Voltmeter amperemeter fra et multimeter. Hvad kan fås fra den "gule kinesiske tester"

Komma kontroller

1. jumper fra "BATT +" (øvre udgang på R8) til den nederste udgang på R2. Resultatet bliver således:
2. jumper fra "BATT +" (øvre udgang på R8) til den nederste udgang på R3. Resultatet bliver således:
3. jumper fra "BATT +" (øvre udgang på R8) til den nederste udgang på R4. Resultatet bliver således:
4. hvis jumperen slet ikke er installeret, vil "HV"-ikonet ikke blive vist.

Skillebånd til voltmeter

Hvad skete der som følge heraf

• indgangsspændingsområde -199-0-199 mV (begge polariteter måles med tegnindikation);
• overbelastningsindikation;
• linearitetsfejl ikke mere end ±0,2 enheder;
• nulstillingsfejl ikke mere end ±0,2 enheder;
• indgangsstrøm ikke mere end 1pA (typisk værdi for ICL7106/7107), svarende til værdien af ​​indgangsmodstanden er garanteret hundredvis af megaohm;
• strømforbruget af voltmeteret er omkring 1mA for hver arm, hvilket svarer til en driftstid på hundredvis af timer fra standarden "Krona".
• Lavpasfilteret ved indgangen (R6 1MΩ og C3 0,1uF) giver en afviklingstid på 0,1 sek.
  

Ansøgning

Termometer -55...+150С med opløsning 0,1С

Skematisk diagram af et termometer

Driftstemperaturområde, fejl og chipindeks

Hver ejer af det kinesiske multimeter DT830 og lignende modeller må være stødt på nogle gener under driften, som ikke er synlige ved første øjekast.

For eksempel den konstante afladning af batteriet på grund af det faktum, at de glemte at sætte kontakten i slukket position. Eller manglen på baggrundsbelysning, upraktiske ledninger og meget mere.

Alt dette kan nemt ændres, og funktionaliteten af ​​dit billige multimeter kan opgraderes til niveauet for individuelle professionelle udenlandske modeller. Lad os overveje i rækkefølge, hvad der mangler, og hvad der kan tilføjes til arbejdet med ethvert multimeter uden særlige kapitalomkostninger.

Udskiftning af ledning og sonder til multimeteret

Først og fremmest, hvad 99 % af brugerne af billige kinesiske multimetre står over for, er fejlen i lavkvalitets målesonder.

For det første kan spidserne af proberne knække. Ved berøring af en oxideret eller let rusten overflade til måling, skal denne overflade slibes let for at få god kontakt. Den mest bekvemme måde at gøre dette på er selvfølgelig med selve sonden. Men så snart du begynder at klø, kan spidsen i dette øjeblik knække af.

For det andet tåler tværsnittet af ledningerne inkluderet i sættet heller ikke kritik. Ikke kun er de spinkle, men dette vil også påvirke multimeterets fejl. Især når selve probernes modstand under målinger spiller en væsentlig rolle.

Oftest opstår der et ledningsbrud ved tilslutningspunkterne på stikkontakten og direkte på lodningen af ​​sondens skarpe spids.

Når dette sker, vil du blive overrasket over, hvor tynde ledningerne indeni egentlig er.
I mellemtiden skal multimeteret være designet til at måle strømbelastninger op til 10A! Hvordan det kan lade sig gøre med sådan en ledning er ikke klart.

Her er de faktiske strømforbrugsmåledata for lommelygter, lavet ved hjælp af standardprober inkluderet i sættet og ved hjælp af hjemmelavede sonder med et tværsnit på 1,5 mm2. Forskellen i fejl, som du kan se, er mere end betydelig.

Plug-in-kontakterne i multimeterstikkene bliver også løse med tiden og forværrer kredsløbets samlede modstand under målinger.

Generelt er den utvetydige dom fra alle ejere af DT830 multimetre og andre modeller, at proberne skal modificeres eller ændres umiddelbart efter køb af værktøjet.

Hvis du er en glad ejer af en drejebænk eller har du en velkendt drejer, så kan probernes håndtag laves uafhængigt af en eller anden form for isoleringsmateriale, såsom stykker af unødvendig plastik.

Spidserne af sonderne er lavet af et slebet bor. Selve boret er et hærdet metal, og du kan sikkert skrabe eventuel sod eller rust af uden risiko for at beskadige sonden.

Når du udskifter stikkontakter, er det bedst at bruge disse stik, der bruges i lydudstyr til højttalerstik.

Hvis du er helt kollektivt landbrug, eller der ikke er andre muligheder ved hånden, så kan du i ekstreme tilfælde bruge almindelige kontakter fra et sammenklappeligt stik.
De passer også perfekt under stikket på multimeteret.
Glem samtidig ikke at isolere med et termorør enderne, der stikker ud uden for multimeteret, på de steder, hvor ledningerne er loddet til stikket.

Når der ikke er mulighed for at lave sonder på egen hånd, så kan sagen forblive den samme, idet den kun erstatter ledningerne.

I dette tilfælde er tre muligheder mulige:

Efter udskiftning vil sådanne ledninger være meget nemme at samle til et bundt og ikke blive forvirrede.

For det andet er de designet til et stort antal bøjninger og vil bryde ikke før, end selve multimeteret fejler.

For det tredje vil målefejlen på grund af deres større tværsnit sammenlignet med de originale være minimal. Det vil sige, at der er positive sider overalt.

En vigtig bemærkning: Når du udskifter ledninger, bør du ikke stræbe efter at gøre dem meget længere end dem, der fulgte med sættet. Husk, at længden af ​​ledningen, såvel som dens tværsnit, påvirker kredsløbets samlede modstand.

Dem, der ikke ønsker at lave hjemmelavede produkter, kan bestille færdige højkvalitets silikoneprober med mange tips på Aliexpress.

For at få nye sonder med ledning til at optage et minimum af plads, kan du sno dem i en spiral. For at gøre dette vikles en ny ledning på et rør, viklet med elektrisk tape til fiksering, og det hele opvarmes med en bygningshårtørrer i et par minutter. Som et resultat får du dette resultat.

I en billig version vil et sådant fokus ikke fungere. Og når man bruger en byggehårtørrer til at varme op, kan isoleringen overhovedet flyde.

Forfining af multimeterbeslaget

En anden ulempe ved måling med et multimeter er manglen på en tredje hånd. Du skal hele tiden holde multimeteret i den ene hånd, og arbejde med to sonder på samme tid med den anden.
Hvis målingerne foregår på skrivebordet, så er der ikke noget problem. Læg værktøjet fra dig, frigør hænderne og arbejd.

Men hvad hvis du måler spændingen i skærmen eller i samledåsen under loftet?

Problemet løses enkelt og billigt. For at kunne fastgøre multimeteret på en metaloverflade, lim almindelige flade magneter på bagsiden af ​​enheden med smeltelim eller dobbeltsidet tape.

Og din enhed adskiller sig ikke fra dyre udenlandske analoger.

En anden mulighed for en billig opgradering af multimeteret med hensyn til dets bekvemme placering og installation på overfladen under målinger er fremstillingen af ​​et hjemmelavet stativ. For at gøre dette behøver du kun 2 papirclips og smeltelim.

Og hvis du slet ikke har nogen overflade i nærheden, hvor du kan placere værktøjet, hvad skal du så gøre i dette tilfælde? Så kan du bruge et almindeligt bredt elastikbånd, fx fra seler.

Du laver en ring af tyggegummi, passerer den gennem kroppen og det er det. Således kan multimeteret bekvemt fastgøres direkte på armen, som et ur.

For det første vil multimeteret nu aldrig falde ud af dine hænder igen, og for det andet vil aflæsningerne altid være foran dine øjne.

Hætter til sonder

Piggene i enderne af proberne er skarpe nok til, at du kan prikke smertefuldt. Nogle modeller kommer med beskyttelseshætter, andre gør det ikke.
De farer også vild ret ofte. Men udover faren for at stikke en finger, beskytter de også kontakterne mod at gå i stykker, når multimeteret ligger i en pose blandet med et andet værktøj.

For ikke at købe reservedele hver gang, kan du lave dem selv. Tag en almindelig hætte fra en heliumpen og smør sondespidsen med eventuelt olie. Dette gøres for at hætten ikke klæber til overfladen under fremstillingsprocessen.

Fyld derefter den indvendige overflade af hætten med varm lim og sæt den på den skarpe spids.
Vent, indtil den varme lim hærder, og fjern roligt det resulterende resultat.

Multimeter baggrundsbelysning

Den funktion, som multimeteret mangler på dårligt oplyste steder, er skærmens baggrundsbelysning. Det er ikke svært at løse dette problem, bare anvend:

Lav et hul i siden af ​​kabinettet til kontakten. Lim reflektoren under indikationsdisplayet og lod to ledninger fast til kronekontakterne.
Fra dem leveres strøm til kontakten og derefter til lysdioderne. Strukturen er klar.

I slutresultatet vil en hjemmelavet forfining af multimeterets baggrundsbelysning se sådan ud:

Det baggrundsbelyste batteri tømmes meget hurtigere, så sørg for at slukke for kontakten, når der er nok naturligt lys.

Udskiftning af kronen i multimeteret med et lithium-ion batteri fra telefonen

I de senere år er det blevet meget populært at lave et multimeter om for at erstatte strømforsyningen fra den originale krone med et lithium-ion batteri fra mobiltelefoner og smartphones. Til disse formål skal du ud over selve batteriet have opladnings-afladningskort. De købes på Aliexpress eller andre netbutikker.

Overafladningsbeskyttelsestavlen til sådanne batterier er i første omgang indbygget i batteriet i dets øverste del. Det er nødvendigt, så batteriet ikke aflades over de nominelt tilladte normer (ca. 3 volt og derunder).

Ladekortet giver dig ikke mulighed for at genoplade batteriet over 4,2 volt (link til aliexpress).
Derudover skal du bruge et board, der øger spændingen fra 4V til de nødvendige 9V (link til aliexpress).

Selve batteriet er kompakt placeret på bagcoveret og forstyrrer slet ikke dets lukning.
Først skal du på step-up-modulet indstille udgangsspændingen til 9 volt. Forbind det med ledninger til et multimeter, der endnu ikke er blevet konverteret, og skru den nødvendige værdi af med en skruetrækker.

Du bliver nødt til at lave et hul i kabinettet til et mikro- eller mini-usb-opladningsstik.

Selve step-up-modulet er placeret på det sted, hvor kronen skal være.

Sørg for at sikre, at ledningerne fra modulet til batteriet har den nødvendige længde. I fremtiden vil dette give dig mulighed for at fjerne dækslet uden problemer, og efter at have delt sagen i halve, om nødvendigt, beskæftige dig med den interne revision af multimeteret.

Efter at have placeret alle delene indeni, er det tilbage at lodde ledningerne i henhold til diagrammet og fylde alt med varm lim, så intet bevæger sig, når enheden flyttes.

Det er ønskeligt at fylde med varm lim ikke kun sagen, men også kontakter med ledninger for at forlænge deres levetid.

En væsentlig ulempe ved et sådant multimeter på et lithium-ion-batteri er dets drift, eller rettere ikke drift ved lave temperaturer.

Det er dit multimeter værd at ligge i bagagerummet på en bil eller i en taske om vinteren i lang tid, og du vil straks huske batterikronen.

Og tænk over det, var sådan en ændring nyttig? I sidste ende bestemmer du selvfølgelig ud fra enhedens driftsbetingelser.

Forfining af tænd og sluk-knappen på multimeteret

Det er tilrådeligt at forbedre den sidste version af multimeterforfinelsen med overgangen til lithium-ion-batterier endnu mere ved at placere nedlukningsknappen i strømforsyningskredsløbet til konverteren til batteriet.

For det første trækker konverteren selv en lille mængde strøm, selv i standbytilstand, når multimeteret ikke fungerer.

For det andet, takket være denne kontakt, behøver du ikke at klikke på selve multimeteret igen for at slukke for det. Mange enheder fejler for tidligt på grund af denne grund.

Nogle spor slettes før tid, andre begynder at forkorte indbyrdes. Så knappen til at slukke for hele enheden på én gang vil være meget praktisk.

Et andet tip fra erfarne brugere af kinesiske multimetre er, at for at omskifteren skal holde i lang tid og fungere korrekt, skal du umiddelbart efter købet adskille og smøre omskifterkuglernes glidepunkter.

Og på tavlen anbefales det at smøre sporene med teknisk vaseline. Da nye enheder ikke har smøring, og kontakten slides hurtigt.

Du kan lave en knap både i det indvendige design, hvis du finder ledig plads, og i det eksterne. For at gøre dette skal du kun bore to mikrohuller til strømledningerne.

Lommelygte i multimeter

En anden nyskabelse til multimeteret er den valgfri lommelygte. Ofte skal du bruge enheden til at lede efter skader i tavler og koblingsskabe i kældre, ledninger kortslutninger i rum, hvor der ikke er lys.

En almindelig hvid LED og en knap specielt til at tænde den er tilføjet til kredsløbet. Det er meget nemt at kontrollere, hvor meget lysstrøm fra en given LED er nok. Du behøver ikke engang at skille den ad for at gøre det.

Anbring diodens anodeben i stik E, og katodebenet i stik C (anodebenet er længere end katoden). Alt dette gøres i stikkene til transistormåletilstanden på P-N-P-blokken.

LED'en lyser i enhver position af kontakten og slukker kun, når du selv slukker for multimeteret. For at montere alt dette indeni skal du finde de nødvendige konklusioner på printkortet og lodde to ledninger til emitteren (stik E) og samleren (stik C). En knap er loddet ind i trådbruddet og monteret gennem et hul i multimeterhuset.

Fastgør alt med varm lim og få en bærbar multimeter lommelygte.

Jeg modtog et par elektroniske indbyggede voltmetre fra AliExpress model V20D-2P-1.1 (måling af jævnspænding), udstedelsesprisen er 91 cents pr. stk. I princippet kan du nu finde det billigere (hvis du søger godt), men det er ikke et faktum, at det ikke er på bekostning af enhedens byggekvalitet. Her er dens egenskaber:

• driftsområde 2,5 V - 30 V
• glød farve rød
• samlet størrelse 23 * 15 * 10 mm
• kræver ikke ekstra strøm (to-leder version)
• det er muligt at justere
• opdateringshastighed: omkring 500ms/tid
• lovet målenøjagtighed: 1 % (+/-1 ciffer)

Og alt ville være i orden, jeg satte det på plads og brugte det, men jeg stødte på oplysninger om muligheden for deres forfining - tilføjelse af en strømmålingsfunktion.

Jeg forberedte alt, hvad du har brug for: en to-polet vippekontakt, udgangsmodstande - en MLT-1 til 130 kOhm og den anden ledning til 0,08 Ohm (lavet af en nichrome spiral med en diameter på 0,7 mm). Og for hele aftenen, i henhold til den fundne ordning og manualen til dens gennemførelse, forbandt han denne økonomi med ledninger til et voltmeter. Til ingen nytte. Enten var der ikke nok opfindsomhed i at forstå det usagte og undertrukne i det fundne materiale, eller også var der forskelle i skemaerne. Voltmeteret virkede slet ikke.

Jeg var nødt til at lodde indikatoren og studere kredsløbet. Her krævedes det allerede ikke en lille loddekolbe, men en ryddelig en, så den fiksede nogenlunde. Men i løbet af de næste fem minutter, da hele ordningen blev tilgængelig til gennemgang, forstod jeg alt. I princippet vidste jeg, at jeg skulle starte med dette, men jeg ville virkelig gerne løse problemet "let".

V-meter raffinement skema

Så denne ordning blev født til at forbinde yderligere elektroniske komponenter med dem, der allerede eksisterede i voltmeterkredsløbet. Standardkredsløbsmodstanden markeret med blåt skal fjernes. Jeg vil med det samme sige, at jeg fandt forskelle fra andre kredsløb givet på internettet, for eksempel tilslutningen af ​​en tuning modstand. Jeg tegnede ikke hele voltmeterkredsløbet om (jeg har ikke tænkt mig at gentage det), jeg tegnede kun den del, der er nødvendig for forfining. Jeg anser det for indlysende, at strømforsyningen til voltmeteret skal udføres separat, når alt kommer til alt, skal udgangspunktet i aflæsningerne starte fra nul. Senere viste det sig, at strøm fra et batteri eller en akkumulator ikke ville fungere, fordi strømforbruget af et voltmeter ved en spænding på 5 volt er 30 mA.

Efter at have samlet voltmeteret tog han essensen af ​​handlingen op. Jeg bliver ikke klog, jeg vil bare vise og fortælle dig, hvad du skal kombinere med, hvad der skal få det til at fungere.

Trin-for-trin instruktion

så, akt én- en SMD-modstand med en modstand på 130 kOhm loddes fra kredsløbet, der står ved indgangen til den positive strømledning, mellem dioden og trimningsmodstanden på 20 kOhm.

Sekund. På den frigjorte kontakt loddes en ledning af den ønskede længde fra siden af ​​trimmeren (det er praktisk, at prøven er 150 mm og helst rød)

Tredje. På sporet, der forbinder 12 kΩ-modstanden og kondensatoren, er en anden ledning (for eksempel blå) loddet fra "jord"-siden.

Test af et nyt kredsløb

Nu, ifølge diagrammet og dette foto, "hænger" vi en tilføjelse på voltmeteret: en vippekontakt, en sikring og to modstande. Det vigtigste her er at lodde de nyligt installerede røde og blå ledninger korrekt, dog ikke kun dem.

Og her er der flere ledninger, selvom alt er enkelt:

Efter strømforsyningen til voltmeteret, dukkede der straks "0,01", efter strømforsyningen til elmotoren viste måleren i voltmetertilstand en spænding ved udgangen af ​​strømforsyningen svarende til 7 volt, og skiftede derefter til amperemetertilstand. Skiftet blev udført, når strømforsyningen til belastningen blev slukket. I fremtiden, i stedet for en vippekontakt, vil jeg sætte en knap uden fiksering, det er sikrere for kredsløbet og mere bekvemt at betjene. Jeg var glad for, at alt virkede i første forsøg. Imidlertid var aflæsningerne af amperemeteret mere end 7 gange forskellige fra aflæsningerne på multimeteret.

Her viste det sig, at ledningsmodstanden i stedet for den anbefalede modstand på 0,08 ohm har 0,8 ohm. Jeg lavede en fejl i målingen under fremstillingen ved at tælle nuller. Jeg kom ud af situationen på denne måde: en krokodille med en negativ ledning fra belastningen (begge sort) bevægede sig langs en udrettet nichrome spiral mod input fra strømforsyningen, det øjeblik, hvor aflæsningerne af multimeteret og det nu ændrede ampervoltmeter faldt sammen og blev sandhedens øjeblik. Modstanden af ​​den involverede sektion af nichromtråden var 0,21 Ohm (målt med et præfiks til multimeteret ved grænsen på "2 Ohm"). Så det blev ikke engang dårligt, at modstanden i stedet for 0,08 viste sig at være 0,8 ohm. Uanset hvordan du tæller, skal du ifølge formlerne stadig justere. For klarhedens skyld blev resultatet af hans indsats optaget på en video.

Video

Jeg anser anskaffelsen af ​​disse voltmetre for vellykket, men det er ærgerligt, at deres nuværende pris i den butik er vokset meget, næsten 3 $ stykket. Skrevet af Babay fra Barnaula.

For digital styring af spænding og strøm i strømforsyningen er det ikke nødvendigt at fremstille ADC og indikator selv. Til dette formål er et kinesisk multimeter til en værdi af 3-4 dollars ret velegnet, som i pris kan sammenlignes med omkostningerne ved at fremstille din egen digitale indikation.

Den populære M830B blev valgt til omarbejdet. Nedenfor i detaljer, på billederne, er ændringen af ​​multimeteret beskrevet for at angive spændingen og strømmen i din strømforsyning.

Hovedpointen i ændringen var at reducere størrelsen af ​​tavlen med indikatoren, dvs. Jeg skulle bare skære en del af brættet af. Til efterbearbejdning blev det enkleste og billigste kinesiske multimeter M830B købt. M830B multimeterkredsløbet kan downloades fra vores filarkiv. Spændingsmålegrænsen for vores design vil være 200 V, og strømgrænsen vil være 10 A. For at vælge måletilstanden "Spænding" - "Strøm", bruges switch S1 med to grupper af kontakter. Diagrammet viser kontaktens position i spændingsmålingstilstand.
Først skal du skille multimeteret ad og trække brættet ud. Du kan se visningen af ​​tavlen fra siden af ​​detaljerne på billedet.

Og her er et foto af tavlen fra siden af ​​indikatoren.

Vores design vil blive placeret på to brædder. Et bræt med en indikator, et andet bræt med detaljer om inputdelen af ​​multimeteret og en ekstra 9 volt stabilisator. Diagrammet af det andet bræt er vist på billedet. Loddede modstande fra multimeterkortet bruges som skillemodstande. Deres betegnelse på diagrammet svarer til betegnelserne på M830B multimeterkortet. Diagrammet giver også yderligere forklaringer. Bogstaver i cirkler svarer til forbindelsespunkterne på en tavle til en anden. For at drive strukturen bruges en laveffektspændingsstabilisator, som er forbundet med en separat vikling af transformeren.

Lad os faktisk komme i gang. Vi lodder R18, R9, R6, R5. Vi gemmer modstande R6 og R5 til input-delen af ​​vores design. Vi afskærer den øvre kontakt R10 fra kredsløbet og skærer en del af sporet ud (markeret med kryds på billedet). Loddet R10. Loddet R12 og R11.

R12 og R11 er forbundet i serie. Og lod den ene ende til den øverste kontakt R10, og den anden til sporet afskåret fra R10. Lod R20 og lod den i stedet for R9. Lod R16 og bor nye huller til den (se billede)

Lod R16 til et nyt sted.

Og her er et billede af R16-lodning fra siden af ​​indikatoren.

Vi tager en saks til metal og skærer en del af brættet af.

Vi vender tavlen med indikatoren mod os. Kontakten R9 tættest på indikatoren (nu er der R20) er afskåret fra kredsløbet (markeret med et kryds). Vi forbinder kontakterne R9 længst fra indikatoren (nu er der R20) og R19 sammen (fra siden af ​​indikatoren), på billedet er det angivet med en rød jumper. Den øverste kontakt R10 (der er nu R11 og R12) er forbundet til den nederste kontakt R13, angivet med en rød jumper på billedet. Slet en del af sporene markeret med kryds. Og lod jumperen til kontakten R9 tættest på indikatoren (nu er der R20) i stedet for fjernsporet.

Vi fjerner sporene markeret med et kryds og forbereder kontaktlapperne til aflodning med det andet bræt, angivet med pile på billedet.

Lod jumperen. Vi lodder kontaktledningerne fra det andet bord og observerer korrespondancen mellem bogstaverne (a-A, b-B osv.)

Alt! Designet er samlet, vi går videre til testen. Vi forbinder til en strømkilde og måler batteriets spænding. Arbejder!

På dette billede er designet indbygget i strømforsyningen, som det er skabt til. Når belastningen er tilsluttet, vises værdien af ​​den strømmende strøm på indikatoren ved at trykke på knappen "Voltage-Current".