Skæreværktøjet bliver sløvt i processen med at arbejde med træ. Et stumpt værktøj krøller, smuldrer træ, og udskæringerne ser ru og sjusket ud. Skærpet til den nødvendige skarphed og gemt i værktøjets blad giver renhed til det udskårne produkt og letter arbejdet. En god håndværker holder altid sit værktøj skarpt og klar til brug når som helst. Et ordentligt slebet værktøj holder længere, og omvendt - hvis der er fejl, bliver det hurtigt ubrugeligt. Enhver træskærer bør være i stand til at slibe og tanke sit eget værktøj på en elektrisk slibemaskine, en hånddrevet sliber eller i hånden.

Slibning og opretning på en elektrisk slibemaskine... Den hurtigste og mest bekvemme er slibning og tankning af værktøjet på en elektrisk slibemaskine med forskellige enheder. Den mest bekvemme er en elektrisk slibemaskine, på akslen af ​​den elektriske motor, som det er muligt at installere udskiftelige slibe- og laphjul på begge sider - gummi med slibemiddel og filt (fig. 75).

Ris. 75.
Elektrisk slibemaskine til slibning og slibning af værktøjer:
a - en moderniseret dobbeltsidet slibemaskine med anordninger til slibning, opretning og polering af værktøjet: 1 - bevægeligt stop; 2 - filtcirkel, 3 - beskyttende skærm; 4 - slibende hjul; 5 - motor; 6 - enhed af en bevægelig ulor: 1 - vandret bevægelseslås; 2 - bevægelig platform til valg af slibningsvinklen; 3 - låsebolt til lodret bevægelse; b - værktøj til påklædning og trimning af værktøjet (diagram): 1 - elektrisk motor; 2 - remtræk; 3 - filtcirkler; 4 - træcirkler til hjørner; 5 - gummicirkler med slibemiddel; 6 - lejer; 7 - metalramme; 8 - bevægeligt stop; 9 - skaft

Før du begynder at arbejde, skal du forberede alt, hvad du har brug for. En træskærer har konstant brug for en række forskellige mejsler, til slibning og genopfyldning, som du skal have et stort sæt slibehjul. Til profilmejsler (hjørner, halvcirkelformede og lavvandede) kræves passende cirkler, som du selv kan lave ved at give dem den ønskede profil ved hjælp af et stykke slibeskive med øget hårdhed.

Stoppet på den elektriske kværn skal være bevægeligt, så det kan flyttes lodret og vandret. Platformen på stoppet skal også ændre hældningsvinklen eller du skal have flere platforme med forskellige vinkler. En beholder med vand stilles ved siden af ​​skærperen.

Værktøjsslibningsteknikker... For at mestre den korrekte teknik og teknikker til at slibe et værktøjsblad skal du overholde visse regler. Først installeres et passende slibehjul, og den ønskede slibningsvinkel af bladet bestemmes, stoppet og platformen er fastgjort, så der ikke er vibrationer og endda små forskydninger, de tænder for den elektriske motor og begynder at skærpe. Grundlaget for korrekt slibning af et værktøj er affasning (fig. 76).

Ris. 76.
Affasning:
a - på lige mejsler; b - på halvcirkelformede og skrånende mejsler: 1 - udvendig affasning; 2 - indvendig affasning; c - på hjørnemejslerne: 1 - indvendig affasning; 2 - udvendig affasning

Ved slibning af affasningen tages mejslen i højre hånd (fig. 77), og med venstre hånd holdes den i midterdelen og klingen presses let mod slibeskiven. Det er nødvendigt at sikre, at affasningen skærpes jævnt i et plan over hele bredden, for dette forskydes mejselbladet fra venstre til højre og tilbage. Halvcirkelformede og flade mejsler drejes jævnt under slibningen. Det er nødvendigt konstant at sænke mejselbladet i vandet, ellers kan du brænde bladet, og affasningen vil sætte sig fast. Sådan et værktøj bliver ubrugeligt, du skal slibe en masse metal, hvilket forkorter længden af ​​mejselbladet.

Ris. 77.
Mejslens position ved slibning (pile viser mejslens bevægelsesretning):
1 - lige mejsel: 2 - halvcirkelformet og skrånende; 3 - mejselhjørne

Med udseendet af grater udskiftes et slibeskive med et groft korn med et finkornet, og affasningen skærpes, hvilket gør graten fuldstændig usynlig. Derefter justeres mejslen til sidst på en tæt filtcirkel med GOI-pasta. Hvis der ikke er nogen pasta, kan du erstatte det med oliekunstmaling "chromoxid" eller forberede dig selv fra 80 dele kromoxid, 12 dele voks eller paraffin, 3 dele petroleum og 5 dele fedt. Forbindingspastaen gnides jævnt ind i filthjulet rundt om hele omkredsen.

Da værktøjet bliver sløvt under trådningsprocessen, skal det fra tid til anden tankes på filthjulene. Det er ønskeligt at have en anordning (se fig. 75), på hvis aksel filtcirkler med profilformer og lappehjul er fastgjort til polering af mejslernes overflader. For at tanke hjørnerne skal du bruge træcirkler, udskåret af lind eller andet blødt træ, smurt med en glattepasta.

Værktøjet er poleret på lappende hjul (gummi med slibemiddel eller korund). Men selve mejselbladet kan ikke poleres på lappende hjul, da det bliver afrundet, mat. En elektrisk boremaskine kan tilpasses til at slibe og genopfylde værktøjet ved at bruge den som en elektrisk slibemaskine.

Slibning og slibning af værktøjet manuelt er muligt med et sæt enkle og profilerede stænger af forskellig hårdhed og kornstørrelse samt profilerede og simple skæresten.

Ris. 78.
Håndsliber:
1 - fabriksfremstillet; 2 - hjemmelavet

For bekvemmelighed og hurtighed med slibning og påklædning kan du bruge en håndslibemaskine (fig. 78) eller lave enheden vist i fig. 79, men i nogle tilfælde skal prøvestenen holdes i hånden, hvilket ikke er særlig praktisk.

Ris. 79.
Værktøj til manuel slibning og påklædning

Træplader med indsatte eller limede stænger og hvæsner kan belægges med vandfast lak eller imprægneres med varm voks, mastiks eller paraffin for at forhindre revner og klæbning, da stængerne og hvæssestenene fugtes med vand under slibning af værktøjet.

Værktøjet slibes først på en grovkornet stang, derefter på en finkornet stang og rettes ud på en prøvesten, mikrokorundsten, et lærreds- eller læderbælte med GOI-pasta eller på et forbindingsbræt med diamant- eller fyldpasta.

Slibning af karmen... Knivsamlinger og mejselled skærpes med en skråvinkel fra 30 til 80 °, afhængigt af kompleksiteten af ​​det udskårne ornament, dets dybde, størrelse og buede form (fig. 80). Fasnings- og affasningsvinklen på begge sider af klingen kan opnås med en håndbetjent slibemaskine. Derefter udføres slibning og tankning på stænger og æsler.

Ris. 80.
Slibning af en karm med én affasning:
a - slibningsparametre: 1 - affasning; 2 - sok; 3 - klinge; 4 - hæl; 6 - position af hænder under arbejde

Under slibningen holdes kniven eller mejslen således, at affasningen med hele sit plan støder op til stangen. De skærper leddet med jævne og jævne bevægelser, leder det frem og tilbage eller i en cirkel langs stangens plan, indtil en tynd grat vises på kanten af ​​bladet. Slib derefter endnu en affasning af samlingen ved at vende den, indtil graten falder helt af. Ved bearbejdning på en finkornet blok bliver affasningerne helt glatte.

Derefter drives leddet på et mikrokorundæsel i samme rækkefølge som på en stang. Efter påklædning udføres efterbehandling på et forbindingsbræt eller et læderbælte med GOI diamant eller fyldpasta.

Karmen kan slibes på en anden måde: På karmens brede affasninger slibes den anden affasning ned i nærheden af ​​bladet, det er hurtigere og mere bekvemt at tanke det under drift (fig. 81).

Ris. 81.
Slibning af en dobbelt-faset jamb:
1 - første affasning, 2 - anden affasning

Tjek skarpheden af ​​samlingen på et fyrre- eller granbræt, og lav snit på tværs af træets årer. Hvis klingen let kommer ind i træet, og snittet er glat uden at knække fibrene, er samlingen tilstrækkeligt slebet.

Slibning af lige mejsler

Lige mejsler slibes og justeres på samme måde som et led, men når der opstår grat på en affasning, vender mejselbladet ikke, men bliver ved med at slibe på en finkornet stang og ender på et æsel. Efterbehandling udføres på et glattebræt eller bælter med GOI-pasta (fig. 82).

Ris. 82.
Slibning af en lige mejsel:
1 - håndstilling; 2 - den korrekte hældning af mejslen ved slibning af affasningen; 3 - forkert hældning af mejslen

Slibning og opretning af profilmejsler... Profilmejsler slibes på et bræt med et sæt stænger og skæresten med passende profil (fig. 83). Mejslernes indre overflader bearbejdes med jævne bevægelser frem og tilbage langs stangen eller æslets længde; skær også mejslens affasninger ved at dreje den fra side til side, indtil graten falder af. Efter at have modtaget en glat overflade på et finkornet æsel, bringes mejslen på et bælte eller et dressingbræt, smurt med en fyldning eller diamantpasta.

Ris. 83.
Slibning og opretning af en profilmejsel:
1 - et bræt med et sæt profilstænger og donuts; 2 - rettebræt med mejselprofiler; 3 - læder- eller lærredsrem til glatning

Slibning og indstilling af save... Ved udskæring skal du arbejde meget med forskellige save (båndsave, løg og andre), som du skal slibe og slibe ret ofte. Sløve save gør arbejdet meget vanskeligere.

I fig. 84 viser flere hurtigslibende tilbehør til save.

Ris. 84.
Savslibere:
en - klemme i en skruestik: 1 - sav; 2 - træafstandsstykker; 3 - en fil med en gummispids; b - kileklemme: 1 - sav; 2 - kileklemme

Ris. 84 (fortsat). Savslibningsanordninger: klemme til arbejdsbænken med klemmer: 1 - fil; 2 - pakninger; 3 - sav; 4 - klemmer; d - klemme til buesav

Hvis saven rammer en sten, et søm eller en anden metalgenstand, vil den ene side af tænderne eller flere tænder blive reduceret i højden. På grund af dette "går" piben væk fra den ønskede retning, derfor skal de beskadigede tænder justeres - fræses (fig. 85).

Ris. 85.
Savtandjustering:
a - med en trekantet fil; b - med en rektangulær fil: 1 - sav; 2 - fil; 3 - blok; 4 - kile; 5 - gummislange

Den korrekte indstilling af savtænderne er også af stor betydning. Selv en skarpt slebet sav skærer ikke godt uden skilsmisse. Desuden er hver sav designet til et bestemt formål og skal have en anden skilsmisse. Save med et stort tandsæt bruges til at arbejde med bløde, våde og løse sten; tæt og hårdt træ kræver et lille sæt tænder.

Savene er avlet med manuelle og mekaniske ledninger (fig. 86). Vinklen på skilsmissen justeres efter bredden af ​​slidsen på routingen eller ved at indstille den ønskede hældning i den mekaniske routing.

Ris. 86.
Savmønstre:
1 - sæt tænder; 2 - typer ledninger

En mejsel er et snedkerværktøj, hvorigennem det er muligt at vælge træ på vanskelige steder, affase og trimme træ ved bearbejdning af møbler.

Alle typer mejsler er opdelt efter formål i: tømrerarbejde, træskærerarbejde, drejning.

Forskellen mellem en mejsel og en mejsel

Mejslen er nogle gange efterspurgt, hvor det er nødvendigt at udhule dybe riller og reder. Enheden ligner udadtil en aflang metalstang monteret på et håndtag. Enden af ​​bitshåndtaget er løkket tilbage med en krympe, der beskytter håndtaget mod at flække.

Skæreteknikker med en mejsel: a, b, c - trimning og rengøring af pigge, muffer, riller, d - skæring af riller, e, f - affasning, g, h, og - bearbejdning af buede overflader.

Mejslen, som er en håndholdt enhed til træbearbejdning, er repræsenteret af et slebet pladestålelement med et håndtag. Med andre ord er mejseldesignet et slebet blad med et håndtag (træ eller metal).

En mejsel med en mejsel er kendetegnet ved vinklen på den slebne fræser, fraværet af en 2-sidet affasning i længden af ​​arbejdselementet i forhold til den slebne side. En anden forskel er den signifikante d af borets metalkerne. Derfor er det fuldstændig urealistisk at forveksle disse to tømrerværktøjer.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Mejsel klassifikationer

Alle typer mejsler er opdelt efter formål i:

• tømrerarbejde;
• udskåret træ;
• dreje.

Skæremønster med en mejsel: 1 - spåner, 2 - emne, 3, 4 - fræsere.

Der er en anden opdeling:

• ifølge varianten af ​​bevægelse i tykkelsen af ​​materialet;
• ved håndtagets form;
• til størrelse.

Grundlaget for at inddele instrumenter i grupper tages også:

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Princippet om drift af enheder

Mejslens bevægelse i materialets tykkelse opstår på grund af kort bankning på håndtaget med et specielt slagværktøj: en hammer eller en hammer.

Denne type håndholdt enhed er populær i behandlingen af ​​hårde træsorter, hvor der kræves en enorm fysisk styrke.

Enhederne er udstyret med et forlænget håndtag og et skæreelement. Ved hjælp af en mejsel holdes den i hånden, mens den anden udfører monotont bankning på håndtaget. Løkkeanordningen forstærker håndtaget. For mere effektive procedurer bruges en gummi- eller polyurethanhammer.

En anden type mejsel er med et langt håndtag, men en forkortet mejsel. Deres formål er at manipulere med to hænder, mens de bevæger instrumentet.

Mejsler (a), flade (b) og halvcirkelformede (c) mejsler: 1 - klinge, 2 - hætte, 3 - håndtag, 4 - ring.

Arbejde med sådanne enheder udføres på bløde træsorter. Det glatte, afrundede grebshoved passer behageligt i næven. Det er muligt at indføre en gummihammer i værket, når træets tæthed er høj, og det er nødvendigt for at forbedre bevægelsen i klippens tykkelse.

Der produceres forskellige mejsler, hvis bevægelse i materialets tykkelse udelukkende udføres ved hjælp af hænder. De er kortere og tyndere end andre muligheder. Bevægelsen på materialet er påvirket af skærets slibningsvinkel og mængden af ​​arbejde (dimensioner af det bearbejdede område). Professionelle udskærere og incrustorer arbejder med lignende typer enheder.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Skæreoverfladeform

Den tværgående form af skærefladen er opdelt i:

• lige linje;
• radius;
• flad;
• hjørne;
• i parentes.

Arbejdsemnets lige form har ingen krumning. Et værktøj med en flad profil på tværs er opdelt efter bredde og tykkelse, ved bøjningen eller den lige snitform.

En almindelig type enhed er en radius, hvis skæreelement er repræsenteret af et segment af en cirkel. Når du vælger denne sort, udføres en lille kontrol: mejslen, når den placeres i enden, når den drejes, skal skitsere en hel cirkel omkring sin akse. En sådan enhed af det universelle handlingsprincip vil tillade tømrerarbejde med lethed og nøjagtighed.

En kasseformet eller beslagsudgave er et værktøj på skæreelementet, hvor der er sider i forskellige højder.

Hjørnemejsler - deres profil ligner et V på latin. Hovedkriteriet her er højden af ​​kanten af ​​vinklen og selve vinklen på 90º.

Længdeform af skæredelen:

• bøjet;
• tranebær.

Cluckarza har en stejl langsgående bøjning af snittet, som begynder at bøje tættere på enden af ​​værktøjsbladet.

Den buede type er udstyret med fuld knækning af bladet. I dette tilfælde er overfladen buet langs hele dens længde, og ikke kun i en del af den, som i tranebær.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Lær at arbejde korrekt med en mejsel

At arbejde med en mejsel ser ud til at være svært og ret besværligt, hvilket bør læres. Til manipulation påføres en indsats ved at trykke på hånden. Men når der er lidt styrke i hænderne, og indsatsen skal ydes betydelig, er det i sådanne tilfælde hensigtsmæssigt at bruge en hammer. En hammer er en tømrerhammer lavet af hårdt træ. En mejsel parret med en hammer bruges kun ved swotting. Til stripning og trimning er det tilladt at bruge en mejsel.

Før arbejdet påbegyndes, laver enheden en markering for formen af ​​et hul, rede eller snit. Størrelsen på værktøjet vælges i overensstemmelse med det kommende arbejdsvolumen og størrelsen af ​​slidsstedet. For at lette brugen er slidsenheden fastspændt i venstre hånd, og en hammer tages i højre. Ved hjælp af en mejsel påføres lette slag, som, efterhånden som de går dybere ned i materialets tykkelse, forstærkes mere og mere.

Professionelle tømrere og udskærere såvel som træhåndværkere, når de arbejder med en enhed, overholder altid et bestemt mønster. Først og fremmest påføres en blyantskitse på et træemne - en tegning. Derefter skæres en rille langs konturen med et knivblad til træudskæring. Først efter tydeligt at markere alle konturlinjerne ved hjælp af en kniv, fortsætter de med at manipulere mejslen.

Metoderne til at bruge værktøjet bestemmes under hensyntagen til, hvilken type behandling der skal udføres. Som nævnt ovenfor er der 2 mest efterspurgte:

1. Manuel forstærkning. For eksempel bruges det til trimning af kanterne på en trædel.
2. Styrkelse ved at slå et andet værktøj (hammer, hammer). Nogle gange er det påkrævet at opnå yderligere kraft i processen med at udhule riller eller huller i træet.

Værktøjer skal bruges med den største præcision og omhu. Det er trods alt nemt at forkæle produktet ved at klemme det på håndtaget eller omvendt uden at trykke på det. Et mislykket slag med en hammer eller en akavet bevægelse - og alt arbejdet vil være i afløbet, du bliver nødt til at starte forfra.

Den udskæringsteknik, som mesteren anvender, afhænger af, i hvilken retning mejslen er placeret i forhold til overfladen. Lad os overveje hver enkelt mere detaljeret.

1. Trimning - håndværkeren arbejder langs kornet. Hvis det er nødvendigt hurtigt at slippe af med uregelmæssigheder i kanterne af et træemne, bruges en mejsel. Værktøjet er rettet opad med den ikke-slebne overflade af banen. I dette tilfælde udføres kontrol med to hænder. Ved trimning lægges den ene hånd på håndtaget, og den anden hånd holder værktøjsbladet, så tommelfingerens retning går mod håndtaget. Denne position af hænderne skaber præcis kontrol over værktøjets bevægelse og gør det muligt at anvende mere kraft. Der er en hemmelighed her: For at få en perfekt flad og glat overflade som et resultat, når du skærer træ langs kornet, drejes enheden lidt, og den flade kant skal altid indstille retningen for mesterens handlinger.
2. Sideudskæring. En række forskellige riller overvejes. For at opnå en rille i form af et rektangel tyr de til at bruge flade enheder. I sidstnævnte har det lige arbejdselement et fladt tværsnit. Skæret er skarpt slebet, nogle gange kan det være lige eller skråt. I de fleste tilfælde har mejslen kun en slebet kant på den ene side. Dette forudsætter, at værktøjets skærpede blad ifølge reglerne ligner et barberblad. For at prøve rillerne i en cirkel, bruges halvcirkelformede enheder. Deres arbejdselement har et tværsnit som en halv eller en fjerdedel af en cirkel. Arbejd korrekt med en mejsel på tværs af træfibrene. Hold værktøjet i samme position som ved skæring. I dette tilfælde skal skæret være placeret i en vis vinkel i forhold til overfladen. Dette gøres flere gange. Derefter, langs indhakkene, vælges en helt rille. Sådanne manipulationer gengives gentagne gange og bevæger sig langsomt i dybden til det nødvendige niveau.
3. Trimning af enderne (trådning vinkelret) involverer en anden placering af hænderne på instrumentet. Håndtaget dækker den ene hånd, og mejselbladet klemmes fast mellem pege- og tommelfingeren på den anden hånd. Dette sikrer kontrol over enhedens forløb og nøjagtigheden af ​​hver bevægelse. Den del af bladet, der er placeret tættere på masteren, tjener som guide. Trimning af enderne af et træemne udføres fra det fjerne hjørne. Værktøjet er rettet fremad og nedad. Når du trykker på klingen med tommelfingeren og sænker mejslen ned ved håndtaget, får du et ret glat snit. Sådanne manipulationer kræver en stor indsats. Tynde træsnit laves én gang.

Ved manuelt arbejde med en mejsel behøver du ikke fjerne meget materiale på én gang. Overskydende træ renses gradvist ud langs den skitserede linje.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Når du ikke kan undvære en hammer

Til formålet med mejsling og skæring bruges både mejsler og hammere på samme tid. Ved begge procedurer holdes hammeren i den ene hånd, og mejslen er placeret vinkelret i den anden hånd. Når man slår mejslen med en hammer, roterer den med det samme. At opnå på en sådan måde, at enden af ​​værktøjet altid er på det rigtige sted.

Der produceres specielle enheder, der er designet kun til mejsling, deres navn er mejselmejsler. Produktionsvirksomheder, der har lignende produkter, er MATRIX og KIRSCHEN. Håndtagene på sådanne enheder har nødvendigvis stødsikre egenskaber og høj styrke, fordi de ofte vil tage en tung belastning.

I modsætning til fældningsproceduren kan der opstå nogle vanskeligheder under fældningsprocessen. Med en mejsel er det muligt at skære for eksempel udsparinger til dørhængsler. Enhver moderne dør mellem lag af træ har et lag af hardboard eller MDF. På grund af det viser det sig at undgå vridning (formændring). Men i tilfælde af utilstrækkelig tørring af træ, vil selv en sådan foranstaltning ikke spare.

Hængslerne skal sidde noget. For at indstille løkkernes plantedybde skæres materialet i fibrenes retning ved at slå mejslen med en hammer. Hver specialist vælger retningen for fældning uafhængigt med fokus på personlig bekvemmelighed, fra sig selv eller til sig selv. Mejslen holdes så præcist og præcist som muligt, for ikke at ødelægge materialet og ikke skade dig selv.

Når de kommer tættere på markeringerne, forsøger de at springe mejslen tilbage efter at have banket. Til dette formål udføres hammerslag med en bøjle. Ved prøvetagning af træ ved kanterne af markeringerne bruges en hammer ikke, de arbejder manuelt, hvilket tilføjer lidt mere indsats for at eliminere overskydende materiale.

Vigtigt: Når træet har fejl (knutede, krøllede - tilfældigt arrangement af fibre), laves der ikke meget dybe hak på sådanne defekte steder.

Den korrekte slibning af mejslen giver et præcist snit og nem værktøjskontrol. Men ikke kun skarpheden af ​​dens klinge er vigtig, men også slibevinklerne, som afhænger af værktøjstypen og det udførte arbejdes egenskaber. Hvis du skærper skærefladen korrekt og opretholder den passende skråvinkel, vil tømreren udøve meget mindre indsats, når du fjerner spånerne og nemt modstå dens tykkelse. Og dette påvirker direkte ikke kun snittets nøjagtighed, men også produktiviteten af ​​arbejdskraft.

Slibning og efterbehandling af mejslens skærkant kan udføres ved hjælp af både håndholdte og elektriske slibeværktøjer. Som regel er der tale om forskellige slibesten, omviklet med sandpapir, slibepapir, poleringsbaser lavet af stof og filt samt lodrette og vandrette slibemidler. For at slibe mejslen, er det først og fremmest nødvendigt at fastgøre den i den ønskede hældning til slibemidlets plan. Mange gør det manuelt, hvilket med visse færdigheder giver en mere eller mindre acceptabel kvalitet. Men de fleste håndværkere skærper mejsler ved hjælp af specielle enheder, der fastgør deres knive strengt i en given vinkel.

En mejsel er et håndholdt tømrerværktøj, der består af et håndtag og en klinge, som også almindeligvis kaldes en klinge (se billedet nedenfor). Dens metaldel er lavet af værktøjsstål, og håndtaget er lavet af hårdttræ: eg, bøg, avnbøg, birk, akacie. For nylig er moderne polymermaterialer også blevet brugt som materiale til håndtag. Skæringen af ​​træ udføres med skæret af en affasning, hvis slibningsvinkel afhænger af mejslens type og formål.

At slibe mejslen selv er nemt, hvis du følger visse regler. Uanset hvad og hvordan du skal slibe dette værktøj (manuelt eller ved hjælp af en elektrisk slibemaskine), skal dets blad være stift fast i en given vinkel, ikke kun i længderetningen, men også i tværretningen. Fasningsblokeringer til højre eller venstre er uacceptable, da dette får værktøjet til at drive og ujævn spånfjernelse.

Fasen kan slibes med en slibesten med en kornstørrelse på 300 ÷ 400 µm. Det vigtigste er at opnå sin linearitet og lighed af hældningsvinklerne på begge sider af lærredet. Lapping og slibning af skærkanten udføres på en slibesten med en kornstørrelse på 50 ÷ 80 mikron.

Hældningen af ​​mejselbladets affasning afhænger af den type arbejde, den er beregnet til. Normalt ligger dens værdi i området 25 ± 5º. Denne værdi er standardiseret af GOST 1184-80, men i praksis kan den afvige lidt i en eller anden retning. Som regel er den vinkel, hvormed du skal slibe et mejselblad, direkte relateret til dets tykkelse: tykkere knive har normalt en stejlere skråning.

For at udføre slidsearbejde med en hammer skal affasningen slibes i en vinkel på 27 ÷ 30º. Den stejlere hældning forhindrer beskadigelse af skærkanten, når der påføres betydelige stødkræfter på mejslen. Hvis du har en enkelt mejsel derhjemme, er det bedst at slibe den med en affasning på omkring 25º - det er velegnet til det meste snedkerarbejde. Men for en pæn trimning med fjernelse af tynde spåner skal værktøjet slibes med 20 ÷ 22º. Affasningen af ​​skærkanten i forhold til affasningens plan er normalt omkring 5º.

Skærpere

Et standardsæt til slibning af en mejsel består af tre hovedkomponenter: slibemiddel til indledende bearbejdning, slibemiddel til slibning og en slibedorn til at fastgøre den vinkel, som du vil slibe bladet i. Sidstnævnte er opdelt i to typer: udstyr, med hvilket skæret kan slibes på slibeskiven på en elektrisk slibemaskine, og manuelle dorne til slibning på stænger og slibeplader.

Håndholdte enheder har mange muligheder: fra hjemmelavede træenheder, hvor vinklen er indstillet med kiler, til fabriksfremstillede metalprodukter med vinkeljustering. Alle af dem er arrangeret omtrent det samme og består af to hovedfunktionelle komponenter: en vogn til at bevæge sig langs den slibende overflade og en skrå platform med en klemme, som er indstillet i den nødvendige vinkel før slibning af bladet. For at slibe en affasning bruges både håndholdte enheder og et elværktøj, men efterbehandlingen af ​​skæret udføres kun manuelt.

Påføring af en cirkel og sandpapir

Ved dannelse af en affasning anvender mejsler forskellige slibesten: både runde på en elektrisk slibemaskine og flade i form af slibe- og slibestænger samt smergelplademateriale på stof- og papirbasis. For at skærpe en affasning af en mejsel på en slibemaskine, skal du sørge for, at dens omdrejninger og slibehjulet installeret på den ikke vil forårsage overophedning og løsning af mejselmetallet. Spindelhastigheden på den elektriske kværn bør ikke være højere end 1800 ÷ 2000 rpm, og slibestenen skal bruges tyktflydende, medium blød og med et slibefyldstof (for eksempel aluminiumoxid).

For at slibe og afslutte mejselbladet med høj kvalitet, er det nødvendigt at bruge slibende produkter, der kombinerer både slibe- og poleringsegenskaber. Slibevandssten er bedst egnet til denne rolle. Inden arbejdet påbegyndes, skal de gennemblødes i vand, som stiger til overfladen under slibningen, blandes med slibestøv og danner en tyktflydende slibesuspension. Finkornede slibeplader er også velegnede til dette job. I slibningsprocessen skal den fugtes, så det er tilrådeligt at bruge sandpapir på vandafvisende basis. Du kan slibe affasningen og kanten af ​​mejslen med dette materiale ved at fastgøre det på en flad overflade eller vikle det rundt om en træklods.

Efter at have skærpet affasningen i den ønskede vinkel, kan du fortsætte til efterbehandlingen, hvor skærkanten bringes til den største skarphed, alle mikroruheder og ridser fjernes fra arbejdsfladen, og den slibes til et spejl. Afslut. I dette tilfælde er slibning en konsekvens af finjustering, da hovedmålet på dette stadium er den lineære nøjagtighed af arbejdsfladerne.

Lapning og slibning er væsentligt forskellige operationer. Den første sikrer den geometriske nøjagtighed af affasningsplanet, og den anden giver dens ruhedsklasse. En ideelt spejlet overflade kan foldes til venstre eller højre, eller have en betydelig bule, som, når mejslen bevæger sig, vil føre den til siden.

Der er to måder at skærpe skæret på under efterbehandlingsfasen. Enten bringes den arbejdsende ende af affasningen til den ønskede skarphed, eller form en lille affasning for dens ende på et par millimeter bred med en hældning til affasningen på ca. 5º. For at gøre dette bringes først hovedplanet, derefter indstilles slibedornen i en vinkel på 30º, hvorefter slibningen fortsætter, indtil den angivne skråbredde er nået.

Processen med at skærpe en mejsel med dine egne hænder

At slibe skærkanten af ​​en mejsel med dine egne hænder kræver et stærkt greb, omhu og tålmodighed samt et minimum af slibe- og slibematerialer. Hvis det er nødvendigt at ændre skarphedsvinklen væsentligt, er det bedre at bruge en skærper først. Hvis der ikke er et sådant behov, kan du slibe din mejsel i følgende rækkefølge:

1. Slib på en slibeblok, indtil der ikke er synlige huller eller beskadigelse af affasningen. Det er nødvendigt strengt at opretholde sin hældning, ikke kun i længderetningen, men også i tværgående retning. Dette kan gøres enten i hånden eller ved hjælp af en hjemmelavet jig lavet af flere stykker træ.
2. Kontroller skærekantens linje, som skal være strengt vinkelret på mejselbladet. Hvis ikke, skal du rette den ud med en slibestang og derefter slibe den igen til skarphed.
3. Pak en træklods ind med finkornet slibepapir, fastgør den med søm eller hæfteklammer, fugt den med vand, og tryk derefter forsigtigt affasningen til den slibende overflade, slib den til en glans og ekstrem skarphed i kanten. Hvis det ønskes, kan klingen derefter poleres på et filthjul ved hjælp af en polerpasta.
4. Hvis det er nødvendigt at slibe mejslen med en affasning i kanten, er det bedst at slibe med en vægt og løfte bladet opad med omkring 5º.
5. Efter endt arbejde tørres mejslen grundigt af.

For at slibe en mejsel korrekt skal du huske en vigtig teknisk regel for udførelse af slibe- og slibearbejde: alle bevægelser skal kun udføres i én retning.

I russisksprogede artikler fokuserer forfatterne næsten aldrig på at skærpe skærets affasning. I praksis undværer mange denne mulighed og bruger lige kantmejsler. Hvad tænker du om det her? Hvad er den bedste måde at slibe en mejsel på? Del venligst dine tanker og erfaringer i kommentarerne til denne artikel.

Den 28. juli 2009 gav Alexander Konyaev en mesterklasse i at slibe en "fuldstændig dræbt" mejsel (klinge i takkede kanter) på mit altanværksted. Smeden Charles Hills mejsel fra Cheffield (England); højst sandsynligt er den mindst 100 år gammel. Vi diskuterede denne sjældenhed på forummet:. Alexandra blev assisteret af Zifa Mansurova, filmet og lidt tilskyndet af Oleg Smirnov.

Teknologi

Scene 1. Slibning af en mejsel på en slibemaskine.

Etape 2. Efterbehandling af bladet på æsler

Etape 3. Polering af klingen på et filthjul

Lad os se på trinene i videoen.

Scene 1. Slibning af en mejsel på en kværn

Nøgleviden:

1. Ved slibning rører klingen ikke slibemaskinens jord. Du skal fange, føle bladets plan med fingrene.

2. Slibningen fortsætter indtil udseendet af en "genslibning" eller "frynser" (jeg kaldte genslibningen "skæg").

3. Fugt bladet konstant i vand for ikke at brænde.

Etape 2. Efterbehandling af bladet på æsler

Nøgleviden:

1. Først bruger vi en grov prøvesten, derefter en finere. Hvidsten er vand, gennemblødt i vand og altid holdt våde.

2. Frynser brækkes aldrig af i hånden! Frynsen skal forblive på æslerne eller falde af af sig selv.

3. Afslut efterbehandlingen, indtil alle frynser falder af.

Frynsen ser sådan ud:

Etape 3. Polering af klingen på et filthjul

Nøgleviden:

1. Essensen af ​​polering på et filthjul - resterne af frynsen brændes ud, og skærets overflade er poleret.