Den eneste rigtige lægning af gulvbrættet. Sådan laver du et gulv af kantede brædder Gulv af 50 brædder

Kantet bræddegulv er miljøvenligt og praktisk til en lav pris

Har du besluttet dig for at bygge et smukt, varmt og miljøvenligt drømmehus? Så bliver der helt sikkert et retorisk spørgsmål: Hvilken slags etager vil der være i denne boligbygning? Det bliver selvfølgelig et gulv af kantede brædder – og her skal der ikke være indvendinger.

Til dato er der mange muligheder for syntetiske gulve - alt dette ser meget flot ud, nemt at bruge osv.

Kantet tømmer - pålidelig og holdbar

Men et mesterligt lagt plankegulv lavet af kantmateriale af god kvalitet:

• først og fremmest vil det med fordel pynte dit nye eller istandsatte hus;
• vil gøre den varm, hyggelig og vigtigst af alt, holdbar.

Derudover er en sådan belægning nem at pleje, og den kan også repareres på kort tid.

Kantet tømmer

Gulvkantet bræt - et materiale lavet (skåret) af en træstamme og savet langs kanterne på en sådan måde, at der ikke forbliver bark på dets kanter. Bredden af ​​kantet tømmer er normalt mere end det dobbelte af tykkelsen. Anvendelsesområdet på byggemarkedet overstiger væsentligt forbrugernes efterspørgsel efter ukantede analoger.

Fra lagre leveres dette produkt i denne form

I dag er de mest populære træsorter egnet til forarbejdning:

• gran: har en løsere struktur, men er udstyret med øgede varmeisoleringsegenskaber, oftere brugt i boligindretning;
• fyrretræ: bruges oftest til konstruktion af rammer (ved konstruktion af gulve, tage).

Baseret på kravene i GOST 8486-86 "Savet tømmer fra nåle", som beskriver kravene til produktion af tømmer, foring og kantplader fra fyrretræ, gran og andre typer nåletræ, er materialet opdelt i fem kvaliteter:

• 1 - 4 kvaliteter (afviger i kvalitet og pris);
• udvalgt 5. klasse.

GOST sørger for alle parametre for geometriske dimensioner, defekter, der opstår både på overfladen af ​​træ og på dets kanter. Materialet er 85-130 mm bredt, med en tykkelse på 25-45 mm.

Råd!
For at det kantede gulvbræt kan tjene dig i lang tid, bør du vælge en tykkere.
Ved køb skal du sørge for, at der er så få knaster og barkrester som muligt.

Kantet bræddegulv

Hvis du skulle lave reparationer i din egen lejlighed med dine egne hænder, kan du nemt mestre lægningen af ​​et nyt trægulv.

Følgende belægninger er almindeligt anvendt:

• parketbrædder;
• rillede og kantede brædder.

Faktorer ved valg af gulvbelægning fra kantede brædder

Trægulve er ikke billige. Men hvis du køber kantet tømmer, hvis pris er meget lavere, og endda producerer gulv uden involvering af eksterne forhandlere, vil dit gulv blive billigere end selv gulvbelægningen i en lejlighed eller et hus lavet af laminat.

Hvad skal man huske på, når man vælger gulvbrædder?

Der er følgende faktorer:

1. Fugtprocent. Det er næsten umuligt at kontrollere denne faktor lokalt, så vi anbefaler at købe gulvbrædder om efteråret, lægge dem på plads, så materialet hviler, "tilvænning" til dine forhold.
2. Når du køber, skal du omhyggeligt kontrollere materialet for tilstedeværelsen af: revner, chips, knuder og råd. Før lægning skal du sørge for at behandle brædderne indefra med vandbaserede antiseptika (antiseptika).

Billedet viser udvalgte kvalitetsskårne træprodukter 100% velegnede til gulvlægning.

Husk!
Instruktionen til at lægge gulve fra kantede brædder foreslår: træstammer skal udstyres til enhver type gulvbelægning under gulvbelægningen.

Oftest er logs lavet af bjælker 50x50 mm. De er fastgjort til betonbelægningen med ankre, tydeligt i niveau. Tag derefter brædder med en tykkelse på mindst 3 cm (ideelt - 4-5 cm).

Trin for trin installationsproces

1. Det første kantede gulvbræt lægges parallelt med væggen (afstanden fra den skal være 1 cm, for hvilken det er mest bekvemt at bruge kiler af den passende tykkelse, der kører dem langs væggen i en vis afstand).
2. Brættet er fastgjort til lags (bjælker) med søm - to er drevet ind ved alle skæringspunkter mellem bjælken og brættet. Hatte skal være fuldstændig "drukne".
3. Når korte brædder rammer, skal de lægges til midten af ​​bjælkebredden. Hver sådan ende af brættet er naglet med to søm.
4. Efterfølgende brædder (4-5 rækker) påføres tæt på hinanden uden at hamre dem med søm. Den næste (5. eller 6. række) lægges med kort afstand og let fikseret med søm.

Kantede brædder lægges på træstammer inden indkørsel i kiler

1. Nu skæres et par trekantede kiler ud af enhver trim, som indsættes i mellemrummet til venstre. Disse kiler drives med hamre mod hinanden, mens de komprimerer gulvbrædderne.
2. I nærværelse af lange rækker øges antallet af kiler.
3. Derefter inspiceres de første rækker visuelt for deres tætte kontakt, hvorefter de sømmes.
4. Kilerne og det separat "lokkede" bord fjernes, og operationen med de næste rækker gentages i samme rækkefølge.
5. På den sidste fase forbliver lægningen af ​​det sidste kantede bræt, hvis bredde justeres ved hjælp af en stiksav.

Opsummerende

Det færdige trægulv skal slibes og males som du ønsker, selvom lakering ville være meget mere at foretrække: det naturlige unikke træmønster forbliver synligt. I dag kan du vælge en lak af enhver nuance, du kan lide.

Brædder dækket med klar lak bevarer alle de visuelle fordele ved strukturen af ​​trægulvet

Som du kan se, er processen med at lægge kantede brædder ikke kompliceret og er ganske mulig selv for en uerfaren amatørhåndværker. Og i denne artikel er den klar til at bekræfte alle de oplysninger, du læser ovenfor!

Mere information

Gulvbelægning er en længe ventet fase i overgangen fra tilstanden "hvornår vil denne konstruktion være færdig" til tilstanden "det ser ud til, at den snart vil være færdig". Lokalerne får et mere eller mindre normalt udseende, det er nemmere at vurdere areal og volumen. På åbne spor, verandaer, i brugsblokke lægges plankegulvet af kantede brædder. Men der er huller i det, hvilket i dette tilfælde er acceptabelt. I boliger bruges normalt en speciel not-og-not-plade. Dens installation har sine egne karakteristika, som vi vil tale om i denne artikel. Så at lægge gulvet fra et rillet bræt - detaljer og teknikker.

Hvad er et rillet bræt, og hvorfor er det bedre

Et bræt kaldes rillet, langs den ene side af hvilken en rille er skåret, langs den anden - en spids. Ved lægning går spidsen ind i rillen, hvilket skaber en stærkere forbindelse, hvilket eliminerer "blæsning". Og dette er et plus sammenlignet med kant- eller dækbrædder.

Et andet plus er relateret til den teknologiske proces: fjer-og-not-brættet er "tilpasset" i geometri, afskæring af sidevæggene, slibning af forsiden, og langsgående riller er skåret på bagsiden for bedre ventilation. Derefter dannes en spids og en rille på de bearbejdede sidevægge med en fræser. Derefter er det rillede bræt klar. Med en sådan forarbejdning er der bestemt en forskel (især i lavkvalitetsvarer), men ikke så store og slibning er nødvendig, men ikke i samme omfang som ved brug af kantet tømmer.

Lidt om hvorfor det er så meget dyrere. Der er meget arbejde, det er af denne grund, at dette materiale er meget dyrere, men gulvet er stærkere, mere pålideligt.

Sådan vælger du kvalitetsmateriale

At lægge et fer og notgulv begynder med materialevalget. Lad os først tale om størrelser. Gulvbrættets bredde er fra 70 mm til 200 mm. For at tage for smal - det vil tage meget tid at lægge, for bredt - der er meget stor sandsynlighed for, at når det tørrer, vil kanterne af brættet stige, gulvet viser sig at være ribbet. Problemet løses ved at slibe, men det er en meromkostning i form af tid og penge. Derfor tager de oftest et rillet bræt med medium bredde - 130-150 cm.

Tykkelsen af ​​den rillede plade er fra 18 mm til 45 mm. At lægge en tynd er urentabel - så den ikke bøjer sig, når den lægges på træstammer, skal de (bjælker) sættes ofte. Derfor bruges tømmer med en tykkelse på 28 mm, 36 mm, 45 mm oftere til gulvet.

Rillepladen sælges i forskellige længder. Standarden er 3 m og 6 m, men de producerer 4 m og 5 m. Valget er enkelt her: længden af ​​materialet skal være lidt længere end længden af ​​det rum, hvor det skal lægges. At splejse i længden er ikke særlig smukt, for de gør det ofte på den måde.

Valget af træsorter

Gulvbrættet er lavet af fyr og gran, lærk, eg eller ask. Fyr og gran er ikke dyre, men deres træ er blødt. Spor forbliver fra hæle, faldne genstande, bliver klemt af møbler. På steder med aktiv bevægelse dannes "stier" over tid. Situationen kan reddes ved at belægge med slidstærk lak i flere lag. Hvis denne mulighed passer dig, er valget godt.

Lærkefje-og-not-plade er et dyrere materiale, men også mere slidstærkt. Træet har et udtalt mønster, en behagelig farve. Kan bruges ubestrøget eller belagt med oliebaserede formuleringer uden at skabe en hård film på overfladen.

Eg og ask er meget smukke hårdttræer med tæt, slidstærkt træ. Men deres priser er uhyrlige. Som i den tidligere version kan gulvet i disse træsorter bruges uden belægning eller med mere skånsomme formuleringer.

Type af rillet plade og dets egenskaber

Alt tømmer er opdelt i fire kvaliteter:

Grad C anvendes ved konstruktion af et undergulv. Der er for mange defekter i den til en fin. De resterende klasser er velegnede til efterbehandling, men hvilken karakter du vælger afhænger af økonomiske formåen - forskellen mellem klasserne er anstændig.

Fugtighed

Vælg ovntørret træ for en behagelig lægning af et fjer- og notgulv. I dette tilfælde ældes råmaterialet efter savning i tørrekamre, hvor det bringes til et fugtindhold på 8-14%. Sådant materiale er usandsynligt at tørre ud efter lægning - dette er næsten umuligt, men omkostningerne er omkring 50% højere sammenlignet med naturligt tørremateriale. Dette skyldes omkostningerne til udstyr (tørrekamre) og brændstof til tørring.

Luftfugtighed måles med en speciel enhed, som fagfolk har, og selv da ikke alle. Du kan også prøve at bestemme efter udseende. Oftest er ovntørret tømmer pakket i polyethylen - så det ikke suger fugt fra luften. Emballagen skal naturligvis være intakt og fri for fugt (kondens på indersiden). Banker du på tørt træ, giver det en klar, ringende lyd, mens vådt træ lyder dæmpet.

Hvad vil der ske, hvis du lægger gulvet fra det rillede bræt med høj luftfugtighed? Den første ting, du bliver nødt til at stå over for, er dannelsen af ​​revner, når den krymper. Efter seks måneder eller et år skal gulvet laves om, så de huller, der er dannet, fjernes. For det andet opstår der ofte revner under tørring, træet er snoet i forskellige retninger. Nogle gange kan disse forvrængninger kompenseres ved at trykke hårdere på brættet, nogle gange ikke. Så du er nødt til at holde et par brædder "i reserve": at tilføje under skottet fra krympning og at erstatte dårligt krøllede fragmenter.

Geometri

Når du vælger, skal du være opmærksom på ikke at geometrien. Ud over det faktum, at tykkelsen og bredden af ​​brættet skal matche, bør der ikke være nogen væsentlig krumning, det er nødvendigt at være opmærksom på den korrekte dannelse af fjer og rille:

Ved normal produktion bliver det hele overvåget, men i virkeligheden er der en meget stor spredning - 5 mm er ikke grænsen. Det er klart, at sådan et gulv skal slibes. Men jo mindre uoverensstemmelsen er, jo mindre arbejde vil der blive udført. Prøv derfor at finde en producent, for hvilken denne forskel vil være minimal.

Rillegulvinstallation

På grund af træets mulige krympning udføres lægningen af ​​gulvet fra det rillede bræt i to trin. For første gang fikseres kun hver 4-5 planke, efter 6-18 måneder er belægningen sorteret fra, hvilket eliminerer de huller, der er dannet. Anden gang er de allerede ved at fastgøre hvert bræt til hver bjælke.

Hvis lokalerne er boliger, bliver træet, mens det tørrer, overskrevet og mister sit attraktive udseende. For at forhindre dette i at ske, fastgøres det rillede bræt for første gang med bagsiden opad. Ved genlægning vendes den med forsiden opad. Vi har ren dækning.

At lægge gulvet fra det rillede bræt på stammerne er den mest acceptable mulighed

Når du køber materiale, så glem ikke at efterlade et par strimler, så du kan tilføje efter stramning. Afhængigt af den oprindelige fugtighed og bræddernes bredde kan der være behov for en eller to (eller endda flere) yderligere brædder. De efterlades også til tørre. Gerne i samme rum, men muligt på loftet. På gaden er dette allerede et problem, da udseendet vil være "ikke det samme".

Monteringsmetode og fastgørelsesanordninger

At lægge gulvet fra det rillede bræt kan udføres ved hjælp af søm eller selvskærende skruer. Søm er lavet af fleksibelt stål og tåler betydelige belastninger. Når man "vrider" brædderne, bøjes de, men knækker ikke. Kun der er et andet problem: det er meget svært, og nogle gange umuligt, at fjerne dem uden at beskadige træet. Og det er nødvendigt at fjerne fastgørelserne ved udskiftning af for buede brædder eller ved genmontering af gulvet, efter at træet er tørret. Derfor bruges selvskærende skruer oftere og ikke sorte, men gule. Sorte er lavet af skørt hærdet stål. Med laterale belastninger, der opstår under "torsion" af brædderne, flyver hattene simpelthen af. Så til at lægge et rillet gulv er det bedre at bruge gule selvskærende skruer.

Der er tre måder at fastgøre gulvbrættet på, hvoraf to er skjulte:

Med en skjult fastgørelse skal den selvskærende skrue monteres, så den ikke forstyrrer installationen af ​​det næste bræt. For at gøre dette forbores et hul (boret er lig med diameteren på hætten), og derefter installeres selvskærende skruer. Dimensionerne af fastgørelseselementet afhænger af tykkelsen af ​​brættet, men oftest bruges de med en længde på 70-75 mm og en diameter på 4-4,5 mm. En så stor længde er nødvendig på grund af det faktum, at skruen med en hemmelig fastgørelse går ind i en vinkel, viser det sig - til en ikke særlig stor dybde.

Hvis du stadig beslutter dig for at lave en pålidelig fastgørelse i ansigtet, kan det gøres mindre mærkbart. Dette opnås ved at dybere hovedet ind i træet (du kan forbore et hul). Den resulterende fordybning forsegles med træspartel og slibes. Den anden mulighed er at skære chopikken ud, installere den i fordybningen og slibe den også. Men alt dette kræver en betydelig mængde tid og færdigheder, derfor foretrækker de, når de installerer et rillet bord, at bruge skjulte monteringsmetoder.

Generelle regler for gulvbelægning

Den første række lægges med et mellemrum på 5-7 mm fra væggen og fastgøres, trækker sig tilbage fra kanten på omkring 1 cm, ind i den forreste overflade - ind i ansigtet. Dette sted vil være dækket af en sokkel, så det kan du gøre. Hvis monteringsmetoden "ind i spidsen" er valgt, drejes rillen til væggen og omvendt.

Det sidste bræt lægges også så der er lidt hul til væggen. Den kan forsynes ved hjælp af foringer og kiler, der hamres mellem væggen og det sidste bræt. Den er også fastgjort "i ansigtet", idet den går ca. 1 cm tilbage fra kanten.

Sådan trækker du gulvbrædder

Hvis du tager et rillet bræt af klasse AB eller B, vil der være meget buet bræt. Jo længere brættet er, jo mere udtalt vil krumningen være. De første par stykker fra væggen forsøger at vælge de mest lige. De er lagt, fikset. Dette vil være grundlaget for, at du kan navigere. Dernæst forsøger de at vælge brædderne, så de buede steder veksler. De bliver presset, eller de siges at blive "trukket sammen", og forsøger at sikre, at der ikke er huller.

Til højre ses den traditionelle måde at afrette buede gulvbrædder på.

Til afretning af gulvbrættet bruges forskellige enheder. For eksempel en støttestang sømmet i nogen afstand og flere kiler. Denne metode er god for alle, bortset fra at du skal skrue støtten hver gang. Ved grovlægning, når der kun er påsat 4-5 brædder, er dette stadig normalt - du kan trække flere stykker sammen ad gangen. Men hvis du skal spænde hver, tager det meget tid. Derfor bruges klemmer, specielle hæfteklammer og andre enheder. Klemmerne er simpelthen fastgjort til strøerne, hæfteklammerne hamres ind i dem, hvorefter der bruges almindelige trækiler, som forener belægningen og eliminerer hullerne. Begge muligheder tager kortere tid.

Der er også fabriksindstillinger (billedet nedenfor). Det vigtigste her er en snedig mekanisme til fastgørelse til forsinkelserne på klemmen. Mekanismen til at holde brædderne i den ønskede position er også interessant.

Når du arbejder, skal du sørge for, at lægningen af ​​gulvet fra det rillede bræt ikke "forlader". Dette kan ses, hvis man ser på det udlagte gulv fra siden: Gulvet kan bøjes langs kanterne til den ene side. For at forhindre dette skal du med jævne mellemrum måle afstanden fra pladen, der skal lægges til væggene, flere steder, justere dens position til acceptable niveauer.

Videoen viser mere detaljeret, hvordan man arbejder med sådanne enheder. Den første er den traditionelle måde med et trykbræt og kiler.

Den anden er usædvanlige hjemmelavede klemmer fra en hårnål og et hjørne til loftmontering af bjælker. En interessant mulighed - du kan justere længden af ​​klemmen, det vil sige, du kan omarrangere den hver anden gang.

En meget interessant måde at installere hurtigt på. Men i dette tilfælde udføres lægningen af ​​gulvet fra det rillede bræt af to: en trykker, den anden installerer fastgørelseselementerne. Du skal blot forbore huller til den ønskede bredde af tømmeret.

Kan en gulvinstallation med fer og not udføres uden dette trin? Måske hvis du køber materiale af den "ekstra" klasse eller lægger meterlange (eller deromkring) stykker. Hvis der er huller på et meter langt segment, er de små og let korrigeres uden enheder.

Et nyt hus vil kun være varmt, æstetisk attraktivt og miljøvenligt, hvis det er udstyret med gulvbelægning af høj kvalitet. Det er denne belægning, der er gulvet, til hvilken et skåret bord blev brugt.

Faktorer, der bestemmer valget af kantet bræddegulv

Det skal bemærkes, at et sådant gulv er meget billigere end parket og endda laminat, hvis du selv installerer det. Men når du vælger et gulvbræt, skal du være opmærksom på følgende faktorer:

1. Fugtprocentværdi. Det er urealistisk at bestemme denne indikator, når du køber. Eksperter anbefaler at fylde brædder op om efteråret og i fremtiden placere dem på det sted, hvor de skal monteres. Faktum er, at produktet skal ligge ned, akklimatisere sig og vænne sig til det nye miljø og miljø;
2. Revner, skår, knaster, svamp. Alle disse defekter bør ikke være. For at forhindre skimmelsvamp og svamp i at starte i fremtiden, er brædderne dækket af en antiseptisk sammensætning skabt på basis af almindeligt vand.

Du skal være opmærksom på, at enhver gulvbelægning placeres på forudlagte træstammer. De er fastgjort til betonafretningen ved hjælp af ankre, strengt i henhold til niveauet.

Monteringsvejledning til tavle

Installationen af ​​det første kantede produkt udføres parallelt med vægstrukturen. I dette tilfælde er det nødvendigt at trække sig tilbage fra væggen med omkring en centimeter. Til dette formål anvendes specielle kiler af identisk tykkelse. De drives ind rundt i hele rummets omkreds langs vægfladerne i en given afstand.

Brættet er fastgjort til bjælkerne med søm. I krydset mellem lag, slås et par søm ind i brædderne. Hovederne på disse søm er opvarmet til stop.

Hvis du støder på et bræt, der er kort i længden, så skal du ikke blive ked af det. Den kan placeres op til midten af ​​bjælkens bredde. Kanterne på sådanne brædder er også fastgjort med et par søm.

Brædderne i den fjerde og femte række presses mod hinanden så tæt som muligt og fastgøres derefter med søm. Efterfølgende rækker placeres med kort afstand og er kun let fikseret med søm.

På det næste trin er det nødvendigt at skære to kiler ud med en trekantet geometri fra enhver trim ved hjælp af en stiksav. Disse kiler hamres derefter ind i de eksisterende spalterækker, der følger den femte tætpakkede række. De køres ind efter hinanden, altså i samme retning. I processen med at slå kilerne sammen, komprimeres dækbrædderne så tæt som muligt.

Derefter skal du omhyggeligt gennemgå alle de resulterende første rækker. Faktum er, at alle brædderne i dem skal støde op til hinanden ret tæt. Hvis brædderne ligger som det er nødvendigt, så skal de fastgøres med søm.

Det sidste kantede produkt placeres på målstregen. En elektrisk stiksav hjælper med at give den den ønskede bredde.

Efter endt arbejde slibes gulvet og males efter ønske. Men hvis du dækker det med en højkvalitets laksammensætning, vil belægningen se meget mere spektakulær og stilfuld ud. Her ligger al skønheden i det naturlige originale træpynt, hvis skønhed er i stand til at skygge lakken, hvis tone kan vælges baseret på individuelle præferencer og med fokus på din egen smagssans. Særligt velegnet i denne henseende er et gennemsigtigt lakprodukt, der kan vise al charmen ved den unikke struktur af belægningen, lavet af naturligt materiale - træ.

Du skal vide, at selv en nybegyndermester kan installere et gulv fra et kantbræt, da lægningsteknologien ikke er særlig vanskelig. Du skal blot vise lyst, flid og tålmodighed.

At købe laminat og parket er ikke tilgængeligt for alle. Prisen på mærkevarer er for høj, og udløbsdatoen opfylder ikke de oprindelige omkostninger. Parket og laminat er sårbare over for luftfugtighed og temperaturudsving. Derfor skal gulvene i strenge vintre skiftes med få års mellemrum.

Kantplade er et byggemateriale, der er åbent for alle. Vi taler om plader, der leveres direkte fra fabrikker og lagre til træforarbejdning. Omkostningerne ved sådant materiale er minimale og fuldt ud berettigede på grund af operationelle fordele. Faktisk modtager kunden naturlige råvarer med minimal fabriksforarbejdning.

Hvordan vælger man et træ?

Valget af en kompetent partner er et afgørende kriterium. Det er vigtigt, at træ opbevares under passende forhold. Ikke ethvert lager tilbyder disse. Høj luftfugtighed skaber et ideelt miljø for skimmelsvamp og meldug til at trives. Og hvis skimmelsvamp spreder sig fra gulvet til andre strukturer i en lejlighed eller et hus, kan du trygt sælge boliger.

Ved valg af materialer tages der hensyn til følgende parametre:

• Før køb kontrolleres træets tørhed. For vigtigt bord er ikke længere egnet til brug. Holdbarheden af ​​en sådan bar beregnes ikke mere end et par måneder.
• Udseende vurderes. Det er umuligt at lægge et helt fladt gulv fra brædder med knaster, gruber og huller. Derudover kræver det ekstra omkostninger til slibning og nivellering af materialer.
• Længden af ​​brættet er valgt fra 2 m. Dette er den bedste mulighed, der giver dig mulighed for at skære brædderne i den rigtige størrelse og om nødvendigt efterlade en margen.

Hvordan forbereder man basen?

At lægge det kantede bræt på træstammerne er den bedste måde at sikre gulvets stabilitet og holdbarhed. Logs lægges fra modsatte vægge og danner en slags gitter. Desuden hæver basen sig over den færdige gulvoverflade. Dette er nødvendigt for at lægge hydro- og dampspærrematerialer.

Det kan betale sig at bruge penge på isolation. Dette sikrer et minimalt varmeforbrug om vinteren, hvilket er vigtigt i forhold til varmeomkostningerne. For det andet beskytter vandtætningsmaterialet samtidigt mod støj. Der er tale om en omkostningseffektiv anskaffelse til nuværende nybyggeri, hvor naboer som udgangspunkt hører hinanden ved den mindste støj.

Logs er fastgjort i en højde på flere centimeter på grund af kiler, der fungerer som midlertidige strukturer. Efter, når basen er klar og materialet er lagt, kan kilerne demonteres eller efterlades som ekstra understøtninger. Det er vigtigt, at træstammerne passer så tæt som muligt til den færdige overflade og ikke har mellemrum.

Hvordan lægger man brædder korrekt?

Teknologien til at lægge brædder kræver den største omhu. Træ er et naturmateriale, der ændrer sig og krymper. Det betyder, at der efter lægning af brædderne forventes en vis tid, hvor materialet udvider sig og stiger til sin endelige form. Derfor lægges brædderne med en afstand på 0,5 mm fra hinanden. Dette skaber et hul til ventilation og et sted, på grund af hvilket pladen udvider sig og ikke deformeres.

At vælge et trægulv fra et kantet bræt er fordelagtigt af mange grunde. Den vigtigste er styrke og holdbarhed. Tykke plader er beskyttet mod mekaniske skader, revner ikke og opfylder også miljøkrav. Dette garanterer hjemmet på alle tider af året. At inkludere et rigtigt lagt gulv er også en besparelse. Når de klimatiske årstider ændrer sig, vil brædderne ikke forringes, de vil ikke kræve restaurering og dyr udskiftning.

At vælge det rigtige gulvbræt er lige så vigtigt som gulvets design. Det endelige resultat afhænger trods alt i høj grad af brættet, der blev lagt på træstammerne.

I det generelle tilfælde kan gulvbrættet være et hvilket som helst tømmer, der er fastgjort på bjælkerne. Oftest forstås dette navn som et fjer-og-not-bræt. Dette er tømmer, der har tre forarbejdede "finish" sider - to ender og et plan - forsiden. På siderne er tunger dannet med en speciel maskine: en rille på den ene side, en spids på den anden. Ved lægning drives pigget ind i rillen, hvilket giver belægningen yderligere styrke og delvist kan skjule de revner, der dannes under tørringen. Desuden ser selv et let tørt fjer-og-not-gulv godt ud.

Et bræt med fer og not kan have en kam i forskellige former. Det er mest praktisk at lægge, hvis det har en konisk form. Keglen kommer let ind, selv i nærværelse af en let krumning af brædderne. Det er meget sværere at kæmpe med en rektangulær spids. Hvis der er afvigelser, er brættet ikke perfekt, så skal du enten døje med det i lang tid, eller skære det i stykker, der ikke er mere end 2-3 meter lange, og derefter samle segmenterne. Det viser sig et helt andet, rodet udseende.

Desuden kommer gulvbrædder med et kvartformet fremspring. Dette er, når halvdelen af ​​brættets bredde fjernes på den ene side nedefra, på den anden - ovenfra. Denne type er endnu nemmere at montere end et traditionelt tap-rillebræt, mens gulvet ser lige så godt ud.

Der er en anden type gulvplade - med kanter affaset i 45 °. Det er heller ikke særlig almindeligt, selvom det ikke er værre i drift og æstetik.

Nogle gange lægges et almindeligt kantet bræt på gulvet - det har en rektangulær form i tværsnit. Den placeres tæt - ende mod ende - og så fastgjort med søm eller selvskærende skruer. Hvis vi taler om bade, så når du installerer utætte gulve, er det kantpladen, der vil være den bedste mulighed. I andre tilfælde skal du give fortrinsret til muligheder med enhver form for låse: ved tørring er revner ikke så mærkbare.

Ud over det rillede bræt fra arrayet er der også en limet. Den består af flere brædder limet sammen. Samtidig er træfibrene arrangeret på en sådan måde, at dens geometri under alle forhold forbliver praktisk talt uændret. Hvis det ændrer sig, er det mange gange mindre end massivt. Men på grund af kompleksiteten ved fremstilling af sådant materiale er dets priser høje. Men gulvet i den limede plade er næsten garanteret fladt.

Typer af gulvpladelåse

Der er en anden type tømmer, der lægges på gulvet. Dette er et dækbræt. Den adskiller sig ved, at dens forreste del ikke er jævn, men bølget. Og selvom brættet er vådt, er det ikke glat at gå på det. Det bruges sjældent indendørs, primært på grund af det faktum, at det er meget vanskeligt at bringe en ujævn overflade til en ideel tilstand. Men når du bygger et bad, kan det være nyttigt, hvis du arrangerer en pool eller font på verandaen. Efter at have lagt en terrasse rundt om poolen, kan du ikke være bange for, at nogen vil glide.

Terrassebræt ser meget attraktivt ud på gulvet

Enhver form for tømmer er i kategorien "euro". Der er et gulvbræt, rillet eller ej, der er et terrasseret. Hele forskellen ligger i tilstedeværelsen af ​​en langsgående rille på bagsiden, som bidrager til bedre ventilation. Der skal være forskel på træets kvalitet: ingen knaster. Men den bedste kvalitet er ikke altid tilgængelig, og højere priser er altid tilgængelige. Hvis du beslutter dig for at tage muligheden med en rille, skal du sørge for omhyggeligt at kontrollere kvaliteten af ​​materialet, geometrien.

Træsorter til gulvet

Ethvert træ kan lægges på gulvet. Det eneste spørgsmål er dine præferencer og materielle muligheder. Rummets formål kan også spille en rolle.

Til bade er et nåletræ traditionelt placeret på gulvet. Det er den billigste, og dens kvalitetsindikatorer er ikke dårlige. Nåletræarter indeholder en stor mængde harpiks (fyr og gran), nogle indeholder tanniner (lærk), som forlænger deres levetid under forhold med konstant skiftende temperaturer og luftfugtighed. Den eneste ulempe ved fyr og gran er, at de er bløde sten, og hvis der er mange mennesker, der damper, bliver de hurtigt slettet. Men hvis badet er familie, lejlighedsvis besøgt, så vil sådant træ stå i lang tid.

Hvis vi taler specifikt om lokalerne, vil lærk opføre sig bedre under "våde" forhold: det bliver kun stærkere af vand. Det er bedre at lægge fyr og gran i et omklædningsrum eller et hvilerum. De kan ikke tåle den konstante tilstedeværelse af vand, især da ikke mange mennesker ønsker at behandle træet til damprum med antiseptika, og uden dem vil de højst sandsynligt begynde at rådne.

De lægger træ og hårdttræ på gulvet, men det er mere tilbøjeligt til at forfalde og bliver endnu oftere mørkere af vand. Der er stadig nogle nuancer, der kun bestemmes af erfaring. For eksempel er egetræ holdbart, ikke bange for vand. Men det er bedre ikke at lægge det på gulvet i våde rum: det er meget glat, når det er vådt. Det er umuligt at gå på det, så du bliver nødt til at dække denne skønhed med skridsikre tæpper.

Det ligner en not-og-not-euro-board i profil

Ved montering af dobbelt plankegulv til skrub og efterbehandling skal brædderne tages fra samme træ. For undergulvet, vil ukantet gå (sørg for at fjerne barken og behandle fra bugs), for efterbehandling - kantet, fjer-og-rille. Men kun fra samme træ. Ellers kan gulvet på grund af forskellig udvidelse og sammentrækning med ændringer i temperatur og luftfugtighed føre.

Gulvplademål

Minimumstykkelsen af ​​brædder til lægning på gulvet bestemmes af trinnet med at lægge lag. Jo større afstanden er mellem to tilstødende understøtninger, jo større er tykkelsen af ​​det nødvendige tømmer.

Tabel over afhængigheden af ​​gulvpladens tykkelse på installationstrinnet af lag

Men dette er minimumstykkelsen. Det er tilrådeligt at tage med en vis margin: under hensyntagen til det faktum, at det med jævne mellemrum vil være nødvendigt at opdatere udseendet - at slibe, fjerne det øverste lag. Tages tykkelsen "ryg mod ryg", efter en eller to slibninger, begynder gulvbrædderne at synke under fødderne og knirke - ikke den største fornøjelse. For at slippe af med de "dansende" brædder, bliver du nødt til at lægge nye, tykkere brædder, eller reducere forsinkelsestrinnet (øge deres antal), hvilket heller ikke er sjovt.

Bredden af ​​brædderne kan være forskellig - fra 30 mm til 120 mm. Generelt ser det sådan ud: Jo bredere pladen er, jo færre samlinger og jo hurtigere installation. Derfor kan du til almindelige tørre rum vælge et bredt bræt. Men det skal siges, at en terning af et bredt bord koster mere end det samme volumen af ​​et smallere: der er mere affald.

Når du vælger bredden af ​​brædderne i badet, er der også nogle nuancer. Det er bedre ikke at tage brede brædder: med stigende luftfugtighed ændrer de deres geometri stærkere. Nogle gange er det så stærkt, at det bliver problematisk at gå. Derfor bruges der i dampbadet eller brusebadet et smalt eller mellembredt bræt.

Hvor mange brædder i en kubikmeter

Når du har besluttet dig for størrelsen af ​​gulvbrædderne, skal du beregne, hvor mange af dem du skal købe: tømmer sælges pr. kubikmeter.

Der er ingen strenge standarder i denne branche, ligesom der ikke er nogen klar skelnen mellem sorter. Nogle producenter skelner kun mellem to sorter, andre kan have fem eller seks. Du skal fokusere på stedet.

Det eneste, der er klart, er, at produkter af højere kvalitet slet ikke bør have knaster. Det er tilrådeligt at købe dem, hvis du ønsker at lakere brættet. Hvis du planlægger at male, er der ingen mening i at betale for meget for fraværet af knuder: de er stadig ikke synlige under malingen. Det eneste du skal være opmærksom på er, at de ikke er "døde" - sorte. Sorte knuder smuldrer og falder i søvn, men vi har ikke brug for det.

Der er kun en mere eller mindre fastlagt standard i længden: 6 meter. Men mange savværker laver både tre og to meter brædder. Desuden vil en kubikmeter på tre meter koste mindre end seks meter. Så hvis du ikke har brug for et langt bræt, så kig efter den rigtige størrelse: det bliver billigere.

Nu om, hvordan man tæller antallet af kubeplader. For at gøre dette skal du beregne volumen af ​​et bræt. Du har besluttet dig for bredden og tykkelsen af ​​brættet, ved at kende standardlængden, du kan beregne dets volumen: du skal gange alle dimensionerne. Men de skal udtrykkes i meter.

For eksempel vil vi lægge et bræt 40 ​​* 150 mm. Konverter millimeter til meter:

40 mm = 0,04 m, 150 m = 0,15 m

Vi tager en standardlængde på 6 m. Det samlede antal bliver 0,04 m * 0,15 m * 6 m = 0,036 m 3. Et bræt er 0,036 kubikmeter. Nu finder vi ud af, hvor mange sådanne brædder der vil være i en terning (vi deler enheden med 0,036), vi får 27,7 stykker, men 27 stykker vil blive sendt.

Ved at kende denne algoritme kan du beregne antallet af ethvert bord eller bjælke. For at gøre det nemmere for dig, beregnes og opføres volumen af ​​et bræt af de mest populære størrelser og deres antal i en kubikmeter i tabellen (for seks meter tømmer).

Nu om mængden af ​​indkøb. Efter at have beregnet, hvor mange brædder du skal bruge, skal du tage med en margin på mindst 10-15% (og helst 30%). For det første opstår ægteskab altid, og for det andet skal gulvet højst sandsynligt ordnes om et år eller to - der opstår revner, nogle brædder skrues af med en "propel". Og så bliver du nødt til at ændre eller tilføje tavler. Hvis der ikke er noget tilbage, er det usandsynligt, at de købte fra et andet parti bliver normale. Der vil helt sikkert være problemer: enten vil det ikke fungere i tykkelsen, eller der vil være problemer med fer og not. Generelt bør et par stykker ligge i reserve i et par år.

Sådan vælger du

Først og fremmest skal du bestemme fugtigheden. Den bedste mulighed for bade er en gennemsnitlig luftfugtighed på omkring 20-25%. Hvis du tager et bræt af naturlig fugt, vil det føre under tørring, der vil være mange "ski" og "propeller". Så kan de kun bruges til konstruktion af hegn. Hvis du tager overtørret - kammertørring - under forhold med høj luftfugtighed i badet, vil det begynde at svulme, gulvet vil vride sig og hæve sig. Så den bedste mulighed er den gennemsnitlige luftfugtighed.

Først og fremmest, når du køber, skal du kontrollere geometrien. Når du vælger et kantet bræt, skal du være opmærksom på, at kanterne er jævne. Og tykkelsen på den ene side var lig med tykkelsen på den anden side. I princippet skal du kontrollere denne parameter, når du køber sorteret tømmer (undtagen ukantede brædder). Tag en skydelære og mål flere steder langs brættet på den ene og den anden side. Der burde ikke være nogen forskel.

Når du køber not-og-fjær-brædder, skal du også være opmærksom på geometrien og dimensionerne af fjer-og-noten. For at det hele hænger sammen uden problemer, er rillen lavet lidt dybere end højden på højderyggen. Så passer alt nemt sammen. På en forkert tunet maskine er det modsatte ofte tilfældet. Så, uanset hvor meget du prøver, vil du ikke være i stand til at lave et gulv uden revner. Du bliver enten nødt til at skifte brædderne (hvis det er muligt) eller fjerne en del af spidsen.

Der er en anden fejl, der er lavet i produktionen af ​​rillede brædder: den øvre kant over spidsen (kammen) er mere profileret end den nederste. Med en sådan defekt er huller generelt uundgåelige: det er sværere at håndtere denne ulempe. Kun specialudstyr er påkrævet.

Du skal også tjekke, hvor meget brædderne sank under tørringen. De er stablet i bunker, skiftende med stænger. Nogle gange bliver de ujævne. Så vil det ved lægning være problematisk at docke dem.

Alle disse mangler afsløres ganske enkelt. Først skal du inspicere enderne af brædderne. Hvis du ved, hvad du skal kigge efter (og du ved det nu), er fejlene umiddelbart synlige. Vurder målene på tapen og noten, og se også om kanterne er jævnt placeret over tapen. Hvis alt er i orden, tag to brædder og sæt dem sammen, som når du lægger. Hvis deres geometri ikke er brudt, kombineres de let og uden huller. Hvis testene var vellykkede, kan det rillede gulvbræt tages: du lægger det hurtigt og nemt.

Hvordan og hvad der skal rettes

For et par år siden var der ingen uoverensstemmelser: Gulvbrættet blev sømmet til strøerne med søm igennem og igennem. Nogle gange blev hatten fladtrykt og derefter drevet dybt ind i mejslen - det var for at intet kunne ses. I dag kan du gøre det samme. Og spar på samme tid: negle er billigere. Men efter et stykke tid opstår der et stort antal revner i trægulvet. For at slippe af med dem bliver gulvet demonteret, komprimeret, en eller to brædder tilføjet nær væggen - som det vil. Det er her selvskærende skruer har en fordel: De er nemmere at afmontere uden at beskadige træet. Og du forsøger at få et søm med et fladt hoved og ikke knække træet. Ingen måde. Derfor "sidder" de oftere og oftere på selvskærende skruer, selvom muligheden er tvetydig: søm er stærkere, og hatte flyver ofte af på selvskærende skruer, især hærdede.

I en torn eller i en rille?

Til skjult fastgørelse fastgøres selvskærende skruer ikke gennem brædderne, men i en spids eller rille. Det er muligt gennem og igennem, ind i ansigtet, men så skal hattene druknes i brættet, og hullerne skal dækkes med spartelmasse. Også selvom gulvet er malet, selv om dette gøres meget sjældent i bade. Hvis du tager træspartel i den passende farve, og blander noget træstøv fra dine brædder ind i det, så vil næsten intet være synligt selv under lys lak.

Hvis skruerne er skruet ind i rillen, så i en vinkel på omkring 60 °. Hvis i en spids, så er vinklen mindre - den kan være næsten vinkelret på gulvets plan. Den anden mulighed holder brættet mere sikkert (fanger ¾ af tykkelsen), selvom "rille"-metoden er mere almindelig.

Under alle omstændigheder skal du først bore et hul til hætten med et bor med større diameter og et mindre til skrueakslen. Denne operation, selvom den er tidskrævende, tjener som en garanti for, at brættet ikke brister.

Skjult fastgørelsesteknologi

Teknologien til skjult gulvbelægning er som følger: det første bræt er sømmet tæt igennem og igennem. Den anden og de efterfølgende er fastgjort, slået med kiler, eller bedre, de tiltrækkes med klemmer, så der ikke er huller nogen steder. Derefter skrues fastgørelseselementer ind i rillen eller spidsen i en vinkel eller tilstoppet. Hvis træet er tæt, går skruerne hårdt. For at gøre processen nemmere smøres trådene med sæbe (det kan fugtes lidt for at gøre det lettere at smøre).

Med denne fastgørelsesmetode er hverken søm eller skruer synlige. Men hvis der er en ulempe: kun den ene kant af brættet viser sig at være tiltrukket af loggen. Med ændringer i fugtighed, krympning eller bevægelse af fundamentet, kan den anden stige. Det viser sig, at gulvet er ujævnt, og det knirker oftere. Selvom det aldrig er for sent at slå et par søm eller skrue et par selvskærende skruer i ansigtet.

Hvad skal man tage selvskærende skruer

Hvilke skruer skal man bruge til gulvbelægning i badet? Gerne med en tråd, der ikke starter fra selve hætten. Dette vil gøre det mere sikkert at opbevare. Og det er bedre at tage ikke-varme - de er stærkere. For et bad er det bedre - galvaniseret - de vil ikke ruste. Skruens længde afhænger af pladens tykkelse: den skal være 2,5 gange større. Det ser ud til, at alt ifølge parametrene for selvskærende skruer - alt. Med søm er alt enklere: du har brug for almindelige, men ikke skruer eller bølgede - det er næsten umuligt at trække dem ud uden at beskadige træet.

Det er bedre at tage selvskærende skruer med et gevind, der ikke starter fra selve hætten

Der er én hemmelighed arvet fra forfædrene. Det giver dig mulighed for at bruge almindelige negle i badet, men de ruster ikke: de skal koges i tørrende olie. Når den er tør, kan du bruge den. Sådanne søm blev brugt til at sømme helvedesild til tagene, og de rustede ikke i årtier.

Så: med fastgørelsesmetoden og valget af fastgørelseselementer skal du bestemme på egen hånd. Der er forskellige meninger, og de er alle baseret på erfaring – ens egen eller forfædre. Men det har længe været kendt: hvor mange mennesker, så mange meninger. Tilføj flere af dine. Men husk, at om et år eller to skal gulvet ordnes. Så for første gang er det værd at fastgøre på et minimum af søm eller selvskærende skruer - som du bestemmer. Så, allerede krympet, vil det være muligt at rette det grundigt.

Hvordan gulvbrættet er installeret, og hvordan klemmer bruges til at fjerne huller, se videoen.

En anordning til at stramme gulvbrædder kan fremstilles i hånden i henhold til den vedlagte videoinstruktion.