Dugpunktet for porebeton er 400 mm. Selvopvarmende et hus lavet af luftbeton - enkelt og billigt
Hvordan beregnes varmetabet?
Beregningen af varmetabet bestemmes ud fra temperaturen af den indre luft, temperaturen på den indvendige overflade af den omsluttende struktur og temperaturen af udeluften.
Temperaturen inde i væggene ændres lineært. Hældningen af grafen afhænger af værdien af materialets termiske modstand i dets forskellige lag.
Gennemsnitsværdien af varmeoverførselsmodstanden inde i bygningen tages som Ri = 0,13 m2 K / W. GOST 8.524-85 og DIN 4108
Den termiske modstand i resten af lagene, Re, svarer til temperaturforskellen mellem væggens indvendige overflade og udeluften. (T vægflade - T uden for bygningen) dTe.
Brug derefter følgende formel:
Ri / dTi = Re / dTe
find vedr.:
Re = Ri * dTe / dTi
Total termisk modstand R = Re + Ri
R = Ri (1 + dTe / dTi)
Og endelig betydningen af varmetab
Eksempel
Indendørs temperatur: 20°C
på vægoverfladen: 18°C
omgivelsestemperatur: -10 °C
dT = 2 °C
DTE = 28 °C
Ri = 0,13 m2 K/W
dTi = 2 °C
dTe = 28 °C
Ri = 0,13 m2 K/W
R = R (1 + dTe / dTi) = 1,95 m2 K / W
TP = 0,5 W / m2 K
Ud over varmetab vises zoner med mulig kondens.Jeg byggede væggene, satte huset under taget og satte vinduerne op – kassen er klar. Det er på dette stadium, at den "konstruktive" byggeperiode slutter, og installationen af udstyr begynder, isoleringen af husets vægge og dens yderligere forberedelse til den endelige efterbehandling.
Og det er på dette tidspunkt, at det er vigtigt at montere isoleringen og hele isoleringskagen korrekt på husets vægge, så du i fremtiden ikke får dig selv sådan en hovedpine som dugpunktet i væggen fra side af boligen.
Hvilket slags dyr er dugpunktet og hvorfor er dugpunktet i væggen dårligt, hvordan ser det ud i praksis?
Først lidt teori og så praktiske eksempler fra min egen erfaring, som jeg fik, da jeg købte en kasse derhjemme med et lag isolering allerede installeret.
Dugpunktstemperatur
Dugpunktet har en tendens til at bevæge sig. Dette øjeblik afhænger af to indikatorer - temperatur og fugtighed.
Hver af dem er også opdelt i to - i indendørs og udendørs temperatur, indendørs og udendørs luftfugtighed.
Alle beregninger og formler, der bruges til at beregne dugpunktet, antager, at fugt vil kondensere fra dampen, når den bevæger sig indefra og ud. Dette er præcis den situation, der observeres om vinteren, når temperaturen og luftfugtigheden i rummet er højere end temperaturen og luftfugtigheden udenfor. Dugpunktstemperaturen vil blive beregnet ud fra de beregnede værdier for udendørs og indendørs forhold.
Om sommeren, hvor luftfugtigheden og temperaturen udenfor normalt er højere end luftfugtigheden og temperaturen indendørs, betyder dugpunktet ikke så meget. Hvorfor? Fordi temperaturforskellen ikke er høj, og begge temperaturindikatorer, street og brownie, er i positive værdier.
Og også fordi selvom dugpunktet i væggen kunne have dannet sig ved positive værdier af begge temperaturer, ville dette ikke have en stærk effekt på komforten ved at bo i huset.
En anden ting er om vinteren. Fugt kondenseret fra damp ved lave temperaturer kommer ind i isoleringen og væggen og fryser der. Til isolering er det at blive våd fyldt med enten fuldstændigt tab af varmeisoleringsegenskaber (basaltuld) eller ødelæggelse, når vandet fryser (skum). For væggen er alt det samme, især for gasbeton og gassilikatblokke.
Jeg observerede personligt det triste billede af ødelæggelsen af muren i et blokhus om vinteren på grund af forkert isolering. Ved foråret var der næsten gennemgående huller i den 400 millimeter tykke gassilikatvæg.
Sådan beregnes dugpunktet
For at beregne dugpunktet bruges en tabel med vanddampkondensationsværdier afhængigt af fugtigheds- og temperaturindikatorerne. Værdien af ude- og indetemperaturen og værdien af ude og inde fugt tages. Resultatet er den dugpunktstemperatur, ved hvilken vandet vil falde ud af vanddampen (dugdannelse).
Hvad giver denne temperatur os? En masse ting. Vi er i stand til at beregne, hvor dampen vil kondensere i isoleringskagen, det vil sige, hvor dugpunktet vil være i væggen - i isoleringen, i den bærende væg eller på den indvendige overflade af den bærende væg - lige i rummet.
Naturligvis er den mest korrekte mulighed dugpunktet i isoleringen. I dette tilfælde vil der ikke være nogen negative aspekter for interiøret. For at der ikke er nogen negative aspekter for isoleringen, er det værd på planlægningsstadiet at vælge den korrekte type isolering til væggene.
En mindre acceptabel mulighed er dugpunktet i husets væg, som er det bærende. Her vil de negative aspekter for interiøret afhænge af væggens materiale. Det viser sig en sådan situation, når isoleringen er monteret forkert, eller tykkelsen af isoleringen er forkert valgt.
Den mest uacceptable mulighed er dugpunktet inde i rummet, på den indvendige overflade af den bærende væg. Det sker som regel, når huset slet ikke er isoleret eller er isoleret forkert - indefra.
Dugpunkt i huset - hvad skal man gøre?
Så det lovede eksempel fra min egen erfaring. Jeg købte en kasse af et murstenshus, som var isoleret indefra med skum. Hvad de mennesker, der byggede denne boks tænkte, er nogens gæt. Takket være en sådan isolering blev der opnået et dugpunkt i huset, på den indvendige overflade af de bærende vægge, mellem mursten og isolering.
Hvad var dugpunktet i huset, i hvilke negative øjeblikke?
Der var to af dem. For det første var indersiden af murstensvæggen altid fugtig i små plus og minus temperaturer. Der var en muggen lugt i værelserne; ved åbning var der store foci af mug under al styrofoam.
For det andet, i minusgrader var det umuligt at opvarme dette hus ordentligt, murværket blev udelukket fra husets varmekreds på grund af det faktum, at det var afskåret fra den varme luft i lokalerne af skumplast.
Hvad gjorde jeg for at slå dugpunktet i huset?
Først blev alt skum fjernet fra de indvendige overflader af de bærende vægge.
For det andet blev isoleringen monteret udvendigt og pudset efter våd facadeteknikken.
Og for det tredje blev der i stedet for den tidligere indvendige isolering på 50 millimeter installeret en udvendig isolering på 150 millimeter.
Med ordentlig isolering er dugpunktet udenfor, i huset er det varmt og tørt.
Hvad er blevet til? Det blev varmt, tørt og behageligt.
ENDELIG BEMÆRK. Lav ikke en luftspalte mellem den bærende væg og luften i rummet. Ofte er vægge beklædt fra indersiden af gipspladen - det er billigere og hurtigere end pudsning. Der dannes dog mikrotræk i luftspalten mellem gipspladen og murstenen, som hæmmer varmeoverførslen og opvarmningen af den indvendige del af murværket.
Jeg pudsede mine murstensvægge indefra med den mest almindelige pudsblanding. Fra oven kan du nu male eller lime tapetet. Tapetets tykkelse er sådan, at det kan negligeres som varmeisolator.
Du har bygget eller købt din egen bolig. Eller du vil bare gøre det, planlægge dine handlinger på forhånd. Vi vejede alle fordele og ulemper og kom til den konklusion, at bygningen skulle være lavet af sten, og væggene skulle opføres af et varmt og effektivt materiale: luftbeton. Det er gasbeton, gassilikat, skumbeton. Er der behov for at isolere vægge fra luftbeton ("termisk pelsfrakke"), og i så fald hvordan udføres det korrekt?
Videoreportage om termisk isolering af et hus lavet af ecowool gasbeton
Årsagerne til isoleringen
Det ser ud til at være indlysende: så huset er varmere, og varmeomkostningerne er lavere. Men du kan bare øge tykkelsen af væggene? Stiv mineraluld, bedst egnet til isolering af facader, med en pladetykkelse på 100 mm vil koste (i de centrale regioner af landet) i gennemsnit 450 rubler pr. m2. Med hensyn til varmetekniske egenskaber er det analogt med gasbeton med en tykkelse på 300 mm. Og det vil koste 900 rubler. Faktisk, hvis du tæller hele strukturen af ekstern isolering: mineraluldsplader, to lag lim, fastgørelseselementer, gips, mesh, vil prisen stige til 800 rubler per meter og praktisk talt svare til omkostningerne ved at øge de varmeafskærmende egenskaber. væggen ved at øge tykkelsen af murværket. Der skal dog opføres et kraftigere og dyrere fundament under en tykkere mur. "Thermoshuba" er stadig mere rentabel. Den mest rationelle mulighed med hensyn til pris / energibesparelsesforhold for det centrale Rusland er et fundament 300 mm tykt (helst også isoleret); porebetonvægge 400 mm; isolering 100 mm.
Den bedste mulighed for isolering: "termisk pels" med brug af stive mineraluldsplader 100 mm tykke
Der er en anden vigtig pointe: holdbarhed og det berygtede dugpunkt. Vores kontinentale klima er ikke venligt over for byggematerialer af sten. Fugt, der kommer ind i de indre porer af luftbeton, fryser i frost, udvider sig og bryder gradvist væggene. Det gælder ikke kun gasbeton, men også mursten og beton. I vores område vil et stenhus aldrig holde så længe som for eksempel i det sydlige Europa. Hvis Parthenon var blevet bygget i Moskva, ville det være kollapset i separate sten for længe siden. Forlængelse af bygningens levetid, så den kan gives videre til sine oldebørn som helhed, igen vil ekstern isolering hjælpe.
I varmeteknik er der et sådant koncept: "dugpunkt". Dette er et sted i tykkelsen af vægmaterialet med nul temperatur. Det er i denne zone, at den maksimale mængde fugt kondenserer, og materialet enten fryser eller optøs igen. Ved syn og berøring har tørre blokke et gennemsnitligt fugtindhold på 5-8%. Under optøning-frysningsprocessen slider dette vand lidt efter lidt, men ubønhørligt stenen af vores vægge. Hvad er vejen ud?
Porebeton er hydrofob (absorberer fugt), og det er ikke værd at efterlade en boligbygning upudset til vinteren, den vil være fugtig
Fjern dugpunktet fra væggen, flyt det udad. Det vil sige, for at sikre, at luftbetonen konstant er i zonen med positive temperaturer, så vil den vare væsentlig længere. Derudover vil væggen med det korrekte design altid være tør, hvilket vil skabe et sundt mikroklima i huset. At dugpunktet helt vil forskydes ind i isoleringen er ligegyldigt. For det første er det en størrelsesorden mindre modtagelig for de ødelæggende kræfter fra iskaldt vand. For det andet, i modsætning til hovedvæggen, er isoleringen ikke svær at rekonstruere.
Valg af metode: ude eller inde
Vi har allerede nævnt, at huset skal isoleres udefra. Men er det ikke billigere, nemmere og hurtigere at gøre det indefra? Altså, men ikke sådan. Ja, der er ingen grund til at opsætte stilladser. Ja, du kan bruge billigt blødt glasuld og beklædte væggene med gipsplader, hvilket straks fuldender indretningen. Ja, det er muligt at arbejde under tag om vinteren og i dårligt vejr.
Ak, ved at udføre isolering indefra, mister vi meget. For det første flytter vi "dugpunktet" ikke udad, men tværtimod ind i væggen. Således forværrer vi kun driftsformen for gasbeton, reducerer bygningens holdbarhed. For det andet er der praktisk talt i enhver struktur såkaldte "kuldebroer". I "varme" vægge lavet af cellulære blokke er der også "kolde" elementer: gulvplader, pansrede bælter, overligger. De er mere varmeledende og gennem dem trænger kulden ind i huset, og penge fordamper fra huset. Termisk isolering af gasbetonvægge udefra løser dette problem. Huset, som i en pels, er helt placeret i en varmeisoleret skal. Indvendig isolering er som en zhabratsky-kaftan med huller: maven er varm, og ryggen fryser.
For at opsummere: intern isolering løser kun delvist problemerne, den eneste rigtige mulighed er ekstern. Det giver mening at isolere indefra, hvis der simpelthen ikke er nogen anden udvej. For eksempel er der af en eller anden grund ingen måde at ændre facadens udseende på.
Hårde mineraluldsplader bruges til udvendig isolering.
Hvilket materiale er bedre at bruge
Det evige spørgsmål for alle udviklere: mineraluld eller skum? Minvata er dyrere, men bedre. Styrofoam er billigere, men værre. Det er som krabber på Privoz: store - fem rubler hver, små - tre rubler hver. Lad os prøve at finde ud af, hvad der er bedre for mineraluld, og om det er værd at betale for meget for det:
- Mineraluld og ekspanderet polystyren er ekstremt ens i termisk ydeevne. Sidstnævnte er endda lidt mere effektivt. De mekaniske egenskaber og holdbarheden er heller ikke meget forskellige.
- Mus hader mineraluld og elsker styropor. Hvis der ikke er efterbehandling nogen steder på overfladen af de udvidede polystyrenplader, vil Mickey Mouse-familien straks arrangere en hyggelig mink og slå sig ned. Men hvis facaden er helt dækket af gips, sker dette ikke.
- Styrofoam er meget nemmere at arbejde med, det er nemmere at skære, og tilfældige revner kan nemt fjernes med byggeskum. Mineraluldsplader er lidt sværere at bearbejde, og du skal arbejde i beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller og gerne åndedrætsværn.
Polyfoam er billigere end mineraluld
- Minvata er et absolut brandsikkert materiale. Ekspanderet polystyren understøtter ikke flammen, det vil ikke være muligt at antænde den. Men under påvirkning af ild udsender den giftige gasser, som ligner dem, tyskerne brugte under den første imperialistiske krig. Faktisk, hvis du ikke laver ild langs facaden og ikke hælder benzin på væggene, vil der ikke være nogen problemer.
- Men med hensyn til dampgennemtrængelighed adskiller materialer sig dramatisk. Og dette er vigtigt. Porebeton har optimal dampgennemtrængelighed. Der udledes konstant en ret stor mængde fugt inde i en boligbygning. Madlavning i køkkenet, vaskemaskine, hjemmeblomster, våd rengøring. Og folk opgiver selv fugt gennem deres hud og ånde. Porebeton er i stand til at absorbere denne fugt og fjerne den gennem materialets porer til ydersiden. Vektoren af dampbevægelse er altid rettet fra indersiden til gaden. Dette fænomen kaldes "vejrtrækning" af væggen, og det har en gavnlig effekt på mikroklimaet. Forresten er luftbeton kun næst efter træ med hensyn til dampgennemtrængelighed og betragtes som et af de mest menneskevenlige byggematerialer.
Mineraluld understøtter fuldt ud de gavnlige egenskaber ved gasbeton. Da det er endnu mere dampgennemtrængeligt, forstyrrer det ikke væggenes vejrtrækning. Polyfoam tillader praktisk talt ikke dampe at passere igennem. Huset, der er isoleret med ekspanderet polystyren, er tæt pakket, som et "stik" i en plastikpose. Du kan selvfølgelig lufte rummene ud ved blot at åbne vinduet. Selvfølgelig slipper kun 8% af fugten ud gennem væggene i et "normalt" hus, resten fjernes ved udluftning. Luftfugtigheden af væggene, der er isoleret med polystyren, stiger dog stadig med 4-8%. Lad det være ubetydeligt, men på grund af dette falder de termotekniske egenskaber ved luftbeton, og boligens mikroklima forværres.
Mineraluld er at foretrække til isolering af porebetonvægge
Mineraluld har utvivlsomt en væsentlig fordel og er det bedste materiale til ydervægsisolering. Uden tvivl er polystyren radikalt billigere og fungerer også som en god isolering. Konklusion: Hvis budgettet tillader det, er det bedre at bruge mineraluld. Hvis "økonomien synger romancer", kan du også isolere huset med skum.
Hvad skal tykkelsen af isoleringen være
Det er ikke ualmindeligt at se, hvordan folk isolerer deres huse med tynde plader på 4, 3 og endda 2 centimeter. Dette er en stor fejltagelse. Selv brugen af de mest almindelige 5-cm plader er ikke særlig berettiget.
Jo tykkere isoleringslaget er, jo varmere bliver det i huset, og jo lavere er prisen på gas eller brænde. Alle forstår dette. Men det er ikke klart for alle, at med et fald i tykkelsen af isoleringen med så meget som 40% (fra 5 til 3 cm), vil de samlede besparelser på byggeriet kun være latterlige 10%. Når alt kommer til alt, afhænger omkostningerne til lim, gips, mesh, fastgørelsesmidler og arbejde næsten ikke af tykkelsen af isoleringen og kan ikke reduceres væsentligt. Derfor er der ikke noget mere dumt end at investere i relaterede materialer og spare på det vigtigste - tykkelsen af isoleringen. Den optimale, økonomisk begrundede isolering af luftbetonvægge til de centrale regioner i Rusland er en plade på 10 cm. Det giver overhovedet ingen mening at bruge materiale mindre end 5 cm tykt.
"Våd" og "tør" isolering
Vi vil ikke beskrive i detaljer de eksisterende metoder til isolering. Producenter udvikler komplekse teknologier og skaber klare, meget detaljerede og velillustrerede vejledninger til at hjælpe kunstnere. De kan fås hos materialesælgere eller downloades fra de originale sider på nettet. Vi vil kun nævne, at instruktionerne er skrevet af en grund, og teknologien skal følges nøje. Forsøg heller ikke at erstatte materialer fra komplekse systemer med billigere. Eksempelvis finder man ud af, at i stedet for specielle klæbemidler og pudsblandinger anvendes den billigste fliseklæber til isolering. Ja, det vil lime pladerne, men levetiden og dampgennemtrængeligheden vil være meget lavere end for den "korrekte" sammensætning.
- "Vådt" system er let
Faktisk forbliver facaden helt tør med den såkaldte "våde" teknologi. Isoleringen fastgøres til væggen med lim og dyvler med en stor hætte. Derefter påføres to tynde udjævningslag af gips, et forstærkende plastnet placeres mellem dem. Porebetonvægge er jævne, du behøver ikke tilberede dem, bare fjern støvet. Efterbehandling - dekorative gips eller letvægts porøse keramik eller beton fliser.
En af varianterne af det "våde" system. Du kan ikke spare på dyvler, hjørner og mesh.
- Vådt system er tungt
Hvis du virkelig vil revidere facaden med sten eller tunge keramiske plader, bliver du nødt til at bruge "tung" teknologi. I dette tilfælde er isoleringen ikke limet, men fastgjort til væggen med kraftige kroge, et stærkt metalnet er placeret på toppen, og strukturen er fastgjort med metalplader. Et tykt (20-40 mm) lag cement-sandpuds laves langs nettet. Nu kan du lægge stenen. Sådan et system er væsentligt dyrere end et "let".
- "Tørt" system
Det kaldes også en ventileret eller hængslet facade. Det involverer konstruktion af en ramme uden for facaden, metal eller træ. Isolering er placeret i intervallerne mellem dets elementer - billig blød mineraluld eller endda billigere glasuld, polystyren. Rammen er beklædt med forskellige materialer: oftere er det plast- eller metalbeklædning, træbeklædning. Gardinfacader af porcelænsstentøj eller stenplader, farvet glas, veje og beboelsesbygninger bruges sjældent. En "tør" facade, hvis man ikke bruger dyre beklædningstyper, er billigere, men mindre attraktiv ud fra et æstetisk synspunkt.
Det er nødvendigt ikke at glemme at efterlade en luftspalte på mindst 2 cm mellem isoleringen og sidepanelet, så væggene har mulighed for at "ånde"
- Murstensbeklædning
Den sidste mulighed er at overlejre facaden med mursten. I dette tilfælde er rammen ikke nødvendig, isoleringen kan fastgøres direkte til væggen. Der skal efterlades en luftspalte til ventilation af isoleringen. Mursten og den uundgåelige fortykkelse af fundamentet vil koste en pæn krone.
For at forhindre, at murstensbeklædningen falder sammen, er den fastgjort til hovedvæggen med ankre
For at opsummere får vi følgende: den optimale løsning med hensyn til pris / effektivitet / æstetik for de tempererede klimazoner i Rusland er ekstern isolering af luftbetonvægge med 10 cm tykke mineraluldsplader ved hjælp af "våd" teknologi. Acceptable budgetmuligheder - "våd" skumfacade eller udvidet polystyren + plastbeklædning. Korrekt udført isolering af ydervæggene vil reducere varmeomkostningerne med cirka det halve.
Spørgsmålet om behovet for at isolere vægge lavet af luftbeton opstår på grund af det faktum, at den termiske modstand af dette materiale i de fleste regioner på grund af lave vintertemperaturer er utilstrækkelig til standardværdierne.
Som et resultat af fænomenet med fugtkondensering i tykkelsen af luftbeton reduceres dens termiske modstand yderligere, og levetiden forkortes.
For at håndtere kondenseringen af vand i væggen, lad os huske, hvad der sker i den. Vand i naturen kan have tre tilstande. Dette er en flydende tilstand - floder i havet og oceanerne, vand i akvædukten, - fast - sne og gletsjere - og også gasformig - disse er fugtdampe i luften. Vanddamp er ikke skyer eller tåge; det er vandmolekyler sammen med andre gasmolekyler i luften. Og skyer og tåge er fugt, der allerede er kondenseret fra luften.
Næsten enhver væg i en boligbygning har en vis luftgennemtrængelighed, hvilket indikerer, at der er luft i dens tykkelse. Og da luft er til stede, så er vanddamp også til stede med den. Og disse dampe, disse vandmolekyler har en tendens til at bevæge sig, hvor det er friere, hvor luftfugtigheden er lavere.
Disse fugtdampe bevæger sig således konstant gennem væggene. Om vinteren, når luftfugtigheden i udeluften er lav, bevæger vanddamp sig i væggens luft fra indersiden til ydersiden. Og om sommeren, hvis luftfugtigheden i den ydre luft stiger så meget, at den bliver højere end luftfugtigheden inde i huset - tværtimod fra den ydre overflade af væggen til indersiden.
Dette er den proces, der kaldes vægånding. Det må ikke forveksles med luftens bevægelse gennem vægge. Luften i væggen er praktisk talt stationær, da det atmosfæriske tryk er det samme både i huset og udenfor.
Lad os nu huske, hvad et dugpunkt er, det vil sige den temperatur, ved hvilken vanddamp i mættet tilstand begynder at falde ud i form af kondensat, omdannes fra en gasformig tilstand til en væske. Dette dugpunkt afhænger primært af luftens mætning med vanddamp, hvilket kan ses i denne video.
Eksempler på vægisolering med designgrafer er vist i den vedhæftede video. Det er klart, at disse beregninger ikke tog hensyn til andre konstruktionselementer, puds, membraner og beklædning, det var kun vigtigt at sammenligne forskellige isoleringsmaterialer i deres anvendelse med gasbeton.
Men det var især vigtigt at forstå, hvordan dampgennemtrængelighedskoefficienten for isoleringen påvirker dens drift. Og alle disse eksempler bekræfter fuldt ud reglen om at konstruere en flerlagsvæg: damppermeabilitetskoefficienten for hvert lag skal stige i retningen fra den indre overflade af strukturen til den ydre.
Og mere om fugtgivende. Vi så lige, at opfugtning af væggen som sådan er helt umulig at undgå. Forskellige varmelegemer opfører sig forskelligt, men hver har den udelufttemperatur, hvor kondens i væggen uundgåeligt begynder.
Og det er nødvendigt at vælge et design, hvor denne befugtning ville være den laveste ved de laveste temperaturer i regionen. Jo mindre fugt der ophobes i væggen i vinterperioden, jo lettere og hurtigere vil væggen tørre op med sommersæsonens begyndelse. Og selvfølgelig, glem ikke standard varmebestandigheden i udviklingsregionen.