Konvertering af en skruetrækker til lithium-batterier. Konvertering af en skruetrækker til lithiumbatterier: instruktioner Sådan konverteres en skruetrækker til lithiumbatterier

Nå, hvad med dem, der har et gammelt instrument? Ja, alt er meget enkelt: Smid Ni-Cd-dåser ud og erstat dem med Li-Ion i det populære 18650-format (mærkning angiver en diameter på 18 mm og en længde på 65 mm).

Hvilket bræt er nødvendigt, og hvilke elementer er nødvendige for at omdanne en skruetrækker til lithium-ion

Så her er mit 9,6 V batteri med en kapacitet på 1,3 Ah. Ved det maksimale ladeniveau har den en spænding på 10,8 volt. Lithium-ion-celler har en nominel spænding på 3,6 volt, maksimum er 4,2. Derfor, for at erstatte de gamle nikkel-cadmium-celler med lithium-ion-celler, har jeg brug for 3 celler, deres driftsspænding vil være 10,8 volt, maksimum er 12,6 volt. Overskridelse af den nominelle spænding vil ikke beskadige motoren på nogen måde, den vil ikke brænde ud, og med en større forskel er der ingen grund til bekymring.

Lithium-ion-celler, som alle længe har vidst, kan kategorisk set ikke lide overopladning (spænding over 4,2 V) og overdreven udladning (under 2,5 V). Med sådanne overskridelser af driftsområdet nedbrydes elementet meget hurtigt. Derfor arbejder lithium-ion-celler altid sammen med et elektronisk kort (BMS - Battery Management System), som styrer elementet og styrer både de øvre og nedre spændingsgrænser. Dette er et beskyttelseskort, der simpelthen afbryder krukken fra det elektriske kredsløb, når spændingen går ud over driftsområdet. Derfor kræves der udover selve elementerne et sådant BMS-kort.

Nu to vigtige punkter, som jeg uden held eksperimenterede flere gange, indtil jeg kom til det rigtige valg. Dette er den maksimalt tilladte driftsstrøm for selve Li-Ion-elementerne og den maksimale driftsstrøm for BMS-kortet.

I en skruetrækker når driftsstrømme ved høj belastning 10-20 A. Derfor skal du købe elementer, der er i stand til at levere høje strømme. Personligt har jeg med succes brugt 30-amp 18650-celler fremstillet af Sony VTC4 (kapacitet 2100 mAh) og 20-amp Sanyo UR18650NSX (kapacitet 2600 mAh). De fungerer fint i mine skruetrækkere. Men for eksempel er kinesiske TrustFire 2500 mAh og japansk lysegrøn Panasonic NCR18650B 3400 mAh ikke egnede, de er ikke designet til sådanne strømme. Derfor er der ingen grund til at jage elementernes kapacitet - selv 2100 mAh er mere end nok; det vigtigste, når du vælger, er ikke at fejlberegne den maksimalt tilladte afladningsstrøm.

Og ligesom det skal BMS-kortet være designet til høje driftsstrømme. Jeg så på Youtube, hvordan folk samler batterier på 5 eller 10-amp boards - jeg ved ikke personligt, da jeg tændte skruetrækkeren, gik sådanne boards straks i forsvar. Jeg synes, det er spild af penge. Jeg vil sige, at Makita selv sætter 30-amp boards i sine batterier. Derfor bruger jeg 25-amp BMS købt hos Aliexpress. De koster omkring 6-7 dollars og søges efter "BMS 25A". Da du har brug for et bræt til en samling af 3 elementer, skal du kigge efter et sådant bræt, i hvis navn der vil være "3S".

Et andet vigtigt punkt: nogle tavler til opladning (betegnelse "C") og belastning (betegnelse "P") kan have forskellige kontakter. For eksempel kan tavlen have tre kontakter: "P-", "P +" og "C-", som på det oprindelige Makitov lithium-ion-kort. Dette gebyr er ikke egnet for os. Opladning og afladning (opladning/afladning) skal udføres via én kontakt! Det vil sige, at bestyrelsen skal have 2 arbejdende kontakter: bare "plus" og bare "minus". For vores gamle oplader har også kun to stifter.

Generelt, som du måske allerede har gættet, smed jeg med mine eksperimenter en masse penge både på de forkerte elementer og på de forkerte brædder, efter at have lavet alle de fejl, der kunne laves. Men jeg fik uvurderlig erfaring.

Sådan skilles et skruetrækkerbatteri ad

Hvordan skiller man et gammelt batteri ad? Der findes batterier, hvor kropshalvdelene er fastgjort med skruer, men der er også limede. Mine batterier er bare de nyeste, og længe har jeg generelt tænkt, at de ikke kunne skilles ad. Det viste sig, at det er muligt, hvis man har en hammer.

Generelt, ved hjælp af intense slag til omkredsen af ​​kanten af ​​den nederste del af sagen (en hammer med et nylonhoved, batteriet skal holdes i hånden på vægten), er limstedet med succes afbrudt. Sagen er ikke beskadiget på nogen måde, jeg har allerede afmonteret 4 stk som denne.

Den del, vi er interesserede i.

Fra det gamle kredsløb behøves kun kontaktplader. De svejses fast til de to øverste elementer ved punktsvejsning. Du kan fjerne svejsningen med en skruetrækker eller en tang, men du skal vælge den så forsigtigt som muligt for ikke at bryde plastikken.

Alt er næsten klar til videre arbejde. Jeg forlod i øvrigt den almindelige temperaturføler og afbryder, selvom de ikke længere er særligt relevante.

Men det er meget sandsynligt, at tilstedeværelsen af ​​disse elementer er nødvendig for normal drift af en standardoplader. Så jeg kan varmt anbefale at beholde dem.

Samling af et lithium-ion batteri

Her er de nye Sanyo UR18650NSX-celler (du kan finde dem på Aliexpress under denne artikel) med en kapacitet på 2600 mAh. Til sammenligning havde det gamle batteri en kapacitet på kun 1300 mAh, det halve.

Du skal lodde ledningerne til elementerne. Ledninger skal tages med et tværsnit på mindst 0,75 sq mm, fordi vi vil have betydelige strømme. En ledning med et sådant tværsnit fungerer normalt med strømme på mere end 20 A ved en spænding på 12 V. Lithium-ion-banker kan loddes, kortvarig overophedning vil ikke skade dem på nogen måde, dette er blevet verificeret. Men du har brug for en god hurtigvirkende flux. Jeg bruger glycerin flux TAGS. Et halvt sekund og du er færdig.

Lod de andre ender af ledningerne til brættet i henhold til diagrammet.

Jeg kører altid endnu tykkere ledninger på 1,5 kvm på batterikontaktstikkene - for stedet tillader det. Før jeg lodde dem til returkontakterne, satte jeg et stykke varmekrympeslange på brættet. Det er nødvendigt for yderligere isolering af kortet fra battericellerne. Ellers kan de skarpe kanter af loddet let gnide eller gennembore den tynde film af Li-ion-cellen og forårsage en kortslutning. Du kan ikke bruge varmekrympe, men i det mindste er noget isolerende at lægge mellem pladen og elementerne absolut nødvendigt.

Nu er alt isoleret som det skal.

Kontaktdelen kan forstærkes i batterikassen med et par dråber superlim.

Batteriet er klar til montering.

Det er godt når sagen er på skruer, men det er ikke min sag, så jeg limer bare halvdelene igen med "Øjeblikket".

Batteriet oplades med en standardoplader. Sandt nok ændrer arbejdets algoritme sig.

Jeg har to opladere: DC9710 og DC1414 T. Og de fungerer anderledes nu, så jeg vil fortælle dig præcis hvordan.

Makita DC9710 oplader og lithium-ion batteri

Tidligere blev batteriopladningen styret af enheden selv. Da det fulde niveau var nået, stoppede den processen og signalerede færdiggørelsen af ​​opladningen med en grøn indikator. Men nu er det BMS-kredsløb, vi installerede, ansvarlig for niveaukontrol og sluk. Derfor, når opladningen er færdig, vil den røde LED på opladeren simpelthen slukke.

Hvis du har bare sådan en gammel enhed, er du heldig. For det er nemt med ham. Dioden er tændt - opladning er i gang. Fra - opladningen er fuldført, batteriet er fuldt opladet.

Makita DC1414 T oplader og lithium-ion batteri

Der er en lille nuance her, som du skal kende. Denne oplader er nyere og er designet til at oplade et bredere udvalg af batterier fra 7,2 til 14,4 V. Opladningsprocessen på den forløber som normalt, den røde LED lyser:

Men når batteriet (som i tilfælde af NiMH-celler formodes at have en maksimal spænding på 10,8 V) når 12 volt (vi har Li-Ion-celler, hvis maksimale samlede spænding kan være 12,6 V), vil opladeren sprænge taget. For han vil ikke forstå, hvilken slags batteri han oplader: enten 9,6 volt eller 14,4 volt. Og i dette øjeblik vil Makita DC1414 gå ind i fejltilstand og blinke skiftevis rød og grøn LED.

Det her er fint! Dit nye batteri oplades stadig, men ikke helt. Spændingen vil være cirka 12 volt.

Det vil sige, du vil gå glip af en del af kapaciteten med denne oplader, men det ser ud til, at du kan overleve det.

Samlet batteriopgradering koster omkring 1000 rubler. Den nye Makita Makita PA09 koster dobbelt så meget. Desuden endte vi med den dobbelte kapacitet, og yderligere reparationer (i tilfælde af en kort fejl) vil kun bestå i at udskifte lithium-ion-celler.

Mange håndværkere i tjenesten har en akku skruetrækker. Over tid nedbrydes batteriet og holder en opladning mindre og mindre. Batterislid har en enorm indflydelse på batteriets levetid. Konstant genopladning hjælper ikke. I denne situation hjælper det at "ompakke" batteriet med de samme elementer. De mest almindeligt anvendte elementer i skruetrækkerbatterier er størrelsestypen "SC". Men den mest værdifulde ting for en mester er en gør-det-selv-reparation.
Lad os lave en skruetrækker om med et 14,4 volt batteri. Skruetrækkere bruger ofte en motor til en lang række forsyningsspændinger. Så i dette tilfælde kan der kun bruges tre Li-ion-celler i formatet 18650. Jeg vil ikke bruge kontroltavler. Udledningen af ​​elementer vil være synlig i arbejdet. Så snart den selvskærende skrue ikke vrider sig, for eksempel, er det tid til at sætte den på opladning.

Konvertering af en skruetrækker til Li-ion uden et BMS-kort

Lad os først skille vores batteri ad. Inde i det er 12 elementer. 10 stykker i en række og 2 i anden række. En kontaktgruppe svejses til den anden række af elementer. Vi efterlader et par elementer med en kontaktgruppe, vi genbruger resten.

Nu skal du lodde ledningerne til yderligere arbejde. Kontakterne viste sig at være af et materiale, der ikke kan fortinnes, så vi lodde ledningerne fast til elementerne. Minus til elementets krop og plus direkte til plus-patchen. Gamle elementer spiller rollen som støtte og er ikke involveret i arbejdet.

Jeg vil bruge lithium-ion-batterier af formatet 18650. Elements bu. Højstrømselementer er nødvendige for forfining. Jeg "ændrede" mine elementer til termisk svind fra Sanyo, den gamle var ret lurvet. Kontrollerede restkapaciteten Imax.
Vi forbinder batterierne i serie og lodder hovedelementerne. Batteriet er næsten klar.

Nu vil vi sørge for behagelig opladning. Du skal installere et firebenet stik. Jeg brugte stikket fra det gamle bundkort til det antal ben, jeg havde brug for. Jeg tog makkeren fra en gammel computerstrømforsyning.

Skær et hul ud til stikket. Vi fylder stikket med epoxylim eller superlim med sodavand. Vi lodder også ledningerne.

Lod ledningerne til elementerne. Ledning fra den første kontakt på stikket til batteriets plus. Ledningen fra den anden kontakt af stikket til plus af det andet element, det er også minus af det første element, og så videre. Da jeg skal oplade med en "smart" oplader, skal jeg lave en balanceledning.

Som stik til tilslutning til opladeren vil jeg bruge ledningen fra computerens strømforsyning. Ledningen, som diskettedrevet blev forsynet med. Vi afskærer alle nøgler fra stikket, og det passer perfekt under opladeren. Det opløses simpelthen. Rød ledning til den første kontakt på batteristikket. Sort ledning til batteristik pin 2 osv.

Da jeg fandt på et kredsløb, forsøgte jeg at forenkle det så meget som muligt ved at bruge et minimum af komponenter.
1. Relæ - enhver med en viklingsspænding på 12 volt (til optioner med 3-4 batterier) og kontakter designet til en strøm på mindst 2x fra ladestrømmen.
2. Transistor - BC846, 847, eller velkendte KT315, KT3102, samt analoger.
3. Diode - enhver laveffektdiode.
4. Modstande - alle i området 15 - 33 kOhm
5. Kondensator - 33-47uF 25-50 Volt.
6. Optokobler - PC817, står på de fleste strømforsyningskort.

Opkrævet gebyret.

Her bruges lidt forskellige værdier, selvom det faktisk kun er værdien af ​​modstandene R4 og R5, der er vigtig. Værdien af ​​R5 skal være mindst 2 gange mindre end værdien af ​​R4.

Vi udvælger komponenter til det fremtidige bord. Desværre bliver du højst sandsynligt nødt til at købe en transistor, da sådanne enheder sjældent bruges i færdige enheder, de kan findes på bundkort, men ekstremt sjældent.

Bestyrelsen er universel, du kan bruge et relæ og lave det i henhold til den tidligere ordning, eller du kan bruge en felteffekttransistor.

Nu vil blokdiagrammet for opladeren se sådan ud:
En transformer, så en diodebro og en filterkondensator, så et DC-DC konverterkort og til sidst et shutdown board.
Jeg har ikke underskrevet polariteten af ​​ladningsindikationsstifterne, da det kan være forskelligt på forskellige boards, hvis noget ikke virker, så skal du bare bytte dem, og derved ændre polariteten til den modsatte.

Lad os gå videre til transformationen.
Først og fremmest skærer jeg sporene fra udgangen af ​​diodebroen, batteriforbindelsesterminalerne og ladeindikatorens LED. Målet er at afbryde dem fra resten af ​​kredsløbet, så det ikke forstyrrer "processen". Man kan selvfølgelig bare lodde alle detaljer undtagen brodioderne, det bliver det samme, men det var nemmere for mig at skære sporene.

Lod derefter filterkondensatoren. Jeg loddede den direkte til diodeledningerne, men du kan sætte en separat diodebro, som jeg viste ovenfor.
Husk, at en konklusion med en strimmel er et plus, uden en strimmel - et minus. Kondensatoren har en lang ledning - plus.

Printpladerne ovenpå passede slet ikke, hvilede konstant mod topdækslet, så jeg måtte placere dem nedefra. Her var alt selvfølgelig heller ikke så glat, jeg skulle bide det ene stativ ud og file lidt plastik, men de var i hvert fald meget bedre her.
i højden blev de jævne med margin.

Lad os gå videre til elektriske forbindelser. Til at begynde med loddede vi ledningerne, først ville jeg bruge tykkere, men så indså jeg, at jeg bare ikke kunne vende rundt med dem i en trang sag og tog de sædvanlige snoede ledninger med et tværsnit på 0,22 mm. kv.
Loddede ledningerne til det øverste bord:
1. Til venstre - strømindgangen til konverterkortet, forbundet til diodebroen.
2. Til højre - hvid med blå - konverterkortudgang. Hvis der anvendes et nedlukningskort, så til det, hvis ikke, så til batterikontakterne.
3. Rød med blå - output, der angiver opladningsprocessen, hvis med et nedlukningskort, så til det, hvis ikke, så til indikations-LED'en.
4. Sort med grøn - Indikation af slutningen af ​​ladningen, hvis med et nedlukningskort, så til LED'en, hvis ikke, så tilslut ikke nogen steder.

Indtil videre er det kun ledningerne til batteriet, der er loddet til bundkortet.

Ja, jeg har helt glemt, en LED er synlig på venstre tavle. Faktum er, at jeg helt glemte og loddede alle de lysdioder, der var på tavlen, men problemet er, at hvis man aflodder strømgrænseindikations-LED'en, bliver strømmen ikke begrænset, så den skal efterlades (markeret på tavlen som CC / CV), vær forsigtig.

Generelt forbinder vi alt som vist, billedet er klikbart.

Derefter limer vi dobbeltsidet tape til bunden af ​​sagen, da bunden af ​​brættet ikke er helt glat, er det bedre at bruge en tyk. Generelt gør alle dette øjeblik så bekvemt, du kan lime det med varm lim, skrue det med selvskærende skruer, søm :)

Vi limer brædderne, skjuler ledningerne.
Som et resultat bør vi have 6 ledninger fri - 2 til batteriet, 2 til diodebroen og 2 til LED'en.

Vær ikke opmærksom på den gule ledning, dette er et specielt tilfælde, jeg fandt kun et 24 volt relæ, så jeg drev det fra konverterens indgang.
Når du forbereder ledninger, skal du altid prøve at følge farvekoden, rød / hvid - plus, sort / blå - minus.

Vi forbinder ledningerne til det oprindelige opladerkort. Her vil alle selvfølgelig have deres egen vilje, men jeg synes, det generelle princip er klart. Særligt omhyggeligt er det nødvendigt at kontrollere rigtigheden af ​​forbindelsen til batteriterminalerne, det er bedre først at tjekke med en tester, hvor er plus og minus, men det samme gælder for strømindgangen.

Efter alle disse manipulationer er det bydende nødvendigt at kontrollere og eventuelt nulstille konverterkortets udgangsspænding, da du under installationsprocessen kan slå indstillingen ned og få output ikke 12,6 volt (spænding på tre lithiumbatterier), men for eksempel 12,79.
Du kan også justere ladestrømmen.

Da det ikke er særlig bekvemt at angive tærsklen for at angive slutningen af ​​ladningen, anbefaler jeg at købe et bræt med to tuning modstande, det er nemmere. Hvis du har købt et bræt med tre tuning-modstande, skal du for tuning tilslutte en belastning til udgangen, der omtrent svarer til 1/10 - 1/5 af den indstillede ladestrøm. De der. hvis ladestrømmen er 1,5 ampere og spændingen er 12 volt, så kan det være en 51-100 ohm modstand med en effekt på omkring 1-2 watt.

Opsætning, tjek før montering.
Hvis du gjorde alt korrekt, skal relæet fungere, når batteriet er tilsluttet, og opladningen tændes. I mit tilfælde slukker indikations-LED'en samtidig, og tænder når opladningen er slut. Hvis du vil gøre det modsatte, så kan du tænde for denne LED i serie med optokoblerens input, så vil LED'en lyse mens opladningen er i gang.

Da bestyrelsen stadig er angivet i titlen på anmeldelsen, og anmeldelsen handler om at ændre opladeren, besluttede jeg at tjekke selve tavlen. Efter en halv times drift ved en ladestrøm på 1 Ampere var temperaturen på mikrokredsløbet omkring 60 grader, så jeg kan sige at dette board kan bruges op til en strøm på 1,5 Ampere. Jeg havde dog en mistanke om dette lige fra begyndelsen, med en strøm på 3 Ampere vil kortet sandsynligvis fejle på grund af overophedning. Den maksimale strøm, som kortet stadig kan bruges relativt sikkert ved, er 2 Ampere, men da kortet er i etuiet og kølingen ikke er særlig god, anbefaler jeg 1,5 Ampere.

Alt, vi vrider sagen og sætter den på fuld gang. Jeg var virkelig nødt til at aflade batteriet før dette, da jeg opladede det i færd med at forberede den sidste del.
Hvis et opladet batteri er tilsluttet opladeren, aktiveres relæet i 1,5-2 sekunder, hvorefter det slukker igen, da strømmen er lav og blokering ikke forekommer.

Så nu til det gode og det knap så gode.
Godt - ændringen lykkedes, opladningen er tændt, kortet afbryder batteriet, generelt er det enkelt, praktisk og praktisk.
Dårligt - Hvis du slukker for strømmen til opladeren under opladningsprocessen og derefter tænder for den igen, tændes opladningen ikke automatisk.
Men der er et meget større problem. I forberedelsesprocessen brugte jeg tavlen fra forrige anmeldelse, men samme sted skrev jeg, at tavlen er uden controller, derfor kan den ikke blokere helt. Men flere "smarte" boards i en kritisk situation slukker fuldstændigt for udgangen, og da det også er en indgang, vil den ikke starte, når den er tilsluttet opladeren, som jeg har lavet om ovenfor. Den har brug for spænding for at starte, og kortet skal have spænding for at starte :(

Der er flere løsninger på dette problem.
1. Sæt en modstand mellem indgangen og udgangen af ​​beskyttelseskortet, hvorigennem strømmen vil strømme til terminalerne for at starte opladeren, men jeg ved ikke, hvordan beskyttelseskortet vil opføre sig, der er intet at kontrollere.
2. Før indgangen til opladeren til en separat batteriterminal, som det ofte gøres med akku-værktøj med lithium-batterier. De der. opladning gennem den ene kontakt, afladning gennem den anden.
3. Installer slet ikke et shutdown board.
4. I stedet for automatisering skal du sætte en knap som i dette diagram.

Ovenfor er en mulighed uden et beskyttelseskort, nedenfor er kun et relæ, en optokobler og en knap. Princippet er enkelt, vi indsatte batteriet i opladeren, trykkede på knappen, opladningen startede, og vi gik til hvile. Så snart opladningen er slut, vil relæet frakoble batteriet fuldstændigt fra opladeren.

Konventionelle opladere forsøger konstant at påføre spænding på udgangen, hvis den er under en vis værdi, men denne forfiningsmulighed er ubelejlig, og med et relæ er den ikke særlig anvendelig. Men selvom jeg tænker, er det muligt, og det vil vise sig at være smukt.

Hvad kan rådgives om valg af batteriopladningsmuligheder:
1. Brug bare et bræt med to trimmere (det er i anmeldelsen), enkelt, helt korrekt, men det er bedre ikke at glemme, at opladeren er tændt. Jeg tror, ​​der ikke vil være problemer i en dag eller to, men jeg vil ikke anbefale at tage på ferie og glemme opladeren tændt.
2. Gør som i anmeldelsen. Svært, med begrænsninger, men mere korrekt.
3. Brug en separat oplader, for eksempel den velkendte Imax.
4. Hvis dit batteri har en samling af to eller tre batterier, så kan du bruge B3.
Det er ret simpelt og bekvemt, derudover er der en fuld beskrivelse i dette fra forfatteren Onegin45.

5. Tag strømforsyningen og modificer den lidt. Jeg gjorde noget lignende i denne.

6. Gør din oplader fuldstændig, med alle auto-sluk, korrekt opladning og udvidet display. Den sværeste mulighed. Men dette er emnet for tredje del af anmeldelsen, dog vil der højst sandsynligt ske en ombygning af strømforsyningen til en oplader.

7. Brug en oplader som denne.

Derudover møder jeg ofte spørgsmål om afbalancering af elementerne i batteriet. Personligt synes jeg, at dette er overflødigt, da højkvalitets og udvalgte batterier ikke er så lette at ubalancere. Hvis du vil enkelt og effektivt, så er det meget nemmere at købe en beskyttelsestavle med balancefunktion.

For nylig var der et spørgsmål om det er muligt at gøre opladeren i stand til at oplade både lithium- og cadmium-batterier. Ja, du kan gøre det, men det er bedre at lade være, for ud over forskellig kemi har batterier også forskellige spændinger. For eksempel skal en samling af 10 cadmium-batterier bruge 14,3-15 volt, og tre lithium-batterier - 12,6 volt. I denne forbindelse har du brug for en kontakt, som du ved et uheld kan glemme at skifte. En universel mulighed er kun mulig, hvis antallet af cadmium-batterier er et multiplum af tre, 9-12-15, så kan de oplades som lithium-enheder 3-4-5. Men i almindelige værktøjsbatterier er der samlinger af 10 stk.

Det er alt, jeg forsøgte at besvare nogle af de spørgsmål, som jeg bliver stillet i PM. Derudover vil anmeldelsen højst sandsynligt blive suppleret med svar på dine næste spørgsmål.

De købte plader er ret funktionelle, men mikrokredsløbene er højst sandsynligt falske, derfor er det bedre at indlæse ikke mere end 50-60% af den deklarerede.

I mellemtiden tænker jeg, hvad du skal have i den rigtige oplader, som bliver gjort fra bunden. Så langt fra planerne -
1. Start automatisk opladning, når batteriet er installeret
2. Genstart i tilfælde af strømsvigt.
3. Flere stadier af indikation af opkrævningsprocessen
4. Valg af antal batterier og deres type ved hjælp af jumpere på tavlen.
5. Mikroprocessorstyring

Jeg vil også gerne vide, hvad det ville være interessant for dig at se i den tredje del af anmeldelsen (det kan du i en personlig).

Jeg ønskede at bruge et specialiseret mikrokredsløb (det ser ud til, at selv en gratis prøve kan bestilles), men det virker kun i lineær tilstand, og dette er opvarmning: ((((

Måske vil det være nyttigt for et arkiv med spor og diagrammer, men som jeg skrev ovenfor, vil et ekstra board højst sandsynligt ikke fungere med tavler, der fuldstændig afbryder batterier.

Derudover er sådanne konverteringsmetoder kun egnede til batterier op til 14,4 volt (ca.), da opladere til 18 volts batterier producerer spændinger over 35 volt, og DC-DC-kort er kun klassificeret op til 35-40.

Jeg planlægger at købe +221 Tilføj til favoritter Kunne lide anmeldelsen +194 +384

Industrien har længe produceret skruetrækkere, og mange har ældre modeller med nikkel-cadmium- og nikkel-metalhydrid-batterier. Konvertering af en skruetrækker til lithium vil forbedre enhedens ydeevne uden at købe et nyt værktøj. Nu tilbyder mange virksomheder tjenester til ændring af skruetrækkerbatterier, men du kan gøre det selv.

Fordele ved lithium-ion-batterier

Nikkel-cadmium batterier har en lav pris, tåler mange opladningscyklusser og er ikke bange for lave temperaturer. Men batteriets kapacitet vil falde, hvis du sætter det på opladning uden at vente på en fuld afladning (hukommelseseffekt).

Lithium-ion batterier har følgende fordele:

• høj kapacitet, hvilket vil give mere tid til skruetrækkeren;
• mindre størrelse og vægt;
• holder godt på opladningen, når den ikke er i brug.

Men et lithiumbatteri til en skruetrækker modstår ikke en fuld afladning, derfor er fabriksværktøjer på sådanne batterier udstyret med ekstra tavler, der beskytter batteriet mod overophedning, kortslutning, overopladning for at undgå en eksplosion, en fuldstændig afladning. Når mikrokredsløbet sættes direkte ind i batteriet, åbnes kredsløbet, hvis det ubrugte batteri adskilles fra værktøjet.

Vanskeligheder ved ombygning

Li-ion-batterier har objektive ulemper, såsom dårlig ydeevne ved lave temperaturer. Derudover kan der opstå en række vanskeligheder ved konvertering af en skruetrækker til 18650 lithiumbatterier:

1. 18650-standarden betyder, at diameteren af ​​en battericelle er 18 mm med en længde på 65 mm. Disse dimensioner svarer ikke til dimensionerne af de nikkel-cadmium- eller nikkel-metalhydridelementer, der tidligere er installeret i skruetrækkeren. Udskiftning af batterier vil kræve at placere dem i en almindelig batterikasse, plus installation af et beskyttende mikrokredsløb og forbindelsesledninger;
2. Spændingen ved udgangen af ​​lithiumceller er 3,6 V, og for nikkel-cadmium-celler er den 1,2 V. Lad os sige, at den nominelle spænding for et gammelt batteri er 12 V. En sådan spænding kan ikke leveres, når Li-Ion-celler er tilsluttet i serie. Området for spændingsudsving under opladnings-afladningscyklusser for et ionbatteri ændres også. Derfor er konverterede batterier muligvis ikke kompatible med en skruetrækker;
3. Ionbatterier adskiller sig i detaljerne i deres arbejde. De tåler ikke en genopladningsspænding på mere end 4,2 V og en afladning på mindre end 2,7 V, indtil de fejler. Derfor, når batteriet bliver omarbejdet, skal der installeres et beskyttelsesbræt i skruetrækkeren;
4. Det er muligvis ikke muligt at bruge en eksisterende oplader til en skruetrækker med et Li-Ion batteri. Du skal også lave den om eller købe en anden.

Vigtig! Hvis boret eller skruetrækkeren er billig og ikke af meget høj kvalitet, er det bedre ikke at omarbejde. Dette kan være dyrere end prisen på selve værktøjet.

Valg af batteri

Ofte bruges 12 V batterier til skruetrækkere. Faktorer at overveje, når du vælger et Li-Ion batteri til en skruetrækker:

1. I sådanne værktøjer bruges elementer med høje afladningsstrømværdier;
2. I mange tilfælde er cellens kapacitans omvendt relateret til udladningsstrømmen, så du kan ikke vælge den kun efter kapacitans. Hovedindikatoren er strømmen. Værdien af ​​skruetrækkerens driftsstrøm kan findes i værktøjets pas. Normalt er det fra 15 til 30-40 A;
3. Det anbefales ikke at bruge elementer med forskellige kapacitetsværdier, når skruetrækkerbatteriet udskiftes med Li-Ion 18650;
4. Nogle gange er der tips til at bruge et lithiumbatteri fra en gammel bærbar computer. Dette er absolut uacceptabelt. De er designet til en meget lavere afladningsstrøm og har uegnede specifikationer;
5. Antallet af grundstoffer er beregnet ud fra det omtrentlige forhold - 1 Li-Ion pr. 3 Ni-Cd. For et 12-volts batteri skal du udskifte 10 gamle dåser med 3 nye. Spændingsniveauet vil blive lidt reduceret, men hvis du installerer 4 elementer, vil den øgede spænding forkorte motorens levetid.

Vigtig! Før montering er det nødvendigt at oplade alle elementer fuldt ud til udligning.

Demontering af batterikasse

Sagen er ofte samlet med selvdrejende skruer, andre muligheder er med låse eller lim. Den limede blok er den sværeste at adskille, du skal bruge en speciel hammer med et plastikhoved for ikke at beskadige dele af sagen. Alt indeni er fjernet. Kun kontaktplader eller hele terminalenheden kan genbruges til tilslutning til et værktøj, oplader.

Tilslutning af battericeller

ForbindelseLi– Ionbatterier til skruetrækkerudføres på flere måder:

1. Brug af specielle kassetter. Metoden er hurtig, men kontakterne har en stor kontaktmodstand, kan hurtigt falde sammen af ​​relativt høje strømme;
2. Lodning. En metode, der er velegnet til dem, der ved, hvordan man lodder, da du skal have visse færdigheder. Lodning skal ske hurtigt, fordi loddet afkøles hurtigt, og langvarig opvarmning kan beskadige batteriet;
3. Punktsvejsning. Er den foretrukne metode. Ikke alle har en svejsemaskine; specialister kan levere sådanne tjenester.

Vigtig! Elementerne skal seriekobles, så tilføjes batterispændingen, og kapaciteten ændres ikke.

På andet trin loddes ledninger til kontakterne på det samlede batteri og til beskyttelseskortet i henhold til forbindelsesdiagrammet. Ledninger med et tværsnitsareal på 1,5 mm² er loddet til kontakterne på selve batteriet til strømkredsløb. For andre kredsløb kan du tage tyndere ledninger - 0,75 mm²;

Derefter sættes et stykke varmekrympeslange på batteriet, men det er ikke nødvendigt. Du kan også sætte varmekrympe på det beskyttende mikrokredsløb for at isolere det fra kontakt med batterierne, ellers kan de skarpe loddefremspring beskadige celleskallen og fremkalde en kortslutning.

Yderligere batteriudskiftning består af følgende trin:

1. De adskilte dele af sagen er godt rengjorte;
2. Da dimensionerne af de nye battericeller vil være mindre, skal de fastgøres sikkert: limet til indervæggen af ​​sagen med Moment-lim eller fugemasse;
3. De positive og negative ledninger loddes til den gamle klemrække, den placeres på sin oprindelige plads i huset og fikseres. Beskyttelsesbrættet er lagt, delene af batteripakken er forbundet. Hvis de tidligere var limet, bruges "Øjeblikket" igen.

Skruetrækkerens lithium-ion-batteri vil ikke fungere korrekt uden BMS-beskyttelseskortet. Eksemplarerne til salg har forskellige parametre. Mærkning BMS 3S foreslår f.eks., at tavlen er designet til 3 elementer.

Hvad du skal være opmærksom på for at vælge den rigtige chip:

1. Tilstedeværelsen af ​​balancering for at sikre ensartetheden af ​​ladningen af ​​elementerne. Hvis den er til stede, skal værdien af ​​balancestrømmen være i beskrivelsen af ​​de tekniske data;
2. Den maksimale værdi af driftsstrømmen, der kan opretholdes i lang tid. I gennemsnit skal du fokusere på 20-30 A. Men det afhænger af skruetrækkerens kraft. Laveffekt nok 20 A, kraftfuld - fra 30 A;
3. Spændingen, ved hvilken batterierne slukkes under genopladning (ca. 4,3 V);
4. Spændingen, som skruetrækkeren slukker ved. Det er nødvendigt at vælge denne værdi baseret på de tekniske parametre for battericellen (minimumsspændingen er omkring 2,6 V);
5. Driftsstrøm af beskyttelse mod overbelastning;
6. Modstand af transistorelementer (minimumsværdi er valgt).

Vigtig! Størrelsen af ​​udløsningsstrømmen under overbelastning betyder ikke meget. Denne værdi er afstemt fra driftsbelastningsstrømmen. Ved kortvarige overbelastninger skal du, selvom værktøjet er slukket, slippe startknappen, og derefter kan du fortsætte med at arbejde.

Om regulatoren har en autostartfunktion kan afgøres ved tilstedeværelsen af ​​"Automatisk gendannelse" i de tekniske data. Hvis der ikke er en sådan funktion, vil det være nødvendigt at fjerne batteriet og tilslutte det til opladeren for at genstarte skruetrækkeren, efter at beskyttelsen er blevet udløst.

Oplader

Skruetrækkerens lithium-ion-batteri kan ikke oplades ved tilslutning til en konventionel strømforsyning. Til dette bruges en oplader. Strømforsyningen producerer ganske enkelt en stabil ladespænding inden for de specificerede grænser. Og i opladeren er den afgørende parameter ladestrømmen, som påvirker spændingsniveauet. Dens værdi er begrænset. Der er noder i opladerkredsløbet, der er ansvarlige for at stoppe opladningsprocessen og andre beskyttelsesfunktioner, for eksempel at slukke, når polariteten er forkert.

Den enkleste hukommelse er en strømforsyning med en modstand inkluderet i kredsløbet for at reducere ladestrømmen. Nogle gange er der også tilsluttet en timer, som virker efter en fastsat tidsperiode er gået. Alle disse muligheder bidrager ikke til lang batterilevetid.

OpladningsmetoderLI Ionskruetrækker batterier:

1. Brug af en fabriksoplader. Ofte er den også velegnet til at oplade et nyt batteri;
2. Ændring af opladerkredsløbet med installation af yderligere kredsløbselementer;
3. Køb af et færdigt minde. En god mulighed er IMax.

Lad os sige, at der er en gammel Makita DC9710 oplader til opladning af et 12 V Ni-Cd batteri, som har en indikation i form af en grøn LED, der signalerer afslutningen på processen. Tilstedeværelsen af ​​BMS-kortet vil give dig mulighed for at stoppe opladningen, når de specificerede spændingsgrænser pr. celle er nået. Den grønne LED vil ikke lyse, men den røde LED vil bare slukke. Opladningen er afsluttet.

Makita DC1414 T opladeren er designet til at oplade en lang række 7,2-14,4 V genopladelige batterier. Hvis den beskyttende nedlukning udløses ved slutningen af ​​opladningen, vil indikationen ikke fungere korrekt. Der blinker rødt og grønt lys, som også signalerer slutningen af ​​opladningen.

Omkostningerne ved at udskifte skruetrækkerbatterier med lithium-ion-batterier afhænger af værktøjets effekt, behovet for at købe en oplader osv. Men hvis boremaskinen er i god funktionel stand, kræver opladeren ikke en grundig ændring eller udskiftning, så for et par tusinde rubler kan du få et forbedret elværktøj med forlænget batterilevetid.

Video

Konvertering af en skruetrækker til lithium-batterier- næsten alle modeller af gammeldags skruetrækkere arbejdede på nikkel-cadmium-batterier. Denne type batteri hører til billige produkter, men har ikke nok strøm til en skruetrækker og har også en hukommelseseffekt.

Det er denne egenskab ved batteriet, der bidrager til det gradvise fald i værdien af ​​dets kapacitet. Af denne grund har de fleste ejere af et sådant værktøj fordel af at konvertere det til 18650 lithiumbatterier med en spænding på 12v. Selvfølgelig er arbejdet med ændringen ikke hurtigt og kræver nogle omkostninger, men hvis alt er udført korrekt, så er slutresultatet det værd.

Positive og negative sider af omarbejdet

Først og fremmest skal vi klart forstå, hvad vi vil have som et resultat af moderniseringen af ​​elværktøjet ved at installere lithium-ion-batterier i det.

De vigtigste fordele ved Li-Ion batterier:

• øger driftstiden for en skruetrækker markant fra en enkelt opladning;
• hastigheden af ​​opladning af batteriet øges dramatisk, for at få et fuldt opladet Li-Ion-batteri, vil det tage omkring en time;
• mindst to gange den specifikke kapacitet sammenlignet med Ni-Cd;
• besparelser på køb af nye nikkel-cadmium-batterier på grund af deres korte levetid;
• lithiumbatterier har ikke en hukommelsesopladningseffekt;
• genopladelig efter behov.

Ulemper ved Li-Ion batterier:

• mister deres effektive egenskaber under langtidsopbevaring, det vil sige muligheden for aldring;
• kompleksitet af drift ved negativ omgivelsestemperatur;
• behovet for at bruge en specielt designet oplader til dem;
• høj pris.

Stadier af det forberedende arbejde

Først og fremmest skal du finde ud af den højeste spændingsværdi for ladningen, dette gøres ved at beregne antallet af elementer. I tilfælde af brug af tre kapaciteter vil den mest effektive spænding være 12v, og for fire - 16v.

Overvej muligheden med en skruetrækker designet til en spænding på 14,4v. I dette tilfælde er det nødvendigt at bruge fire beholdere, derfor udlignes forskellen i volt, og beholderens volumen øges. Som et resultat kan et værktøj på et Li-Ion-batteri arbejde meget længere.

Med hensyn til typen af ​​celler betragtes konvertering af enheden til lithiumbatterier som mere pålidelig ved brug af 18650-batterier. På dette stadium skal du bestemme kapaciteten og afladningsstrømmen. Under betingelse af standarddrift af enheden er strømforbruget i området fra 5A til 10A. Men i tilfælde af et uventet kraftigt fald kan dens værdi nå 25A. For at beskytte batterierne mod beskadigelse, når sådanne overspændinger opstår, bør der anvendes celler med en afladningsstrøm på 30A.

18650 celler med øget afladningsstrøm

Du kan arrangere et lithium-ion-batteri med otte kapaciteter, til dette kombineres to banker parallelt. Nu skal disse par forbindes i serie, det vigtigste er, at otte beholdere passer ind i kabinettet.

Når det udføres konvertering af en skruetrækker til lithium-batterier, så er en vigtig faktor valget af controlleren, baseret på driftsspændingen og afladningsstrømmen. Batterispændingen skal være den samme som regulatorens spænding, men strømmen til afladning i forhold til maksimum skal være to gange lavere.

For eksempel sker det sådan - lade-/afladningskontrolenheden er designet til en strøm på omkring 14A, sammen med dette vil beskyttelsesfunktionen fungere med en skarp strømstød op til 30A.

Også i processen med at konvertere en skruetrækker til et lithiumbatteri, glem ikke at beregne størrelsen på beskyttelseskortet på forhånd. Det skal nødvendigvis sidde frit i kufferten, men hvis det ikke passer, så bliver du nødt til at øge kuffertens plads.

Trin for trin installation

Når du allerede har forberedt alle de nødvendige komponenter til at konvertere en skruetrækker til lithiumbatterier, kan du begynde monteringsprocessen. I denne del af artiklen vil vi overveje rekonstruktionen af ​​en skruetrækker designet til en spænding på 12v. Den bestod af tolv NiCd batteribeholdere med en spænding på 1,2v hver. Vores opgave er at erstatte dem med Li-Ion.

1. 1. Først og fremmest adskiller vi batterikassen og fjerner batteriet installeret der. For at udføre denne procedure skal du bruge sideskærere eller wireskærere, mens stikket skal forblive i dets stik.
2. 2. Dette trin installerer controllerkortet og termoelementet. Disse komponenter er monteret i stedet for temperaturføleren.

På grund af det faktum, at kapacitanserne ikke er aktuelle, blev to banker installeret parallelt for at sikre deres korrekte drift.

1. 3. Nu skal du forbinde alle parrene i serie. I henhold til den eksisterende ordning skal du lodde controlleren til kortet, mens du husker, at du skal forbinde balancepunkter. For at udføre dette trin har kredsløbet et specielt stik og ledninger.
2. 4. Det sidste trin involverer at forbinde de positive og negative spændingsledninger.

Hvis der er en original oplader i sættet, så skulle der ikke være nogen problemer med den. Enheder af denne type er perfekt egnede til Li-Ion-batterier. Ladningens passage udføres gennem controllerkredsløbet. Og dette fjerner til gengæld fuldstændig muligheden for kritisk opvarmning af batteriet som følge af spændingsstigninger.