Der er en pakning mellem jernet og træet. Sådan lukker du hullerne mellem tag og væg

I dag vil vi forsøge at løse problemet med, hvordan man hjælper værtinden i køkkenet. Hvis vi er magtesløse i opskrifter på retter og madlavning, men at skabe en god stemning er helt inden for vores evner. Og intet ødelægger denne stemning (nå, undtagen måske en brændt tærte) som det generelle syn på arbejdspladsen. Denne type er meget ofte forkælet af arbejdsflader, mere præcist af revnerne mellem dem. Hvis sådanne findes, vil de konstant akkumulere køkkendampe og andre overskud forbundet med madlavning. Derudover kan sådanne problemer føre til endnu mere - til ødelæggelse af selve beklædningen.

Ideelt set skal køkkenet have et holistisk arbejdsområde. Dette kan nemt opnås, når køkkenet har en arbejdsflade i form af en firkant. Og hvis formen er buet?

I dag producerer producenter langt de fleste arbejdsflader med afrundede kanter. Men hvis disse arbejdsflader efter behov skal forbindes med hinanden, begynder visse problemer allerede. Men de er ret løselige for dygtige hænder.

Så lad os begynde. Lad os sige, at vi har to arbejdsflader, der skal forankres. Og forkanterne er afrundede. Stor frigang er uundgåelig!

Uundgåeligt, ja. Men det er sagtens muligt at udjævne det. Til at begynde med vil vi dække enderne med silikonemasse. Nå, dem der er afrundede.

Vi anvender den samme silikone på forbindelseselementet. Så skruer vi den på den flade ende. Og det er alt - vi vasker vores hænder. Herunder i bogstavelig forstand.

Hvis vi formåede at forbinde pladerne, som de rigtige håndværkere, bliver selve samlingen fuldstændig usynlig for et overfladisk blik. Men hvis det ikke lykkes, er det lige meget. Vi dækker let sprækkerummet og endernes rundhed med en tætning. Der er mange specielle profiler til dette formål. Vi anbefaler Dollken i denne forbindelse. Dens sortiment omfatter forskellige metalprofiler, som har alle mulige krumningsradier. De er designet til plader, hvis tykkelse ikke overstiger 40 millimeter. Du kan vælge mellem tre farver: hvid, sølv og bronze. Den maksimale længde er 60 centimeter.

Som praksis viser, kan der nogle gange samle sig fugt i sådanne samlinger. Vi håndterer dem på følgende måde. Vi spartler kanterne på de arbejdsflader, der skal forbindes, med silikone, spænder overfladerne og indsætter Dollken-forseglingen mellem dem. Vi laver også et afretningslag nedefra.

Hvad angår det nødvendige sæt værktøjer, er det ekstremt beskedent - en skruenøgle, men en skruetrækker, en spatel og et niveau til vandret kontrol af forbindelsen er bedre. Åh, ja, de glemte næsten flasken med fugemasse! En joke, selvfølgelig, men nu vil vi bestemt ikke glemme ham!

Det er muligt at beskytte træ og træprodukter mod overskydende fugt ved hjælp af konstruktive og kemiske foranstaltninger.

Konstruktive foranstaltninger er skabelsen af ​​betingelser for systematisk ventilation og et gunstigt fugtighedsregime: isolering af træ fra jord, sten og beton, arrangement af ventilationsåbninger og kanaler til ventilation, beskyttelse af eksterne strukturer mod grundvand og atmosfærisk nedbør. I processen med at beskrive metoderne og mulighederne for konstruktion af forskellige træstrukturer henledte vi din opmærksomhed på funktionerne ved anvendelsen af ​​sådanne foranstaltninger i hvert enkelt tilfælde. Generelt foreslår de følgende operationer:

Beskyttelse af de øvre vandrette og skrå kanter af bærende trækonstruktioner, betjent i det fri, med antiseptiske brædder, ryg og baldakiner lavet af galvaniseret tagjern eller andet vejrbestandigt materiale;

Isolering af træoverflader med alle slags valsede vandtætningsmaterialer og mastik fra kontakt med sten, betonkonstruktioner, jord;

Vandtætning med pakninger og sammensatte forbindelser af strukturer, der drives under forhold, hvor kondens er mulig;

Enheden af ​​ventilationskanaler i vægpaneler og strukturer af belægninger, der kommunikerer med den ydre luft, og brugen af ​​dampspærre;

Eliminering af fugtophobning i de eksterne omsluttende strukturer af opvarmede rum under drift;

Dræning af vand fra tage;

Isolering og tætning af sømme mellem omsluttende strukturer;

Lægning mellem rammen og beklædningen med et kontinuerligt kontinuerligt lag af rullede filmmaterialer - dampspærre ved den indre (varm), termisk isolering - på den ydre (kolde) overflade;

Tilgængelighed af trækonstruktioner til forebyggende reparationer, genoptagelse af beskyttende træbehandling, ventilation.

Kombinationen af ​​konstruktionsmæssige foranstaltninger med kemiske foranstaltninger vil give dig mulighed for betydeligt at øge beskyttelsen af ​​trækonstruktioner mod fugt.

Kemiske foranstaltninger er forarbejdning af træ med specielle fugtbeskyttende hydrofobe stoffer, vandtætte lakker, malinger, biobeskyttende og brandhæmmende midler.

Hydrofobe stoffer har den egenskab, at de fylder det kapillar-vaskulære system af træ med organiske forbindelser. Dette begrænser dens befugtningsevne betydeligt. Disse stoffer omfatter vegetabilske og mineralske olier; ud over deres hydrofobe egenskaber kan polymerer øge træets modstandsdygtighed over for brand. Imidlertid er teknologien til en sådan behandling for kompleks og udføres hovedsageligt på fabrikken.

Det er meget lettere at ty til at belægge overfladen af ​​træprodukter og strukturer med lak og maling, især da deres valg i øjeblikket er ret bredt, både indenlandsk og importeret.

Tilsætning af aluminiumspulver til maling eller emalje vil øge de vandafvisende egenskaber og evnen til at reflektere varmestråler, gøre det sværere for træet at antænde uden at svække træets fugt- og luftudskiftning,

En anden meget enkel metode til kemisk beskyttelse af træ mod fugt er at dække det med linolie med tilsætning af forskellige harpikser, maling og pigmenter.

Hvis du skal bevare træets naturlige farve og tekstur, men samtidig beskytte det mod fugt, så brug vandtætte gennemsigtige lakker og forskellige antiseptiske forbindelser, der har egenskaberne til at give træet et dekorativt udseende.

alar 27/03/2008 - 11:44

Hej allesammen!
Fortæl mig, hvordan man fikserer beslaget i rillerne på numsen? Ved montering viste rillerne sig selvfølgelig at være bredere end hæftepladernes tykkelse. Spørgsmålet opstod - hvordan fylder man hullerne mellem træ og metal med epoxy? Almindelig epoxy vil ikke modstå rekyl, Poxipol vil ikke fylde tynde og lange riller - det flyder ikke. På en eller anden måde gled Temka rundt og hældte noget med epoxy i et søm på en tre-lineal. Hvad kan man generelt fylde rillerne med, så styrken er som Poxipol, og flydigheden er som epoxy? Og at købe det var muligt mere eller mindre overalt.

Dr. Watson 27.03.2008 - 12:00

Jeg gik glip af pointen: aftrækkerværnet? Hvad er så afkastet?

I epo kan du tilføje lidt opløsningsmiddel, det bliver flydende.

vano-sha 27/03/2008 - 12:23

det er bedre straks at lime bolten og udløserkrogen 😊, superlim momentet forbereder overfladen godt, men hvorfor lime beslaget

alar 27/03/2008 - 14:22

Du forstår ikke)))) Dette handler ikke om aftrækkerværnet. Jeg skal bruge en U-formet bøjle på numsen. Hvorfor har jeg brug for dette - ikke essensen af ​​spørgsmålet)))). I overensstemmelse hermed valgte jeg under den i geværets rumpe riller, smalle og dybe, hvor den er indsat. Du skal bruge noget epoxy til at udfylde hullerne. Almindelig butikskøbt epoxy er skrøbelig. I lang tid stadig limede jeg hendes sprængte kolbe til pistolen - det varede ikke længe, ​​jeg var nødt til at stramme det med bolte. Hæftet vil opfatte rekyl. Generelt tager det lang tid at forklare og skrive, hvad der sker. Jeg har brug for et materiale til at udfylde hullerne, flydende, holdbart efter hærdning. Et dårligt hoved giver ikke hans hænder hvile))))

kad 27/03/2008 - 15:11

alar
Du forstår ikke)))) Dette handler ikke om aftrækkerværnet. Jeg skal bruge en U-formet bøjle på numsen. Hvorfor har jeg brug for dette - ikke essensen af ​​spørgsmålet)))). I overensstemmelse hermed valgte jeg under den i geværets rumpe riller, smalle og dybe, hvor den er indsat. Du skal bruge noget epoxy til at udfylde hullerne. Almindelig butikskøbt epoxy er skrøbelig. I lang tid stadig limede jeg hendes sprængte kolbe til pistolen - det varede ikke længe, ​​jeg var nødt til at stramme det med bolte. Hæftet vil opfatte rekyl. Generelt tager det lang tid at forklare og skrive, hvad der sker. Jeg har brug for et materiale til at udfylde hullerne, flydende, holdbart efter hærdning. Et dårligt hoved giver ikke hans hænder hvile))))

Og du tilføjer grafit til epoxyen (knuser blyet fra blyanten, du kan endda farve det) - øger blandingens elastiske egenskaber betydeligt ...

anatoly 27/03/2008 - 15:17

Og du tilføjer grafit til epoxyen (knus ledningen fra blyanten, du kan endda farve den)

alar 27/03/2008 - 15:56

Hvad angår fyldstoffet, tænkte jeg allerede, enten plastik eller metalspåner. Men, som jeg skrev ovenfor, mødte jeg et emne, hvor epoxyerstatninger med god flydeevne og styrke blev kaldt. Hvis der er normal lim, er det nødvendigt at påføre det, så du senere ikke skal håndtere hæmorider ved at plukke resterne af epoxy ud fra rillerne og efterfylde

ivb1 27/03/2008 - 17:02

prøv "flydende søm" fra en sprøjte til at trykke for eksempel Titebond heavy duty - efter tørring ligner det plastik og hårdt gummi, krympningen er ikke stor, vedhæftningen er fremragende - det kommer af med et træ. Du kan prøve lim til autoglas - det krymper ikke, tørrer hurtigt, vedhæftning til træ er så som så, efter tørring er det tæt gummi.

OVM 27/03/2008 - 17:05

alar 27/03/2008 - 17:21

OVM
Jeg vil anbefale dette - "Loctite 3461 - Flydende version af stålspartelmasse. Denne selvnivellerende sammensætning anbefales til udhældning, fastgørelse og nivellering af dele og samlinger, belægning af porøse overflader, fremstilling af forme og forstærkende elementer."

Rigtig god med stålspartel. Og i din struktur kan du - først fylde den med en epoxysammensætning og derefter indsætte beslaget og klemme den overskydende harpiks ud? Dette er bedst for at sikre, at der ikke er bobler eller sprækker.

Pålidelig beskyttelse

For at trækonstruktioner skal forblive stabile i lang tid selv udendørs, er det nødvendigt at være særlig opmærksom på den strukturelle beskyttelse af træ- og metaldele.

Regn og blæst er ligeglad!

Som regel forekommer metalrust og træforfald umærkeligt. Begge processer forløber langsomt og gør sig først gældende, når taget over verandaen truer med at falde ned på ejernes hoveder. Ikke nok med det – råddent træ og rustne metaldele kan med tiden blive en trussel mod stabiliteten i hele bygningen.

Enhver anti-korrosionsbeskyttelse er designet til at beskytte metallet mod fugt og ilt. Dette kan som regel opnås ved at påføre ståldelene specielle belægninger. Nogle af dem, som for eksempel chrom, indgår i en kemisk reaktion med stål, andre danner en film på metaloverfladen, herunder fra et specielt pulver.

Når man arbejder med træ, er konstruktiv beskyttelse ud over vejrbestandighed den bedste måde at forhindre forfald. I princippet udelukker det træets kontakt med regnvand og fugt fra jorden.

Skruer er som regel galvaniserede eller passiverede - sidstnævnte har en karakteristisk gul eller mørkeblå farve.

Til mørke træsorter kan du også bruge sorte skruer, men deres korrosionsbeskyttelse er svagere.

Rustfri stålskruer er det bedste valg til udendørs konstruktion.

Formaterede skruer(1) bruges hovedsageligt til tør indretning. Hvis, når du arbejder med gipsplader, brug galvaniserede skruer(2), så vil de med tiden tiltrække fugt og blive synlige gennem malingslaget. Men med de sorte, fosfaterede skruer det vil ikke ske. Forkromede / passiverede skruer(3) Genkendelig på gullig farve. De giver en vis beskyttelse mod korrosion, men bør ikke udsættes for konstant regn. Skruer og bolte i rustfrit stål(4) - dobbelt så dyrt, men korroderer garanteret ikke.

Udtrykket "stål af høj kvalitet" siger stadig ikke noget om modstanden af ​​stålhjørner eller andre fastgørelseselementer over for korrosion. Det er kun gennem specialbehandling eller tilsætning af andre metaller, at stål bliver korrosionsbestandigt. De fire mest almindelige metoder til at beskytte stål mod rust og vejr er kort beskrevet nedenfor.

Graden af ​​korrosionsbeskyttelse, som hver af disse metoder giver, er forskellig, hvilket også påvirker prisen på produkter, der forarbejdes med den ene eller den anden metode. Befæstelser i rustfrit stål er de dyreste, men de vil bestemt ikke have nogen korrosionsproblemer.

Den mest budgetmæssige mulighed er galvaniserede ståldele. Men hvis du ønsker, at disse dele ikke ruster, skal du sørge for, at belægningen forbliver intakt. Det samme gælder for pulverlakerede produkter. Forkromning er noget mere modstandsdygtig over for korrosion, men dens gullige farve passer ikke altid til designet.

1. Forkromet

Ved forkromning dyppes forgalvaniserede ståldele i kromsyre, hvorved der dannes en kromfilm på produkterne. Det giver en rigtig god korrosionsbeskyttelse til skruer og andre fastgørelsesmidler, der ligesom efter galvanisering holder sig i omkring 40 år. Ligesom bronzebefæstelser er forkromede produkter farvemæssigt velegnede til træ brugt i det fri.

2. Galvaniseret

Ved galvanisering får stålet et beskyttende zinklag. Ved varmgalvanisering nedsænkes dele i et bad med zink opvarmet til + 450 ° C. Under galvanisering påføres zink på delen

i et elektrolytbad. Befæstelseselementer behandlet på denne måde bevarer deres anti-korrosionsegenskaber i op til 40 år. Sandt nok forkorter salt luft denne periode til 25 år.

3. Rustfrit stål

Ved højkvalitets rustfrit stål forstås de ståltyper, som ved tilsætning af krom, nikkel, molybdæn eller titanium bliver fuldstændig immune over for korrosion ved normal vejrlig. Samtidig er produkter med glatte overflader endnu mere korrosionsbestandige end ru, så nogle producenter udsætter deres fastgørelseselementer for speciel slibning. Det er dog forkert at antage, at produkterne

lavet af rustfrit stål korroderer slet ikke. Selv denne type højlegeret stål egner sig til to typer korrosion: sprække og grubetæring. For at bevare et anstændigt udseende af rustfrit stål kræves regelmæssig vask af metalprodukter med varmt vand med et overfladeaktivt middel.

4.Pulverlakeret

Inden påføring af pulverlakbelægningen galvaniseres produkterne. Pulveret, der derefter påføres produktet, smeltes i en ovn ved en temperatur over + 200 ° C. Efter afkøling dannes der en holdbar anti-korrosionsbelægning på produktet. For at metallet skal bevare sine anti-korrosionsegenskaber i lang tid, må belægningen ikke beskadiges.

Så støtterne vil stå længe!

Drevet baser: de behøver ikke beton

Ved opstilling af trækonstruktioner, der skal stå udendørs, er det meget vigtigt, at træet ikke har direkte kontakt med jorden og derfor ikke optager fugt. Varmgalvaniserede stangdrev er den enkleste og billigste måde at få dine stænger stabile og holde dem tørre. På sådanne understøtninger kan du installere en let struktur lavet af træ eller ved hjælp af rammeteknologi.

Når du kører baserne i jorden, skal der bruges specialværktøj: en plasthammer og en plastikprop indsat inde i patronen - det er netop på den, du skal slå. Hvis du rammer metallet direkte med en almindelig hammer, kan du beskadige den øverste del af produktet.

For optimal beskyttelse mod fugt, coat den nederste ende af støtten med en beskyttende glasur. Hullerne, der bores til fastgørelse, skal også imprægneres med et antiseptisk middel. Den beskyttende belægning skal tørre helt, først derefter kan du fortsætte med installationen.

Der er to typer ankre til træstænger, der monteres på et betonfundament og beskyttes mod fugt. Det H-formede anker er velegnet til forskellige stangstørrelser. Den nederste tredjedel af ankeret hældes med beton. De, der finder forankringen med det klassiske U-anker for iøjnefaldende, kan montere benene på stort set usynlige ankre med ankersko. I midten af ​​støtten laves et snit, huller markeres i støtten til fastgørelse af bolte, støtten sættes på ankerets midterpanel og fastgøres med bolte. Derefter betones støtten.

Støtter begravet i jorden rådner før eller siden. Før støtten kollapser, skal dens forfaldne del udskiftes. For at gøre dette skal støtten graves lidt, skæres ned, og den nederste del skal fjernes fra jorden. Det resulterende mellemrum mellem støtten og jorden kan udfyldes ved at placere et metalanker på et betonfundament. Den nederste del af støtten skal udskiftes med en blok af passende størrelse, fastgjort på begge sider med to stænger. Et bredt H-formet betonanker vil give støtten den nødvendige stabilitet, det er designet til en 70-140 mm tyk stolpe.

BESKYTTELSE FOR STØTTER OG TERRASSER

Top-låg

For at regnvand ikke skader træet, sættes der specielle hætter oven på støtten, der saves toppen af ​​på skrå eller rundes af.

På denne måde holder gulvene længere.

Træets strukturelle beskyttelse er især vigtig ved gulvlægning på åbne terrasser.

Det vil hjælpe med at forlænge levetiden af ​​dine gulvbrædder. For det første skal terrassens gulv indrettes, så det har en let hældning til den ene side - så vandet vil løbe fra terrassen af ​​sig selv.

Vi har illustreret to andre enkle, men effektive teknikker med billeder.

Det er rigtigt: skruelåget forblev på overfladen af ​​brættet. Selvskærende skruer i rustfrit stål kan knække, når de skrues ind i hårdttræ, så for dem skal du altid forbore huller lidt mindre end diameteren på den selvskærende skrue.

Dårligt: ​​skruehovedet rager ud over brættet eller er trykket ned. I det første tilfælde kan du komme til skade ved at fange en selvdrejende skrue. I den anden dannes en fordybning omkring den selvskærende skrue, og der opsamles vand.

En simpel top lavet af galvaniseret stål kan købes for 140 rubler. i et byggesupermarked.

Toppen, lavet af højkvalitetsstål og dekoreret med en bold, koster næsten 400 rubler.

Plasttoppe er designet til børnemøbler eller bygninger på legepladsen. De beskytter træ mod råd og børn mod skader. Pris: 80 rub.

Den øverste del af støtten uden pommel skal enten være afrundet eller skåret på skrå, så regnvandet hurtigt kan løbe af. I dette tilfælde skal træet dækkes med en fugtsikker opløsning.

Du kan købe en søjletop lavet af træ.

Metalbaserede trapper fylder mindre i huset end armeret beton eller træ. De ser lettere og mere yndefulde ud, men ikke for æstetisk tiltalende.

Belægning af en metaltrappe med træ med dine egne hænder vil bidrage til at forbedre de dekorative egenskaber, fordi træ er et smukt og pålideligt materiale, der passer harmonisk ind i ethvert interiør.

Trappen på en metalramme, beklædt med træ, ser elegant og hyggelig ud derhjemme.

Når du vælger træ, skal du tage højde for: tørringsgraden (fugtindhold ikke mere end 10%), dekorative egenskaber og styrkeegenskaber:

Hårdttræ er sværere at håndtere. Krænkelse af teknologi kan føre til dannelse af revner. Men produkter fra sådanne racer tjener i lang tid uden at miste deres udseende. Elementer, der ikke er udsat for stor fysisk belastning (hegn, risers, beklædning af stringers) kan fremstilles af blødere nåletræer.

Tabellen viser de hårde, mest populære og eksotiske arter, hvorfra metaltrapper er dækket af træ:

Revner, hvis den ikke tørres ordentligt. Asketræsbeklædte metaltrapper er meget dekorative og behøver ikke males.

Basen på en stige lavet af metal er praktisk, fordi den kan laves i enhver form: metal kan bøjes, skæres og svejses. Den lille, lette struktur har en høj bæreevne, den kan modstå vægten af ​​enhver indretning. Træbeklædningen på trappens metalramme giver den et æstetisk udseende.

For at lave en ramme med dine egne hænder skal du bruge metalplader eller rullet metal: hjørner, kanaler, firkantede rør. Kan laves i rustfrit stål. Prisen vil være højere, men anti-korrosionsbehandling er ikke påkrævet.

Valget af materiale afhænger af typen af ​​den planlagte trappe:

• Zabezhnaya;
• Marching;
• Drejelig;
• Arcuate;
• Spiralformet.

Bemærk! Jo større hældning trappen har, jo mindre plads fylder den. For en behagelig opstigning bør vinklen dog ikke overstige 350.

Afhængigt af hvordan man beklæder trappens metalramme med træ, får man en lukket eller åben struktur. Siderne på den lukkede bund er syet op med træpaneler og trin, så der er ingen æstetiske krav til stellets udseende.

Den åbne ramme består af to stringere lavet af en metalprofil, forbundet med hinanden. Trinene er fastgjort på dem. Overfladen af ​​basen er rengjort og dækket med emalje. For smalle trapper kan en kosour tjene som grundlag for trinene. I dette tilfælde er stigrørene ikke monteret.

Slidbaner bør være lavet af hårdt, slidstærkt træ for at forlænge levetiden uden at forringe udseendet. Materialet af stigrørene kan være bløde træsorter.

Før du beklæder en trappe på en metalramme med træ, bør du overveje måden at afslutte trinene på. Det anbefales ikke at male trinene med oliemaling; hvis der kommer vand ind, bliver trinene glatte. Der er specielle mastik, der gør overfladen skridsikker.

Bemærk! For at trinene ikke er glatte, tilsættes rent flodsand til malingen eller lakken.

Ved beregning af trinene er det nødvendigt at tage højde for, at ifølge GOST er minimumsbredden af ​​den indre trappe 0,7 m, den ydre er 1,2 m, på en flyvning - ikke mere end 18 trin.

Hegn (rækværk) giver udover dekorative funktioner bekvem og sikker bevægelse på trappen. Før du beklæder en metaltrappe med træ med dine egne hænder, skal du gøre dig bekendt med installationskravene og minimumsdimensionerne af strukturer, der er specificeret i de regulatoriske dokumenter: SNiP 31-01-2003, GOST 23120-78 og GOST 25772-83.

• Hegnshøjde - 90 - 100 cm;
• Trinene på stativerne er 60 cm;
• Mellemrummet mellem stolperne er fuldt;
• Når gelænderet fastgøres til væggen, er afstanden mellem dem 10 cm;
• Overhæng af gelænderet over trinlinjen - 30 cm, afrundet;
• Gelændere - gennemgående, glatte, 5 cm brede.

Rækværk er det mest dekorative element i en trappe. De er lavet af forskellige materialer, svarende til den nødvendige styrke (modstå en belastning på 100 kg / m) og rummets design.

Metaltrappe beklædt med træ, kan have et hegn lavet af:

Hegnet kan præfabrikeres af separate dele eller svejses. Gelænderets bestanddele er:

• Support indlæg- til fastgørelse af hegnet til trappen;
• Fyldning af hegnet(balustre eller vandrette elementer), lukker mellemrummet mellem støttestolperne;
• Håndlister- toppen af ​​hegnet, designet til at støtte hånden ved ned- og opstigning.

En trappe på en metalramme, beklædt med træ, kan udstyres med træ- eller metalstativer. Den nederste kant af balustrene kan fastgøres direkte til trinnet, boltes eller svejses til enden af ​​trinnet. Toppen af ​​stolperne er sikret med gelændere.

Træstolper hører til den præfabrikerede type hegn. Formen på træbalustre afhænger af trappens mønster og stil. Den runde drejede del er en klassiker. Også ofte er der flade produkter skåret fra et bræt på en stencil.

Deres konturer kan gentage en rund baluster eller have en original tegning. Til efterbehandling anvendes maling, lak eller polermiddel.

Metalstativer er præfabrikerede og svejsede. Præfabrikerede strukturer er normalt lavet af aluminium eller stål.

Følgende bruges som en beskyttende belægning:

• Polymere materialer;
• Anodiseret aluminium;
• Forkromet på ståloverflader.

Svejset hegn er lavet af stål eller jern, støbejern (jernholdigt metal). Jern- og støbejernskonstruktionen er tung og holdbar. Dens ulempe er dens modtagelighed for korrosion. Sådanne overflader skal males.

Før du beklæder en trappe på en metalramme med træ, bør du også tænke på hegn. De kan også være af metal, men hvis du bruger træ til beklædning af strukturen, så er det ret logisk, at rækværket også bliver lavet af træ.

Et trærækværk kan skabes ved at anvende en hyppig balusterstigning. En anden mulighed er at fastgøre dekorative træsektioner mellem stolperne.

Metalhegn kan laves i enhver stil. Brugen af ​​stålbjælker og balustre i form af skinnende rør er karakteristisk for moderne tid. Støbte og smedede mønstre er en hyldest til klassikerne.

Typer af metalfyldning:

• Lodret- detaljer om forskellige profiler findes med hyppige intervaller;
• Vandret- tværstænger, der løber i forskellige højder parallelt med gelænderet;
• Solid- dekorative paneler, smedede og støbte gitre.

Træ passer godt sammen med metal og glas. Glasrækværk kan være massivt eller bestå af separate paneler.

Overfladen af ​​håndlister skal være glat for at undgå skader på hånden. Stiger beklædt med træ på en metalramme, mere end 130 cm bred, er udstyret med gelændere på begge sider - på hegnet og på væggen.

Hældningsvinklen og monteringshøjden skal være den samme for dem. Begyndelsen og slutningen af ​​gelænderet er afrundet.

En erfaren håndværker rådgiver om, hvordan man korrekt beklæder en metaltrappe med træ, og hvad du skal være opmærksom på:

• Målinger af metalbeklædning skal udføres omhyggeligt. En fejl kan føre til dannelse af revner eller, hvis samlingen er for stram, revner. Selvom detaljerne ser ens ud, skal du måle hver enkelt.
• Det er bedre at nummerere trin af forskellige former.
• Når du bearbejder dele, skal du en smule runde hjørnerne, der går ud til forsiden.
• Når du laver gelændere, skal du først skære den ønskede længde af, derefter justere bredden.
• Når du fastgør trinene, bør du kontrollere positionen med et niveau.
• Ved at skrue selvskærende skruer i, er det nødvendigt at uddybe hætterne med 5 mm. Derefter dækkes de med mastik eller lukkes med et møbelstik.
• Balustre er installeret langs hele længden af ​​spændvidden, lodretheden kontrolleres med et niveau og fastgøres derefter.

For at beklæde trappen med træ på metalrammen, skal du inspicere materialet på forhånd, sortere det efter farve. Så bør du forberede det nødvendige værktøj og give en god belysning af arbejdspladsen.

Sådan beklæder du en metaltrappe med træ, du kan se videoen i denne artikel:

Gør-det-selv træbeklædning af en metaltrappe er et omhyggeligt arbejde, der kræver kunstnerisk smag og nøjagtighed i arbejdet. Denne struktur er det centrale element i interiøret, og dets udseende skal svare til rummets stil.