Tagasitäite isolatsioon - isolatsiooni ülevaade. Puitkarkassist seinad Paisutatud savi seinte vahel

Kõige sagedamini pole vana maja ainult kinnisvara ja maa, see on eelmiste põlvkondade pärand, millega on seotud mälestused ja soojad tunded. See on võimalus hankida oma elamispind ja see oma maitse järgi varustada. Ja esimene probleem, millega pärijad silmitsi seisavad, on saadud pärandi kõige tulusam kasutamine. Restaureerimine, müük või lammutamine ja ümberehitus? Ja kuidas seda küsimust pädevalt ja võimalikult tõhusalt lahendada?

Saades pärandi krundist väljaspool linna, seisame silmitsi selle edasise kasutamise küsimusega. Muidugi on mitmeid võimalusi ja üks neist, füüsiliselt ja rahaliselt kõige lihtsam, on müük, kuid olukord kinnisvaraturul ei võimalda seda kiiresti ja valutult teha. Rääkimata sentimentaalsest poolest, sest paljudel juhtudel kasvasid pärijad siin üles või vähemalt suvitasid siin. Pluss loodus, maastik, võimalik, et side ja nii edasi. Lisaks ei saa te täna vana maja müügi eest nii palju raha, et saaksite selle uue eluaseme ehitamiseks investeerida.

Žanna Aleksandrovna, maakler:„Nõudlus loob pakkumise ja kuna täna on rohkem inimesi, kes soovivad osta tühja krundi oma elamu ehitamiseks, kui neid, kes soovivad osta valmis maja, on maa maksumus tühja maa ruutmeetri kohta suurem kui vana majaga. Seetõttu võib arendaja jaoks valmis maja ostmine olla palju odavam kui oma maja ehitamine. Kuid sel juhul on hädavajalik võtta arvesse maja seisukorda ja seda, mida kavatsete tulevikus muuta, et vältida probleeme STI ja dokumentidega ”

Nagu näete, on pärand jackpot neile, kes on rahaliselt piiratud, kuid soovivad saada koduomanikuks. Ja kui otsustate vana maja lammutada ja uue ehitada või olemasoleva taastada, peate arvestama selliste turuteguritega:

• Rahalised võimalused (vana maja lammutamine ja uue ehitamine maksab rohkem);
• Soovitud aeg maja kasutuselevõtmiseks;
• Maja eesmärk (alaliseks elamiseks või soojal aastaajal);
• Maja seisukord (vundamendist katuseharjani).

Viimane punkt on üks olulisemaid, sest see määratleb eelmised hoone seisukorra hindamisel on hädavajalik kaasata professionaal... Loomulikult on asju, mida saate ise määrata: materjalid, millest seinad on valmistatud, vundament, kui see on olemas, katus tervikuna ja komponentide üldine seisukord. Kuid pädev töödejuhataja peab välja selgitama, kui usaldusväärsed on maja tugistruktuurid, äravoolu korraldus ning katuse ja sarikate, elektrijuhtmete ja küttesüsteemi seisukord, kui see on olemas, ja muud punktid. Kui olete ülalnimetatud probleemidest aru saanud, on otsus palju lihtsam.

Kui teie otsus, et maja ei saa lammutada, on armuandmine, siis aitame teil sellele uue elu sisse puhuda. Kust alustada?

Nagu juba mainitud, tuleb esimese asjana hinnata maja seisukorda, millised on selle nõrgad kohad ja millised teenivad endiselt. Selleks määratleme enda jaoks ligikaudselt, mis on “vana maja”, sest võimalusi on palju. Kõige sagedamini on see palkmaja või maja, mille seinad on valmistatud puidust vooderdist, mille konstruktsiooniks kasutatakse puitkarkassi. Me ei räägi väga iidsetest majadest - "onnidest", sest sellise konstruktsiooni soojustamisel pole absoluutselt mõtet: ei tehnilisest ega esteetilisest küljest. Samuti läheme mööda tellistest hoonetest, sest umbes kolmkümmend kuni nelikümmend aastat tagasi olid betoon ja tellis ebatavaliselt kallid materjalid ja neid kasutati vähe. Niisiis, meie vana puumaja tuleb soojustada, et end mugavalt tunda. Hoone saab jagada tsoonideks ja olenevalt sellest, mis on kahjustatud, võib tööd alustada. Keskendume oma puitmaja isolatsiooni mitmele olulisele punktile: vundament, põrandad ja loomulikult seinad.

Alustame alt: sihtasutus

Vundament on üks vanade majade põhiprobleeme, sest ülalkirjeldatud materjalide kõrge hinna tõttu tehti majade vundament võimalikult ökonoomselt või üldse mitte. Seetõttu on palkmajade alumiste kroonide mädanemine või karkassmajade rihmimine loomulik protsess, mida mõjutab maja pinnase koostis ja piirkonna kliimatingimused. Kui see juhtub, on esimene asi, mida teha on tõsta maja maapinnast kõrgemale ja remontida.

Selleks peate teadma, millisele sügavusele konstruktsiooni alumine osa on mõjutatud, millises seisukorras alus on, kas on olemas vundament või alus asetatakse otse maapinnale. Kui viimane väide on õige, siis pole majas hüdroisolatsiooni ja see mitte ainult ei tõmba põrandalt külma, vaid põrand ise on lagunenud ja kliimatingimuste mõju all. Raammaja tõstmine on palju keerulisem kui baarist, see on kallis ja aeganõudev protsess. Palkmaja osas peate alustama põranda, varikatuste, veranda ja välisseinte ning keldri, kui see on olemas, demonteerimisega.

Kasulik nõuanne

Käsitlege demonteerimistööd võimalikult pedantsena, sest materjale saab töös edasi kasutada. Seetõttu peate kohe kindlaks tegema sobiva, puhastama ja kõrvale panema.

Enne maja tõstmisega töö alustamist tuleb see korralikult kinnitada, sest mitme nurga tõstmisel võtavad majad suure koormuse ja konstruktsioon ei pruugi vastu pidada. Selleks tugevdatakse maja vastavalt teatud tehnoloogiale kaablite, kanalite, spetsiaalsete nurgakatete ja laudadega. Järgmisena peate kaevama seinad väljast ja seest palkmaja alumise kroonini ning joondama seinad horisontaalselt. Seintele tõmmatakse joon, ligikaudu 1 m kõrgusele, vastavalt esialgsele märgistusele taseme või tasemega, seejärel tõmmatakse teine ​​joon - soovitud horisont pärast tõstmist ja tasandamist. Palkmaja lagunenud osi tasub hoolikalt uurida: kui need ei ole tõsiselt kahjustatud (mitte rohkem kui 30%), saate neid puhastada metallharjadega, kui kahjustused on tõsised, tuleb kahjustatud kroonid välja vahetada. Maja tõstmine toimub kahe tungraua abil, see on väga hoolikas protseduur, millele tuleb läheneda väga ettevaatlikult, sest kiirustamine on täis kahjustusi. Pärast seda paigaldatakse tungrauade asemel puidust padjad või postid. Viimane samm on vundamendi valamine spetsiaalselt ettevalmistatud kaevikutesse, nende sügavus varieerub sõltuvalt maja konstruktsioonist ja suurusest, kuid igal juhul peaks see olema üle 50 cm.

Me isoleerime põranda

Nagu me juba teada saime, on maja põrand väga haavatav struktuur, eriti kui hoone püstitati otse maapinnale. Seega, isegi kui põrandalauad on enam -vähem rahuldavas seisukorras, ei taga need soojuse säilimist, pigem vastupidi. Sõltuvalt plaadi ja põrandapalgi seisukorrast on mitu võimalust, kuidas edasi minna: eemaldage põrand täielikult ja pange tagasi või parandage olemasolev ja soojustage.

Nagu iga renoveerimisprotsessi puhul, algab põranda vahetamine demonteerimisega. Vana puitpõrand on vaja täielikult eemaldada (muidugi, kui tegite eelmise toimingu vundamendiga, siis on põrand juba lahti võetud). Samal ajal, kui lauad ei ole mädanenud, kuid nagu palkmaja kroonid on mõjutatud vähem kui 30%, tuleb need puhastada metallharjaga ja teil on materjali jaoks suurepärane säästmisvõimalus. aluspõranda jaoks, kui te peatute nn kahekordse süsteemi juures, kui põrand koosneb karedast ja lõplikust ning nende vahel soojusisolatsioon. See valik, ehkki ökonoomne, on töömahukam ja tehnoloogiliselt veidi vananenud. Ergonoomilisem oleks teha uus puitpõrand või "soe põrand".

Puitpõrand

• Puitpõrandate jaoks saab kasutada mitut tehnoloogiat. Üks levinumaid ja tõhusamaid on põrand põrandal, millel on ventileeritav maa -alune pind. Alusteks võivad olla telliskivipostid, mis asuvad iga 0,5-1 m tagant. Telliskivitoed on lihtsam variant, kuid kui soovite probleemile põhjalikumalt läheneda, võite teha killustikust ja liivast "padja" ning valada need konstruktsioonid betoonist välja ... Postide tase arvutatakse soovitud põrandakõrguse järgi, paneme neile tugitalad.
• Järgmisena määrame kindlaks viivituse oleku: need tuleks asendada, kui need on muutunud kasutuskõlbmatuks, või puhastada ja töödelda spetsiaalse lahusega, mis aeglustab lagunemist ja annab puidule tulekindlad omadused. Kõige sagedamini on kaheks saetud palgid uued talad - see lahendus on kõige ökonoomsem. Enne palgi ladumist peaksite mõtlema, millist materjali veekindluse jaoks valida. Võite kasutada lint -tüüpi hüdroisolatsioonikile - mugavat materjali, mis kinnitatakse klammerdajaga talade vahele nii, et see ümbritseb isolatsiooni altpoolt.
• Hüdroisolatsioonikilele paneme soojusisolatsioonikihi: sobib lehtedena basaltvill. Ettevõtte Rockwool tooted on end turul hästi tõestanud, need on mittesüttivad, niiskuskindlad ja ka kergesti lõigatavad, seetõttu sobivad ideaalselt põranda soojustamiseks. On võimatu rääkimata klaaskiust, mis on omaduste poolest mõnevõrra halvem, kuna see on niiskuse mõju suhtes vastuvõtlikum, kuid “piruka” õige kujunduse ja valitud põranda aurutõkke korral on see suurepärane lahendus. Seda müüakse rullides ja plaatidena, seda saab hõlpsasti paigaldada mis tahes konstruktsiooni ja kui valite õige tootja, kelle tooted on läbinud ökokontrolli, on see ka tervisele ohutu, näiteks Isover. Pärast selle protsessi lõpetamist katame palgid talade vahele aurutõkkekilega.
• Peal asetage plaat paksusega 26–60 mm. Selle disainiga on optimaalne umbes 28 mm plaat, kui teil on suur põrandakoormus, siis peaksite kasutama paksust 36 mm või rohkem.

Tsemendi kurn

• Parim võimalus oleks ka paisutatud saviga või kruusa -liiva seguga täidetud tsemendikate - maksumus on ligikaudu sama ja protsess võib olla isegi vähem töömahukas. Kuigi mõlemad müüritised nõuavad võrdselt professionaalsust, et tulevikus probleeme vältida.
• Põrand on kaetud meile juba tuntud paisutatud saviga. See materjal on üsna ökonoomne, samas keskkonnasõbralik ja hõlpsasti kasutatav.
• Enne paisutatud savi täitmist kattumisega pannakse seintele veekindlus ja kinnitatakse see ning majakate abil tasandatakse põranda tase. Juhikud paigaldatakse tavaliselt 60-80 cm kaugusele üksteisest.

Kasulik nõuanne

Pragude tekkimise vältimiseks ja selle struktuuri tihedamaks muutmiseks on parem kasutada mitmes suuruses paisutatud savi.

Parema soojusisolatsiooni tagamiseks peab materjali kiht olema vähemalt 10 cm Enne betooniga valamist valatakse paisutatud savi nn tsemendi “piima” või lahja betooniga. Lisaks tugevdatakse ettevalmistatud pinda metallvõrguga. Sel juhul on parem kasutada sooja põrandat. See tehnoloogia võimaldab säästa soojusisolatsioonimaterjalide pealt, kuid peate arvestama maja energiavarustuse meetodiga ja maksumusega, kuna mitte kõigil, eriti suveresidentsi puhul, pole võimalust elektrile kulutada või vesi, kui see on veesoojendusega põrandasüsteem. Pärast kõiki ettevalmistustöid valmistatakse otse tsementpõranda tasanduskiht.

Ivan Ivanovitš, eramaja omanik pärast isolatsiooni ja rekonstrueerimist:

“Minu maja teenis meie perele ainult soojal aastaajal, hiljem otsustasime linnast siia kolida. Seetõttu tuli teha mitmeid ehitustöid. Põranda jaoks valisin betoonist tasanduskihi ja põrandakütte. Minu arvates on see ideaalne võimalus aastaringseks elamiseks.

Kui kasutate tagasitäitmiseks liiva ja kruusa segu, siis ei asetata hüdroisolatsiooni materjali alla, vaid lahja betooni kihile, siis on isolatsioonikiht. Sel juhul sobib suurepäraselt pressitud vahtpolüstürool. See materjal on loodud ekstrusiooni käigus ja sellel on palju kasulikke omadusi. Näiteks pakub Europlexi kaubamärk 0,1-0,2 mm läbimõõduga rakkude täiesti suletud struktuuri tõttu madala veeimavuse, suure survetugevuse ja minimaalse soojusjuhtivusteguri. Olgu öeldud, et tavalist ja pressitud vahtpolüstüreeni ei tohiks segi ajada, sest esimese kasutusiga ei ületa 15 aastat, teisel aga umbes 50. Lisaks ei muuda EPS oma omadusi niiskuse ja temperatuurimuutustega talub see suuri punktkoormusi. Viimane element on põranda viimane tasanduskiht.

Soojustame vana maja seinu

Seinte õige isolatsiooni valimiseks peate probleemile individuaalselt lähenema. Sageli tekib vaidlus selle üle, kuidas kõige paremini isoleerida: seest või väljast. Kuid loogiliselt mõeldes jõuame järeldusele, et siseruumides sentimeetrite võtmine pole mõistlik, kui see pole ainus võimalus. Loomulikult, kui teil on palkmaja ja soovite selle esialgsel kujul jätta, peate vaid isoleerima selle seestpoolt. Seda meetodit ei soovitata. Aga kui muud võimalust pole, siis tuleb arvestada, et soojusisolatsiooni peab kaitsma aurutõkke kiht koos kohustusliku liimimisega ehituslindiga.

Kõige ergonoomilisem on välisseinte isolatsioon koos sellele järgneva katusematerjali paigaldamisega nii karkass- kui ka puitmajade jaoks. Palju sõltub maja otstarbest ja sellest, millist kattematerjali soovite kasutada, samuti sellest, millises seisukorras on soojusisolatsioon ja kas see on üldse olemas. Kui on soojusisolatsioon, võib see olla vana klaaskiud, laastud ja muud vananenud materjalid, mis on igasuguste mõjutuste all. Seetõttu on kõige sagedamini lihtsam maja voodri lahti võtta ja soojustada vastavalt ventileeritavale fassaadisüsteemile.

Kindlasti tekib küsimus, milline soojusisolatsioonimaterjal teie seintele sobib. Selle valimisel tuleb arvestada mitte ainult tihedust, auru läbilaskvust, vaid ka soojusjuhtivust. Me ei räägi sellistest materjalidest nagu polüstüreen ja tselluloosist isolatsioon, sest täna kaotavad nad uutele kõikides aspektides, sealhulgas näriliste tuleohtlikkuse ja armastuse nende vastu. Ventileeritava fassaadi peamised soojusisolatsioonitüübid on tänapäeval klaaskiust ja basaltist valmistatud mineraalvill. Tulenevalt asjaolust, et materjali struktuur on kiuline, on tagatud kogu konstruktsiooni aurude läbilaskvus. Need materjalid on mittesüttivad, see tähendab, et nad kaitsevad kogu konstruktsiooni leegi leviku eest. See on kodukasutuse ohutuse seisukohalt väga oluline. Eksperdid soovitavad optimaalse efekti saavutamiseks kasutada soojusisolatsiooni paksusega 100 mm või rohkem..

Ventileeritava fassaadi disain näeb välja selline:

1. Maja välissein

2. Isolatsioonikiht

3. Tuule- ja niiskuseisolatsioon (sobib neid omadusi ühendav materjal, näiteks tuuletõkkemembraan)

4. Ventilatsioonivahe

5. Väline kattekiht

Tuulekindel membraan - kaitseb soojusisolatsiooni ilmastikumõjude, märgamise eest, vähendab hoone soojuskaod kuni 20%, hoiab ära auru kogunemise isolatsiooni. Ventilatsioonivahe võimaldab ruumis tekkival aurul rahulikult välja pääseda ilma isolatsiooni kahjustamata.

Ärge unustage, et enne töö alustamist peate hoolikalt ette valmistama maja seinad. Puhastage ja töödelge neid spetsiaalse lahusega, parandage kahjustatud kohad, kui neid on. Samuti ei tohi me unustada seadet enne õige drenaažisüsteemi käivitamist nii keldris kui ka katusel, sest kui nende seisund pole rahuldav, lähevad kõik soojusisolatsiooni kaitsemeetmed kanalisatsiooni.

järeldused

Peamine asi, millele tahaksin teie tähelepanu juhtida: vaatamata protsesside näilisele lihtsusele ei tohiks te tugineda ainult oma jõududele, omamata sellise töö kogemust. Lõppude lõpuks saavad ainult spetsialistid täpselt välja arvutada kõik vajalikud parameetrid ja materjalide koguse, samuti valida oma maja soojustamiseks kõige optimaalsema viisi, võttes arvesse kõiki selle omadusi ja piirkonna kliimatingimusi, samuti teie nõudeid Ehitus. Kuid kontrollige alati isiklikult ja esitage küsimusi. Ka ehituses, nagu mitte kusagil mujal, on kohane ütlus, et “odaviskaja maksab kaks korda” - parem on valida kallim, sertifitseeritud materjal kui raha kokku hoida ja seejärel tagajärjed. Muide, arvestades praegust keskkonnaolukorda, on keskkonnasõbralikkus ehituses väga oluline tegur, eriti kui teil on lapsi või lapselapsi. Lisaks oleme kirjeldanud vaid mõnda võimalikku maja soojustamise etappi, lisaks on olemas katus, laed, veevarustus ja küttesüsteemid. Seetõttu olge ettevaatlik ja hoolikas, kuid ärge kartke muutusi ja katsetusi. Edu sulle!

Kui soovite seda materjali oma veebiavarustes kasutada, saate kopeerida artikli pealkirja ja kokkuvõtte, millele järgneb link originaalile. Link allikale kohustuslik... Artikli täielik kopeerimine, samuti selle ümberkirjutamine ja osaline kopeerimine keelatud .

Ehituse või töö mis tahes etapis. Valamiseks mõeldud spetsiaalsed komponendid võimaldavad täielikult täita olemasolevad õõnsused vahtpolüuretaanist isolatsiooniga, samuti kõrvaldada kõik väiksemad praod ja tühimikud tellistest või muust müüritisest.

Praegu on kerge (kaevu) müüritis madala kõrgusega hoonete ehitamisel tavaline telliskiviseinte ökonoomse ehituse tüüp. Kesk -Venemaal leitakse kõige sagedamini tellistest, mille paksus on 1,5 ja 2 tellist (380 ja 510 mm). See seinapaksus saadi soojustehnilise arvutuse alusel, tuginedes kehtivatele regulatiivsetele andmetele ja müüritise soojusülekande soojustakistusele, võttes arvesse välisõhu kavandatud temperatuuri külmal aastaajal elukohapiirkonnas. Seetõttu, lähtudes ainult kaalutlustest, mis tagavad vajaliku soojusülekande takistuse, mitte aga seinakonstruktsiooni kandevõime, on tellisseinte üldtunnustatud paksus poolteist ja kaks tellist. Selleks, et madala kõrgusega hoone oleks tugev ja hoiaks katust ja lund enda peal, piisab, kui teha seinad vaid ühe tellise paksuseks. Enamikul juhtudel jäeti maja seinte püstitamiseks täiendavaks soojusisolatsiooniks nende vahele õhupilu, mille laius võib ulatuda 5–12 cm. Välissein on püstitatud poole tellise paksusega, sisemine - üks või poolteist tellist.

Kuid praegu, kui 2013. aastal võeti kasutusele uuendatud SNiP -d ja reeglikomplektid, ei piisa traditsioonilisest seinapaksusest 1,5 või 2 tellist, et täita soojuskaitse ja energiasäästu tingimusi.

Riis. Kahekordne müüritis koos õhuvahega

Seetõttu hakati SNiP -de rangemate normide täitmiseks ja samal ajal seinte püstitamiskulude vähendamiseks paigaldama kaevu müüritisse isolatsiooni. Arvutused näitavad, et kaevu müüritis, mille sees on isolatsioon, on palju tõhusam kui tahke müüritis, kuna see võimaldab vähendada telliste tarbimist 40% ja vähendada seina massi 28% võrra, suurendades samal ajal piirava konstruktsiooni soojustakistust. Isolatsiooniga kaevu müüritist kasutatakse laialdaselt eramajade ehitamisel, samuti monoliitse raudbetoonraamiga mitmekorruseliste hoonete ehitamisel.

Isoleeritud telliste eelised:

• Võimalus tagada SNiP normid soojuskao kohta.
• Vundamendi koormuse vähendamine - vundamendi maksumuse vähendamine.
• Kaevu müüritise meetodil püstitatud seintega maja ehitamise lõplik tasuvus.

Kerge müüritise puudused:

• Disaini ebaühtlus.
• Müüri pealinna vähenemine.

Kaevude müüritise traditsiooniliste isolatsioonimaterjalidena kasutatakse plaatides vahtpolüstüreeni ja pressitud vahtpolüstürooli. Need isolatsioonimaterjalid sisestatakse maja ehitamise ajal seina ehitamise etapis. Nende plaatküttekehade peamised puudused on paneelidevaheliste ühenduste olemasolu, mis hiljem mängivad külma "sildade" rolli.

Aga mis siis, kui teie maja seinte ehitamise ajal ei paigaldatud isolatsiooni ja jäeti ainult õhupilu? Ärge muretsege, väljapääs on olemas!

Hoolimata asjaolust, et enamik traditsioonilisi soojusisolatsioonimaterjale tuleb paigaldada ehituse ajal, saab vahtpolüuretaanvahtu (PPU) kaevu müüritisse õhuvahega valada igal ehitusetapil, sealhulgas juba suletud õõnsustes, samuti maja on juba valmis ja kasutusel. Kui traditsiooniliste rull- või plaatsoojendite kasutamine on lihtsalt võimatu ja tagasitäite materjalide (ökovill, paisutatud savi) kasutamine võib olla seotud lisatöö ja kuludega katuse või seinaosa demonteerimiseks, seintevaheliste tühimike täitmiseks vahtpolüuretaanvahu (PPU) valamine toimub ilma kulukate ümbritsevate konstruktsioonide lahtivõtmise ja demonteerimiseta ning on kõige optimaalsem ja tõhusam viis maja soojustamiseks.

Hoone kvaliteetse soojustamiseks, valades polüuretaanvahtu (PPU) seinaõõnde, kasutatakse spetsiaalseid PPU komponente, millel on aeglane algusaeg (aktiivse vahu tekkimise algusaeg). Need on eraldiseisvad polüuretaanvahu kaubamärgid, millel on väga madal soojusjuhtivus ja nende vahutamine algab alles teatud aja möödudes pärast põhjalikku segamist kõrge rõhu all, reeglina 20–40 sekundi pärast. See võimaldab PUF -komponentidel laskuda vedelal kujul seinaõõne põhja, jaotuda seal ühtlaselt ja alles siis täita vaht, mis täidab kogu vaba ruumi nii horisontaalselt kui ka vertikaaltasandil.

Praegu on kaks peamist meetodit vahtpolüuretaanvahu valamiseks seinte vahele (kaevu müüritis). See on polüuretaanvahu täitmine ehitusetapis avatud õõnsusse ja juba ehitatud maja õhu tühimiku täitmine müüritise täitmisavade kaudu.

Polüuretaanvahu valamine seinte vahele avatud ruumi.

Seda toodetakse ehitusfaasis maja seinte püstitamisel. PPU valatakse ülalt avatud õõnsusse, kuid alles pärast vajaliku tugevusega telliskivide komplekti täitmist teostatakse visuaalselt.

Riis. Polüuretaanvahu valamine avatud õõnsustesse

Polüuretaanvahu valamine suletud seina vahele tehakse läbi spetsiaalsete aukude läbimõõduga 12-14 mm, puuritud maja välis- või siseseina.

Riis. PPU täitmispüstol

Täiteavad on jaotatud ruutmustris ühtlaselt kogu seinapinnale, sammuga 50-100 cm üksteisest.

Riis. Aukude asukoht seinas polüuretaanvahu valamiseks

Esiteks valatakse polüuretaanvaht läbi alumisel tasapinnal asuvate aukude, seejärel jätkake järjestikku ülemiste tasandite täitmisega ja nii edasi ülaosani. Õõnsuse täitmise kontroll viiakse läbi spetsiaalse sondiga, samuti visuaalselt läbi vahu väljapressimise täitmisaukudest.

Riis. Polüuretaanvahu valamine suletud õõnsustesse

Polüuretaanvahu (PPU) valamine seinaõõnde toimub professionaalsete kõrgsurveseadmete abil. Valamiskompositsioon vedelal kujul kõrge rõhu all juhitakse seina, kasutades spetsiaalse valamisotsikuga püstolit. Valamise polüuretaanvahu algusaega pikendatakse 20-40 sekundini. Sellest ajast piisab, et vedelal kujul olev materjal jaotuks õõnsuse põhja ühtlaselt. Seejärel tekib vaht, materjal mitmekordistub ja täidab kogu seina vaba ruumi. Pealegi toimub vahu tõus ja kasv kõige väiksema takistuse suunas, see tähendab, et vahtpolüuretaan täidab olemasoleva vaba õhuruumi. õõnsus ja ei pigista müüritist välja. 60-140 sekundi pärast "tahkub" polüuretaanvaht, moodustades tiheda, õmblusteta ja tihendatud kihi, mis kaitseb usaldusväärselt teie maja seinu soojuskadude eest. Kaevude müüritises ei ole reeglina jäänud tühje osi, mis võiksid olla külmajuhid. Lisaks võimaldab polüuretaanvahu täitmine kõrvaldada kõik võimalikud müüritise lüngad, praod ja defektid, mis jäävad ehitustööde tulemusel.

Samuti tasub keskenduda ühele populaarseimale väärarusaamale polüuretaanvahu valamise kohta õõnsusse, mida leidub sageli võrgu kasutajate seas ja mida küsitakse sageli ka meie spetsialistide küsimuste kujul. See on väidetavalt mis PPU, laiendades ja suurendades mahtu, pigistab müüritisest tellised välja... Me vastame, tingimusel, et telliskivi on seatud 70% tugevusele, ei toimu väljapressimist ega müüritise deformatsiooni ega hävitamist. Tühimiku täitmine vahtpolüuretaanist valades järgib vähima vastupanu teed, nimelt olemasoleva õhuvahe asendamist polüuretaanvahuga. Nõus, et vahtpolüuretaanil on lihtsam olemasolevat õhuõõnt täita, kui müüritisest "kinni võetud" telliseid välja pigistada! Allpool on foto tellisseinast, kus on näha, et polüuretaanvaht tuli seinast välja müüritise olemasolevatest aukudest ja defektidest ning sulges seeläbi kõik vahed ja praod.

Puitkarkassseinte peamine eelis palkseinte ees on see, et nende tootmiseks kulub vähem puitu. Raammajad on alati soojad, hea heliisolatsiooniga ja mis kõige tähtsam - neid on lihtne ehitada.

Raamseinte põhielemendid

Raam sisaldab:

• ülemised rakmed;
• alumine rakmed;
• seinad;
• trakside (tugipostide) jäikus;
• lisakomponente, nagu vahepead ja tugipostid.

Riiulite vahele on ehitatud ukse- ja aknaavad.

Kahekorruseliste majade ehitamisel saab kasutada kahte peamist tüüpi raame:

• Põrandalettidega (kui tundub, et üks maja seisab teise peal). Seda tüüpi raami on lihtsam ehitada, kuna see võimaldab kasutada väikest materjali.
• Läbi riiulite kahel korrusel. Seda tüüpi raamistik on stabiilsem. Selle jaoks kasutatakse pikka materjali.

Raami tugisambad on paigaldatud 0,5-1,5 m vahele, keskendudes uste ja akende soovitud suurusele. Tavalised raamiriiulid on valmistatud laudadest mõõtmetega 5x10 cm või 6x12 cm.Nurgakarkassiriiulid on valmistatud komposiitplaatidest või taladest.

Alumine rööp on raami alus. See koosneb palkidest, laudadest või taladest. Alumiste rakmete nurgad on valmistatud "poolpuu sirge luku" tehnikas. Kui rakmedesse lõigatakse põrandatalad, on see valmistatud kahest kroonist. Kui põrandatalad toetuvad lihtsalt sammastele, siis on rihm valmistatud ühest kroonist. Tavaliselt kinnitatakse raami elemendid naeltega, mõnikord kasutatakse naelu.

Raami stabiilsemaks muutmiseks kinnitatakse postide vahele mõlemale küljele laudatoed. Need lõigatakse ühekordseks praepanni või poolpannirihma abil. Riiulite peal on ülemine rihm fikseeritud ja laetalad lõigatakse sisse. Ülemised rakmed on kõige parem paigaldada sirgetele naastudele. Järgmisena asetatakse taladele sarikad. Mõnikord asendatakse palkidest (munakivisillutisega) talad laudadega (plangud), mille sektsioon on 5x18 cm või 5x20 cm ja asetatakse servale. Väljastpoolt suletakse kokkupandud raam puidust laudadega ja naelutatakse riiulite külge 7-7,5 cm suuruste naeltega. Laudade paksus on 2-2,5 cm. Neid saab asendada eterniitplaatide või mõne muu vastupidava ja vastupidava plaadiga atmosfääri sademete suhtes.

Raamseinte soojustamine tagasitäitega

Väga sageli ehitatakse hoone soojustamiseks raamseinad laudadest. On soovitav, et seinad oleksid valmistatud kahest plaadist. Seinte vahe on täidetud erinevate plaatide, lahtiste või rullmaterjalidega. Rull- ja plaadimaterjalid kinnitatakse raami külge naeltega. Õmblused on peidetud kipsi lahusega või tihendatud pukseerimisega. Kui plaadid on laotud kahe kihina, siis veenduge, et esimese ja teise kihi plaatide vahelised õmblused kattuksid. Ühes kihis virnastatuna tuleb pillirooplaadid asetada vertikaalselt. Kahekihilise ladumise korral saab plaate panna horisontaalselt ja vertikaalselt. Plaatide kaitsmiseks näriliste mädanemise ja söövitamise eest tuleb põhuplaate 2 tundi 10% raudsulfaadi lahuses leotada ja hästi kuivatada. Selleks, et plaadid oleksid vähem puhutud, asetatakse nende vahele papp või paks ehituspaber.

Külma aastaaja saabudes võib õhk ruumist niisutada tagasitäidet, mis on ebasoovitav. Seetõttu pannakse tagasitäite kaitsmiseks seina sisekatte alla katte alla isoleerkiht katusetõrvapaberit, katusekatet, pergamiini või muud isoleermaterjali. Enne uinumist segatakse materjalid koheva lubjaga. Segu jaoks võtke tagasitäiteks 10% segu mahust või rohkem (näiteks 90% saepuru ja 10% kohevat lubi) ja muutke kõik ühtlaseks. Kohe lubja kasutatakse selleks, et närilised ei täidaks täitematerjalis. Neid materjale kasutatakse kuivana.

Kõik materjalid valatakse kihiti kuivale pinnale või puitlauale ja segatakse kühvliga, et orgaanilised materjalid seguneksid ühtlaselt koheva lubjaga. Valmis tagasitäide täidetakse tühja ruumi, valatakse 20-30 cm kihid ja rammitakse hästi.

Täidisena kasutatakse:

• pimsskivi;
• räbu;
• turvas;
• saepuru;
• tulekahju;
• päevalille kest;
• hakitud pilliroog;
• sulgedest;
• õled.

Materjali kaal määrab selle soojusjuhtivuse. Mida kergem see on, seda halvemini see soojust juhib. Siin on mõnede tahkete ainete mass:

• kuiv sammal - 135 kg 1 m 3 kohta;
• granuleeritud kõrgahjuräbu - 700 kg 1 m 3 kohta;
• puitlaastud - 300 kg 1 m 3 kohta;
• tripoli - 600 kg 1 m 3 kohta;
• õlgede hakkimine (lõikamine) - 120 kg 1 m 3 kohta;
• pimsskivi - 500 kg 1 m 3 kohta;
• puidu saepuru - 250 kg 1 m 3 kohta;
• katla räbu - 1000 kg 1 m 3 kohta;
• kuiv turvas - 150 kg 1 m 3 kohta.

Tavaliselt kuivatatakse ja desinfitseeritakse orgaanilisi materjale, nagu turvas, saepuru, sammal, õlekõrred, tulekahjud.

Tõmbe kuiv tagasitäide

Kuivade tagasitäidete peamine puudus on see, et need settivad ja moodustavad tühimikke. Seega, kui neid kasutatakse, püstitatakse seinad 20-30 cm laetalade tasemest kõrgemale, täites täielikult tagasitäitega. Lahenedes täidab tagasitäide tühja ruumi. Akende all olev täitematerjal on parem asendada kiuliste või plaaditud materjalidega. Kui neid pole, paigaldatakse tagasitõmmatavad aknalauad, et täita nende kaudu tagasitäide.

Selleks, et isoleeriv täitematerjal muutuks vähem vabalt voolavaks, tuleks sellesse segada materjale, mis muudavad selle tahkeks täiteaineks. Näiteks võtke 85% saepuru ja segage see 10% koheva lubjaga ja 5% kipsiga. Sel juhul kõveneb saepuru ja muutub nn termoliitiks. Sellise segu jaoks kasutatakse niiskeid, mitte spetsiaalselt kuivatatud orgaanilisi materjale või saepuru. Saepuru segatakse kohevaks, seejärel lisatakse see segu kipsi ja pannakse kohe paika, tasandatakse ja tihendatakse hästi. Täiteaines olev niiskus niisutab kipsi veidi ja see tardub. Täitematerjal muutub lahtiseks massiks, pakseneb ja seetõttu ei settita.

Märjad tagasitäited ja plaadid

Ehituses kasutatakse sageli märga tagasitäiteid. Peaasi on õigesti jälgida kasutatud materjalide proportsioone. Materjalid võetakse mahuosade või kaalu järgi:

• 1 osa orgaanilise täiteaine jaoks võtke 0,4 osa kipsi ja 2 osa vett;
• 1 osa orgaanilise täiteaine jaoks võtke 0,3 osa kohevat lubi või kustutamata lubi ja 2 osa vett.

Kohe lubi võib asendada jahvatatud lubja või laimitaignaga. Sellisel juhul peate seda võtma 2 korda rohkem ja vähendama vee kogust.

Niisutatud tagasitäite valmistamise meetod

Intervalliga kaetakse sideaine ja orgaanilised täiteained kihtidega. Seejärel segatakse kõik hästi ja lisatakse vett. 3-5 nädala pärast kuivab struktuuride tagasitäide kerge tihenemise ja setetega. Kuivamisaeg varieerub sõltuvalt õhutemperatuurist. Selliseid tagasitäiteid ei tohiks puitkarkasshoonetes kasutada koos aurutõkkematerjalidega (katusekate, katusekile, pergamiin jne). Nad kuivavad pikka aega ja mõnikord põhjustavad nad seente teket. Nagu teate, on seen puidule väga kahjulik.

Orgaanilistest materjalidest valmistatud plaate peetakse kõrgema kvaliteediga isolatsiooniks. Nende suurus peaks olema 50x50 või 70x70 cm ja paksus 5-10 cm. Komponentide suhe nende valmistamiseks:

• 1,5 osa kustutamata lubi + 0,3 osa tsementi + 2-2,5 osa vett;
• või 1 kaaluosa orgaanilise täiteaine jaoks võtke 4 osa savitainast + 0,3 osa tsementi + 2-2,5 osa vett;
• või 1-2 osa trefoil savist + vähemalt 0,7 osa kustutamata lubi (võib kohev olla) + 2-3 osa vett;
• või 1,5-2 osa kipsi + 2-2,5 osa vett.

Kui kasutatakse lubjatainast, kahekordistub selle kogus ja väheneb vee kogus.

Esiteks segatakse kuivad materjalid, seejärel niisutatakse veega ja segatakse uuesti ühtlaseks. Pärast seda pannakse segu vormidesse, tasandatakse, vormid eemaldatakse ja kuivatatakse võrastiku all või siseruumides. Kuivamisaeg sõltub temperatuuritingimustest ja kasutatud sideainest. Plaadid krohvist, lubjast, tripolist kuivavad 2-3 nädalat, savitooted-keskmiselt umbes 4-5 nädalat.

Raami, raampaneeli, paneeli ja neid seinu, mis on kokku pandud tehases toodetud elementidest, peetakse ökonoomsemaks.

Puitkarkass on omamoodi struktuur, mis koosneb alumistest rihmadest, mis asetatakse mööda vundamenti. Sellise raami elemendid on ühendatud naelte, poltidega. Kui raam on munakivisillutisega, kasutatakse klambreid. Raamiriiulid on kaetud laudadega. Välis- ja sisevoodri vaheline kaugus täidetakse spetsiaalse isoleeriva täitematerjali, õlgede või pilliroomattide või muu plaat isolatsiooniga. Tehases toodetud karkasshoonetes on laudis väljastpoolt sageli kaetud asbesttsementkestaga.

Laiendatud savi, mida kasutatakse üha enam lahtise isolatsioonina, täidab telliskivi tühimikud või ehitab sellest plokkidest seinte soojustamiseks vahekihi.

Müüritise tüübid täitmiseks

Paisutatud savi isolatsiooni tellistest seinte ehitamine toimub mitut tüüpi müüritisega:

• Hästi kerge. See meetod paisutatud saviga seinte soojustamiseks hõlmab kahe seina ehitamist, mis on paigutatud paralleelselt poole tellise paksusega ja mille vahe on 14 kuni 34 cm. Pärast silluste ehitamist, mis asetatakse seinte kaudu läbi iga kõrguste rea 0,6–1,2 m kaugusel, valatakse kaevudesse-õõnsustesse paisutatud savi. Seda tuleks hoolikalt tampida ja valada hästi "tsemendipiimaga" iga poole meetri kaugusel püstitatud seinte kõrgusest;

No müüritis

• Sisseehitatud elementidega. Sellist müüritist teostatakse ka kahe paralleelse tühimikuga tellisseina ehitamisega, mis on täidetud paisutatud savist isolatsiooniga, kuid kimpuna kasutatakse spetsiaalseid sisseehitatud elemente tugevdusklambrite või klaaskiust sidemete kujul;
• Kaev horisontaalsete diagonaalidega kolmes reas. Kahe paralleelseina püstitamine toimub vahega 14–27 cm ning välissein on paigutatud pooleks telliseks ja sisemine telliskiviks. Pärast viie rea paigaldamist valatakse õõnsusse paisutatud savi ja kruus, rammitakse ja valatakse "piimaga". Seejärel paigaldatakse diafragma, mis koosneb kolmest kattuvuse reast. Seda tüüpi müüritis võimaldab teil muuta nurgad tahkeks, ilma tühimiketa, mis suurendab oluliselt ehitatava konstruktsiooni tugevust. Sel juhul on parim võimalus paisutatud saviga seinte soojustamine, kuna välisseina materjalina võib kasutada silikaat- või kattekivi, kivi või betoonplokke, mis seejärel viimistletakse krohvi või isegi killustikuga, millel on erinevaid värve ja seda kasutatakse dekoratiivmaterjalina.

Paisutatud savi universaalne kasutamine

Seda lahtist isolatsiooni kasutatakse mitte ainult tellistest hoonete ehitamisel, kasutades ülaltoodud müüritüüpide meetodit vahekaevudega. Paisutatud savi soojustab siseseinu, mille ehitamiseks kasutati muid materjale, näiteks poorbetooni, vahtbetooni või paisutatud betoonplokke.

Sellisel juhul on esisein ehitatud fassaadimaterjalist vähemalt 10 cm kaugusel ja tekkinud tühimikud täidetakse paisutatud saviga. Isolatsiooni uduseks muutumise ja niiskuse vältimiseks on vaja jätta ventilatsiooniks seina tühimikud.

Kerge, vastupidav ja vastupidav paisutatud savi on valmistatud looduslikest toorainetest ning sellel on kõrged omadused ja samas on see palju odavam kui sarnased materjalid. Tal on ka mõningaid puudusi, kuid kui kõik paigaldustingimused on täidetud, on need tühjad. Me käsitleme materjali peamisi omadusi ja paisutatud saviga maja soojendamise iseärasusi, selle kasutamise nüansse põranda, seinte, katuse ja vundamendi soojusisolatsiooniks.

# 1. Paisutatud savi: tootmine ja fraktsioonid

Kasutatud paisutatud savi tootmiseks madala sulamistemperatuuriga savi mille kvartsisisaldus on 30%. Neid töödeldakse spetsiaalsetes kambrites, kus neid kuumutatakse temperatuurini 1050-1300 0 C 30-40 minutit, mille tagajärjel paisub ja moodustub poorsed graanulid sulanud hermeetilise kestaga, mis annab materjalile vajaliku tugevus, tekib. Mida rohkem poorid on paisutatud savis, seda parem.

Tootmisprotsessis reeglina erinevate fraktsioonide graanulid:

• paisutatud savi liiv graanulite suurusega kuni 5 mm;
• paisutatud savi purustatud kivi- kuubikuid meenutavad graanulid;
• paisutatud savi kruus- piklikud graanulid.

Graanulite suuruse järgi eristatakse selliste fraktsioonide paisutatud savi: 5-10 mm, 10-20 mm ja 20-40 mm.

Nr 2. Paisutatud savi eelised ja puudused

Paisutatud savi saavutas laia populaarsuse mitte ainult tänu madal hind aga ka teiste arvelt eelised:

Nende hulgas puudused:

Nr 3. Paisutatud savi füüsikalised ja tehnilised omadused

Kodu isolatsiooniks paisutatud savi valimisel pöörake tähelepanu selle järgmistele omadustele:

Oma omaduste tõttu on paisutatud savil lai kohaldamisala... Seda kasutatakse tootmises täiteainena, dekoratiiv- ja drenaažimaterjalina, kuid siiski peamine valdkond on soojusisolatsioon ja mitte ainult struktuurid, vaid isegi pinnas.

Nr 4. Maja põranda soojendamine paisutatud saviga

Paisutatud savi on üks sobivamaid materjale, eriti kui eelarve on piiratud. Isolatsiooni saab teostada mitmel olemasoleval viisil.

Klassikaline versioon näeb ette järgmise toimingute jada:

Saate hakkama ilma aeganõudva mördi ettevalmistamise ja tasanduskihi valamise kasutamiseta lihtsustatud kuivtehnoloogia:

• põhikorruse pinnale on paigaldatud aurutõke;
• tuletornidele valatakse paisutatud savi, usaldusväärsuse huvides saab seda muidugi tsemendipiimaga kinnitada;
• tihedad kipskiudplaadid asetatakse paisutatud savile, mida hoitakse kokku liimiga.

See on sarnane kuiva meetodiga ja isolatsiooni võimalus viivitustele:

Nr 5. Maja seinte soojendamine paisutatud saviga

Paisutatud saviga seinte soojustamiseks kasutage kolmekihiline müüritise meetod, mis on rakendatav ainult värskelt püstitatud majade puhul: esimene kiht on kandev sein, teine ​​kiht on tsemendipiimaga paisutatud savi, kolmas kiht on välisviimistlus. On kolm tehnoloogiat:

Kui need on isoleeritud seinad, siis tuleb paisutatud savist isolatsiooni väga hoolikalt tampida. Seinad paisutatud saviga kõige raskem isoleerida. Kuna selle soojusisolatsiooniomadused on mõnevõrra halvemad kui tema lähimal konkurendil, on vaja jätta 20-40 cm paksused õõnsused ja see on kandvatele seintele märkimisväärne koormus, mistõttu tuleb väljastpoolt teha täiendav vundament . Tehnoloogia keerukus ja kõigi täiendavate manipulatsioonide maksumus praktiliselt kaotab paisutatud savi isolatsiooni efektiivsuse, seega on puitmajade puhul parem kaaluda mõnda muud seinaisolatsiooni võimalust.