Как выжигать по дереву для начинающих: пособие с описанием исходных материалов и инструментов для этого. Выжигание по дереву

Если вы решили освоить искусство пирографии – выжигания по дереву, эта книга для вас. Свойства древесины, способы подготовки материала, необходимые инструменты и приспособления, основные приемы и техники выжигания, методы отделки готовых изделий, понятные иллюстрации – издание будет полезно не только начинающим, но и опытным мастерам.

Из серии: Страна мастеров

* * *

компанией ЛитРес .

Древесина как материал для пирографии

Хотя выжигать можно по поверхности любых материалов, которые могут быть обуглены, например по коже, кости, пробке и т. д., ни один из них не дает таких широких возможностей для пирографии, как дерево. К тому же из всего вышеперечисленного именно дерево является наиболее распространенным в быту и доступным материалом.

Какие же требования предъявляют к древесине как материалу для выжигания? Одни ее виды больше подходят для пирографии, чем другие: светлое дерево позволяет добиться лучшего контраста между выжженной картинкой и основой, на нем более четко просматриваются детали рисунка и штриховка, поэтому на светлой древесине ваша работа будет выглядеть наиболее выигрышно. Однако для выжигания подходит не любая светлая поверхность, поскольку некоторые светлые сорта древесины содержат значительную долю волокнистой ткани. Работать с деревом, имеющим ярко выраженную текстуру, труднее, поэтому большинство мастеров предпочитают как можно менее текстурную древесину. Это позволяет получить чистое полотно для выжигания. Но если включить естественный рисунок деревянной поверхности в композицию будущего изделия, результат может получиться очень выразительным.

Для выжигания можно использовать и темную древесину, но созданная на ней картинка обычно теряется на таком фоне, особенно после покрытия лаком. По этой причине вместе с пирографией на темных материалах обычно используют краску или другие пигменты, чтобы выделить изображение.

Известно также, что древесина одних пород воспламеняется уже при температуре 150 °С, а для других этот порог значительно выше – до 250 °С. Например, мягкая древесина липы воспламеняется при более низкой температуре, чем бук или береза. Поэтому виды дерева с точки зрения использования в пирографии следует разделять не только на светлые и темные, но также и на твердые и мягкие. Выжигать на мягкой древесине намного легче и быстрее, чем на твердой. Если у вас есть достаточно мощный пирограф, можно успешно выжигать самые твердые породы дерева, но лучше работать на мягких и ровных. Достаточно легкого прикосновения раскаленного наконечника к поверхности мягкой древесины, чтобы получился глубокий и выразительный след.

Обработанная поверхность может выцветать, если расположена под прямыми лучами источников искусственного или естественного освещения. Чтобы предупредить обесцвечивание выжженного рисунка, лучше расположить его в тех местах, где на него не падают прямые солнечные лучи или яркий свет от лампы. Если же ваша работа предназначена для открытого пространства, можно подумать об использовании лаков, содержащих ультрафиолетовые ингибиторы (например, корабельного лака).

Доски из твердой древесины отлично подходят для вывесок, функциональных предметов, кроме того, они позволяют выжигать очень мелкие детали, которые обычно на мягкой древесине сливаются. Особое внимание можно уделить спилам и горбылям, которые имеют кору по краям, – эта кора создает эффектную естественную рамку вокруг поверхности для выжигания.

Строение древесины

Древесина состоит из растительных клеток и включает в себя: сосуды, по которым движутся вода и растворенные в ней минеральные соли; волокна, обеспечивающие механическую прочность древесины; а также ткани, в которых дерево запасает органические вещества (в древесине хвойных пород имеются также вертикальные и горизонтальные смоляные ходы). У древесных клеток, прекративших рост, оболочка пропитывается лигнином, благодаря чему повышается механическая прочность древесины. В абсолютно сухой древесине на долю оболочек клеток приходится около 95 % всей древесной массы. Последняя составляет основную часть ствола дерева и окружена корой.

Рост ствола дерева в толщину происходит в результате развития камбия (образовательной ткани). У древесных растений камбий в виде тонкого слоя располагается между лубом (внутренней частью коры) и древесиной ствола. Камбий в определенной последовательности со своей внешней стороны «вырабатывает» луб, а с внутренней – древесину. Наиболее активно камбий развивается весной, к осени его жизнедеятельность приостанавливается и на зиму замирает, оставляя след на поперечном разрезе ствола в виде годичного кольца.

Для некоторых лиственных пород на поперечном разрезе ствола характерно наличие радиально расположенных светлых лучей (сердцевинных лучей), которые на радиальном разрезе выглядят как поперечные блестящие (светлые или темные) полосы, а на тангенциальном – как продольные веретенообразные тонкие штрихи или полоски (чечевички). По сердцевинным лучам питательные вещества передвигаются к местам их отложения. У ряда ядровых древесных пород, например у дуба, лиственницы, сосны, ясеня, на поперечном разрезе отчетливо различаются две области: темная центральная (ядро) и более светлая периферическая (заболонь). У безъядровых пород, например у березы, бука, граба, ели, ольхи, вся площадь поперечного разреза имеет одинаковый (обычно светлый) цвет.

На поперечном разрезе лиственных пород видны отверстия, представляющие собой сечения сосудов – трубок, каналов разной величины, предназначенных для проведения воды.

Узор, образованный на разрезе ствола годичными слоями, сердцевинными лучами, сосудами, волокнами и др., называется текстурой древесины. Именно текстура древесины определяет ценность последней как поделочного материала. Главные образующие текстуры – это годичные кольца и анатомические элементы древесины (сосуды, сердцевинные лучи, волокна, смоляные ходы).

Текстура древесины хвойных деревьев не отличается особой выразительностью. Она в основном определяется шириной годичных колец и разницей в окраске и толщине слоев ранней и поздней древесины в годичных кольцах.

У представителей лиственных пород текстура гораздо богаче и красивее, так как в создании узора на разрезе ствола участвуют не только более крупные водопроводящие сосуды, но также сердцевинные лучи и волокна.

Очень ценится древесина, у которой вышеуказанные текстурообразующие элементы, вместо того чтобы располагаться «нормально» (волокна и водопроводящие сосуды – продольно, сердцевинные лучи – радиально), по каким-либо причинам ориентируются беспорядочно, образуя оригинальный узор. Отличной выразительной текстурой, а следовательно, и декоративной древесиной обладают многие лиственные древесные породы (береза карельская, орех грецкий, орех маньчжурский, клен белый «птичий глаз» и др.), а также ствольные и прикорневые капы, развилки стволов (так называемые гаффели), комлевые части некоторых деревьев.

Древесина с красивой сочной текстурой – прекрасный материал для разнообразных поделок, а также для изготовления шпона, используемого для отделки мебели.

Особенности древесных пород

Сосна – пожалуй, самый распространенный у нас вид древесины. Она стоит недорого и хорошо обжигается, но разные участки ее имеют неодинаковую твердость, из-за чего по ней трудно провести непрерывную линию. Кому-то удается с успехом использовать и сосну, и другие сорта волокнистой древесины, однако все же лучше выжигать на такой древесине изображения с небольшим количеством деталей. Еще одним недостатком сосны, как и всех хвойных пород, является ее смолистость. Даже тщательно зачищенная поверхность сосновой доски со временем может покрыться выступившими капельками смолы. Эта особенность еще ярче проявляется под воздействием высокой температуры, которую создаст выжигательный прибор. Поэтому при подготовке сосновой детали к выжиганию ее следует обессмолить.

Ель. Древесина немного уступает сосновой по плотности, прочности и стойкости к гниению. Из-за большого количества сучков и повышенной их твердости она труднее поддается обработке. Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, малая смолистость. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах. В отличие от сосны, более крупные сучки располагаются мутовками, между которыми попадаются одиночные сучки меньших размеров. Древесина безъядровая, однородного белого цвета, иногда со слабым желтоватым или розоватым оттенком.

Пихта . Древесина сибирской пихты по внешнему виду очень похожа на древесину ели, но отличается отсутствием смоляных ходов. Годичные слои видны на всех разрезах. Крупные сучки расположены мутовками, между которыми встречаются мелкие одиночные сучки.

Кедр сибирский, или сосна кедровая сибирская . Древесина мягкая, легкая, хорошо поддается обработке. Обладает желтовато-розовым ядром, желтовато-белой заболонью. Смоляные ходы более крупные, зато их меньше, чем у сосны. Годичные слои хорошо заметны на всех разрезах, но переход от ранней зоны к поздней постепенный, растушеванный. Сердцевинные лучи не видны. Легко и гладко режется в разных направлениях, имеет красивый цвет и текстуру.

Лиственница. Древесина лиственницы примерно на 30 % превосходит сосну по прочности и плотности, отличается сравнительно небольшой сучковатостью, высокой стойкостью к гниению, однако имеет склонность к растрескиванию, а повышенная смолистость и твердость затрудняют обработку. Поэтому лиственница малопригодна для пирографии.

Дуб. Высокая твердость и прочность – главные отличия дубовой древесины. Также заслуживают внимания такие свойства, как стойкость к гниению, способность гнуться. На разрезах дает красивую текстуру. Но, несмотря на все преимущества, дуб, к сожалению, малопригоден для пирографии. Волокнистая ткань дуба настолько тверда, что практически не поддается обжиганию. Однако вышесказанное не означает, что вам не следует экспериментировать с этим красивым материалом.

Бук . Обладает высокой прочностью древесины, хорошо поддается изгибанию (в пропаренном состоянии), но малоустойчив к гниению. Для пирографии, как и дуб, пригоден мало.

Липа как материал для выжигания занимает лидирующее место. Именно из липы изготавливают 90 % деревянных сувениров. Древесина ее светлая и мягкая, податливая, обладает гладким волокном, однородной по плотности структурой. Эти свойства делают липу идеальной для выжигания и резьбы. При выжигании по ее древесине на проволочном наконечнике практически не остается угольных наслоений, так как липа не смолистое дерево.

Ива. Древесина этого дерева мало чем уступает липе, она легкая, мягкая, вязкая, эластичная. Иву используют при изготовлении различного инвентаря, ракеток для тенниса и бадминтона, протезов; она – лучший материал для дуг, обручей, плетения корзин и мебели и т. п.

Осина . Еще один популярный материал для выжигания. Безъядровая порода. Древесина белого цвета, с зеленоватым оттенком; годичные слои заметны слабо, сердцевинные лучи не видны. Древесина осины имеет однородное строение, легко лущится, хорошо поддается обработке и долгое время не желтеет, если находится в помещении. Еще одним положительным качеством является ее способность очень долго не гнить в воде.

Береза. Древесина березы отличается высокой прочностью, особенно при ударных нагрузках. Имеет однородное строение и цвет, среднюю плотность и твердость. Малостойкая против гниения. Порода безъядровая, заболонная (без спелой древесины); древесина белая с красноватым (реже желтоватым) оттенком. Годичные слои на всех разрезах различаются плохо. Сосуды почти незаметны. Сердцевинные лучи узкие, едва видимые лишь на радиальном разрезе (лучше – на расколе). Одна из самых востребованных по промышленному значению среди лиственных пород благодаря широкому распространению, высоким механическим свойствам и доступности. Древесина березы карельской и капов используется в качестве декоративного материала, а березовая фанера – один из самых популярных материалов для пирографии.

Вяз принадлежит к семейству Ильмовые (Вязовые), куда также относятся ильм и карагач . Все три породы ядровые, с плотной, прочной древесиной, различаются они только по цвету на срезе и расположению мелких сосудов в поздней части годовых слоев. У вяза заболонь серовато-белая, иногда с фиолетовым оттенком. Она резко отграничена от буровато-серого ядра, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. У вяза заболонь довольно широкая (до 40 годовых слоев), у ильма и карагача – узкая (до 8 годовых слоев). Древесина ильма темно-бурого цвета, в радиальном разрезе отличается красивой текстурой. Но самым темным из них является карагач – его древесина красновато-бурого цвета. Произрастают эти деревья в средней полосе. Древесина вязкая, хорошо поддается изгибу, плохо раскалывается.

Что важно для пирографов – вяз традиционно используют для изготовления кухонной утвари: деревянных ложек, лопаточек, разделочных досок. Он представляет собой прекрасный материал для выжигания – отчасти благодаря светлой древесине, но главным образом из-за слабого различия в твердости волокнистых и прочих тканей.

Тис имеет очень твердую древесину, что, однако, в данном случае не является недостатком. На выжигание по такой древесине уходит много времени, но зато на ней можно выполнить рисунок с мелкими деталями. Древесина тиса большей частью довольно темная, но ближе к коре встречаются и светлые участки. Тис хорошо поддается обработке на токарном станке, а после шлифовки мелкой шкуркой его поверхность становится очень гладкой, приятной на ощупь. Если вы покупаете целый лист шпона, осмотрите внимательно товар: возможно, вам встретится лист с интересным естественным рисунком.

Ясень . По свойствам древесины схож с дубом, обладает высокой прочностью и вязкостью, малой склонностью к растрескиванию, хорошей способностью к изгибанию. Широкая заболонь белого цвета с желтоватым или розоватым оттенком, нерезко отграниченная от светло-бурого ядра. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах, а сердцевинные лучи, напротив, различимы плохо. Все это создает на разрезах довольно красивую текстуру. Как и другие твердые породы, сложен для выжигания.

Каштан. Древесина каштана легкая, мягкая, хорошо поддается обработке резанием и отделке. Вполне подходит для пирографии. Порода ядровая, ядро по цвету и строению похоже на дубовую древесину, но сердцевинные лучи не видны. Заболонь узкая, светлая, с желтоватым оттенком. Годичные кольца хорошо заметны во всех разрезах. Каштан содержит большое количество дубильных веществ, отличается сероватым оттенком и характерным рисунком текстуры.

Клен . Обладает твердой плотной древесиной, по прочности несколько большей, чем у дуба. Мало коробится и хорошо обрабатывается, в том числе обжигается. Древесина белая с буроватым или красноватым оттенком, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. На радиальном разрезе заметны сердцевинные лучи, создающие рябоватость. Строганый кленовый шпон имеет свилеватую текстуру и весьма востребован как декоративный поделочный материал. Наиболее ценным является подвид клена под названием «птичий глаз» благодаря красивой текстуре. Некоторые образцы шпона настолько красивы сами по себе, что их можно поместить в рамку и выставлять как произведения искусства.

Тополь. Древесина тополя мягкая, легкая, однородного строения, с неярко выраженным рисунком текстуры, почти не растрескивается при сушке, поддается обработке резанием и отделке. Годичные слои видны на всех срезах. Комлевая часть стволов черного и канадского тополя отличается красивой текстурой, подобной текстуре карельской березы, и используется для производства строганой фанеры и декоративного лущеного шпона.

Ольха . Древесина ольхи мягкая, легкая, однородная по строению. Хорошо режется, мало коробится, хорошо протравливается и полируется, очень стойкая в воде, поэтому она используется для изготовления свай, колодезных срубов, шахтных подпорок. Цвет заболони в свежесрубленном состоянии белый; на воздухе постепенно краснеет и становится желтовато-красным. Годичные кольца малозаметны. Сердцевинные лучи узкие, простым глазом не видны, на поперечном срезе – ложноширокие и выявляются в виде светлых, иногда искривленных радиальных линий. Встречаются сердцевидные повторения в виде буроватых крапинок, пятнышек или черточек. На комлевых частях ствола ольхи возможны наросты, капы.

Платан, или чинара. Древесина плотная, твердая, с хорошими механическими свойствами, неплохо обрабатывается, режется и отделывается, подходит и для пирографии. Порода ядровая, цвет заболони серовато-бурый, ядро красно-бурое. Сердцевинные лучи хорошо видны и намного темнее древесины. Текстура дерева на срезах отличается большой декоративностью.

Груша. Древесина розовато-бурого или красно-бурого цвета, однородного строения, прочная, твердая, тяжелая, обрабатывается и режется во всех направлениях, легко отделывается, хорошо воспринимает окраску, особенно при имитации под черное дерево. Груша мало коробится, ее поверхность с помощью мелкой шкурки можно сделать очень гладкой. Как и у конского каштана, участки волокнистой ткани почти не сопротивляются обжигу, но тем не менее приходится долго работать, чтобы добиться желаемого контраста с темной древесиной.

Яблоня . Сердцевина яблони красно-бурая, заболонь – желто-розовая и намного светлее ядра, годичные кольца и сердцевинные лучи выражены слабо. Древесина вязкая, прочная, плотная, довольно хорошо режется, поддается обработке и отделке, точится на токарном станке, обжигается.

Черешня, вишня . Ядровые породы. Цвет древесины желто-коричневый с сероватым оттенком. При радиальном разрезе хорошо выявляется характерная для древесины полосатость. Дерево прочное, твердое, хорошо обрабатывается, режется и отделывается.

Рябина – один из наименее подходящих материалов для выжигания. Древесина плотная, твердая, прочная, тяжелая, огнестойкая, отличается хорошей сопротивляемостью ударам и обжигу.

Орех . Дерево отличается красивой текстурой и высоко ценится в мебельном и фанерном производстве. Однако ореховая древесина весьма твердая и умеренно тяжелая, поэтому, как и рябина, для пирографии орех малопригоден.

Другие сорта древесины . Видов деревьев очень много, кроме вышеперечисленных, существует еще немало хорошо подходящих для выжигания сортов древесины, например самшит, кипарис, английский или канадский клен. По своим свойствам их древесина близка к древесине вяза. Встречаются и более экзотические сорта, однако в наши широты они попадают, как правило, в виде уже готовых изделий, к тому же довольно дорогих. По этой причине рассматривать всерьез древесину, например, палисандра, секвойи или сосны гикори как материала для выжигания не имеет особого смысла. У нас лучшими материалами для выжигания считаются ольха, липа, береза, вяз, тополь и каштан, так как они имеют светлую окраску, а их структура однородная и мелкопористая.

Не бывает двух кусков древесины с совершенно одинаковыми свойствами. Поэтому почаще тренируйтесь на разных материалах. Поэкспериментировав с различными образцами древесины самостоятельно, вы приобретете весьма ценный опыт.

Прекрасный материал для выжигания – фанера. Она прекрасно подходит для того, чтобы выжечь на ней картину и повесить на стену, изготовить шкатулку и покрыть ее выжженным узором, сделать украшенную пирографией полку и многие другие предметы.

Фанера – древесный материал, состоящий из склеенных между собой двух или более листов лущеного шпона лиственных пород (осины, березы) при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах. При этом симметрично расположенные слои шпона (по толщине фанеры) должны быть из древесины одной породы и одинаковой толщины.

Наружные слои называются рубашками, внутренние – серединками. По той породе древесины, из которой изготовлены ее рубашки, фанеру и называют. Чаще всего она изготавливается из березы, но можно также найти фанеру из сосны, сложнее – из бука. Березовая фанера поддается обжигу тяжелее, нежели фанера из сосны, однако она имеет более равномерную структуру. Фанера из бука считается весьма хорошим материалом для выжигания, она также поддается обжигу с некоторым трудом, но зато однородна по структуре.

При работе с фанерой следует учитывать ее некоторые особенности. Толщины каждого слоя шпона, из которых склеен фанерный лист, вполне достаточно, чтобы создать рельефный выжженный рисунок, так что следует быть осторожным, чтобы раскаленный наконечник не проник в слой клея. Хотя сам по себе этот клей безвреден для здоровья, но его пары – отнюдь не лечебные. К тому же нарушение границы между слоями может привести к вспучиванию шпона в этом месте. Точно так же обращайтесь с облицованной шпоном ДСП, тем более что клей, который применяют для склеивания опилок в единую древесностружечную плиту, уже точно содержит вредные для здоровья вещества.

Толщина листов обычной фанеры составляет 1–12 мм. Листы толщиной от 12 до 78 мм называют фанерными плитами.

Длину листа фанеры определяют по направлению волокон древесины рубашек. Фанеру называют продольной, если длина листа больше его ширины, и поперечной, если длина листа меньше ширины. В записи первое число всегда означает длину. Листы фанеры имеют большие размеры – от 725 × 1220 мм для толстых сортов фанеры и плит до 1525 × 1525 и 1525 × 2440 мм для тонких сортов.

Разумеется, если вы не занимаетесь пирографией профессионально, то не станете покупать для поделок целый лист фанеры, а резать его на части продавцы вряд ли согласятся. Где же брать заготовки?

Популярное применение пирографии – мебель. При наличии времени и воображения можно превратить недорогой сосновый кофейный столик, шезлонг для отдыха в саду или простой табурет в семейную реликвию. Даже деревянным предметам домашнего обихода, таким как кухонные шкафы, можно придать индивидуальность с помощью пирографии.

Заготовки для выжигания можно приобретать в магазинах, где продается недорогая кухонная утварь. Все эти разделочные доски, ложки, подставки для яиц и т. п., разумеется, не делаются в расчете на пирографию, но вы можете выбрать себе заготовки с наиболее подходящей для работы поверхностью.

Всегда обращайте внимание на любые деревянные вещи, имеющиеся в продаже, среди них может попасться подходящая или даже интересная для вас. Никогда не знаешь заранее, где она встретится. Даже если такая вещь покрыта лаком или расписана, ее можно ошкурить и использовать как заготовку для выжигания.

Если заготовка собрана из двух и более частей, лучше не выжигать по стыкам между ними.

Еще одно замечание касается использования цветовой и фактурной неоднородности древесины (рис. 3).

Рис. 3. Пирографическое панно, выполненное на дощечке с крупным сучком.

В отличие от книжных и журнальных страниц, с которых вы будете копировать рисунки, поверхность древесины очень неоднородна. На ней видны темные пятна и полосы, от совсем маленьких до довольно крупных. Однако творческая фантазия подскажет вам, как даже большие пятна от сучков удачно включить в рисунок.

Часто, особенно при изображении природы, естественная неоднородность древесины даже делает работу эффектнее, темные полосы выглядят как веточки, травинки и т. п. Иногда бывает и так, что какое-нибудь интересное пятно или полоса наводят на мысль и занимают свое немаловажное место в целостной картине, а быть может, даже предопределяют ее. Так что не забывайте уделять внимание естественной неоднородности древесины при наметке рисунка, и она, скорее всего, сослужит вам хорошую службу.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия (Ю. Ф. Подольский, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром -

Безумно интересно - это популярное домашнее хобби для людей разной возрастной категории. Опытные пирографисты рисуют эксклюзивные картины и создают невероятные шедевры. Дети с удовольствием учатся выжигать по дереву геометрические фигуры и разных животных. Сама технология выжигания известна давно и достаточно проста, однако новичкам в этом деле придется проявить немного терпения и усидчивости, чтобы разобраться в основных принципах работы с электровыжигателем, а также изучить доступные способы нанесения орнамента или изображения на деревянную заготовку.

Выжигание по дереву для начинающих начинается с освоения базовых практических навыков и теории, которая включает также и правила техники безопасности при работе с пирографом (особенно это касается детей). Прежде чем приступить к творчеству, необходимо правильно подготовить рабочее место и запастись дополнительными материалами. Рассмотрим наиболее важные моменты в процессе выжигания, которые обязан знать каждый пирографист.

Как выжигать по дереву для начинающих

Одно из развлечений детства - выжигание на деревянной заготовке. Чтобы избежать типичных ошибок в процессе работы, желательно ближе познакомиться с тонкостями данного вида творчества. Начинающие пирографисты интересуются, как узоры при помощи пайки выжечь и можно ли выжигать паяльником? Для максимально комфортного и безопасного выжигания по дереву нужно использовать только электрический пирограф петличного или паяльникового типа - классический паяльник для этих целей явно не подойдет.

Кроме этого, правильно подбирайте деревянную заготовку, на которой будете выжигать рисунок или узор. Отдавайте предпочтение светлым и мягким породам древесины, у которых температура возгорания более 230–250℃. Опытные пирографисты сходятся во мнении, что из всего изобилия «расходных» материалов в интернете возможно только использовать липу, березу или осину. Для пробных работ подойдет мебельная фанера.

Первые рисунки на деревянной заготовке лучше выжигать маленькими точками, используя выжигательный паяльник петличного типа. Этот вариант подойдет для детей. Если любите экспериментировать, выбирайте компактный аппарат по выжиганию с твердым пером. При необходимости можно изменить «стиль» узора или изображения при помощи сменных насадок. В отличие от выжигателей с петлей, здесь толщина линии регулируется степенью нажатия на ручку.

Подготовка, доводка полотна перед выжиганием

Вид древесины для новичков в пирографии (чтобы нарисовать рисунки), а также «характер» изображения - это главное, с чем нужно определиться перед началом работ. Рельефные орнаменты лучше выжигать на твердых поверхностях, а гладкие рисунки - на мягких породах древесины. При этом любая поверхность, независимо от типа выжигаемого рисунка, должна быть ровной. Самый простой способ добиться нужного эффекта - обработать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Кроме фанерной доски или другой деревянной заготовки, на которой будете выжигать, необходимо также заранее приготовить для работы следующие инструменты и материалы: карандаш, скотч, кнопки и другие канцелярские принадлежности, стандартная копировальная бумага или трафарет, металлическая подставка под ручку прибора. Пригодятся и латунные насадки, которые всегда держать лучше под рукой. Для выжигателей по дереву петличного типа купите нихромовую проволоку разного диаметра (0.3-1,5 мм), из которой можно делать запасные петли.

Пошаговая инструкция для начинающих

Запомните главное правило - чем ровнее поверхность заготовки, тем легче будет выжигать. Помимо этого, научитесь переносить изображение с эскиза на готовые дощечки при помощи копировальной бумаги черного цвета (кальки) или используя полупрозрачную папирусную бумагу. Как вариант, можно применять трафареты или обводить рисунок канцелярским ножом, аккуратно надавливая на линии изображения - по полученной бороздке легче вести жало выжигателя. Не поленитесь освоить технику выжигания по дереву, которая подробно описана в инструкции к прибору.

Чтобы лучше разобраться, как правильно работать с пирографом, посмотрите на досуге мастер класс по выжиганию в интернете. Обучающие видеоролики можно найти на YouTube. В процессе первых работ своими руками не торопитесь выжигать сложные графические элементы - начните с геометрических фигур и простых силуэтов. Для максимально продуктивной работы вам потребуются следующие навыки: усидчивость, аккуратность и внимательность. Не забывайте, что вы работаете с электроинструментом, поэтому соблюдайте осторожность.

Инструкция для начинающих пирографистов:

— Подберите удобное рабочее место. Желательно работать за столом с наклонной поверхностью, чтобы доска фанеры располагалась под углом 30–35 градусов относительно глаз. Прибор для выжигания и вспомогательные аксессуары должны располагаться «в шаговой» доступности, чтобы не тянуться за ними через весь стол.

— Начинайте выжигать рисунок с внешних линий. После этого переходите на основную часть узора или рисунка. К работе над второстепенными фрагментами приступайте в последнюю очередь. Обратите внимание, что выжигание картины лучше проводить поэтапно - в нескольких участках «полотна» поочередно.

— После завершения основных работ при желании рисунок можно раскрасить яркими акварельными красками или покрыть бесцветным лаком. Края фанерной дощечки лучше сразу зашкурить мелкой наждачкой, чтобы случайно не пораниться.

Непосредственно к процессу выжигания можно приступать после того, как паяльный элемент нагреется до нужной температуры. В современных моделях пирографов о готовности прибора к работе сигнализирует встроенный светодиодный индикатор. Если латунная насадка или нихромовая проволока не прогреваются должным образом, это указывает на неисправность трансформатора. Таким инструментом детям лучше не работать. Не забывайте периодически отключать пирограф от электросети.

Чтобы получить линии и штрихи разной толщины, регулируйте интенсивность прожига. Для тонких линий ведите ручку инструмента плавно, но быстро. Чтобы получить красивые толстые штрихи или сделать на рисунке эффект тени, выжигайте медленно. Помимо этого, можно регулировать насыщенность оттенка при помощи увеличения температуры пера. Но помните, что при большом накале спираль часто перегорает.

• " onclick="window.open(this.href," win2 return false >Печать
• E-mail

Выжигание по дереву

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание . Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.

Выжигание - это один из видов декоративной отделки поверхности древесины . Его применяют при изготовлении сувениров, мебели и различных мелких изделий из древесины. Наилучший материал для выжигания - фанера, заготовки из липы и ольхи.

Перед выжиганием поверхность шлифуют наждачной бумагой.
Рисунок переводят на деталь через копировальную бумагу .

Выжигают рисунок с помощью электровыжигателя (см. рис.).

Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом , наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки.

Его рабочая часть - перо или штифт (согнутая проволока, разогреваемая электрическим током) - закреплена в пластмассовой ручке. Проволочный штифт позволяет выжигать наиболее сложные сюжеты, добиваться большого разнообразия в техническом исполнении рисунка.
Проволочные штифты разнообразной формы делают из нихромовой и вехралевой проволоки.

Изготовить их очень просто: нарезают проволоку кусочками и плоскогубцами придают желаемую форму.

Поверхность, которая соприкасается с деревом, тщательно шлифуют наждачной шкуркой.

Крепятся штифты к ручке по-разному, в зависимости от конструкции - маленькими болтиками, зажимным винтом и другими способами. Во всех случаях штифт должен быть закреплен устойчиво и прочно.

Перед выжиганием поверхность циклюют и зачищают наждачной шкуркой, затем шлифуют порошком мела с водой. После шлифовки древесину покрывают светлым мебельным лаком и еще раз шлифуют. Чтобы уберечь работу от загрязнения, нужно на поверхность дощечки наклеить лист папиросной бумаги с нанесенным на него рисунком. Затем можно приступить к выжиганию. По мере того, как выжигают отдельные части рисунка, снимают наклеенную бумагу. Таким образом загрязнения удаляются вместе с бумагой.

Ручку с нагревательным пером берут в правую руку как карандаш. Прибор включают в электрическую сеть и переключателем (см. рис.) устанавливают необходимую степень накала пера. Начинают работать тогда, когда перо разогреется до темно-красного цвета.

При выжигании нужно сидеть прямо, правая рука должна устойчиво лежать на столе (см. рис.). Через 10 - 15 мин работы электровыжигатель выключают на 2 - 3 мин для остывания.

Выжигать можно только по сухой древесине.

На нанесенном рисунке сначала ставят точки, затем проводят линии. Чтобы получить тонкую линию, перо электровыжигателя следует передвигать быстро.

Толстую линию получают при медленном движении пера. В конце линии перо надо быстро отрывать от рисунка. Вести перо следует без нажима.

Рисунок сначала выжигают по внешнему контуру, а потом переходят к внутренним линиям и точкам.

Меняя накал штифта, придавая ему различный наклон, можно добиться глубоко насыщенных линий и едва заметных штрихов, при этом меняется и интенсивность окраски линии от темно-коричневого до светлых желтовато-коричневых тонов.

Нельзя продвигать штифт с особым усилием или неуверенно замедлять его ход по рисунку.

Если края выжженных канавок обуглены, то, видимо, движение штифта было слишком медленное или штифт не в меру перегрет.

Охладить наконечник штифта можно, прикоснувшись им к мраморной плитке или подержав штифт некоторое время в вертикальном положении.

Выжигание ведут сразу в разных частях рисунка. Временно оставляют какой-то участок, переходят к другому, а затем вновь возвращаются к первому.

Это необходимо для того, чтобы не получились промежуточные прожиги, возникающие от сильного нагрева близлежащих частей дерева. Поэтому не стоит сразу выжигать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов, прежде чем нажечь новый штрих, нужно дать остыть соседнему.

Выжигая кривые линии или точки, штифт держат перпендикулярно к поверхности доски, а при выжигании прямых линий - наклонно, как карандаш при рисовании.

Если необходимо нажечь (затенить) сравнительно большой участок, сначала выжигают контур (абрис ), а затем внутри него жгут широкой стороной штифта. При обработке фона можно пользоваться различными приемами: нанести вертикальные широкие линии и штрихи, точки различной величины или, используя фигурные наконечники, покрыть поверхность квадратами, треугольниками и другими фигурами.

Закончив выжигание рисунка, поверхность тщательно чистят мельчайшей наждачной бумагой. Зачистку шкуркой надо производить тщательно, но осторожно, чтобы не повредить мелких штрихов и линий и не скруглить грани выступов.

Выжженный рисунок можно расписать акварельными или масляными красками. Роспись , как своеобразный декоративный прием, дополняет выжженное изделие, делает его ярким и нарядным.

Для росписи по дереву потребуются высокого качества акварельные или масляные краски и достаточный набор мягких круглых и плоских кистей.

Лучшей отделкой выжженных, а затем раскрашенных работ нужно признать вощение .

Восковая отделка придает рисунку матовый шелковистый блеск и сохраняет натуральный цвет дерева, вощение совершенно не затрагивает красочный слой, положенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.

Включать электровыжигатель можно только с разрешения учителя.
При работе нельзя сильно нажимать на перо. В конце линии перо необходимо резко отрывать от рисунка.
Не следует наклоняться близко к месту выжигания. Берегите руки и одежду от прикосновения раскаленного пера.
После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от электрической сети.

Выжигание по дереву, оно же пирография, набирает все большую популярность среди людей всей групп и возрастов. И это понятно, ведь пирография не только увлекательное занятие, во время работы которого развивается фантазия и мастерство, но и прекрасный подарок родным и близким в стиле handmade. Выжигание по дереву доступно не только просвященным гуру в деле выжигания, но и для начинающих. Мы расскажем подробнее чуть ниже как выжигать правильно по дереву своими руками для начинающих.

Как правильно выбрать инструмент для выжигания новичков

Первым шагом в освоении искусства выжигания является приобретение выжигательного прибора, в идеале, если такой прибор будет подпитываться от электричества. Также необходимы небольшие дощечки или куски фанеры, выпиленные нужной формы. Их необязательно выпиливать самим, достаточно приобрести несколько вариантов в специализированных магазинах. Там же, кстати, продают и деревянные фигурки всевозможных размеров и форм, уже готовые дощечки в рамках, с нанесенными на них эскизами от самых элементарных до невероятно сложных изображений.

При выборе выжигательного аппарата, многие задаются вопросом, а можно ли выжигать по дереву паяльником? Наш ответ, конечно можно! Это самый простой способ выжигания узоров по дереву в домашних условиях, доступный каждому. Единственной сложностью в работе выжигания пальником является то, что нужно использовать паяльники разных диаметров. Но если вы решили приобрести специализированный аппарат по выжиганию по дереву, а не паяльник, помните, для начинающих выжигателей идеальным вариантом будет выжигатель в форме ручки, которым вы просто будете рисовать по шаблону. К такому инструменту обычно прилагаются скобочки и шпильки, которые ставятся в основание рукоятки выжигателя, они то и формируют различные по толщине и цвету линии узоров.

Выжигатель по дереву непосредственно перед работой должен быть нагрет по максимуму, об этом будет свидетельствовать наконечник, раскаленный до темно-красного цвета. Выполнение выжигания по дереву сводится к постоянному изменению наклона и накала, а иногда и размеров пера, что позволяет добиться различной глубины прожженной линии, а значит, и по цвету она будет отличаться. Оттенки разной по глубине линии колеблются от светлых коричневых до насыщенных темных коричневых.

Как выжигать по дереву для начинающих с описанием работы

• На первых порах лучше выбирать дощечки из мягкой, светлой, однородной древесины, которая обязательным образом шлифуется для идеально ровного и гладкого состояния. Такой древесиной богаты деревья березы, липы, ольхи, тополя. На таких заготовках легче выжигать и не нужно подстраиваться под структуру дереву. Обычно новички выжигатели используют фанеру, которая легче поддается обработке, доступный в продаже и достаточно бюджетный материал. После того, как вы набьете руку и научитесь работать с деревом, можно приступать к древесине с неоднородной структурой, которая поможет акцентировать внимание на некоторых деталях таких, как облака, вода, деревья или, например, полоски на шкуре зебры и тигра.
• Рисунок для выжигания можно нарисовать от руки простым карандашом либо перенести его на дощечку при помощи копировальной бумаги. Минусом такого способа является то, что линии, прорисованные при помощи копировальной бумаги, расплываются при нагреве и трудно стереть при необходимости. Идеальным вариантом для переноса рисунков на доску является черная графитовая бумага для светлой древесины и белая графитовая бумага для нанесения рисунка на очень темное или заранее обожженное дерево. Кроме того, можно приклеить папиросную бумагу с узором на древесину и по ней выжечь изображение, при этом поверхность дощечки не запачкается, а бумага при нагревании будет плавиться. При помощи выжигательного аппарата можно выжечь различные картинки, надписи, узоры, логотипы.
• Новичкам не следует выбирать на первых порах сложные по выполнению рисунки и узоры, сначала лучше набить руку на несложных изображениях средних по размеру, составленных из миниатюрного количества линий и штрихов. На фото ниже представлено несколько вариантов эскизов для начинающих выжигателей по дереву.

Предлагаем ознакомиться с тремя известными мировыми художниками-пирографистами, в совершенстве владеющими искусством выжигания по дереву.

Рассмотрим пирографию от Джули Бендер в цвете сепия

При помощи искусства выжигания по дереву Джули передает мельчайшие штрихи животных настолько нереально, что создается впечатление того, что вы утопаете в многообразии палитры тонов и полутонов. Каждая деталь из ее выжженных картин выполняется микроскопичной сверхтонкой штриховкой и игрой световых лучей. Для создания одной такой картины у нее уходит не один день, от мастера требуется не только талант, усидчивость и опыт нескольких лет, но и любовь к такому искусству, как пирография.

Сначала Джули в течение долго времени наблюдает за животными, впитывает каждую их черточку и тени на коже при движении, а потом, вдохновившись, делает наброски на тщательно отполированной деревянной доске из клена или плотной бумаги для акварели при помощи простого карандаша. Клен имеет кремовый оттенок и легкую зернистость, что позволяет придать будущей картине цвет сепии. Затем при помощи различных по размеру и форме наконечников выжигателя скрупулезно прорабатывает каждый блик света, каждая тень и штрих шерсти животного. На работу одной ее картины размером с тетрадный лист уходит иногда до нескольких месяцев работы! Вот, что значит любить свою работу и получать за нее заслуженное вознаграждение, стоимость одной ее огненной работы может достигать 4 тыс. долларов.

Изучаем красивое выжигание по дереву от LeRoc

Известный южноафриканский художник при помощи огня и подручных инструментов может выжечь портреты людей, животных, технику, деревья. В качестве основного инструмента использует паяльник, ранее излюбленным способом выжигания были пламя зажигалки, гвозди и плоскогубцы. Все свои работы пирограф посвящает ценителям природы и граффити, ведь они по его мнению являются составляющими друг друга.

Рассматриваем пирографию на досках для серфинга от Питера Уокера

Питер Уокер – известный австралийский пирограф, который выжигает свои работы на досках для серфинга. Полые доски из древесины вырезаются из быстрорастущих деревьев, каждая доска обрабатывается вручную, иногда к этому подключаются другие дизайнеры. Выжигание Питер выполняет при помощи лазерной технологии.

Видео по теме статьи

Предлагаем вашему вниманию несколько видео роликов, которые наглядно покажут, как научиться выжигать разнообразные картины и орнаменты в домашних условиях.

Долг платежом красен)
Спасибо всем, кто задавал вопросы! Как обещала, отвечаю на все подробно и развернуто. Теперь у меня будет пост, который я смогу присылать всем вопрощающим для первоначального ознакомления)

Начну прямо по порядку отвечать)

- Сначала эскиз карандашом наносится или сразу прожиг?
Это как раз то, о чем я говорила в прошлом посте - личные художественные навыки и манера рисунка. Умеете экспрессивно хаотично наносить линии, из которых затем волшебным образом складывается единая картинка - прекрасно! Хотите подстаховаться - рисуете сначала эскиз 1:1, вносите нужные правки и переносите его на дерево.
Лично я часто перестраховываюсь, да. Потому что если что-то и можно исправить, то далеко не всегда. При моей особенности прожига, испорченные вещи в 99% случаев отправляются на помойку.
Но и импровизации, как рыба на картинке ниже, случаются)

- Сильно ли пахнет?
Сильно! Иногда приятно, иногда не очень. Особенно сильно и неприятно могут пахнуть при прожигании пороки древесины. Крайне неприятно и опасно пахнут клеи и лаки, если вдруг попадаются. Возможны ожоги глаз и слизистых дыхательных путей, не шутка! Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении.

- Долго одна картинка рисуется?
Все индивидуально, зависит по большей части от размера и детальности. У меня на работу с достаточным количеством деталей, вроде той же Москвы, форматом А4, уходит от двух полных рабочих дней до недели.

- Сверху же лак?
Вовсе не обязательно. Если выжженая поверхность не предполагает активного контакта с жидкостями или другими вещами, то вполне можно обойтись и без покрытия. Чем хорошо выжигание - оно, в отличии от той же росписи, не выгорает, а выжженная поверхность сама являятся защищающим слоем, не пускающим в поры влагу, грибки и прочее. Нетронутая температурой древесина может потемнеть или выгореть, но прожженые участки останутся такими же даже через годы.
При желании все же дополнительно защитить поверхность, покрыть ее можно всем тем, чем обычно покрывают дерево: лаками, маслом, воском и их смесями и производными.

- Это же с фоток домики, много мелочей откидывать надо или по максимуму сохраняете?
Это тоже вопрос личных навыков и предпочтнений. Если мы выжигаем по фото, то стараемся сохранять максимум детелей, хотя в процессе что-то теряется, а что-то, наоборот, проявляется. Некоторые детали удается обозначить лишь намеком и полутенями, то есть они как бы есть, но не перетягивают на себя внимание.

-Как такие плавные переходы делаются и разные по тону части рисунка) одним выжигателем?
Я работаю одним выжигателем, паяльникового типа. Использую в основном одну насадку, которая уже стерта под мою руку, плюс периодически ее подтачиваю - это насадка в форме лопатки. Ею я и делаю переходы. Чем дольше задерживается "жало" и чем сильнее нажим на одном месте - тем след будет темнее, чем легче и быстрее проводимая линия - тем она светлее. Именно вариации сочетания "сила нажима+скорость штриха" и дают возможности своеобразной "палитры".

- Как добавить тона и шершавостей? ().
Именно при выжиганиии паяльниковым пирографом, можно добиваться объема и буквально шершавостей сильным нажатием на "жало" (см. фото с кошками). Или воспользоваться классикой - штриховать затемненные участки сильнее. Вот буквально, использовать паяльник как карандаш. На мой взгляд, кстати, наиболее похожие между собой техники - точно также возможны самые разные штриховки, точки и т.д. Для удобства только нужно выбрать наиболее удобную насадку, возможно как-то сточить под себя (например, убрать острые углы для более плавного скольжения).

- Подробнее про сам процесс: что, как, куда, в какой последовательности.

Первым делом выбирается и подготавливается эскиз, я все таки сторонник правок и ошибок на бумаге, а не на дереве.
Затем - подбирается и подготавливается поверхность под выжигание. Обычно достаточно легкой пошкурки - убрать заусенцы, пыль и все такое, что может нарушить рисунок.
Переносим изображение на поверхность - можно воспользоваться копиркой, но надо иметь ввиду, что она не очень легко удаляется с поверхности. Карандаш стереть проще, но оставшиеся частицы ластика могут картину попортить. В сложных случаях можно воспользоваться мелкой наждачкой и зачистить лишнее, а затем восстановить рисунок (если он повредился).
Ну и выжигание, собственно. Я делаю так: прожигаю контуры - нее сильно, буквально только наметить.А затем как раз и зачистить от разметки, выжженые контуры потом останутся. И дальше уже выжигаем по ним, обводя где надо, и где надо добавляя тон.
По завершении работы, можно по желанию добавить цвета - акрилом, морилками или акварелью. И также по желанию, покрыть лаком или маслом. После первого покрытия работа может оказаться шершавой - тогда полируем мелкой наждачкой и покрываем второй раз.
Остается только любоваться и гордиться собой)

- На чем лучше учиться? Что такое "сложное" дерево и не сложное?
Сложными для выжигания я называю хвойные породы. У них ярко выраженная структура годовых колец с разной плотностью. Эту особенность можно обыграть, но это требует опыта - прямые линии и равномерные участки "заливки" вывести будет сложно.
Точно так же сложно выжигать на плотной древесине с волокнистой структурой - дуб, бамбук.
Может показаться, что по этой логике легче всего работать с мягкими породами, но тут свои тонкости: мягкая, рыхлая древесина прожигается сразу сильно вглубь.
Идеально, на мой взгляд, для выжигания подходит береза (и, соответственно, фанера из нее), как и любая другая плотная, однородная, светлая древесина. (например, бук.) Ну и липу, как наиболее доступную, исключать все же не надо, к ней можно приспособиться.

- Паяльниковые пирографы, и петельные - с каким лучше начинать тем, кто ни разу не пробовал?
А тут я не советчик совсем. Я выжигаю паяльником, приспособилась и подружилась с ним настолько, что совершенно не представляю, как можно делать то же самое петельным выжигателем. У da_masyanya_ya наоборот)
Так что начинающим я бы посоветовала попробовать и то, и другое, и прислушаться к своим ощущениям. И вообще, и к выбору инструмента, и к выбору материала, лучше всего подходить с позиции собственного опыта, собственных предпочтений. Пробовать разное, пробовать много, но всегда отслеживать - как получается лучше, на чем идет легче, с чем работать приятнее)

Вот, вроде бы ответила на все)

Спасибо поучаствовавшим! Выводы сделаны, начинаем собирать и систематизировать информацию. А уж в каком виде все это материализуется, время покажет.

Продолжать задавать вопросы можно и нужно! Единственная просьба, сначала ознакомиться со всеми полезными материалами в этом блоге по данной теме) Ссылки, как всегда, прилагаю)