Как сделать опалубку для заливки перекрытия. Армируем и заливаем монолитную плиту перекрытия

Наряду с деревянными перекрытиями и железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

• Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
• Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
• Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Yury

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и , и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

• Снижение количества стали на балки – на 15 %.
• Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
• Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
• Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
• Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
• Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

• слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
• влажностный режим до 75 %;
• температура в помещении не выше +30⁰С;
• используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

al185 Супермодератор FORUMHOUSE

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий

В исходном варианте профлист укладывается не только на стены, но и на каркас из стальных балок (прогоны), который и является несущим. Количество и параметры балок высчитываются индивидуально, исходя из габаритов перекрываемого пролета и предполагаемых нагрузок, в среднем шаг составляет от 1,5 до 3 м, но на каждый лист должно приходиться три точки опоры – по центру и по краям. Армирование однослойное – сетка, диаметр проволоки от 3 мм, шаг 200×200 мм, толщина защитного слоя над сеткой не менее 15 мм.

Профлисты укладываются поперек длинной стороны пролета, широкими гофрами вниз, по длине на прогонах внахлест, минимум на одну волну, по ширине встык. Между собой волны фиксируют заклепками или саморезами с шагом не больше 500 мм. Чтобы профиль и прогоны работали, как одна система, настил крепят стержневыми анкерами, которые приваривают к балкам. Рядом с несущими стенами анкер должен проходить сквозь каждую волну, на промежуточных балках через одну. Кроме того, настил фиксируют к балкам посредством саморезов или дюбелей.

Однако использование стальных балок – не самый привлекательный для самозастройщиков вариант, поэтому многие из умельцев нашего портала предпочитают альтернативный вариант – безопорное монолитное перекрытие по профильному листу.

Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту

Winder

Перекрытие по профлисту может быть и без двутавровых балок или швеллеров.

Вместо каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами. В отличие от сталежелезобетонной плиты с опорой на балки, эту плиту не рекомендуется заливать легкими бетонами, а класс прочности на сжатие стоит увеличить до В22,5 (М300).

Winder

Нагрузку держит именно железобетон, ни пенобетон, ни керамзитобетон не обладают необходимой прочностью. Усиление армирования в этом случае бесполезно.

При заливке обязательно тщательное вибрирование раствора. При необходимости снизу ставят подпорки, которые снимают после набора бетоном прочности.

Один из наших умельцев решил задействовать профлист не только в качестве опалубки, но и как дополнительный силовой каркас.

worodew

Делаю монолитное перекрытие по профлисту Н75, толщиной 0,7 мм. Чтобы не терять его несущей способности, после заливки решил включить его в совместную работу с бетоном. Сделал так: перфоратором (сверло 6 мм) в каждом гребне пробил отверстия через метр и вставил в них отрезки проволоки толщиной 6 мм, длиной 10 мм, и на нее вместо звездочек положил и привязал арматуру, плюс сверху сетка. Даже жесткости прибавилось, сравниваю до и после вязки арматуры.

Пролеты по 3,6 и 2,0 м, в волне арматура 12 мм, сверху – сетка из проволоки толщиной 5 мм, с ячейкой 100×100 мм. Снизу волны закрыл обрезками газоблока и загерметизировал щели монтажной пеной, одного баллона хватило на 70 м². Настил опирается только на внешние стены и на несущую стену посередине. Плиту заливал бетононасосом, толщина перекрытия – 130 мм, площадь 76 м², ушло около 7 м³ раствора (М300). Через несколько часов можно было срезать бугры, ориентируясь на правило, на следующий день смочил плиту и отшлифовал.

Систему теплого пола обычно монтируют в чистовой стяжке, но при желании можно совместить теплый пол и монолитное перекрытие по профилированному листу.

Тоха71

Есть ли возможность монтажа труб ТП прямо в заливаемую плиту? Не ослабит ли такое перекрытие наличие в ней труб ТП? И если можно, сколько толщины добавить под 20 трубу? Я так понял, что ТП надо располагать между слоями армирования, чтобы верхний слой арматуры в бетоне не «утопить» для его нормальной работы? Хотелось бы один раз постараться и залить бетон ровно, чтобы остался только финишный наливной пол и не пришлось нагружать плиту дополнительной стяжкой.

Способ имеет право на жизнь, при условии увеличения толщины перекрытия и наличия определенного опыта.

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия — не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод. В этой статье мы расскажем об основных конструкционных особенностях и этапах устройства перекрытия, а также видах опалубки, в том числе и несъемной.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома . Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

• нестандартным планом здания;
• необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
• повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
• необходимостью обеспечить свободную планировку;
• сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40-50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500-2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки — опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1-1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования , в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

• до 150 мм — не менее 10-12 мм;
• от 150 до 250 мм — не менее 12-14 мм;
• от 250 до 400 мм — не менее 14-16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120-160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80-120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500-1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17-23 мм.
3. ОСП толщиной 20-26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы , ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20-25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150-400 мм, составляет:

• 190-240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210-260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

• от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
• от 120 до 180 см при пролете 160-210 см;
• от 100 до 140 см при пролете 210-250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500-650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80-100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8-10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Дело было в октябре, постоянно шли дожди, такая погода даст лучшую гидратацию бетона, главное не лить бетон по самому дождю.

Бюджет подходил к нулю, вернее его почти не было, пришлось занимать средства, в целях экономии при армировании была использована сетка из 14 арматуры 1 слой вместо двух, но мы дополнительно усилили каркас ригелями для жесткости.

Первым делом вязались ригеля.

Для удобства и быстроты вязки ригелей было забито 4 арматуры в стену дома.

Заранее из бетонного пояса была выпущена часть арматуры, для связки ее с арматурой перекрытия.

В местах межкомнатных стен, пояса и дополнительного армирования не делали.

Пред тем как крепить доски, был сделан каркас, лаги с подпорками из бруса 150×50 мм.

{loadposition Adsense}

Первым делом нужно отбить уровень в каждой комнате и по нему перпендикулярно под лагами прибить брус 50×50 мм. Гвоздями 100-150 мм. Мы прибивали прямо к бетонному поясу, пока он был сырым, гвозди в него хорошо заходили. Дополнительно прибивали дощечки под 50-м. брусом примерно через метр с расходом около 6-ти гвоздей на дощечку, так как стены из ракушечника и гвозди в нем не очень крепко держаться, все зависит от плотности камня.

Подпорки тоже закрепляли, прибивая к лагам по 2 гвоздя наискось.

Внизу тоже делали подошвы для подпорок и закрепляли их гвоздями, так как они легко утонут в засыпанном сыром отсеве.

Когда опалубка была закончена, приступили к вязке каркаса, каркас из 14-й арматуры, ячейки 20×20 см. Перед вязкой каркаса разложили пленку на деревянный пол.

Сверху на готовую сетку из арматуры привязывали ригеля через метр.

Высота и ширина ригеля 10 см.

Оставили место для будущего люка на второй этаж, размер был выбран случайный, 1000×2000 мм.

Вот и все монолитное бетонное перекрытие готово. Перекрытие залили за 3 дня, объем бетона 14 кубов, примерно 800 кг арматуры. Месили бетон вручную в корыте объемом 0.4 куба. Ходить по свежему перекрытию можно уже на следующий день, но ни в коем случае не нагружайте его материалами до полного затвердевания, могут образоваться микротрещины. Опалубку разбирали в апреле.

5 Comments

Здравствуйте Евгений! Спасибо что обратили внимание на мои трубы! Размеры перекрытия 8.600х9.200 м., толщина перекрытия 200 мм., самый длинный пролет 6 метров. Если будут интересовать еще какие либо подробности, с радостью отвечу.

Здравствуйте Виталий! Был приятно удивлён Вашей оперативностью. Просматривая фото перекрытия и пояснения к ним я понял, что несмотря ни на какие сложности Вы с оптимизмом смотрите в будущее.
И я, рад за Вас. У себя на участке я строю дом и в этом месяце необходимо залить перекрытие — 125 кв.м. Бетона мне надо 17,6 куб.м. Сейчас укладываем каркасы балок, арматуру мон.пояса, а затем арм.сетки плит, но толщина плиты — 8 см, а балки 10х25 см, при мах пролёте 4,4м, арматура 8-10 мм. А кто подсказал Вам выбрать такой тип и такие размеры? Думаю,что Вам могло хватить 8-ми куб.м бетона,а это большая экономия, да и нагрузка на ракушечник уменьшилась бы на 14,5 тн. Но дело сделано и это хорошо. И последний вопрос. Вы будете рассказывать о новых этапах строительства? Всего хорошего Виталий.

Здравствуйте Евгений!
Признаюсь честно на момент строительства, особых расчетов не велось, делали «как у всех». По поводу перекрытия, 80% площади перекрытия это пролет в 6 метров, если считать от несущей до несущей стены, перегородки я не беру в счет, так как у меня грунт чернозем 1-1,5м и фундамент для перегородок отлит отдельно глубиной около 60-80 см.
По поводу толщены перекрытия, обычно делают расчет, где длину пролета делят на 25-32, отсюда и толщина. При меньшей толщине плиты возможны прогибы больше допустимых (только от веса самой плиты), если плита не предварительно-напряженная. Плита толщиной 12,7 см из обычного тяжелого бетона удовлетворяет большинству нормативных требований по огнестойкости и пожарной безопасности.
Еще добавлю, что в нашей местности сейсмика 9 баллов, поэтому не жалел материала, так как в будущем планирую сдать дом в эксплуатацию.
Да конечно, я буду публиковать материалы в ветку «Своими руками», есть фото, осталось только подготовить текст, но на данный момент я занят работой (шабашками), делаю внутреннюю отделку, ближе к осени плотнее займусь сайтом. Также могу опубликовать и Ваши труды, сделав для этого отдельную рубрику или «блог», думаю, Ваш опыт обязательно пригодится другим пользователям сайта.

Здравствуйте Виталий. Я в раздумьях по решению аналогичной проблемы. Дом 2 эт. Внутренний размер 9х11. Капитальная стена в 1 кирпич делит 11 метров на 4,5 и 6,5 метров. Перекрытие потолочное после 2-го эт. планирую так же бетонное из арматуры в 2 слоя нижний слой из 14 мм, верхний слой 10 мм. Внутренние стены помещений в пол кирпича уже выгнаны. Самое большое помещение 4,2 квадратом. Если 4200:32=131 мм толщина перекрытия. Толще не хотелось бы нагружать фундамент. Ригелей нет. Что вы скажите о толщине перекрытия?

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя - потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

1. Виды и требования
2. Особенности бетонной конструкции
3. Инструкция по размещению

Обзор разновидностей

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

• Цокольные или черновые - размещенные между подвалом и первым этажом.
• Междуэтажные.
• Мансардные.
• Чердачные.

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае - сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) - аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 - для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича - на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая - нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм - для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности - участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

stroitel-list.ru

• 22-12-2013
• 8025 Просмотров

• Вот некоторые требования, которым должны соответствовать потолочные перекрытия:
• Балочное перекрытие потолка
  • Работа будет состоять из нескольких этапов:
• Плиточное перекрытие потолка
• Технология возведения перекрытия из бетонных плит
  • Работа будет состоять из следующих этапов:

Строительство жилого дома - занятие не из легких, особенно если вы хотите делать все работы самостоятельно. Да что там строительство! Порой даже простой ремонт многим оказывается не под силу. Так что если вы хотите заниматься ремонтом сами, то данный обзор окажет вам некоторую помощь. Если нет, то просто обратитесь в службу ремонта помещений. Там вам должны помочь.

Чтобы построить дом самому, нужно быть искусным мастером на все руки. Такое строительство будет включать в себя множество этапов.

Для строительства частных домов преимущественно используют балочное перекрытие, так как его монтаж менее трудоемкий процесс.

Сейчас обратимся к тому, как сделать перекрытия своими руками. На начальном этапе строительства нужно обязательно определить, какого типа будет перекрытие у потолка. Ведь они бывают самые разные. От вида перекрытия также будет напрямую зависеть способ отделки потолочной поверхности.

Для усиления деревянной балки достаточно проклеить углепластик в требуемое количество слоев. Его монтаж проводится на эпоксидный клей.

1. Потолок должен быть максимально надежным. То есть несущая способность перекрытия должна быть достаточной для того, чтобы хорошо держать всю нагрузку на здание. Данный параметр рассчитывается до мелочей еще на этапе строительства.
2. Потолок должен быть жестким. Причем он должен обладать такой жесткостью, чтобы не возникало никаких деформаций. Ведь на него давят просто колоссальные нагрузки.
3. Перекрытия должны изолировать звук и теплоотдачу. Особенно данные параметры актуальны в том случае, если над потолком размещается еще одно помещение или чердак.
4. Потолочные перекрытия должны обеспечивать максимальную безопасность для живущих в здании людей. Также они должны быть огнестойкими.

Вот мы и рассмотрели основные требования, относящиеся к потолочным перекрытиям. Теперь нужно ознакомиться с видами перекрытий. Самыми распространенными в настоящее время являются: плиточные и балочные.

Вернуться к оглавлению

В основном при строительстве частных домов используется именно балочное перекрытие. Для самостоятельного строительства данный тип является самым оптимальным. Поэтому на него следует обратить внимание. Вот некоторые его особенности. В основе такого перекрытия лежат деревянные балки, на них опирается все строение. В свою очередь балки цепляются за несущие стены. Чтобы сделать такое перекрытие, потребуются балки, клинья, хомуты.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства мансардного перекрытия. Промежуток между потолком и полом мансарды чаще всего не утепляют.

1. Первым делом на этих балках обязательно делается сечение. Расстояние, на котором оно будет проходить, зависит от того, какой ширины переплет. Плюс учитывается максимальная нагрузка на потолок. Если вы для строительства своего дома выбрали именно балочный тип перекрытия, то учтите, что выбирать породу дерева нужно со всей строгостью. От нее будет зависеть прочность конструкции. Конечно, можно брать любые деревья, как хвойные, так и лиственные. Но следует тщательно рассмотреть именно сам материал. Перед тем как использоваться в строительстве, он должен быть хорошенько просушен. Срок сушки дерева должен занимать 3-4 месяца. После того как вы выберете нужный материал, можно приступать к укладке. Помните, что все балки должны выравниваться по плоскости. Перед укладкой материал тщательно проверяется. В дереве не должно быть никаких трещин или любых других дефектов. Если такие имеются, то балку придется заменить.
2. Выравниваем балки. Если балки имеют разную толщину, то под них подкладываются просмоленные досочки. Ни в коем случае нельзя использовать необработанные клинья. На стыки балок обязательно устанавливаются хомуты. Хомуты могут быть выполнены из металла. Если таких нет, то можно применить небольшие доски, толщина которых составляет менее 40 миллиметров. Следует учитывать тот факт, что дерево легко воспламеняется, поэтому при установке перекрытия соблюдайте все требования пожарной безопасности. Располагайте доски так, чтобы расстояние от них до дымохода было не менее сорока сантиметров.
3. Чтобы балочное перекрытие сослужило вам долгую службу, после укладки весь материал нужно обязательно обработать антисептическим средством. Вот такие особенности у перекрытия потолка балочного типа.

Вернуться к оглавлению

Схема конструкции монолитного железобетонного перекрытия.

Такой тип перекрытия применяется, когда строят многоквартирные дома или здания общественного пользования. Но его можно применить и в частном строительстве, например, если нужно построить гараж. Монтировать такой потолок достаточно сложно. В основном потому, что плиты очень тяжелые и большие. Поэтому одному человеку браться за такую работу нет смысла. Но, несмотря на затруднения при монтаже, этот вид перекрытия обладает неоспоримыми преимуществами. Плиты не горят в огне, они очень долговечные и прочные. Если уложить их строго по ГОСТу, то такое перекрытие даст нам очень ровную и гладкую поверхность, которую не нужно будет потом шлифовать. Для того чтобы сделать такое перекрытие, можно применять сплошные плиты и те, у которых внутри есть некоторая пустота. Такие плиты изготавливаются из бетона, могут быть разной тяжести. Например, бетонное перекрытие из плиты, внутри которой имеется пустое пространство, хорошо изолирует помещение от посторонних звуков и не отдает тепло. Такие плиты монтировать гораздо легче, потому что они имеют меньшую массу. Такие плиты бывают монолитными и сборными.

http://youtu.be/_AjB8eaYsrk

Вернуться к оглавлению

При помощи такого вида перекрытия можно сделать потолок идеально ровным. Сделать перекрытие может не каждый, тут надо подходить к работе очень ответственно. Для того чтобы проделать такую работу, нам потребуются: бетон, арматура, плиты, утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Схема конструкции часторебристого железобетонного перекрытия.

1. Во-первых, нужно определить, на какую глубину будут опираться плиты. Сделать точные расчеты можно исходя из материала, из которого изготовлена опора. Если материал имеет маленькую несущую способность, то поверхность плиты, которая на него опирается, должна быть больше. Например, если плита опирается на стену из кирпича, то глубина опирания должна составлять около 90 миллиметров. Если стены блочные, то 120 миллиметров. Если стены стальные или железобетонные, то не менее 75 миллиметров.
2. Теперь можно укладывать плиты. Пожалуй, новичку не удастся сделать потолок идеально ровным. Хотя можно и попытаться. Обычно таким умением отличаются только профессиональные мастера. И они им гордятся. Не стоит надеяться, что отделка исправит неровную укладку, поэтому отнеситесь к данному этапу очень ответственно. Есть некоторые приемы, которые помогут сделать укладку если не идеальной, то практически сносной.

Итак, если мы укладываем цокольный этаж, то добиться ровной укладки будет легче всего. Сначала ровняем самый верхний край. Для этого по уровню выставим опалубку, чтобы она образовала ровную плоскость. Эту площадь покрываем ровным слоем бетона. Потом именно на этот бетон будем укладывать плиты. Все просто. Потолок получится гладкий и ровный. Хотя придется немного поработать над швами, но эта работа не составит никакого труда.

Преимуществом системы металлодеревянных балок -пространственная конструкция, которая позволяет без труда прокладывать любые коммуникации.

Если нужно сделать перегородку между этажами, то для обеспечения качественной укладки нужно предварительно сделать пояс из железобетона. Обычно это делается в таких районах, где часто происходят землетрясения. Делается это так. После того как мы выстроили стену нужной нам высоты, дополнительно делаем еще несколько рядов. После этого делаем опалубку из фанеры или любого другого прочного материала. Именно в эту нишу мы и будем заливать раствор бетона. Это позволит сделать потолок очень прочным. После того как мы проделали эту работу, можно начинать укладывать плиты. При укладке не забывайте оставлять небольшие зазоры, позже туда нужно будет положить утеплитель.

3. Переходим к утеплению торцов. Железобетон проводит тепло гораздо активнее, чем стены, поэтому нельзя допускать, чтобы оно уходило из помещения. Для этого нам понадобится организовать утепление. Для этого утепляем те части стены, где она непосредственно соприкасается с бетонной плитой. Делать утепление необходимо, потому что таким образом мы предотвратим образование конденсата. Образование влаги очень плохо влияет на состояние потолка и его внешний вид. Ведь никому не хочется видеть свой потолок покрытым ржавыми разводами. Ржавые пятна очень сложно вывести. Те, кто с ними боролся, прекрасно это знают. Эти пятна будут проступать через слои краски, шпатлевки или грунтовки. Поэтому важно предотвратить их образование сразу.

http://youtu.be/OGpMp0_N-zI

Все эти способы возведения потолочных перекрытий являются очень трудоемкими. Быстро такую работу сделать практически невозможно. Применяя данные способы установки потолков, можно значительно сэкономить на материалах, если отказаться от гипсокартона. Также у вас увеличится жизненное пространство, такой потолок будет находиться выше на 15 сантиметров, поэтому помещение будет более светлым и просторным.

1popotolku.ru

Как сделать и залить перекрытие своими руками

При строительстве частных домов многие люди стремятся выполнить определенные операции самостоятельно, без привлечения специализированных компаний.

Устройство перекрытия над выгребной ямой и сливным колодцем

И даже такую сложную процедуру, как бетонные перекрытия своими руками, реально произвести качественно и в срок. Для выполнения подобных мероприятий у потребителей имеется ряд веских причин:

• Существенная экономия финансовых средств и уменьшение себестоимости всего объекта;
• Отказ от использования дорогостоящего грузоподъемного оборудования (особенно актуально в труднодоступных местах);
• Возможность сделать бетонное перекрытие, четко подходящее по архитектурным и инженерным параметрам;
• Долговечность систем, их огнестойкость и надежность;
• Отсутствие монтажных швов минимизирует отделочные операции.

Технология изготовления бетонных перекрытий своими руками Итак, при изготовлении бетонного перекрытия требуется выполнять следующие операции.

Во-первых, требуется изготовить качественную и надежную опалубку, способную выдержать большую массу бетонного раствора и не деформироваться при этом. Определяя материал для опалубки, необходимо помнить, что собственный вес жидкого бетона равен 500 килограмм на квадратный метр, при толщине слоя 200мм.

Лучше всего для изготовления опалубки применять ламинированную фанеру(20мм) и деревянные брусья с размерами не меньше 10 х 10 сантиметров.

Все несущие балки, ригели и опоры опалубки должны быть собраны идеально. Не допускается перекосов или отклонение конструкции от горизонтали – это может вызвать повышение расхода строительного бетона и увеличение объема строительных работ.

Опалубка должна быть уложена не только по всей площади помещения, но также и по его периметру, дабы не давать возможности бетонной смеси вываливаться наружу.

После того как опалубка готова, приступают к армированию бетонного перекрытия. Для этого необходимо применять арматуру типа A-III, А400, А500. Количество рядов арматуры должно быть не меньше четырех.

Самый нижний слой ложится поперек пролета на специальные сухарики из пластика с высотой 30мм. Причем арматура своими свободными концами должна опираться на несущую конструкцию с плоскостью соприкосновения не менее 120мм. Далее на нижний слой укладывается следующий ряд арматуры вдоль пролета.

Верхний поперечный и продольный слой укладываются аналогично. Все места пересечения арматуры должны быть зафиксированы при помощи специальной вязальной проволоки. Разделитель верхней и нижней сеток, также может быть изготовлен из арматуры, его задача плотно зафиксировать всю образовавшуюся конструкцию между собой.

При этом необходимо отметить, что самая верхняя точка полученного каркаса должна отступать от верхней грани опалубки на 25мм. Шаг расположения арматуры и ее диаметр рассчитывается исходя из нагрузок бетонного перекрытия. В итоге должна получиться прочная металлическая рамка, уложенная на несущие стены помещения и имеющая добротную фиксацию, дабы при заливке тяжелого бетонного состава не произошла ее деформация.

Следующим этапом является непосредственная заливка бетона. Эта процедура должна выполняться за один заход, весь бетон должен равномерно укладываться по всей площади опалубки. При этом очень важно производить вибрирование смеси, для более плотной усадки.

Подача бетона может осуществляться вручную, так и при помощи специальных бетонных насосов, позволяющих подавать смесь на значительную высоту (10-12 метров). После выполнения бетонных работ, вся плита укрывается полиэтиленовой пленкой, для предотвращения природных осадков, способных проникнуть в бетон.

Естественно, бетонный состав может быть изготовлен самостоятельно путем перемешивания цемента, песка и щебня, однако наиболее эффективным вариантом все же остается приобретение необходимого количества бетона у специализированных компаний.

Именно это дает возможность получить однородную смесь, изготовленную с соблюдением всего технологического процесса. Цикл полного схватывания бетонной плиты составляет порядка 30 дней, поэтому весь этот период опалубку снимать не рекомендуется, а внешний слой бетонного перекрытия нужно постоянно увлажнять водой. По истечении всего технологического процесса можно приступать к дальнейшим строительным операциям (изготовление кровли, постройка следующего этажа и тому подобное).

Расчет параметров

Бетонное перекрытие своими руками

Чтобы получить качественное бетонное перекрытие своими руками, необходимо использовать бетон марки (М250-М400), включающий в себя тяжелые наполнители. Класс морозостойкости должен быть не меньшим F50 (число циклов замерзания и размораживания бетонной плиты). Бетонные плиты перекрытия – это весьма ответственные конструкции, поэтому рекомендуется производить тщательный расчет этих изделий. Для осуществления расчетных операций рекомендуется сравнивать два основных параметра:

Длина пролёта равна 2 метра – диаметр 110 миллиметров;

Длина пролёта равна 2,5 метра – диаметр 130 миллиметров;

Длина пролёта равна 3 метра – диаметр 140 миллиметров;

Длина пролёта равна 3,5 метра – диаметр 160 миллиметров;

Длина пролёта равна 4 метра – диаметр 170 миллиметров;

Длина пролёта равна 4,5 метра – диаметр 190 миллиметров;

Длина пролёта равна 5 метра – диаметр 200 миллиметров;

Длина пролёта равна 5,5 метра – диаметр 210 миллиметров;

Длина пролёта равна 6 метра – диаметр 230 миллиметров;

Теперь узнаем диаметр, если шаг перекрытия составляет ровно один метр:

• Длина пролёта равна 2 метра – диаметр 130 миллиметров;
• Длина пролёта равна 2,5 метра – диаметр 150 миллиметров;
• Длина пролёта равна 3 метра – диаметр 170 миллиметров;
• Длина пролёта равна 3,5 метра – диаметр 190 миллиметров;
• Длина пролёта равна 4 метра – диаметр 210 миллиметров;
• Длина пролёта равна 4,5 метра – диаметр 220 миллиметров;
• Длина пролёта равна 5 метра – диаметр 240 миллиметров;
• Длина пролёта равна 5,5 метра – диаметр 250 миллиметров;
• Длина пролёта равна 6 метра – диаметр 270 миллиметров;

Оптимальным пролётом считается пролёт, который имеет длину от 2,5 до 4 метров.

Итак, когда с сечением балки или диаметром бревна определились, можно начинать устраивать конструкцию.

Сначала на концы балок наносят любой гидроизоляционный материал, например, рубероид. Обматывают всего в два слоя. Однако торец балки ничем покрывать не нужно, иначе балка просто сгниёт.

Балки нужно укладывать на стену с наименьшим заносом в 15 сантиметров. Как правило, балки укладываются в специально выточенные ниши в стене. Глубина такой ниши должна составлять не меньше 17 сантиметров. 15 на то, чтобы уложить саму балку и два на то, чтобы между балкой и стеной осталось свободное расстояние, а иначе балка может сгнить, если его не оставить.

Балки укладываются с тем шагом, который брался за основу расчёта сечения балки.

Итак, после полного закрепления балок, нужно устроить обрешётку. Доски для обрешетки нужно использовать с минимальной толщиной в 25 миллиметров.

Доски должны быть обработаны так, чтобы все боковые стороны были очень ровными, так как при укладке не должно быть никаких щелей.

После того, как доски будут прибиты нужно уложить между брусами утеплительный материал. В качестве такого материала можно использовать минеральную вату. Сделать укладку можно достаточно просто.

Сначала на доски настилают плотную строительную бумагу. Дальше раскатывают утеплительный материал. Потом наверх можно положить какую либо ткань и прижать рейками.

Если перекрытие межэтажное, то сверху набиваются доски, которые будут служить основанием для пола второго этажа.

В качестве утеплительного материала можно использовать и пенопласт. Однако основным его недостатком можно считать то, что он не дышит, то есть не пропускает воздух. Это приводит к гниению досок и балок.

Третьим утеплительным материалом может стать керамзит. Его основным недостатком можно считать его же вес. При настиле керамзита вы делаете перекрытие ещё тяжелее, кроме того на само перекрытие керамзит будет создавать дополнительную нагрузку примерно в 350 килограмм на один квадратный метр перекрытия.

После всего этого ещё нужно сделать гидроизоляцию всего перекрытия. При этом можно использовать любую полиэтиленовую плёнку.

yegorka.com

Как сделать бетонное перекрытие

Перекрытия являются одними из самых важных элементов конструкции дома. Они соединяют подвал с комнатой, первый этаж со вторым, крышу с домом и т.д. Как сделать бетонное перекрытие для дома своими руками?

Существует несколько типов бетонных перекрытий: монолитное, часторебристое, сборное, филигранное. Для частного дома бетонное перекрытие сделать лучше часторебристым. Оно имеет меньший вес, чем монолитное, да и выполняется проще. Или можно использовать готовые плиты для сборного перекрытия. Продольные пустоты в плитах позволяют снизить вес изделий.

1)Народные умельцы предлагают несколько способов выполнения перекрытий. Самый простой – залить бетон прямо на деревянный настил. Получится монолитное перекрытие. Правда, балки нужно заменить на металлические. Еще нужно будет установить арматуру, концы которой должны располагаться на несущих стенах дома. Арматура выкладывается в виде сетки, в пересечениях скрепляется проволокой. Такое перекрытие должно быть одинаковым по всей площади, толщиной около 10 см. Для застывания бетона потребуется около тех недель.

2)Другой способ сделать бетонное перекрытие для дома. Сначала делаем опалубку из 25-миллиметрового теса. Прогоны делать на расстоянии 50-70 см. Затем укладываем на опалубку гидроизоляцию, например, полиэтиленовую пленку или рубероид. Желательно закрепить пленку степлером. Теперь укладываем бетон, выравниваем его. Сверху лучше накрыть пленку, чтобы он подсыхал постепенно и не трескался.

3)Каркас сваривается из металла, укладывается арматурная сетка на перекрытие. Само перекрытие опирается на несущие стены и внутренние перегородки. Затем заливается бетон, обязательно за один раз. Для хорошей усадки бетона нужно постукивать по опалубке.

4)Иногда для выполнения перекрытий используется профнастил. Он применяется в качестве несъемной опалубки. При этом бетон надежно предохраняется от внешних раздражителей. Но и в этом случае не обойтись без использования арматуры, опалубка из профнастила укладывается на армирующие балки.

5)Чтобы сделать бетонное перекрытие можно использовать плоские монолитные плиты. Лучше брать плиты небольшого размера, чтобы несколько человек смогли поднять их наверх. Для больших плит придется использовать технику.

6)С помощью профлиста можно сделать плиты перекрытия своими руками. Заливка опалубки из профлиста производится на земле. Не забудьте забетонировать в плиту крюки, с помощью которых потом домкратом поднимите плиты.

7)Отличный материал для перекрытий – полистиролбетон. Плиты из этого материала имеют небольшой вес, не уступая по прочности железобетонным плитам. Не хуже у них и акустические качества, термические характеристики и другие физические признаки.

Все перечисленные нами способы выполнения бетонных перекрытий вполне доступны для любого владельца дома. Важно лишь знать свойства бетона, правила его заливки, условия для качественной просушки. Это один из самых доступных материалов для перекрытий.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30 у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками, Строительный портал

Строительство домов В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а