En blanding af PVA og savsmuld proportioner. Tætning af huller i et trægulv med lim med savsmuld, cementblanding, spartelmasse, pasta og papir, snor og silikone fugemasse

På trods af udseendet af forskellige moderne materialer har isolering med savsmuld ikke mistet sin relevans, fordi det ikke kun er meget billigere, men under mange forhold er det mere effektivt. Yderligere vil vi tale om:

• forskellige metoder til isolering med savsmuld;
• at vælge den optimale astringerende;
• funktioner ved brugen af ​​kalk;
• at vælge de mest effektive metoder til isolering af gulve, vægge og lofter;
• sammenligning af isolering ved hjælp af savsmuld og andre materialer.

Savsmuldsisoleringsmetoder

Affaldssavning af træ, som er savsmuld, kan bruges til isolering på tre hovedmåder:

• tilbagefyldning med komprimering;
• fremstilling og installation af varmeisoleringsplader;
• pudsning.

Tilbagefyldning er den enkleste metode, hvis eneste fordel er lave lønomkostninger. Dens største ulempe er nedsynkningen af ​​tætningsmaterialet på grund af sammenklumpning og udseendet af hulrum. I sig selv er hulrum ikke farlige, fordi luft er en fremragende varmeisolator, men enhver skade på den ydre eller indre foring vil føre til luftcirkulation og et kraftigt fald i varmeisoleringsegenskaber. Derfor bruges denne metode kun til at reducere varmetabet i bryggers, hvor udseendet af kuldebroer ikke vil føre til alvorlige problemer, og hvor du kan åbne den ydre hud og tilføje savsmuld om et år.

Isoleringsplader skal ikke efterfyldes årligt, men det er meget sværere at arbejde med dem. Når alt kommer til alt, skal du først lave forme (matricer) til at hælde pladerne, derefter vælge den optimale sammensætning af opløsningen og hælde pladerne i matricerne. Efter fuldstændig størkning fastgøres pladerne til væggene, loftet eller gulvbeklædningen på forskellige måder, og mellemrummene mellem dem forsegles med frisk mørtel. Den største fordel ved metoden er, at brændeovne kan laves hele året rundt, hvis der er et passende rum. Den største ulempe er deres lave mekaniske styrke og store masse, hvilket gør dem ret svære at arbejde med.

Pudsning med forskellige savsmuldsbaserede løsninger er en anden populær metode til isolering. Det kan også omfatte at hælde den færdige opløsning i hulrummene mellem husets yder- og indervægge. Den største fordel ved disse metoder er evnen til at isolere overflader af enhver form. Det første minus er, at efter påføring af opløsningen fyldes overfladen, der skal isoleres med vand, og den anden er, at det er vanskeligt at isolere lofterne på denne måde, fordi opløsningen på grund af det utilstrækkelige forhold mellem plasticitet og vægtfylde konstant bryder sammen og falder.

Valg af det optimale bindemiddel

Isolering med savsmuld alene er ineffektiv, derfor er de blandet med stoffer, der gør savsmuld til en fast og ubevægelig masse. De mest populære bindemidler er:

• cement;
• gips;
• ler;

Cement giver maksimal styrke til hærdet isolering, derudover tolererer det vand lettere end gips eller ler. Det optimale forhold mellem savsmuld og bindemiddel er 5: 1, denne sammensætning giver høj styrke af det hærdede materiale og gode varmeisoleringsegenskaber. Mørtlen har en brugstid på 2 timer, hvorefter reaktionen af ​​cement med vand begynder, og blanding af opløsningen fører til et styrketab efter hærdning. En stigning i andelen af ​​bindemidlet øger styrken lidt, men en stigning i andelen af ​​savsmuld øger forholdsmæssigt de varmeisolerende kvaliteter. Ikke desto mindre skal cement-savsmuldsisolering beskyttes mod nedbør ved hjælp af sidespor eller enhver anden metode.

Gips giver mindre styrke end cement, styrken af ​​den hærdede isolering og tåler fugt meget dårligere. Den specifikke vægt af gips-savsmuldmasse er lidt højere end den for samme sammensætning baseret på cement på grund af det lavere optimale forhold mellem isolerings- og bindematerialer på 4:1. Mørtlen har en brugstid på 10 minutter, hvorefter gipsen begynder at reagere på vand og opblanding medfører et styrketab efter hærdning. Særlige tilsætningsstoffer (citronsyre, kaseinlim eller læsket kalk) kan øge brugstiden op til 30 minutter uden at forringe styrken af ​​den hærdede sammensætning alvorligt.

Den største fordel ved ler er dens generelle tilgængelighed, fordi det er nok at fjerne en meter frugtbar jord, og du har klar til brug ler. Efter tørring viser blandingen af ​​ler og savsmuld sig at være mærkbart mindre holdbar end de tidligere sammensætninger, derfor er isoleringsplader ikke lavet af den. Når det isoleres på anden vis, giver det samme resultat som cement eller gips. Den åbenlyse fordel ved dette bindemiddel er, at leret efter fugtindtrængning først bliver blødt, for derefter at tørre op igen og genvinde sin tidligere styrke. Derudover giver ler den maksimale damptransmissionskoefficient, så bygninger, der er isoleret med det, udleder let overskydende fugt i atmosfæren og regulerer dermed fugtigheden inde i lokalerne.

Efter størkning er blandingen af ​​savsmuld og PVA ikke ringere i styrke end cement-savsmuldsammensætningen af ​​samme proportioner, desuden er den ikke bange for vand. Derfor, hvis du ikke er forvirret over udseendet af isoleringen, så kan du undvære ekstern efterbehandling. Denne tilgang er velegnet til hønsegårde og andre bryggers, for hvilke udseende er meget mindre vigtigt end funktionalitet. Brugstiden for den færdige blanding er 3 timer, hvorefter blanding reducerer styrken en smule. En sådan blanding har et minimumsniveau af dampgennemtrængelighed, så den bør ikke bruges til isolering af træhuse, fordi det vil fratage dem deres største fordel - et behageligt mikroklima i værelserne.

Funktioner ved brugen af ​​kalk

Uanset valget af bindemidlet, såvel som i tilfælde af isolering med savsmuld alene, er det nødvendigt at blande dem med kalk. Dette vil ikke kun beskytte træet mod råd og sygdom, men forhindrer også udseendet af insekter og gnavere. Men det er gnavere, der er hovedproblemet ved moderne isolering, de laver gerne huller i skum, mineraluld og andre materialer. Takket være kalk, som er en stærk alkali og brænder dyr, undgår gnavere at sætte sig i et isolerende lag af savsmuld. Den gennemsnitlige procentdel af savsmuld i forhold til kalk er 10:1, men det kan variere op eller ned afhængigt af en række forhold.

Sådan vælger du den bedste isoleringsmetode

Når du vælger en metode til isolering, er det nødvendigt at gå ud fra bekvemmeligheden ved dens implementering, for med hensyn til termisk effektivitet er de alle omtrent ens. Hvis det er nødvendigt at isolere loftet, skal du først og fremmest finde ud af, om alt arbejdet kan udføres fra siden af ​​den øverste etage, demontering af gulvet, eller du bliver nødt til at gøre alt nedefra. Hvis det viser sig at virke fra siden af ​​gulvet i den øverste etage, er enhver metode egnet, inklusive isolering med savsmuld alene, mens problemet med svind kan løses ved mere grundig komprimering af materialet. Du kan også tilføje en lille mængde bindemiddel (i forholdet 15: 1 eller 20: 1), dette vil ikke skabe et holdbart isoleringslag, men det vil forhindre krympning. Hvis det er umuligt at arbejde ovenfra, bliver du nødt til at lave plader og fastgøre dem til loftet, fordi det er umuligt at påføre et sådant lag isoleringsgips.

Når du isolerer vægge, skal du også tage stilling til, hvilken af ​​metoderne der er nemmere at udføre, og også bedre egnet til specifikke forhold. Hvis der er meget fritid om vinteren, og der er en opvarmet garage eller skur, kan du forberede isoleringsplader, så deres installation om foråret eller sommeren vil tage meget mindre tid end pudsning eller hældning. Hvis væggen er med hulrum, er det nødvendigt at bestemme, hvordan man kommer til dem med minimal skade på væggene, og hvilken metode der er mere effektiv under sådanne forhold. Derudover er det ved pudsning eller udvendig udstøbning nødvendigt at beklædte vægoverfladen med et net, som giver maksimal vedhæftning til isoleringsmørtlen.

Sammenligning af isolering med savsmuld og andre materialer

Vi har allerede talt om de to vigtigste fordele ved savsmuldsisolering - sådanne værker er billige, og mus starter ikke i dette materiale. De har dog andre fordele - de lader vanddamp passere bedre end nogen isolering, så deres effekt på mikroklimaet i åndehuse er minimal. Derudover er selv en blanding af savsmuld og gips mindre følsom over for høj luftfugtighed og dugtab end mineraluld. Blandingen med PVA i følsomhed over for høj luftfugtighed og dug er mange gange mineraluld overlegen og kan sammenlignes med skum, ekspanderet polystyren og ekspanderet polyurethan.

Savsmuld har et andet betydeligt plus, som kun manifesteres i Rusland, hvor byggematerialemarkedet er fyldt med forfalskede og forfalskede produkter. Tager du gratis eller køber træsavaffald fra en træbearbejdningsvirksomhed eller et savværk, kan du være sikker på, at du ikke bliver smuttet ud i en falsk eller forfalsket, og at materialet ikke viser sig at være giftigt eller giftigt. Men dette er især vigtigt for soveværelser og børneværelser, så du kan affinde dig med ikke så mange mangler ved dette materiale.

I alle andre henseender er træsavaffald lidt ringere end moderne materialer. En sådan isolering kræver, om end ikke meget, men stadig mere indsats, fordi moderne materialer leveres i form af brugsklare produkter, og en isoleringsløsning eller -blanding mangler stadig at blive forberedt. Med hensyn til termisk effektivitet svarer et 10 cm tykt savsmuldsisoleringslag til et 8 cm tykt lag mineraluld eller et 6-7 cm tykt skumlag. Hvis du kan øge laget, vil de på ingen måde være ringere end noget andet materiale.

Med hensyn til følsomhed over for brand og fare under en brand er savsmuld med bindemiddel (med undtagelse af PVA) sammenlignelig med mineraluld og er mange gange overlegen i forhold til polystyren, ekspanderet polystyren eller polyurethan. Det er jo meget svært at sætte ild til dem, men hvis huset er blusset så meget op, at isoleringen er antændt af varmen, så vil sådan en brand ødelægge huset med eventuel isolering. Men under en stærk brand udsender savsmuld ikke giftige stoffer, hvilket ikke kan siges om andre varmeapparater, undtagen mineraluld.

En anden vigtig parameter, som afhænger af det korrekte valg af bindemiddel og overholdelse af teknologi, er levetiden for en sådan varmelegeme. Skumisolering skal ændres efter maksimalt 50 år, mineraluld efter 100 år, men stadig i Rusland og andre lande er der huse isoleret med savsmuld, hvis alder er over 150 år. Og det isolerende lag kræver ikke udskiftning, fordi det er i fremragende stand. Med denne parameter har savsmuldsbaseret isolering efterladt alle konkurrenter langt bagefter. Derfor er det umuligt at sige entydigt, om savsmuld er værre eller bedre end moderne isolering, de er designet til visse forhold, og der er de væsentligt overlegne i forhold til nogen analoger.

Hvis gulvbrædderne er revnede, og der opstår revner i dem, og gulvbrædderne er bøjede, og deres knirken ved hvert trin kræver en hastereparation, bør du tænke over, hvilken metode der giver det bedste resultat og medfører de laveste materialeomkostninger. Men det sker også, at gulvets tilstand i øjeblikket er tilfredsstillende, men dets jævnhed lader meget tilbage at ønske. I dette, som i det foregående tilfælde, er der måder at kvalitativt forberede gulvet til gulvbelægningen af ​​topcoaten.

Udjævning af gulvet med afretningslag

I tilfælde af at gulvet ikke er råddent, men ikke opfylder dets jævnhed, kan du ikke åbne brædderne, men lave en udjævningsafretning direkte på dem. Først bør du beslutte, hvilken højde du skal bruge for at hæve gulvet. Det er vigtigt at korrelere højdemærkerne med døråbningerne og rørene i varmesystemet. Dørene skal muligvis udskiftes eller afkortes. Enheden af ​​en betonafretning på en træoverflade indebærer en tilstrækkelig del af risikoen, derfor skal valget af en betonblandingsproducent tages op med fuld alvor. En glimrende mulighed ville være at købe "Vetonit 3300", som har den egenskab, at den let bliver udjævnet og hurtigt får styrke. Den indeholder en speciel fiber, der forbedrer kvaliteten af ​​gulvoverfladen. Belægningstykkelsen anbefalet af producenten er op til 1 cm. Men når man arbejder med en træoverflade, skal tykkelsen af ​​betonlaget være mindst en tredjedel af gulvpladens tykkelse. Stadierne til udjævning af overfladen af ​​et trægulv er som følger:

• Forberedelse af basen. Over tid bliver det øverste lag af træplader slidt, malingen revner på det, træets fibre flager af, og der kommer et lag af snavs og fedt på dem. Derfor er det meget ønskeligt at fjerne dette lag, der er uegnet til videre brug, ved hjælp af en elektrisk høvl eller slibning.
• Fodpanelerne skal fjernes.
• Gulvbrædderne skal være solidt fastgjort til strøerne. For at gøre dette skal du bruge søm eller selvskærende skruer af passende størrelse. Tynde brædder, der bøjer sig under vægten af ​​en person, skal udskiftes, og mellemrummene mellem gulvbrædderne skal være spartelmasse. Du kan bruge enhver kitblanding til trægulve. Hvis der er et ønske eller behov, kan følgende sammensætning forberedes til at tætne revnerne: bland 4 dele savsmuld med 1 del oliemaling.
• Efter fjernelse af fodpaneler skal mellemrummene mellem gulvbrædderne og væggen lukkes med passende massive lister. Efter at afretningen er færdig, fjernes de for at give spalteventilation af gulvpladsen, hvilket forhindrer nedbrydningsprocessen af ​​gulvbrædderne nedefra.
• Dernæst skal du grunde overfladen af ​​trægulvet. Til dette formål kan du bruge "Vetonit Dispersion". Overfladen, der er dækket af denne forbindelse, vil sikre let spredning af afretningslagret. Hvis gulvet nivelleres ved at påføre et par ord af afretningen, skal behandlingen med denne forbindelse udføres, før hvert lag påføres på overfladen af ​​det forrige.
• Dernæst skal du forstærke trægulvet med glasfibernet ved hjælp af en byggehæftemaskine. Du kan undvære hæfteklammer, men i dette tilfælde, i processen med at påføre afretningen, skal nettet "smeltes".
• Dernæst nivellerer vi trægulvet ved hjælp af en betonudjævningsanordning i henhold til producentens anvisninger.

Afretning af et trægulv med PVA lim

Denne metode fungerer godt på enhver træoverflade. Det er billigt og giver en holdbar, slidstærk belægning. Du skal bruge: savsmuld, lim selv, træplanker. Begyndelsen af ​​arbejdet er installationen af ​​guider, som vil tjene som en guide til niveauet af nivelleringslaget. For at gøre dette, trækker du sig tilbage en kort afstand fra væggen, i en afstand på højst 60 cm, pakkes rækker af træplanker, hvis ensartethed kontrolleres ved hjælp af et niveau. Dernæst skal du forberede en udjævningsblanding: bland savsmuld med lim indtil en cremet tilstand. Gulvoverfladen skal være fri for støv og fedt før påføring af massen. Belægningen påføres i lag. Denne sammensætning krymper, derfor skal du efter påføring af et lag på 1 cm vente på, at den tørrer helt, og først derefter fortsætte med at påføre det næste lag. Vi nivellerer trægulvet med denne sammensætning pænt, i lag uden at skynde sig. På trods af at denne proces tager ret lang tid, vil resultatet helt sikkert glæde: overfladen vil være stærk og jævn. Yderligere, oven på udjævningslaget, lægges tynd krydsfiner, som er fastgjort til gulvbrædderne ved hjælp af selvskærende skruer.

Skønheden og det praktiske ved et laminatgulv er ubestrideligt ikke kun derhjemme, men også i kontorlokaler. Det mangfoldige design giver dig mulighed for at vælge den ønskede farve til ethvert rum. Der er et meget bredt udvalg af laminat og dets farver: fra ensfarvet eller mønstret, til laminat, der imiterer træ, marmor, sten. Den lette installation er en af ​​dens ubestridelige fordele. Laminat kan lægges på næsten enhver overflade: træ- eller betonbase, linoleum, fliser. Det er forbudt at lægge laminat på ethvert tæppe.

Der stilles højere krav til kvaliteten af ​​hovedfladen. Så når du udfører reparationer på egen hånd på en træbase, skal du arbejde godt med det. Grundlæggende krav til basen: den skal være jævn (uregelmæssigheder - mindre end 4 mm / m² er tilladt), uden dråber, være pålidelig og godt forstærket.

Hvordan nivelleres et trægulv?

For at afrette et trægulv korrekt under et laminatgulv, skal du først vurdere tilstanden af ​​det eksisterende trægulv.

Nøglepunkter at holde øje med:

• Sørg for integriteten af ​​brædderne, bjælken (så der ikke er spor af insekter eller råd på dem). For at gøre dette løftes det ene bræt, og dets forkerte side undersøges, forsinkelsens tilstand. En tør og holdbar overflade, uden spor af insekter, antyder, at dette gulv sikkert kan dækkes med laminat.
• Bestemmelse af den horisontale afvigelse. Bestemmes ved hjælp af et laserniveau. Laseren placeres i hjørnet med højeste etagehøjde, mærker på væggene. I mangel af dette nyttige værktøj vil denne aktivitet blive længere og mere besværlig.

Den mest hævede del af gulvet bestemmes visuelt, derefter bestemmes niveauet og højden af ​​det udjævnede gulv af monteringsniveauet, som er markeret langs hele rummets omkreds. Når du kontrollerer gulvet for tilstedeværelsen af ​​bump, trækkes rebene fastgjort til de modsatte vægge langs højden af ​​det fremtidige gulv.

Når rebet rører gulvet, hæves det en vis afstand, og det trækkes på ny, således markeres højden på det nye gulv.

Metoder til udjævning af gulvet under en laminatbelægning:

• krydsfiner;
• PVA lim + savsmuld;
• betonblanding;
• justering på forsinkelser;
• selvnivellerende blanding;
• skrabning.

Vigtig. Før du bruger nogen mulighed for at udjævne en træoverflade, skal basen kontrolleres og forstærkes. Desuden skrues knirkende brædder med søm eller selvskærende skruer, stærkt beskadigede eller ujævne brædder repareres med bagsiden.

Lad os nu se på forskellige muligheder for, hvordan man udjævner gulvet under laminatet.

PVA lim og savsmuld

Dette er en meget økonomisk og alsidig måde at fjerne ufuldkommenheder på træoverflader.

Til dette har du brug for:

• PVA lim;
• savsmuld;
• strimler;
• niveau og spatel.

Guider er installeret, justeret i niveau, fastgjort i kort afstand fra væggen. Det er muligt at bruge krydsfiner, tynde træklodser som guider.

Styrene lægges fra væggen, med højeste gulvniveau.

Vigtig. Styrene er indstillet strengt i henhold til monteringsniveauet.

Hvis plankens højde er utilstrækkelig til at udjævne ujævnhederne, placeres et stykke krydsfiner (planker) under det, og strukturen fastgøres til gulvet. Afstanden bør ikke overstige 60 cm.

Råd. Hvis det efter udjævning med en klæbemiddelblanding er planlagt at gulve tynd krydsfiner, skal du placere styrene i en afstand svarende til halvdelen af ​​pladen.

For at forberede blandingen skal du blande savsmuld og PVA-lim. Blandingen skal ligne hjemmelavet creme fraiche.

Råd. Tørt savsmuld kan trække vand fra limen, for at forhindre dette, før æltning, dyppes de kort i vand og presses.

Blandingen udlægges på en overflade fri for støv og fedt. Efter tørring krymper limblandingen stærkt, så den påføres i lag, der ikke er tykkere end 1 cm.Med stærkere dråber (mere end 1 cm) udjævnes gulvet i flere trin.

Dette forlænger processen, men er nødvendigt for en udjævnet base af høj kvalitet. Efter at afretningen er tørret godt, fastgøres tynd krydsfiner til styrene.

Udjævning af gulvet med krydsfiner

Udjævning af gulvet ved hjælp af krydsfiner er den mest populære måde at korrigere defekter i undergulvet til at lægge laminat på. Mindre forskelle (3 - 6 mm) i gulvet udjævnes med tyk krydsfiner (spånplade, OSB).

Vi lægger krydsfiner på træstammer

For strukturel styrke udlægges krydsfinerplader enten på tværs eller som murværk. Arket skæres i fire firkanter. Efter udskæring skal du omhyggeligt inspicere alle skiver for delaminering. Hvis et sådant ark fanges, skal det udskiftes med et helt.

Ved installation af krydsfiner på træstammer udføres mærkning på forhånd, og de steder, hvor arkene er fastgjort til træstammerne, er angivet, hvilket vil forenkle dens yderligere installation, og den nøjagtige placering af træstammerne vil være kendt.

En video om krydsfinerjustering er nedenfor.

Vi anvender en betonafretning

Trægulvet udjævnes med en betonafretning. Denne mulighed anbefales dog ikke til brug. En betonafretning øger belastningen af ​​trægulve fra 75-100 kg / m2, og ikke alle trægulve kan modstå en sådan vægt. En sådan afretning udføres, når de er 100% sikre på kvaliteten af ​​trægulvet.

Laminat afretningslag

Hvis det er alarmerende, så kan betonafretningen revne og beskadige laminatgulvet. For at hælde betonafretningen er det første skridt at lægge vandtætningslaget på gulvet. Vandtætningsmaterialet er en overlappende polyethylenfilm, leddene er forbundet med klæbebånd. Der skal tilsættes et blødgøringsmiddel til blandingen, hvilket giver elasticitet (det vil redde afretningen med en lille afbøjning af brædderne).

Selvnivellerende blandinger

Den enkleste og mest effektive mulighed for at udjævne bunden med små forskelle op til 2 mm er at fylde bunden med en selvnivellerende blanding. Det sælges i specialbutikker som en blanding til tørre underlag. Ulempen ved denne mulighed er de høje omkostninger ved sådanne blandinger.

Forberedende arbejde før hældning af den selvnivellerende blanding:

• fikser brædderne, hvis det er nødvendigt;
• huller skal dækkes med akrylkitt / PVA-lim + savsmuld;
• efter at kittet tørrer, grundes gulvet (fugtbeskyttelse);
• gulvet og væggene, op til mærket af grænsen af ​​det udjævnede gulv, klistres over med vandtætning;
• på stedet for den indvendige overgang eller overgang af belægninger er et spjældbånd installeret (en tynd træplanke);
• når du hælder et gulv med en tykkelse på mere end 1 cm, skal der lægges et forstærkningsnet på gulvet, som lægges på en plastfolie og fastgøres med klæbebånd;
• blandingen fortyndes i overensstemmelse med kravene i instruktionerne;
• fyldning begynder fra hjørnet i striber omkring 30-40 cm brede;
• efter udhældning udjævnes strimlen med en spidsrulle, som frigiver luftbobler fra afretningen.

I stedet for en rulle kan den udjævnes med en bred spartel eller gummiskraber Blandingen tørrer hurtigt, så hældningen udføres hurtigt, så kanterne på det forrige lag ikke tørrer ud.

Afretningen skal have lov til at tørre godt, hvorefter gulvet er klar til udlægning af laminatet.

Brugen af ​​en selvnivellerende blanding er vist nedenfor (og instruktioner om, hvilken blanding du skal vælge, og hvad den afhænger af).

Udjævning af gulvet på træstammer

Denne metode er velegnet til private huse eller lejligheder i stueetagen. Essensen af ​​denne metode er, at gamle, slidte gulvbrædder fjernes, og træstammer forbliver (hvis de er i god stand).

Nye gulve og laminatgulve kan være dyre. Med denne metode bliver gulvet fladt, solidt uden brug af brædder, og det vil samtidig isolere gulvet.

Vi fylder rummet op med udvidet ler

Efter at have fjernet de gamle, slidte brædder, fyldes det underjordiske rum mellem træstammerne med ekspanderet ler. Det dækkes derefter med skum for at udjævne overfladen og fylde hele rummet. Ovenfra er strukturen dækket af plader af tyk krydsfiner, som er fastgjort til strøerne.

Løkker

- ret hårdt. Små uregelmæssigheder og ruhed kan udjævnes. Du kan skrabe gulvet manuelt eller med en skraber. At skrabe gulvet i hånden er svært, ikke særlig effektivt. Skraberen giver høje lyde og er meget støvet. Derfor skal du have gode høreværn til at beskytte mod støj og en respirator til at beskytte luftvejene mod støv.

Rummet skal også forberedes før arbejdet påbegyndes: dæk møblerne, prægede dekorative elementer, så støv ikke kommer ind i dem. Før du betjener maskinen, skal du slå søm ned i brættets dybde et par millimeter for at forhindre, at maskinbladene knækker.

Sløjfen begynder fra hjørnet, gradvist fremme som en slange og fjerner uregelmæssigheder. Derefter forsegles hullerne og diverse revner med spartelmasse. Hvorefter tørring udføres afskrabningen yderligere.

Hvis pladen er alvorligt beskadiget eller ujævn, fjernes den, vendes og sættes tilbage. Dette er nødvendigt for at udjævne farveforskellen på gulvbrædderne (under drift skifter brædderne farve, og derfor erstattes det beskadigede bræt med et nyt).

Afskrabning af gulvet nær soklen eller på svært tilgængelige steder udføres med en vinkelhåndskraber.

Når du er færdig med arbejdet, skal du vente på, at alt støvet har lagt sig, støvsuge og vaske gulvet med en fnugfri klud med et opløsningsmiddel (hvid alkohol), dække overfladen med en beskyttende lak.

Vi har også set på de mest almindelige muligheder for. Valget af en bestemt metode eller deres kombination afhænger af hovedkønnets tilstand, dine økonomiske muligheder.

Når du udjævner gulvet under laminatet, skal du huske, at et underlag af høj kvalitet forlænger laminatgulvets levetid og gør det lettere at reparere. God renovering til dig.

Et trægulv i ethvert rum begynder uundgåeligt at revne, synke og miste sin flade overflade. For at skjule disse defekter bruger husejere gulvbelægninger såsom linoleum, laminat eller fliser. Men før du begynder at lægge gulvbelægningen, skal du tabe overfladen. Husk på, at nivellering af et trægulv ikke er en let opgave, men hvis du fuldt ud følger alle anbefalinger og tips, vil det ikke være svært at klare denne opgave.

Træ er et af de materialer, der kræver konstant pleje, da det er tilbøjeligt til at udtørre, vride sig, revne og krympe. Afretning af trægulvet giver dig mulighed for at fjerne en række uregelmæssigheder, der kan påvirke det nye gulv negativt i fremtiden, hvilket gælder både for bløde materialer som linoleum eller tæpper og for hårde materialer som fliser, parket eller laminat (se Sådan udjævnes et gulv under et laminat ), samt at gøre rammen af ​​høj kvalitet og pålidelig. Gør-det-selv udjævning af trægulve kan udføres ved en af ​​følgende metoder:

• Looping;
• Med PVA lim og kit;
• Med brug af en selvnivellerende blanding;
• Krydsfiner.

Bestemmelse af tilstanden af ​​et trægulv

Den første ting at gøre for at vælge den rigtige måde, når du nivellerer gulvet med dine egne hænder, er at vurdere dets tilstand.

Først skal brædderne kontrolleres for råd og insektmodstand. For at gøre dette skal du åbne det ene bræt og inspicere dets log og bagside. Den tørre, faste overflade og fraværet af insektmærker gør, at gulvet ikke skal skiftes. Hvis der konstateres forrådnelse, skårede revner, bør du lægge gulvet på et nyt eller udskifte plader af lav kvalitet.

For det andet skal du bestemme, i hvilket omfang gulvet vippes fra vandret. Dette kan nemt gøres ved hjælp af et laserniveau. For at gøre dette skal du placere apparatet i det højeste hjørne og markere væggene. Hvis du ikke har mulighed for at bruge denne enhed, bliver du nødt til at pille lidt: find det højeste punkt på gulvet, tegn en lige linje gennem dette punkt ved hjælp af monteringsniveauet og fortsæt det til hele rummets omkreds.

Våd gulvafretning til afretning

En våd gulvafretning er en teknologi til at arrangere et gulv til den indledende udjævning eller dækning af en bygning for at afslutte påføringen af ​​et smedemateriale. Den består hovedsageligt af sand, cement og fint grus.

Her er en liste over hovedfunktionerne af en våd afretningsmasse:

• Forstærkning af undergulvet;
• Udjævning af overfladen;
• Varme- og lydisolering;
• Beskyttelse af rør og (eller) kabler.

Hvordan laver man en afretningslag?

For at lave dit eget afretningslag skal du ælte en opløsning af vand, sand, cement og specielle tilsætningsstoffer. Påfør afretningen, og vent, indtil den tørrer og får styrke. Kontroller derefter kvaliteten af ​​den resulterende opløsning: du skal få en tæt, homogen, jævn og revnefri blanding. Hvis du vil have en kvalitetsafretning, skal du købe den fra en pålidelig producent.

DIY gulvafretningsvideo

Følgende er stadierne til udjævning af gulvet med en våd gulvafretning:

1. Bestem niveauet. Indstil niveauet på rummets horisontlinje og bestem maksimum og minimum gulvhøjder.
2. Forbered overfladen. Rengør gulvet for snavs og støv, dæk alle revner med cement.
3. Placer beacons. Hold øje med gulvniveauet, placer beacons og fastgør dem sikkert.
4. Hæld selve opløsningen i. Hæld den forberedte afretningsblanding i cellerne mellem beacons og slip den.
5. Lad afretningen tørre helt. Det vil tage 8-16 timer, men det vil først være muligt at udføre større arbejder efter 4 dage. Vådt savsmuld kan lægges ovenpå.

Fordele og ulemper ved en våd afretning

Fordele:

• lave omkostninger til materialer;
• lav afretningshøjde;
• pålidelig vandtætning;
• holdbar belægning.

Minusser:

• meget lang tørretid;
• store lønomkostninger;
• dårlig lyd- og varmeisolering.

Afretning med mekanisk gulvskraber

Afretning med mekanisk afskrabning af et trægulv

Processen med mekanisk skrabning af gulvet går som følger og er opdelt i følgende trin.

1. Klargøring af lokalerne til skrabning. Fjern alle møbler, tæpper, gardiner og malerier fra rummet. I tilfælde af en sad ned kan nogle møbler ikke tages ud, de skal dækkes med plastfolie, som bruges til at afværge støv med en trædispersion.
2. Rengøring af gulvoverfladen. Slip af med alle søm og knapper: de er især farlige for skraberen.
3. Klargøring af skraberen. Du skal bruge en åndedrætsværn, der beskytter dig mod træspredning og støv under arbejdet, hovedtelefoner - mod maskinstøj og tunge handsker - mod maskinvibrationer.
4. Løkker. Nu kan du starte selve cyklussen. Begynd at løkke i hjørnet og bevæg dig med en slange, og pil det første lag af. Fyld derefter alle revner og huller op, hvilket kan gøres med en spartelmasse, hvis farve minder mest om farven på trægulvet. Hvis et bræt er meget beskadiget, skal du vende det om på den anden side eller udskifte det med et nyt. Bearbejd svært tilgængelige områder af gulvet og fodpaneler manuelt med en håndspartel. Genbrug gulvet, men kun når kittet tørrer godt.
5. Når cyklusarbejdet er slut, skal du begynde at rense snavs og støv op. Støvsug overfladen og tør med en fnugfri klud og affedtningsmiddel inden lakering.

Det skal bemærkes, at udjævningen af ​​et trægulv kun anses for at være afsluttet, hvis hele overfladen er perfekt glat, og der ikke er nogen uregelmæssigheder på den.

Udjævning af gulvet med PVA-lim og spartelmasse

Metoden til at udjævne gulvet med dine egne hænder ved hjælp af PVA-lim og kit er blevet mere og mere brugt på det seneste.

Denne metode til udjævning af et trægulv er den mest innovative og usædvanlige. Ved hjælp af savsmuld og PVA-lim tilberedes en blanding, som efter hærdning bliver ret stærk og svær at behandle. Tilgængeligheden og lave omkostninger ved de indledende komponenter gør kittet relativt omkostningseffektivt. Den ligner i sin essens den populære spånplade, men i modsætning til den kan spartelmassen blødgøres og fyldes ud i alle revnerne med den. En sådan PVA kit gør det muligt at udføre yderligere isolering af gulvet. Her er de vigtigste faser af udjævning af gulvet med dine egne hænder ved hjælp af en PVA-baseret kit:

Bemærk venligst, at et spartelmasse baseret på PVA og savsmuld muligvis ikke er stærkt nok til nogle gulvbelægninger, så vi anbefaler, at du desuden lægger en plade af spånplader, gipsplader eller krydsfiner.

Udjævning med en selvnivellerende masse

Skal du dække gulvet med mere end blot lak eller maling, så vil makuleringsmetoden ikke fungere for dig. Vi bliver nødt til at vende os til en anden måde at udjævne et trægulv på, for eksempel ved at udjævne gulvet med dine egne hænder ved hjælp af en selvnivellerende blanding.

I dag produceres selvnivellerende blandinger, der udelukkende er beregnet til trægulve. Selv det mest skæve gulv vil få en perfekt flad overflade med denne blanding. Den selvnivellerende belægning vil have en tykkelse på 0,5-2 centimeter.

• Den første ting, du skal gøre, inden du starter selve nivelleringen, er at forberede overfladen. For at gøre dette skal du bruge en selvskærende skrue eller træskrue. Fastgør alle flytbare brædder og gør dem ubevægelige. Kør alle udragende sømhoveder under gulvniveau.
• Det næste trin er at slibe overfladen fra rester af maling eller lak. Hvis der er store mellemrum mellem brædderne, skal du forsegle dem med en selvnivellerende blanding. Det skal fortyndes tykkere end normalt. Vent til kittet er helt tørt.

Nu kan du begynde at grunde overfladen. Grund med en vandtæt primer, som vil hæmme indtrængning af væsker og hjælpe materialet til at binde bedre. Forbered derefter væggene, der skal dækkes med isoleringsmateriale, og forbind nogle steder væggene og gulvene med en polystyrensøm. Bestem niveauet og tag hensyn til lagets tykkelse.

Selvnivellerende sammensat video

I døråbningen skal du lægge en træplanke efter størrelsen på det kommende gulv. Ved hjælp af fyldning kan du markant hæve gulvets højde. Hvis du ønsker at øge gulvniveauet, så skal påfyldningen udføres i to trin. Læg et specielt forstærket net med en overlapning på fem centimeter på det grundede gulv. Fastgør nettet med en speciel konstruktionshæftemaskine. Nu er det tid til at ælte blandingen. Forbered det i henhold til producentens manual. Det skal huskes, at overskydende vand kan føre til delaminering. Rør blandingen med en boremaskine med en speciel dyse. Efter blandingen er godt blandet, lad den stå i 15 minutter, og rør derefter godt en gang til. Der skal dannes en tyk homogen masse uden forskellige klumper og klumper.

Rør blandingen lavet i henhold til instruktionerne, hæld den på det forstærkede gulv og fjern de dannede bobler med en piggummirulle. Planer derefter gulvet med en glat gummirulle. Overfladen skal tørres, under hensyntagen til og under hensyntagen til alle ønsker og betingelser fra producenten af ​​den selvnivellerende blanding.

Foretrækker denne metode ved gulvlægning, er det nødvendigt at tage højde for detaljen, at gulvhøjden vil stige betydeligt. Ikke desto mindre, under hensyntagen til alle fordelene og bekvemmelighederne ved denne nivelleringsmetode, er et sådant minus mere end kompenseret for.

Udjævning af trægulvet med krydsfiner

Sidstnævnte metode er ekstremt populær og udbredt, for med dens hjælp, naturligvis med forbehold for alle instruktioner og anbefalinger, kan du få en glat og jævn overflade, der vil være yderligere velegnet til enhver gulvbelægning.

Nedenfor er alle funktionerne ved at udjævne gulvet med dine egne hænder med krydsfiner.

1. Placer selvskærere langs hele gulvets omkreds som pejlemærker eller skruer på et bestemt niveau. Placer beacons i hjørnerne af en firkant, med lande 200-300 millimeter lange (afstanden afhænger af tykkelsen af ​​krydsfiner: Jo større den er, jo kortere er afstanden).
2. Efter at niveauet er lagt, lægges på gulvet logs af krydsfinerplader, der måler 300-350 millimeter. Fastgør lags med PVA lim. Hvis der er et mellemrum mellem dem, skal du fjerne det ved hjælp af profilerede krydsfinerblokke, som også limer på PVA.
3. Så skal du selvfølgelig lægge et lag. Forbered først stokkene og skær dem i firkanter med en sidelængde på 600 millimeter. Dette kan nemt komme ud, hvis du skærer en almindelig plade af krydsfiner i fire lige store dele. Undersøg enderne af pladerne meget omhyggeligt, fordi de kan delaminere, hvilket ikke er acceptabelt. Finder du sådan et ark, skal det udskiftes.
4. Læg derefter krydsfinerpladerne på stammerne ved hjælp af murværket, så pladens 4 hjørner ikke falder sammen.
5. Fastgør krydsfinerpladerne med en selvskærende skrue til strøerne.

Bruger denne måde gør det selv gulvafretning Du kan få et fejlfrit jævnt gulv, der passer til enhver type gulvbelægning.

Video installation af krydsfiner

Afretning med ekspanderet ler

Ekspanderet ler er et porøst materiale, der opnås ved afbrænding af lersten. Den mest populære måde at bruge ekspanderet ler på er at udjævne og isolere gulve med dem.

Stadier af udjævning af gulvet med ekspanderet ler:

1. Bestem gulvniveauet ved hjælp af beacons. installer et fyrtårn i afstand fra væggen, resten parallelt med hinanden. Juster dem derefter ved hjælp af monteringsniveauet.
2. Start opfyldning af ekspanderet ler. Udvidet ler skal dækkes med et lag, der ikke er mindre end 100 millimeter tykt.
3. Tjek laget for jævnhed med et vaterpas.
4. Fyld med et afretningslag.
5. Vent på, at afretningslagret er hærdet. Det kan vare op til 9 dage.
6. Bestem dens styrke. For at gøre dette skal du tage en flaske og placere den på hovedet. Er dåsen dugget til? Så gulvet er stadig fugtigt.

Lad os opsummere

Så som du kan se, giver moderne byggeteknologier alle mulighed for hurtigt og effektivt at udjævne et trægulv med egne hænder. Det er nok at kunne håndtere værktøj og forstå lidt om byggeri. Det vigtigste er nøje at følge instruktionerne og udføre alt arbejdet samvittighedsfuldt. Du arbejder jo ikke for fremmede!

I huse, hvor gulvet ikke er isoleret, skal du betale meget mere for opvarmning, for derigennem 20 % af varmen går tabt.

Derudover gør det kolde gulv det generelle klima i rummet ubehageligt, fordi selv ved en lufttemperatur på +20 grader er benene stadig kolde, hvilket får en person til at fryse.

Også koldt gulv fører til alvorlige forkølelser så det er meget vigtigt at holde det varmt.

Kort sagt talte vi om gulvisolering med savsmuld, men nu vil vi tale mere om dette.

At bestemme den bedste måde gulvisolering, er det nødvendigt at finde ud af, hvordan varme slipper ud gennem det.

Driften af ​​varmesystemer opvarmer luften, der stiger til loftet og undslipper delvist gennem det til atmosfæren.

Korrekt isolering af loftet reducerer varmetabet, men lader en lille del af luften slippe ud, da dette er nødvendigt for opretholde optimal luftfugtighed.

Læs mere om den korrekte isolering af loftet. .

Luft udledes i atmosfæren skaber et vakuum i rum, så der kommer frisk luft indenfor både gennem vinduer og døre, og gennem diverse revner og løse forbindelser. Luft kommer ind fra gaden har en lavere temperatur end indeluften, derfor falder den samlede temperatur ved omrøring.

Hvis huset er isoleret korrekt, så når det passerer gennem isoleringen, opvarmes gadeluften gradvist, pga. temperaturforskellen falder, forårsaget af hans udseende.

Luft, der kommer ind gennem gulvet, passerer først ved siden af ​​fundamentet og bevæger sig derefter igennem kolde underjordiske rum, på grund af hvilken dens temperatur er meget lavere end temperaturen på den luft, der på andre måder kom ind i rummet.

På grund af dette er påvirkningen af ​​ikke-isoleret gulv på klimaet i rummet meget større end for ikke-isolerede vægge, og denne effekt manifesterer sig selv hvis det underjordiske rum er fuldstændig isoleret fra gaden.

I dette tilfælde cirkulationen begynder.

Opvarmet luft stiger til loftet og skaber en lokal lavtrykszone, der suger kold luft ud af undergulvet.

Derefter den afkølede luft ned til gulvet, og det trækkes ind i undergulvet ved sjældenhed, der opstår fra bevægelsen af ​​varme vandløb.

Opvarmning kan ikke forhindre cirkulation, fordi det på grund af forskellen i masser af kold og varm luft bevægelseshastigheden gennem isoleringen af ​​luft fra undergulvet reduceres dog kraftigt, på grund af hvilken den når at varme op, hvilket fører til en reduktion i temperaturforskellen.

De vigtigste typer gulve

Alle etager kan opdeles efter materiale begrundelse:

• beton;
• træ;
• jern.

Beton gulve bruges i mursten, sten, blok og monolitiske huse. Deres fordel er deres høje styrke og det faktum, at de til en vis grad udfører funktionen som et forstærkende bælte, der trækker væggene sammen og forhindrer dem i at blive presset ud under belastning.

Trægulve anvendes hvor det er nødvendigt reducere vægten af ​​bygningen så meget som muligt... De er mindre holdbare end betonkonstruktioner, men meget nemmere at installere og også mærkbart billigere.

Jern gulve bruges kun i metalrammehuse, så de er ikke meget brugt.

Derudover kan etagerne deles og af formen og materialet af den ru belægning køn:

• beton afretningslag;
• krydsfiner eller bord;
• træstammer beklædt med krydsfiner eller plade.

Når du vælger en isoleringsmetode, er det vigtigt at tage hensyn til både de strukturelle træk ved gulvets bærende struktur og luftens bevægelse i det underjordiske rum.

Ellers kæmpe mod varmetab gulvet vil ikke kun være ineffektivt, men vil også føre til afsætning af vand på den understøttende struktur, på grund af hvilken sidstnævnte vil begynde at kollapse.

Hvordan isoleres forskellige typer baser?

For hver type gulv, brug egen version træsavsmuldsisolering for de bedste resultater. Derfor vil vi fortælle dig om alle mulighederne, samt konsekvenserne af at vælge den forkerte måde at reducere varmetabet.

Derudover vil vi tale om de bedst egnede typer bindemidler, fordi brugen af ​​savsmuld alene ikke giver særlig gode resultater.

Beton

På gulve af denne type bruges de to måder isolering:

• fylde afretningen;
• udfylde mellemrummene mellem træstammerne med en blanding af savsmuld og bindemateriale.

Den første måde anvendes, hvis der anvendes selvnivellerende blandinger som belægning, eller der hældes en gulvvarmeafretning over den hærdede isolering.

Derudover bruges denne metode også, hvor det er planlagt at lægge på et betonunderlag eller afretningslag underlag til lægning af parket eller laminat.

Anden vej bruges til alle belægninger, der kræver installation af træstøtter (bjælker), der adskiller betonbunden eller gulvafretningen fra belægningen.

Fyldning af afretningslag

For at forberede løsningen skal du bruge:

• frisk savsmuld af enhver art;
• Citron;
• flydende glas;
• cement.

Forhold savsmuld og cement afhænger af belastningen på gulvet.

På børneværelset hvor stærkt specifikt tryk er udelukket, kan et forhold på 5:1 anvendes.

I resten af ​​værelserne, især i dem, hvor mange voksne kan samles på samme tid, samt hvor der bor folk med tung vægt, er det tilrådeligt at bruge et forhold på 2:1.

Reduktion af andelen af ​​savsmuld vil give den hærdede afretningslag maksimal styrke så selv at danse og hoppe vil hende ikke skade.

Du finder forholdet mellem cement og kalk og årsagerne til at bruge kalk i .

Flydende glas beskytter desuden savsmuld og giver afretningen vandtætningsegenskaber, men det gør det umuligt for det at passere luft, men dette er ikke påkrævet på betonoverfladen, fordi der ikke er nogen luftbevægelse mellem bunden og afretningen.

Optimal forhold mellem flydende glas og vand 1:20, i dette tilfælde er det bydende nødvendigt at bruge blødgørere, ellers vil det hærdede afretningslag være skrøbeligt på grund af den store mængde vand.

Før du hælder afretningen (en blanding af cementmælk og savsmuld), skal du tage alle møblerne ud af rummet og fjerne gulvbelægningen, så ryd betonbunden... Om nødvendigt repareres underlaget ved at hælde opløsningen i små vaske, hvorefter gulvet fejes grundigt og rengøres med en støvsuger.

Derefter limes de langs hele konturen af ​​rummet, der skal isoleres spjældbånd for at beskytte afretningslagret mod termisk ekspansionsrevne. Derefter placeres beacons, det vil sige lameller langs hele længden af ​​det oversvømmede rum, og sætter dem i niveau både langs og på tværs.

Hvis beacons er lavet af aluminium, kræves ingen forarbejdning, trælameller skal behandles aseptiske og hydrofobe materialer. Den optimale afstand mellem pejlemærkerne er 1-1,5 m.

Efter at have forberedt gulvet, ælt derefter den nødvendige mængde opløsning fugt betonoverfladen og hæld afretningen, hæld den færdige løsning i mellemrummet mellem beacons og nivellering af den med et tungt bræt, som flyttes langs beacons.

Hvis du ikke kan udfylde hele pladsen på én gang, så skal du støtte den hældte opløsning med planker, hvis højde er lig med højden af ​​fyrtårnene, og derefter gå brættet igen.

Dette vil give en flad og glat overflade uden højdeforskelle.

Derudover skal tværstængerne monteres hver 7-8 meter, dette vil beskytte afretningslagret mod termisk ekspansion.

Efter at have hældt afretningen fra cement og savsmuld skal stå mindst en uge, hvorefter beklædningen kan lægges på den. Fuld styrke kommer dog om 25 dage, så hvis det er muligt, tilrådes det at vente med monteringen af ​​belægningen.

Udfylde mellemrummet mellem lags

Denne metode bruges, hvor træstammer og en ru belægning allerede er installeret på betonbunden. I forberedelsesprocessen tages alle møblerne ud af rummet, derefter forsigtigt fjerne den sidste og ru gulvbelægning mens de tjekker deres status. Derefter kontrollerer de tilstanden af ​​basen og loggen, herunder kvaliteten af ​​fastgørelsen.

Hvis bjælkerne ikke er fastgjort til beton, er det bedre at bruge den tidligere metode til isolering, fordi dens eneste ulempe er den lange hærdningstid.

Hvis du hurtigt eller mere effektivt skal isolere rummet, så kan du selvstændigt lægge træstammer, der kun adskiller sig fra fyrtårnene i bredden (50 mm) og afstanden mellem dem (40-60 cm, afhængigt af typen af ​​ru gulvbelægning).

Teknologien til at fylde rummet mellem strøerne på en betonbase adskiller sig fra kun at fylde afretningen med et bindemiddel og generelle proportioner. Til sådant arbejde kan du bruge enhver form for bindemiddel, fordi isoleringen ikke vil opleve nogen belastning. Derfor kan du bruge både gips eller ler og PVA til fremstilling af afretningslag og spartelmasse.

Det optimale forhold mellem bindemiddel og savsmuld er 1:10. Med denne andel er den mekaniske styrke af isoleringen lav, men termiske isoleringsegenskaber er maksimale.

Når det bruges som bindemiddel ler, er det nødvendigt efter at have fyldt rummet mellem træstammerne med en isolerende blanding vent en uge omhyggeligt udluftning af rummet.

I løbet af denne tid vil opløsningen tørre ud og sætte sig lidt, hvorefter det er ønskeligt udfyld mellemrummet mellem lags med et andet lag mørtel vil dette øge isoleringens varmeisoleringsegenskaber.

Så skal du vente endnu en uge, så overskydende fugt fordamper, og først efter det kan du installere en ru belægning.

Træ: påføring af PVA lim, kalk, ler

Den største ulempe ved denne type gulvbelægning er fri luftbevægelse mellem lagsene, som et resultat af, at kulden trænger ind i rummet gennem eventuelle sprækker, herunder mellem væggen og fodpanelet.

Derfor, for at isolere gulvet med savsmuld, for eksempel i et træhus, er det meget vigtigt ikke kun at fylde rummet mellem træstammerne med isolering, men også forsegle alle mulige kolde luftpassager forbi isoleringen.

Frigør rummet for møbler fjern finish og ru pels, kontroller derefter deres tilstand og afgør, om disse materialer kan genbruges, eller om en delvis / fuldstændig udskiftning er nødvendig.

Definer derefter foring fastgørelsesmetode... For at gøre dette skal du trække den ønskede isoleringstykkelse fra bjælkens bredde.

Hvis det viser sig mindre end fem cm, skal foringen fastgøres til bundens overflade af lag ved hjælp af selvskærende skruer. Dette kan dog kun gøres, hvor afstanden fra jorden til træstammerne overstiger 50 cm, mens træstammerne selv er fastgjort til væggene og ikke hviler på pæle eller natborde.

Hvis afstanden er større, eller højden af ​​bjælken over jorden ikke tillader montering af foringen nedefra, kan du bruge kraniale stænger eller metalhjørner, som er fastgjort til bunden af ​​loggen.

Derefter lægges foringen på stængerne eller hjørnerne.

Desuden, når du bruger hjørner, er afstanden fra toppen af ​​bjælken til foringen 2,5-3 cm større, fordi den optimale størrelse af kraniestængerne er 35x35 mm.

Fastgør stængerne og hjørnerne med selvskærende skruer, brug ikke søm, fordi de ikke giver pålidelig fiksering. Som foring krydsfiner kan bruges eller andet lignende materiale, 10 mm tykt, skåret til.

Efter at have forberedt stokkene og lukket mellemrummet mellem dem med en foring, skal du dække de resulterende hulrum dampgennemtrængelig vandtætningsfilm, som er praktisk at fikse med en byggehæftemaskine. Derefter kan hulrummene fyldes med en blanding af savsmuld og ler med tilsætning af kalk.

Denne sammensætning giver bedste luftbevægelse, takket være hvilket rummet under gulvet ikke bliver fugtigt, fordi cirkulationen af ​​luftmasser i rummet vil trække fugt fra undergrunden. På grund af den langsomme passagehastighed gennem isoleringen vil luften blive opvarmet til en behagelig temperatur, hvilket vil spare dig for følelsen af ​​et koldt gulv.

Hvis undergrunden i huset er udstyret med ventilation, kan du bruge andre forbindelser, fordi den overskydende fugt vil blive fjernet af luften, der passerer gennem det underjordiske rum.

Mest foretrukne blanding savsmuld og PVA-lim, fordi en sådan sammensætning har en lavere vægtfylde og maksimal varmeisoleringsevne.

Det er meget vigtigt at være korrekt forsegle de ekstreme forsinkelser... For at gøre dette skal du måle afstanden mellem dem og væggene. Hvis den er 5 cm eller mindre, så er den fyldt med polyurethanskum. Hvis afstanden er større, fastgøres bundforingen nedefra på enhver bekvem måde (det er tilrådeligt at gøre dette, før foringen installeres i andre områder) og fyldt med samme sammensætning.

Hvis du bruger en blanding af savsmuld med cement, gips eller PVA, så kan du lægge belægningen 20-30 minutter efter påfyldning/påfyldning isoleringsmateriale (den eneste betingelse er det maksimale forhold mellem savsmuld og bindemiddel samt den mindste mængde vand).

Hvis du brugte en lerbaseret sammensætning, skal du fortsætte som beskrevet ovenfor.

Der er en anden måde at isolere og udjævne et trægulv ved hjælp af savsmuld og bindemidler, som tillader gøre uden at installere foringen.

Oftest bruges det, hvor det er nødvendigt ikke kun at isolere, men også at udjævne plankebelægningen, medmindre højdeforskellen ikke overstiger 5 cm pr. 1 meter eller 15 cm for rummets længde eller bredde.

For det fjern efterbehandling og ru belægning, tjek og reparer om nødvendigt træstammerne, og sæt derefter belægningen på plads.

Næste etape- installation af beacons med lille tykkelse (op til fem cm) i niveau.

Efter det en blanding af PVA og savsmuld tilberedes, ved hjælp af hvilken gulvet udjævnes langs beacons. Efter at limen er fuldstændig hærdet, kan et sådant gulv dækkes med linoleum, parket, laminat eller andre moderne materialer.

Hvis bredden af ​​forsinkelsen ikke er nok til at skabe termisk beskyttelse af den nødvendige tykkelse, så i stedet for foring lægges tagrender mellem lagrene, lavet af krydsfiner med en tykkelse på 10 mm, forstærket med lameller med en sektion på 30x30 mm. Nogle håndværkere bruger i stedet for krydsfiner og stænger galvaniseret jerntag til at lave tagrenden.

Brugen af ​​tagrender er især effektiv, hvor strøerne monteres på mursten / blok piedestaler eller gulvets højde tillader ikke, at foringen fastgøres nedefra.

Hver tagrende er fastgjort til træstammerne med selvskærende skruer, derefter isoleret som normalt.

Metallisk

Det generelle princip for installation af isolering er det samme som på en træbase, den eneste forskel er det foringen svejses eller boltes til bjælkerne, udfører funktionerne af et lag.

I betragtning af den lille specifikke vægt af isoleringen, som en foring, kan du bruge galvaniseret stålplade 0,5 mm tyk.

Det er tilrådeligt at bruge perforeret metal med en huldiameter på 5-20 mm, dette vil give ventilation af undergulvet og hurtig fordampning af kondensat aflejret på foringen.

Efter montering af hulrummets foring dækket med dampgennemtrængelig vandtætning og fyld på med en passende blanding.

Den eneste ulempe ved denne metode til isolering i kolde broer, som opstår på grund af den høje termiske ledningsevne af metalstammer, er derfor en mere effektiv metode til isolering at hælde afretningen fra en blanding af savsmuld og cement eller PVA.

Men i dette tilfælde er det nødvendigt at organisere sig i det underjordiske rum naturlig eller tvungen ventilation, for i foråret og sommeren er metalstrukturer koldere end luft, så kondens vil sætte sig på dem.

Sammenligning af materialer

Industrien tilbyder dog forskellige isoleringsmaterialer, der egner sig til gulvisolering de mest populære:

• ark polystyren;
• granulært polystyren;
• sprøjtet polyurethanskum;
• mineraluld;
• opskummet polyethylen.

Hvert af materialerne har lidt de bedste varmeisoleringsegenskaber, som giver dig mulighed for at reducere tykkelsen af ​​isoleringen med 10-20%.

Men omkostningerne ved isolering er flere gange højere, derfor er isolering med savsmuld, selv med installation af uddybende tagrender, meget billigere.

Derudover kun mineraluld og granulær polystyren lad luft og damp passere igennem, hvilket gør dem velegnede til brug på trægulve med et undergulv uden ventilation.

Brug af resten af ​​materialerne vil resultere i til dannelse af kondens og hurtig ødelæggelse træ lag.

På betongulve du kan bruge alle materialer I modsætning til savsmuld med kalk er de dog meget attraktive for gnavere, så hvis dine naboer har mus, vil de snart dukke op hos dig. Når alt kommer til alt, leder mus og rotter konstant efter nye varme steder at bo, og moderne isolering passer til alle deres krav.

Alle moderne materialer, undtagen mineraluld, tørrer ud over tid og mister deres form, derfor efter 5-10 år lagtykkelsen vil falde og dets varmeisolerende egenskaber vil falde.

Ved brug af mineraluld en anden vanskelighed opstår - for at skære et stykke af den nødvendige længde med jævne kanter, skal du lide.

Derudover skal stykkerne skæres med en lille margin, og derefter indsættes med kraft, hvilket øger kravene til foringen. Når alt kommer til alt, hvis du skærer vat af uden et lager, så der er stor sandsynlighed for udseendet af huller, hvilket vil føre til dannelse af kuldebroer og reducere effektiviteten af ​​isolering.

Det samme problem opstår ved brug eventuelle pladematerialer- hvis de passer på plads uden alvorlig indsats, trænger kold luft gennem spalterne, hvilket reducerer isoleringens effektivitet.

Sprayet polyurethan er blottet for disse ulemper, men det blokerer fuldstændig bevægelsen af ​​luft og damp, hvorfor det kun kan bruges på betongulve, fordi trækonstruktioner, blottet for luftbevægelse, snart begynder at rådne.

Alt dette giver os mulighed for at lave en utvetydig konklusion - ingen ubestridelige fordele moderne isoleringsmaterialer før savsmuld Har ikke.

På nogle måder er de lidt bedre end savsmuld, men i forhold til en kombination af faktorer er de mærkbart ringere end dem.

Hertil kommer, i betragtning af påfyldningen af ​​det russiske byggematerialemarked forfalskede og forfalskede produkter, er der stor risiko for at erhverve materiale, der vil udgøre en sundhedsfare, og savsmuld, kalk og ler er miljøvenlige produkter.

Termisk isolering til varmekonstruktioner

Varmeelementer kan installeres på enhver type gulv, men for at de skal fungere korrekt, skal der være et lag isolering og et afretningslag under dem, hvilket skaber en pålidelig støtte.

Savsmuldsbaserede løsninger løse begge problemer på én gang- bindemidlet i opløsningens sammensætning skaber en stærk afretning, og savsmuld reducerer varmetabet.

Derfor er en blanding af savsmuld og cement i forholdet 3: 1 bedst egnet til at skabe et varmeisolerende afretningslag til gulvvarmeelementer.

Båndvarmere lægges direkte under belægningen (laminat, parket osv.).

Dog til montering varmekabel eller vandrør det er nødvendigt enten at udfylde endnu et afretningslag med maksimal termisk ledningsevne eller at lave kanaler fra træblokke af passende tykkelse, hvori varmeelementet er placeret.

Begge måder er nemme at implementere på isoleringen afretningslag fra en blanding af savsmuld og cement.

Produktion

Træsavsmuld - det er et pålideligt og miljøvenligt materiale, som har gode varmeisoleringsegenskaber og med hensyn til sættet af parametre på ingen måde er ringere end enhver moderne isolering.

Efter at have læst artiklen lærte du hvordan:

• isoler forskellige gulve med savsmuld;
• for at sikre maksimal pålidelighed af den understøttende struktur og materiale;
• vælg den type bindemiddel, der passer bedst til specifikke forhold.

I kontakt med