Sommerbruser - muligheder og materialer. Sådan laver du en brusebakke med dine egne hænder - trin for trin instruktioner Sådan bygger du en udendørs bruser i landet

Ejerne af sommerhuse forsøger at bringe vand til huset og udstyre grundlæggende faciliteter. Du kan bygge en sommerbruser i landet med dine egne hænder, både midlertidig og kapital - typen af ​​fremtidig struktur vælges afhængigt af individuelle behov.

Før du bygger et brusebad i landet med dine egne hænder, skal du designe korrekt, bestemme placeringen af ​​den fremtidige bygning og vælge materialer. Rummet skal ikke være trangt, så behageligt og bekvemt som muligt at bruge.

Valg af sted

For at sikre en hurtig afledning af vand, er det bedst at installere bruseren på et fladt eller let forhøjet område. Du bør ikke vælge et sted beliggende i et stærkt lavland eller i en pit.

For at undgå stillestående vand skal du vælge det rigtige sted til at bygge en sommerbruser

Optimalt til en landbruser ville være et åbent område, godt oplyst af solen, som er placeret i en vis afstand fra andre bygninger. I dette tilfælde vil tønden naturligt varme op under solen, hvilket giver en forsyning med varmt vand. Denne betingelse kan kun forsømmes, hvis det er planlagt at bygge et brusebad med opvarmet vand.

Samtidig bør stedet, hvor byggeriet skal udføres, ikke være for langt hjemmefra - efter vandprocedurer er det ønskeligt at komme ud af brusebadet til et varmt rum så hurtigt som muligt.

Størrelsesberegning

Når du bygger en landbruser, bruges følgende parametre som standard:

1. højde - 200-300 cm;
2. længde - 190 cm;
3. bredde - 140 cm.

Et eksempel på tegning af en sommerbruser

De angivne dimensioner er meget praktiske, idet bygningen under hensyntagen til tykkelsen af ​​væggene i sidste ende vil komme ud med et areal på 200x150 cm - dette er en fuldstændig spildfri mulighed, når du bruger brædder i standardstørrelser. Som følge heraf afsættes 100x100 cm til brusekabinen og 600x400 cm til omklædningsrummet.

Nødvendige værktøjer og materialer

Du skal bruge følgende værktøjer:

• roulette;
• hjørne;
• niveau;
• Hammer.

Derudover skal du forsyne dig med søm og et nøste garn. Separat skal du købe en tank samt rør, et par vandhaner og en bruseadskiller. Mursten, jern eller plastikplader, træplader er velegnede som byggematerialer til at bygge en hytte, og rør er velegnede til at bygge en ramme.

Værktøjer, der er nødvendige for at bygge et brusebad på landet

Til fundamentstøbning og opførelse af murværk kræves en vis mængde cement, sand og beton, og til den endelige finish - isoleringsmaterialer, maling, gips, kroge til tøj, hylder til badeværelsestilbehør og andet tilbehør.

Muligheder for brusedesign til sommerhuse

Den nemmeste mulighed for at give er en kompakt bærbar bruser, som er velegnet til engangsvandprocedurer, har et standardvolumen på 20 liter og er designet til at levere vand i 10 minutter. Driftsprincippet er reduceret til at fylde reservoiret med vand og efterfølgende opvarmning i solen, hvorefter den bærbare bruser monteres i en højde på 2 meter og er klar til brug.

Bærbar bruser

En åben bruser har også et enkelt design, hvor installationsprocessen koger ned til følgende trin:

1. fastgørelse til væggen af ​​en gren af ​​et vandrør;
2. forbinde et rør og en vandkande med en slange;
3. fastgørelse af vandkandeholderen;
4. skærminstallation.

En almindelig mulighed for et sommerhus er det såkaldte skiftehus med bruser, hvis design forudsætter tilstedeværelsen af ​​en modulær beholder i ét stykke eller en ramme-sammenklappelig blok.

Muligheder for en stationær sommerbruser til en sommerbolig

Installationen af ​​dette design er ret enkel - territoriet er markeret, den øverste kugle af jord fjernes og udjævnes, en pude af sand og grus skabes, hvorpå brædderne lægges. På jorden, der er forberedt på denne måde, er en blok samlet på stedet eller en færdigbygget struktur installeret.

Selvfølgelig vil en stationær bruser blive den mest solide, men det vil tage mere tid og kræfter at bygge den.

Forberedelse af fundament

Det er meget lettere at bygge en rammestruktur end en kapitalbygning - afhængigt af den valgte strukturtype vil stadierne til at forberede stedet til byggeri være forskellige.

For en midlertidig struktur er det nok blot at fjerne 10-15 cm af det øverste lag jord fra stedet for at udjævne det og derefter fylde det med sand.

For en lands hovedstadssjæl vil der være behov for et fundament, hvis dybde bestemmes af de materialer, der bruges til dets konstruktion. For eksempel for en murstensbruser vil et fundament være ganske nok, hvis dybde når 30 cm.

Fundament til opførelse af en hovedstads sommerbruser

Fundamentet lægges i følgende rækkefølge:

• pinde drives ind i de ydre hjørner af den fremtidige sjæl;
• en ledning trækkes rundt om omkredsen;
• et sted forberedes til rør (en træstamme eller en gren indpakket i tagmateriale lægges);
• betonmørtel hældes.

Råd! Forskallingsudstyret gør det muligt at forlænge brusebadets driftsperiode - det anbefales at hæve niveauet af hele fundamentet med 10 cm ved at hæve det over jorden ved hjælp af brædder forstærket med pæle og afstandsstykker.

Afløbsgrubeudstyr

Grubens volumen er normalt mere end 2 kubikmeter. m, mens dens vægge skal forstærkes for at undgå mulige skraber. Afløbet er placeret et par meter fra bruseren, men ikke under selve strukturen og ikke ved dets vægge - dette vil føre til ødelæggelse af fundamentet i fremtiden såvel som til udseendet af uønskede lugte.

Et eksempel på udstyr til en afløbsbrønd til en sommerbruser

Afløbet skal lægges med et vandtæt lag - tagmateriale, hydrostekloizol, PVC-film eller betonafretning (forstærket med et metalnet) anvendes.

Opmærksomhed! En almindelig fejl er at bruge ler som isoleringsmateriale, som eroderer og hurtigt tilstopper afvandingsgrøften.

Montering af en ramme til en midlertidig brusekabine

Hvis murværk udføres til en kapitalstruktur, installeres en ramme normalt til en midlertidig: metal eller træ. I sidstnævnte tilfælde skal træet behandles med specielle imprægneringer, der beskytter det mod insekter og fugt og forhindrer dannelsen af ​​svamp og skimmelsvamp.

Træramme til sommerbruser

1. Mærkning er udført - et rektangel er angivet lige på jorden, hvis sider svarer til dimensionerne af det fremtidige landbruser.
2. Der er installeret træstænger, hvis bredde når op til 10 cm.
3. Ligation udføres - startende fra toppen er strukturen sikkert fastgjort med bolte, hvorefter bjælker-grundlaget for brusevæggene er forbundet.
4. Vægge er udstyret, til konstruktionen af ​​hvilke du kan bruge både brædder og skifer- eller plastpaneler.
5. Rørføring er i gang - VVS er installeret, så udløbet af røret under bruseslangen er højere end niveauet af hovedet (dette vil give det nødvendige tryk til vandets bevægelse). For afstrømning konkluderes på en sump eller til en specialudstyret septiktank.
6. En tank er installeret - en hane er lavet med et gevind, en hane med en passende dyse er placeret, hvorefter tønden stiger og fastgøres.

Som en tank til et landbruser er en plastikbeholder, som kan købes i en specialbutik, eller en anden tønde tilgængelig på gården, egnet. Det er ønskeligt, at det er fladt og proportionalt med bygningens areal, så vægten er jævnt fordelt på den bærende struktur. Dens volumen er valgt med en hastighed på 40 liter pr. familiemedlem, men tønden bør ikke være for tung - dens maksimale volumen er ikke mere end 200 liter!

solvarmebeholder til vand

Råd! For at ejeren af ​​sommerhuset ikke skal bære vand ind i tanken på egen hånd hver gang, kan du udstyre den med automatisk påfyldning.

Landbrusebelysning og ventilation

Når du selv laver ledningerne, er det vigtigt at følge alle regler for elektrisk installation og overholde sikkerhedsforanstaltninger. Separat, på grund af høj luftfugtighed, skal man sørge for at isolere ledningerne.

Ventilationsvindue til sommerbruser

Den indvendige bruseafslutning skal være lavet af fugtbestandige materialer: plastpaneler, stykker af linoleum, voksdug osv. Hvis der bruges træ, dækkes hvert enkelt bræt med varmtørrende olie.

Betongulvet er normalt dækket af gitre lavet af plast eller træ, gummimåtter lægges ovenpå. Det er ret praktisk at udstyre et lille omklædningsrum direkte i brusebadet. For at forhindre vand i at komme ind i det, hæver gulvene i det en smule et par centimeter - dette er nemt at opnå ved yderligere at placere en palle.

Sommer bruser interiør

Hvad angår den udvendige finish, vil lignende materialer, der allerede er blevet brugt til at dekorere landstedet og andre bygninger på stedet, se harmoniske ud.

For at bruge bruseren ikke kun om sommeren, men også i den koldere årstid, anbefales det at isolere den med polystyrenskum, som passer ind i interiøret og er betrukket med PVC-film på toppen. Væggene er normalt malede eller pudsede, beklædt med klapper eller sidespor.

Sådan bygger du en sommerbruser på landet: video

Typer af sommerbruser: foto

Intet slapper så meget af efter en hård dags arbejde på landet som en sommerbyge. Vand beroliger ikke kun, men forfrisker også, distraherer fra ubehagelige tanker og lindrer stress. Men hvad skal man gøre, hvis der ikke er bruser på stedet? Hvis du ikke vil plaske rundt i et trug eller et bassin, skal du sørge for komfort i marken og designe en forfriskende sommerbruser til din yndlingshus med dine egne hænder ved hjælp af færdige fotos og tegninger.

Sommerbruser indtager en af ​​de første pladser blandt alle sommerhuse. Nogle gange er dette ikke bare en måde at vaske op efter en dag med dyrkning af jorden er slut, men også den eneste måde at køle af i varmen.

For at bygge en sommerbruser skal du vælge et sted, der er godt oplyst af solen

Først skal du vælge et sted at installere et brusebad. For at gøre dette bør du studere dit websted for afsondrede steder.

Til gengæld skal dette sted ikke være langt fra hovedbygningen, så du ikke skal fryse på vej til et varmt hus, hvis du beslutter dig for at gå i bad på en kølig dag.

Råd! Hvis der er planlagt en solopvarmet tank, skal du sørge for, at der ikke er noget, der skjuler vandtanken.

Når du har fundet en passende placering, skal du vælge de optimale mål til din kabine. Bemærk venligst, at en person har brug for et værelse på mindst 1 m 2 for at lette bevægelsen. Hvis der er planlagt et omklædningsrum til omklædning og opbevaring af tørre ting under badning, øges bygningen med yderligere 60-70 cm. Højden på brusekabinen er cirka 2,5 m. Så de anslåede dimensioner af bruseren til at give er 170x100x250 cm.

Ordning: konstruktion af en sommerbrusekabine lavet af polycarbonat

Hvis strukturen formodes at være af træ, vil den næste fase af konstruktionen være konstruktionen af ​​en ramme fra en træbjælke eller et metalhjørne.

Dernæst er væggene. Vær opmærksom på, at for bedre ventilation skal væggene trække sig fra loftet og pallen med mindst 20-30 cm.Væggene er hovedsageligt bygget af de materialer, der blev tilbage under opførelsen af ​​hovedsommerhuset.

Vandforsyning i landbruseren

Når du installerer et brusebad til en sommerbolig med egne hænder, er det bydende nødvendigt at sørge for forsyning og udledning af vand på forhånd. Drænsystemet lægges på stadiet af fundamentkonstruktion, og forsyningen af ​​rent vand er organiseret under installationen af ​​tanken.

Om sommeren, sammen med smukt solskinsvejr og lyse farver fra planter, får vi behov for at tage et brusebad oftere end normalt. Derudover er svømning i den friske luft under strømmene af ferskvand en sand fornøjelse, især hvis du bor i en lejlighed og gik ud på landet. På kolde dage, hvor vandet ikke er opvarmet nok fra solen, kan du lave et opvarmet brusebad.

Som altid er det mest geniale simpelt. I vores tilfælde er det meget simpelt at lave en sommerbruser med egne hænder; ikke desto mindre er der mange muligheder for at implementere ideen.

Sommer bruser muligheder for at give

Lad os starte med materialer. Det er realistisk at samle rammen fra alle bjælker, uanset om det er et metalprofilrør eller træbjælker. Væggene kan være af en lang række materialer, her er eksempler: syet op med træ, profilerede metalplader. Den bedste kvalitet og pris falder sammen, hvis sommerbruseren er lavet af polycarbonat, men du kan endda bruge uigennemsigtig voksdug eller presenning spændt over rammen.

MULIGHED 1

Dyrere, men også mere pålidelige, vil være en murstens- eller byggestensbruser. Strukturen kan laves kombineret og der kan bygges et toilet i nærheden, som det kan ses på billedet. Murværk kan beklædes med ethvert materiale, der er tilgængeligt til dette.

MULIGHED #2

For at samle et brusebad fra et profilrør bruges svejsning oftest, men hvis du ikke har mulighed for at bruge det, så kan du fastgøre bjælkerne gennem huller og bolte. For at hjørnerne skal blive stive, er en "tørklæde" -plade eller en diagonal metalstrimmel fastgjort til dem. Sådanne rammer ser godt ud dækket med presenning eller oliedug, som det kan ses på billedet.

Bølgepap kan også nemt fastgøres til den strammere metalbase, hvilket vil tilføje pålidelighed til strukturen i mange øjeblikke.

MULIGHED #3

I bygningshypermarkeder kan du finde en færdiglavet bruser til udendørs forhold. Men der er mulighed for at spare penge og lave en sommerbruser med dine egne hænder. Det generelle koncept er allerede beskrevet ovenfor - rammen er lavet af korrugeret rør, og huset er lavet af polycarbonat. Se billeder for originale eksempler.

Sådanne designs er designet til brug af en sommerbruseopbevaringstank, opvarmning vil blive udført på grund af tankens flade form.

MULIGHED #4

En anden interessant løsning ville være en kombination. For eksempel kan tre vægge være lavet af stift materiale, syet op med træ eller en plade af metal eller polycarbonat, og den fjerde væg kan være en skærm af uigennemsigtig film. Desværre vil det ikke fungere at nedsænke en vandtank på et sådant design, og derfor kan der lukkes vand ind fra hjemmets vandforsyning.

Dette kan forenkle opgaven med at levere brusevand og varme. Således kan du med dine egne hænder lave et brusebad med opvarmet vand fra en hjemmekolonne eller kedel.

MULIGHED #5

Et brusebad, der ligner det forrige, kan laves ved at fastgøre det til huset eller rettere til dets væg. Dæk væggen med et materiale, der ikke tillader vand at trænge ind i væggen, og bring røret til vandkanden til en højde på omkring 230 centimeter. I dette tilfælde er rammen slet ikke nødvendig, men hvis den åbne version ikke passer til dig, kan du lave en skærm eller et gardin, der bevæger sig langs et buet rør. Gulvet kan lægges ud med fliser eller andet praktisk materiale efter tidligere at have lavet et afløb.

MULIGHED #6

Hvis det er muligt, kan du udlægge brusevægge af natursten. Denne løsning passer perfekt ind i landskabsdesignet på hele webstedet. I varianten på billedet leveres vand fra en husholdningsvandforsyning, da tilstedeværelsen af ​​en tønde kan forstyrre bygningens æstetik. Stenen blev lagt uden mørtel, fordi dens flade form gør, at hele strukturen står sikkert.

MULIGHED #7

En budgetmulighed for en sommerbruser er brugen af ​​materialer fra trægrene. Rammen kan laves af tykke og jævne grene, og væggene af bøjede vinstokke eller lange grene.

Denne mulighed er ikke kun ret billig, men ser også original ud. Vandforsyningen på grund af rammens skrøbelighed udføres fra vandforsyningen.

Færdige blokke og priser

Fabriksfremstillede udendørs brusekabiner har en masse variation. Først og fremmest kan de laves i forskellige farver, da farverne på polycarbonat og bølgepap kan være forskellige. Foret kan også være lavet af syntetiske stoffer, for eksempel fra en film eller presenning. Du finder også to konfigurationer: med og uden omklædningsrum.

I gennemsnit er priserne for hytter pakket i en markise 15 tusind rubler. Pakken indeholder en tank med en volumen på 200 liter. Hvis du vil have et omklædningsrum, vil beløbet være omkring 18 tusind eller mere.

De samme muligheder, men med polycarbonatvægge og en opvarmet tank, vil koste henholdsvis 20 og 25 tusind rubler.

Disse priser er naturligvis omtrentlige, og du kan finde de nøjagtige tal i lokale byggemarkeder.

Hvad har du brug for for at bygge en udendørs bruser med dine egne hænder?

Tidligere talte vi allerede om de materialer, hvorfra du kan lave en brusekabine, rammen er bedst lavet af et professionelt rør; beklædning har en bred vifte af materialer at vælge imellem: profilgulve, polycarbonat, markise og endda voksdug. Når du vælger et materiale, skal du overveje de værktøjer, du har til installation.

Overvej også materialernes holdbarhed. For eksempel vil polycarbonat bevare sine egenskaber længere end træ, men det reagerer dårligt på høje temperaturer og er sværere at samle.

Forberedelsesplan

1. Tegning og plan. I gennemsnit er en brusekabine på gaden lavet med dimensioner på 1000 * 1000 * 2200 millimeter. Sådanne dimensioner gør det muligt indeni at føle sig godt tilpas for den gennemsnitlige person. Efter anmodning fra ejeren kan bredden og længden være mere, men i intet tilfælde mindre. Reduktion af parametrene vil skabe vanskeligheder med at acceptere proceduren. Og denne højde skyldes det faktum, at delen vil fjerne vandkandens udslag fra loftet og pallen.

Derudover vil tegningen være nyttig, hvis du beslutter dig for at inkludere et omklædningsrum eller andre tilbygninger i bygningen. En sådan beregning vil hjælpe med at undgå ekstra omkostninger og være fuldt forberedt til byggeriet.

1. Valg af materiale til rammen. Det anbefales at bruge metal: et hjørne eller et profilrør. Til rammen skal du bruge et hjørne 50 gange 50 millimeter eller et professionelt rør 40 gange 20 millimeter. Beregn optagelserne af emnerne baseret på bruserens dimensioner: højde, omkreds og længde. Overvej også tankdimensioner, når du designer rammedimensioner. Strukturen skal være stærk nok til at bære vægten af ​​den fulde container. Derudover vil sådant materiale vare meget længere end noget træ. Vedligeholdelsen er minimal - rør op i tide for at undgå råd.

Hvis valget falder på et træ, skal det behandles med specielle fugtbestandige midler, for at det skal kunne opfylde sin rolle i lang tid, og derefter med maling eller lak. Den del af træet, der vil være i jorden, skal være dækket med bitumen eller harpiks.

1. Beklædningsmateriale. Listen at vælge imellem er meget stor, men de mest praktiske og mest populære er mursten, bølgepap eller polycarbonat. Alle disse typer adskiller sig i den måde, de er samlet, og hvordan de skal vedligeholdes: til murværk: du har brug for en mørtel, hvorefter det ville være nyttigt at lakere den indefra; det vil være nok at fastgøre bølgepladen til boltene efter tidligere borede huller; polycarbonat er også boltet, men det har allerede brug for skiver.
2. Vandkilde. Udstyr dit brusebad med en kapacitet, der er tilstrækkelig til brug for alle dem, der bor på stedet. I gennemsnit kræves der 20-30 liter vand per person (heldigvis er udvalget i butikkerne enormt). Da vejret kan bringe overraskelser, vil opvarmning ikke være overflødig. Det er muligt at udstyre din tank med elvarme ved hjælp af et varmelegeme. Hvis det er muligt, kør vandforsyningen fra huset til bruseren, dette vil tillade brugen af ​​vand opvarmet af en kedel eller gasvandvarmer.
3. Tag. Den vigtige del, for mens du svømmer, vil der være en ret tung belastning ovenpå. For ikke at komme til skade, skal materialet være stift. Som tag er det bedre at bruge skifer eller bølgepap. Polycarbonat under en stor belastning vil simpelthen briste.
4. Dræne. Dræning udføres bedst omkring to meter fra strukturen. Dette vil hjælpe med at forhindre dårlige lugte. Praktiske parametre for pit vil være 500 millimeter i diameter og 1000-1500 dyb. Væggene og afløbet hældes med beton ved hjælp af forskalling.
5. Værktøj og forbrugsstoffer. Som minimum skal du bruge: en hammer, en sav og en hacksav, en slibemaskine, en boremaskine. Svejsning er velegnet til fastgørelse af en metalramme, og der vil være brug for elektroder til det. Du skal også anskaffe søm, bolte, bor med en diameter svarende til boltene.

Du skal også bruge en vandkande, en blander, hvis der er varmtvandsforsyning, adaptere, dyser, rør og slanger til vandforsyning.

Operationssekvens

For at samle en brusekabine skal du:

1. Ifølge tegningen på billedet svejser eller samler vi dele af rammen med bolte. Ved montering skal du tage højde for tabet i længden.
2. Vi sætter halvdelene lodret og forbinder dem ved hjælp af svejsesømme eller de samme bolte.
3. Vi hælder afretningsbetonen og kontrollerer, at benene dykker 10-15 centimeter ned i afretningen. Brug niveauet til at sikre, at strukturen bliver jævn. Til en murstensbygning hældes beton og afretningslag. Til aftapning anvendes et plastrør, som skal placeres i beton under støbeprocessen.
4. Efter at betonen er hærdet, fortsæt til beklædning og installation af VVS, tilbehør samt det endelige arrangement af standen.

Efter afslutningen af ​​samlingen af ​​rammen er det kun tilbage at finér den med det valgte materiale. Overvej materialets dimensioner baseret på dimensionerne af "skelettet". Det er bedre at arrangere et afløb ved hjælp af en palle eller i betondannelsesstadiet lave en strøm ved at placere et plastrør der, hvilket vil føre til en kloakgrav.

Vandkilden kan enten være en plastiktank på kabinens tag eller et rør fra en husholdningsvandforsyning.

Som du kan se, kan du med en lille smule involvering af fantasien bygge en udendørs bruser ved at bruge et minimum af penge og få et maksimum af æstetik og kvalitet.

Det er en varm dag, man er på landet, der skal gøres noget, men man har slet ikke lyst. Velkendt? Jeg vil gerne friske op, men der er ingen flod i nærheden, og indtil videre har det heller ikke været muligt at indrette poolen. En simpel sommer gør-det-selv sommerbruser er en glimrende løsning på problemet med varme og træthed. Selv en lille strøm af vand vil bogstaveligt talt på et minut forfriske og gøre dig mere munter.

Denne bygning har et andet praktisk formål - at passe på vores helbred. Det er meget vigtigt med jævne mellemrum at vaske det ophobede støv af, som for eksempel kan indeholde partikler af gødning. Læger bemærker, at sommerbeboere, der udsætter alle hygiejneprocedurer indtil et behageligt hjemmebadeværelse, meget ofte går til læger med hudsygdomme og mave-tarmproblemer.

Denne bygning har mange muligheder. Både teknisk og æstetisk. Principperne for enheden til enhver landsbruser er de samme: du skal bruge en ramme, et hegn, en tank og et gulv (palle). Men implementeringen kan være meget anderledes.

Den nemmeste mulighed er at tage en spand, stikke et dusin huller i bunden og hænge den et praktisk sted. Fordelen ved denne mulighed er dens absolutte tilgængelighed. Alligevel er ti liter vand måske ikke nok. Og fra et æstetisk synspunkt vil et sådant brusebad maksimalt trække et punkt. Men du behøver ikke bygge noget.

Leder du ikke efter simple løsninger, så en havebruser til sommerbolig kan være lavet af træ, forskellige plastik, metalprofiler. Hver mulighed har sine egne tricks og fordele og ulemper. For eksempel kan en gør-det-selv udendørs bruser i træ bygges ved hjælp af et stort antal designmuligheder, men plast og metal kræver ikke særlig beskyttelsesbehandling.

Land sommerbruser kan være lavet af træ eller bølgepap

Det er meget vigtigt at overveje helt fra begyndelsen, hvor mange der vil bruge bruseren og hvor ofte. To nøglepunkter afhænger af dette: tankstørrelse og tilgængelighed af et specielt afløb.

Komforten ved at bruge bruseren kan også være på forskellige niveauer. Hvis det er muligt, er det bedre at udstyre ikke kun et brusebad, men med et omklædningsrum. Så forbliver dine ting helt sikkert tørre. Og ganske enkelt det højeste chikke er et helt hus, hvori der er både et brusebad og et toilet samt et omklædningsrum. Selvfølgelig er dette den dyreste og mest tidskrævende mulighed.

Lille trick: Vandet bliver hurtigere opvarmet, hvis du vælger en sort brusetank.

Hvor skal man sætte?

Stedet for en sommerbruser skal være solrigt og væk fra træer og bygninger. Dette er vigtigt, fordi solen fungerer som vandvarmer. Det andet punkt - sæt ikke bruseren, hvor jorden falder mærkbart, ellers bliver vandstrømmen vanskelig. Du skal passe særligt på selve afløbet.

For eksempel ved sjælden brug og en lille mængde vand er et lille drænlag under gryden tilstrækkeligt. Og hvis der bygges et brusebad til en familie på flere mennesker, der planlægger at vaske ofte, så er det bedre at sørge for en septiktank. Desuden er det uønsket at arrangere det lige under bunden af ​​brusebadet, ellers kan der komme ubehagelige lugte. Det vil være nok at trække sig tilbage 2-3 meter fra bygningen.

Et andet trick: Du kan plante fugtelskende afgrøder nær landbruseren - de vil give naturlig dræning og dekorere stedet.

Vi arbejder!

Når du har besluttet dig for sted, design og materiale, er det tid til at bygge et brusebad for at give dig trin-for-trin instruktioner.

1. Forbered basen til det fremtidige brusebad: vælg retningen på afløbet og lav en passende hældning.
2. Hvis der er et drænhul, graves det på et forudvalgt sted. Dybde - 2-3 meter, diameter - for at placere gamle dæk eller en tønde uden bund. I bunden af ​​gruben skal der være et lille lag sand eller grus.

   

3. Fra den fremtidige brusekabine til pit, lav et afløb: grav en rille, sæt den i den vandtætningslag. Du kan bruge tagmateriale, hydrostekloizol eller film, hæld beton med forstærkning. Det anbefales ikke at bruge ler til dette, det har en tendens til at erodere over tid, hvilket vil føre til forurening af dræningsgrøften.
4. Når afløb og brønd er udstyret, skal de lukkes. Gitre eller spredere kan bruges. Dette er især vigtigt, hvis der er børn og/eller dyr på stedet.
5. Nu kan du montere støtterne til rammen. Standardmuligheden for at bygge en sommerbruser i landet er at lave fire understøtninger med en diameter på 10 cm, installeret i halvanden meter fordybninger og støbt med beton som fundament (selvfølgelig, hvis bruseren ikke er planlagt til at blive flyttet hvor som helst). Understøtninger skal være 20-30 cm over overfladen.
   
6. Som ramme bruges en stang 10 x 10 cm eller metalrør. Sørg for at kontrollere lodret med et vaterpas eller lod! Denne foundation skal have lov til at sætte sig i 2-3 dage. Hvis udformningen af ​​bruseren ikke involverer et så komplekst arbejde, begynder installationen stadig med lodrette sider af rammen. Bygningens højde skal være 2,5-3 m, og arealet af brusekabinen skal være mindst 1x1 m.
7. Det næste trin er den øverste og nederste trim.
8. Hvis bygningen har tag, så er dette næste fase. I nogle tilfælde fungerer det som et tag selv.
9. En vandtank er normalt en plast- eller metaltønde eller tank (100 eller 200 liter). Før installation på taget af kabinen er det nødvendigt at lave en gren i det og fikse brusehovedet. Hvis det er umuligt at bringe til tønden vandpåfyldningsslange, så skal du senere installere en stige i nærheden for at hæve vand med spande. Denne version af en sommerbruser til en sommerbolig er lettere at bygge, men sværere at vedligeholde. Det er heller ikke værd at sætte en åben beholder og stole på regnpåfyldning - regn kan mislykkes. Derudover vil støv, tørre blade og insekter komme ind i et åbent fad.
10. Nu kan du gå videre til væggene. De kan være solide, fra gulv til loft, eller bogstaveligt talt kun dække det "mest interessante". Du kan bruge træplader, bølgepap, skiferplader, fugtbestandig krydsfiner eller foring og endda polycarbonat. Det vigtigste er at gøre alt jævnt og fikse det godt.
11. Gulvet er lavet sidst. Det kan han være løbende med afløb til vand eller rist. Denne mulighed er velegnet, hvis bruseren ikke er planlagt til at blive udnyttet nådesløst hver dag.
12. Den sidste gestus er installationen af ​​en dør eller et gardin, afhængigt af den udtænkte brusemodel. Derefter kan du udføre tests og fejre udseendet af en ny bygning.

En separat artikel præsenterer populære, ifølge hvilke du selv kan bygge en struktur.

Hidtil har vi talt om sjælen som en separat bygning. Men du kan forenkle din opgave lidt. For eksempel, fastgør et brusebad til en af ​​væggene i et landsted. Selvfølgelig hvis du har en væg til din rådighed, som næsten hele dagen er oplyst af solen. I dette tilfælde kræves der kun to understøtninger, en tankbase, et gulv og et afløb. Hvis tanken kan installeres på taget, fortjener denne mulighed også opmærksomhed.

Præfabrikeret polycarbonat bruser

Ved ordet "polycarbonat" forestiller de fleste af os et drivhus. Spørgsmålet opstår straks - hvordan man bruger sådan et brusebad, er det gennemsigtigt? Men specielt til brusere produceres et materiale, der perfekt skjuler alt. Polycarbonat er fastgjort til en metalramme, og hele strukturen er fastgjort til en base, helst beton. I dette tilfælde anvendes ankerbefæstelser.

Hvis du stadig ikke vil tænke på, hvordan du selv laver et sommerbruser, så der er en masse modeller af færdige polycarbonat brusere. De kan være enkelt eller dobbelt og endda tredobbelt - den samme kombination af bruser + toilet + omklædningsrum, som allerede er blevet nævnt. Udstyret kan også være anderledes og vælges i henhold til købernes økonomiske muligheder. For eksempel er en billigere mulighed en brusekabine med et gardin i stedet for en dør.

Uanset hvor fantastisk en polycarbonat-brusekabine til en sommerbolig er, skal du stadig udstyre et afløb og en dræningsbrønd (med et stort antal aktive brugere). Men disse bestræbelser forløses af enkelheden af ​​yderligere handlinger. Installation af færdige polycarbonatkabiner er en forholdsvis enkel sag. Og ja, det tager ikke meget tid.

Afhængigt af plastikkens design og farve kan sådanne bygninger se meget attraktive ud. Selvfølgelig skal du ikke vise en polycarbonatstand frem og sætte den på det mest synlige sted. Men ejerne selv og gæster på dacha vil være meget glade for at se på sådan et brusebad og vaske i det. Derudover kræver polycarbonat ikke særlig pleje.

Hvad er bedre at vælge, eller en tønde? Lær om fordele og ulemper ved beholdere, samt de materialer, de er lavet af.

Forskellige typer toiletskåle til landtoiletter er beskrevet på.

Der er information om plastopbevaringstanke til at arrangere landkloakering på dette link

Nyd resultaterne

Nu ved du, hvordan du selv laver et brusebad i landet. Og hvis du er sikker på, at du har brug for en landbruser, så handle dristigt. Det bedste resultat opnås med omhyggelige foreløbige beregninger. Og i slutningen af ​​alt arbejdet kan du vende tilbage til hverdagens landebekymringer - i så fald har du et sted at friske op.

Som Ostap Bender ville sige, er et dacha-bruser ikke en luksus, men et middel til hygiejne. Desuden et middel af afgørende betydning: ifølge medicinske statistikker går folk, der udsætter badning efter en weekend på dacha, indtil de kommer hjem, til lægerne om hud- og mave-tarmsygdomme 12% oftere end andre; data af lignende karakter er ikke tilgængelige for andre typer helbredssygdomme.

Du kan købe et enkelt landbrusebad, kun designet til sommervejr, for 10.000 rubler. Efter at have brugt et beløb, der er 2-3 gange mindre, eller endda helt fra improviserede materialer, kan du bygge et varmt brusebad med dine egne hænder, velegnet til badeprocedurer fra begyndelsen til slutningen af ​​sommersæsonen. I dette tilfælde findes et komplet udvalg af amatørprodukter - fra en slimet kone, drømmen om en grådig hudlæge (der vil være mange patienter, de vil give penge) gennem helt funktionelle, hygiejniske og endda næsten ikke at ødelægge udsigten til byggeplads til konstruktioner fra for eksempel byggeaffald, ved synet af hvilket den erfarne designer nikker bevidst med hovedet, se fig.

Men, hvilket er typisk, er der ingen medicinsk sammenhæng med typen af ​​bruser - købt, af forskellige priskategorier eller hjemmelavet. Et "super-duper-firma" til 70-100 "sput", med automatisering og touch-fjernbetjening, kan vise sig at være et arnested for infektion, og et brusebad sammensat fra en kondachka i landet vil trofast vogte renligheden og sundheden af ejerne i mange år og årtier.

Gør-det-selv-folk med producenter er ikke skyld her; og det, og andres indsats, færdigheder og hensyn fylder ikke. Det er enkelt - ingen ved rigtigt, hvordan man gør det, en landbruser. Hvis der er nogen lovmæssige regler for dens konstruktion, så ved hverken bygherrerne, blikkenslagerne eller ordensmændene noget om dem. Det er klart, at du i det væsentlige skal lave en landbruser korrekt, dvs. så det ikke smitter, men ikke smitter, og så indholdet af spildevand ikke slår jorden ihjel og ødelægger afgrøden, men hvordan? Det er mørkt her, som i Khrusjtjovs badeværelse, da propperne blev slået ud.

For eksempel formodes minimumsvolumen af ​​en afløbsbrønd at være 2 kubikmeter. m, men dette er med standard flowvolumen, og i landet er det mange gange mindre. Biokemien i afløbsbrønden er ulækker, men velafbalanceret; gruben må hverken flyde over eller tørre ud. Moderne (tørre skabe) giver dig mulighed for at reducere mængden af ​​kloakbassinet og hyppigheden af ​​opkald til toilettet, men processerne i kloakbassinet ændres ikke grundlæggende. Hvilken volumen og design har du brug for en afløbsbrønd til en udendørs bruser? Jeg aner ikke, som Barack Obama ville sige. Det samme gælder andre komponenter og konstruktionselementer. Faktisk bliver de, der ønsker at lave et landbruser kompetent, trukket efter normen derfra, så derfra og der - måske vil de alle komme sammen. Eller måske vil de spredes, og byakaen vil komme ud.

Nå, lad os prøve at inkludere, hvad moder natur af den amerikanske præsident endnu ikke har frataget lidt, for at sige til sidst: "Jamen, jeg har i hvert fald fundet et godt ideal!". Vi designer et sommerbruser til os selv, baseret på principperne:

• Hygiejne - hverken selve bruseren eller vandet til det bør skade dem, der vasker, kun gavn.
• Miljøvenlighed - afløbet fra bruseren bør ikke skade miljøet hverken i det nære (i form af overholdelse af afgrøden fra stedet med sanitære standarder) eller i det fjerne (i form af vandkvalitet fra lokale vandkilder) perspektiv , i rum og tid.
• Praktisk, det er også funktionalitet - det skal ikke kun være muligt, men det skal være behageligt og nyttigt ikke kun at friske op i varmen, men også at vaske i alt slags vejr fra den første til den sidste tur til landet.
• Æstetik - en brusekabine til en sommerbolig bør i det mindste ikke ødelægge stedets landskabsdesign, men helst organisk passe ind i det. Et alternativ er en usynlig bruser, sammenklappelig eller ikke iøjnefaldende.
• Rentabilitet - konstruktionen af ​​et brusebad skal tage et minimum af arbejdskraft, materialer og økonomiske omkostninger, uden at det berører nogen af ​​de tidligere kvaliteter.

Vi vil bruge de eksisterende normer og regler, men til verifikation, for ikke at fantasere nonsens. Og vi bruger også en god smule viden om fysiske og kemiske processer i naturen og sjælen. Dataene i de regulatoriske dokumenter er toppen af ​​isbjerget, og da der ikke er en enkelt kode for landbyger, bliver du nødt til at vende dig til det grundlæggende. For at bygge et brusebad korrekt, lad os gå fra en kritisk knude til en anden; hvad der er i midten, så bliver det nemmere. Realistisk set i denne rækkefølge:

1. Grundlag.
2. Stock og kloakbrønd.
3. Designvalg.
4. Muligheden for at kombinere funktioner (bruser, kombineret med toilet osv.)
5. Gulv, palle og platform.
6. Kabine - stel, vægge mv.
7. Diffuser (vandkande), rørledninger, ventiler.
8. Ekstraudstyr - vandvarmer, kabineopvarmning, pumpning.

Hvad betyder al slags vejr?

Punkt 3 på listen ovenfor er især vigtigt af medicinske årsager. Når den bliver overtrådt, lugter sagen ikke længere af kløende ankler og skuldre, men af ​​sådan noget som lungebetændelse. Et opvarmet brusebad betyder mere end bare varmt eller varmt vand.

Lad os sige, at det er +13 udenfor, men du skal vaskes. Kabinen er kølet ned til samme temperatur: der vil kun være fornuft fra opvarmning (må læserne tilgive det ufrivillige ordspil), hvis der er varmekilder inde i vaskerummet. Uden dem bliver du nødt til at ryste og ryste i 2-5 minutter, indtil varmen fra sprayen fra vandkanden varmer kabinen op. I mellemtiden kan der også løbe varmt vand ud, tanken er ikke et kar.

Så du skal opvarme ikke kun vandet i tanken, men også luften i bruseren. Det er yderst ønskeligt at skabe en varm ø i en let kabine med store mellemrum i bunden og toppen. Hvordan man opnår dette, vil vi se, når det kommer til yderligere udstyr; for nu, som de siger, vil vi binde en knude.

barn spørgsmål

Hvorfor er bruseren adskilt? I lejligheden er han sammen. Så er sommerhusene ikke udstyret med spildevand. Her er det på sin plads at minde om reglen: afløbsbrønden skal være mindst 15 m væk fra beboelsesbygninger Pointen er ikke kun i miasma, men også i, at filtratet fra afløbsbrønden kan skylle husets fundament væk med alt hvad det indebærer. Det er stadig muligt at arrangere et brusebad i et landsted. Så, hvis huset er opvarmet, så vil bruseren være i al slags vejr.

Bemærk: en bioseptisk tank, som næsten ikke giver skadelige dampe, kan under visse forhold flyttes tættere på huset med 4-5 m. Men dette emne gælder allerede for arrangementet af landtoiletter.

Landbruseapparat

Grundlag

Når nul ikke er nødvendig

Behovet for en nul-cyklus af land-bruser arbejde er elimineret i de følgende tilfælde, se fig. under:

• Når der anvendes en kompakt bærbar bruser, til venstre i fig.
• Hvis bruseren med tilstødende udhuse er færdige modulopbyggede, i midten i fig.
• Hvis kabinen er på en ramme lavet af plastikrør (propylen eller PVC) med blød hud, til højre der.

Et kompakt brusebad i en kuffert (til salg - et stort udvalg) bruges på ethvert tilfældigt sted, men er ubelejligt med hensyn til vandopvarmning; det er svært at tilpasse en vandvarmer til det, og kompakthed med mobilitet går straks tabt. Kapacitet - skyl en eller to. Til dette er der ikke brug for en sjæl og en kloakbassin - der er ikke nok vand i tanken, og uanset hvem og uanset hvordan de vasker, vil den lokale økologi fordøje en sådan salveudledning.

Modulære brusere er designet til at blive installeret direkte på jorden. De leveres med justerbare ben, som, når de er installeret permanent, tillader kompensation for aktuelle jordbevægelser. Modulopbyggede fællesarealer kender borgerne mere fra offentlige tørreskabe, men udover dem og modulopbyggede brusere produceres også køkkener, shelters mv., så en fuldgyldig brugsblok kan sammensættes af modulerne. Fornøjelse er på ingen måde billig, flere moduler bruges til at organisere faciliteterne for professionelle mobile teams. En cesspool er ikke påkrævet, du behøver kun at skifte fyldstof i den indbyggede septiktank rettidigt.

Rammer af bløde brusere sættes på pæle, der drives ned i jorden fra armeringsstænger. Hvis rammen er lavet af PP-vandrør, samles den ved hjælp af standardforbindelser, men en størrelse større, og ikke ved lodning, men ved selvskærende skruer. Kabinen viser sig at være sammenklappelig og ret pålidelig, pga. rammen er let belastet og absolut vedligeholdelsesvenlig. Beklædning er oftest lavet af farvet presenning: i varmen er kabinen ikke så parket, i det kølige er det varmere, og presenningen, i modsætning til filmen, klæber ikke grimt til en våd krop. Et sådant design vil modstå et 12-punkts jordskælv, hvis bare jorden selv fra under bruseren ikke er gået nogen steder. En cesspool er nødvendig, så bløde brusere er ikke særlig populære: Hvis du graver et hul, er det bedre at lave et fundament og sætte noget mere imponerende og mere attraktivt på det.

Under plastik

Det er muligt at bygge en brusekabine af lette, modstandsdygtige og kemisk resistente materialer med stiv beklædning (se nedenfor) uden fundament, selv på meget hævende jord. For at den ikke vælter, er i dette tilfælde 30-40 cm af en ikke-porøs pude nok. Specifikt - sand- og grusstrøelse i lag af lige tykkelse. Tykkelsen af ​​puden er omtrentlig, faktisk fjernes det øverste humuslag af jorden til den underliggende klippe: muldjord, sandjord. Sommerhuse på meterlang sort jord skelnes ikke, så du behøver ikke grave meget dybt, men alligevel - 30 cm, hvoraf 15 er sand og 15 grus, er dette minimum. Pludselig, efter vinteren, skæver det stadig, du kan flytte båsen, justere puden og sætte den tilbage, som den var.

Bemærk: en plastikbruser er fastgjort til jorden med de nederste ender af rørene sat på fittings drevet ned i jorden, som en blød bruser. Men der er en forskel - da strukturen er permanent, så bliver pælene drevet ned i jorden mindst 0,35 m under bunden af ​​puden, og det er bedre, hvis lokale forhold tillader det, til frysedybden, så er sæsonbestemte forvrængninger udelukket.

Under træet

En bruser lavet af træ kan i princippet også placeres blot på en pude, men dobbelt imprægnering af træ med en vand-polymer emulsion, biocider og derefter behandling med varm bitumen vil beskytte bærerammen og gulvet mod forfald i 3-10 år, afhængigt af lokale forhold. Træ behandlet på denne måde kan holde styrke i 30-40 år, men skimmelsvampe med bakterier kommer meget hurtigere derhen, hvor de står og gnider mod kroppe. Derfor bør en brusekabine lavet af naturligt tømmer hæves over jorden med mindst 20-25 cm, og for en hygiejnisk afløbsbrønd (se nedenfor) - med 35-40 cm.

et eksempel på implementeringen af ​​fundamentet til et landbrusebad

Midlerne til at sikre disse krav har længe været kendt - et søjle- eller pælefundament. For en sådan let og frit "virkende" træstruktur er den anden af ​​økonomiske årsager at foretrække. Der er ingen grund til at købe dyre, det er bedre at klare sig med hjemmelavede hamre. Simpelthen - med rørsegmenter med en diameter på 60-150 mm (hvis tilgængelig) med ender fladtrykt til et spyd. Yderligere - en forhammer eller en hjemmelavet kvinde (det er meget lettere at arbejde med hende), og - til den anslåede frysedybde for et givet område.

Placering af pæle - 1 pr. hjørne og hver fuld eller ufuldstændig 1,5 m af konturen. Efter afskæring af de udragende ender med en kværn på slangeniveauet svejses ankerbolte (M12 - M16) til pælene; de er klædt på og tiltrukket af nødder med skiver 40-60 mm i diameter, den nederste støtteramme - grillen.

En alternativ mulighed, igen, afhængigt af tilgængeligheden af ​​materialer, er borede pæle fra asbestcementrør. Brøndene går til samme frysedybde med et håndbor. Det er meget godt, hvis der er en camouflage-dyse til den, med hvilken der bores brønde under et strimmel-pæl-fundament på hævende jord. Forstærkning af pæle og hældning af dem med beton ligner også det angivne tilfælde. Asbestcementpæle skæres i højden med en kværn med stencirkel før armering og udstøbning. Ankerbolte er immureret til en dybde på 120 mm.

Under metallet

Under bruseren på en metalramme er fundamentet lavet på samme måde som under et træ: hvis træet rådner, så ruster metallet. I dette tilfælde er pæle fortrinsvis drevet af metal, og en grillage fra en kanal på 50-80 mm svejses til dem.

Under murstenen

En murstensbruser i landet er en sjældenhed, besværlig og dyr. Men det har en værdifuld fordel - det er nemt at varme det op. Det er nok at føre returen fra tanken til vandvarmeren gennem en gammel tyndvægget varmeradiator (se nedenfor), og i et skab med halvmurede vægge, isolering med 30 mm pakskum, dimensioner 1,2x1,2 m i plan og en loftshøjde på 2,2 m med +8 ude på 4-5 timer bliver det +22.

Murstensbygninger er ikke elastiske, tunge og derfor fundamentet til en murstensbruser skal være stærkt og stabilt. Da strukturen i dette tilfælde er lille, viser det plademonolitiske fundament sig at være optimalt med hensyn til arbejdsintensitet og omkostninger. Dens enhed er enkel: en solid (nødvendigvis!) Forstærket betonplade 170-300 mm tyk placeres på den ikke-porøse pude beskrevet ovenfor, og med en 0,3-0,5 m forlængelse ud over bygningskonturen vil dette være et blindt område.

Mærket af beton betyder ikke meget, M150 er nok. Forstærkning - et bur med en maske (150-200) x (300-400) mm fra en 12 mm stang. Hvis det er planlagt at udstyre den kompakte afløbsbrønd beskrevet nedenfor, er det bedre at hælde pladen på stedet og omkranse fordybningen under tønden med forskalling.

kloakbrønd

Som allerede nævnt, for at opretholde den biokemi i spildevandsgraven, der er nødvendig for bortskaffelse af spildevand til et naturligt genanvendeligt forureningsniveau, skal fugtindholdet i dem holdes inden for visse grænser. For eksempel i instruktionerne til mærkede fyldstoffer til septiktanke er det tydeligt angivet: fyld det ikke, det bliver surt og stinker. Lad det ikke tørre ud, mikrofloraen dør og holder generelt op med at virke.

At afløbet fra bruseren er for flydende til en almindelig kloakbrønd i landet er indlysende. Men dens kemiske sammensætning har også betydning: Der er praktisk talt intet husholdningsorganisk materiale, et næringsmedium for gavnlige bakterier i pit. Medmindre nogen vil bruge bruseren, som Polygraph Polygraphych Sharikov fra "Heart of a Dog" bruger toilettet. Men i overskud af alkalier (fra sæbe) og rengøringsmidler (overfladeaktive stoffer, overfladeaktive stoffer), fra shampoo, geler osv., som er skadelige for dem.

At reducere afløb fra bad og toilet i landet til en fælles grube er derfor en grov fejl fra et biokemisynspunkt. Køkkenet kan stadig kombineres med toilettet, men bruseren skal tages separat til en speciel pit. I en bylejlighed er sagen anderledes: dér, indtil spildevandet når renseanlæggene, vil alt blande sig og reagere så meget, at kun den procentvise sammensætning for simple forbindelser og grundstoffer har betydning. Under alle omstændigheder er det umuligt at bygge et kloaksystem adskilt til badeværelse og toilet i byen.

Bemærk: hvilken slags vederstyggeligheder behøver forskere ikke nogle gange at dykke ned i, hva'? Men det er noget nødvendigt og nyttigt.

Her opstår spørgsmålet: hvad så, tag de ekstra 2 terninger jord ud? Siden septiktanken ikke genbruger bruseafløbet? Og vævningen af ​​jord forsvinder: Fra høsten fra nærheden af ​​en simpel grube vil forbrugertilsynet skrige med et skrig, når analysen er færdig.

Det er slet ikke nødvendigt i betragtning af tidspunktet for opvarmning af vandet, den maksimale frekvens af brug af et landbruser, der er resultatet af det, og mængden af ​​vand i tanken (der kan ikke være mere engangsstrøm). Det vil sige, at vi står over for 2 opgaver: Den første er at bringe afstrømningen ned i jorden lidt efter lidt, så organiske syrer fra jorden når at neutralisere baser og nedbryde rengøringsmidler. Den anden er at bringe dem ned i jorden under det frugtbare lag, for ikke at dræbe jordens mikrodyr. Og organiske syrer, et produkt af hendes vitale aktivitet, vil sive fra oven.

Beregninger, som der desværre ikke er plads til her, viser, at et afløb på 100 l/t eller 50 l i en slurk (for en landbruser for normale brugere, er dette, som man siger, over taget ), skal udledes i jorden i en dybde på mindst 2 tykkelser af humuslaget. Konklusion: En almindelig 200-liters tønde med en højde på 850 mm vil hjælpe os. Et frugtbart lag på 40 cm er ikke en dacha, det er Eldorado. En mindre plastiktønde vil klare sig, så længe dens volumen ikke er mindre end en engangsudledning (vi tager tankkapaciteten til den), og højden er mindst 2 tykkelser af humus.

Bemærk: hvis du har ondt af tønden, kan hulens skal være lavet af gamle dæk. Først da vil det være nødvendigt med jævne mellemrum at hælde blegemiddel i pit, i de resulterende sidehulrum, med hyppig brug, vil spildevandet stagnere.

Fra teori til praksis

Det er ikke svært at arrangere en kompakt og billig cesspool til et brusebad fra en tønde. Først graver vi en pit i henhold til diagrammet i fig. til en dybde svarende til tøndens højde. Afstanden fra sifontuden til tøndens hals er ikke kritisk, den bølgede plastikslange vil nå. Så skærer vi bunden og låget af med halsen fra tønden. Bunden er ikke længere nødvendig, og vi skærer et segment af fra dækslet for at lave en inspektionsluge; den skal have et tæt låg.

Vi installerer tønden i pit, fylder jorden op. Dernæst er filteret. Vi hælder fin knust sten i kloakbrønden med et lag på 15-20 cm. I en spand vand ryster vi 1-1,5 kg af eventuelt ler for at "malke", og hæld fyldet jævnt med en tynd stråle, indtil lermælken dækker det. Efter en dag eller to, når vandet går, og leret tørrer op, rører vi filterlaget op, ofte gennemborer det tykt med et spidst armatur. Det er tilbage at svejse låget, og efter konstruktionen af ​​bruseren skal du indsætte det i nakken og forsegle sifontuden med byggeskum. Du kan sætte en t-shirt ind i nakken og fodre afløbet fra køkkenet her, det minder i bio- og simpel kemi mere om et brusebad end et toilet.

Bemærk: hvis byggeriet er i gang i nærheden, og betonblanderen er fri, kan man ælte porøs beton, hvorfra der laves filtre, når man bygger brønde. Derefter er tilbagefyldning med lerimprægnering ikke nødvendig - 2-3 spande porøs batch dumpes simpelthen i kloakbrønden og jævnes.

Lugten fra en sådan cesspool er udelukket konstruktivt. Det er praktisk at inspicere og pludselig nødt til at rense det, og omkostningerne til arbejdskraft og penge er slet ikke noget; nyttigt område, bortset fra det under bruseren, trækkes ikke tilbage fra økonomisk brug. På artiklens forfatters dacha har en brusebrønd fra en tønde fungeret korrekt i næsten 20 år. Jeg behøvede ikke at rengøre det en gang (de går til dacha i weekenden og tilbringer deres ferie der). Indersiden af ​​tønden var tilgroet med et tæt lag af nogle kemiske forbindelser, men det rustede ikke igennem. Frugter fra planter i umiddelbar nærhed af gruben blev gentagne gange sendt til analyse til sanitetsstationen, som uvægerligt viste deres fulde egnethed til mad. Til testen scorede de en brønd for vand 5 m fra brønden - vandet viste sig at være godt.

Mere om bruser med toilet

En bruser med en afløbsbrønd af denne type kan placeres i en blok med toilet. For sidstnævnte, forresten, hvis dachaen er sommer, er det slet ikke nødvendigt at lave en ret kompliceret og dyr septiktank, for ikke at nævne en antediluvian to-kube pit. Du kan overhovedet undvære en toiletbrønd ved at arrangere et pudderskab. Mere præcist pulversorterer, fordi. det er en fransk idé. Sortie på fransk udvej; henholdsvis toilet - en latrin. Pulverskab kan kun bruges i den varme årstid, men det var undersøgelsen af ​​processerne i det, der førte til opfindelsen af ​​tørre skabe. Der er dog igen tale om landtoiletter, som kræver en særskilt analyse.

Hvordan bliver bruseren?

Nu hvor vi ved, hvor meget arbejde der skal til for at arrangere et bruseområde, og i hvilke tilfælde vi kan undvære dem, er det tid til at beslutte - hvilken slags brusebad skal vi lave? eller købe? Generelt er valget:

• Kompakt bærbar bruser.
• Gadeudvidelse til huset.
• Havehytte.
• Kapital brusebad.
• Husholdningskompleks i brusebadet.
• Brusebad i huset.

Kompakt er ikke kompakt

En bærbar bruser behøver ikke at tages med overalt. Ingen gider bruge det konstant ét sted. På samme måde gider ingen fylde vinskindet med varmt vand, opvarmet på bål eller i komfur, umiddelbart før vask. Det eneste, der yderligere kræves, er et hegn.

Brusekabiner til mobile brusere sælges komplet med selve bruseren eller som ekstraudstyr. Men ærligt talt er spillet ikke stearinlyset værd - en brusekabine er nemmere at lave selv. Den enkleste, men meget bekvemme mulighed er en halvcirkelformet guide fastgjort til husets væg, se fig., Og et gardin. Det er ikke nødvendigt at bøje et rustfrit stålrør, du kan klare dig med propylen VVS, sætte på alle de samme stifter fra armeringsstænger. Så vil hegnet være helt sammenklappeligt. Det er bedre at sy et gardin fra en farvet presenning (helst også propylen); hvorfor - sagt ovenfor.

Hytte på gaden

Brugere af "stationære" brusere kommer før eller siden til den konklusion, at vandhuden til vand skal udskiftes med en tank: 6-12 liter er ikke nok for en person, men bestemt ikke nok til en familie. Nu har vi en udendørs bruser, og der er et afløbsproblem. Normalt løses det ved at sænke vand ned ad en skråning eller en rende ned i et blomsterbed, ud fra at blomsterne ikke bliver spist. Men set ud fra respekten for naturen er det selvfølgelig forkert. Og jorden, hvis bruseren ofte bruges, kan blive sur, og så forsvinder hele blomsterbedet. Det er bedre at vælge tidspunktet på den nederste kant af kloakskråningen (normalt det blinde område af huset) til at støbe en opsamler af cement og begrave et 40 mm PVC-kloakrør i jorden til kloakken grube. Til den ovenfor beskrevne er et 3. rør nok; dens hældning er nødvendig 4-10 cm / m.

Hvis du hurtigt og nemt vil udskifte gardinet med noget mere imponerende, så hjælper det samme buede rør på væggen. Hvordan den enkleste med stiv beklædning er lavet af en kabine med et gardin er skematisk vist i fig. Inden for det forenklede blinde område af bygningen, kun 60 cm bredt, viser det sig at være ret behageligt (passager 45 cm hver, et halvcirkelformet vaskerum i form af 60x120 cm) og en fuldstændig usynlig kabine. Materialet i beklædningen og hegnene er et hvilket som helst, tilstrækkeligt stift og tillader en vis bøjning. Polycarbonat er bedst; det vil blive diskuteret yderligere. I dette tilfælde kan hegnet til den labyrintiske indgang bøjes og få en helt elegant udvidelse.

brusebad i haven

Der er dog ingen grund til at skynde sig at grave og fastgøre: der er en anden simpel mulighed - en havebruser. Dette er en kabine på et let stel med et blødt uigennemsigtigt for, se fig. Dens højdepunkt er, at kabinen placeres et nyt sted ved hvert besøg eller omarrangeres en gang om ugen. Det er nok at bære det 2-3 m væk fra den forrige, og den lokale økologi vil fuldt ud tolerere den øgede strømning.

Kapital

En kapitalbruser adskiller sig fra en simpel kabine ikke kun ved, at den står på et fundament; det er det muligvis ikke, som vi vil se nedenfor. Der skal være et omklædningsrum i hovedstadens brusebad, selvom ekshibitionisme i visse kredse nu er, hvis ikke normen, så bestemt mode. Men når du vasker, er det ikke nødvendigt at demonstrere modeller af badedragter, kombineret med yndefulde former eller en relief torso, som vist i reklamebilleder.

Vask helt uden tøj er primært nødvendig af hygiejniske og hygiejniske årsager. Årsagen er støv i stoffet og ar på tøj. Efter at være blevet sur, og endda i kontakt med en våd krop, kan den forårsage hudsygdomme netop de steder, hvor de er mindst ønsket. Ifølge reglerne for feltarbejde i lande, der i vid udstrækning gør brug af sæsonbestemte vandrende landbrugsarbejdere, dvs. uvant at grave i jorden, efter skiftet, efter at have vasket, er det bydende nødvendigt at bære rent undertøj. Overtøj kan efterlades arbejde, men undertøj - kun frisk. I hvert fald er det uciviliseret at være som de gamle nomader, for hvem snavs op til en centimeter tykt endnu ikke er snavs, og så falder det af af sig selv.

Hvordan et brusebad med et omklædningsrum skal indrettes er vist i fig. mål - i cm Et gardin beskytter tøjet mod stænk, og et gitter, træ eller lavet af propylenrør på selvskærende skruer, beskytter sko mod at blive våde, se nedenfor. Gardinet i dette tilfælde er mere egnet fra filmen - en presenning, der ikke blæses af vinden, vil tørre i lang tid, og hvis det ikke er propylen, men bomuld, kan det blive blødt.

Bemærk: for personer af gennemsnitlig højde og bygning, så man bøjer sig over den tabte sæbe, for ikke at slå døren ud og ikke bryde væggene med det femte punkt, kan størrelsen af ​​vaskerummet i planen reduceres til 80x100 cm. indgangen, hvor gardinet hænger, bliver en stor side.

Alt i en

Skiftehuset på landet spiller ikke samme rolle som på byggepladsen og markarbejdet. Under alle omstændigheder bør afløbsbrønden føres væk fra huset, så langt forholdene på stedet tillader det. Og at spise et måltid, da du allerede er flygtet fra byens travlhed, er mere behageligt og nyttigt i den frie luft. Derfor er et køkken med en veranda ofte inkluderet i sammensætningen af ​​et landskiftehus sammen med et brusebad og et toilet.

De begrænsende, om jeg så må sige, ordninger for indretning af sommerhuse er vist i fig. Den venstre er den enkleste, 1,8 x 1 m, på betonblokke uden fundament. Toilet - pulverskab eller bio; omklædningsrummet kan bruges som ly i tilfælde af dårligt vejr. Udnævnelse - midlertidig, for opførelsesperioden af ​​huset.

Til højre er et permanent skiftehus. Fundamentet er plade, se ovenfor. Vægge - af porebeton 75 mm + 12 mm på hver side til efterbehandling. Taget er fladt skrånende skifer. Som tilflugtssted, hvis der er mange mennesker, kan et stort brusebad også bruges; størrelsen af ​​køkkenet giver dig mulighed for at bygge eller sætte en brændeovn. Det er bygget med mesterens gennemsnitlige dygtighed og tilstedeværelsen af ​​en assistent i weekenden, bortset fra den teknologiske pause til hærdning af beton og tiden til efterbehandling.

Bemærk joke: skynd dig ikke at bygge dette, ellers ved hvem hænderne når et rigtigt hus.

I huset

Et landbruser i et hus, da det er i et boligområde, skal opfylde alle krav til sanitet og hygiejne. Dette er et særskilt emne, nogle funktioner i forhold til sommerhuset vil blive diskuteret senere i løbet af oplægget.

Gulv, bakke, rist

Etage

Gulvet i landbruseren er lavet af træ; kapital, som i et stort hus, er for besværligt og dyrt. I en kabine med dimensioner op til 1,5x1,5 m, hvis der tages et fjer-og-not-bræt til gulvbelægning, er træstammer ikke nødvendige. Hvis kabinen ikke er firkantet, skæres dækbrædderne til på størrelse med den korte side, så den bliver stærkere.

For at træet ikke rådner af fugt, skal det selvfølgelig behandles. Det kan i dag klares uden komplekse og tidskrævende operationer som skoldning med bitumen, to-lags maling med oliezink eller titanium hvid mv. Forberedelsen af ​​brædder til kabinegulvet reduceres, efter savning til størrelse, til en dobbeltbehandling med en vandpolymeremulsion; den anden behandling kan udføres en time efter den første.

Derefter - tørring. Ved temperaturer over 22 grader i skyggen og tørring i direkte sollys vil pladerne være klar til videre forarbejdning om aftenen, hvis de behandles om morgenen; ved 15 grader og tørrer i skyggen - om morgenen næste dag.

Efter tørring imprægneres træet med eventuelt træbiocid. Det er kun nødvendigt at læse på pakken om præparatet er beregnet til imprægnering under tryk, dette er ikke egnet. Det er ønskeligt at imprægnere i solen i varmt vejr, så brædderne kan varme op i en time eller to.

Efter 3-4 timer efter imprægnering kan akryllak påføres i 2 lag. Den første vil tørre op om aftenen, så kan du lakere igen. Næste morgen kan gulvet lægges. Så hvis du vælger en god dag, kan et gulv, der holder mindst 10 år, laves på en weekend, og der er stadig tid tilbage.

Palle

Brusekar, hvis du ikke allerede ved det, er lave og høje. Den første passer ind i en udskæring eller fordybning i gulvet, og den anden er faktisk et stående bad: de er installeret på ben og er udstyret med en skærm. Disse og andre kommer i størrelser fra 800x800 til 1580x1580 mm, lige og kantede, afrundede eller facetterede, såvel som runde, ovale og komplekse former. Fremstillet af akryl eller emaljeret stålplade. Førstnævnte er dyrere og mere holdbare; den anden er billigere.

For et sommerhus med separat brusebad på territoriet er det nødvendigt med en lige lav brusebakke, se figuren til højre. Den mest populære størrelse og materiale er stål 1000x1000 mm. Dens fordele:

• Nem installation og forsegling: en pølse af byggeskum påføres langs udskæringens kontur og straks, indtil den er hærdet, lægges en palle; udpresset overskydende skum fjernes.
• Sparer træ og arbejde: Ved at gøre kabinestøtterammen (se nedenfor) til bredden af ​​indersiden til pallebadets ydre størrelse, slipper vi af med gulvbelægningen på det meste af gulvet. Det er nok at polstre toppen af ​​rammen med brædder, så pallen ikke ender i et hul.
• Billig: med en relativt lav intensitet af brugen af ​​en landbruser, vil en stålpalle med omhyggelig brug holde i mindst 15 år.
• Holdbarhed under forstadsforhold: akrylpaller i sommerhuse tåler ikke den anslåede levetid, pga. de er bange for slibende slid med sand, hvorfra du ikke kan komme nogen vegne uden for byen.

Bemærk: hvis bruseren er med et omklædningsrum, kan du tage en palle 800x1000, se ovenfor. Hvis der i landet er mennesker med en korpulens over gennemsnittet, så ville det bedste være en palle 1200x1200

Det landlige brusebad i huset kræver en i forvejen høj palle. Årsagen er, at udskæringen vil svække gulvet, medmindre det er dannet efter det fulde mønster. Ja, og så vil nedskærings- og betonarbejdet tage en masse tid og kræfter, plus slå kanalen for kloakken. Pludselig er huset endnu ikke bygget, det er heller ikke nødvendigt at lægge en lav palle i et projekt med et trægulv: laginstallationstrinnet viser sig at være for stort til gulvbelægning af denne størrelse.

Det er mere rentabelt at købe en høj palle komplet med en kabine og en skærm. Så er det bedre at tage et hjørnebruser: et brusehjørne med samme overordnede dimensioner optager meget mindre brugbar plads i et lille rum og er endnu mere praktisk end et lige bruser.

Hvad angår installationen, er det ønskeligt at gøre det selv. For det første vil mesterens afgang ud af byen være for dyr, hans dag forsvinder, og på en dag kan han installere op til 3 hytter, hvis ikke flere. For det andet er vandforsyningen og afstrømningen i landet næsten altid ikke-standard, hvilket vil være endnu dyrere. Derfor, hvordan du selv installerer en brusekabine med en høj bakke, se videoen nedenfor.

Video: selvmontering og installation af brusekabine

Og det følgende handler om forviklingerne ved netop hjørnerne:

Derudover, før du køber, bliver du nødt til at sætte dig ind i virksomhedens instruktioner, fordi. installationsmetoder for brusere fra forskellige producenter er noget forskellige.

Gitter

I omklædningsrummet er en rist under fødderne et must, så dine sko ikke bliver våde. I et vaskerum med en lav bakke er en rist over den også meget ønskelig, fordi. på grund af manglende tærskel øges risikoen for at glide og styrte ved indstigning på pallen.

Normalt er gitteret lavet af træ fra lameller fra 30x30 til 100x40 brædder. Forberedelsen af ​​træ er den samme som til gulvet, men i stedet for lakering, hvis midlerne tillader det, er det ønskeligt at dække risten med en akrylforbindelse til reparation af badekar, så vil dens modstand mod slid fra skosåler stige betydeligt. Ja, og for gulvet vil belægning med en forbindelse ikke være overflødig; i dette tilfælde kan pallen ikke forsegles med skum, den tykke blanding vil stramme hullet.

Det bedste, og hvis du tager hensyn til prisen på lak, så fås en billigere grill fra PP-rør samlet på selvskærende skruer. Rør er nødvendige 1/2"; installationstrin - 1,5 udvendig diameter. Hældningen af ​​tværstængerne fra samme rør er 300-400 mm. Der er et lille trick her: Efter montering af risten skydes der lidt monteringsskum ind i alle de gabende ender, så risten indeni ikke bliver sur af fugt.

Tank

Brusetanken i landstedet skal være udstyret med et sanitært afløb med en afspærringsventil, angivet med brun i fig. Den placeres på det laveste punkt af karret, og kilden laves i flugt med bunden. Inden en længere pause i brugen (mindst en uge) tømmes tanken helt gennem afløbet. Det tilrådes regelmæssigt, med samme hyppighed, at dræne slammet og med konstant brug. Bemærk venligst, at i landet er sandsynligheden for at få sporer og æg af uønskede mikroorganismer i tanken mange gange højere - størrelsesordener højere end i en bylejlighed. Forfatteren kender sagen, da der i brusebadet blev fundet ... korsgrise. De ernærede sig tilsyneladende af larverne af myg, som myggede der.

Den anden betingelse er, at det selektive rør skal placeres højere, så rent vand sprøjter fra vandkanden, og ikke bundfald. Endelig, hvis der er vandopvarmning i tanken, skal dens termosifoncirkulation også forekomme, ellers går det meste af varmelegemet til spilde. Det vil sige, at varmtvandsindtaget skal være så højt som muligt.

Hvis tanken drives fra vandforsyningen, har den brug for en svømmerventil og et overløb med et tværsnitsareal på mindst 2 af forsyningsrørets. Der kræves tilstrækkelig frigang over flyderen, så den ikke hviler mod tanklåget, uden at vandtilførslen låses til enden. For et sådant tilfælde er et tankdiagram med anbefalede dimensioner vist til venstre i fig.

For en tank, der fyldes manuelt, ændres indretningen af ​​rørene, pga. vandstanden i den falder under brug. Dens diagram er vist til højre i fig. En uundværlig betingelse er, at varmtvandsforsyningen skal være placeret mindst en lille smule (5-7 mm mindst) over kilden til valg, og mundingen af ​​forsyningsrøret skal flyttes væk fra kilden til udløbet; selektiv er placeret cirka midt imellem dem. Det er tilrådeligt at dræne slammet fra en sådan tank umiddelbart efter hver tømning, så bundfaldet ikke tilstopper vandvarmeren.

Hvad er han fra?

Færdiglavede tanke til brusere i forskellige størrelser, containere fuldt udstyret med fittings, er kommercielt tilgængelige i en bred vifte. Men da vores opgave er at implementere alt helt med vores egne hænder, vil vi se, hvordan man selv laver tanken.

De mest almindelige tanke af landbrusere er lavet af tønder lagt på deres side; så er det praktisk at placere et drænsystem, og strømmen af ​​vand ind i slammet bliver minimal. I dette tilfælde skæres en bred påfyldnings- og inspektionsluge ud i en 200-liters ståltønde, og gennem den, efter svejsning af rørene, males beholderen indefra med yacht-akrylemalje eller den samme badreparationsmasse. En forældet lang vej - grundet med en rustgrunder og malet med jern minium i olie.

Plasttønder kræver ikke forberedelse indefra, men problemet med at tætne leddene opstår: næsten intet klæber til polyethylen og polypropylen, og det er umuligt at forbinde ved lodning, som vandrør. Heldigvis produceres plastiktønder med brede halse, gennem hvilke det er muligt at installere M12-M16 gevindbeslag med en flange og en gummipakning og udenfor - også med en pakning og en spændeskive; alt spændes med en møtrik. For at røret ikke viser sig med termiske deformationer, skal diameteren af ​​flangen og skiven være fra 3 ydre diametre af fittingen, men ikke mindre end 40 mm.

Bemærk: en alternativ metode - tætning med silikone - retfærdiggør ikke sig selv, til sæson 2-3 lækker fugerne.

Om tanken fra den gamle vaskemaskine

Det er ingen hemmelighed, at mange landbrusere har tanke fra ubrugelige gamle vaskemaskiner. Deres kapacitet er lille, til 2-3 vask i hast, men ellers er de meget gode: de ruster ikke, dræning opnås automatisk fra det tidligere afløbsrør, og input-output fra resten er let at udføre gennem åbningen til aktivatoren er der allerede en stempling til pakningen og huller til fastgørelseselementer. Ved at dække en sådan tank med glas på silikone (gerne akryl) får vi en effektiv solvarmevandsopvarmning (se nedenfor), fordi solstrålingen, gentagne gange reflekteret fra de indvendige skinnende vægge, absorberes næsten fuldstændigt af vand.

Kabine

Grillage

Kabinestøtterammen er oftest lavet af træ; under betingelserne for forstadsdrift mister den styrke langsommere end en tyndvægget (1,5-2,5 mm) metalprofil. Kanalen vil selvfølgelig holde længere, men den vil koste mere. Det er mere velegnet til svejsede strukturer, se ovenfor.

Hvad angår træ, er et 100x100 eller endda 60x60 tømmer velegnet til en let kabine og 150x150 til hovedbrusere. Træforarbejdning er generelt den samme som for gulvet, kun i stedet for lakering imprægneres det to eller tre gange med opvarmet bituminøs mastiks. I kombination med en vand-polymer emulsion vil dette give en holdbarhed på mindst 12 år; WPE, der trænger dybt ind i træets porer, gør dem uegnede til spiring af skimmelsporer.

Hvor højt?

Ristets stigning over jorden, og det tilsvarende fremspring af fundamentpælene, er beregnet som summen af ​​200-250 mm til ventilation, plus pallekarrets dybde, plus den teknologiske højde af sifonen og yderligere 50- 70 mm på lager. Så for en lav palle vil denne være 320-450 mm, dvs. brug for 2-3 trin mere ved indgangen.

ramme

En træbruser er samlet, såvel som - på bærende pæle forsvinder kun problemerne med taget: enten eksisterer det slet ikke, eller det er simpelthen skrånende. Væggenes rammer er forstærket med diagonale afstivninger, en pr. side, fra en 100x40 plade eller sin egen, fordelt på midten på langs, dvs. 50x40, og monteret fladt. Sidstnævnte mulighed sparer materiale, men optager plads inde i kabinen.

Et professionelt rør fra 25x25x1,5 til 40x40x2 går normalt til metalrammen. Profilrammen samles ved svejsning, grundes og males. Tyndvæggede galvaniserede profiler er billigere og nemmere at montere - på selvskærende skruer - men de holder ikke længe, ​​dette materiale er slet ikke beregnet til udendørs brug.

Det bedste materiale til en bruseramme er 1/2" og 3/4" polypropylen vandrør. Samlingsskemaet er det samme som for træ: ramme og diagonal. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at lodde plastikken, det er nok at vælge standardforbindelser, så røret kommer tættere ind i dem og samle dem på selvskærende skruer. I bruseren holder fosfaterede (sorte) bedre. Selvskærende skruer diameter - 4,2 mm; længde - 1-1,5 mm kortere end stikkets ydre diameter, så spidsen ikke stikker ud og ridser.

beklædning

Generelt er ethvert ark efterbehandlingsmateriale til udendørs brug egnet til beklædning af et brusebad: bølgepap, plastforing, sidespor, polycarbonat, den øverste række i ris; de kan fastgøres til enhver ramme enten med standard fastgørelsesanordninger, eller, hvis rammen er propylen, med beslag og klemmer.

Af alle beklædningsmaterialerne skiller polycarbonat sig ud. Dens største fordel er en selvopvarmende bruser lavet af polycarbonat. Funktionerne ved interaktionen af ​​cellulært polycarbonat med sollys er sådan, at der skabes en øget energitæthed af infrarød (termisk, IR) stråling inde i kabinen. Kort sagt dukker der en slags varm kokon op, selvom bruseren er uden tag og med en bred ventilationsspalte i bunden. Cellulært polycarbonat blev oprindeligt udviklet til at dække drivhuse og drivhuse.

Brusekabinen er beklædt på alle sider, trang, dvs. arealet af dets glasering er stort i forhold til volumen, og tomater dyrkes ikke i det om vinteren. Derfor er den billigste plade af 2R-strukturen med en tykkelse på 4 mm fra den mest alternative producent egnet til brusebeklædning. Du skal ikke være bange for at kigge: især til brusere produceres mælkeagtig, ikke-gennemsigtig polycarbonat.

Den anden vigtige faktor er, at et honeycomb-ark, hvis det er orienteret lodret med indvendige kanaler og bøjet, får egenskaberne af en forspændt struktur (PNC): høj styrke og stivhed. Det vil sige, at en meget stærk og let rund kabine kan laves på et stel af kun 2 bøjler, øvre og nedre, bøjet af PP rør. Bøjlerne vil også være forspændt og tilføje en masse overordnet styrke.

Endelig kan pladens bøjning fastgøres ved at vikle pladen stramt til den buede skabelon og opvarme i 20-30 timer til 70-80 grader. Denne teknik bruges ofte af designere; især også til originale rammeløse brusere, se fig. til højre.

Det gode gamle træ, forbehandlet, såvel som til gulvet, og endda råt, i hvert fald i form af wattle, er også meget brugt til brusere, nederste række i fig. over. Dens fordele er tilgængelighed, nem forarbejdning, og for hovedbyger under taget - træ holder godt på varmen. Varmetab gennem træbeklædning fra en fyrre bræt er mindre end gennem en halv mursten.

Bemærk: det er uønsket at bruge laminerede og modificerede træmaterialer til beklædning af brusere - krydsfiner, fiberplader, spånplader, MDF - de delaminerer.

beslag

En havebruser adskiller sig fra en almindelig bruser primært ved et brusehoved (tud, diffuser): dens design inkluderer en kontrolventil, se fig. Hvis der er varmt vand separat i landstedet, er denne ikke egnet - diffusorer med en almindelig tovejsventil er ikke til salg. Det er dog nemt selv at lave en vandkande med en ventil, den har ingen grundlæggende egenskaber. Andre afspærringsventiler - enhver almindelig, men rørledninger er nemmere og billigere at gøre fleksible, fra en forstærket haveslange.

Opvarmning og opvarmning

Lad os nu endelig finde ud af, hvad et varmt brusebad er. Ved hovedbyger vil opvarmning af vaskerummet som nævnt ovenfor sikre, at returløbet fra tanken til vandvarmeren passerer gennem varmeregisteret, se fig. For konstant opvarmning af boliger er denne ordning fuldstændig kætteri, men i sjælen er den ret effektiv uden tab af samlet effektivitet.

Den billigste og hurtigste vandopvarmning leveres af en gaskedel med lav effekt eller, hvis flaskegas, en el-kedel. Vi vil forlade det ene og det andet, fordi. det er umuligt at lave dem i overensstemmelse med sikkerhedskrav uden for industrielle forhold: et varmeelement med jording er kun en base, automatisk temperaturkontrol er også nødvendig, nødsituation fra kogning op, tømning, overophedning af varmeelementet på grund af kalkopbygning eller sedimentering og nogle andre nødvendige småting.

Uden varmeveksler

Den nemmeste måde end i umindelige tider og brugt af sommerboere er at opvarme vand med Solen. Men den velkendte bitumen-bevoksede tank er ikke den bedste løsning; faktum er, at bitumen eller simpel sort (ikke selektiv) maling kun er sort i synligt lys, og IR reflekterer godt.

2 måder til primitiv solvarmeopvarmning er vist i fig. til højre. Den første (venstre pos.) bruger det faktum, at vandet selv aktivt absorberer IR og ultraviolet (UV). Sidstnævnte bærer meget energi, men du har brug for en godt transmitterende UV-tank, dvs. dyr akryl. I den anden, til højre pos. slangens egen varmekapacitet bruges: når vandet løber, giver det den ophobede varme, så det er muligt at få mere varmt vand, end det oprindeligt var i rørets volumen.

Med register og gryde

Direkte opvarmning af vand er dårligt, fordi det afhænger af vejret og årstiden: Skyerne er kommet løbende - vandet er koldt, og man kan kun blive varm i selve varmen, når lidt varmt er nok. For god vandopvarmning, ikke kun i varmt vejr og ikke kun i klart vejr, skal en brusevandsbeholder for det første på en eller anden måde opsamle solstråling, hvis energitæthed er relativt lav, og overføre den til vand, hvis varmekapacitet er relativt store. En uundværlig betingelse for at "sy" disse krav er termosyfon eller tvungen cirkulation af vand i systemet, dvs. en varmeveksler er nødvendig, og hvordan man opvarmer den er en anden sag.

Et simpelt varmevekslerregister er en spole (til venstre i figuren) eller en U-formet albue lavet af kobber eller aluminium tyndvægget rør. Det kan lægges fladt med en hældning, i midten der; så skal den varme side hæves over den kolde side med i det mindste værdien af ​​rørets indvendige diameter, ellers kan der udvikles intern konvektion, der koger op og brister selv med en forholdsvis lille energitilstrømning.

I nogle tilfælde er det mere bekvemt at have en varmeveksler i form af en forseglet beholder, til højre i fig. Princippet om "teromosifonisme" observeres her ved, at udløbsrøret (varme) er placeret så højt som muligt over det kolde. I dette tilfælde kræves en fuldstændig tætning uden den mindste lækage!

Fra komfuret

Varmtvandsregistret kan indbygges i en landvarme- og kogeovn, men det er allerede et spørgsmål om, hvordan brændeovnene er indrettet, og i det store og hele, hvor det varme vand går hen, er brændeovnen ligeglad. En solovn ser meget mere interessant ud med hensyn til opvarmning af vand til et brusebad. På vores breddegrader til madlavning er det ikke særlig velegnet, men bruseren vil give varmt vand og den enkleste (se fig.) Om foråret og efteråret i overskyet vejr.

Mønsteret af en sådan komfur er vist på den næste. ris. Materiale - enhver folie, endda pap. Bemærk venligst, at reflektoren bestemt er metal, den reflekterer hele spektret af stråling, og husholdningsspejler kun den synlige del. For IR er skyer meget mere gennemsigtige, mens UV bærer meget energi selv i små mængder.

Ordningen med en stationær solovn er mere kompliceret, men meget mere effektiv, er vist i det følgende. ris. Reflektoren er samlet af stykker (du kan skære af) galvaniseret på silikone. Fragmenter af reflektoren installeres en efter en, justering (justering), så lyspletten ligger på bunden af ​​det opvarmede fartøj; allerede installerede og justerede spejle er stadig dækket af noget. Til denne ovn og varmeveksleren, der er beskrevet før den, kræves en kompakt en, den placeres i stedet for køkkenredskaber.

Paneler

Solpaneler er ikke så komplicerede og kræver ingen justering. Disse er nemlig sorte indefra og glaserede flade kasser eller andre beholdere, hvori der skabes en stærk drivhuseffekt; en spole er installeret inde i et sådant minidrivhus, diagrammet til venstre i fig. Moderne solpaneler bruger virkelig rumteknologi, og nogle modeller om vinteren på en overskyet dag ved -20 udenfor giver vand til systemet ved en temperatur på +70.

Vi har ikke brug for en sådan supereffektivitet, det er nok for os at opvarme 50-100 liter vand fra +15 til +40 på 2-4 timer. Det mest uhøjtidelige design, som dem, der er vist på stien, vil også klare denne opgave. stillinger af samme fig. Og i fig. nedenfor (på den øverste position - med et installationsdiagram og en brugssag til opvarmning af et hus) - tegninger af hjemmelavede solpaneler, der kan sammenlignes i effektivitet med individuelle industrielle designs. Det første panel er helt hjemmelavet; varmeveksleren er loddet fra et kobberrør. I nedenstående gik en radiator fra et gammelt ubrugeligt køleskab til ham; kassens dimensioner er tilpasset kassen.

Og i mørket?

Hvis køkkenet i landet alligevel forgasses fra en lysnettet eller en cylinder, så kan du opvarme vand til et brusebad for ingenting når som helst på året, uanset vejr, dag eller nat. Hvordan? På grund af spildvarme (i det væsentlige eget varmetab) fra et gaskomfur. For at gøre dette cirkles brænderne med en kobberspole fra et 6-10 mm rør, som vist i fig. Denne metode blev opfundet tilbage i Stalins tid, da folket hørte, at et sted deroppe, på toppen, dukkede en nysgerrighed op - varmt vand i hanen.

For at vippe varmeveksleren vikles stykker af blød tråd rundt om dens varme rør, og deres knurhår bruges enten som ben eller som kroge. Husk: opvarmningen er intens, uden at vippe spolen koger og brister øjeblikkeligt! Det er også nødvendigt at modstå andre dimensioner for ikke at brænde eller udtørre de fleksible slanger, der forbinder spolen med tanken. Hvad der ellers skal huskes er, at hældningen af ​​det varme rør skal være større end det kolde, og spolen opvarmes kun godt, hvis de brændende brændere er optaget af køkkenredskaber. Det vil sige, det giver ingen mening at brænde gas i tomgang, du skal opvarme vand under madlavningen. Som regel opvarmes en 50-liters tank i en times madlavning til 40-45 grader.

Endelig

Lad os endelig nævne en kuriositet - en angiveligt hydromassagebruser. På fig. den enkleste model er vist til højre (prisen er i øvrigt ikke uhøjtidelig - omkring 300 euro), men installationer produceres med 6 og endda 10 diffusorer, højlydt omtalt som dyser i reklamebrochurer.

Sådanne dufte er kun en hyldest til mode, hvis ikke opfindelser af marketingfolk i forbrugersamfundet; simpelthen en opdeling. For en rigtig hydromassage er det nødvendigt at reducere muskeltonus under forhold med hydrovægtløshed, som ikke kan være uden et bad med vand.