На сегодняшний день нет оригинальнее строения, чем деревянный дом. Он может быть выстроен из оцилиндрованного и клеенного бруса.
Чем отличаются такие строения? Основное отличие их заключается в том, что стены из оцилиндрованного бруса не имею ровную поверхность, как из клеенного бруса.
Именно по этой причине внутренняя отделка домов из клееного бруса довольно проста.

Можно сказать, что без всякой отделки смотрится очень красиво. Все такие работы необходимы по той причине, что дом с их помощью может прослужить гораздо дольше.

Совет. Очень важно производить утепление и отделку в тех деревянных домах, которые эксплуатируются круглый год.

Очень часто для отделки стен из клеенного бруса применяется:

• Лакокрасочные средства.
• Блок-хаус.
• Деревянная вагонка.
• Пластик.

Лаком поверхность стен покрывается изнутри только в том случае, если стены утеплены и отделаны снаружи. В противном случае такой способ отделки будет носить только декоративный характер.

Блок-хаус в отделке деревянного дома

Что такое блок-хаус? Это деревянные панели, которые с одной стороны имеют выпуклую поверхность, а с другой - плоскую.
По внешнему своему виду этот отделочный материал очень сильно напоминает вагонку. Широко используется не только для внутренней отделки, но и для внешней(см.).
Он практичный и имеет красивый эстетический вид.
Особенности блокхуса:

• Древесина, их которой изготавливается блок-хаус предварительно проходит несколько этапов подготовки.
• Изначально она просушивается в специальных сушках, затем обрабатывается антисептическими средствами и только после этого на ее поверхность может наносится лаковое покрытие.
• Все зависит от вида такого материала. Есть лаковые поверхности блок-хауса, а есть и натуральные.

Совет. Если полосы блок-хауса не обработаны никакими лакокрасочными материалами, то будет лучше покрыть его поверхность лаком самостоятельно. Это поможет обезопасить отделочный материал от любого воздействия на него.

• Преимуществом блок-хауса является то, что он в надежной степени защищен от гниения. Все это благодаря длительной работе по подготовке материала.
• Также он не деформируется под давление или физическими нагрузками и со временем не меняется своего внешнего вида.

Совет. Единственное, что нужно будет учесть, это то, что его нельзя использовать в неотапливаемых помещениях в холодный период времени. Это по той причине, что из-за разности температурного режима внутри самого помещения и снаружи под таким отделочным материалом может собираться конденсат, которые имеет негативное воздействие на деревянные стены и на материал.

Всем давно известно, что древесина хорошо впитывает влагу. После этого в ней могут завестись насекомые.
Также из-за разности температур дерево может ссыхаться и рассыхаться. Именно по этой причине будет рациональнее перед отделочными работами с использованием такого материала осуществить изоляцию и утепление.

Изоляция и утепление деревянного дома

Есть очень большой выбор на данный момент утеплителей и изоляционных материалов. Для этих целей может использоваться даже один вид, например, пенопласт или пенополиуретан.

Совет. Для утепления деревянного строения не рекомендуется использовать минеральную вату. Она хорошо впитывает влагу и со временем теряет свои технические характеристики.

Инструкция по изоляции и утеплению

Итак:

• Особенно важно учесть этот момент в том случае, если все-таки в качестве отделки выбран именно блок-хаус.
• Так как стены из клеенного бурса представляют собой относительно ровную поверхность, то и все работы на них будут очень простые. Осуществить их можно своими руками и не прибегать к помощи специалиста.
• Изначально нужно будет заделать все щели между бревнами. Для этого, как правило, используется мох или льняная нить.
  Материалы также считаются экологически чистыми.
• После таких работ нужно будет на поверхности крепить утеплитель и изоляционный материал. Допустим, это будет пенопласт, цена на него очень низкая, а сам материал универсален (утеплитель и изолятор).
  Крепится он на поверхности стены при помощи строительного клея или жидких гвоздей.
• Можно продумать процесс утепления и отделки одновременно. Для того, чтобы закрепить блок-хаус понадобится предварительно изготовить своеобразную обрешетку.

Если на стенах уже будет закреплен утеплительный материал, то процесс монтажа такой обрешетки будет немного затруднен. Именно по этому будет рациональнее на поверхности стены изначально сделать каркас и в его ячейки уже помещать утеплитель.

Отделка с блок-хаусом

Как уже упоминалось выше, блок-хаус крепится на каркас (обрешетку). Но тут можно использовать еще один способ.
Для монтажа такого отделочного материала очень часто на поверхность стены крепится лист фанеры или очень тонкого ОСБ. Именно на них и будет монтироваться .
В таком случае утеплительные и изоляционные работы можно будет производить сразу, так как поверх них будут размещаться листы фанеры или ОСБ.
Для крепления блок-хауса понадобится:

• Саморезы по дереву.
• Жидкие гвозди.
• Герметик.
• Шуруповерт.
• Уровень.

Этапы работ по отделке

Итак:

• Так как материал с внутренней стороны имеет очень ровную поверхность, то его монтаж не составит большого труда. Полосы блок-хауса необходимо начинать монтировать сверху вниз.
  Таким образом на видимой части стены будут только целые элементы такой своеобразной конструкции.
• Панели этого материала имеют на торце специальные замки. Чтобы придать креплению большую прочность, все стыки полос должны быть обработаны герметиком, что даст возможность защитить помещения от повышения влажности воздуха.

Для отделки углов в помещении есть специальные деревянные внешние и внутренние уголки. Они крепятся на сам отделочный материал при помощи саморезов. Если блок-хаус не покрыт лаком, то покрывать его поверхность будет рациональнее уже после осуществления отделочных работ.

Деревянная вагонка в отделке дома из дерева

Древесина обладает отличными техническими характеристиками. Использовать ее в отделке деревянного дома - значит придавать целостность всей конструкции.
из клеенного бруса с применением вагонки будет смотреться очень оригинально. На фото показаны примеры такого оформления помещения.

Деревянная вагонка:

• Практичная.
• Долговечная.
• Легка в монтаже.
• Имеет большой выбор размеров и оформлений.

Особенности вагонки:

• По своему внешнему виду деревянная вагонка в большей степени напоминает пластиковую. Отличием будет цветовая гамма и вес самого материала.
  Размеры также могут быть аналогичными.
• Деревянная вагонка может иметь ровную поверхность, а может быть на поверхности будут разнообразные орнаменты, которые изготавливаются при помощи резьбы по дереву. Такой тип отделочного материала по праву считается дизайнерским.
  Из полос вагонки можно собрать очень оригинальные изображения на стене.
• Как правило, деревянная вагонка уже изначально покрыты лаком и матирующими средствами, которые придают цвет поверхности древесины. Если же на ее поверхности нет лакокрасочного слоя, то покрывать поверхность лаком будет лучше после завершения отделочных работ.
• Крепится вагонка на каркас из деревянных планок, которые закреплены на поверхности стены. В таких работах также можно осуществить и утепление, и изоляцию.

Для того, чтобы осуществить монтаж такого отделочного материала понадобится:

• Саморезы по дереву.
• Шуруповерт.
• Герметик.
• Уровень.

Простая инструкция по установке:

• Вести полосы необходимо от входа в комнату, чтобы на поверхности стены были только целые элементы деревянной вагонки. Если нужно подогнать размер, то используется обычная пила или электролобзик.
  Все стыки панелей обрабатываются герметиком.
• На видео показан пример таких работ по отделке деревянного дома вагонкой. В таких работах нет ничего сложного и справится с ними сможет каждый.
  Есть определенная инструкция по монтажу, соблюдая которую нужно и крепить деревянную вагонку.

Отделка в деревянном доме может быть наружной и внутренней. Снаружи деревянные строения очень редко отделываются.
Все это может негативно сказаться на внешнем виде самого строения. Лучше всего осуществлять внутреннюю отделку и утепление. Такие работы не требуется производить во всем строении.
Отделка может нести декоративное украшение, ка например, искусственный камень или пробковые материалы.

12775 1 5

Самостоятельная отделка брусового дома снаружи и изнутри

Деревянные дома всегда были, есть и видимо еще долго будут оставаться едва ли не самыми популярными сооружениями среди частных застройщиков. Бревенчатый сруб это красиво, но он обходиться довольно дорого, поэтому большинство хозяев отдают предпочтение дому из бруса. В данной статье я расскажу, как выполняется отделка брусового дома изнутри и снаружи, причем этот материал рассчитан на тех, кто собирается обустраивать дом своими руками.

Зачем вообще отделывать брусовой дом и когда можно начинать работы

Большинство обывателей, далеких от тонкостей строительства не понимают, зачем деревянному дому может быть нужна наружная и внутренняя отделка. Ведь древесина уже сама по себе красивый самодостаточный материал и все, что с ней можно сделать, это только покрыть лаком или покрасить.

Отчасти они правы, но только если речь идет о так называемом клееном профилированном брусе. Данный строительный материал действительно очень красивый и удобный. Такие балки склеиваются из нескольких слоев хорошо высушенной и пропитанной защитными составами древесины.

Кроме того на них нарезаны пазы (профили) которые позволяют собирать дом как конструктор, кстати пошаговая инструкция к таким наборам прилагается. В результате хозяева получают добротный дом без больших щелей и перекосов.

Но цена подобного «конструктора» мягко говоря, «кусается» и поэтому многие люди вместо клееного бруса используют обычный, да еще не всегда хорошо высушенный. А обычный брус, скажу вам честно, хорошо выглядит только на рекламном стенде в магазине, как только вы сложите из него вожделенное экологически чистое жилье, его внешний вид вас вряд ли устроит.

Хотя даже сооружения, собранные из клееного бруса, несмотря на свой привлекательный вид, часто нуждаются в отделке. Для того, чтобы дом был теплым нужно либо покупать очень толстые и дорогие балки, либо дополнительно утеплять строение. И здесь на помощь приходит теплая отделка фасада брусового дома .

С причинами разобрались, теперь поговорим о том, когда можно начинать отделочные работы. Как известно любое деревянное строение со временем дает усадку.

Если вы купили готовый «конструктор» из клееного бруса, то у него этот показатель минимальный. В данном случае общая усадка будет продолжаться около 3 лет, а к отделке можно приступать уже через полгода, максимум год.

Монолитные хорошо высушенные балки с нарезанными пазами будут усаживаться не намного больше, но все же раньше чем через год отделку начинать не следует. И в этом случае такой дом нужно будет обильно «сдабривать» разного рода защитными пропитками.

Хуже всего дела обстоят с простым ровным брусом, который на момент строительства имеет естественную влажность. Такие строения усаживаются не менее 5 – 7 лет. Что же касается начала отделочных работ, то многие мастера советуют их начинать через год, хотя я всегда рекомендую дать такому дому выстояться хотя бы полтора, а лучше 2 года.

Неважно, из какой древесины вы собрались строить свое жилье, сразу после возведения коробку нужно накрыть кровлей и обязательно обработать защитными пропитками, дабы пока будет идти усадка дерево не начало портиться.

Существующие виды отделки брусового дома

По большому счету для отделки брусового дома используются все те же материалы, которые идут для облицовки кирпичного, блочного или какого-либо иного строения. Но применять их нужно выборочно, ведь наружная и внутренняя облицовка деревянных сооружений имеют свою специфику.

Облицовка фасада

Естественно первое, что интересует домашних мастеров, это чем отделать брусовой дом снаружи. Коль приоритетом у нас является монтаж облицовки своими руками, то о таких вещах как кирпич, штукатурка и натуральный камень лучше забыть сразу, без опыта вы с такой работой вряд ли справитесь.

Нам остается только лакировка и технология вентилируемый фасад. Под технологией вентилируемый фасад в данном случае следует понимать монтаж сайдинга и всех видов вагонки. Я не зря все это объединил, дело в том, что инструкция во всех этих случаях аналогична.

Перед тем как начинать отделку любого деревянного сооружения, следует еще раз проконопатить все щели как снаружи, так и изнутри дома. Сначала в стык заталкивается пенька или джут, а сверху щель закрывается специальным герметиком. Кстати такой герметик создан именно для этих целей и другой сюда не подойдет.

Технология вентилируемый фасад

По моему глубокому убеждению, для начинающих мастеров вентилируемый фасад это если не единственный, то уж точно один из наиболее приемлемых вариантов отделки деревянного дома.

Вентилируемым такой вид фасада называется потому, что между финишной облицовкой и основой оставляется зазор и в этот зазор отлично становиться утеплитель. Но обо всем по порядку.

• Так как в любом случае сами стены дома видно не будет, зачищать, шлифовать и выравнивать их не стоит, достаточно просто законопатить и замазать герметиком щели между . Правда, некоторые мастера настаивают на такой обработке, но я считаю, что это лишнее. А вот защитная обработка в данном случае обязательна, и экономить на пропитках не нужно;
• Ничего сложного в такой обработке нет, просто покупаете состав для биологической защиты древесины (антисептик) и состав для защиты от пожара (антипирен), берете малярный валик или широкую кисть и наносите все слоями, при этом давая каждому слою просохнуть.
  В идеале все защитные составы следует наносить еще до начала возведения дома, чтобы брус был защищен по всей площади, но если по каким-либо причинам это не было сделано или вы отделываете старый дом, то можно пропитывать и готовое строение;

Пропитки лучше брать профессиональные с комплексной защитой, сейчас цена на них приемлемая, самодельные жидкости по народным рецептам уже не актуальны, плюс качество у самоделок на порядок ниже.

• Когда пропитки высохнут, на деревянную стену крепится пароизоляционная мембрана. Вообще она прижимается планками обрешетки, но для меня проще сначала пристрелять ее степлером, так можно обойтись без помощников. И не забудьте, пар движется из помещения на улицу, если вы неправильно набьете мембрану, под ней будет образовываться конденсат (на таком полотне всегда есть пометки, указывающие на паропроницаемую сторону);
• Дальше вам нужно будет набить на стену обрешетку. Если на блочных домах чаще всего обрешетку делают из металлических UD и CD профилей, то для деревянных стен лучше использовать деревянные бруски, с ними работать намного легче. Толщина такого бруска должна быть не менее 40 мм, а ширина подбирается по толщине утеплителя;

• Верхний срез обрешетки должен находиться в одной плоскости. Даже если вам кажется, что стены у вас ровные, лучше перестраховаться. Первыми к стене крепятся 2 крайних бруска, потом между ними натягивается 2 – 3 шнура и по этим шнурам выставляются остальные бруски обрешетки.
  Если очередная планка выступает за шнур, то ее нужно подправить рубанком, а когда не достает до шнура, подкладывается клин. Сами планки прикручиваются к стене длинными саморезами;
• Что касается шага между планками, то считается чем толще и крепче финишная отделка, тем шире можно делать шаг, максимум составляет 70 см. Но лично я под любой материал монтирую обрешетку с шагом в полметра или по ширине утеплителя;

• Панели сайдинга, как правило, крепятся на вертикальную обрешетку, а вот под вагонку обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно направлению укладки планок. Исключение составляет только диагональная укладка вагонки, она крепится на вертикальную обрешетку. Хотя за диагональный монтаж я вам браться не советую, во-первых, отходов на 30% больше, а во-вторых, для этого нужен опыт;
• В качестве утеплителя для деревянных конструкций обычно используется минеральная вата. Дело в том, что дерево должно дышать и закупоривать его пенопластом или экструдированным пенополистиролом нежелательно. Вату конечно можно брать любую, но мягкая стекловата и подобные ей слеживаются в течение 2 – 3 лет, поэтому лучше заплатить немного больше и установить плотные минераловатные плиты. Сейчас самое высокое качество у базальтовых ватных плит;
• Толщина ватного утеплителя для средней полосы нашей великой и могучей родины варьируется в районе 100 мм. Естественно, чем севернее регион, тем толще нужно брать утеплитель;

Когда будете резать ватные плиты, делайте ширину на 20 – 30 мм больше расстояния между направляющими обрешетки. Так ваш утеплитель плотно, без зазоров войдет между брусками.

• Вату нельзя оставлять без защиты, она боится влажности, поэтому сверху мы крепим так называемую ветрозащиту, фактически это та же пароизоляция;
• Ветрозащита фиксируется к направляющим контробрешеткой, но для удобства ее лучше сначала наживить степлером;
• Планки контробрешетки обеспечивают тот самый зазор, плюс именно на них крепится финишная облицовка. Для вагонки я обычно использую бруски 30х40 мм, меньше брать нет смысла, они будут раскалываться от гвоздей, а вот для тяжелого блок-хауса или сайдинга под контробрешетку лучше брать бруски 50х50 мм;

• Сейчас любые виды вагонки монтируют при помощи кляймеров, это небольшие пластинки с выступающим язычком. Язычок цепляется за край паза, а пластинка прибивается или прикручивается к контробрешетке;
• Сайдинг фиксируется на саморезы с широкими шляпками. На панелях есть специальные крепежные отверстия, так вот саморез нужно загонять четко в цент отверстия и не затягивать его до упора, панель с одной стороны должна как бы висеть на саморезах, а нижняя часть цепляется за паз предыдущей панели.

Правила лакировки древесины

Техника нанесения лака и окрашивание практически ничем не отличаются. Изначально вам нужно будет качественно отшлифовать поверхность. Если клееный брус и так хорошо обработан, то с обычным придется повозиться.

Начинаете обработку с крупного наждака и постепенно добираетесь до мелкозернистой шкурки. При таких объемах делать это вручную очень тяжело, поэтому лучше обзавестись шлифмашинкой.

Кстати перед лакировкой или покраской древесину также нужно будет обработать защитными пропитками.

Если в ваши планы входит изменение цвета, то поверхность обрабатывается морилкой. Дальше даете древесине высохнуть и наносите первый слой лака. После того как он высохнет, как бы хорошо вы не шлифовали брус, на нем неизбежно поднимется ворс и поверхность станет шершавой.

Чтобы убрать ворс используется тонкий наждак. Причем особо сильно шлифовать здесь не нужно, ворс снимается несколькими легкими движениями, после чего пыль следует вытереть влажной ветошью.

По опыту могу сказать, одного финишного слоя лака мало, таких слоев должно быть как минимум 3, хотя для того чтобы добиться идеально лакированной поверхности иногда приходится наносить до 5 – 7 слоев лака.

После шлифовки не стоит затягивать с нанесением лака. Чтобы древесина выглядела достойно и лак, хорошо взялся его нужно нанести в течение 3 – 4 дней.

По поводу вида лака скажу так. Сейчас многие рекомендуют акриловые лаки на воднодисперсной основе, считается, что древесина под ними дышит, они конечно качественные, но стоят достаточно дорого.

Лично я предпочитаю использовать яхтный лак (уретано-алкидный), он долговечный и хорошо переносит все капризы погоды. Сейчас цена на уретано-алкидные лаки для наружных работ стартует примерно от 400 рублей за литровую банку.

Отделка дома изнутри

Ответить коротко на вопрос чем отделать брусовой дом внутри невозможно, здесь все зависит от того что именно вы собираетесь облицовывать. Плюс большую роль играет тип помещения, согласитесь, отделка в гостиной и в ванной существенно отличаются.

Облицовка пола и потолка

Облицовка пола и потолка в доме из бруса являются двумя смежными направлениями, ведь потолок, по сути, является либо межэтажным перекрытием, либо полом чердачного помещения. Поэтому рассматривать их отдельно невозможно.

Сам пол в деревянном доме может базироваться на половых лагах или обустраиваться непосредственно на монолитной железобетонной плите, при этом разница в технологии отделки небольшая, но она все же есть.

Массивные деревянные лаги являются хорошей основой для конструкции. Естественно для того чтобы пол был теплый в него нужно будет заложить утеплитель. Здесь есть небольшой нюанс.

Если стены деревянного дома лучше утеплять минераловатными плитами, то для пола и межэтажных перекрытий больше подходит пенопласт. Можно конечно купить и экструдированный пенополистирол, но я считаю, что в этом конкретном случае больше подойдет обычный пенопласт ПСБ-С25, эффект тот же, а стоит такой пенопласт минимум в 2 раза дешевле. Я обычно покупаю пенопластовые плиты толщиной 50 мм.

Начнем с обустройства пола на подвесных лагах. После того как лаги обработаны защитными пропитками, в нижней их части вам нужно соорудить настил чернового пола. Способов здесь существует несколько, я расскажу о том способе, каким сам пользуюсь.

Первыми, по бокам от нижнего среза лаг набиваются черепные бруски сечением 50х50 мм, они станут базой для чернового настила. Далее на эти бруски ровными рядами укладывается строганная доска толщиной порядка 20 – 30 мм.

От земли будет постоянно тянуть влагой, поэтому как черепной брус, так и дощечки чернового настила нужно хорошо пропитать защитными составами.

Я для этого использую креозот, раньше им железнодорожные шпалы пропитывали. В жилом помещении такая пропитка нежелательна, а вот для чернового пола она подходит отлично. Но это дело личное, вы можете взять любую понравившуюся пропитку.

Планки чернового пола вырезаются четко по размеру и укладываются на черепной брус, их, безусловно, можно и прибить, но особого смысла в этом я не вижу, они и так никуда не денутся.

Теперь сплошным слоем по всему помещению, с оборачиванием вокруг лаг настилается и фиксируется стиплером полотно технического полиэтилена. Он защитит от влаги, плюс если даже где-то и останутся щели, то в них не будет поддувать.

Пенопласт сам по себе не пропускает влагу, поэтому монтировать сверху какой-либо гидро или паробарьер нет смысла. Если же где-то остались крупные щели не расстраивайтесь, их можно задуть монтажной пеной.

Для деревянного дома лучшим и самым простым, на мой взгляд, вариантом является монтаж половой доски. Для этого используется строганная шпунтованная доска толщиной от 40 мм. Чтобы не портить вид шляпками гвоздей на половой доске, планки можно фиксировать при помощи кляймеров или забивать гвозди в нижнюю часть паза доски.

Для обустройства паркета, ламината и прочих новомодных покрытий вам нужно будет сделать прочный монолитный настил. Я в таких случаях нашиваю фанеру марки «ФК» толщиной 10 – 12 мм в 2 слоя, при этом стыки между слоями не должны совпадать.

Некоторые мастера монтируют настил из OSB, но я не пробовал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Единственно чего я делать точно не советую, так это использовать для обустройства основы на полу листы ДСП, при малейшей влажности они разбухнут и начнут отслаиваться.

Если деревянный дом возведен на бетонной плите, то здесь работы поменьше. Вам нужно застелить бетон с нахлестом на стены полиэтиленовой пленкой. После этого устанавливаете лаги сечением 50х50 мм и закладываете между ними пенопласт, а сверху нашиваете чистовой пол по любой выше описанной технологии.

Что касается потолка, то проще всего снизу к лагам подшить вагонку. Со стороны второго этажа или чердака застилаете все техническим полиэтиленом, вставляете между лагами пенопласт и обустраиваете пол на чердаке или на втором этаже.

Как в чердачном, так и в межэтажном перекрытии нужно обязательно закладывать какой-либо звукоизолятор, дешевле всего взять пенопласт, но никто вам не мешает использовать, к примеру, минеральную вату или керамзит.

Сейчас модно оставлять открытыми несущие балки на потолке. Глубина такой балки обычно колеблется в районе 200 мм. Я в таком случае набиваю по всей длине примерно посередине балки черепной брус и подшиваю к нему вагонку. Дальше как обычно, полиэтилен, утеплитель и финишное покрытие второго этажа.

Есть, конечно, еще многоуровневый потолок из гипсокартона и натяжной потолок. Но монтаж многоуровневых гипсокартонных конструкций требует определенного опыта, а натяжные потолки это довольно дорогая штука и, не обладая знаниями и специнструментом, я браться за их монтаж вообще не советую.

Обустройство стен изнутри

Как я уже говорил, отделка внутри дома фальшбрусом является приоритетным способом, ведь дом то, в конце концов, сложен из бруса и мы в данном случае просто исправляем визуальные дефекты несущей конструкции.

Фальшбрус это та же вагонка, только больших размеров. В теории, если стены ровные, то можно нашить облицовку непосредственно на стены, но поверьте, лучше набить на стены обрешетку и на нее уже монтировать фальшбрус. В этом зазоре вы сможете спрятать электропроводку и коммуникации.

Сечение брусков обрешетки зависит от того, какой зазор вам нужен. Для обустройства только электропроводки достаточно бруска 30х40 мм. А вот если вы хотите спрятать, к примеру, трубы отопления, то придется брать брусок сечением 50х50 мм или даже больше. Конечно, при таком монтаже теряется полезное внутренне пространство, но с этим придется мириться, иначе никак.

И не забудьте, что электропроводка в деревянных сооружениях должна быть хорошо защищена. Все провода нужно заводить в металлорукав. Сейчас для этих целей продаются гофрированные пластиковые трубки, они, конечно, считаются самозатухающими и стоят дешевле металлорукава, но вот мыши пластик перегрызают запросто.

Утепление деревянного дома изнутри монтируется только в исключительных случаях крайне редко. Все дело в том, что при наружном утеплении точка росы находится в утеплителе, а если смонтировать утеплитель внутри дома, то она будет в деревянных стенах, что неизбежно приведет к их промерзанию.

Вторым по популярности способом внутренней отделки брусового дома является гипсокартон. Особенно актуален гипсокартон в службах и на кухне. Правда, для влажных помещений нужно покупать листы с соответствующей защитой (влагостойкие).

В деревянном доме я предпочитаю монтировать гипсокартон не на традиционный металлический каркас, а на деревянную обрешетку. Или прикручивать листы непосредственно к стенам, но это можно делать, только если вся разводка уже смонтирована в стенах.

Как набивать обрешетку я уже рассказывал, под гипсокартон шаг планок выбирается в районе 30 – 40 см. Сами листы прикручиваются к основе саморезами, шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в лист. Но оставлять гипсокартон чистым нельзя, его нужно прошпаклевать.

Технология здесь не сложная. Все стыки между листами нужно будет ножом немного расширить, бороздка должна быть примерно на половину глубины листа, иначе шпаклевка плохо возьмется. Дальше грунтуете лист, и когда он высохнет, приклеиваете на расширенные стыки серпянку (армирующая стекловолоконная сетка).

Теперь разводите финишную шпаклевку и отделываете ею лист. Начинаете с заполнения стыков и замазывания саморезов. Когда эти участки высохнут, берете широкий металлический шпатель и слоем в 1 – 2 мм наносите шпаклевку на всю плоскость листа.

Если планируется гипсокартон обкладывать кафелем, то всю стену перед шпаклевкой нужно будет армировать серпянкой. Если вам не удалось купить самоклеящуюся серпянку, то возьмите клей ПВА и приклейте сетку на него.

При отделке гипсокартона под обои можно обойтись без армирования, только нужно слегка зашлифовать шпаклевку наждаком. Для покраски прошпаклеванные стены придется шлифовать до идеального состояния. То есть начинать с грубого наждака и заканчивать тонкой шкуркой.

Часто внутри брусового дома или в районе цоколя применяется фрагментарная отделка природным или искусственным камнем. Это покрытие довольно тяжелое, плюс есть вероятность подвижек основы, поэтому укреплять основу нужно хорошо.

После обработки защитными составами и грунтом на деревянную стену крепится металлическая оцинкованная сетка. Я обычно использую рабицу и фиксирую ее при помощи саморезов, на которые дополнительно надеваю широкие шайбы.

Чаще всего для монтажа камня используется плиточный клей, но здесь лучше посоветоваться с консультантом, дело в том, что под некоторые минералы выпускаются специальные клеящие составы.

Раньше армированная деревянная основа закидывалась слоем цементно-песчаного раствора, после чего он слегка выравнивался кельмой и на такую основу уже укладывался камень.

Сейчас вместо цементно-песчаного раствора мастера используют выше упомянутый плиточный клей, обходится это дороже, но надежность и качество на порядок выше. Кстати, клей нужно наносить не только на основу, но и на сам камень. Монтаж подобной облицовки ведется снизу вверх, при этом внизу крепиться опорная планка.

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Не требует никаких ограничений, в нем применимы все современные технологии и строительные материалы - возможно реализовать любой интерьерный стиль и направление.

Приступить к отделочным работам вы можете сразу после завершения строительства теплового контура. В нашей компании принята следующая последовательность работ: покраска внутренних стен, подготовительный этап (прединженерный), инженерные и электромонтажные работы, отделка.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Отделка в доме из клееного бруса площадью 280 м2 составит порядка 3 месяцев.

Специфика отделки деревянного дома

Дом из клееного бруса имеет особенности, которые необходимо учитывать при проведении отделочных работ. Он подвержен как прямым, так и обратным усадкам вследствие изменения влажности внутри дома и снаружи. В домах из клееного бруса усадки минимальны, но и ими все равно категорически нельзя пренебрегать. Также необходимо учитывать специфику самого строительного материала: дерево должно дышать, проветриваться. Часто собственник приглашает произвести работы бригаду, которая делала отделку в его городской квартире. Первое время все выглядит красиво, но при несоблюдении принципов и технологий проведения отделочных работ в домах из клееного бруса могут начаться проблемы. Дом начнет усаживаться, непроветриваемая влага - скапливаться, появятся трещины, межвенцовые зазоры, повреждения древесины и т.д.

Наш совет простой: доверяйте любые работы только профессионалам. Компании, узко специализирующиеся на строительстве домов из клееного бруса, имеют знания, позволяющие предотвратить возможные проблемы. В компании «СКД-дом» все технологии, узлы и решения оформлены в «Альбоме технических решений по отделке». Это не только наш многолетний опыт, но и лучшие решения отрасли, в том числе и от законодателей технологий.

Отделочные материалы в доме из клееного бруса

Выбирайте для отделки любые отделочные материалы, реализуйте свой стиль в интерьере: модерн, хай-тек, конструктивизм, ар-деко, поп-арт, минимализм, средиземноморский, китайский, японский, неоклассика и даже классицизм. Экспериментируйте с цветом и текстурой. Ограничений нет!

Единственное, на что следует обратить внимание, - экологическая чистота используемых материалов. Не для того вы строили дом из дерева, чтобы «загрязнить» его некачественными суррогатами.

• Обратите внимание на напольный керамогранит, выполненный под имитацию дерева. Он имеет множество цветов и текстур на любой вкус, прекрасно выглядит в интерьере деревянного дома и идеален при использовании теплого пола.
• Натяжные потолки хорошо зарекомендовали себя, но примите во внимание несколько советов: используйте тканевые материалы, они не требуют пожароопасного подогрева при монтаже. Весь периметр крепления должен иметь одинаковую усадку в процессе эксплуатации, иначе необходимо делать отдельные конструкции - проконсультируйтесь по этому поводу у наших специалистов.

С чего начать (дизайн-проект)

Прежде чем начать отделку, необходимо создать задание для работ. Это комплекс проектов и технических решений, которые обеспечат ожидаемый результат.
Мы выделяем два разных пути, существенно отличающихся бюджетом и степенью вашей вовлеченности. Для удобства понимания приведем некоторые детали обоих направлений.

Каким путем идти - решать вам. Классный дизайнер создаст стильный выдержанный интерьер на зависть вашим друзьям и знакомым, но возможно, вы и есть этот классный дизайнер! Мы бы рекомендовали делать полноценный Дизайн-проект тем, у кого немного свободного времени и, кто не уверен в своих дизайнерских способностях.

Когда приступать?
Сразу после начала строительства Теплового контура! Мы спланируем работы так, чтобы не упустить нюансы, которые необходимо учесть еще на стадии общестроительных работ. К примеру закладку скрытой электропроводки в деревянные стены или под свесами кровли.

Состав работ

Считается, что в доме из клееного бруса отделочные работы минимальны. На самом деле стены также необходимо подготавливать к покраске (шлифовать) и красить. К тому же часть их все же придется зашивать - каркасные перегородки, санузлы.

Ниже мы приведем перечень работ с примерной последовательностью. Для удобства мы включили сюда инженерные и электромонтажные работы.

1. Покраска внутренних стен.
2. Предынженерный этап отделочных работ: утепление (звукоизоляция) межэтажного перекрытия, настил фанеры на пол второго этажа, силовой каркас межкомнатных перегородок, гидроизоляция пола первого этажа, укладка утеплителя пола первого этажа, обшивка стен котельной, чистовое покрытие стен котельной, заливка подиумов для котельного и бойлерного оборудования.
3. Инженерные и электромонтажные работы, тестовые испытания.
4. Бетонная стяжка полов первого этажа.
5. Отделочные работы: покраска погонажных деревянных отделочных материалов (имитация бруса, вагонка, наличники, доборы, подоконники, декоративные элементы), монтаж доборов, подоконников, наличников на оконные проемы, утепление (звукоизоляция), пароизоляция, облицовка ГКЛВ или имитацией бруса каркасных перегородок, устройство каркаса потолков, облицовка ГКЛВ или вагонкой, нанесение чистовых отделочных материалов на потолок, стены и пол: покраска, керамическая плитка, керамогранит, декоративная штукатурка, декоративный камень, паркетная доска и т. д., установка плинтусов, молдингов, установка межкомнатных дверей.
6. Чистовая электрика и сантехника: монтаж выключателей, розеток, приборов освещения, сантехнических приборов.

Для проведения работ необходим температурный режим не менее 10 ˚С. Если вы планируете работать зимой - запустите отопление до наступления холодов.

Правила проведения отделочных работ

Доверяйте отделочные работы только профессионалам. Компания «СКД-дом» специализируется на строительстве домов из клееного бруса, имеет знания и опыт в этой отрасли. Наши гарантии — не только многолетний опыт и специализация, но и лучшие решения в отрасли деревянного домостроения.

Если вы все же планируете выполнить отделочные работы самостоятельно, обратите внимание на правила, которых необходимо строго придерживаться. Их невыполнение приведет к серьезным проблемам и дополнительным расходам в ближайшие годы.

• Запрещается вносить изменения в конструктивные элементы объекта строительства.
• Жёсткие конструктивные элементы внутренней отделки допускается крепить к брусовым стенам только с помощью скользящих соединений.
• Над конструктивными элементами, не имеющими усадку, необходимо оставлять зазор не менее 2°%.
• При креплении элементов отделки к стропильной системе мансардного этажа необходимо учитывать "скольжение" кровли.
• При креплении вертикальных декоративных элементов учитывать усадку.
• Обрабатывать качественным антисептиком и покрывать слоем краски стены, которые зашиваются ГКЛВ или другими материалами.
• Зимой нужно внимательно следить за температурным режимом: поддерживать температуру воздуха внутри помещений в пределах 10–15°С.
• Во время «мокрых» отделочных работ, необходимо обеспечить интенсивное проветривание дома.
• Зимой, после подключения отопления, повышать температуру медленно: 1-2˚С в сутки.

Внутренняя отделка дома из бруса является продолжением строительных работ по сборке конструкции, которые к этому этапу должны быть закончены. Это очень ответственный процесс, ведь именно на него возлагается миссия придания жилому помещению комфорта и уюта согласно заданному дизайну. В нашей статье вы найдете полезную информацию на эту тему и узнаете, с чего начать предстоящий ремонт.

Фронт работ внутри брусового дома

Отделка пола, стен и потолка в срубе из клееного или профилированного бруса выполняется своими руками в несколько этапов:

1. закладка коммуникационных магистралей (электрический кабель, трубопровод, система отопления, канализация, кондиционирование);
2. пропитка древесины антисептическими средствами для предохранения от пожара, насекомых, плесени и грибков;
3. установка тепло- и гидроизоляционного материала;
4. подготовка стен, пола и потолка для нанесения чистовой отделки;
5. монтаж межкомнатных дверей;
6. чистовая облицовка пола, стен и потолка.

Без определенных навыков и необходимых знаний по ремонту помещений лучше обратиться за помощью к профессионалам, тем более, если речь идет о коммуникациях. Если же вы уверены в своих силах и не хотите переплачивать, можете смело выполнять работы своими руками. Желательно перед стартом определиться с дизайном и продумать каждую деталь интерьера. Такая мера поможет вам иметь представление о будущем результате и рассчитать необходимое количество материала, предназначенного для этих целей.

Особенности внутренней отделки

Отделка брусового дома проводится теми же материалами, что и в домах из кирпича или любого другого строительного материала, но, несмотря на это, здесь есть ряд особенностей, которые нужно учитывать в процессе отделки стен и других объектов:

• неизбежность первичной усадки домов из профилированного бруса, которая существеннее, нежели в других постройках. В данном случае может понадобиться минимум два, а
• максимум шесть лет ожидания, прежде чем можно будет приступать к отделке;
• вторичная усадка, не превышающая 1% от высоты этажа, поэтому практически не ощутима.

В первом случае виной всему усушка бруса и уменьшение его объемов, в процессе чего сужаются зазоры между бревнами из-за постоянно действующей нагрузки. Когда усадка дома из профилированного бруса завершится, можно обнаружить уменьшение высоты этажа на 2 – 3 см (в домах из клееного бруса этот показатель может составить 1-2 см, уточняйте у производителя) . Такая деформация негативно отражается на отделке, вследствие чего штукатурка укрывается трещинами, а кафель отваливается от стен. Чтобы избежать долгого ожидания, лучше коробку деревянного дома строить из клееного бруса, и тогда усадка продлится не более 12 месяцев. Вторичную усадку провоцируют перепады температурных показателей и влажность древесины, но она не сказывается на декоративных облицовочных материалах.

Выбор материалов для внутренней отделки сруба

Выбор стилистического направления и декора зависит от личных предпочтений хозяев дома или же от дизайнерской разработки специалистов, которые утверждают проект у владельцев жилища, мы же ознакомим вас с поэтапным процессом отделки и наиболее популярными материалами, применяемыми для данных целей.

Устройство пола

Перед тем как стелить напольное покрытие, нужно поднять уровень чернового пола с тепло- и гидроизоляционным слоем, который накрывают досками. Эта простая и незамысловатая конструкция отлично удерживает тепло и поглощает сторонние шумы. В качестве чистовой отделки для пола чаше всего выбирают:

1. Строганный шпунтовый пиломатериал. Это экологически чистая доска, которая не боится влаги, а ее структура позволяет полу «дышать». Она отличается прочностью, длительным сроком эксплуатации и простотой в уходе. В продаже есть широкий выбор ее цветов и фактур. Со временем шпунтовую доску можно шпаклевать и шлифовать, что позволяет обновить внешний вид напольного покрытия. Такой материал не подходит тем, кто планирует монтировать подогрев полов, так как здесь все тепло будет расходоваться на прогревание шпунта.
2. Ламинат или паркетную доску. В данном случае нет препятствий для монтажа «теплого пола». При выборе покрытия с высокой теплопроводимостью ищите соответствующую маркировку на его упаковке. Специалисты же советуют изнутри деревянного дома стелить пол из древесины.

После укладки чистового материала устанавливаются плинтуса, которые скроют технологический проем с утеплителем между стеной и полом. Прежде чем прибить плинтус, выглядывающий утеплитель нужно срезать, если он имеется. Чтобы исключить появление звукового мостика, плинтус необходимо фиксировать либо к полу, либо к стене. В противном случае вы можете столкнуться с посторонними шумами, тем более, если не выполнялась .

Отделка стен

Еще раз напоминаем, что все деревянные элементы в доме из бруса, как снаружи, так и изнутри должны обрабатываться антисептиком, и стен это правило касается в первую очередь. Теперь перейдем к подбору материалов, которыми может служить:

• Обработанная древесина , из которой возведена конструкция. Действительно, если поверхность стен не имеет дефектов, ее можно оставить в первозданном виде. Главное, что от вас требуется, это обеспечить пропитку бруса тонировочным средством для получения желаемого оттенка.
• Краска . Окрашивание помимо декоративного эффекта предохраняет структуру древесины от вредоносных микроорганизмов. Советуем приобретать лакокрасочную продукцию с низким содержанием вредных компонентов (их перечень есть в свободном доступе в интернете).
• Штукатурка . Может наноситься на поверхности по истечению 12 месяцев после завершения строительства. Здесь особое внимание обращается на гидроизоляцию деревянного материала.
• Вагонка или блок хаус . Устанавливаются в том случае, если хозяев по каким-то причинам не устраивает состояние стен, ведь эти материалы, по сути, являются имитацией досок и бревен, и если у вас отличная поверхность профилированного или клееного бруса, прибегать к их помощи нет смысла. Вагонку можно монтировать после усадки коробки, предварительно обеспечив каркас для закрепления досок. Читайте подбробнее об .
• Древесные стеновые панели . Производятся без клея из натурального сырья, отличаются отличными теплоизоляционными свойствами, легко монтируются и справляются с поглощением звуков. Сверху панели можно оклеивать виниловыми или текстильными обоями;
• ЛГК . На гипсокартон наносится шпаклевка, а далее клеятся обои или наносится водоэмульсионная краска. В сырых помещениях устанавливают влагостойкий материал. Экологически чистые листы фиксируют на каркас из деревянных планок или металлического профиля. Благодаря такой конструкции брус не соприкасается с гипсокартоном, что исключает появление на нем трещин. В образовавшемся зазоре можно прятать провода и трубы, а также укладывать утеплитель, отчего внутренняя отделка дома из бруса только выиграет. Читайте подробнее об .

Отделка потолка

Сейчас очень популярно декорирование потолка балками из дерева, полиуретана или полистирола, особенно если жилище оформляется в стилях прованс, кантри и лофт. Здесь же есть натуральные балочные перекрытия, а не их имитация, чем можно с успехом воспользоваться в момент, когда проводится отделка дома из бруса своими руками. Если эти стилистические варианты вам не подходят, и вы хотите скрыть опоры перекрытия, а дом не дал окончательную усадку, лучше отдавать предпочтение натяжной или гипсокартонной конструкции, которые не препятствуют усадочному процессу и не деформируются в этот период.

Обращаем ваше внимание на то, что в период усадки усилие в потолочных балках перераспределяется, поэтому штукатурку можно наносить своими руками лишь после ее окончания, иначе отделка отвалится.

Мы предоставили вам наиболее популярные варианты отделки и ознакомили с подходящими материалами, так что теперь вы точно знаете как декорировать внутреннее пространство дома из клееного или профилированного бруса.

После того, как дом построен, самое время приступать к его отделке. Требуется это, в основном для того, чтобы довести до состояния совершенства и без того эффектно выглядящие стены. Действительно, многие предпочитают обходиться вовсе без отделки, но речь в статье пойдет совершенно не об этом, ведь зачастую этого мало - дому все равно требуется грамотная отделка. В особенности, это касается стен. Лучше, в этом плане, советоваться со знающими специалистами, поскольку от того, насколько качественно выполнена отделка, зависит защищенность стен, удобство их обслуживания, и, конечно же, их внешний вид.

Сразу же необходимо отметить, что брус, прежде чем продать, обрабатывают воском и антисептиком, однако это дает лишь базовую кратковременную защиту. Именно, отделка позволяет должным образом защитить стены, и от того, насколько она грамотно сделана, напрямую зависит долговечность постройки.

Этапы работы

Обычно, процесс отделки дома подразделяют на два этапа - этап внутренней отделки и внешней отделки. Попробуем разобраться, что включают в себя эти два этапа.

Внешняя отделка

Под наружной отделкой дома из бруса , как правило, подразумевают такие процессы, как:

1. Шлифовку поверхности бруса.
2. Снятие воска с его торцов.
3. Защиту поверхности бруса определенными составами.
4. Шлифовку с торцов и его защиту.
5. Промежуточное и финишное покрытие.

Попробуем вкратце рассмотреть каждый из представленных этапов. На этапе шлифовки используют специализированную технику, которой и производят все необходимые манипуляции. Шлифовку материала необходимо осуществлять в соответствии с тем, какой конфигурации и конструкции планируется построить дом. После этого клееный брус обрабатывают антисептическими веществами, которые позволят защитить дерево от разнообразных вредоносных организмов, таких как:

После того, как произведены данные этапы, такой уязвимый материал, как древесина, становится гораздо надежнее защищенным от насекомых, грибков, гниения, пожаров, сырости, осадков и дождя. Очень часто, после нанесения защитных субстанций, древесину клееного бруса, также, покрывают специальным составом, который позволяет придать ей определенный оттенок. Клееный брус обрабатывается специальным паропроницаемым покрытием, которое обеспечивает определенный уровень вентиляции в помещении, благодаря чему в нем всегда установлен определенный комфортный уровень влажности.

Пожалуй, на данном этапе особенно важным становится тот момент, при котором необходимо добиться должного уровня защиты торцов. Для того, чтобы получить максимальный результат, сначала с поверхности бруса снимается тот слой лака, который наносится на фабрике по его производству для обеспечения базовой защиты при транспортировке продукта. Для того, чтобы должным образом защитить брус, после снятия лака он обрабатывается с торцов специальным герметиком.

Внутренняя отделка

Под внутренней отделкой понимают такие моменты, как покраска и шлифовка стен. В данном случае, используют особый паропроницаемый состав, который по своей структуре отличается от состава, используемого во внешней отделке. Здесь очень важна безопасность в плане экологии, поскольку внутренняя часть дома - это та среда, в которой живут люди. Поэтому, необходимо приложить все усилия для того, чтобы он не приносил вреда здоровью. Для этого, при обработке внутренних поверхностей, используются особые, менее интенсивные химикаты.

Отделочные материалы

Отделочные материалы для таких домов могут быть самыми разнообразными, однако, их можно подразделить на две группы - защитные и тонирующие. К защитной группе относятся такие отделочные материалы, которые не вступают в глубокий контакт с древесиной и не впитываются в нее. Обычно, такие отделочные материалы характеризуются гладкостью поверхности и ее чистотой. Они могут похвастать достаточно высоким уровнем эстетической привлекательности. К тонирующей группе относятся отделочные материалы, которые необходимы для того, чтобы древесина имела определенный оттенок.

Как правило, такие вещества вступают в прямое взаимодействие с брусом, проникая внутрь на глубину одного или нескольких слоев. Данный тип покрытия характеризуется тем, что не образует твердой поверхности. Напротив, он может быть на ощупь скользким и даже немного липким. Именно поэтому, такую поверхность в обязательном порядке требуется покрыть защитными субстанциями. Если этого не сделать, на ней будет оседать пыль.