Køkkenmøbler alene. DIY køkkenmøbler tegninger

Hovedårsagen til at lave et køkkensæt med egne hænder er af afgørende betydning - den økonomiske. 50 tusind rubler til køkkenet er det ikke ret dyrt endnu. Hvis du selv tager et køkkensæt, kan du i værste fald spare op til en tredjedel af dette beløb; Når du har tid og dygtighed, kan prisen på et køkkensæt reduceres med 2-5 gange eller mere. Og slutresultatet fra måske endnu ikke helt dygtige, men flittige hænder kommer hverken værre eller endnu bedre ud end fabrikkens, se fig .:

En anden grund er ikke mindre vigtig og direkte relateret til den første: gør-det-selv køkkenmøbler giver dig mulighed for at passe køkkenet ind i næsten ethvert rum, der er egnet til dette formål - et trangt, uregelmæssigt formet køkkenområde i en lille et-værelses lejlighed eller en lejlighed i åbent plan. Standard headset passer ikke der, og at bestille individuelt betyder, at man betaler 2-2,5 gange mere for samme kapacitet, ergonomi og funktionalitet.

Materialet i denne publikation er beregnet til at fortælle læserne, hvordan man kommer i gang, hvor man starter, hvordan man korrekt designer møbler til køkkenet, placerer det i det tilgængelige rum, hvordan man laver det i henhold til et uafhængigt udviklet projekt og samler det ind i et produkt. Forskellige finesser og nuancer afsløret i fremstillingsprocessen fremhæves også. Denne information hjælper begyndere med at undgå alle slags vanskeligheder og hikke i deres arbejde, op til behovet for at købe materialer til at erstatte uopretteligt beskadigede.

Stadier af arbejdet

Sættet til netop dette køkken er individuelt designet og fremstillet som følger:

1. Rummets installationsdimensioner fjernes under hensyntagen til kravene til sikkerhed og ergonomi. Samtidig er metoden til at hænge skabene valgt, da det afhænger af væggenes tilstand;
2. Headsettets layoutdiagram er valgt, og baseret på det er sammensætningen af ​​dets skitsesæt skrevet ud - antallet af piedestaler, skuffer, skabe, skraldespande;
3. Skitsesættets generelle overordnede mål passer ind i de tidligere fjernede installationsmål;
4. De overordnede dimensioner af de enkelte moduler / sektioner af sættet bestemmes; måske dens sammensætning er ved at blive afklaret. På samme trin udarbejdes designet: i sindet, på papir eller på en computer;
5. Designskemaet (mekanisk model) af headsettet og materialer til dets fremstilling vælges i overensstemmelse med deres dygtighed, tidstilgængelighed og økonomiske muligheder;
6. Tegnet, på papir eller ved hjælp af computerprogrammer, samlingstegninger af moduler og detaljer for dem (tegninger af individuelle dele);
7. Detaljer skæres og samles til "kasser", moduler / sektioner uden døre - facader - ruder, hylder og kasser;
8. Der laves og påføres en bordplade, der monteres udstyr - komfur, vask, tørretumbler, mikrobølgeovn, vaskemaskine, opvaskemaskine, induktionskogeplade eller hvad du nu ellers har;
9. Hylder, skuffer er installeret, døre er glaserede og hængte; garderober er ophængt. Faldte det ikke sammen for dine øjne? Det ser ud til, at det er alt.

Lokaler og dimensioner

Ordningen for fjernelse af rummets installationsdimensioner er vist i fig. til højre. Det er nødvendigt at give nogle forklaringer til det:

Om hængende skabe

Det er meget ønskeligt, når man måler rummet, at bestemme ved hjælp af en lang, kontrolleret for jævnhed af lægten, den generelle ujævnhed af væggen langs længden. Hvis den ikke er mere end 3 mm (hvilket er mindre end byggenormen på 3 mm/m), så giver det god mening at hænge køkkenskabene op i stedet for de sædvanlige hængsler på monteringspladen (se figuren til højre) :

1. Skabe vil for evigt hænge jævnt, side om side.
2. Ethvert af skabene kan fjernes og hænges tilbage uden at risikere at vælte de tilstødende.
3. Når et skab er overbelastet, kan det rive en del af planken af ​​væggen, mens det selv vil bøje sig og stikke ud, men et pludseligt katastrofalt sammenbrud vil ikke ske.

Der tilkøbes specielle ophæng til baren, et par pr skab. Bøjlerne passer ind i listens rille. Planken fastgøres til væggen med 6x (80-90) selvskærende skruer i propylendyvler; til en trævæg - med træskruer 6x (100-120). Forankringspunkter er i kanterne og et i hvert mellemrum mellem skabene. Bag tungt belastede skabe kan du fastgøre planken oftere, men med et trin på mindst 150 mm for en betonvæg og mindst 200 mm for en mursten og træ, ellers vil "mange huller" svække væggen.

Layout

Dette er en meget vigtig fase, som desværre kun er lidt opmærksomhed fra både fagfolk, der tænker med typiske layouts, og amatører, simpelthen af ​​uvidenhed. Men forresten, den korrekte organisering af arbejdet og indretningen af ​​arbejdspladsen, blandt de faktorer, der fremmer kvinders sundhed og langsigtede tiltrækningskraft, står over for arrangementet af personligt liv og materielt velvære, og hvor bruger en kvinde brorparten af ​​sin fritid? Hvis du vil "pit efter 35" og ikke lægge mærke til det (og så andre ikke lægger mærke til det) - organiser køkkenet, så du kan arbejde der, mens du slapper af.

Tekniske begrænsninger

For at lave køkkenet korrekt skal du overholde de tekniske krav til dets sikkerhed allerede på monteringsstadiet; ergonomi er næste skridt. Det er allerede blevet sagt om uantageligheden af ​​at blokere adgangen til gasstigrøret. Derudover bør pladen ikke være mere end 2 m væk fra den, tæller langs alle forsyningsrørets bøjninger. Yderligere er krydset mellem vand-, kloak- og gasrør uacceptabelt. Vandforsyning og kloakering kan lægges parallelt, men gasrøret bør ikke gå over, og endnu mere, under dem. Over, under og bagved gasrøret må ingen ledninger være hverken udenfor eller i væggen, inklusive elektrisk kommunikation. Og endelig skal der være mindst 60 cm fra enhver kant af pladen til nærmeste brændbare eller varmefølsomme genstand (f.eks. køleskab). Dette materiale er selvslukkende.

Magisk trekant

Ergonomisk begrundede lodrette dimensioner af køkkenmøbler er angivet i fig. efter listen, for elskerinden af ​​en gennemsnitlig kvindelig højde (160-170 cm). Du skal rette dem ned for babyer, men en høj kvinde vil være komfortabel alligevel. Dette er en gunstig omstændighed, hvis loftet i køkkenet er lavt. Men det vandrette layout af køkkenenheden er meget vigtigere. I alt skiller køkkenet sig ud i faldende rækkefølge efter brugsfrekvens og psykofysiologiske belastninger, 5 arbejdszoner:

• madlavning (kulinarisk);
• udskæring og forbrugsvarer til fødevarer;
• vask;
• fødevarer (til opbevaring);
• område til redskaber og ekstra funktioner (f.eks. tøjvask).

Heraf falder over 80% af sliddet på kvindekroppen fra at fifle i køkkenet på de 3 første, derfor er de isoleret i den såkaldte. funktionel trekant: køleskab-komfur-vask. Reglerne for dens dannelse er som følger: Komfuret, som et arnested for største træthed, der kræver arbejde med to hænder, er placeret foran den person, der arbejder i køkkenet. Køleskab - til højre for komfuret; med venstre hånd holder vi grydens håndtag, med højre tager vi det ønskede produkt ud. Vask - til venstre; de arbejder også i den med 2 hænder, men når ovnen allerede er slukket. Skærebordet er optimalt placeret mellem køleskabet og komfuret, og vaskfløjen er vendt til den på den anden side. Den generelle regel for layoutet af et moderne køkken er maksimal kompaktitet, da horder af kokke til at servere kokken med det nødvendige og vi har ingen spark fra kokken. Diagrammer over organisering af køkkener i henhold til trekantsreglen er vist i fig.

Venstre - Ideelt: Lineært layout; for venstrehåndede er det lineære køkken organiseret i et spejlbillede. Den person, der arbejder i køkkenet, er i toppen af ​​en ligebenet trekant. Den mindste træthed. Køleskabet kan være meget stort. Hvis der er mindst 2,5 m fri væg, så skal du først prøve at arrangere køkkenet i en linje. Desværre tillader placeringen af ​​gasstigrøret i de fleste lejligheder med standardlayoutet ikke at sætte køleskabet til højre for komfuret, og muligheden for venstrehåndede højrehåndede er for træt og "passerer ikke igennem" vandforsyningssystemet. Generelt er et lineært køkken en mulighed for et privat hus og lejlighed i åben plan.

Bemærkning til kvindelige læsere: se den lille mands røde næse? En skurkelsker eller en uheldig ægtemand vælger at nippe til alkohol på lur og stjæle kød fra suppe. En slev mellem bastardens ører!

I midten - et layout til et køkken med en gasstige mod en tom væg. Personen er allerede cirka midt på trekantens lange side, som er skrået inden for det tilladte område (forskellen i længderne af de korte sider er 10-15%). Trætheden er næsten lige så lav som i et lineært køkken, forudsat at man når tættere på køleskabet med højre hånd end venstre til vasken.

Til højre er et almindeligt tilfælde af et køkken med et gasrør i hjørnet ved vinduet. Trekantens skævhed er næsten ved grænsen, men hvor det ergonomisk ville være nødvendigt at sætte et køleskab, den eneste resterende plads til et køkkenbord med en sofa. Det mest kedelige køkken, Khrusjtjov og Bresjnevs sygdom. Det eneste plus - vindueskarmen tilføjer et arbejdsområde til skærebordet, hvilket er godt i små lejligheder. Men i en et- eller toværelses lejlighed kan du komme ud af situationen ved at kombinere køkkenet med et fællesrum eller stue og visuelt opdele zonerne med en bardisk.

Bemærk: hvis du laver et hjørnesæt i et lille køkken med en gasstige ved vinduet, og observerer den funktionelle trekant, så vil forsyningen og returen til varmeradiatoren være bag køleskabet. I dette tilfælde skal disse rør pakkes ind i termisk isolering.

Bar i lejligheden

I det moderne interiør har baren faktisk mistet funktionerne fra den syndige treenigheds alter: den lyserøde elefant, den grønne slange og den blå djævel. Nu fungerer det oftere som et køkkenbord og zonerer boliger meget effektivt, så du nemt og bekvemt kan organisere boligareal i tilfælde, hvor andre designløsninger ville føre til et smertefuldt puslespil.

Eksempler på køkkener

Nedenfor i fig. tegningerne af køkkener til typiske layouts er givet, hvis designere i en eller anden grad passer ind i trekantsreglen. Pos. 1 - U-formet sæt til et stort nok køkken. Køleskabet og vasken er arrangeret efter deres layout og layout, der er plads nok til dem. Pos. 2 - dette hjørnesæt i højre eller venstre version passer ind i næsten ethvert typisk køkken, men på bekostning af forværring af ergonomien: hvis komfuret er foran dine øjne, så er køleskabet bag din ryg og omvendt. Pos. 3 - et lineært køkkenminisæt, en meget god løsning: Køleskabet falder på plads i trekanten i både højre og venstre version. Men pos. 4 er et eksempel på en dårlig beslutning. Den funktionelle trekant er formelt respekteret, men køleskabet står foran komfuret, og skærebordet er generelt væk til siden, dvs. den akutte fødevarezone er revet fra hinanden, hvilket er ergonomisk uacceptabelt.

Software til at hjælpe

Et køkkensæt, der er samlet til en skitse i hånden, hjælper med at oversætte computerprogrammer til design af møbler til arbejdstegninger med detaljer:

• PRO-100 er et universelt program for begyndere. Du kan mestre det på 2-3 aftener. Detaljerne fra PRO-100 skal dog kontrolleres for manuel matchning af dimensioner: PRO-100 udsender ikke advarsler om små indledende fejl (f.eks. er sømbredden indstillet til mindre end 3 mm). Du bliver også nødt til manuelt at lave markeringen for skuffeguiderne.
• Basis-Konstruktør-Møbelmager vil tage omkring en måned at mestre, men detaljeringen er fejlfri. Der er databaser for tilbehør og andre småting.
• K3-Furniture er et professionelt program til professionelle brugere. Den udsteder også en skæreplan, dvs. placeringen af ​​konturerne af dele på et ark materiale med minimalt spild. En amatør har ikke brug for et klippekort: ingen i de firmaer, der sælger møbelmaterialer, vil klippe et nyt ark til hver næste kunde. De vil skære, hvad de kan, fra de tilgængelige rester.
• KitchenDraw - engelsksproget, centreret om tommersystemet.
• Woody er professionel og producerer fantastiske 3D-præsentationer og printbare filer i kataloger. Det er muligt for en begynderelsker at mestre det, men hvorfor for sig selv?

Bemærk: nu spørger de meget til programmet Dynalog Blum og andre til beregning, udvælgelse og mærkning af beslag. DynalogBlum og dets analoger er hver fokuseret på sit eget mærke. Hvis du ikke skal kopiere et mærket headset, så vil tilbehøret være nemmere at samle op og "sprede" manuelt.

Face headset

Facader til køkkensæt, dvs. skabslåger, piedestaler og skuffefronter tilbydes på markedet i det bredeste udvalg. I figuren, for eksempel, produktprøver fra kun en relativt lille regional virksomhed:

Moderne møbelfacader er lavet af tekstureret MDF eller massivt træ; sidstnævnte er meget dyrere. Men MDF-facader til et lille køkkensæt vil næppe koste mindre end 10.000 rubler. Hvis du ikke har til hensigt at installere facader med en fræset relief (konveks tryk), men skal male dem eller anvende flad indretning (se nedenfor), så er en budgetmulighed for facader til køkkenmøbler mulig: lavet af spånplader, klistret over med selvklæbende. For mere om dette, se afsnittet om tekniske detaljer nedenfor. Når du designer et køkkensæt til købte facader, tages deres dimensioner som grundlag, og resten er bundet til dem.

Bemærk: møbelfacader med åbninger til ruder (nederste række i figuren) kaldes montrer.

Grundlag for byggeri

Køkkensæt er lavet oftest af træ og træmaterialer: spånplader, spånplader, fiberplader, MDF. MDF er lige så miljøvenligt som naturligt træ, og spånplader til køkkenmøbler skal købes i en E1 eller E0 phenolklasse. Det bedste af det hele er, at E1: E0 er for dyrt og skrøbeligt, og E2 og E3 i køkkenets mikroklima "ånder" stærkt phenol. Træ er godt for dets billighed og fremstillingsevne, men træ er et brændbart materiale, så et gaskomfur kan ikke placeres i et køkkensæt af træ. Hvis brændeovnen er elektrisk, så reduceres eller forsvinder begrænsningerne for træ helt, det afhænger af brændeovnens design.

Typer af strukturer

Det mest almindelige strukturelle skema for et køkkensæt er præfabrikeret-modulært. Hvert modul er et mekanisk færdigt produkt (pos. 1 i figuren), hvorfra der, som fra terninger, samles et sæt (pos. 2), og er dækket af en fælles bordplade. Hvis gulvet i køkkenet er fladt, stabilt, så er der muligvis ikke en fælles bordplade, pos. 3. Dimensionelle moduler til produkter af denne type anvendes 2: 150 og 200 + 50, dvs. enten er alle størrelser multipla af 150 mm, eller den mindste størrelse er 200 mm, og alle andre er dannet ved at tilføje 50, 100, 150 mm til den osv. Begge disse dimensionelle moduler er delvist kompatible.

Den største fordel ved det modulære design er teknologisk enkelhed. Montering af et modulært headset i køkkenet uden fejl er tilgængelig for en nybegynder, der først hentede et værktøj. Det er også vigtigt, at headsettet om nødvendigt er nemt at omarrangere, udskifte eller reparere det ubrugelige modul. Ulemper - øget forbrug af dyrt materiale (hvor der er to vægge tæt på hinanden, kan der være en), og restriktioner på dets valg: facader lavet af MDF, bagvægge lavet af fiberplader, resten er lamineret spånplade. Træet kan ikke bruges, pga dens krympning er meget større end for spånplader, og hele sættet vil føre, når det krymper.

Budgetversionen af ​​køkkensættet er lavet af træ i henhold til rammeskemaet, pos. 4. Muligheden er ret besværlig: hvis en pæn og flittig nybegynder kan samle et modulært sæt på en uge, men en erfaren tømrer skal arbejde over en træramme i omkring en måned. Men hvis du bruger hjemmelavede facader (se nedenfor), så kan besparelsen i penge ved fremstilling af et headset til et køkken lavet af træ være slående: selve rammen til dette er lavet af byggepaller - paller. Afmonterede brugte paller vil give fremragende, holdbart, krydret træ, og vil koste en smule i forhold til kommercielt træ af samme kvalitet. Ulempen ved et trækøkkensæt er angivet ovenfor: På grund af sikkerhedskrav kan en gaskomfur ikke indbygges i den. Fordel - styrke og levetid er meget større end for et præfabrikeret modulært headset lavet af spånplader. De sidste, før det presserende behov for udskiftning, holder i 15-20 år, og træsættet, der kan repareres fra tid til anden, vil vare i generationer.

Køkkensæt af præfabrikeret panelkonstruktion er nogle gange lavet af solide møbler eller brædder selvsamlet til skjolde, pos. 5. Dette er en mulighed for en ret erfaren tømrer, der vil spare tid og materialer: en gennemsnitlig møbelsnedker laver et præfabrikeret panelsæt til et almindeligt bykøkken på 4-8 dage. Styrke - som i præfabrikerede modulære laminerede spånplader; levetid - som en træramme.

Endnu sjældnere laves køkkensæt af bjælkepanelstrukturer, pos. 6. De er meget holdbare, men svære, dyre og tidskrævende. Gipspladekøkkensæt på en ramme (pos. 7) er ret populære på nuværende tidspunkt, men dette er kun en trend: beklædningsmaterialet er skrøbeligt og hygroskopisk. Pludselig er der en ulykke i vandforsyningen og kloaksystemet, du bliver nødt til at ændre hele sættet: fugtbestandigt gipsvæg kan modstå stænk, men ikke fastklemning. Derudover, selvom det er praktisk at arrangere skjulesteder i et gips-headset, vil kakerlakker med mus og myrer også værdsætte hemmeligheden og utilgængeligheden af ​​dens hulrum.

Om bordplader

Af samme grunde bør du ikke lave en køkkenbordplade af gipsplader. En træpanelplade er heller ikke særlig egnet i dette tilfælde: den er besværlig, skæv, uhygiejnisk - snavs er stoppet ind i revnerne. De bedste muligheder for bordplader til køkkenmøbler er postforming og lamineret spånplade. Den første er god, fordi den er udstyret med en drypbakke, men efter skæring forsvinder dens fordele; dette er den bedste mulighed for køkkenbordet. Og til et headset i køkkenet skal du bestille en bordplade af lamineret spånplade med en tykkelse på 20 mm; de mest velsmagende er bordplader med en tykkelse på 24 og 36 mm. Teksturer, der efterligner træ, sten osv. - havet at vælge imellem. Varmebestandig belægning; oftest melamin. En færdiglavet 24 mm bordplade til et køkkensæt koster 3-5 tusind rubler, og det er den udgift, der ikke skal spares.

Bemærk: desværre virker den billige version af spånpladen beklædt med selvklæbende, som beskrevet nedenfor, ikke. Hvis en varm gryde eller en varm stegepande hældes på en sådan bordplade, eller der spildes kogende vand, tåler belægningen ikke selv under 4-5 lag lak.

Tekniske tricks

Headset modul

Udformningen af ​​køkkenenheden er vist i fig. Det er det samme for gulvstående og vedhængende skabe: I sidstnævntes "kældre" installeres lokale belysningsarmaturer, og ledninger lægges til dem. Tværstængernes bredde er 100-120 mm. Stramningsliste af samme bredde, monteret med kant. Sammen med den bagerste tværbjælke dannes en L-formet bjælke, som sikrer den rette styrke af strukturen, uanset materialet i bagbeklædningen og dens tilstedeværelse.

Gulvskabe bagpå er beklædt med fiberplade 4-6 mm tyk. Skabe, bag hvilke enhver åben kommunikation passerer, er slet ikke beklædt på bagsiden. Hængeskabe bagpå er beklædt med lamineret spånplade af hovedtykkelsen 16 mm. Tilstødende vægge af skabene er beklædt med lamineret spånplade eller spånplade 5 mm tyk; synlige sidevægge - lamineret spånplade eller spånplade af grundlæggende tykkelse; sidstnævnte males eller overklistres med folie, se nedenfor.

Dele samles til et produkt på møbler Eurobolts - bekræftelser, se nedenfor. Hvordan man markerer huller til bekræftelse er vist i pos. en. På de synlige sidevægge kan afstanden mellem hullerne, bortset fra hjørnerne, øges til 300-350 mm. Bekræftelseshoveder lukkes med standardpropper, så de passer til hovedoverfladen.

Bemærk: i den professionelle produktion af møbler er stableordningen for samling af skabe og piedestaler ved konfirmationer også meget brugt, se fig. til højre modstår sådanne møbler dog ikke store overbelastninger og langvarig transport, når de er samlet.

Kassebundmateriale - krydsfiner 4-5 mm; Spånplader er for skrøbelige til dette formål. Metoder til montering af bundene i kasserne er vist nederst til venstre. Det vil være lettere for begyndere at sætte bunden på kraniestænger fra 10x10 til 15x15 mm, pos. b. Fastgørelse - med små søm eller selvskærende skruer med en stigning på 50-80 mm. Den indskårne bund (pos. C) er mere økonomisk, men kræver fræsning af noten.

Bordplade og løbere

Det vil være mere bekvemt og lettere at sætte bordpladen på 6 mm plastdyvler til aftagelige forbindelser, se fig. Huller til dyvler bores langs jiggen (se nedenfor). Installationsdiagram: 4 dyvler i hjørnerne; på langsider med et trin på 300-600 mm. Bordpladen vil ikke gå sidelæns fra dyvlerne, og hvis den skal fjernes, for reparation eller afvikling af en ulykke, så fjernes den simpelthen og sættes lige så enkelt tilbage.

Konventionelle rullestyr til køkkenmøbelskuffer er dårligt egnede: de tåler ikke store belastninger og giver et ret stærkt skub, når de glider ind og ud. Løst i kasser fra det kan smuldre, og teskefulde bliver viklet ind i gafler.

Den bedste mulighed for guider til køkkenskuffer er Kulkovs kuglestyr, eller bare poser, eller poser. De kører jævnt, giver fuld overførsel og tåler en vægt på op til 12-15 kg på den. Til meget tungt belastede skraldespande til grøntsager er der udviklet specielle guider - tandems, men de er dyre. Det bliver nemmere at dække bunden af ​​kantstenen med en spand med 6-8 mm krydsfiner, og sætte selve spanden på ruller (hjul).

Værktøj og befæstelser

For at samle et køkkensæt med dine egne hænder, udover måling og håndværktøj til træ, har du også brug for mindst en stiksav og en skruetrækker. Med en stiksav skæres dele af præfabrikerede modulære møbler lavet af lamineret spånplade, justeres, vinduer og riller skæres ind i dem til vask, til kommunikation mv. Skæredele skal bestilles fra specialiserede firmaer, pga det er umuligt at udføre det derhjemme med et håndværktøj med den nødvendige nøjagtighed, såvel som at skrue mange snesevis af fastgørelsesanordninger med en skruetrækker eller nøgle.

For at samle headsettet skal du også bruge mindst 2 almindelige tømrerklemmer, pos. 1 i fig. bedre med elastiske svampe. Skal du arbejde med træ - endnu et par spændebånd med bredt greb, pos. 2. For at samle dele i et hjørne, en vinkelklemme med uafhængige klemmer, pos. 3. Tag bare ikke svejsevinkelklemmen med enkelt klemme (pos. 4): det vil ikke være muligt at justere møbeldelene præcist i den. En leder er nødvendig for at markere og bore huller til dyvler; den enkleste og billigste vil være nok til huller med 3 diametre 6, 8 og 10 mm, pos. 5.

Brønde med glat bund til dørhængslerne bores med en Forstner-boremaskine, men dens version til tætte tyktflydende materialer med tandkrone og rivende plovskær (pos. 6) er ikke egnet. For at arbejde med møbler skal du bruge en Forstner boremaskine med glat krone og skarpe fræsere, pos. 7.

Bekræftelser skal tages fra møbler, med en stump spids og en slids til en sekskant, pos. 9. I VVS-bekræftelser for plastik er spidsen skarp, og slidsen er krydset. Diameteren af ​​den gevindskårne del af bekræftelsen skal være inden for 1 / 3-1 / 4 af tykkelsen af ​​den tyndeste af delene, der skal sammenføjes, og dens samlede længde skal være 3,5-4,5 af dens tykkelse. Møbler af 16 mm lamineret spånplade samles normalt ved 5x60 konfirmationer. Højden på konfirmationens hals skal sammen med hovedet H være lig med tykkelsen af ​​den del, der skal forbindes (se også pos. 10a). Nogle gange er halsens højde angivet i betegnelsen med det tredje ciffer, dvs. for lamineret spånplade med en tykkelse på 16 mm er der behov for skruer 5x60x16, eller fastgørelseselementerne vælges på købsstedet ved at måle højden af ​​halsen .

Hullerne til konfirmationerne bores med et specialbor, pos. 8. Højden på dens udfoldelige skørt skal være den samme som højden på skruehalsen (se tast 9 og 11). For at forbindelsen med konfirmationen skal være stærk og tæt, bores hullet til konfirmationens hals med en diameter, der er lidt mindre end halsens: den skal sidde tæt i den del, der skal forbindes, se pos. 10a. Hvis sælgeren i butikken har svært ved at sige, hvilket bor du skal bruge til dine valgte bekræftelser eller tilbyder flere forskellige, skal du måle eller i henhold til specifikationen for boret for at kontrollere dens hovedmål (pos. 11):

• D1 er diameteren af ​​skruelegemet uden gevind.
• D2 - fuld diameter af skruegevindet minus (0-1) mm.
• D3 - skruehals diameter minus (0,5-1) mm.

Bemærk: samlingen af ​​træheadsettet skal ske på dyvler, pga træet tørrer op, og kun dele lavet af ikke-tørrende materialer er pålideligt forbundet med bekræftelser.

Hængsler og døre

Dørene til headsettet er hængt på konventionelle krokodillehængsler, pos. 1 i fig. Boring af huller til montering af bakker - "bækken" af løkkerne skal være nøjagtige: Mindst 7 mm materiale skal forblive bag bunden af ​​hullet, og bunden skal være jævn uden skævhed. Med en håndboremaskine med pistolgreb og en Forstner-boremaskine er dette svært at opnå uden erfaring, så det er bedst at øve sig på trimning først.

I hængslerne før montering bringes justeringsskruen (grøn pil i pos. 1) til midterposition. Brønde til bækkenet er boret i dørene (pos. 2). Spænd derefter spændeskruen godt fast (grøn pil i pos. 2) og sæt hængslerne i dørene, pos. 3.

Dernæst påføres døren med hængsler helt åben på siden af ​​skabet. Mellemrummet mellem dørens kanter og sidevæggen skal være 2-4 mm. du kan ordne det med en trælineal fra skolen osv. Tryk og nivellering af døren sikkert, marker huller på sidevæggen til fastgørelse af "mundkurve" - ​​hængselsko, skru spændeskruen af, adskil skoene og fastgør deres såler til sidevæggen.

Det næste trin er at sætte døren på plads og justere med justeringsskruerne. Derefter smækker de, fikserer (hvis der ikke er nogen magnetiske låse) og hænger konjugatet på samme måde, der flugter med den installerede. Dørene til de næste skabe i træk er på linje med det første par, derfor er det tilrådeligt at hænge dørene efter vægt med en assistent i skabe placeret på deres pladser.

Selvklæbende

Som allerede nævnt kan fremstillingen af ​​et køkkensæt på budgetniveau gøres billigere ved at bestille dets dele (sidevægge, hylder, beskedne facader) fra en simpel spånplade og indsætte med selvklæbende. Men det er ikke nødvendigt at lime filmen som til højre i figuren: så filmen ligger fladt og holder fast, må klæbelaget ikke røres af hænder, støv må ikke falde på det, og det skal forblive i luften så lidt som muligt.

Trin-for-trin instruktionerne for korrekt limning af spånplader med selvklæbende er som følger:

1. delens overflade slibes med fint sandpapir (nr. 240-260);
2. blæst med en støvsuger fra støv;
3. gnides til glathed med flydende kit på træ;
4. klip et ark film sammen med et beskyttende papir til størrelsen af ​​delen med et overlap i kanterne på ca. 5 cm;
5. filmen påføres delen med et beskyttende lag nede, pos. og i ris;
6. ved at samle hjørnerne op med søm, skrælles det beskyttende lag af filmen på den ene side langs hele længden af ​​bredden af ​​indløbet, pos. b;
7. et ark film nivelleres og presses ned med et knæ, eller en assistent gør det med sine hænder (brun pil i pos. c);
8. det beskyttende lag trækkes forsigtigt i hjørnerne med fingrene, tucking down, pos. c, indtil en strimmel af selvklæbende med en bredde på 3-4 cm klæber til delen;
9. papiret trækkes også forsigtigt, så det trækkes ud under filmen. Når du trækker kanten af ​​papiret ud, som holdes med fingrene, skal du trække i det, så filmen ligger fladt. Det er ikke længere nødvendigt at holde filmen i midten på dette trin - den sidder fast, den vil ikke bevæge sig ud;
10. når filmen ligger på hele planet, vikles kvoterne rundt om kanterne og gemmes på bagsiden. Folderne i hjørnerne skæres med saks;
11. efter en halv time eller en time gennembores boblerne på filmen med spidsen af ​​en tynd synål. Inden for et døgn vil de aftage fuldstændigt. Pludselig blev der tilbage - de varmer op med en husholdningshårtørrer;
12. den limede overflade er to gange dækket med akryl lak. Det andet lag - efter at det første er helt tørret.

Bryd ... og byg

Og alligevel, før du tager et nyt sæt i køkkenet, skal du se nærmere på det gamle: er det ikke værd at sætte det i stand? - udsøgt håndværk, men med køkkenet er tingene nemmere. For eksempel, hvordan man genopretter køkkenskabe med egne hænder derhjemme, se videoen:

Video: restaurering af køkkenmøbler - et alternativ til at lave nyt

Dertil kan du for det første tilføje, at de brændte steder slibes til rent træ før spartelmassen. For det andet kan du fjerne gammel maling både med en bygningshårtørrer og spatler, og lidt dyrere, men hurtigere og bedre, med moderne vask baseret på overfladeaktive stoffer (overfladeaktive stoffer). Overfladeaktive midler er ikke-giftige, ikke brændbare, stinker ikke og ødelægger ikke træ.

Derefter - efterbehandling. Du kan simpelthen male det som til venstre på billedet: basen er akryl- eller glyftalmaling, og skyggen er bil fra en spraydåse med en sprayflaske. Dette "bare" er dog vildledende: det kræver en stabil hånd, et trofast øje og betydelig erfaring for jævnt at fjerne slørede striber.

Hjemmehåndværkere, der har et bredt udsyn og et ønske om at gøre alt med egne hænder, kan selv lave møbler til køkkenet. Dette giver dig mulighed for ikke kun at spare penge, men også at få erfaring og færdigheder. Nu er der ingen vanskeligheder med at købe alle de nødvendige komponenter: paneler til møbler, beslag, fastgørelseselementer. Erfaringen viser, hvad man skal samle på møbler er ikke et problem, det vil være sværere at lave tegninger af køkkenmøbler med egne hænder, du skal tage højde for alle mulige nuancer, når du opretter diagrammer.

De vigtigste krav til møbler er komfort og drift, nem vedligeholdelse og skønhed, alle faktorer afhænger af tegningen af ​​det fremtidige køkken.

Tegning af køkkenmøbler

Hvordan man laver nøjagtige mål af køkkenmøbler og laver en skitse baseret på dem

Lad os give det enkleste eksempel baseret på et lineært arrangement af et køkkensæt.

Det grundlæggende ved at skabe køkkener viser, at i et lille køkken, for rationel og bekvem brug af plads, har den lineære visning af arrangementet af møbler en vis sekvens. Det vigtigste er at arrangere alle dele af køkkenet i deres rækkefølge:

1. Køleskab;
2. Vask;
3. Bordplade (mindst 50 cm bred);
4. Plade.

Mange mennesker stiller spørgsmålet, hvad er logikken i et sådant arrangement af møbler? Og faktum er, at grundlaget for køkkendesign går ud på at placere alle dele af køkkenet på en sådan måde, at du bruger mindre tid, det vil sige, at du laver færre bevægelser, når du laver mad. Således bliver køkkenet mere bekvemt for dig.

Det er værd at overveje meget nøje, da et åbent vindue eller en dør i arbejdsområdet kan forstyrre din evne til at lave mad korrekt. Du vil konstant banke på døren, og et åbent vindue kan blæse flammen ud på ovnen. I tilfælde af sådanne vanskeligheder er det fornuftigt at foretage en omarrangering.

Køkkenfremstilling - tegninger, planer

Det første punkt i at lave køkkenmøblerstegninger vil være nøjagtige målinger af rummet. Ved at kende længden af ​​væggene, kan vi nemt beregne dimensionerne af skabene. Højden på væggene vil endelig begrænse dimensionerne af vores møbler. Herefter kan vi vælge den størrelse, der passer til os. Du kan bruge standardparametrene og tage dem som grundlag. 850 mm - højde på køkkenunderskabe med bordplade, bredden kan tages alt efter dit behov, fra 300 mm til 800 mm. Kassens dybde kan være 400-500 mm i startløbet. Hvis du sætter glidende hylder, så er det bedre at bruge minimumsmålene, så vi kan spare plads. Men de maksimale værdier kan tages, hvis vi designer svingdøre. I henhold til standarden tager vi et skab til en vask med en størrelse på 800 mm. Men hvis størrelsen på køkkenet er for lille, kan du trimme det ned til 600 mm. Væghængte skabe i bredden er nemmere at vælge på samme måde som gulvstående. Men det er på mode nu at trimme skabe til en dybde på 300 mm. Højden er normalt 715 mm. Standardafstanden mellem gulv- og vægbokse er 650 mm. Men hvis du tænker på, at værtinden oftest vil bruge skabene, så kan du vælge afstanden ud fra hendes højde.

Alle standardstørrelser er ikke et hårdt krav. Da køkkenet er lavet til at passe til dine behov og med dine egne hænder, kan du derved afvige fra standarderne, hvis det er mere behageligt for dig. Der er dog nogle finesser her, for eksempel skal du være opmærksom på de ikke-standardiserede dimensioner af køkkenfacaderne. Det er fra dem, at prisen på hele møbelsættet vil afhænge. Du skal også huske, at der ud over møbler vil blive installeret husholdningsapparater. Dens dimensioner skal også overføres til tegningen. Efter at have målt alle komponenterne i køkkenet, kan du begynde at overføre alt til papir eller til et computerprogram.

Hjørne køkken overskab 600 x 600 x 720 - tegninger, skitser (standard)

Væghængt køkkenskab 260 x 320 x 720 - tegninger, skitser (standard)

Væghængt køkkenskab 300 x 320 x 720 - tegninger, skitser (standard)

Køkkentopmodul 340 x 320 x 720 - tegninger, skitser (ikke-standard)

Topmodul 600 x 390 x 288 - tegninger, skitser (ikke-standard)

Køkkentopmodul 800 x 320 x 720 - tegninger, skitser (standard)

Køkken øvre modul radius 580 x 320 x 720 - tegninger, skitser (ikke-standard)

Køkken nederste modul til ovnen 600 x 600 x 860 - tegninger, skitser (standard)

Køkken undermodul 260 x 600 x 820 - tegninger, skitser (standard)

Køkken undermodul med hylde 350 x 600 x 860 - tegninger, skitser (standard)

Beregning af størrelsen af ​​møbler

Dette er den vigtigste fase af hele projektet, her skal du anstrenge al din opmærksomhed og koncentrere dig om detaljerne. Du skal bryde hver skuffe og skab, beregn dem separat. Ifølge råd fra eksperter skal der lægges særlig vægt på skabet til madlavning og til ovnen, ifølge dem er dette det element, hvor begyndere laver flest fejl, når de designer et køkken, som de laver på egen hånd. Tegningen af ​​denne del skal behandles med passende opmærksomhed og koncentration.

Det vigtigste i møbeltegninger er evnen til at nedbryde alle møblernes elementer i dele og derefter være i stand til korrekt at opdele i komponenter. Dette eksempel inkluderer:

1. Sidevægge.
2. Bagpanel.
3. Døre.
4. Hylder.

Hvis en skuffe designes, skal den også være detaljeret, med særlig opmærksomhed på placeringen af ​​møbelbeslagene. Det vigtigste i denne proces er at angive alle tegningerne nøjagtigt, da en fejl i denne sag er uacceptabel.

Liste over nødvendige dele

Det er altid nødvendigt at udarbejde specifikationer for tegningerne (en liste over dele til hvert af skabene), der angiver antallet af alle dele af det fremtidige køkken. Det vigtigste- glem ikke at angive beslag. Et eksempel på en stykliste:

• Bagvæg (fiberplade).
• Sidevægge (lamineret spånplade).
• Facade (normalt valgt før listen er udarbejdet).

Så er der kun tilbage at afgive ordren. Spørgsmålet "Hvor?" du behøver ikke engang at løfte den. I hver lille by er der nok møbelværksteder, som for få penge vil gøre dig et snit fra materialer til møbelelementer. Normalt har de nok samlingstegning, såvel som skitser af hvert element, opdelt i dele.

Det er svært at argumentere med påstanden om, at en gunstig atmosfære i huset i høj grad afhænger af kvaliteten af ​​køkkenet og bekvemmeligheden ved dets brug, og erfarne husmødre vil tilføje, at et godt køkken også spares nerver. Derfor er spørgsmålet om, hvordan man laver et køkken på egen hånd, altid relevant.

At vælge et fabriksfremstillet, færdiglavet køkken er ikke så let. Du kan måske ikke lide designet, farverne, funktionaliteten, eller køkkenet passer simpelthen ikke ind i rummets komplekse konfiguration (hjørne osv.). Derfor foretrækker mange at smøge ærmerne op og begynde at lave køkkenet på egen hånd.

Interessant oplevelse af en bruger af vores portal med et kaldenavn hamch, der lavede en ramme til køkkenet med egne hænder, fra en galvaniseret metalprofil.

himch A FORUMHOUSE Medlem

Jeg begyndte at udvikle køkkenet ved at studere emnet. Køkkenet består af flere hoveddele. Disse er rammen, skuffemekanismer, facader, bordplader, indbyggede husholdningsapparater og udstyr.

De der. stellet er faktisk basen i ethvert køkken, hvorpå resten af ​​elementerne så hænges/fastgøres. Derfor afhænger køkkenets samlede levetid i høj grad af valget af rammematerialet - "fundamentet" for hele strukturen.

Rammen i et standardkøkken er normalt lavet af spånplader eller spånplader (spånplader eller laminerede spånplader).

DIY køkkenramme lavet af spånplader.

Ikke alle kan lide (med hensyn til holdbarhed og pålidelighed) "pressede spåner", især hvis installationen af ​​en tung stenbordplade er planlagt.

I dette tilfælde er der en anden version af "køkkenet for tiderne" - der vinder popularitet i de senere år. Men denne teknologi, på grund af tilstedeværelsen af ​​"våde" processer, arbejdsomhed og høj vægt af det endelige køkken, er ikke egnet til alle.

Ser fremad, lad os sige, at brugeren ønskede at sætte en granitbordplade, der vejer omkring 300 kg. Derfor hamch, Efter at have overvejet alle fordele og ulemper ved forskellige muligheder, valgte jeg en stærk køkkenramme lavet af galvaniseret stålprofil 42x42 mm (det kaldes også en monteringstravers).

En sådan køkkenramme er faktisk samlet efter princippet om en konstruktør fra fabriksfremstillede dele.

I det første trin skal du kun skære profilen til den ønskede størrelse.

hamch

Jeg besluttede ikke at spare penge og brugte "brand"-profilen for et velkendt firma. En af fordelene ved denne profil er, udover stålets kvalitet, at der er tænder på indersiden af ​​profilen, som fastgørelseselementerne klæber perfekt til.

Tændernes trin i 1 mm bestemmer også nøjagtigheden, hvormed rammen kan samles. Et andet plus ved denne rammeprofil er, at du kun behøver at bruge et sæt almindelige værktøjer til montering - en skruenøgle og en metalsav.

Under monteringsprocessen kan ethvert element i metalrammen let skrues af, flyttes, flyttes, hvilket i høj grad forenkler installationen.

Efter at have valgt denne mulighed, beregner vi først rammens parametre, som afhænger af dimensionerne af de købte facader. Indbygningsapparater fås i standardmål, som (samt facadernes mål) kan ses på producentens hjemmeside.

Glem ikke, at indbygningsovnen er monteret inde i rammen, på understøtninger, og opvaskemaskinen er simpelthen placeret inde i rammen som et skab.

Først efter at have estimeret, hvor og hvordan husholdningsapparaterne vil stå, samt beregne alle dimensioner af køkkenet, højde, dybde og andre parametre for rammen, fortsætter vi med at skære profilen.

Til køkkenfunktionalitet hamch råder altid til at arrangere skuffer i dens nederste del og installere en dør kun ét sted - under vasken.

DIY køkkenrammer.

hamch

Lodrette profiler opdeler rammen i sektioner og tjener også som støtte for vandrette bånd mellem rammerne, hvortil skuffemekanismerne er skruet. For at sikre rammens rumlige stivhed fastgjorde jeg den bagerste ramme til væggen.

Det næste trin er at indstille alle dele af rammen strengt i overensstemmelse med niveauet og dirigere de lodrette profiler i intervaller på 0,6 og 0,9 m (i overensstemmelse med det udviklede projekt af dette køkken).

Ifølge brugeren, takket være højkvalitets fastgørelsesanordninger, viste rammen sig at være meget stiv selv uden vandrette bånd, kun på grund af det faktum, at den var skruet til væggen.

Efter at have samlet rammen går vi videre til installationen af ​​husholdningsapparater. Først hamch sætte opvaskemaskinen.

Et separat modul blev taget under maskinen og fastgjort til stolperne ved hjælp af 2 metalhjørner.

Ovnen blev placeret på hylder lavet af to profiler, en blikskærm, der fulgte med ovnen, blev placeret på dem, og udstyret blev fastgjort på forsiden med fire selvskærende skruer.

Efter at udstyret er installeret, fortsætter vi til tredje fase - installationen af ​​skuffemekanismer.

hamch

For at spare tid besluttede jeg at lave kasserne af spånplader.

For at gøre dette, på stedet for deres køb, lige i byggehypermarkedet, blev spånpladen skåret i størrelse til bunden og bagvæggen af ​​kasserne.

Brugeren lavede kanten af ​​enderne med et strygejern. Efter at kasserne var samlet, blev glidemekanismerne skruet til profilerne med selvskærende skruer med en boremaskine til metal.

Hvordan samlingen blev udført er tydeligt demonstreret af de følgende billeder.

Vi fastgør beslagene til de lodrette stolper ved hjælp af de medfølgende huller.

Vi fastgør vandrette bånd til dem med boltede tilbagetrækkelige mekanismer.

Vi indsætter kasser.

På dette stadium er det nødvendigt at omhyggeligt justere profilerne med de tilbagetrækkelige mekanismer, fordi en lille afvigelse fra vandret vil føre til, at kasserne lukker tæt, eller de vil blive skæve. For at sætte alt til 0 brugte brugeren to bobleniveauer og et laserniveau. Arbejdet tog tid, men takket være, at alle elementer kan skrues af, er processen blevet væsentligt forenklet. Vi gør det sådan: Løsn møtrikken, bank på profilen med en gummihammer for at flytte den, og indstil "horisonten", spænd møtrikken.

hamch

Jeg kan sige, at det er meget praktisk at arbejde med en metalramme. Alt er let reguleret, intet kan brydes. Efter tilspænding af skruerne er glidemekanismerne fastgjort.

Lad os også sige, at ved åbning og lukning af skufferne blev støjen fra driften af ​​mekanismerne overført til rammens metal, men efter at facaderne og bordpladen blev installeret, forsvandt denne ubehagelige effekt.

For at gøre det nemmere at justere profilerne i dybden hamch gik til sådan et trick - klip traversen af ​​2 cm kortere end nødvendigt.

Dette gav stor handlefrihed.

Efter at have justeret alle kasserne, fortsætter vi til installationen af ​​facaderne. For at forenkle mærkningsopgaven for os selv køber vi specielle skabeloner, som vi installerer på kasserne ved de forreste fastgørelsespunkter.

Skabelonens spån er skarpe stålfremspring. Vi fastgør facaden til kassen, slår den let med næven, og på indersiden er der mærker / steder til montering af fastgørelseselementerne. Dernæst fastgør vi fastgørelseselementerne til facaden, presser, skubber og klikker det på plads.

Vi agerer på samme måde med resten af ​​facaderne. På dette stadium af arbejdet begyndte køkkenet mere at ligne et færdigt produkt.

Vi går til målstregen - installationen af ​​en granitbordplade.

Allerede i begyndelsen nævnte vi, at bordpladen vejer næsten tre kvint. For at det ikke revner under yderligere drift på grund af mulig skævhed (da støtteområdet på metalprofilen af ​​et sprødt materiale er lille, og afvigelser af støttefladen fra vandret er mulige), hamch gjorde følgende. Før jeg installerede bordpladen, for at skabe en pålidelig base, syede jeg rammen op med et aquapanel (en cementplade forstærket med glasfibernet).

9. Tørring, montering og installation af skabe på deres steder i køkkenet. På dette tidspunkt var den endelige version af køkkenet allerede synlig. Lak, bejdse og slibning har gjort deres arbejde - skønhed. Installation på plads i rummet blev udført på 3 timer, jeg ønskede virkelig at sætte alt på plads så hurtigt som muligt. Først hængte jeg overskabene langs de forudinstallerede skinner. Derefter samlede og installerede han de nederste hovedskabe uden at installere facader.
10. Fremstilling af bordplader. Bordpladen er en separat "sang". Jeg ville også have min egen produktion. Efter at have rodet på internettet fandt jeg flere muligheder og slog mig ned på en bordplade med krydsfinerbund med modstående karamogranitfliser. Processen med at lave en bordplade er beskrevet her. Generelt er der ikke noget at tilføje her, alt fremgår tydeligt af beskrivelsen. Fra mig selv vil jeg kun tilføje, at benene til skabene skal vælges rigtig gode og stærke, så de kan holde til hele strukturen sammen med skabenes indhold.
11. Installation af elementer og mekanismer til lukning / åbning på døre og hylder af skabe. Ansvarlig vare. Det er vigtigt at vælge de rigtige hængsler og ruller, så de opfylder alle behov i dit køkken, så vinklerne for drejning og ud-/udgang/krybning af låger og køkkenhylder er tilvejebragt. På hvert produkt, hvad enten det er et hængsel eller ruller, er de dimensioner, der skal overholdes og vedligeholdes under installationen, angivet. Ved at overholde disse instruktioner vil det ikke være svært at installere dem på plads. For at installere dem skal du selvfølgelig bruge specialværktøj, for eksempel en forstner-boremaskine. Tingen er billig, så du kan købe den. Det er vigtigt at observere symmetri ved montering af hængsler og ruller, så lågen eller hylden ikke bøjer sig ved lukning/åbning.
12. Fremstilling af køkkenfacader (cyklus iht. s. 3-8) med fræsning af enderne og mønster på forsiden. Jeg har også lavet facader i hånden. Først ville jeg bestille, men efter at have lært prisen og set på prøverne, besluttede jeg, at jeg selv kunne gøre det mindst lige så godt. Igen var jeg nødt til at købe en manuel router. Jeg tog ikke den billigste, men den næstsidste til prisen. Arbejdet vil være engangs, og det nytter ikke noget at tage en dyr router, den har jeg ikke brug for. Arbejdsrækkefølgen til fremstilling af facader svarer til dem, der er specificeret i afsnit 3-8. Belægning med bejdse og lak svarer til rammen. Her er blot en forskel i påføringen af ​​et skæremønster på facadernes frontflader. Nå, jeg købte en fræser, jeg har også hænder. Jeg øvede mig på klipperne og startede hovedforretningen. Jeg startede med små døre. For dem blev deres egen skabelon lavet, ifølge hvilken et mønster blev overført med en mølle, gentog buen i køkken- og værelsesgangen. Så kom turen til facadernes store døre. Til dem blev der lavet en større skabelon med samme konfiguration. I enderne bearbejdede jeg facaderne med en kantskærer, og overførte tegningen med en rilleskærer. Kutterne er dyre, jeg tog 500 rubler stykket, købte to af dem: en kant og en rille. Jeg vil tilføje, at fræsearbejde skal udføres udendørs, i det fri: der er meget støv og spåner. Det er også muligt i lejligheden, men støvsugeren skal rengøres ofte :)
13. Montering af glasdele, hylder og bakker til tørring af service i skabe, vaske. Efter at have samlet og installeret alle dele af køkkenet på deres steder, kan du installere påfyldningen. Glasdelene blev skruet ved hjælp af en speciel fastgørelse til briller. Jeg købte paller og tørretumblere færdige til min størrelse - installationen er den enkleste, med skruer.

L-formet møbelarrangement er passende til ethvert område, og for små køkkener er det fuldstændig uerstatteligt. Et hjørnesæt er nemmest at købe, men du kan lave og samle selv. Hvorfor? Den anden metode har betydelige fordele:

• Et selvlavet køkken vil koste dig 2-3 gange billigere end et fabriks køkken. Der er facader, laminerede spånplader, MDF, beslag for enhver smag på markedet, og tilskæring af materialet kan ofte foretages i samme butik;
• Derudover kan du selvstændigt lave et skræddersyet køkken, der præcis matcher rummet og dine krav til rummelighed og design;

• Og hvis du gør alt rigtigt, så vil udseendet, ergonomien og holdbarheden af ​​køkkenskabet retfærdiggøre den tid og indsats, der bruges. Derudover vil dette arbejde være behageligt og interessant for dig, og dine kære vil være taknemmelige og stolte!

Det er umuligt at beskrive detaljeret alle nuancerne af arbejdet i en artikel, hvis du er nybegynder, så råder vi dig til at stifte bekendtskab med stedet for den berømte møbelsnedker Andrey Lappo og se på Vitaly Luzhetskys kanal på Youtube. Og vi vil beskrive den generelle sekvens, give tips, nyttige links, et udvalg af videoer samt fotoeksempler på arbejde med omkostningsoverslag. Lad os starte med dem.

Etape 1. Planlægning - udarbejdelse af tegninger, gennemtænkt design, målinger

Så antag, at du allerede har planlagt design, farve, yderligere chips (som de samme kasser i basen) og et sted til dit fremtidige hjørneheadset. Dernæst skal du lave målinger og derefter designe en tegning med de opnåede data.

Før du tager mål, bør du bestemme det komplette sæt af et hjørnekøkkensæt, som kan omfatte:

• Hjørnevask og skab under det;
• Mindst 2 skabe til venstre og til højre for vaskeskabet med vask. De kan være nicher, eller de kan bare være opbevaringsskabe;
• Øvre sektioner (2-5 og flere skabe);
• Pladser til stationært udstyr - køleskab, komfur mv.

Råd! Lodrette mål skal tages på tre punkter - i midten, langs soklen, under loftet. Dette vil give dig mulighed for at udjævne forskellen i målinger på grund af krumningen af ​​væggene.

Det er realistisk at designe, implementere elementer og samle et køkken, selvom man kun har et simpelt diagram tegnet på millimeterpapir eller på et ark af en notesbog i et bur, hvor fx 1 celle svarer til 10 cm.Men det er bedre at lave en tankevækkende tegning, det vil sige et fuldgyldigt tredimensionelt farveprojekt ved hjælp af et specielt program, for eksempel "PRO100".

Når du tegner en tegning, skal du også tage højde for det sted, hvor gasrøret er indsat, og det sted, hvor emhætten er installeret (passagen af ​​luftkanalens rute). Der laves et diagram eller en tegning med maksimal detaljering, hvorefter der tegnes et materialeskæringskort. Og til det har du til gengæld brug for en liste over monteringsdele til hvert modul. For at samle et skab har du som regel brug for:

• Top;
• 2 sidevægge;
• Hylder;
• Facader;
• Bagvæggen er lavet af let, men holdbar spånplade;
• Kantning (med en margin på 12%).

Og køkkenet skal selvfølgelig have en bordplade og et forklæde.

Etape 2. Vi køber materialer, laver et skærekort, detaljering og bestiller et klip

Nu skal vi købe alle de nødvendige materialer, udarbejde en skæreplan og detaljering og derefter bestille en klipning. Det afskårne materiale vil være klar i løbet af 2-3 arbejdsdage.

Råd! Det er bedre at bestille savning i den samme butik, hvor du købte spånpladen, og ikke andre steder. Det er meget mere bekvemt og billigere - du behøver ikke bestille levering 2 gange.

Redeplanen er den dokumentation, der afspejler, hvilke dele der skal skæres fra spånpladen. Kortet giver dig mulighed for at: se, hvordan du kan lægge delene ud på arket, hvor mange rester der opnås efter skæring og bestemme, hvor meget materiale du skal bruge for at lave et hjørnesæt med dine egne hænder.

Du kan selv lave en skæreplan i specielle programmer, for eksempel i Skæreprogrammet, eller du kan bestille den i samme butik, hvor du køber lamineret spånplade.

Nuancerne, når du tegner et snitkort, er som følger:

1. Hængslede moduler af rammemøbler er bedst lavet af 16 mm tykke spånplader.
2. Til moduler installeret under, på gulvet, anvendes spånplade 18 mm.
3. Bredden på vægskabene er valgt fra standardmodelsortimentet - 200, 250, 300 mm og så videre (dimensionerne er multipla af 50 millimeter).
4. For at lave bagvæggen fra fiberplader skal du reducere dens dimensioner i sammenligning med modulets parametre med 4 mm.

Råd! De fleste håndværkere foretrækker BLUM beslag.

Trin 3. Klargøring af overflader og værktøj

Monteringen af ​​et hjørnekøkken involverer nødvendigvis en forberedende fase. Så alle overflader, langs hvilke møblerne skal placeres, skal gøres jævne, og væggene ved krydset af headsettet skal konvergere i rette vinkler. For at samle et hjørnesæt har du ikke kun brug for et veludviklet detaljeret diagram, men også et passende værktøj:

• Hammer;
• Tang;
• Firkantet lineal;
• Stiksav og rundsav;
• Roulette;
• Kniv, syl;
• Niveau;
• Skruetrækker;
• Perforator;
• unbraconøgle til fastgørelsesanordninger;
• Bor med en diameter på 4,5 mm, 7 mm, 8 mm;
• Bekræfter (50x7) eller selvskærende skruer 3x16, 3x30;
• Hårtørrer eller strygejern til kantlimning;
• En leder (valgfri, men yderst ønskelig! Samlingen bliver nem og af høj kvalitet).

Råd! For at installere bekræftelserne bores der først huller i de dele, der skal samles, og derefter skrues fastgørelseselementerne i med en skruetrækker.

Trin 4. Samling af hjørneskabet

Når tegningen er helt klar og raffineret, og alle elementer til montering er forberedt, begynder den mest afgørende fase - samlingen af ​​hjørneskabet med en vask. Det afhentes altid først, og derfor udføres processen med største ansvar og grundighed. Derefter kan du på basis af den installerede hjørnesokkel lave et færdigt headset ved at fastgøre de tilsvarende elementer til det.

De vigtigste strukturelle nuancer af hjørneskabet er:

• Et hul i bordpladen (næsten altid er dette skab lavet med en vask);
• Åbninger i side- eller bagvæg til passage af rør, der leverer vand til vasken, til afløbsudløb.

Disse huller er nødvendige, hvis hjørneskabet med vask har spån- eller fiberplade bag- og sidevægge. Men det er også muligt, at sidevæggene ikke er tilvejebragt i dette element, og stivheden er tilvejebragt af specielle forbindelsesstolper.

Trin 5. Vi samler resten af ​​elementerne i køkkensættet

Efter at hjørnesokkelen er samlet og installeret, vil det være muligt at lave resten af ​​elementerne ved hjælp af færdige tegninger. Rækkefølgen af ​​handlinger i dette tilfælde er som følger:

1. For at samle hovedkassen og sidesoklerne sorteres de nødvendige dele, og steder til fastgørelseselementer er skitseret i dem.

1. Panelerne fastgøres sammen, ben og skinner til glidesystemer monteres. For at gøre det nemt at samle elementer med glidestyr, skal du først samle tre vægge af kassen, indsætte dem i bunden af ​​fiberpladen og derefter fastgøre facaden gennem et excentrisk bindebånd - så muffen i sidevæggen fanger skruehovedet fra frontpanelet. Rullerne på styrene skal være på bagsiden - dette er nødvendigvis givet af tegningen. Den allerede monterede boks placeres i et skab og indsætter den der i en lille vinkel.

Råd:

• Trædyvler, der bruges som fastgørelseselementer i blinde huller, anbefales at blive limet;
• Fugerne på kassernes vægge kan behandles med silikone, så spånpladen ikke svulmer og smuldrer af fugt.

1. Kantbelægning kan bestilles hos specialiserede firmaer sammen med saven, eller du kan gøre det selv. Lim en kant af en passende farve til de synlige ender af spånpladen, stryg den med et strygejern i silkestrygetilstand, det vil sige på 2k. Skær den overskydende kant af i kanterne med en kontorkniv.

1. Marker bordpladen og klip den af. Fugerne skal behandles med fugemasse, og enderne lukkes med en stærk metalstang.

1. Væghængte skabe kan fastgøres ved hjælp af en monteringsliste - den ene del fastgøres til væggen, og den anden fra bagsiden af ​​skabet. Tegningerne kan dog sørge for de sædvanlige hængsler.

1. Så skal du montere facaderne.

1. Det er tilbage at bygge teknikken ind i nicher.

1. Den sidste fase af samlingen er installationen af ​​dekorative propper til fastgørelseselementer og et plastpanel, der skjuler hullet mellem væggen og bordpladen.