Hvordan man laver en metalkasse til en strømforsyning. Gør-det-selv laboratoriestrømforsyning fra billeder

Denne artikel er beregnet til folk, der hurtigt kan skelne en transistor fra en diode, ved, hvad en loddekolbe er til, og hvilken side de skal holde den på, og endelig kom til den forståelse, at uden en laboratoriestrømforsyning giver deres liv ikke længere mening . ..

Denne plan blev sendt til os af en person under kaldenavnet: Loogin.

Alle billeder er reduceret i størrelse, for at se i fuld størrelse, klik på venstre museknap på billedet

Her vil jeg prøve så meget som muligt i detaljer - trin for trin for at fortælle, hvordan man gør det med minimale omkostninger. Alle har sikkert mindst én strømforsyningsenhed liggende under fødderne efter opgradering af hjemmets hardware. Selvfølgelig skal du købe noget, men disse ofre vil være små og højst sandsynligt berettigede af slutresultatet - det er normalt omkring 22V og 14A loft. Personligt investerede jeg i $10. Selvfølgelig, hvis du samler alt fra "nul"-positionen, skal du være klar til at betale omkring 10-15 $ for at købe selve PSU'en, ledninger, potentiometre, knopper og andre løse ting. Men som regel - alle har sådan noget affald i løs vægt. Der er en anden nuance - du skal arbejde lidt med dine hænder, så de skal være "uden forskydning" J, og du kan få noget lignende:

Først skal du på nogen måde anskaffe dig en unødvendig, men brugbar ATX PSU med en effekt på > 250W. En af de mest populære ordninger er Power Master FA-5-2:

Jeg vil beskrive den detaljerede rækkefølge af handlinger specifikt for denne ordning, men de er alle gyldige for andre muligheder.
Så i den første fase skal du forberede en BP-donor:

1. Fjern diode D29 (du kan bare løfte et ben)
2. Vi fjerner jumperen J13, vi finder den i kredsløbet og på brættet (du kan bruge trådskærere)
3. PS ON-jumperen til jorden skal være på plads.
4. Vi tænder kun for PB i kort tid, da spændingen ved indgangene vil være maksimal (ca. 20-24V) Faktisk er det det, vi vil se ...

Glem ikke om udgangselektrolytter, designet til 16V. Måske bliver de lidt varme. I betragtning af at de højst sandsynligt er "hævede", skal de alligevel sendes i sumpen, det er ikke synd. Fjern ledningerne, de forstyrrer, og kun GND og + 12V vil blive brugt, og lod dem derefter tilbage.

5. Fjern 3,3 volt delen: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Fjern 5V: Schottky samling HS2, C17, C18, R28, du kan også "skrive choker" L5
7. Fjern -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Vi ændrer de dårlige: udskift C11, C12 (helst med en stor kapacitet C11 - 1000uF, C12 - 470uF)
9. Vi ændrer de upassende komponenter: C16 (helst ved 3300uF x 35V som min, ja, mindst 2200uF x 35V er et must!), og jeg råder dig til at udskifte R27-modstanden med en kraftigere, for eksempel 2W og tage modstanden 360-560 Ohm.

Vi kigger på min tavle og gentager:

10. Vi fjerner alt fra benene TL494 1,2,3 for dette fjerner vi modstandene: R49-51 (vi slipper 1. ben), R52-54 (... 2. ben), C26, J11 (... 3. ben) )
11. Jeg ved ikke hvorfor, men min R38 blev skåret af nogen J Jeg anbefaler, at du også klipper den. Den deltager i spændingsfeedback og er parallel med R37. Faktisk kan R37 også skæres.

12. vi adskiller det 15. og 16. ben af ​​mikrokredsløbet fra "alle andre": til dette laver vi 3 snit i de eksisterende spor, og til det 14. ben genopretter vi forbindelsen med en sort jumper, som vist på mit billede.

13. Nu lodder vi kablet til regulatorkortet til punkterne i henhold til diagrammet, jeg brugte hullerne fra de loddede modstande, men den 14. og 15. måtte jeg rive lakken af ​​og bore huller på billedet ovenfor.
14. Kernen af ​​sløjfe nr. 7 (controllerstrømforsyning) kan tages fra + 17V TL-forsyningen, i området for jumperen, mere præcist fra den J10. Bor et hul i sporet, ryd lakken og der! Det er bedre at bore fra tryksiden.

Det hele var, som man siger: "minimal raffinement" for at spare tid. Hvis tiden ikke er kritisk, kan du blot bringe kredsløbet til følgende tilstand:

Jeg vil også råde dig til at skifte højspændingsledningerne ved indgangen (C1, C2) De har lille kapacitet og er sandsynligvis allerede ret tørre. Der vil normalt være 680uF x 200V. Derudover er det rart at lave en lille smule om L3-gruppestabiliseringschokeren, enten bruge 5-volts viklinger ved at forbinde dem i serie, eller fjerne alt og vinde omkring 30 omgange med en ny emaljetråd med et samlet tværsnit på 3-4mm 2 .

For at forsyne ventilatoren skal du "forberede" den med 12V. Jeg kom ud på denne måde: Hvor der plejede at være en felteffekttransistor til at danne 3,3V, kan du "afregne" en 12-volts KREN-ku (KREN8B eller 7812 importeret analog). Selvfølgelig er der ingen måde at gøre uden at skære spor og tilføje ledninger. I sidste ende viste det sig generelt, endda "ingenting":

Billedet viser, hvordan alt harmonisk eksisterede side om side i den nye kvalitet, selv blæserstikket passede ret godt, og det tilbagerullede gashåndtag viste sig at være ganske godt.

Nu regulatoren. For at forenkle opgaven med forskellige shunts der, gør vi dette: vi køber færdige amperemeter og voltmeter i Kina eller på det lokale marked (du kan sikkert finde dem der fra forhandlere). Du kan købe kombineret. Men vi må ikke glemme, at de har et nuværende loft på 10A! Derfor vil det i regulatorkredsløbet være nødvendigt at begrænse strømgrænsen ved dette mærke. Her vil jeg beskrive muligheden for enkelte enheder uden strømregulering med en maksimal grænse på 10A. Regulatorkredsløb:

For at foretage den aktuelle grænsejustering, i stedet for R7 og R8, skal du sætte en 10kΩ variabel modstand, ligesom R9. Så vil det være muligt at bruge al-målet. Også værd at være opmærksom på R5. I dette tilfælde er dens modstand 5,6kΩ, fordi vores amperemeter har en 50mΩ shunt. For andre muligheder R5=280/R shunt. Da vi tog et af de billigste voltmetre, så skal det modificeres lidt, så det kan måle spændinger fra 0V, og ikke fra 4,5V, som producenten gjorde. Hele ændringen består i at adskille forsynings- og målekredsløb ved at fjerne dioden D1. Vi lodder ledningen der - dette er + V-strømforsyningen. Den målte del forblev uændret.

Regulatorkortet med placeringen af ​​elementerne er vist nedenfor. Billedet til laskommer i en separat Regulator.bmp-fil med en opløsning på 300 dpi. Også i arkivet er der filer til redigering i EAGLE. Sidst af. version kan downloades her: www.cadsoftusa.com. Der er meget information om denne editor på internettet.

Derefter fastgør vi det færdige bræt i loftet af sagen gennem isolerende afstandsstykker, for eksempel skåret af en brugt slikkepind, der er 5-6 mm høj. Nå, glem ikke at udføre alle de nødvendige udskæringer til måling og andre enheder på forhånd.

Vi formonterer og tester under belastning:

Vi ser bare på korrespondancen af ​​aflæsningerne af forskellige kinesiske enheder. Og nedenunder allerede med en "normal" belastning. Dette er en bilforlygtepære. Som du kan se, er der næsten 75W. På samme tid, glem ikke at sætte et oscilloskop derind og se krusninger på omkring 50mV. Hvis der er mere, så husker vi om de "store" elektrolytter på den høje side med en kapacitet på 220uF og glemmer straks efter at have erstattet dem med normale med en kapacitet på 680uF, for eksempel.

I princippet kan vi stoppe ved dette, men for at give enheden et mere behageligt udseende, ja, så det ikke ser 100% hjemmelavet ud, gør vi følgende: vi forlader vores hule, går op til etagen over og fjern et ubrugeligt skilt fra den første dør, der støder på.

Som du kan se, har nogen allerede været her før os.

Generelt gør vi stille og roligt denne beskidte forretning og begynder at arbejde med filer af forskellige stilarter og mestrer samtidig AutoCad.

Derefter skærper vi et stykke af et trekvart rør på sandpapir og skærer det ud af et ret blødt gummi af den ønskede tykkelse og former benene med superlim.

Som et resultat får vi en ret anstændig enhed:

Et par punkter skal bemærkes. Det vigtigste er ikke at glemme, at GND af strømforsyningen og udgangskredsløbet ikke skal tilsluttes., så du skal udelukke forbindelsen mellem kabinettet og PSU'ens GND. For nemheds skyld er det ønskeligt at tage sikringen ud, som på mit billede. Nå, prøv at gendanne de manglende elementer i inputfilteret så meget som muligt, de eksisterer højst sandsynligt slet ikke i kilden.

Her er et par flere muligheder for sådanne enheder:

Til venstre er en 2-etagers ATX-kasse med en målboks, og til højre er en stærkt ændret gammel AT-kasse fra en computer.

Endelig færdiggjort langsigtet byggeri! Og nu kan du se en fuldgyldig flerkanals laboratoriestrømforsyning.

Lab strømforsyningskabinet

Den første opgave var fremstillingen af ​​sagen. Ideen om at købe en plastkasse til REA forsvandt hurtigt på grund af de høje omkostninger ved den med sådanne dimensioner. Nå, tudsen kvæler for at give mere end tusind for et stykke plastik. Derfor blev det besluttet at bruge 6 mm PVC-skum.

Vi skærer PVC med de nødvendige dimensioner:

Vi vurderer, hvordan det vil se ud og markerer det:

På forsiden markerer og laver vi huller til displayelementer, spændingsjustering og klemmer.

Vi limer sagen og prøver på transformeren.

Transformer TSA-70-6, men spolet tilbage, så den passer til dine behov

På den ene del giver den 25 volt 0,6 A, på den anden del en bipolær forsyning på +15 volt 0 - 15 volt 0,6 A. Jeg kan ikke huske viklingsdataene, men det er ikke svært at beregne her.

Indersiden af ​​en laboratoriestrømforsyning

Måske er der nogen, der allerede har forstået, hvilke dele strømforsyningen er samlet af, som ikke forstod eller ved det - disse er allerede samlede boards af enkelt-polære og bipolære strømforsyninger fra tidligere artikler:

Kildekortet er baseret på KR142EN12 og KR142EN18.

Board af en unipolær kilde på KR142EN12

Se separate artikler for montering og konfiguration af disse blokke med kredsløb og printkort.

Vi fortsætter samlingen. Som brugt DSN-DVM-368. Jeg har allerede skrevet om dem. Miniature og ganske fungerende indikatorer.

Første inklusion.

Så forbinder vi alt det andet. Og vi får kaos fra ledningerne.

I topvisningen kan du se, at der er installeret en anden strømforsyning til de digitale indikatorer på voltmetrene. Det var ikke muligt at forsyne den fra færdige strømkilder, så indikatorerne har de samme fælles minus- og minusmålinger, hvilket ikke giver dig mulighed for at tage de korrekte aflæsninger.

Alt faldt på plads.

Ryd lidt op og skær det overskydende af.

For at gøre det mere bekvemt at bruge, besluttede jeg at designe frontpanelet. Lavet i CDR og lamineret

Dette fuldender monteringen, og du kan bruge

Hvad vi ender med:

2 uafhængige justerbare kanaler

Mulighed for parallel eller seriel forbindelse af kanaler

1 kanals bipolær:

15 V pr. polaritet

strøm 0,6 A

2 kanals unipolær

Indikation: 3-cifret LCD-display for strøm og spænding samtidigt

Visninger af indlæg: 396

I denne artikel vil det blive analyseret i detaljer og vist med et eksempel på, hvordan og af hvilke dele en simpel laboratoriestrømforsyning kan samles. Ganske ofte står radioamatører over for problemet med at opnå en vis spænding til at drive forskellige hjemmelavede enheder, forfatteren af ​​dette hjemmelavede produkt stod også over for det samme problem, som bare giver dig mulighed for at løse problemer af denne art.

Materialer og værktøjer, der blev brugt af forfatteren til at skabe den enkleste laboratoriestrømforsyning:

1) Der kræves et etui til strømforsyningstavler, den kan købes i elektronikbutikker, eller som forfatteren tages fra en unødvendig computerstrømforsyning.
2) Du skal også bruge en transformer med en udgangsspænding på op til 30 V og en strømstyrke på 1,5 A. Transformatorens effekt skal beregnes ud fra hvilke spændingsgrænser du ønsker at lave for denne strømforsyning.
3) 3 A diodebro
4) elektrolytisk kondensator 50 V 2200 mikrofarads
5) en 0,1 mikrofarad keramisk kondensator, den vil være nødvendig for at udjævne krusningerne.
6) LM317-chip (forfatteren brugte 2 af disse chips i sin strømforsyning)
7) Variabel modstand ved 4,7 kOhm.
8) Modstand ved 200 ohm 0,5W.
9) Keramisk kondensator til 1 mikrofarad.
10) Som voltmeter brugte forfatteren en gammel analog tester, han havde.
11) Tekstolit og jernklor, som skal bruges til ætsning af brættet.
12) Terminaler
13) Ledninger
14) Blæselampe og loddetilbehør.
15) fiberplade eller plast
16) bore

Overvej de vigtigste stadier af skabelse og designfunktioner i laboratoriestrømforsyningen samlet af forfatteren.

Først og fremmest tog forfatteren sagen fra en unødvendig computerstrømforsyning og begyndte at forberede den til brug som etui til sit hjemmelavede produkt. For at gøre dette blev kroppen demonteret, og indersiden blev trukket ud af den. Derefter savede forfatteren frontpanelet af, hvorfra ledningerne går ud.
Alt dette er vist på billederne nedenfor:

Derefter blev strømforsyningshuset samlet igen. For at lave frontpanelet til laboratoriets strømforsyning brugte forfatteren fiberplader, hvorfra han skar en lille planke ud, som blev justeret til at passe til kabinettet. Hvis det ønskes, kan panelet også være lavet af plast, hvilket kan påvirke enhedens udseende positivt.

Så fortsatte forfatteren med at skabe et sted til transformeren. For at gøre dette, ved hjælp af en boremaskine, blev der boret huller i den nederste del af sagen, hvorigennem transformeren vil blive fastgjort.

Derefter fortsatte forfatteren med at oprette et bræt til enheden. Til at begynde med var det nødvendigt at ætse den. For at gøre dette blev den fortrykte plade overført til tekstolitten, hvorefter den blev smidt i klor i 15 minutter. Efter at brættet var ætset, fortsatte forfatteren med at bore huller og fortinne brættet.

Dernæst fortsatte forfatteren med at lodde elementerne i henhold til enhedsdiagrammet, som er vist nedenfor.

Dernæst blev ledningerne loddet, og hele kredsløbet blev samlet i et enkelt hus. Det er meget vigtigt at lave det indvendige arrangement på en sådan måde, at mikrokredsløbet er installeret på en radiator, da det under store belastninger kan opvarmes anstændigt og uden ordentlig afkøling bliver det hurtigt ubrugeligt.

Faktisk er enheden fuldt samlet og klar til brug, men først skal du udføre test for at sikre, at strømforsyningen fungerer korrekt og om nødvendigt eliminere dens mangler.

Yderligere begyndte forfatteren at lave den gamle tester om til et voltmeter. For at gøre dette afskar forfatteren blot selve indikatoren fra plastikhuset, hvorefter
Jeg installerede en jumper på testpladen i 50 V-området. Derefter skar forfatteren et hul i frontpanelet på enheden til det resulterende voltmeter og tilsluttede alle de nødvendige ledninger. Herefter blev bestyrelsen isoleret.

I den forrige artikel lavede vi et printkort og loddede hoveddelene til det, og i dag vil vi "skulptere" en sag til vores Strømforsyning.

Jeg udgiver mig selvfølgelig ikke for at være original, da jeg lavede etuier til mine designs efter færdige tegninger, og hvis det var muligt, forsøgte jeg altid at pakke mine designs ind i færdige etuier med minimal ændring til mig selv, og derfor har jeg ikke så meget erfaring med at opfinde sager.

Her vil jeg kun fortælle dig processen med at fremstille sagen og det mulige layout af strømelementerne på frontpanelet og på bunden indeni. Og at lave det præcis sådan, i sådan en rækkefølge, og fra sådanne materialer - det er op til dig. Især hvis du har en færdig sag, eller du kan samle den selv, så spring denne del over.

Jeg har stadig et MDF-panel og et aluminiumshjørne fra reparationen, som jeg besluttede at bruge. Først og fremmest placerer vi elementerne i strømforsyningen på et fremtidigt grundlag i den måde, de skal placeres på, og så de har fri adgang.

Vi skærer det overskydende af.

På grundlag skal vi angive siderne: "foran", "bagpå", "venstre" og "højre".

Marker og klip et stykke til forvæggen.

Skær et hjørne af. Gør hjørnets længde 2-4 mm kortere end længden af ​​kropsvæggen.

Nu dokker vi den forreste del af sagen med bunden.
For at hullerne mellem aluminiums- og trædelene skal passe perfekt, fortsætter vi som følger: Marker det første hul på forvæggen, fastgør derefter hjørnet, som det skal fastgøres, og klem begge dele godt sammen. Med en tynd boremaskine passerer vi gennem trædelen og slår et hul i hjørnet (venstre side af figuren).

Til at fastgøre delene brugte jeg henholdsvis bolte og møtrikker med en diameter på M3 og borede huller med et bor med en diameter på 3 mm.

Vi borer alle hullerne på for- og bagvæggene af sagen med en boremaskine med større diameter under en afkortet kegle, så skruehovedet kan gemme sig i det. Jeg borede med et 8 mm bor.

Nu sætter vi aluminiumshjørnet på plads, justerer det langs væggen, og med et tyndt bor slår vi det andet hul. Vi borer også dette hul til en diameter på 3 mm og fastgør den anden side af forvæggen og hjørnet med en skrue og møtrik.

På samme måde er alle andre dele af kroppen samlet.
Se billederne nedenfor for monteringsprocessen.

For at fastgøre sagens øvre og sidevægge laver vi en gevindforbindelse.
Med en tynd boremaskine passerer vi gennem trædelen og slår et hul i hjørnet. Men nu borer vi et hul i hjørnet med en boremaskine med en diameter på 2,5 mm og skærer gevindet med en M3-hane.

For at fastgøre top- og sidevæggene skal du vælge bolte med smukke hoveder, da vi ikke skjuler disse bolte.

Der må være sådan en kasse et sted.

Nu på forvæggen markerer vi steder for et voltmeter, en switch, en variabel modstand og en blok for udgangsspændingen.

Den største del er et voltmeter, så vi markerer det og skærer det ud først, og allerede i forhold til det placerer vi alle de andre elementer i frontvæggen. Cirklen er bekvemt markeret og tegnet med en skydelære.

Med et tykt bor passerer vi i en cirkel, og med en rund fil justerer vi hullet til voltmeteret.

Det næste trin er at markere placeringen af ​​blokken, hvorfra udgangsspændingen vil blive taget. Din blok kan være anderledes end min.

Vippekontakten til at tænde for strømforsyningen er placeret over blokken.
Til en variabel modstand laver vi en speciel montering, der vil blive fastgjort til bunden af ​​sagen. Her brugte jeg en detalje fra en børnedesigner.

Og den sidste ting at gøre for at afslutte det grove og beskidte arbejde er at bore ventilationshuller i bunden af ​​kabinettet under placeringen af ​​transformatoren, kølepladen og i bagsiden af ​​kabinettet.

Nu er det ønskeligt at lukke skruehovederne på for- og bagvæggene af sagen.
Her kan du bruge fabrikspartel på træ, eller du kan samle savsmuld fra en MDF-plade, blande dem med PVA-lim til konsistensen af ​​tyk creme fraiche og lukke hullerne med en spatel.

Vi lader det tørre i tolv timer og fjerner det overskydende med et fint sandpapir, og hvis der er ruheder, fortynder vi igen savsmuldet med lim, men allerede til konsistensen af ​​flydende creme fraiche og udfylder alle ruhederne.

Da det hele tørrer, går vi igennem igen med et fint sandpapir og går videre til maling.
Jeg valgte malingen i spraydåser, da den tørrer hurtigt, man behøver ikke bruge pensel, og den lægger sig jævnt. Frontpanelet vil være hvidt, og alt andet vil være sort. Det er ønskeligt at male udendørs.

Nu er vi så småt ved at sætte strømforsyningen i stand.
På frontpanelet indsætter vi et milliammeter, en kontakt, en blok til udgangsspændingen og en variabel modstandsmotor.

Jeg satte blokken på limen, og på bagsiden af ​​frontpanelet bøjede jeg kontaktbladene for styrke.

På basen fik jeg fast en transformer, en radiator, et bord og en variabel modstand.

Lad os afslutte dette, og til dels vil vi kalibrere voltmeterskalaen og til sidst samle strømforsyningen. Og hvis din transformer har en spænding på sekundærviklingen på mere end fjorten volt, så vil du lære, hvordan det er muligt at øge strømforsyningens udgangsspænding med 3 til 5 volt.
Held og lykke!

Når en CNC-maskine og moderne elværktøj er tilgængelige, er det ikke så svært at lave en gennemsigtig sag af træ og plexiglas til en strømforsyning (og andre produkter) med dine egne hænder. Men hvordan kommer man ud af situationen, hvis der ikke er sådant udstyr, men der er et ønske om at arbejde med disse materialer.

Processen med at lave en hjemmelavet gennemsigtig sag til strømforsyningen ved hjælp af kun enkle og overkommelige værktøjer er beskrevet nedenfor. Der er også mange nyttige anbefalinger vedrørende forarbejdning af plexiglas. Du lærer at skære det, tilpasse dele til størrelse, bore huller i dem, inklusive rektangulære. En af de nemmeste måder at forbinde træ og plexiglas på er tydeligt vist. Derudover er der information om, hvordan du ellers kan fastgøre disse materialer sammen.

Værktøj og materialer

For at lave en hjemmelavet gennemsigtig sag skal du bruge følgende forbrugsstoffer:

• gennemsigtigt plexiglas ca. 5 mm tykt;
• træplade eller krydsfiner med en tykkelse på mindst 10 mm;
• selvskærende skruer med et forsænket hoved - 12 stk;
• små bolte med møtrikker - 4 stk;
• rektangulær knap til 250 V og mindst 2 A;
• sandpapir korn P100 og P240;
• mineralsk eller syntetisk motorolie;
• samlet printkort med monteringshuller.

For at få et færdigt produkt fra alle ovenstående, bør du forberede sådanne værktøjer og armaturer (kun overkommelige og billige blev specielt taget):

• elektrisk bor;
• bor til træ med en diameter på 3 mm og 10 mm;
• forsænkning;
• træsav;
• klemme;
• hacksav med et blad;
• krydsskruetrækker;
• lineal;
• sort tusch.

Hvis du har en elektrisk stiksav, en fræser, en skruetrækker og en kværn til din rådighed, vil alt dette fremskynde fremstillingsprocessen betydeligt. Det er dog ret nemt at undvære disse ret dyre værktøjer. En af materialets nøgleopgaver er trods alt at vise, hvordan man laver en gennemsigtig sag kun ved hjælp af budgetværktøjer.

Produktion af trævægge af sagen

Lad os starte med den enkleste operation, det vil sige med fremstilling af kropsdele fra træ, det vil sige dets endevægge. Til disse formål kan du tage enten træplanker med en tykkelse på mindst 10 mm eller krydsfiner af samme størrelse. Selv resterne af ethvert pladebånd eller foring kan klare sig. Det anbefales ikke at bruge spånplader eller OSB, da disse materialer ikke er særlig velegnede til fremstilling af småting.
Dimensionerne på delene i det viste eksempel er 70x50x10 mm. Naturligvis, hvis du laver en sag for nogen af ​​dine produkter, vælges bredden og højden af ​​endevæggene individuelt. Det er tilrådeligt kun at lade tykkelsen af ​​træet være uændret, da det i tyndere emner vil være vanskeligt manuelt at lave de korrekte huller.
At skære sådanne enkle detaljer er den billigste måde at bruge en konventionel hacksav til træ. For et mere præcist resultat anbefales det at bruge en geringskasse og en bagsav. Faktisk kan sådanne små emner laves selv med en hacksav. Igen, hvis du har en elektrisk stiksav, er opgaven kun forenklet.
Meget vigtigere end at skære træemner er deres pasform. De skal være nøjagtig ens og samtidig have form som et rektangulært parallelepipedum. Uden professionelt tømrerværktøj kan denne opgave løses med kun én klemme og P100 sandpapir. Slibemidlet er fikseret på en flad overflade, og delene forbindes med hinanden og poleres, indtil fladerne er helt parret.

Fremstilling af kropsdele af plexiglas

At arbejde med plexiglas uden nogen CNC-maskiner er lidt sværere end med træ. Selvom det er ret bøjeligt, ved første øjekast, materialet, men med forkert behandling, smelter det konstant, bobler, revner og ridser. Det er dog ganske muligt at klare disse vanskeligheder, bevæbnet med de oplysninger, der præsenteres nedenfor.
Først og fremmest bestemmer vi dimensionerne af delene. De vælges afhængigt af længden og bredden af ​​endevæggene lavet af træ. Først laves to modsatte sider, derefter et par af de resterende. Hvis nogen er interesseret, i eksemplet er dimensionerne på sidevæggene 140x70 mm, og top og bund er 140x50 mm.
Nu om at skære plexiglas. Den billigste og mest pålidelige måde at skære dette materiale på er at bruge en konventionel hacksav. Du kan også skære med en speciel kniv, hjemmelavede armaturer, gravører, elektriske stiksave, overfræsere og så videre.
Hvis det alligevel besluttes at bruge en hacksav til metal, skal du, før du udfører arbejdet, kun lære et par tricks for at undgå kendte problemer. For det første kan plexiglas med en sådan savning smelte på grund af friktion. For det andet kan markeringen fra markøren være svær at vaske af, især hvis den er permanent. For det tredje bliver plexiglas meget let ridset, hvilket stort set ødelægger udseendet af det færdige produkt (som på fotografierne i eksemplet).
Så lad os overveje metoder til at løse ovenstående problemer. For at forhindre plexiglas i at smelte ved skæring med metalklinge, skal det først behandles med almindelig motorolie. Desuden kan du smøre både selve klingen og skærelinjen. Hvis du påfører olie på plexiglas, vil det være muligt at skære det uden problemer selv med en elektrisk stiksav, og materialet vil samtidig ikke smelte.
Det første, der kommer til at tænke på ved at fjerne en permanent markør, er almindelig sprit. Ja. Det gør et fremragende stykke arbejde med markører, men der er én gener. Faktum er, at når alkohol kommer på kanten af ​​organisk glas, giver det mærkbare revner. For at undgå sådanne problemer er det bedre at bruge en almindelig tusch til markering. En endnu bedre mulighed ville være et søm, som er let at ridse skærelinjen på plexiglasset.
Og det sidste øjeblik. For at beskytte akrylglas mod utilsigtede ridser, skal det forsegles med almindelig malertape før skæring og bearbejdning. I eksemplet vist på billedet blev dette ikke gjort, og resultatet kan tydeligt ses. Selvom alt arbejdet blev udført meget omhyggeligt. Maskeringstape vil ikke forstyrre savning, slibning, boring eller montering. Og problemet med spor fra markøren forsvinder automatisk.
Efter tilskæring af plexiglasdelene skal de tilpasses til størrelsen. Du kan også gøre dette på sandpapir fastgjort på en flad base. Materialet vil samtidig også smelte, men i dette tilfælde er det bedre ikke at bruge olie. Det er meget mere effektivt at bruge almindeligt vand - det vil perfekt afkøle plexiglasset under slibning, hvilket forhindrer det i at smelte.

Rektangulært hul i plexiglas

Hvis alt er mere eller mindre klart med runde huller, så er det uden specialværktøj ikke så let at lave et rektangulært sæde til den samme kontakt. Der er to måder at løse dette problem på. Begge er enkle.
Hvis der er den samme elektriske stiksav (eller manuel), borer vi simpelthen små huller i hjørnerne af den fremtidige rede, indsætter en neglefil i en af ​​dem og arbejder rundt om omkredsen. Glem ikke smøring. Hvis der ikke er nogen stiksave, tager vi en almindelig boremaskine, hvis diameter er så tæt som muligt på sædets bredde på kroppen. Vi borer et eller to huller og afslutter det derefter til en rektangulær form ved hjælp af en almindelig billig nålefil.

I sidstnævnte tilfælde vil behandlingen være meget hurtigere og lettere, hvis plexiglasset er fastgjort på forhånd. Det er også værd først at arbejde med en fil i en vinkel på 45 grader på begge sider af emnet, og først derefter justere kanten i en ret vinkel.

Samling af kabinettet af træ og plexiglas

Når alle emnerne er lavet, er det kun tilbage at samle dem til et produkt. Til at begynde med vil vi analysere mulighederne for, hvordan man fastgør plexiglas til et træ. Lim i dette tilfælde er ikke helt egnet, da dets spor vil være synlige gennem et gennemsigtigt materiale. Se, i sidste ende bliver alt dette ikke særlig godt.

Den nemmeste tilgang er selvskærende skruer med et forsænket hoved. Hvis de er fordelt symmetrisk, vil de ikke ødelægge produktets udseende. For at samle på denne måde skal du bruge en boremaskine, en boremaskine med en diameter, der er mindre end selve hardwaren, samt en forsænkning.

To tilstødende emner er parret og fastgjort til hinanden med en klemme. Det er bedre at bruge to små, da kompressionskraften spiller en stor rolle her. Faktum er, at når boret passerer gennem plexiglasset ind i et træ med en svag fiksering af delene, vil de nødvendigvis skifte, hvilket er uacceptabelt. Når hullerne er klar, laver vi et sæde til hovedet og skruer skruerne i. Vi gør det samme med alle væggene i sagen.

Det er også værd at bemærke, at brugen af ​​selvskærende skruer ikke altid er den bedste tilgang til at løse sådanne problemer. En sådan forbindelse efter flere monteringer og demonteringer vil miste styrke. Derfor bør den kun bruges i tilfælde, hvor din enhed ikke vil blive åbnet ofte.

Har du brug for en gennemsigtig kasse med mulighed for endeløs adskillelse, så brug specielle gevindbøsninger og forsænkede skruer i stedet for selvskærende skruer. I dette tilfælde skrues bøsninger først ind i træet, og skruer er allerede skruet ind i dem. En sådan forbindelse er absolut ikke ringere end selvskærende skruer med hensyn til styrke, men med hensyn til funktionalitet vinder den til tider.
Efter prøvesamlingen af ​​sagen er det kun tilbage at integrere påfyldningen i den. Der laves huller i bunden til at fiksere printpladen, og der bruges bolte med møtrikker til at fiksere det. Hvis der er specielle radiostativer med passende tråde, er det at foretrække at bruge dem. Knappen vist i eksemplet er fast af sig selv. Derudover sørger vi for udtag til ledninger eller huller til stik, og samler alt efter diagrammet. Hvis du ønsker det, så tilsæt gummi- eller plastikben.
Som et resultat får vi en fremragende gennemsigtig sag til vores håndværk. På trods af det ret skrøbelige udseende er den ret holdbar. Derudover leder plexiglas ikke strøm, så sagen er sikker fra dette synspunkt. Hvis du ikke kan lide tilstedeværelsen af ​​træ i produktet, kan tykt plexiglas bruges i stedet. I modsætning til træ skal det dog være gevind for skruer eller bøsninger.