrå brud;
• endebånd til at dække tagets endedel;
• dale til design af tagets indvendige samlinger;
• ydre og indre hjørnebånd, der beskytter taget mod overskydende fugt.

Derudover vil der under arbejdet være brug for selvskærende skruer (deres antal skal bestemmes under hensyntagen til, at der vil være fra otte stykker pr. Kvadratmeter), en vandtætningsmembran, isolering.

Dækning som tagdækning

Det er meget let at lægge bølgepap på taget, selv to uforberedte mennesker er nok til dette, og de vil klare dette arbejde på en dag.

Udskiftning af skifer med bølgepap involverer følgende arbejdsfaser.

1. Først skal du afmontere den gamle skifer helt og passe på ikke at beskadige spærsystemet. Derefter skal selve taget undersøges omhyggeligt for at identificere alle de steder, der skal udskiftes eller repareres. Det er bedre at straks imprægnere træelementer med antiseptiske midler, erstatte rådne og revnede med nye.
2. En overlappende vandtætningsfilm er fastgjort til spærene. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at det ikke har skader, rifter og andre defekter.
3. Isoleringsmaterialet kan nu installeres. Som regel bruger de mineraluld i ruller og ekspanderet polystyren i plader.
4. De begynder at fastgøre bølgepapet fra enderne, overlapningen er en eller to bølger, som afhænger af taghældningens vinkel. På steder, der overlapper hinanden, skal pladerne omhyggeligt fastgøres; til flade tage bruges der også særlige fugemasser til beskyttelse mod fugt.

Du kan kun reparere bølgepap med selvskærende skruer, der har gummipakninger (undtagen dalen), som giver dig mulighed for at beskytte materialet og strukturen mod fugt, korrosion og andre skader. Selvskærende skruer kan tages med farvede hoveder, så de ikke skiller sig ud mod tagets baggrund, dette vil give det et mere æstetisk udseende.

Det er meget vigtigt at beregne mængden af ​​materiale omhyggeligt, inden du begynder at udskifte tagdækningen, så du ikke behøver at holde taget åbent i lang tid.