Natskydning. Hvad skal man have af udstyret for at tage sådanne billeder? Natportrættilstand kan kaldes enstilstand

Mangfoldighed

Om natten er der altid et stort udvalg af ting, der foregår, ledsaget af forskellig belysning. Fra skarpt lys til kølige blå nuancer. Se forskellen i nuancer. Du ved allerede, hvor vigtigt det er lys i fotografering. Før fotografer, selv professionelle, har gjort en stor indsats for at overvinde vanskelighederne forbundet med belysning og farve. Opsætning af instrumentet er altid svært. Men i dagens digitale verden udfordrer kompleksiteten nye teknologier.

Uddannelse

Tag kun nogle få vigtige ting med dig. Du kan bruge et stativ, men sørg for, at belastningen ikke er belastende, og du nemt kan flytte rundt. Spild ikke tre på forfængelige tanker, hvad linse at bruge og hvordan man komponerer korrekt ramme hvor man kan tænde en lommelygte. Alt dette skal gøres på en diskret måde. Derudover har mennesker et vidunderligt synsorgan. Dine øjne vil begynde at tilpasse sig selv under de hårdeste svage lysforhold. Med lidt ventetid kan du se meget.

Objekt og komposition

Uanset om det er dag eller nat, er valget af motiv til optagelse meget vigtigt. Objektet kendetegner dit foto. Og det, der går ind i rammen, kan bidrage til en bedre præsentation af dit arbejde, for at løfte det til et højere niveau. Selvfølgelig opstår der vanskeligheder her på grund af de vanskelige forhold ved natbelysning. Men du skal være sikker på, at alt, der blev fotograferet i løbet af dagen, kan fotograferes om natten. Der er et stort antal lysteknikker, du kan bruge til at gøre dit motiv endnu mere interessant.

Fokus og blænde

Den sværeste opgave er at bestemme et objekt og korrekt sammensætning. På din menu kameraer, skal have en luksusfunktion - autofokus med stor evne til at fange et objekt på det rigtige sted, men det sparer ikke under disse lysforhold. Du skal lære at fokusere manuelt, og også prøve at tjekke rammen i søgeren, før du beslutter dig for den endelige. Dette er et tricky eksperiment, for når det er svært at se et objekt med det blotte øje, må det være endnu sværere at finde det med en søger. Prøv en højere ISO, mere bærbare eksponeringstests, ideel central placering, og du burde være god til at gå.

membraner

Kan ikke bruges hver gang mellemgulv med den højeste værdi. Alle ved selvfølgelig, at den største blænde giver mere lys, længere eksponering og derfor mindre sløring og flere muligheder for at få et flot billede. Bemærk venligst, at når du planlægger tid eller lang eksponering af planen, er dine blændeindstillinger tilpasset tilsvarende. Nogle nedgraderinger mellemgulv kan også være nyttig i dette tilfælde.

Dynamisk rækkevidde

Nat optagelser adskiller en bred vifte af lyskilder fra alle steder, i modsætning til et naturligt lys i dagtimerne. Dette får rummet til at ligne en teaterscene med forskellige lyskilder og forskelligt lys. Dynamisk område er forskellen mellem de lyseste hvide og de mørkeste sorte i din scene. Optagelse i måneskin alene kan ikke være særlig dynamisk, det er svagt sammenlignet med sollys, og ved langsomme lukkertider producerer det derfor subtile skygger, hvilket gør rækkevidden snævert dynamisk.

Konklusion

I begyndelsen vil det højst sandsynligt virke svært for dig. Du skal lære at tilpasse dig usædvanlige lysforhold. Det er også ret svært at bestemme motivet for din optagelse og dets indramning. Folk er ikke afslappede, da de har travlt med at komme hjem hurtigst muligt eller har travlt med deres egne anliggender, ujævnt lys fra forskellige retninger, varieret farvebalance med op- og nedture i farvepaletten. Og alligevel vil du begynde at finde den rigtige løsning. Efterhånden vil problemer blive til nye muligheder, så du bliver en bedre fotograf.

I aften kan du gå udenfor og begynde at mestre teknikken til natfotografering. Opdag det ukendte, forbedre dig!

Læs andre relaterede artikler:

Det er ret svært at lave et smukt portræt, mens du går rundt i byen om natten på grund af utilstrækkelig gadebelysning eller for lys, flimrende baggrund i form af bylys om natten.

Men det er stadig muligt, hvis du følger vores simple tips til at fotografere mennesker om natten .

1. Tag passende udstyr med dig:

- refleks kamera. Det er ret svært at tage et godt portræt i mørke med et almindeligt digitalkamera, så hvis du ikke har et spejlreflekskamera, så lej et af en ven eller lej det fra et fotostudie.

- hurtig linse med blænde f1,4-1,8. Han har ingen side til at tage portrætter i svagt lys.

Ekstern blitz. Kameraets indbyggede blitz udsender en meget lille mængde lys, så du bliver nødt til at fotografere din model på 1-1,5 meters afstand, og på sådan en afstand kan du med al din lyst ikke lave et portræt i fuld længde . Derudover giver den indbyggede blitz et ret hårdt lys, som gør ansigtet på den fotograferede visuelt fladt, uden udtalte træk.

- blitz diffuser. Det er ikke påkrævet, men foretrækkes stadig, hvis du ønsker, at lyset fra blitzen skal være diffust og blødt.

Monopod . Du kan bruge et stativ, men det vil være ubelejligt at bære det rundt i byen, så det er bedre at bruge et letvægts monopod plus en fjernbetjening for bedre billedstabilisering.

2. Arbejd i blændeprioritet

Det er bedre at optage et natportræt i tilstanden "Blændeprioritet". Dette vil gøre det lettere for dig at kontrollere sløringen af ​​baggrunden, og du behøver ikke længere bekymre dig om lukkerhastigheden, fordi kameraet selv vælger sin optimale værdi.

3. Brug en ekstern blitz

Det er bedre at tage billeder om natten med en ekstern blitz i en afstand af to meter fra motivet, men ikke længere end fem meter. I dette tilfælde skal du være opmærksom på blitsens kraft. For meget blitzpust på tæt hold kan gøre modellens ansigt hvid. For at undgå dette skal du bruge en blitzspreder eller blot justere dens output ved at henvise til kameramenuen. Der er en anden mulighed: Ret blitzen ikke mod selve modellen, men mod en hvid væg eller en fotoreflektor placeret på siden af ​​modellen.

4. Kreativ tilgang eller hvordan laver man et virkelig smukt natportræt?

Vil du tage et virkelig smukt natportræt? Find først et passende optagested. Det kan være en gade, der er godt oplyst af lanterner, en bro, hvorfra natbyen er tydeligt synlig, eller den centrale gade i byen, hvor strømmen af ​​biler ikke aftager selv om natten. Placer din model, så nattens bylys er bag hende og bliver efterfølgende til den samme smukke baggrund som på billedet nedenfor.

Juster derefter kameraet, så du får det samme smuk bokeh effekt : ISO højeste værdi (800 - 1600 enheder), maksimal blændeåbning (f1,4 - f3,5), lukkerhastighed (hvis du optager i manuel tilstand) 1/20 - 1/30 sek., fokustilstand - enkeltpunkt.

5. Tag et natportræt uden blitz

Desværre er det ikke alle nybegyndere fotografer, der har en ekstern blitz, så mange af dem bruger den indbyggede, efter at have sat en hjemmelavet hvid papir diffuser på. Vi foreslår, at du opgiver denne idé og skyder et natportræt uden blitz, fordi det kan erstattes med skarp bybelysning, billygter og endda en LED-lommelygte. Og for at undgå at sløre billedet, brug et stativ eller monopod.

Natfotografering: universelle indstillinger for enhver scene.

Skyder du kun i dagtimerne? Det er fantastisk at optage på en solskinsdag, men at skjule dit kamera, så snart skumringen falder på, er at gå glip af et par timers fantastisk fotografering. I fremtiden kan natfotografering blive en af ​​de mest attraktive genrer for dig.

Under dårlige lysforhold er dit DSLR i stand til at tage smukke billeder. Men han har brug for din hjælp. Hvis du under sådanne forhold skyder som normalt - "byggede en ramme og trykkede på knappen" - så får du enten slørede billeder, eller også formidler du ikke nattens atmosfære på fotografierne.

Vær ikke bange for mørket! Vi har svar på alle dine ofte stillede spørgsmål om, hvordan du forbereder dit kamera til natoptagelser.

Vi viser dig, hvordan du sætter dit kamera op, og hvilket ekstraudstyr der er værd at tage med. Vi krydrer det hele med en række tips til at hjælpe dig med at vække dit kameras natlige potentiale.

Valg af den rigtige blændeværdi

Natfotografering: Sådan vælger du den rigtige blændeværdi.

Når man forbereder sig til natoptagelser, er det vigtigt at passe på muligheden for at montere kameraet stabilt. Ved lav lysintensitet er det svært at opnå hurtige lukkertider.

I nogle situationer, såsom når du optager sportsbegivenheder på et godt oplyst stadion, kan kameraet holdes i hånden. Men til optagelse af de fleste natscener skal kameraet monteres på en fast understøtning.

Den ideelle mulighed er et tungt, stabilt stativ, hvor et digitalt spejlreflekskamera helt sikkert vil forblive ubevægeligt selv i en eksponering på flere minutter. Udover den foreslåede mulighed kan du montere kameraet på en forholdsvis stabil understøtning - taget af en bil eller kanten af ​​et vindue - og indstille udløseren til en forsinkelse for at undgå uønskede kamerarystelser, når du trykker på udløserknappen.

Så kameraet er fikset - dine hænder er løsnet. Vælg frit lukkerhastighed, blændeværdi og følsomhed (ISO), der kan opnå den rigtige eksponering for den scene, du optager, ikke kun kombinationen af ​​indstillinger, der ikke viser kamerarystelser. For at vurdere, hvilke indstillinger der er nødvendige, når du optager en bestemt scene, skal du tage et kig på tabellen nedenfor.

Mens kameraet hviler på et stativ (find den bedste måde at opsætte et stativ på), skal du indstille det til ISO 100 (for at reducere digital støj) og en stor blændeåbning (f/16). I dette tilfælde kan lukkertiden være vilkårligt lang, hvilket ikke er et problem, så længe kameraet er sikkert fastgjort. Læs om nogle almindelige problemer med at optage med forskellige lukkertider og den bedste måde at løse dem på.

Her er et kort, men praktisk snydeark, der indeholder kombinationer af omtrentlige indstillinger til at optage nogle populære natscener:

Hvor lang skal lukkertiden være for at sløre bevægelse pænt?

Natfotografering: slør bevægelsen.

Biler og lastbiler kan ødelægge sammensætningen af ​​et skud, hvis du skyder i løbet af dagen. Om natten bliver deres bevægelse til en fordel.

Bevægelige forlygter og baglygter er afbildet på billedet som røde og hvide bånd, der løber gennem hele billedet. Denne effekt forvandler pludselig højhastighedsmotorveje til et filmsæt. For at opnå det skal du indstille en moderat langsom lukkerhastighed.

I dette tilfælde afhænger lukkertiden af, hvor hurtigt bilerne kører, og hvor meget af pladsen, der "passer" i rammen. Under alle omstændigheder gælder den generelle regel: jo længere lukkertid, jo bedre.

Så fås båndene på billederne bredere og mere sammenhængende. For en gennemsnitlig bygade er en lukkertid på 20 sekunder fint (men glem ikke et stativ!). Hvis der er et trafiklys på vejen, hjælper dets signaler dig med at forstå, på hvilket tidspunkt du skal begynde at udsætte rammen for at dække hele bevægelsesperioden.

Hvordan kan jeg indstille en tilstrækkelig lang lukkertid?

Den nemmeste måde er at vælge optagetilstanden "Av". Brug derefter kontrolhjulet bag udløserknappen til at indstille den største blændeåbning, dit objektiv tillader (normalt mellem f/22 og f/32).

Natfotografering: optagelse med lang eksponering - 1/8 sekund.

Natfotografering: optagelse med lang eksponering - 15 sekunder.

Natfotografering: optagelse med lang eksponering - 30 sekunder.

I denne tilstand er den maksimale tilgængelige lukkerhastighed for de fleste digitale spejlreflekskameraer 30 sekunder. Skift optagetilstanden til "M" ("Manuel") for at kunne optage ved langsommere lukkerhastigheder.

Du kan også bruge Bulb-tilstand ved at holde lukkeren åben, mens du holder fjernudløserknappen nede (artikel på). Du skal muligvis bruge et Neutral Density (ND) filter for at reducere mængden af ​​lys, der når lyssensoren.

Hvilken følsomhed skal indstilles, når du tager natbilleder?

Natfotografering: korrekt følsomhed.

Når du justerer følsomheden, skal du tage som regel: følsomheden er 100 ISO. Skift det, hvis du ved med sikkerhed, at det skal være anderledes.

Forøgelse af følsomheden øger lyssensorens evne til at absorbere lys. Derfor bliver du nødt til at reducere mængden af ​​lys, der rammer sensoren. For hvert billede kan du indstille din egen ISO-værdi.

Men vær forsigtig: Hvis du øger følsomheden, øges amplituden af ​​det elektriske signal, der genereres af sensoren, når lysenergi konverteres til elektrisk energi. Dette øger digital støj og gør den synlig på billedet (se Sådan reduceres digital støj, når du optager ved høje ISO). Hvis du vil have billeder i høj kvalitet, skal du indstille følsomheden så lavt som muligt.

Når du optager i lav lysintensitet, behøver du ikke øge følsomheden (for at kameraet kan "se" i mørke). Hvis du bruger et stativ eller blitz, skal du i de fleste tilfælde indstille følsomheden til 100 ISO.

Hvornår skal man øge følsomheden?

Hæv følsomheden, når du vil undgå retningssløring. Det er altid bedre at have en lille smule digital støj i dit billede end slørede billeder på grund af kamerarystelser, mens du optager. Øg således kun følsomheden, når du ikke har mulighed for at skyde på stativ.

ISOi natfotografering - ISO 100.

Brug af store værdierISOi natfotografering - ISO100 + flash.

Brug af store værdierISOi natfotografering - ISO 1600.

Et godt alternativ til at øge følsomheden er at bruge en blitz. Ved hjælp af blitz kan du stadig optage ved ISO 100. Men lyset fra blitzen skifter lys og skygge, hvilket kan ødelægge stemningen på billedet (se på midterste billedet af de tre ovenfor).

Lang eksponering

Når den scene, du optager, er svagt oplyst, skal du indstille følsomheden til 100 ISO.

Korrekte værdierISOtil natfotografering - juster din ISO 100.

Billedet ovenfor viser et indendørs polsk marked sent om aftenen. Der blev brugt stativ. Dette gjorde det muligt at forlænge lukkertiden, så lyset i den nødvendige mængde faldt på den lysfølsomme sensor. Dette foto kom ud moderat oplyst - normalt eksponeret - uden ændring i følsomhed.

Hvad er digital støj?

Alle digitalkameraer laver fejl - et billede taget med et hvilket som helst digitalkamera indeholder digital støj. Det ligner kornet af et fotografi taget på film. Det er nok at lysne billedet for at se støjen. Heldigvis klarer producenter af digitale kameraer fra model til model med succes problemet med digital støj, der optræder i billeder.

Hvad er digital støj -ISO 100.

Fejlen stiger med stigende sensorfølsomhed - digital støj er mere udtalt på billedet. Det er især mærkbart i de mørke områder af billedet. Ud over det faktum, at homogene mørke zoner får en ru tekstur, er de dækket af farvede prikker.

Hvad er digital støj -ISO 1600.

Digital støj kan reduceres ved at aktivere kameraets digitale støjreduktionsfunktion. Eller i en fotoeditor på bearbejdningsstadiet.

Kontrol af hvidbalancen

Natfotografering: Sådan undgår du frygtelige nuancer.

Hvordan kan jeg undgå forfærdelige farveskær?

I de fleste tilfælde vil dit DSLR gengive farverne korrekt i dine billeder uanset lysforholdene. Kameraets interne hvidbalancesystem stræber efter at gengive farver, som vi mennesker ser dem med vores øjne (for mere om dette, se vores guide til fejlfinding af almindelige hvidbalanceproblemer.

I standardtilstanden (auto hvidbalance - “AWB”) registrerer systemet farver bedre i dagslys end under dårlige lysforhold. For eksempel kan billeder af baggrundsbelyste bygninger eller billeder taget i din stue indeholde en subtil, men ubehagelig, orange-gul nuance.

Dette er et sikkert tegn på, at hvidbalancen ikke er indstillet korrekt. Denne farvetone kan nemt justeres i Photoshop, især hvis du optager i RAW-format.

Korrekt hvidbalanceindstilling til natfotografering: Forkert farvetone. Billedet er "orange".

Korrekt hvidbalance til natfotografering: Juster hvidbalancen manuelt.

Korrekt hvidbalancejustering til natfotografering: Manuelle justeringer har udjævnet farvegengivelsen.

Det er dog nemt nok at justere hvidbalancen, mens du optager. Alt du skal gøre er at indstille den til manuel ("PRE"). Denne tilgang er især effektiv, hvis du skal tage flere billeder af den samme bygning med den samme belysning. Standardteknikken er at angive som reference et fotografi med en grå eller hvid genstand, der optager et betydeligt område af billedet.

Er der en nemmere måde at undgå farveskift på?

Selvom du har justeret hvidbalancen manuelt, svarer farverne i nogle områder af billedet muligvis stadig ikke til den virkelighed, der ses af menneskelige øjne. Årsagen er, at bygningen kan oplyses af forskellige typer lyskilder.

Du kan justere hvidbalancen for én type lyskilde, men at udligne farvegengivelsen af ​​alle kilder på samme tid er ikke en triviel opgave. Der er en simpel løsning. Konverter farvefotos taget under vanskelige lysforhold til sort/hvid.

Hvidbalance i natfotografering: Konverter til sort/hvid-billede.

Skyd i farver, og brug en fotoeditor til at konvertere dit billede til monokromt på efterbehandlingsstadiet. Denne tilgang giver dig mulighed for at justere kontrasten og toneområdet for billedet så fleksibelt som muligt. Det fungerer også godt til portrætter taget til en fest.

Hvordan justeres hvidbalancen manuelt?

Alle digitale spejlreflekskameraer giver dig mulighed for at finjustere hvidbalancen i henhold til et forfotograferet referencebillede. Den følgende teknik viser, hvordan man justerer hvidbalancen på digitale spejlreflekskameraer. Kameraindstillinger fra andre producenter kan variere lidt.

1. Et tegn på, at hvidbalancen skal "manuelt styres" er afspilningen af ​​hele billedet med en uvedkommende farvetone, såsom orange.
2. Tag et billede af en hvid eller grå genstand oplyst af det samme lys som scenen, der filmes. Vælg "Custom WB" fra kameraets menu. Sørg for, at referencebilledet vises på skærmen, og tryk på "Vælg" ("SET").
3. Skift nu hvidbalancetilstanden fra automatisk ("AWB") til "Manuel" ("PRE" - angivet med en firkant med to trekanter nær toppene). Nu vil efterfølgende billeder gengive farver korrekt. Husk, at når du optager en anden scene i forskellig belysning, skal du justere hvidbalancen igen.

Alternativ måde at justere hvidbalancen manuelt

Den traditionelle måde er at fotografere et ark hvidt papir eller et særligt gråt kort til referencebilledet. Men du kan gøre det anderledes: Vælg billedet af det objekt, der optages, som referencebillede.

En alternativ måde at manuelt justere hvidbalancen på - hvidbalancen bestemmes automatisk

Fotoet af slottet i Krakow er støbt i orange. Vi brugte dette billede som reference, når vi manuelt justerede hvidbalancen.

En alternativ måde at justere hvidbalancen manuelt på er at indstille hvidbalancen manuelt.

Brugen af ​​denne lidt kendte metode gjorde det muligt for os at opnå et mere acceptabelt resultat.

Kreativ brug af blitz til natfotografering

Natfotografering: universelle indstillinger for enhver scene

Hvornår skal man bruge blitz?

Flash-billeder kan være skuffende. Flashlys ændrer lysatmosfæren, hvilket gør motivet for lyst og baggrunden for mørk. Forøg derfor følsomheden i stedet for at bruge blitzen.

At øge følsomheden er dog ikke nok til at fremskynde lukkerhastigheden eller indsnævre blænden for et skarpere billede. Den indbyggede blitz er praktisk her.

En blitz er vigtig, når du tager portrætter under dårlige lysforhold. Motivet, der fotograferes, kan "fryses", selv når det eksponeres i nogle få sekunder.

Sagen er, at behovet for at bruge en blitz i dette tilfælde er mindre indlysende. Blitzudløsning kombineres med langsomme lukkertider. Dette er et træk ved receptionen.

Denne teknik kaldes "langsom synkronisering". Det er ganske enkelt implementeret på dit DSLR med indbygget blitz.

Hvornår skal man bruge bounce flash?

At reflektere lyset produceret af en ekstern blitz er en anden fantastisk teknik til at tage naturlige billeder under dårlige lysforhold. Den fungerer især godt i portrætter, belyser motivets ansigt jævnt og skjuler det faktum, at blitzen overhovedet bliver brugt.

Sådan bruger du blitz "på refleksion" - direkte lys

Lysstrålen, der reflekteres fra en nærliggende væg eller lavt til loftet, er bredere og svagere end originalen og begrænset af størrelsen på det eksterne flashhoved. Men tykke skygger med klare kanter forsvinder. De er en konsekvens af lysstrømmen, "frigivet" direkte på motivet.

Sådan bruger du blitz "på reflektion" - reflekteret lys

Desværre vil du ikke kunne bruge den indbyggede blitz til refleksion. Du skal desuden købe en tilt-head-kompatibel blitz med dit kamera. Den er installeret i "hot shoe"-stikket.

Hvordan konfigurerer jeg langsom synkroniseringstilstand?

I langsom synkroniseringstilstand indstiller kameraet lukkerhastigheden til den korrekte længde for korrekt at eksponere baggrunden og beregner flashudladningen for at belyse motivet i forgrunden tilstrækkeligt.

Blink fra

Blitz tændt

Flash udløst i langsom synkroniseringstilstand

Motivet er ikke sløret på grund af blitzlyset, og baggrunden er godt eksponeret (sammenlign med tilfældet, hvor flashen udløses normalt).

For at tænde skal du indstille blitztilstanden til "Langsom synkronisering". På Canon-kameraer skal du blot indstille optagefunktionsvælgeren til "Av" og hæve den indbyggede blitz. Hvis du har et kamera fra en anden producent, se instruktionerne.

Når du ikke bruger stativ, skal du indstille blændeværdien, normalt ved at dreje kontrolhjulet under tommelfingeren, så den tilsvarende lukkerhastighed ikke er for langsom. Med udgangspunkt i en bestemt lukkerhastighed vil baggrunden blive sløret, og jo længere lukkerhastigheden er, jo mere "sløres" baggrunden.

Nat er et attraktivt og mystisk tidspunkt på dagen. Natteverdenen bliver spændende og dragende. Derfor er natfotografering så interessant. Der er dog mange tekniske nuancer, som du skal kende for at få acceptable billeder. Så, først ting først.

En lille plan for orientering i artiklen:

Optagelsesforhold om natten

Hvad er specielt ved natten for en fotograf? Først og fremmest tillader en utilstrækkelig mængde lys ikke kameraet at fokusere og skelne objekter normalt. Der er en udgang. Du kan bruge kameraer, der ikke støjer for meget, når ISO øges. Disse er for det meste full-frame DSLR'er. Sådan et kamera er en dyr fornøjelse, som ikke alle har råd til. I princippet kan du bruge et hvilket som helst kamera, men billigere modeller vil have dårligere billedkvalitet.

Til natfotografering er objektivet også vigtigt. Jo større blænde på objektivet, jo lysere bliver billedet, og det vil derfor være lettere for kameraet at fokusere. Det er værd at bemærke, at budgetlinser ved den maksimale åbne blænde i kanten af ​​rammen begynder at sæbe billedet. I dyr optik observeres en sådan fejl ikke.

Hvis du er ejer af en kompakt med fast optik, så fortvivl ikke. Selvfølgelig vil du ikke være i stand til at tage billeder af stjernehimlen, men næsten ethvert moderne kamera er velegnet til at fotografere en natby eller landskaber.

Da kameraet modtager lidt information om lyset om natten, er det bedre at gemme billeder i RAW-format. Dette giver dig mulighed for at udtrække meget flere detaljer fra billederne under behandlingen.

Hvor kan du tage billeder om natten?

Hvad kan fotograferes om natten? Det afhænger af fotografens fantasi og de mulige steder, hvor du kan komme ud. Om natten kan du fotografere alt det samme som om dagen, kun alt vil se anderledes ud. Byens gader vil bestå af silhuetter af huse med sjældne detaljer i lyset af lanterner. Parkernes stier bliver romantiske og lidt skræmmende.

Nattenaturen er smuk på sin egen måde. Træer bliver til silhuetter, og lyset fra månen gør udsigten mystisk og indbydende.

Ikke mindre fortryllende er fotografierne af stjernehimlen. Hvordan man fotograferer stjerner er beskrevet i slutningen af ​​artiklen.

Funktioner ved at skyde om natten

Natoptagelse kan betinget opdeles i to måder at fotografere på: med en lang eksponering og et stativ og med en kort eksponering, men med brug af ekstra lyskilder.

For at få så mange detaljer om miljøet som muligt, skal du åbne blænden. Dette vil øge lysstrømmen, og lyset vil ramme matrixen med større intensitet. Hvis fotografens interesse kun er at formidle linjer og lyspunkter, så skal blænden dækkes. Eksponering vælges eksperimentelt.

Hvis du kun skal overføre information om lyskilder, bør du ikke mobbe ISO. Bedre at sætte farten ned. I tilfælde af at du har brug for at formidle så mange detaljer som muligt i billedet, og lukkerhastigheden allerede er på grænsen, eller dens yderligere stigning vil uundgåeligt beskadige rammen på grund af bevægelse af objekter, så vil en øget ISO-værdi hjælpe. Men på samme tid, glem ikke, at ISO-værdien over 400 enheder fører til en alvorlig forringelse af kvaliteten af ​​billedet på grund af udseendet af støj. Her skal du vælge, hvad der er vigtigere. Nogle gange er valget, om man vil tage et "støjende" billede eller slet ikke at tage et billede. Nogle gange kan det betale sig at tage et billede. Du kan håndtere støj senere i Photoshop.

Om natten er der et problem med at fokusere. Klare billeder opnås ved at fokusere på kontrasterende og klare objekter. Det kan være vejafmærkning eller bygningsvinduer. Fokuser ikke på objekter, der har en ensartet farve og struktur.

Optagelse med lang eksponering på et stativ

En langsom lukkerhastighed vil ikke tillade dig at få et skarpt billede, når du optager håndholdt, så brugen af ​​et stativ er et must. Under forskellige lysforhold vil kameraindstillingerne være anderledes. Det hele afhænger af, hvad du skal have i sidste ende.

Hvilken slags billeder kan tages med en lang eksponering om natten?

Måske er de mest almindelige billeder af billygter.

Landskabsfotografering er ikke mindre almindeligt. Det kan ikke kun være natur, men også industrielle landskaber.

Når du fotograferer i et åbent område, kan en enkelt blitz ikke oplyse hele billedet, men det vil gøre et godt stykke arbejde med at fremhæve objekter i forgrunden. Hvis du for eksempel indstiller blitzen til at udløse på objektivets bagerste gardin og tager et billede af et objekt i bevægelse, får du en ramme med en klar, skarp genstand, bag hvilken du vil se et spor fra dens bevægelse.

Meget interessante billeder opnås, når du tegner med ild. På det næste billede tegnede drengen, med lukkeren åben, cirkler med bengalsk ild. Før lukkeren lukkede, blev der affyret en blitz, hvorved billedet af fyren blev fastfrosset. Således forblev både lystegningen og selve modellen i rammen.

For kun at få et billede af lys, behøver du ikke bruge en blitz. Denne type fotografering kaldes Freezelight (eng. Freez - freezing, Light - light), også denne stil er kendt som Cvetografika (lys grafik) eller Lightpainting (light painting) - tegning med lys.

Du skal skabe et lysmønster på gaden på et sted, hvor der ikke er belysning eller i et mørkt rum. Eksponeringen kan indstilles til enhver længde. Det hele afhænger af, hvor længe tegningen vil blive tegnet med lys. I fuldstændig mørke vil kameraet ikke fange andet end linjer fra en lyskilde i bevægelse. Blænden styrer som bekendt den intensitet, hvormed lys kommer ind i matrixen. Det betyder, at blænden i fryselyset vil regulere intensiteten af ​​gløden fra de tegnede lyslinjer. Når blænden er lukket, vil de være tynde, og når de er åbne, vil de være brede og lyse.

Om natten, med en lommelygte, kan du ikke kun tegne figurer i rummet, men også arbejde med det som en børste, belyse (omrids) objekter, hvilket gør dem mere synlige blandt resten. Denne metode kaldes let penselmaling.

For at vælge et objekt skal du sætte kameraet på en lang eksponering og på det tidspunkt, hvor eksponeringen varer, belyse objektet jævnt med en lommelygte.

Når du arbejder i denne stil, skal du være opmærksom på detaljerne, og gode resultater opnås først efter træning. Når du arbejder med en lommelygte, bør du ikke holde den statisk. Bedre at flytte den. Dette vil give mere jævn belysning. Ud over den sædvanlige lommelygte kan du bruge en lang række forskellige belysningsenheder.

Der opnås bare utrolige billeder, når du optager stjernehimlen. At fotografere stjernerne er ikke så let. Dette kan gøres på to måder. Du kan formidle stjernerne, som vi ser dem, i form af prikker, eller du kan fange stjernernes bevægelse på himlen (stjernespor).

Skyde statiske stjerner

For at fikse statiske stjerner skal du beregne lukkerhastigheden. Der er en regel på 600/fr. Som mange allerede har gættet, skal du dividere 600 med objektivets brændvidde. Resultatet af beregningen vil være den lukkertid, du skal fotografere med, så stjernerne på billedet er prikker, ikke streger.

I dette tilfælde skal blænden åbnes til det maksimale niveau, hvor der opnås billeder af høj kvalitet. Lysfølsomhed skal vælges eksperimentelt.

Stjerneskudsspor

Stjernespor er sværere at fotografere. Eksponering under sådanne optagelser kan vare fra 10 minutter til flere timer. Det afhænger af objektivets brændvidde og den ønskede sporlængde. For hvert kamera og objektiv skal du selv vælge indstillingerne.

Der er to måder at fotografere stjernespor på. Den første er at optage i ét billede med en langsom lukkerhastighed, og den anden er at tage en række billeder med en ikke for langsom lukkerhastighed og derefter sy disse billeder sammen i speciel software. Den anden vej vinder selvfølgelig. Den første har mange ulemper: udseendet af støj på grund af overophedning af matrixen under en lang eksponering, udseendet af bevægelse, dug af linseglasset, overeksponering på grund af for lang eksponering. Enhver af disse nuancer kan ødelægge et billede, der blev skabt over lang tid (fra 10 minutter til flere timer).

Den anden metode giver et stort antal fordele: Lukkerhastigheden for hver ramme er ikke mere end 60 sekunder, og dette eliminerer overophedning af matrixen og overeksponering, hvis der er bevægelse eller objektivet er dugget, kan du efterfølgende udelukke beskadigede rammer fra syning, får du en masse rammer med billeder af statiske stjerner, du kan styre lange stjernespor-program.

Optagelse med hurtig lukkerhastighed uden stativ

Den nemmeste måde at fotografere et objekt eller en person om natten på er at bruge en blitz eller andre belysningsenheder. Det kan være gadelygter, billygter, spotlights eller specielt forberedt studieudstyr. Med denne optagelse vil kun den oplyste genstand være synlig. Alt andet vil gemme sig i skyggerne.

Billeder af lyse genstande, såsom gadelamper, lys fra vinduer, flammer eller refleksioner af bylys i damme og vandpytter, ser meget godt ud om natten.

Ved at lukke blænden helt kan du få et interessant resultat. Billedet vil vise strålerne fra lanternerne.

Helt usædvanlige billeder opnås, når man fotograferer månen. Mest sandsynligt forsøgte mange at fotografere natstjernen og efter mislykkede forsøg undrede de sig over, hvordan man fotograferede månen.

Faktisk er alt meget enkelt. Mange tror fejlagtigt, at for at fotografere månen skal du øge lukkerhastigheden og blænden. Det er ikke rigtigt. Månen er et meget lyst objekt på en mørk himmel, og derfor skal lukkertiden være hurtig, og blænden skal være dækket. Gode ​​billeder fås på kameraer, hvis optik har en stor brændvidde. Ved den maksimale tilnærmelse ser månen særligt smuk ud.

Programmer for natfotografer:

Startrails - limning af en række stjernehimmelbilleder ind i stjernespor

The Photographer's Ephemeris (TPE) - beregning af tidspunktet for solopgang og solnedgang på ethvert punkt på Jorden.

Konklusion:

Natfotografering er en meget spændende aktivitet, men langt fra den nemmeste. Fantastiske billeder kan skabes ved at fotografere om natten, men du skal være forberedt på sådanne optagelser.

Artikel lavet på bestilling

Natfotografering er et af de områder inden for landskabsfotografering (og ikke kun), der tiltrækker opmærksomhed fra mange amatørfotografer. Hvis kameraet i løbet af dagen "ser" billedet på nogenlunde samme måde som vi gør, så fremstår de sædvanlige landskaber om natten i en helt anden form sammenlignet med det, vi ser med egne øjne.

Hovedhemmeligheden bag forskellen mellem opfattelsen af ​​et rigtigt billede og dets fotografi er en lang eksponering på flere sekunder. Vi kan ikke se på "lang eksponering" - når det er mørkt, kan vi kun se silhuetterne af objekter. Kameraet kan stå med lukkeren åben i 1, 2, 5, 10, 30 sekunder og endnu mere - i denne tid "optræder" billedet langsomt, men sikkert på billedet - lyst og farverigt!

Hvad skal man have af udstyret for at tage sådanne billeder?

Kun to ting - et kamera og et stativ. Det er ønskeligt, at kameraet har en manuel tilstand (M) eller i det mindste muligheden for at indstille en langsom lukkerhastighed i lukkerprioritetstilstand (TV). For at optage sent om natten har du brug for en lukkertid på op til 8 sekunder, men i nattens mulm og mørke er selv 30 sekunder måske ikke nok. Med så langsom en lukkertid er det simpelthen umuligt at holde kameraet stille i hænderne, så du skal bruge stativ.

Hovedkravet til et stativ er tilstrækkelig stivhed og vægt mindst 2 gange større end vægten af ​​enheden (så kameraet ikke "svinger i vinden").

Misforståelser om natfotografering

Ofte på internetfora skal man høre meninger, inkl. fra velrenommerede brugere til natoptagelser har brug for et spejl med et dyrt hurtigt objektiv. Personligt er jeg skeptisk over for sådanne udtalelser.

Selvfølgelig giver et hurtigt objektiv fordele, men uden det er det sagtens muligt at tage skønne billeder fra et stativ. Den eneste forskel er, at din lukkertid ikke bliver 4, men for eksempel 8 sekunder.

Et hurtigt objektiv giver reelle fordele i to tilfælde - når du skal fotografere uden stativ, for eksempel på en gade oplyst af lanterner, og reducerer lukkerhastigheden fra 1/15 til 1/60 sekund på grund af en bred åben blænde ligner et meget overbevisende argument.

Det andet tilfælde, hvor en hurtig linse vil være nyttig, er at optage et natlandskab med svævende skyer. Hvis lukkertiden er mere end 2 sekunder, vil skyerne se slørede og ikke særlig smukke ud. For at forhindre dette skal man ofte øge ISO, hvilket øger støjen. Et hurtigt objektiv vil holde ISO'en inden for rimelige grænser.

Hvad angår selve kameraet, er kameraer med store matricer – APS-C, og endnu bedre – full frame bedst egnet til natoptagelser. De har en høj arbejds-ISO, takket være hvilken de giver den bedste billedkvalitet og samtidig giver lidt plads til kreativitet, takket være muligheden for at vælge forskellige kombinationer af lukkertid og ISO-følsomhed.

Kompakte enheder med "tommer"-matricer klarer også natoptagelser ret godt, især hvis de har et hurtigt objektiv. Men simple amatørsæbeskåle, selvom de har en særlig "nattilstand", kan kun give kvalitet til at sende billeder på internettet i lav opløsning.

Den anden meget almindelige misforståelse er overdreven afhængighed af billedstabiliseringsfunktionen. I virkeligheden hjælper stabilisatoren med lukkertider på højst 1/20 sekund, når du optager håndholdt. Ved langsommere lukkertider er stabilisatoren i bedste fald ubrugelig. Når du bruger et stativ, skal stabilisatoren slukkes med magt, da billedet vil "gå", når du bruger det, hvilket vil forårsage sløring ved en langsom lukkerhastighed.

Hvordan indstiller man kameraet til natoptagelse med et stativ?

1. Vi oversætter enheden til (manuel), hvis der er en. Hvis der ikke er en fuld manuel tilstand, skal du gå til (programmeret eksponering).
2. Vi indstiller ISO-følsomheden til den lavest mulige, normalt ISO100. Dette vil reducere støjniveauet.
3. Hvis enheden kan optage i , skal du skifte til RAW. Dette er nødvendigt, for at du så kan korrigere farverne uden et generelt tab af billedkvalitet. Hvis enheden ikke understøtter RAW, indstiller vi hvidbalancen svarende til typen af ​​lyskilder - hvis disse er gadelys, så "halogen", hvis månen eller bare himlen, så "overskyet dag" (varianter er mulige, det bedste resultat opnås empirisk).
4. Indstil selvudløseren på kameraet. Dette er nødvendigt for ikke at røre enheden i det øjeblik, lukkeren udløses (ved at trykke på udløserknappen flytter vi enheden, hvilket er uacceptabelt). I mange DSLR'er er der i dette tilfælde en Mirror Lockup-tilstand (foreløbig spejlløftning) - lukkeren udløses kun få sekunder efter, at spejlet er hævet, så vibrationen fra mekanismen ikke forårsager sløring af billedet.
5. Montering af kameraet på et stativ
6. Vi skifter til manuel fokustilstand – der er intet håb om autofokus i mørke. Hvis du bruger en sæbeskål, skal du holde blænden nede på 4, indstille fokusafstanden til 2-2,5 meter (i den korte ende af zoom). I dette tilfælde vil din dybdeskarphed være fra 1,5 meter til uendelig. Hvis du har et DSLR, bliver du nødt til at sigte mod ethvert lyst objekt, der er i den rigtige afstand. Efter autofokus er "hooked", skifter vi til manuel fokus og rører ikke objektivet længere.
7. Vi sammensætter rammen rigtigt og fikserer stativhovedet.
8. Hvis enheden er i M-tilstand, skal du indstille lukkerhastigheden og blænden. Eksponeringen er normalt fra 1 til 8 sekunder, afhængigt af belysningen. Vi fastholder blænden til 4-5,6, mens de fleste objektiver giver bedre billedklarhed.
9. Tryk på udløseren

Hvis alt er gjort korrekt, fungerer selvudløseren først, derefter vil enheden stå med lukkeren åben i flere sekunder. I dette øjeblik er det vigtigt at sikre enhedens ubevægelighed - tramp ikke med fødderne i nærheden (vibrationer overføres gennem jorden), hvis vinden blæser - stå så tæt som muligt på vindsiden for at lukke enheden fra vinden.

Lad os se, hvad der skete

Efter at optagelsen er afsluttet, behandler enheden billedet i nogen tid (undertrykker støj), skærmen viser inskriptionen BUSY ("optaget"). Du kan få det indtryk, at enheden "hænger". Jo længere eksponeringen er, jo længere vil behandlingen tage. Vent til det er færdigt.

Når maskinen har vist resultatet på LCD-skærmen, skal du kontrollere eksponeringsindstillingen på histogrammet. Skærmen viser muligvis ikke billedet korrekt med hensyn til lysstyrke og kontrast.

Det er vigtigt at indse, at natbilleder skal være i en mørk tone. Lad dig ikke rive med af for lange lukkertider – det vil højst sandsynligt være umuligt at gemme overeksponerede natbilleder i Photoshop. Det er tilrådeligt at optage den samme scene mindst tre gange - normalt lidt mørkere, lidt lysere, så du kan vælge den bedste løsning.

Held og lykke med din nattejagt!

Kan jeg tage billeder i svagt lys uden stativ?

Ja du kan. Billedet ovenfor er et bevis på det. Med en langsom lukkerhastighed ville bølgerne på floden være blevet udtværet af bevægelse, og vandet ville være blevet som om det var mat, men på billedet var alle bølgerne udregnet.

For at tage sådanne billeder skal du øge ISO-følsomheden, så lukkerhastigheden ikke er længere end 1/20 sekund, hvis objektivet er med stabilisator og 1/60 sekund, hvis uden stabilisator. I sådanne tilfælde manifesteres de positive egenskaber ved kameraer med store matricer og hurtige linser. Når du optager under sådanne forhold, er der mange finesser og nuancer, der er beskrevet detaljeret i bogen. Fotografering under vanskelige forhold.