Gør-det-selv komfur lægning til huset. Sådan foldes en murstensovn korrekt

I dag tilbyder talrige producenter af fastbrændselsvarmeudstyr os det bredeste udvalg af metalovne og kedler, som genopbygges fra år til år med nyere og nyere modeller. Men på trods af alle deres fordele har ejerne af ikke-gasificerede huse stadig en almindelig murstensovn til ære - dette er bevist af adskillige anmeldelser på tematiske fora. Hvad er årsagen til den virkelig populære kærlighed til denne enhed? Vores artikel vil ikke kun give et svar på dette spørgsmål, men vil også introducere læseren til forskellige typer ovne og gør-det-selv murstens-type byggeteknologi.

Fordele og ulemper ved en murstensovn i huset

Så lad os prøve at forstå, hvorfor en gammel varmeenhed ofte er mere at foretrække end dens moderne højteknologiske modstykker. Der er flere grunde:

• Ovnens krop er en fremragende varmeakkumulator: På grund af denne egenskab skal en murstensovn opvarmes meget sjældnere end en konventionel stål- og endda støbejernsovn. Nogle varianter holder varmen i op til 24 timer, mens brænde skal smides i brændkammeret på en metalovn hver 4.-6. time.
• Evnen til at akkumulere varme gør en murstensovn mere økonomisk og mindre skadelig for miljøet end dens metal-"erstatninger". Brændstoffet i det brænder i den optimale tilstand - med den højeste varmeoverførsel og næsten fuldstændig nedbrydning af organiske molekyler til vand og kuldioxid. Den resulterende overskydende varme absorberes af murværket og overføres derefter gradvist til rummet.
• Den ydre overflade af ovnen opvarmes ikke til en høj temperatur.

På grund af dette er den termiske stråling, der genereres af denne enhed, blødere end den fra varme stålovne. Derudover brænder støvet i luften ved kontakt med varmt metal og frigiver skadelige flygtige stoffer (dette kan genkendes af den karakteristiske ubehagelige lugt). Selvfølgelig kan de ikke forgiftes, men de forårsager bestemt skade på helbredet.

• En murstensovn (dette gælder ikke for sten) udsender damp, når den opvarmes, og absorberer den igen, når den afkøles. Denne proces kaldes ovnånding. Takket være ham forbliver den relative luftfugtighed af den opvarmede luft altid på et behageligt niveau - inden for 40-60%. Når du bruger enhver anden varmeanordning, der ikke er udstyret med en luftfugter, falder den relative luftfugtighed i rummet, det vil sige, at luften bliver tør.

En stålovn har ingen steder at placere den overskydende varme, så den skal enten opvarmes ofte, sætte små portioner brændstof på eller drives i ulmende tilstand. I sidstnævnte tilfælde øges driftstiden på én flig brændstof, men den brænder ud ved ufuldstændig varmeoverførsel og med en stor mængde kulilte og andre miljøskadelige stoffer - de såkaldte. tunge kulbrinteradikaler.

Det er ikke svært at verificere dette: en murstensovn producerer kun mærkbar mørk røg under optænding, mens der konstant strømmer sort røg fra skorstenen i en stålovn, hvor brændstoffet ulmer. Denne mangel er berøvet metal-fastbrændselsvarmere med lang brænding (fuldgyldige, og ikke de såkaldte gas-genererende ovne, som kun efterligner gasproduktion). Men de er meget dyre, har et komplekst design og har brug for elektricitet, uden hvilket en murstensovn nemt kan klare sig.

Hvad kan være imod alt ovenstående? Det afkølede rum med en murstensovn varmer op i lang tid. Derfor rådes husejere stadig til at anskaffe sig en ekstra stålkonvektor, der vil opvarme luften i tvungen tilstand, mens ovnen varmer.

Det skal også bemærkes, at en murstensovn er en ret massiv struktur, der skal bygges sammen med huset. Og ideelt set bør dette gøres af en erfaren mester, som stadig mangler at blive fundet.

Brugen af ​​murstensovne

Anvendelsesområdet for komfurer er ikke begrænset til deres hovedfunktioner - opvarmning og madlavning. Her er nogle andre opgaver, som sådan en enhed kan løse:

1. Rygning af kød og fisk.
2. Omsmeltning af metalskrot (kuppelovn).
3. Hærdning og cementering af metaldele (muffelovne).
4. Brænding af keramiske produkter.
5. Varmeemner i smedeværkstedet.
6. Opretholdelse af de nødvendige temperatur- og luftfugtighedsforhold i badet.

Men i fjerkræhuse, drivhuse, drivhuse og husdyrbrug anbefales det ikke at bygge en murstensovn: her bliver hun nødt til at indånde forrådnende dampe, hvilket vil føre til hurtig forringelse.

Typer af strukturer

Ovenstående skema i forskellige ovne kan modificeres. De mest almindelige muligheder er hollandsk, svensk, russisk og klokkeformet.

hollandsk

Denne ordning kaldes kanal seriel. En sådan brændeovn er meget enkel at fremstille, og dens design kan nemt justeres til ethvert rum, men den maksimale effektivitet for den er kun 40%.

svensk enhed

En meget god mulighed for en varme- og kogeovn.

En meget vellykket version af opvarmnings- og kogeovnen. Dens skema kaldes kammer. Kammeret, hvis vægge vaskes af varme røggasser, bruges som ovn. Kanalkonvektoren er placeret bag brændeovnen og fylder hele rummet fra gulv til loft. Denne ordning har en række fordele:

• Effektivitet på niveauet 60%;
• i ovnen kan der installeres en varmeveksler på siden til opvarmning af vand, som vil blive opbevaret i en lagertank på ovnens tag;
• gasser kommer relativt kolde ind i konvektoren (de brænder ud i kammerdelen), så byggesten og almindelig cement-sandmørtel kan bruges til dens konstruktion;
• en konvektor med denne form opvarmer rummet til dets fulde højde så jævnt som muligt;
• nær den svenske ovn, kan du hurtigt varme op og tørre ud, hvis du åbner ovndøren.

Ovne af denne type er vanskelige at fremstille, kræver materialer af meget høj kvalitet og har brug for et fundament.

Ovn af klokketype

Selvregulerende skema: røggasser kommer først ind i skorstenen efter fuldstændig forbrænding under emhætten.

En sådan mekanisme giver en effektivitet på over 70%, men denne ovn er ret kompliceret at fremstille (høje belastninger finder sted i designet). Ja, og den kan kun bruges til opvarmning.

Russisk komfurbænk

Ordningen med den russiske komfur, ligesom den engelske pejs, kaldes flydende. Den inkluderer ikke en konvektor.

Ordningen med den russiske komfur, ligesom den engelske pejs, kaldes flydende. Konvektoren er ikke forudsat i den. Ejeren af ​​den russiske komfur vinder i følgende:

• Effektiviteten når 80%;
• bygningen har et interessant udseende;
• blive tilgængelig for tilberedning af sådanne retter fra vores nationale køkken, som du ikke kan tilberede andet end i en russisk ovn.

Den russiske komfur kan foldes uafhængigt, hvis du tydeligt følger tegningerne. De mindste afvigelser kan ødelægge designet.

Generelt arrangement af ovnen, tegning

Udformningen af ​​ovnen er ikke særlig kompleks.

I murstensarrayet er der et kammer med en dør, hvor brændstoffet brænder - ovnen (i figuren - position 8 og 9). I dens nederste del er der en rist (pos. 7), hvorpå der er anbragt brændsel, og gennem hvilken luft kommer ind i ovnen. Under ristene er der et andet kammer, kaldet en askeskuffe eller blæser, som også lukkes med en dør (pos. 4 og 6). Gennem denne dør kommer udendørs luft ind i ovnen, og gennem den fjernes asken, der er faldet ned i den, fra askeskuffen.

Gennem hullet ved bagvæggen kommer røggasser ind i haglen (pos. 11) - en skrå kanal rettet mod forvæggen. Hailo ender med en indsnævring - en dyse. Dette efterfølges af en U-formet kanal, kaldet en gaskonvektor (pos. 16).

Gaskonvektorens vægge opvarmer luften, der bevæger sig gennem en speciel kanal inde i ovnen. Denne kanal kaldes en luftkonvektor (pos. 14). En dør (pos. 18) er installeret ved dens udløb, som er lukket om sommeren.

Skorstenen indeholder følgende elementer:

• rengøringsdør (pos. 12): røgkanalen renses gennem den;
• ventil til indstilling af forbrændingstilstand (pos. 15);
• udsigt (pos. 17): det er også en ventil, hvorigennem de efter optænding, når al kulilte allerede er fordampet, lukker skorstenen for at holde på varmen.

Den termiske isolering, der omgiver skorstenen i skæringspunktet mellem loftsetagen og taget, kaldes skæring (pos. 23). Ved skæringspunktet mellem overlapningen gøres skorstenens vægge tykkere. Denne udvidelse kaldes fnug (pos. 21), den betragtes også som skæring.

Efter at have krydset taget har skorstenen endnu en udvidelse - en odder (pos. 24). Det tillader ikke regnfugt at trænge ind i mellemrummet mellem taget og skorstenen.

Andre varer:

• 1 og 2 - fundament med varme og vandtætning;
• 3 - ben eller skyttegrave: en komfur med sådanne elementer kræver mindre mursten, desuden har den en ekstra varmeoverflade nedefra;
• 5 - begyndelsen af ​​en speciel luftkanal (ventilator), gennem hvilken ensartet opvarmning af rummet i højden opnås;
• 10 - ovnhvælving;
• 13 - luftkonvektorens bøjning, kaldet overløb eller passage;
• 20 - overlapning af ovnen;
• 22 - loftsetage.

Forberedelse til byggeri

Nødvendige materialer, udvalg

Når du bygger en ovn, bruges følgende typer mursten:

1. Konstruktion keramisk mursten (rød). De lægger de laveste rækker ud - den såkaldte underbranddel (angivet med skrå skygge i diagrammet), såvel som den del af skorstenen, hvor temperaturer under 80 grader observeres.
2. Ovn keramisk mursten. Den er også rød, men i forhold til bygningen har den en højere kvalitet (mærke - M150) og kan modstå højere temperaturer - op til 800 grader. Udadtil kan de skelnes efter deres størrelse: ovnens dimensioner er 230x114x40 (65) mm, mens konstruktionens dimensioner er 250x125x65 mm. Ovnstenen lægger flammen (ovnens) del af ovnen ud, i diagrammet er det angivet med skravering i en kasse.
3. Chamotte mursten. Brændkammeret er foret med dette materiale indefra. Den kan modstå temperaturer op til 1600 grader, men dens fordele er ikke begrænset til dette. Fireclay mursten kombinerer høj varmekapacitet (det er en meget "rumfang" varmeakkumulator) og lige så høj varmeledningsevne.

Bemærk! Face mursten i dette tilfælde kan ikke bruges.

På grund af den høje varmeledningsevne er det umuligt at udlægge ilddelen med ildfaste mursten alene - ovnen vil varme op for meget og køle meget hurtigt ned på grund af intens termisk stråling. Derfor skal den ydre overflade nødvendigvis være foret med ovnmursten mindst en halv mursten.

Dimensionerne af ildfaste mursten er de samme som ovnens. Ofte anbefales det at dens kvalitet bestemmes af farvedybden, men denne metode er kun gyldig for de produkter, som ler blev udvundet på ét sted. Hvis vi sammenligner ildfast ler fra forskellige aflejringer, giver farven ikke altid en objektiv karakteristik: mørkt materiale kan meget vel være ringere i kvalitet end lysegult.

En mere pålidelig indikator for kvalitet er fraværet af porer og fremmede partikler, der er synlige for øjet, samt en finkornet struktur (i figuren er en kvalitativ prøve til venstre). Når der bankes med en metalgenstand, skal en højkvalitets ildfast mursten give en klangfuld og klar lyd, og når den falder fra en vis højde, bryder den i store stykker. En lav kvalitet vil reagere med kedelige lyde på at trykke, og når den falder, vil den smuldre i mange små fragmenter.

Også under konstruktionen af ​​ovnen anvendes følgende løsninger:

1. Cement-sand: De dele af ovnen, der består af almindelige byggesten, lægges på en konventionel cement-sandmørtel.
2. Højkvalitets cementsand: Denne løsning, der består af bjergsand og Portland cementkvalitet M400 og højere, bruges, hvis der forventes uregelmæssig ovnfyring. Faktum er, at en tørret leropløsning med utilstrækkelig opvarmning kan mættes med fugt og blive sur igen. Det er derfor, i områder med temperaturer under 200-250 grader (i diagrammet - skrå skravering med fyld), bruges en cement-sandmørtel af høj kvalitet baseret på bjergsand i stedet for ler. Vi understreger, at dette kun bør gøres, hvis brændeovnen ofte står stille i den kolde årstid.
3. leropløsning. Denne løsning kræver også bjergsand. Det er kendetegnet ved fraværet af organiske rester, på grund af hvilke sømmene hurtigt smuldrer. Men nu er det ikke nødvendigt at købe dyrt bjergsand: mørtler af fremragende kvalitet opnås på basis af sand fra jordkeramiske eller ildfaste mursten.
4. Ler af høj kvalitet er dyrere end sand, så dets mængde i opløsningen søges minimeret.

For at bestemme den mindste nødvendige mængde af dette materiale, afhængigt af brugen af ​​sand fra jordsten, skal du fortsætte som følger:

• ler lægges i blød i en dag, derefter blandes med vand, indtil det ligner plasticine eller tyk dej;
• opdeling af leret i portioner, tilbered 5 varianter af opløsningen: med tilsætning af 10% sand, 25, 50, 75 og 100% (efter volumen);
• efter 4 timers tørring rulles hver portion af opløsningen til en cylinder, der er 30 cm lang og 10-15 mm i diameter. Hver cylinder skal vikles omkring et emne med en diameter på 50 mm.

Vi analyserer resultatet: en løsning uden revner eller med små revner i selve overfladelaget er velegnet til enhver opgave; med en revnedybde på 1-2 mm anses mørtelen for at være egnet til murværk med en temperatur på højst 300 grader; med dybere revner anses løsningen for at være uegnet.

Værktøj

Ud over standardværktøjet til murværk, som inkluderer:

• murske;
• pick hammer;
• skæring til sømme;
• mørtel skovl.

Brændeovnsmageren skal have en skinnebestilling. Den har en sektion på 5x5 cm, hæfteklammer til fastgørelse i sømmene og mærker svarende til placeringen af ​​individuelle rækker. Ved at sætte 4 ordrer ved hjørnerne vil det være nemt at sikre murværkets vertikalitet og ensartet bredde af sømmene mellem rækkerne.

Beregning af en simpel varmelegeme

Metoden til beregning af ovnen er ekstremt kompleks og kræver meget erfaring, men der er en forenklet version foreslået af I. V. Kuznetsov. Det viser et ret præcist resultat, forudsat at husets yderside er godt isoleret. For 1 m 2 af ovnens overfladeareal accepteres følgende varmeoverførselsværdier:

• under normale forhold: 0,5 kW;
• ved hård frost, når brændeovnen opvarmes særligt intensivt (højst 2 uger): 0,76 kW.

Således vil en ovn med en højde på 2,5 m og dimensioner i form af 1,5x1,5 m, med et overfladeareal på 17,5 m 2, producere 8,5 kW i normal tilstand og 13,3 kW varme i intensiv tilstand. Denne ydelse vil være nok til et hus med et areal på 80-100 m 2.

Beregningen af ​​ovnen er også meget kompliceret, men i dag er det ikke nødvendigt. I stedet for at designe og fremstille et hjemmelavet brændkammer, er det bedre at købe en færdiglavet en i butikken: den er allerede beregnet i henhold til alle regler og vil koste mindre.

Når du vælger et brændkammer, skal du overveje følgende:

1. Brændkammeret i størrelse og placering af fastgørelsesanordninger skal svare til standardstørrelsen på den anvendte mursten.
2. Til en ovn, der bruges fra tid til anden, kan du købe en svejset ovn lavet af stålplade; til permanent brug skal du kun købe et støbejernsbrænderkammer.
3. Askeskaktens dybde (nedre indsnævring af brændkammeret) bør være en tredjedel af brændkammerets højde, hvis ovnen fyres med kul eller tørv det meste af tiden, og en femtedel, hvis brændsel eller piller er det vigtigste. .

Tværsnittet af skorstene, der opfylder standardkravene (lige lodrette slag, hovedhøjde over risten - fra 4 til 12 m) vælges i henhold til anbefalingerne specificeret i SNiP, afhængigt af ovnens kraft:

• med varmeoverførsel op til 3,5 kW: 140x140 mm;
• fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
• fra 5,2 til 7,2 kW: 140x270 mm;
• fra 7,2 til 10,5 kW: 200x200 mm;
• fra 10,5 til 14 kW: 200x270 mm.

Det er umuligt nøjagtigt at beregne ovnens kraft, derfor kan der nogle gange være en uoverensstemmelse mellem den accepterede sektion af skorstenen og enhedens ydeevne - ovnen begynder at ryge. I dette tilfælde er det nok blot at øge skorstenens højde med 0,25-0,5 m.

Der er udviklet empiriske formler til at bestemme antallet af klodser, men de giver en fejl på op til 15%. Den eneste måde at foretage en nøjagtig beregning i hånden er blot at tælle klodserne i ordrer, hvilket kun vil tage omkring en time. En mere moderne mulighed er at simulere en ovn i et af de computerprogrammer, der er designet til dette. Systemet vil selv udarbejde en specifikation, som vil angive det nøjagtige antal hele klodser, samt skåret, formet osv.

Valg af sted, ordninger

Metoden til at installere ovnen afhænger af husets størrelse og placeringen af ​​de forskellige rum i det. Her er en mulighed for et lille landsted:

I den kolde årstid vil en sådan komfur opvarme hele bygningen med høj kvalitet, og om sommeren, med vinduet åbent, kan du lave mad ganske komfortabelt på den.

I et stort hus med permanent bolig kan brændeovnen placeres på følgende måde:

I denne version er pejseovnen installeret i stuen udstyret med en købt støbejernsbrænderkammer med varmebestandig glasdør.

Og på denne måde kan en murstensovn installeres i en økonomiklasse bolig:

Når du overvejer ovnens placering, skal du overveje følgende:

1. En konstruktion med mere end 500 mursten skal have sit eget fundament, som ikke kan indgå i husets fundament.
2. Skorstenen må ikke komme i kontakt med loftsbjælker og tagspær. I dette tilfælde skal det huskes, at det i skæringsområdet mellem loftsgulvet har en udvidelse, kaldet fnug.
3. Minimumsafstanden fra røret til tagryggen er 1,5 m.

Der er undtagelser fra den første regel:

1. En kogeplade med lav og bred krop, udstyret med varmeplade, kan monteres uden fundament, hvis gulvet er i stand til at modstå en belastning på mindst 250 kg/m2.
2. I et hus med et båndsektionsfundament kan en ovn med et volumen på op til 1000 mursten opføres ved skæringspunktet mellem fundamenterne af indvendige vægge (inklusive T-formede). I dette tilfælde er minimumsafstanden fra ovnfundamentet til bygningsfundamentbåndene 1,2 m.
3. Det er tilladt at bygge en lille russisk komfur på bunden af ​​en træbjælke med en sektion på 150x150 mm (det såkaldte værgemål), baseret på jorden eller murbrokkerne i bygningens fundament.

Forberedende arbejde består i at lægge fundamentet og lægge termisk og vandtætning. Hvis ovnen er udstyret med skyttegrave, er der bygget et strimmelfundament under det, det kan være murbrokker. En almindelig ovn (uden skyttegrave) er bygget på en monolitisk armeret betonplade. På hver side skal fundamentet stikke ud over ovnens omrids med mindst 50 mm.

Den isolerende "tærte" skrives i følgende rækkefølge:

• tagmateriale lægges på fundamentet i 2 eller 3 lag;
• ovenpå lægges basaltpap 4–6 mm tykt eller samme asbestplade;
• så læg en plade tagjern;
• det er tilbage at lægge det sidste lag - basaltpap eller filt imprægneret med stærkt fortyndet murmørtel.

Udlægningen kan først begynde, efter at det øverste lag er tørret til tagjernet.

Før du starter murværk på gulvet foran den fremtidige ovn, er det nødvendigt at bygge en brandsikker belægning, som normalt er en plade af tagjern lagt på en foring af asbest eller basaltpap. Den ene kant af pladen presses mod den første række af mursten, resten bøjes og sømmes til gulvet. Forkanten af ​​en sådan belægning skal være mindst 300 mm fra ovnen, mens dens sidekanter skal strække sig ud over ovnen med 150 mm på hver side.

Trin-for-trin instruktion

Murerregler i henhold til bestillingen

Brændeovnen placeres i overensstemmelse med bestillingen (se fig.).

Overhold følgende regler:

1. Sømmene mellem murstenene i brændkammerets hvælving og underfyringsdelen kan være op til 13 mm brede, i andre tilfælde - 3 mm. Afvigelser er tilladt: opad - op til en bredde på 5 mm, nedad - op til 2 mm.
2. Forbinding af sømme mellem keramik og ildfast murværk kan ikke udføres - disse materialer adskiller sig meget i termisk udvidelse. Af samme grund får sømmene i sådanne områder, såvel som omkring metal- eller betonelementer, en maksimal tykkelse (5 mm).
3. Lægningen skal udføres med forbinding af sømmene, det vil sige, at hver søm skal overlappes af en tilstødende mursten mindst en fjerdedel af dens (murstens) længde.
4. Layoutet af hver række begynder med hjørnesten, hvis position kontrolleres af niveau og lod. For at vertikalitet ikke skal kontrolleres hver gang, trækkes snore strengt lodret langs ovnens hjørner (for dette skal du hamre søm i loftet og ind i sømmene mellem murstenene), og de styres i fremtiden.
5. Døre og skodder fastgøres i murværket ved hjælp af en bindetråd lagt i sømmene, eller ved hjælp af klemmer lavet af 25x2 mm stålbånd. Den anden mulighed er til brændkammerdøren (især dens øvre del), ovn og flammedæmpere: her vil ledningen hurtigt brænde ud.

I fnug og odder øges kun den ydre størrelse af skorstenen, den indre sektion forbliver uændret. Tykkelsen af ​​væggene øges gradvist, for hvilke plader skåret af mursten tilføjes til murværket. Den indvendige overflade af skorstenen skal pudses.

Sådan laver du en varmeenhed med dine egne hænder

Konstruktionen af ​​ovnlegemet begynder med underovnsdelen.

1. I mangel af tilstrækkelig erfaring skal rækkerne først lægges uden mørtel og udjævnes korrekt, og først derefter skal rækken overføres til mørtlen. Også nybegyndere rådes til at lægge ovndelen af ​​ovnen ud i forskallingen.
2. Efter lægning af 3. række er en blæserdør installeret på den.
3. Det skal være niveau. For at forsegle mellemrummet mellem mursten og rammen er sidstnævnte pakket ind med en asbestsnor.
4. Dernæst skal du lægge flammedelen ud, som de bruger ovn og lersten til.
5. Før lægning rengøres blokkene med en børste for støv. Keramiske mursten skal fugtes ved at sænke den ned i en beholder med vand og derefter ryste den af. Befugtning af ildfaste mursten er ikke kun ikke påkrævet, men heller ikke tilladt. Mange komfurproducenter anvender løsningen med deres hænder, da det ikke er let at lægge et tyndt lag 3 mm tykt med en murske. Murstenen skal straks lægges korrekt, uden at rette eller banke. Hvis det ikke var muligt at gøre dette første gang, skal operationen gentages, efter at have fjernet mørtlen smurt på murstenen - den kan ikke længere bruges.
6. Efter at have lagt et par rækker mere dækkes askeskufferkammeret med en rist. Det skal ligge på ildfaste mursten, hvori de tilsvarende riller skæres.
7. Installer ovndøren - i samme rækkefølge, som blæserdøren blev installeret.
8. Spred rækkerne af ovndelen. Hvis der opføres en lav plade, så skal murstensrækken over ovndøren flyttes noget tilbage, så de ikke væltes af den tunge støbejernsplade, når den åbnes.
9. Forbrændingskammeret er dækket af en kogeplade eller hvælving (i rene varmeovne). På grund af den betydelige forskel i termisk udvidelse mellem støbejern og ler, kan pladen ikke lægges på mørtlen - der skal lægges en asbestsnor under den.
10. Ydermere fortsættes lægningen af ​​ovnen i henhold til ordren, hvilket gør gaskonvektionssystemet. For at sod kan samle sig i bunden af ​​gaskonvektoren, hvorfra den let kan fjernes, skal højden af ​​de nederste overgange mellem kanalerne (overløb) være 30-50 % højere end de øverste (de kaldes gennemløb). ). Kanterne på afleveringerne skal afrundes.

Efter at have afsluttet konstruktionen af ​​ovnens krop, fortsæt til konstruktionen af ​​skorstenen.

Funktioner ved dannelsen af ​​buen

Vaults er af to typer:

• flad: buer af denne type lægges af formede mursten på samme måde, men i stedet for en cirkel bruges en flad palle. En flad hvælving har én funktion: den skal være perfekt symmetrisk, ellers smuldrer den meget snart. Derfor bygger selv komfurmagere med tilstrækkelig erfaring denne del af ovnen ved hjælp af købte formede mursten og de samme paller;
• halvcirkelformet (buet).

Sidstnævnte er lagt ud ved hjælp af en skabelon, også kaldet en cirkel:

1. De begynder med montering af ekstreme støtteblokke - tryklejer, som er forskåret i henhold til tegningen af ​​hvælvingen, lavet i fuld størrelse, på løsningen.
2. Efter at opløsningen tørrer, installeres en cirkel, og buens vinger lægges ud.
3. Keystones er drevet ind med en bjælke eller en træhammer, efter at have påført et tykt lag mørtel på installationsstedet. Samtidig overvåger de, hvordan opløsningen presses ud af murværket af vingerne: Hvis murværket blev afsluttet uden krænkelser, vil denne proces foregå jævnt i hele buen.

Cirklen bør kun fjernes, efter at opløsningen er fuldstændig tørret.

Vinklen mellem akserne af tilstødende mursten i en halvcirkelformet bue bør ikke overstige 17 grader. Med standardstørrelser af blokke skal sømmen mellem dem indeni (fra siden af ​​brændkammeret) være 2 mm bred og udvendig - 13 mm.

Regler og nuancer af drift

For at en brændeovn er økonomisk, skal den holdes i god stand. En revne, der kun er 2 mm bred i ventilområdet, vil give varmetab på niveauet 10 % på grund af ukontrolleret luftstrøm gennem den.

Du skal også opvarme ovnen korrekt. Med en stærkt åben blæser kan fra 15 til 20% af varmen flyve ind i skorstenen, og hvis ovndøren er åben under brændstofforbrænding, så alle 40%.

Brændet, der bruges til at opvarme brændeovnen, skal være tørt. For at gøre dette skal de være forberedt på forhånd. Råbrænde giver mindre varme, og desuden dannes der på grund af overflod af fugt i skorstenen en stor mængde surt kondensat i skorstenen, som intensivt ødelægger murstensvægge.

For at ovnen kan varme op jævnt, skal tykkelsen af ​​træstammerne være den samme - omkring 8-10 cm.

Brænde lægges i rækker eller i bur, så der er et mellemrum på 10 mm mellem dem. Der skal være en afstand på mindst 20 mm fra toppen af ​​brændstofbogmærket til toppen af ​​brændkammeret, endnu bedre hvis brændkammeret er 2/3 fuld.

Antændelse af hovedparten af ​​brændstoffet udføres med en lommelygte, papir osv. Det er forbudt at bruge acetone, petroleum eller benzin.

Efter optænding skal du dække udsigten, så varmen ikke eroderer gennem skorstenen.

Når du justerer trækket under optændingen, skal du styres af flammens farve. Den optimale forbrændingstilstand er kendetegnet ved ildens gule farve; hvis det blev hvidt - luften tilføres i overskud, og en betydelig del af varmen kastes ind i skorstenen; rød farve indikerer mangel på luft - brændstoffet brænder ikke helt, og en stor mængde skadelige stoffer frigives til atmosfæren.

Rengøring (også fra sod)

Rengøring og reparation af ovnen udføres normalt om sommeren, men om vinteren vil det være nødvendigt at rense skorstenen 2-3 gange. Sod er en fremragende varmeisolator og med en stor mængde af det bliver brændeovnen mindre effektiv.

Aske skal fjernes fra risten før hvert brændkammer.

Trækket i ovnen, og dermed dens funktionsmåde, reguleres af en udsigt, en ventil og en blæserdør. Derfor skal tilstanden af ​​disse enheder konstant overvåges. Enhver skade eller slitage skal repareres eller udskiftes med det samme.

Video: hvordan man folder ovnen med egne hænder

Uanset hvilken version af murstensovnen du vælger, vil den kun fungere effektivt i et velisoleret hus. Ellers vil der ikke være noget venskab mellem dem.

Det er ikke svært at lægge en murstensovn ned, som altid er klar til at varme ethvert hjem, selv. Du skal bare lære nogle af finesserne ved at bygge murstensovne og bruge den opnåede viden korrekt.

Hvilken slags murstensovn kan installeres i dit hjem, og hvor er det bedste sted at gøre det?

Efter funktionalitet er alle brændeovne normalt opdelt i flere typer. Kogeplader har et særligt støbejernspanel, hvorpå du kan varme vand og lave mad. Sådanne ovne er oftest installeret i sommerhuse og i små private huse, hvor folk ikke bor om vinteren. I princippet er en komfur i stand til at opvarme et lille område, men dens hovedopgave er ikke i dette, men i madlavning.

Varmeanlæg er udelukkende designet til opvarmning af boligen. De laver ikke mad på dem, da de ikke har et kogepanel, på grund af hvilket de normalt er meget kompakte i størrelse. Madlavning og opvarmning - en kombination af de to første typer murstensovne, som gør det muligt at opvarme et stort område og tilberede enhver mad. Ofte er sådanne enheder ikke kun udstyret med et støbejernspanel, men også med en separat niche, hvor du kan tørre frugt og grøntsager og en indbygget ovn.

Uanset type skal enhver brændeovn være så brandsikker som muligt, ikke ryge ved optænding og afbrænding og desuden skabe behagelige forhold for ophold i huset. For at opnå dette skal du vælge det rigtige sted i dit hjem, hvor du vil folde ovnen sammen, styret af følgende anbefalinger:

• Det er umuligt at bygge en varmeanordning nær ydervæggen af ​​en boligbygning på grund af det faktum, at den vil køle ned meget hurtigt på grund af udsættelse for kold luft udefra.
• De sætter brændeovnen midt i rummet eller ved siden af ​​indervæggen. Den kan også bygges ind i væggen. Hvis enheden er placeret i midten af ​​rummet (dette gøres, når boligens areal er stort nok), opdeler den den i flere funktionelle dele - en stue og et køkken, et soveværelse og en spisestue og så videre. Til små bygninger er en brændeovn indbygget i væggen eller monteret direkte under den mere egnet.
• For at forenkle murværket er det ønskeligt at finde en korrekt udarbejdet bestillingsordning for en bestemt type ovn.
• Hvis brændeovnen er bygget mellem to rum, skal den adskilles fra vægfladerne med materialer med et højt varmebestandighedsindeks.

Bemærk, at store enheder til opvarmning (antallet af mursten er mere end 500) og med deres egen skorsten skal installeres i huset på et separat fundament. Desuden bør den ikke have en forbindelse (mekanisk) med bygningens bund (dette krav skal også overholdes, når hus og brændeovn bygges sammen).

Vi laver et fundament og vælger en mursten til at bygge en ovn

Hvis en brændeovn af relativt lille størrelse bygges i et allerede drevet hus med et pladebetonfundament, er det tilladt at montere det direkte på den eksisterende base. På betongulvet skal du kun lægge tagmateriale.

Når gulvbelægningen af ​​bygningen er lavet af træ, eller huset er på et strimmelfundament, vil det være nødvendigt at forberede en separat base til varmeanordningen.

Du kan gøre det selv i henhold til denne ordning:

1. Vi markerer på gulvet et sted til en fremtidig murstensovn.
2. Vi fjerner den markerede del af gulvbelægningen og graver en pit i jorden under den (dens dybde skal være omkring en halv meter).
3. I bunden af ​​gruben placerer vi et lag sand (ca. 10 cm) og på toppen - knust sten (tykkelsen er den samme), tamper vi den resulterende "pude".
4. Vi lægger en planke rundt om brønden (den er hævet ca. 11 cm over niveauet af hovedgulvbelægningen).
5. Vi fylder halvdelen af ​​gruben under ovnfundamentet med en blanding af sand, knust sten og cement, vent på, at det hærder.
6. Vi fylder den anden halvdel af gruben med en opløsning (efter at den tidligere sammensætning i gruben er blevet fast grebet), hvilket er ønskeligt for at gøre det mere "tyndt" (tilsæt lidt mere vand til det).

Derefter er det nødvendigt at omhyggeligt udjævne fundamentet med reglen og vente omkring en måned, indtil det hærder fast. Og på dette tidspunkt kan du vælge og købe en mursten, og husk, at ovnens holdbarhed afhænger af dens kvalitet.

Til murværk anvendes ildfaste, keramik, ildfaste og specielle ovnmursten samt håndstøbte produkter. Alle disse materialer skal vælges med markeringer, der angiver deres styrke. En murstensovn i huset skal bygges af specielle produkter af mærkerne M150–M200, som har:

• ensartet farve;
• lige kanter uden skår eller revner;
• geometrisk korrekt form;
• dimensioner 11,3x6,5 eller 23x12,3 cm (det er tilrådeligt at købe mursten med præcis disse parametre, da de fleste ordinære skemaer er udviklet til dem).

Det er tilladt at bruge ikke ovnmursten, men ildler. Men vær forberedt på, at ildfast ovnen ikke kun opvarmes hurtigt, men også køles hurtigt ned. Udenfor er ildfaste produkter beklædt med keramiske mursten. Dette er et must. Denne finish anbefales også til opvarmning af strukturer bygget af specielle ovnsten.

Murerovnsmørtler - hvad skal de være?

Før du folder ovnen med dine egne hænder, skal du beskæftige dig med de sammensætninger, der sikrer pålidelig fiksering af mursten og hele strukturen. Normalt anvendes murmørtler baseret på sand og ler (hvid kaolin eller ildfast mergel til almindelige mursten, grå kambrium eller formalet ildfast ler til keramik).

Komponenterne i sammensætningen til lægning af ovnen skal vælges meget omhyggeligt. For eksempel, hvis du føler, at der kommer en lugt fra den (ubehagelig eller behagelig), skal du ikke tage den. Aromaen indikerer tilstedeværelsen af ​​organisk stof i råvaren. Sådan ler er ikke egnet til at lægge ovnen. Alt sand tages, det vigtigste er, at der ikke er nogen urenheder i det.

Proportionerne i en opløsning af ler og sand bestemmes empirisk ved at udføre specielle tests i henhold til følgende skema:

• hæld 1 kg ler med almindeligt vand og lad stå i 24 timer, indtil sammensætningen bliver sur;
• ælt leret til plasticintilstand (tilsæt vand til den sure blanding);
• opdel partiet i 3-5 dele og tilsæt sand til dets forskellige portioner (fra 10 til 100% efter volumen);
• ælt opløsningerne (så grundigt som muligt) og tør dem i ca. 3,5 timer.

Derefter skal prøverne forsigtigt rulles til "pølser" 30-40 cm lange med et tværsnit på ca. 1,5 cm og vikles rundt om et eller andet rundt emne med større diameter. Derefter venter de på, at sammensætningerne tørrer (ca. en halv time). Det er kun tilbage at analysere kvaliteten af ​​løsningerne.

Hvis der er dannet mikroskopiske revner på "pølsen", eller der slet ikke er nogen, er du velkommen til at blande ler og sand i de proportioner, der er brugt til denne test. Med revner, der ikke er dybere end 2 mm, kan mørtlen bruges til at lægge de sektioner af varmestrukturen, der ikke opvarmes over 280-300 ° C. Hvis "pølserne" er dækket af huller og dybe revner, betyder det, at der er for meget sand i den tilberedte blanding. Det er forbudt at bruge det til konstruktion af ovnen.

En endnu enklere mulighed er at købe en færdiglavet blanding til ovnarbejde i en byggemarked. Du vil ikke rode rundt med at skabe den "ideelle" mørtel selv, bare køb den og begynd at bygge en murstensovn.

Det er vigtigt nøje at overholde den bestillingsordning, du har valgt for en specifik model af ovnstrukturen, samt at bestemme typen af ​​murværk. Almindelige måder at installere mursten på er murværk med tomme sømme og underskæring. I sidstnævnte tilfælde er der ikke behov for at pudse den færdige ovn - mørtlen er til stede i den i alle sømmene. Men når du udfører arbejde med tomme sømme, er pudsning af den byggede ovn en obligatorisk operation.

For ikke at begå fatale fejl, anbefales det for begyndere i opførelsen af ​​boligvarmekonstruktioner at forudlægge mursten uden brug af en sand-lerblanding. Det gøres i rækkefølge ved hjælp af 5 mm tykke skinner. De er placeret mellem rækker af mursten. Faktisk "erstatter" lamellerne løsningen.

Når du har bygget hele ovnen tør, og sørg for, at alt er gjort korrekt, skal du begynde at adskille strukturen. Hvis det er muligt, nummerér alle klodserne og stable dem separat. Så vil processen med at afslutte murværk være meget hurtigere for dig.

• lodrette sømme (alle uden undtagelse) skal fyldes med mørtel for at undgå muligheden for delaminering af strukturen;
• hver mursten i murværket skal hvile på mindst to andre;
• den mindste sømbredde er 2 mm;
• det er nødvendigt at udføre dressing af alle rækker lodret;
• tykkelsen af ​​mørtelen til murværk tages omkring 5-7 mm, efter at have presset den med mursten, falder denne værdi med 2-3 mm (det er tilladt at trykke let på rækkerne med en gummihammer);
• ved brug af keramiske mursten dyppes de i et par sekunder i almindeligt vand, på grund af hvilket de klæber til mørtlen uden problemer, ildfaste produkter behøver ikke at blive "badet";
• før lægning, skal murstenene rengøres med en hårbørste fra støv og krummer (denne operation kaldes mopping).

Et par vigtige punkter mere. Mursten lægges på det sted, der er beregnet til dem, en efter en. Hvis stenen ligger "ved", skal den fjernes, ler-sandblandingen fjernes fra den og derefter lægges igen. Den løsning, der blev fjernet fra murstenene, bliver ikke brugt i fremtiden.

Vi udfører lægningen af ​​ovnen på egen hånd ved hjælp af en klar og enkel teknologi

Den første række af varmestrukturen udlægges uden brug af mørtel. Derefter er alle mursten, der er inkluderet i den, omhyggeligt justeret, og placeringerne af alle døre og andre elementer i ovnen bestemmes. Derefter skal du bestemme hjørnestenenes position og lægge dem på mørtlen.

Vi bruger et niveau til nøjagtigt at justere placeringen af ​​murstenene vandret, samt et målebånd til at kontrollere dimensionerne af strukturen under opførelse i diagonal og plan. Nu kan du lægge den første række på sand-lerblandingen, begynde at arbejde fra midten af ​​rækken.

Lodretheden af ​​hele konturen af ​​murstensovnen under dens konstruktion styres ved hjælp af en simpel enhed - lodlinjer, strakt på en streng fra loftet til ovnhjørnerne. Linjerne lavet på denne måde vil være en fremragende guide til murværk. Efter at have afsluttet den første række, udfører vi lægningen af ​​den anden række på lignende måde:

• sæt stenene på deres plads i hjørnerne;
• vi kontrollerer lodretheden af ​​hjørnerne med en lodlinje fra loftet;
• læg ud i midten af ​​anden række.

På samme måde lægger vi den tredje og efterfølgende rækker af mursten. Glem ikke konstant at tjekke med ovnkonstruktionsplanen (med ordre). Sørg for at rense de ydre og indre dele af stenene for overskydende mørtel med en byggespartel.

Afhængigt af typen af ​​ovn skal du vælge placeringen af ​​brændkammeret, blæseren, askeskuffen. I en konventionel opvarmningsanordning er blæserrummet oftest lavet efter den tredje række af mursten, askeskuffen efter den femte.

Når man lægger ovnen, skal man overholde det vigtige princip om at klæde de brugte sten, som involverer overlapning af den næste række af hver lodret søm med mursten. Det er ønskeligt, at den lodrette forbindelse er placeret tydeligt i midten af ​​murstenen i den næste række. I praksis opnås en sådan "idyl" sjældent. I dette tilfælde skal du prøve at flytte sømmen til maksimalt en fjerdedel af stenen.

Glem ikke at montere et specielt ark mellem gulvet og den første række af murværk (det kaldes forovn). Det vil skjule det lille hul, der altid er til stede på dette sted. Som du kan se, er en murstensovn ikke så svær at lægge ud med dine egne hænder.

I det sene efterår og det tidlige forår mangler sommerhuset komfort - der bliver fugtigt og køligt i huset. Problemet kan løses med en elektrisk varmeovn, men i et landhus er det bedre at foretrække en traditionel brændeovn. Varmen fra komfuret eller pejsen varmer ikke kun kroppen, men også sjælen, og fylder rummet med en speciel aroma og komfort. For at bygge en miniovn med dine egne hænder behøver du ikke at bruge mange penge - prisen på en hjemmelavet enhed vil være meget billigere end færdige enheder.

Opvarmning og madlavning landkomfur: hvor skal man starte og hvordan man bygger

Små ovne, på trods af deres lille størrelse, er installeret på et pålideligt fundament. Kun i nogle tilfælde er det muligt at gøre med at styrke gulvet. Erfarne håndværkere arbejder uden diagrammer og tegninger, og begyndere rådes til at tage bestillinger fra velrenommerede komfurmagere som grundlag.

Byggeskema og materialer

Ideel til et lille hus, denne firkantede mini murstensovn er enkel, kompakt og har god effektivitet. Designet omfatter en lav skorsten med en kanalsektion på 13 * 13 cm. Brændeovnen har en ovn, der giver dig mulighed for at lave mad og varme retter. Skabet er lavet af stålplade, men kan efter ønske udskiftes med en færdig ovn af passende mål.

Udseende og arrangement af ovnen

For at lægge en miniovn på træ kræves en ildfast mørtel. Du kan selv lave det af ler, men det vil tage længere tid, og resultatet vil afhænge af lerets kvalitet og den korrekte bestemmelse af dets fedtindhold. Det er meget nemmere at stole på producenterne og købe en færdiglavet varmebestandig blanding i butikken - i dette tilfælde forbliver produktet fortyndet med rent vand i de proportioner, der er angivet på pakken.

Dimensionerne af det kompakte design: 51 * 51 cm, ildstedets højde er 175 cm. Fireclay mursten er påkrævet for at styrke brændkammeret - det er ikke bange for direkte kontakt med flammen og revner ikke. Væggene i en miniovn til et landhus er lagt ud med røde mursten.

Materialeforbrug:

• keramiske mursten - 170 stykker;
• ildfast murmørtel - 35-40 liter;
• brændkammerdør størrelse 23*25 cm;
• blæserdør (13*14 cm);
• rengøringslåge (13*9 cm);
• rist (25*18 cm);
• ventil (12*34 cm);
• stålplade;
• ståltråd - omkring 2,5 m;
• tagmateriale til vandtætning.

Murværksskema og tegning af ovnen

Den første række er som altid lagt uden mørtel. På anden række er der monteret en blæserdør, ved hjælp af ståltråd til fastgørelse, og en askeskuffe lægges. På fjerde række lægges en rist, der giver et mellemrum på ca. 4 mm mellem rist og murværk.

At lægge den femte række begynder med installationen af ​​ovndøren. Dørkarmen er omviklet med asbestsnor, og døren er opmuret i murværk med ståltråd. Følg derefter i henhold til skemaet: de danner en ovn, en røgkanal, et rør.

Babyovn med komfur og ovn

En anden miniovn til sommerhuse har mål i bunden på kun 51 * 64 cm, mens brændkammerets dybde er 50 cm. Modellen er fantastisk til et landsted eller sommerkøkken. Som brændstof kan du bruge brænde, kul, tørv, briketter.

Designfunktioner og materialer

På trods af sin lille størrelse er den kompakte komfur ret funktionel og er udstyret med en kogeplade og ovn, som gør det muligt at bruge den ikke kun til opvarmning af rummet, men også til husholdningsbehov. Ifølge anmeldelser fra dem, der allerede har bygget denne assistent i deres landsted, koger kedlen på komfuret på få minutter.

Det var muligt at bevare kompaktheden på grund af den lodrette placering af alle elementer. Skorstenen har et afsnit af én mursten. Udstødningsgasserne passerer gennem kanalerne bag kogekammeret, kommer derefter ind i den vandrette skorsten, omgår ovnen på begge sider og går ind i skorstenen.

Ordning af en miniovn til et landhus eller sommerkøkken

Nødvendige materialer til konstruktion:

• rød mursten - 220 stykker;
• ler murmørtel eller færdiglavet - omkring 50 liter;
• rist;
• stålplade (forovn) 50 * 70 cm i størrelse;
• stålbånd 4 mm tykt med parametre 350 * 25 cm;
• skiferplade 51*30 cm;
• ventil - 2 stykker;
• brændkammer dør;
• 3 rengøringsdøre;
• blæser dør;
• ovn (32*38*42 cm);
• komfur (38*35 cm) med én blus.

Murerorden

Den første række af en murstens miniovn lægges uden mørtel. Efter anden række installeres en blæserdør, den næste række lægges og brændkammeret begynder at dannes. Risten lægges uden mørtel. Ordrediagrammet viser tydeligt, hvor og hvordan man installerer låger, komfur, ovn og ventiler.

For at beskytte keramiske mursten mod ild udføres foring - ildfaste mursten af ​​ildfast ler lægges i en separat række. Det er vigtigt at huske, at forskellige typer mursten ikke kan bindes op med hinanden - de har forskellige ekspansionstemperaturer. Forsømmelse af denne regel fører til revner.

Mulighed for begyndere brændeovne: en komfur med støbejernsbrænderkammer

En murstensminiovn kan bygges med dine egne hænder baseret på en færdig støbejernsbrænderkasse. Støbejernsbrænderkasser er holdbare - de revner ikke eller brænder igennem. Denne mulighed er mere velegnet til begyndere, da designet allerede sørger for alle de grundlæggende elementer. Den kombinerede ovn varmer hurtigt op og køler ned i lang tid og øger derved ildstedets effektivitet betydeligt. Hvis det ønskes, kan du vælge et ildsted af en pejstype med en brandsikker glasdør - en sådan model vil ikke kun varme, men også dekorere rummet.

Før arbejdet påbegyndes, skal du forberede en solid og jævn base. For at gøre dette kan du hælde et lille betonpodium. Støbejernsbrændekammerets beklædning er lavet i en halv mursten, der efterlader en luftpude mellem væggene og foringen med en tykkelse på 1 til 10 cm. Derudover er det nødvendigt at sørge for små ventilationshuller i den nederste del af ovnen. bygning - de vil sikre udgangen af ​​opvarmet luft og forbedre varmeoverførslen.

Et eksempel på et brændkammer i støbejern

Du kan kun begynde at bygge en miniovn med dine egne hænder med fast tillid til din viden og færdigheder. Enhver tvivl er en god grund til at udsætte selvstændigt arbejde og overlade konstruktionen til en professionel komfurmager.

Video: gør-det-selv lægning af en lille landovn

Ifølge professionelle komfurmagere er der ingen store vanskeligheder ved at lægge en murstensvarmer. Enhver mand kan klare opgaven. Det er nok at tage færdige tegninger som grundlag og blive bekendt med teknologien til at lægge ovne med egne hænder. Et udvalg af videolektioner med trin-for-trin instruktioner vil være en god hjælp til at lære en ny virksomhed. Det er bedre at starte praktiske øvelser med enkle komfurmuligheder.

En detaljeret introduktion til installationen af ​​en keramisk mursten køkkenvarmer med et tre-kanals skjold og en lodret skorsten. Ovnen måler 3 x 3,5 klodser i bunden og 22 linjer (160 cm) høj.

Bemærk venligst, at den svageste og mest problematiske del af flisen er ovndøren i 7. række af murværk. For pålidelig installation anvendes installationen af ​​støbejernselementer på et hjørne eller wire med og uden søm.

Enkelt murværk af en varmelegeme til et hus med 2 værelser med et samlet areal på 30 m 2. Ovnens varmekapacitet er 3,5 kW/h. Den har mulighed for sommer- og vinteropvarmning. Det er vigtigt at huske, at der er installeret en sommerbevægelsesventil på 8. række, som giver dig mulighed for at lave mad uden at opvarme rummet. Rækkefølgen af ​​deres handlinger skal konstant kontrolleres i forhold til tegningerne, idet man observerer klædningen og tætheden af ​​murværket.

Installation af en skorsten i loftsrummet udføres under hensyntagen til brandsikkerhedsforanstaltninger. Så afstanden fra murstensoverfladen til de nærmeste trækonstruktioner skal være mindst 35 cm. Ved overgangspunktet for røret til loftet laves et vandret snit - væggene udvides med 20-30 mm på grund af brand- resistente asbestpakninger.

For at lette installationsarbejdet skal du lave en engangsforskalling. Den bueformede bøjning gengives først på tegningen og overføres derefter til krydsfiner. De resulterende cirkler installeres i ovnhvælvingens spændvidde og fikseres.

Murstenene, når de er lagt ud, er tæt monteret på hinanden, og der er lavet pålidelige overlappende sømme. Den sidste linje af buen lukkes med et lukkeelement, der tvinger det mellem rækkerne. Krydsfinerforskalling fjernes, efter at den buede struktur er helt tørret.

1. Mørtel af høj kvalitet er en garanti for pålidelig lægning af ovnen. Ler-sandsammensætningen skal have en tyk og plastisk konsistens. Overskydende sand vil ikke være i stand til at styrke strukturen og forårsage ødelæggelse af sømmene. Det øgede indhold af ler vil føre til betydelig sætning og revnedannelse i fugerne. Det optimale forhold mellem komponenter opnås empirisk.

2. Det er bedre at vælge keramiske mursten til ovne af mærket M-250 eller 500. Dets omkostninger er højere end M-100 eller 150, men det har en ensartet struktur og er i stand til at modstå langvarig cykling af opvarmningsprocessen. Den fremragende kvalitet af basismaterialet kompenserer fuldt ud for pengene brugt på det.

3. Murstenen skal have den korrekte form og ensartet brænding. Først laver de et tørt layout af alle elementerne og først derefter sætter de dem på løsningen. Før lægning skal murstenen gennemblødes i vand. Når luftbobler holder op med at komme ud af den, kan du tage den med på arbejde.

4. Den første række er placeret strengt vandret, den sætter de nødvendige geometriske parametre for ovnen. Sømmene skal være jævne med en tykkelse på 3-5 mm. Vandrette linjer kontrolleres efter niveau.

5. Den afsluttende lægning af den modstående række af ovnen er tilvejebragt takket være malertape. Dette vil lette arbejdet og vil ikke tillade dig konstant at blive distraheret af kontrollen udefra.

6. Risten, døre, spjæld holder meget længere, hvis de placeres i de forberedte riller i murstenen. Dybden af ​​fordybningen svarer til tykkelsen af ​​hardwaren. Blæser- og ovndøre er fastgjort på ovnens murværk med tråd eller stålbånd.

7. Portventiler lukker skorstenen for enden af ​​ovnen eller skifter gasstrømme. For fri bevægelse af spjældet mellem murværksrækkerne monteres en ramme.

Ovnen betjenes først, efter at hele strukturen er fuldstændig tørret. Pladen skal stå i mindst en uge. Det anbefales ikke straks at fylde ovnen med brænde - et kraftigt temperaturfald kan revne. For gradvis opvarmning og hærdning af brændkammeret skal du starte tændingen med tynde spåner.

Omkostningerne ved at lægge en varmeovn

Prisen afhænger først og fremmest af komfurproducentens kvalifikation og kvaliteten af ​​hans arbejde. Følgende faktorer påvirker det endelige beløb:

• enhedsmodel;
• placeringen af ​​ovnen i rummet;
• vigtigste materiale;
• brændkammerets størrelse og form;
• tilgængelighed af sommer- og vinterkanaler;
• antal ventiler;
• rør ærme;
• står over for kompleksitet.

Omtrentlige omkostninger ved at lægge en varmeovn:

Omkostningerne ved forbrugsvarer er 12.300 rubler. Minimumsprisen for lægning af brændeovne starter ved 25.000. Således vil den enkleste varmeovn lavet af keramiske mursten koste ikke mindre end 37.000.

Intet privat hus er komplet uden en traditionel murstensopvarmning og komfur. Og selvom mange huse i dag er udstyret med gasopvarmning, har de fleste ejere ikke travlt med at opgive murstensovnen, da den giver en særlig varme - ildstedets varme, der fylder hjemmet med komfort og en følelse af ro. Derudover kan du i områder rige på skove spare betydeligt på naturgasforbruget ved at anskaffe brænde.

Ønsket om at lave ombygning i huset, herunder overførsel af varme- og kogeovnen, kan ofte hvile på nuancerne og finesserne i komfurvirksomheden. Du lærer at folde ovnen med dine egne hænder i dette materiale.

Der findes mange typer ovne, men ikke alle bruges i privat byggeri.

Typer af komfurer til private huse:

1. opvarmning(pejse, saunaovne);
2. madlavning(ovnen er udelukkende til madlavning);
3. Universel(opvarmning og madlavning).

Sidstnævnte sort betragtes som universel, derfor er det mest almindeligt i privat byggeri.

Ovnens enhed og dens egenskaber

Efter at have gennemgået skitser og design af murstensovne og valgt en specifik mulighed, skal du være opmærksom på ikke så meget på dets ydre design som på dets indre struktur. Enheden til opvarmnings- og kogeovnen bestemmer dens ydeevne og i sidste ende dens levetid.

Det indvendige design af varme- og kogeovnen afhænger ikke af selve apparatets placering i huset. Køkkenovnen kan placeres midt i rummet, i hjørnet eller op ad væggen.

De vigtigste strukturelle elementer i opvarmnings- og kogeovnen:

• Shansy (varme-luft-kanaler);
• Askepande (eller blæser);
• rist (til at forbinde brændkammeret med askeskuffen);
• Under (hældning til risten);
• forbrændingskammer;
• Udbrændthed (skorsten);
• Brændkammerets hvælving (adskiller forbrændingszonen fra efterbrændingszonen i forbrændingskammeret);
• Luftventil (hul gennem hvilket varme kommer ind i det opvarmede rum);
• ydervæg;
• Røgcirkulation (Kanal, der forbinder forbrændingskammeret med skorstenen);
• overlapning;
• Skorsten;
• Indryk (mellemrummet mellem skorstenen og ovnen);
• Røgspjæld;
• Varmeafledende vægge.

Ovnens varmeydelse bestemmes af mængden af ​​varmeenergi, der frigives af ovnen i timen, og afhænger af mængden af ​​brugt brændsel. Varmekapacitet (evnen til at lagre varme fra brændt brændsel) måles i timer. Forskellige brændeovne har forskellige niveauer af varmekapacitet, hvilket også afhænger af isoleringsgraden af ​​husets vægge og lofter, vinduer og døre.

Brændeovnens placering i huset påvirker varmemængden. Et hus med et komfur i midten bliver varmere.

Russisk komfur og dens enhed

En russisk murstensovn er installeret på fundamentet, da dens enhed er ret massiv. I sit design indeholder den russiske komfur en underkomfur, der bruges til at opbevare brændsel, som tørrer i den og let blusser op, når ovnen smeltes. Ovnen er lukket med et hvælvetrug, hvorpå fyldet hældes på en opløsning af ler. Bunden af ​​kogekammeret er installeret oven på sengetøjet.

Den russiske komfur har et specielt design, som adskiller sig væsentligt fra den traditionelle opvarmnings- og kogeovn med hensyn til varmeoverførselskoefficient og andre parametre. Under opvarmning, selv i kort tid, akkumulerer den russiske komfur varme og er i stand til at give den væk i 24 timer.

For at den russiske komfur ikke skal forbruge for store mængder brændstof, ikke ryge og ikke køle ned i løbet af få timer, er det vigtigt at følge den nøjagtige murværksteknologi og dimensioner, som ordningen inkluderer, når den installeres. Murstenene, der udgør det indre af ovnen, er hugget og poleret, så væggene inde i haglen er jævne og glatte.

Også i sit design inkluderer den russiske komfur et forbrændingskammer, som er dens hjerte. Brændkammeret er opdelt i et kogekammer eller et bageri og en ildkasse (digel). Ovnens gulv har et skrå design, som skal laves nøjagtigt i henhold til tegningen, når du installerer en russisk komfur.

Digelen er hovedhemmeligheden, som det russiske køkken gemmer på. Nogle retter efter tilberedning bør sygne hen i kogekammeret i lang tid. Det er ikke muligt at opnå en sådan effekt eller skabe lignende betingelser for at tilberede retter fra russisk køkken ved hjælp af en velkendt kogeplade eller elektrisk ovn.

Hovedhemmeligheden, der adskiller den russiske komfur fra den traditionelle, er røgkanalen i det enkleste design, som i sin effektivitet overgår enheder af røgkanaler fra andre ovne.

Gør-det-selv russisk ovnenhed (video)

Designvalg

Valget af typen af ​​ovn afhænger af betingelserne for dens drift:

1. Opvarmning og kogeovn. Hvis du planlægger en intensiv brug af komfuret i dit hjem, er det bedre at vælge en opvarmnings- og kogeovn med en massiv enhed og regelmæssig opvarmning. I en sådan ovns anordning varmes dens struktur, bestående af mange kolde mursten, først op, derefter begynder varmeoverførslen.
2. Ovnen varmer. For et hus i bjergene eller et sommerhus, hvor der ikke er planlagt permanent ophold, vil en pejs være nok. Selvom den har en lille varmekapacitet (2 - 3 timer), er den i stand til at varme rummet op meget hurtigere end en massiv komfur. Dette design giver dig mulighed for hurtigt at varme op i den kolde årstid.

En muret varmeovn kan installeres med eller uden fundament. Den letteste konstruktion samles til en kvart mursten (murstenen placeres på kanten). For at give det styrke - bruges en ramme lavet af metalhjørner. En massiv ovn kræver et fundament, som ikke bør forbindes med bygningens understøtning. I tilfælde af en separat skorsten har den også brug for sit eget fundament.

Bestemmelse af størrelse og kraft

Varme- og kogeovnens varmeoverførselsniveau skal nøjagtigt opfylde de mulige varmetab, som afhænger af temperaturen udenfor huset, samt isoleringsgraden af ​​vægge, vinduer, døre og lofter.

Størrelsen og designet af den fremtidige ovn bestemmer dens kraft.

Ovn enhed. Hvor skal man begynde?

Lægningen af ​​enhver ovn kan ikke startes uden et projekt eller tegning, som skal omfatte placeringen og dimensionerne af strukturen samt skorstensudløbet uden at forstyrre strukturens bærende elementer. Det er også nødvendigt at beregne varmeoverførselskoefficienten for ovnen. Planen eller projektet for den fremtidige ovn er udarbejdet på grundlag af denne beregning.

Det er ret svært at oprette et projekt eller tegninger af en varme- og kogeovn på egen hånd, så du kan bruge tjenesterne fra en designorganisation eller information på internettet.

Værktøj og materialer

Når ovnprojektet er godkendt, er det muligt at forberede dets lægning.

For at folde ovnen med dine egne hænder skal du have ved hånden:

• Brændeovnsmagerhammer (spartel);
• Master OK;
• Bygningsniveau og lodstrækninger;
• målebånd;
• Cement-sand mørtel;
• Håndværktøj (hammerboremaskine, slibemaskine osv.);
• Rød mursten;
• Ildfaste mursten (brændt);
• Modstående mursten;
• Mørtel til murværk af ler og sand;
• Varmeisolerende og fugtbestandige materialer;
• Ovnbeslag og apparater.

Gør-det-selv ovnlægning. Alle stadier

Som enhver byggeproces udføres lægning af en komfur med egne hænder i etaper.

Skemaet for denne proces omfatter følgende punkter:

• Fundamentarrangement. Fundamentet kan lægges ikke fra en hel mursten, men fra en slagmark. Fundamentet bruges ikke til alle ovnstrukturer, men hvis du bygger en russisk eller massiv ovn, kan du ikke undvære dens enhed.

Under ingen omstændigheder bør støtten til den fremtidige ovn komme i kontakt med bygningens fundament, da de har forskellige sætninger, og i tilfælde af skævhed kan ovnen revne, og dens drift kan blive forstyrret, og dette er en brandfare.

Fundamentets dybde afhænger af vægten af ​​ovnstrukturen og dens design, og støtteområdet skal overstige ovnens overordnede dimensioner med mindst 5 cm rundt om hele omkredsen. Fundamentet udjævnes med to rækker brændte mursten på cementmørtel til gulvniveau. Når man danner den første række af murværk, er det nødvendigt at opnå en flad vandret overflade i overensstemmelse med niveauet, da kvaliteten af ​​konstruktionen af ​​hele ovnen vil afhænge af det. Herefter følger et lag vandtætning, da et materiale, som almindelig tagpap eller tagmateriale kan bruges til, lægges materialet i to lag.

• Ovn foring. Den første række er lagt oven på vandtætningen. Murværk fra hver række skal startes uden mørtel, hvilket efterlader huller mellem murstenene svarende til fremtidige sømme (3 - 5 mm). Dernæst lægges en mørtel i stedet for hjørnestenen og jævnes med en murske. Selve murstenen nedsænkes i vand og holdes der, indtil al luften kommer ud. Den "forsænkede" mursten fjernes fra vandet og lægges korrekt på mørtlen med en trowel banket på den til udjævning. Overskydende opløsning fjernes med en murske.