Kokius t12 patarimus pasirinkti. Hakko T12 antgalių litavimo stotis ant STC
Atkreipiu jūsų dėmesį į Kinijos litavimo stotelės, pagrįstos Hakko T12 antgalių STC valdikliu, apžvalgą.
Iš karto pasakysiu, kuo jis skiriasi nuo STM32 valdiklio stočių. STC neturi T12 antgalių bibliotekos (kuri naudojama individualiam antgaliui kalibruoti), todėl nėra individualaus antgalio kalibravimo ir nėra laikrodžio. STM32 leidžia įsiminti 3 kiekvieno antgalio kalibravimo taškus.
Iš karto atsiprašau, dėl kažkokių man nežinomų priežasčių, mano nuotraukos neprisegtos prie apžvalgos (galbūt per didelės, buvo prikabintos tik stipriai sumažintos ekrano nuotraukos) + paprasčiausiai neturiu daug dalykų, naudosiu kitų nuotraukos.
Stoties pasirinkimas.
Tyrinėdamas forumus ir straipsnius maniau, kad man reikia lituoklio su kontroliuojama temperatūra.
Lituokliams su įmontuotu temperatūros reguliatoriumi rankenoje yra keletas variantų, jie palyginti pigūs ir gana tinkami mėgėjiškiems tikslams.
Bet apetitas atsiranda valgant))) Labai norėjau aukštos kokybės lituoklio ir, jei įmanoma, su skaitmeniniu reguliavimu.
Čia viskas paprasta – jei nebrangu, tai arba santykinė kokybė, arba temperatūros kontrolė.
Populiarus šioje kategorijoje. 
Brangesnė alternatyva yra 900 serijos antgalių litavimo stotelės, pavyzdžiui, iš Lukey. 
Tokių stotelių yra labai daug, tarp jų ir su plaukų džiovintuvais (man būtų patogu sodinti susitraukiantį kambrą), bet biudžetiniuose variantuose yra vienas gerai žinomas trūkumas - mažas tarpas tarp kaitinimo elemento ir geluonies, kuris apsaugo nuo greito šilumos mainų tarp jų. Daugelio nuomone, šis tarpas reikalingas šiluminėms deformacijoms kompensuoti. Sako, problemą galima nesunkiai išgydyti su folijos gumuliu ar „failu“, bet man kažkaip iš karto nepatiko.
Taip pat buvo rekomenduotas lituoklis, jame tokio tarpelio nėra. Man nepatiko, kad reikia pirkti maitinimo bloką ir "kolūkio" jungtį. Jis neįeina į komplektą. 
Dėl to mano pasirinkimas krito ant litavimo stotelės T12. Šiuose antgaliuose taip pat nėra nereikalingų tarpų, dėl to, kad kaitinimo elementas, termopora ir pats antgalis yra sulituoti į vieną korpusą, tačiau jie yra populiaresni ir jų asortimentas yra daug platesnis.
Panašius įgėlimus naudoja ir kiti gamintojai, jie žinomi nuo 70-ųjų vidurio ir puikiai pasitvirtino darbe.
... Beje, jie panašūs, bet parduodami kituose regionuose.
Keli kiniškų stočių variantai ant T12 antgalių buvo aptikti, kaip vėliau paaiškėjo, net daugiau nei tikėjausi. Galite juos nusipirkti gatavų gaminių pavidalu (aš taip ir padariau), arba dalimis, derindami juos kaip norite. Pasirinkau jau gatavą variantą, todėl komplektas išėjo maždaug už tuos pačius pinigus, o kito lituoklio komplektams surinkti neturėjau.
Jie skiriasi dėklu, maitinimo šaltiniu, valdikliu ir ekranu, rašikliu. Na, galite pasirinkti bet kokį įgėlimą. Paruoštuose variantuose dažniausiai galima prašyti investuoti ką nori, sako kinai neatsisako.
Taip pat pridėjau geltoną antgalio valymo kempinę, kanifoliją ir įžemintą maitinimo laidą. Beje, geluonis yra patikimai prijungtas prie žemės. 
Stoties valdymas
Korpuso gale yra jungiklis. Stotis valdoma sukant kodavimo įrenginį ir trumpai bei ilgai jį paspaudus.
Žemiau pateikiamos meniu, darbo ekrano, budėjimo ir miego režimų nuotraukos. 
Nedidelis papildymas nuo 2017-04-03.
Sena rankena porą kartų nuvylė, tekstolito krepšelis buvo lituotas. Nusprendžiau nusipirkti naują. Aš pranešiu...
Atėjo mano užsakytas rašiklis FX-9501. Žiūrėjau, išbandžiau ir... atidėjau geresniems (ar blogesniems?) laikams.
man nepatiko.
Aukščiau esančioje nuotraukoje rodomas mano senas rašiklis (951) ir naujas. 
Pirma, apie privalumus. Pagrindinė priežastis, kodėl aš paėmiau naują rašiklį, buvo senas labai nepatikimas tekstolito krepšelis: 
Naujajame viskas daug moderniau, gražiau ir patikimiau: 
Tuo mes baigėme su pliusais. Jų nėra daug, taip...
Minusai.
Pirma, guminis sandariklis yra laisvas: 
Kodėl taip yra, visiškai nesuprantama. Bet jis aiškiai plonesnis nei turėtų būti.
Antra, užrašas jau iš pradžių nušiuręs, „senovinis“: 
Įgėlimas turi šiek tiek atstumo rankenoje, bet manau, kad tai nėra kritiška.
Įgėlimas taip pat nefiksuoja jo veržle, o tiesiog įsmeigia į rankeną. Ir telpa giliau nei senoji rankena.
Atrodo, turėtų būti patogu... Už tai daugelis perka. Bet yra niuansų...
Senajame geluonyje tvirtinimo veržlė yra santykinai toliau nuo geluonies galo, šioje dalyje geluonis nebėra karštas, o veržlę galima atsukti rankomis. Antgalį taip pakeičiau neišjungęs lituoklio.
Šis triukas neveiks naudojant naują rašiklį. Įgėlimo dalis, kuri kyšo jau karšta.
Dėl gilios įgėlimo vietos rankenos dalis, kurią laikote, darbo metu pastebimai įkaista. Ne tai, kad degė, bet nemalonu. Su sena rankena to negalėjo būti.
Na, dar vienas dalykas, naujasis rašiklis blogai laikosi laikiklyje: 
Na, gerai, atsarginiam rašikliui tiks.
Su ja yra dar viena keistenybė. Jei apverčiate jį dygliu į viršų, tada temperatūros jutiklis pradeda gesti ir atitinkamai temperatūra „plaukia“. Jei laikysite taip ilgiau, stotis vietoj šaltos sankryžos temperatūros rodys „? 20“, o tai kiniškai reiškia „jutiklio klaida“.
Darbinėje padėtyje (sting down) tokios klaidos, atrodo, nėra.
Tai tikriausiai yra susiję su tuo, kad žalias laidas yra įprastas temperatūros jutikliui ir rutulio padėties jutikliui. Tik neaišku kodėl su sena rankena tokios problemos nėra, nors laidai ir davikliai tie patys.
Baigdamas pateiksiu keletą nuorodų į komentarus kitose apžvalgose ir tik naudingas nuorodas. Informacijos netikrinau, patikrinkite jos tikslumą patys.
Skaitydamas vietinius atsiliepimus, jau galvojau pirkti lituoklį su T12 antgaliu. Seniai norėjau iš vienos pusės kažko nešiojamo, iš kitos pakankamai galingo ir, žinoma, normaliai palaikančio temperatūrą.
Turiu gana daug lituoklių, įsigytų skirtingu laiku ir įvairioms užduotims:
Yra gana senoviniai EPSN-40 ir "Moskabel" 90W, šiek tiek naujesnis EMP-100 (kirvukas), visiškai naujas kiniškas TLW 500W. Paskutiniai du ypač gerai išlaiko temperatūrą (net lituojant varinius vamzdžius), bet su jais lituoti mikroschemas nėra labai patogu :). Bandymas panaudoti ZD-80 (pistoletą su mygtuku) nepavyko – nei galios, nei normalios temperatūros palaikymo. Kitos "elektroninės" smulkmenos, tokios kaip Antex cs18 / xs25, tinka tik labai smulkmenoms ir neturi įmontuoto reguliavimo. Maždaug prieš 15 metų naudojau den-on "ovsky ss-8200, bet įgėlimai ten labai maži, temperatūros jutiklis yra toli, o temperatūros gradientas didžiulis - nepaisant deklaruojamų 80 W, įgėlimo nesijaus nė trečdalio. .
Kaip stacionarų variantą naudoju 10 metų Lukey 868 (tai beveik 702, tik keraminis šildytuvas ir dar kai kurios smulkmenos). Bet nešiojamumo jame nėra, su kišenėje ar mažame krepšyje jo nešiotis.
Nes pirkimo metu dar nebuvau tikras "ar man to reikia", minimalaus biudžeto variantas buvo pasirinktas su K-sting ir rankena, kuri buvo kuo panašesnė į įprastą Lukey lituoklį. Gali būti, kad kažkam tai neatrodo labai patogu, bet man svarbiau, kad abiejų naudotų lituoklių rankenos būtų pažįstamos ir vienodai laikomos rankoje.
Tolesnę apžvalgą sąlyginai galima suskirstyti į dvi dalis – „kaip padaryti įrenginį iš atsarginių dalių“ ir bandymą išanalizuoti „kaip veikia šis įrenginys ir valdiklio programinė įranga“.
Deja, pardavėjas pašalino būtent šį SKU, todėl galiu pateikti tik nuorodą į prekės nuotrauką iš užsakymų žurnalo. Tačiau nėra jokių problemų rasti panašų produktą.
1 dalis – statyba
Atlikus bandomąjį veikimo patikrinimą, iškilo klausimas dėl dizaino pasirinkimo.Buvo beveik tinkamas maitinimo blokas (24v 65W), beveik 1:1 aukščio su valdymo plokšte kiek siauresnė ir apie 100mm ilgio. Atsižvelgiant į tai, kad šis maitinimo blokas maitino kažkokius mirusius (ne dėl jo kaltės!), Prijungtas ir nepigus Lucent geležies gabalas, o jo išėjimo lygintuve yra du diodų mazgai iš viso 40A, nusprendžiau, kad jis nėra daug blogesnis. nei čia plačiai paplitusi kiniška 6A. Tuo pačiu metu jis nesisuks.
Bandomasis patikrinimas naudojant laiko patikrintą lygiavertę apkrovą (PEV-100, susukta apie 8 omas)
parodė, kad maitinimo blokas praktiškai neįkaista - per 5 veikimo minutes rakto tranzistorius, nepaisant izoliuoto korpuso, įkaito iki 40 laipsnių (šiek tiek šiltas), diodai yra šiltesni (bet ranka nedega, tai yra gana patogus laikyti), o įtampa vis dar yra 24 voltai su centais. Išmetamųjų teršalų kiekis padidėjo iki šimtų milivoltų, tačiau šiai įtampai ir šiai programai tai yra visiškai normalu. Tiesą sakant, sustabdžiau eksperimentą dėl apkrovos rezistoriaus - ant jo mažesnės pusės išsiskyrė apie 50 W, o temperatūra viršijo šimtą.
Dėl to buvo nustatyti minimalūs matmenys (PSU + valdymo plokštė), kitas žingsnis buvo atvejis.
Kadangi vienas iš reikalavimų buvo nešiojamumas, iki galimybės įkišti į kišenes, galimybė su paruoštais dėklais išnyko. Turimi universalūs plastikiniai dėklai visiškai netiko savo dydžiu, kiniški aliuminio dėklai T12 irgi buvo per dideli striukės kišenėms, o laukti dar mėnesio nesinorėjo. Versija su „atspausdintu“ korpusu nepraėjo – nei stiprumo, nei atsparumo karščiui. Įvertinęs galimybes ir prisiminęs pionierišką jaunystę, nusprendžiau pasigaminti iš senovinio vienpusio folija dengto stiklo pluošto, kuris gulėjo dar nuo SSRS laikų. Stora folija (mikrometras ant kruopščiai išlyginto gabalo rodė 0,2 mm!) Vis tiek neleido išgraviruoti plonesnių nei milimetro takelių dėl šoninio įpjovimo, bet šiam atvejui taip buvo.
Tačiau tinginystė, kartu su nenoru dulkėti, kategoriškai nepritarė pjovimui metalo pjūklu ar pjaustytuvu. Įvertinęs turimas technologines galimybes nusprendžiau išbandyti PCB pjovimo ant elektrinio plytelių pjaustytuvo variantą. Kaip paaiškėjo – itin patogus variantas. Diskas be jokių pastangų pjauna stiklo pluoštą, kraštas beveik tobulas (net nepalyginsi su pjaustytuvu, metalo pjūklu ar siaurapjūkliu), plotis išilgai pjūvio irgi toks pat. Ir, svarbiausia, visos dulkės lieka vandenyje. Akivaizdu, kad jei reikia nupjauti vieną mažą gabalėlį, tada plytelių pjaustytuvą išlankstyti užtruks per ilgai. Tačiau net ir šiam nedideliam korpusui reikėjo nupjauti metrą.
Toliau buvo sulituotas dėklas su dviem skyreliais – vienas maitinimo šaltiniui, antras valdymo plokštei. Iš pradžių neplanavau skirstytis. Tačiau, kaip ir suvirinant, į kampą įlituotos plokštės aušinimo metu linkę sumažinti kampą ir labai praverčia papildoma membrana.
Priekinis skydelis sulenktas iš aliuminio raidės P forma. Viršutinėje ir apatinėje galūnėse nupjautas siūlas tvirtinimui korpuse.
Rezultatas toks (su aparatu vis dar "žaidžiu", tad dažymas dar labai grubus, iš seno purškalo likučių ir be šlifavimo):
Bendri paties kėbulo matmenys yra 73 (plotis) x 120 (ilgis) x 29 (aukštis). Plotis ir aukštis negali būti mažesni, nes valdymo plokštės dydis yra 69 x 25, o rasti trumpesnį maitinimo šaltinį taip pat nėra lengva.
Galinėje dalyje sumontuota standartinio elektros laido jungtis ir jungiklis:
Deja, juodo mikrojungiklio šiukšliadėžėje nebuvo, jį reikia užsisakyti. Kita vertus, balta spalva yra labiau pastebima. Bet aš specialiai nustatiau jungtį kaip standartinę - tai daugeliu atvejų leidžia neimti papildomo laido su savimi. Priešingai nei versija su nešiojamojo kompiuterio lizdu.
Vaizdas iš apačios:
Juodas guminis izoliatorius lieka iš originalaus PSU. Jis gana storas (šiek tiek mažesnis nei milimetras), atsparus karščiui ir labai sunkiai pjaustomas (todėl šiurkšti plastikinio tarpiklio išpjova – vos tilpo). Jaučiasi kaip asbestas, įmirkęs gumoje.
Maitinimo šaltinio kairėje yra lygintuvo radiatorius, dešinėje - pagrindinis tranzistorius. Originaliame PSU buvo plona aliuminio radiatoriaus juostelė. Nusprendžiau tik tuo atveju „pasunkinti“. Abu radiatoriai yra izoliuoti nuo elektronikos, todėl gali laisvai prilipti prie varinių korpuso paviršių.
Ant membranos sumontuotas papildomas valdymo plokštės radiatorius, o kontaktą su d-pak korpusais užtikrina terminė trinkelė. Nelabai gerai, bet geriau nei oras. Kad būtų išvengta trumpojo jungimo, turėjau šiek tiek nukąsti išsikišusius „aviacijos“ jungties kontaktus.
Aiškumo dėlei lituoklis šalia korpuso:
Rezultatas:
1) Lituoklis veikia maždaug taip, kaip reklamuojama ir puikiai telpa švarko kišenėse.
2) Išmesti į seną šiukšliadėžę ir nebeguli: maitinimo blokas, stiklo pluošto gabalas prieš 40 metų, buteliukas su nitro emaliu, pagamintas 1987 m., mikrojungiklis ir mažas aliuminio gabalas.
Žinoma, ekonominio pagrįstumo požiūriu daug lengviau nusipirkti paruoštą dėklą. Tegul medžiagos buvo praktiškai nemokamos, bet „laikas yra pinigai“. Tiesiog užduoties „padaryti pigiau“ mano užduočių sąraše išvis nebuvo.
2 dalis – pastabos apie veikimą
Kaip matote, pirmoje dalyje aš visiškai nepaminėjau, kaip visa tai veikia. Man atrodė, kad patartina nepainioti mano asmeninio dizaino aprašymo (mano manymu greičiau "kolchozinis") ir valdiklio veikimo, kuris daugeliui yra identiškas ar panašus.Kaip išankstinį įspėjimą noriu pasakyti:
1) Skirtingi valdikliai turi šiek tiek skirtingą grandinę. Netgi paviršutiniškai identiškos plokštės gali turėti šiek tiek skirtingus komponentus. Nes Turiu tik vieną iš savo konkrečių įrenginių, negaliu garantuoti, kad sutapsite su kitais.
2) Valdiklio programinė įranga, kurią išanalizavau, nėra vienintelė. Tai įprasta, tačiau gali būti, kad turite skirtingą programinę-aparatinę įrangą, kuri veikia kitaip.
3) Aš jokiu būdu nepretenduoju į pionierius. Daugelį dalykų jau aptarė kiti apžvalgininkai.
4) Bus daug nuobodžių raidžių ir nei vieno juokingo paveiksliuko. Jei jūsų nedomina vidinė struktūra – sustokite čia.
Dizaino apžvalga
Tolesni skaičiavimai daugiausia bus susiję su valdiklio grandine. Norint suprasti jo veikimą, tikslios diagramos nebūtina, pakanka atsižvelgti į pagrindinius komponentus:1) Mikrovaldiklis STC15F204EA. Nieko išskirtinio 8051 šeimos lusto, pastebimai greitesnio už originalą (originalui 35 metai, taip). Jis maitinamas 5 V, turi 10 bitų ADC su jungikliu, 2x512 baitų nvram, 4 KB programos atminties.
2) + 5V stabilizatorius, susidedantis iš 7805 ir galingo rezistoriaus šilumos susidarymui sumažinti (?) Iki 7805, kurio varža 120-330 omų (skirtingose plokštėse). Sprendimas yra itin ekonomiškas ir generuojantis šilumą.
3) Galios tranzistorius STD10PF06 su dirželiais. Veikia klavišų režimu žemu dažniu. Nieko įmantraus, senas.
4) Termoporos įtampos stiprintuvas. Žoliapjovės rezistorius reguliuoja jo stiprinimą. Jis turi apsaugą prie įėjimo (nuo 24 V) ir yra prijungtas prie vieno iš MK ADC įėjimų.
5) TL431 atskaitos įtampos šaltinis. Jungiamas prie vieno iš MK ADC įėjimų.
6) Plokštės temperatūros jutiklis. Taip pat prijungtas prie ADC.
7) Rodiklis. Jungiamas prie MK, veikia dinaminiu indikacijos režimu. Įtariu, kad vienas pagrindinių + 5V vartotojų
8) Valdymo rankenėlė. Sukimas reguliuoja temperatūrą (ir kitus parametrus). Daugelio modelių mygtukų linija nėra lituota ar nupjauta. Jei prijungtas, jis leidžia konfigūruoti papildomus parametrus.
Kaip nesunkiai matote, visas veikimas priklauso nuo mikrovaldiklio. Kodėl kinai tai išdėstė būtent taip - nežinau, tai nėra labai pigu (apie 1 USD, jei paimsite kelis gabalus) ir išteklius iki galo. Įprastoje Kinijos programinėje įrangoje pažodžiui keliolika baitų programos atminties lieka laisvos. Pati programinė įranga parašyta C ar panašiai (ten matomos akivaizdžios bibliotekos uodegos).
Valdiklio programinės įrangos veikimas
Aš neturiu šaltinio kodo, bet IDA niekur nedingo :). Veikimo mechanizmas yra gana paprastas.Pradinio paleidimo metu programinė įranga:
1) inicijuoja įrenginį
2) įkelia parametrus iš nvram
3) Patikrina mygtuko paspaudimą, jei paspaudžiama, laukia atleidimo ir paleidžia išplėstinių parametrų nustatymus (Pxx) Yra daug parametrų, jei nėra supratimo, tada geriau jų neliesti. Išdėstyti galiu, bet bijau išprovokuoti problemų.
4) Rodo "SEA", laukia ir pradeda pagrindinį darbo ciklą
Yra keli veikimo režimai:
1) Normali, normali temperatūros palaikymas
2) Dalinis energijos taupymas, temperatūra 200 laipsnių
3) Visiškas išjungimas
4) Nustatymo režimas P10 (temperatūros nustatymo žingsnis) ir P4 (termoporos operacinės stiprintuvo stiprinimas)
5) Alternatyvus valdymo režimas
Po paleidimo veikia 1 režimas.
Trumpas mygtuko paspaudimas persijungia į 5 režimą. Ten galite pasukti reguliatorių į kairę ir pereiti į 2 režimą arba į dešinę – padidinti temperatūrą 10 laipsnių.
Ilgai paspaudus perjungiamas 4 režimas.
Ankstesnėse apžvalgose buvo daug ginčų, kaip tinkamai sumontuoti vibracijos jutiklį. Pagal turimą firmware galiu pasakyti vienareikšmiškai – jokio skirtumo. Perėjimas į dalinio energijos taupymo režimą atliekamas, kai nėra pokyčius
vibracijos jutiklio būsena, reikšmingų antgalio temperatūros pokyčių nebuvimas ir signalų iš rankenos nebuvimas - visa tai per 3 minutes. Vibracijos jutiklis uždarytas arba atidarytas - tai visiškai nesvarbu, programinė įranga analizuoja tik būsenos pokyčius. Įdomi ir antra kriterijaus dalis – jei lituoji, tai antgalio temperatūra neišvengiamai plauks. O jei užfiksuojamas didesnis nei 5 laipsnių nuokrypis nuo nurodyto, išėjimo į energijos taupymo režimą nebus.
Jei energijos taupymo režimas trunka ilgiau nei nurodytas, lituoklis visiškai išsijungs, indikatorius rodys nulius.
Išjunkite energijos taupymo režimus – vibruodami arba valdymo rankenėle. Nuo visiško energijos taupymo prie dalinio negrįžtama.
MC palaiko temperatūrą viename iš laikmačio pertraukimų (jų yra du, antrasis susijęs su ekranu ir tt Neaišku, kodėl taip buvo padaryta - pertraukų intervalas ir kiti nustatymai buvo tokie patys, tai buvo visiškai įmanoma atlikti su vienu pertraukimu). Valdymo ciklas susideda iš 200 laikmačio pertraukimų. 200-ojo pertraukimo metu šildymas būtinai išjungiamas (- net 0,5% galios!), Atliekamas uždelsimas, po kurio matuojama įtampa iš termoelemento, temperatūros jutiklio ir atskaitos įtampa iš TL431. Be to, visa tai paverčiama temperatūra pagal formules ir koeficientus (iš dalies nustatyta nvram).
Čia leisiu sau nedidelį nukrypimą. Kodėl tokios konfigūracijos šilumos jutiklis nėra visiškai aiškus. Tinkamai sutvarkytas, jis turėtų pakoreguoti termoporos šaltosios jungties temperatūrą. Tačiau šioje konstrukcijoje jis matuoja lentos temperatūrą, kuri neturi nieko bendra su reikiama. Jį arba reikia perkelti į švirkštimo priemonę, kuo arčiau T12 kasetės (o kitas klausimas, kur kasetėje yra termoporos šaltoji jungtis), arba išvis išmesti. Galbūt aš kažko nesuprantu, bet atrodo, kad Kinijos kūrėjai kvailai išplėšė kompensavimo schemą iš kito įrenginio, visiškai nesuprasdami veikimo principų.
Išmatavus temperatūrą, apskaičiuojamas skirtumas tarp nustatytos ir esamos temperatūros. Priklausomai nuo to, ar jis didelis, ar mažas, veikia dvi formulės - viena yra didelė, su krūva koeficientų ir delta kaupimu (norintieji gali pasiskaityti apie PID valdiklių kūrimą), antroji paprastesnė - su dideliais skirtumais reikia arba kiek įmanoma pašildyti, arba visiškai išjungti (priklausomai nuo ženklo). PWM kintamasis gali turėti reikšmę nuo 0 (išjungta) iki 200 (visiškai įjungta) – pagal pertraukimų skaičių valdymo cikle.
Kai ką tik įjungiau įrenginį (ir dar neįlipau į programinę-aparatinę įrangą), mane domino vienas dalykas - ± laipsnio virpėjimo nebuvo. Tie. temperatūra arba išlieka stabili, arba iš karto trūkčioja 5-10 laipsnių. Išanalizavus programinę-aparatinę įrangą, paaiškėjo, kad ji tikriausiai visada dreba. Bet jei nuokrypis nuo nustatytos temperatūros yra mažesnis nei 2 laipsniai, programinė įranga rodo ne išmatuotą, o nustatytą temperatūrą. Tai nėra nei gerai, nei blogai – virpantis žemos eilės skaitmuo taip pat labai erzina – tiesiog reikia turėti omenyje.
Baigdamas pokalbį apie programinę-aparatinę įrangą, noriu atkreipti dėmesį į dar keletą dalykų.
1) Su termoporomis nedirbu jau 20 metų.Gal per tiek laiko jos tapo linijiškesnės;), bet anksčiau bet kokiems tiksliems matavimams ir esant galimybei visada buvo įvedama netiesiškumo korekcijos funkcija - pagal formulę ar lentelę . Čia tai visai ne iš žodžio. Galima reguliuoti tik charakteristikos nulio poslinkį ir nuolydį. Visose kasetėse gali būti naudojamos didelio tiesiškumo termoporos. Arba atskiras skirtingų kasečių skirtumas yra didesnis nei galimas grupės netiesiškumas. Norėčiau tikėtis pirmojo varianto, bet patirties užuomina apie antrąjį ...
2) Dėl man nesuprantamos priežasties temperatūra programinės įrangos viduje yra nustatyta skaičiumi su fiksuotu tašku ir 0,1 laipsnio skiriamąja geba. Visiškai akivaizdu, kad dėl ankstesnės pastabos 10 bitų ADC, neteisingo šaltojo galo korekcijos, neekranuoto laido ir t.t. realus matavimo tikslumas ir 1 laipsnis niekaip nebus. Tie. atrodo, kad jis vėl buvo nuplėštas nuo kito įrenginio. Ir skaičiavimų sudėtingumas šiek tiek išaugo (jūs turite daug kartų padalyti / padauginti 16 bitų skaičius iš dešimties).
3) Ant plokštės yra Rx / TX / gnd / + 5v trinkelės. Kaip suprantu, kinai turėjo ypatingas programinė įranga ir speciali kinų programa, leidžianti tiesiogiai gauti duomenis iš visų trijų ADC kanalų ir reguliuoti PID parametrus. Tačiau standartinėje programinėje įrangoje to nėra, išvados skirtos tik programinei įrangai įpilti į valdiklį. Yra pildymo programinė įranga, veikia per paprastą nuoseklųjį prievadą, reikalingi tik TTL lygiai.
4) Indikatoriaus taškai turi savo funkcionalumą - kairysis rodo 5 režimą, vidurinis - vibracijos buvimą, dešinysis - rodomos temperatūros tipą (nustatyta arba srovė).
5) 512 baitų rezervuota pasirinktai temperatūrai įrašyti. Pats įrašas padarytas kompetentingai – kiekvienas pakeitimas rašomas kitame laisvajame langelyje. Kai tik pasiekiama pabaiga, blokas visiškai ištrinamas ir įrašoma į pirmą langelį. Įjungus, imama tolimiausia įrašyta vertė. Tai leidžia kelis šimtus kartų padidinti išteklius.
Savininke, atminkite – sukdami temperatūros reguliavimo rankenėlę eikvojate nepakeičiamus įmontuoto nvram išteklius!
6) Likusiems nustatymams naudojamas antrasis nvram blokas
Viskas yra su firmware, jei turite papildomų klausimų - klauskite.
Galia
Viena iš svarbių lituoklio savybių yra maksimali šildytuvo galia. Jį galite įvertinti taip:1) Mes turime 24 V įtampą
2) Turime T12 įgėlimą. Mano išmatuoto antgalio atsparumas šalčiui yra kiek daugiau nei 8 omai. Gavau 8,4, bet nemanau, kad matavimo paklaida yra mažesnė nei 0,1 Ohm. Tarkime, kad tikroji varža yra ne mažesnė nei 8,3 omo.
3) STD10PF06 rakto varža atviroje būsenoje (pagal duomenų lapą) - ne daugiau kaip 0,2 omo, įprasta - 0,18
4) Be to, reikia atsižvelgti į 3 metrų laido (2x1,5) ir jungties varžą.
Galutinė grandinės varža šaltoje būsenoje yra ne mažesnė kaip 8,7 omo, o tai suteikia 2,76 A ribinę srovę. Atsižvelgiant į rakto, laidų ir jungties kritimą, paties šildytuvo įtampa bus apie 23 V, o tai duos apie 64 W galią. Be to, tai yra ribinė galia šaltoje būsenoje ir neatsižvelgiant į darbo ciklą. Tačiau per daug nesijaudinkite – 64 vatai yra daug. Ir atsižvelgiant į antgalio dizainą, daugeliu atvejų to pakanka. Tikrindamas veikimą pastovaus šildymo režimu, geluonies galiuką įkišau į puodelį vandens - vanduo užvirė aplink geluonį ir labai stipriai garavo.
Tačiau bandymas sutaupyti pinigų naudojant PSU iš nešiojamojo kompiuterio turi labai abejotiną efektyvumą - akivaizdžiai nereikšmingas įtampos sumažėjimas praranda trečdalį galios: vietoj 64 W liks apie 40. Ar sutaupyta verta $ 6?
Jei, priešingai, bandysite iš lituoklio išspausti deklaruotą 70 W, yra du būdai:
1) Šiek tiek padidinkite maitinimo įtampą. Pakanka padidinti tik 1 V.
2) Sumažinkite grandinės varžą.
Beveik vienintelė galimybė šiek tiek sumažinti grandinės varžą yra pakeisti jungiklio tranzistorių. Deja, beveik visi p-kanalo tranzistoriai naudotame korpuse ir esant reikiamai įtampai (prie 30V nedrįsčiau dėti - marža bus minimali) turi panašų Rdson. Ir taip būtų dvigubai nuostabu – tuo pačiu mažiau įkaistų ir valdiklio plokštė. Dabar, esant maksimaliam įšilimo režimui, raktinio tranzistoriaus išleidžiama apie vatą.
Temperatūros palaikymo tikslumas / stabilumas
Be galios, taip pat svarbus temperatūros palaikymo stabilumas. Be to, man asmeniškai stabilumas yra net svarbiau nei tikslumas, nes jei indikatoriaus reikšmę galima pasirinkti empiriškai, aš dažniausiai taip darau (ir nelabai svarbu, kad parodoje 300 laipsnių ji tikrai būtų ant geluonies - 290), tada nestabilumas negali būti įveiktas tokiu būdu ... Tačiau atrodo, kad T12 temperatūros stabilumas yra žymiai geresnis nei 900 serijos antgalių.Ką prasminga perdaryti valdiklyje
1) Valdiklis įkaista. Ne mirtina, bet daugiau nei pageidautina. Be to, jį šildo net ne maitinimo blokas, o 5 V stabilizatorius. Matavimai parodė, kad srovė esant 5V yra apie 30 mA. 19 V kritimas esant 30 mA suteikia maždaug 0,6 W pastovios šilumos. Iš jų apie 0,1 W skiriama rezistoriui (120 omų), o dar 0,5 W - pačiam stabilizatoriui. Galima nepaisyti likusios grandinės suvartojimo - tik 0,15 W, iš kurių nemaža dalis išleidžiama indikatoriui. Bet lenta maža ir tiesiog nėra kur dėti laiptelio – jei tik ant atskiros lentos.2) Maitinimo jungiklis su dideliu (palyginti dideliu!) Atsparumu. Naudojant raktą, kurio varža 0,05 omo, būtų pašalintos visos jo šildymo problemos ir kasetės šildytuvas padidėtų apie vatą. Bet korpusas būtų jau ne 2 mm dpak, o bent dydžiu didesnis. Arba iš viso perjunkite valdymą į n kanalą.
3) ntc perkėlimas į rašiklį. Bet tada prasminga ten perkelti ir mikrovaldiklį, ir maitinimo jungiklį, ir atskaitos įtampą.
4) Firmware funkcionalumo išplėtimas (keli PID parametrų rinkiniai skirtingiems galiukams ir pan.). Teoriškai tai įmanoma, bet man asmeniškai lengviau (ir pigiau!) Pakartotinai apakinti kokį nors junior stm32, nei sutrypti į esamą atmintį.
Dėl to turime nuostabią situaciją – daug ką galima perdaryti, tačiau beveik bet kokiam pakeitimui reikia išmesti seną lentą ir pasidaryti naują. Arba neliesti, prie ko iki šiol esu linkęs.
Išvada
Ar prasminga atnaujinti į T12? Nežinau. Kol kas dirbu tik su T12-K antgaliu. Man tai vienas universaliausių - ir poligonas gerai šildo, ir gnybtų šukos galima sulituoti/atlituoti su ersatz banga, o atskirą gnybtą galima apšildyti aštriu galu.Kita vertus, esamas valdiklis ir automatinio konkretaus antgalio tipo identifikavimo priemonių nebuvimas apsunkina darbą su T12. Na, kas sutrukdė Hakko kasetėje įkišti identifikavimo rezistorių / diodą / lustą? Būtų idealu, jei valdiklis turėtų kelis lizdus individualiems antgalių nustatymui (ne mažiau 4 vnt.) ir keičiant antgalį automatiškai įkeltų reikiamus. O esamoje sistemoje antgalį galite pasirinkti kiek įmanoma rankiniu būdu. Įvertinęs darbo kiekį supranti, kad žaidimas nevertas žvakės. Ir kasečių kaina yra proporcinga visai litavimo stotelei (jei nesiimsite Kinijos už 5 USD). Taip, žinoma, galite eksperimentiniu būdu sudaryti temperatūros korekcijos lentelę ir priklijuoti lėkštę ant dangčio. Bet su PID koeficientais (nuo kurių tiesiogiai priklauso stabilumas) to nedarykite. Jie turi skirtis priklausomai nuo įgėlimo.
Jei mes atmesime mintis-svajones, tada išeina:
1) Jei nėra litavimo stotelės, bet norite - geriau pamirškite apie 900 ir imkite T12.
2) Jei jums reikia pigaus ir tikslūs litavimo režimai nėra labai reikalingi, geriau paimkite paprastą lituoklį su galios reguliavimu.
3) Jei jau yra litavimo stotelė 900x, tada pakanka T12-K - universalumas ir nešiojamumas yra puikūs.
Asmeniškai esu patenkintas pirkiniu, bet visų esamų 900 dūrių kol kas neplanuoju pakeisti T12.
Tai mano pirmoji apžvalga, todėl iš anksto atsiprašau už nelygumus.
Internete galite rasti daug medžiagos apie šį nuostabų lituoklį. Bet pasidalinsiu ir savo patirtimi, kaip surinkti litavimo stoties komplektą ant Hakko T12 antgalių. O kitame straipsnyje kalbėsime apie litavimo stotelės su plaukų džiovintuvu surinkimą. Taigi, rinkinys yra tokios konfigūracijos:
2. Pats valdiklis, jungtis lituokliui, šviesos diodas, rankena kodavimui ir du poslinkio davikliai (jie dedami į rankeną ir nuimant lituoklį nuo stovo išjungia lituoklį iš miego režimo, paprastai reikia, bet siunčiama su parašte).
3. Kabelis (elastingoje izoliacijoje).
4. Antgalio nustatymo rankena.
5. Laidai ir šilumos susitraukiantys (šių laidų reikia, jei lituoklio prijungimo jungtį planuojate montuoti ne ant plokštės, o ją ištraukti).
6. Lydmetalis ir kanifolija (norėdamas surinkti rinkinį, pardavėjas atsargiai įdėjo litavimo ir kanifolijos dėžutę).
Rankenos surinkimas
Pradėkime nuo Hakko T12 lituoklio rankenos surinkimo. Ji bus paprasta. Į griovelį montuojame apvalią PCB poveržlę ir lituojame. Litavimo trinkelės pateikiamos tik vienoje pusėje. Dėl didesnio patikimumo nuvaliau kaukę iš kitos pusės ir ten taip pat litavau.
Poslinkio jutiklis
Toliau reikia lituoti poslinkio jutiklį. Tam yra keletas paaiškinimų. Šis jutiklis yra įprastas vamzdis, į kurį patenka du laidai, o viduje yra metalinis rutulys. Vienoje iš padėčių rutulys uždaro šiuos du išėjimus, o kitoje atsidaro. Prijunkite jį prie multimetro rinkimo režimu ir pirmiausia pasukite vieną laidą žemyn, tada kitą. Atkreipkite dėmesį į kaištį, kurio kryptimi į apačią suveikia jutiklis. Dabar, jei jūsų stove esantis lituoklis yra su smaigaliu žemyn, tada šis kaištis turi būti lituojamas iki 2, jei įgėlimas yra aukštyn, tada šis kaištis yra lituojamas iki 1.
Laidų instaliacija
Iš lentos pusės matome -, -, SW, +, E. Lituoti reikia taip:
Mokesčio rankena
— —
– A
SW B
+ +
E žemė
Iš rankenos šono kabelis tvirtinamas ant kabelių raištelių.
PRIEŠ IŠSPRĘSTI KABELĄ NEPAMIRŠKITE UŽDĖVĖTI RANENEKĄ IR JUNGTIES DANGLĄ!!!
Galutinį rankenos surinkimą sudaro antgalio ir tvirtinimo elementų montavimas. 
Lentos surinkimas
Dabar dėl lentos surinkimo. Tiesą sakant, čia tereikia lituoti LED ir lituoklio lizdą. Bet! Jo tvirtinimo veržlė yra gnybtų šone, o jei dabar lituosite, tada įdėjus į korpusą turėsite jį lituoti. Montavimo seka korpuse, jei lizdas nėra ant laidų, yra tokia: pažymime korpuse esančias skylutes, pritvirtiname lizdą, tada montuojame plokštę (jungties kaiščiai patenka į plokštės sujungimo angas) , pritvirtinkite kodavimo įrenginį ir lituokite jungtį. Tokiu atveju kalibravimo rezistorius liks uždengtas skydeliu. Norėdami to išvengti, priešais jį esančiame skydelyje galite padaryti skylę arba perlituoti, ką aš padariau (bet šiuo atveju turėsite iš naujo kalibruoti stotį).
Litavimo stoties surinkimas ant Hakko T12
Straipsnyje trumpai aprašomos prielaidos renkantis litavimo stotelę pagal Hakko T12 antgalius, toliau pateikiama kelių rinkoje esančių versijų lyginamoji analizė, taip pat aptariamos kai kurios litavimo stoties komplekto ypatybės ir galutiniai jo nustatymai.
Kodėl dėl Hakko T12 kyla toks ažiotažas?
Norint suprasti, kodėl pastaruoju metu daugelis radijo mėgėjų taip susidomėjo šiomis Kinijos stotimis, reikia pradėti nuo tolo. Jei jau priėmėte šį sprendimą, galite praleisti šį skyrių.Bet kuriam pradedančiajam, norinčiam išmokti lituoti, pirmasis klausimas yra lituoklio pasirinkimas. Daugelis pradeda nuo centų fiksuoto galingumo lituoklių, kuriuos galima įsigyti artimiausioje buities parduotuvėje. Žinoma, kai kuriuos paprastus darbus, pavyzdžiui, sulituoti laidus, galima atlikti net su sovietiniu lituokliu su variniu antgaliu, ypač jei turite įgūdžių. Tačiau kas pabandė lituoti ką nors technologiškai pažangesnio tokiu litavimu, tampa akivaizdžios problemos: jei lituoklis per silpnas (40W ar mažiau), kai kurios detalės, pavyzdžiui, laidai, sujungti su įžeminimo plotu, yra labai nepatogūs. lituoti, o jei galingas (50W ar daugiau ) - labai greitai perkaista ir vietoj litavimo atsiranda ritualinis takelių deginimas. Remiantis tuo, kas išdėstyta aukščiau, net jei dar tik mokotės lituoti, vis tiek patartina įsigyti lituoklį su galimybe reguliuoti temperatūrą. Tačiau dažniausiai lituokliai su paprastais reguliatoriais, įmontuotais į rankeną, yra itin žemos kokybės gaminiai, tad jei jau susimąstėte, kaip rinktis įprastą lituoklį, greičiausiai jau reikėtų dairytis lituoklio link.
Dažniausiai kitas klausimas yra, kurią litavimo stotį pasirinkti. Gali būti skirtumų, nes profesionalai paprastai dirba su gana didelėmis stotimis kartu su litavimo džiovintuvu, tokiomis kaip PACE, ERSA arba, blogiausiu atveju, Lukey. Namuose plaukų džiovintuvo man nereikia, bet tuo pačiu noriu turėti patikimą, galingą ir kompaktišką stotelę su galimybe reguliuoti. Kadangi darbo vieta nėra guminė, stotis turi būti tikrai maža, todėl daugelis stočių atkrenta. Be to, žinoma, visada norite neviršyti pagrįsto biudžeto. Ir tada į sceną ateina mūsų draugai kinai, kurių stotys sukurtos dirbti su japonų kompanijos Hakko patarimais. Originalios šio prekės ženklo litavimo stotelės kainuoja neadekvačiai pinigų, tačiau kiniški amatai šiems įgėlimams, kaip bebūtų keista, yra gana aukštos kokybės, už labai malonią kainą.
Taigi kodėl įgėlimai iš Hakko? Pagrindinis jų koziris – keraminis šildytuvas kartu su temperatūros jutikliu. Tiesą sakant, paruoštai litavimo stotelei belieka tik „pridėti“ PID valdiklį ir pakankamai galios prie tokio antgalio, o tai leidžia greitai įkaisti ir kokybiškai palaikyti nustatytą temperatūrą. Na, suvyniokite viską į patogų dėklą. Tiesą sakant, litavimo stotyse-konstruktoriuose, kurių „Aliexpress“ galima rasti gausiai tokioms užklausoms kaip „pasidaryk pats hakko t12“, visa tai įgyvendinama, o kinai dažniausiai į komplektą įdeda vieną ar du Hakko geluonius (yra nuomonė, kad tai dažniausiai kopijos, tačiau net ir kopijos yra vienodos kokybės).
Rinkinio pasirinkimas surinkimui
Jei jau bandėte ieškoti panašaus lituoklio „Ali“, tikriausiai nustebino paieškos pateikiamų parinkčių įvairovė.2018 metų pradžioje, ieškant Ali, dažniausiai pasitaiko „firmų“ Quicko, Suhan ir Ksger pasiūlymai. Be to, aprašymuose jie kartais netgi nurodo vienas kitą, todėl visiškai akivaizdu, kad tai yra to paties dalyko esmė, todėl, jei įmanoma, praleisiu konkrečius „gamintojo“ pavadinimus, nurodydamas tik konkrečių stočių versijos, paviršutiniškai išanalizavus nuotraukas galima teigti, kad jei versijos yra vienodos, tai grandinė yra maždaug tokia pati.
Tiesą sakant, apskritai variantų nėra tiek daug, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Aprašysiu pagrindinius esminius skirtumus:
Apytikslė lituoklio galios lentelė, atsižvelgiant į maitinimo įtampą:
- Esant 12 V – 1,5 A (18 W)
- Esant 15 V – 1,88 A (28 W)
- Esant 18 V – 2,25 A (41 W)
- Esant 20 V – 2,5 A (50 W)
- Esant 24 V (maks.!) – 3A (72 W)
pastaba, kai kurioms versijoms nurodoma, kad naudojant didesnį nei 19V maitinimo šaltinį, patartina išlituoti 100 omų rezistorių, paženklintą kažkaip "20-30V R-NC". Šis rezistorius yra lygiagretus su didesniu 330 omų rezistorius ir kartu jie sudaro vieną 77 omų rezistorių prieš 78M05. Prilitavus 100 omų, vieną rezistorių paliksime ties 330. Tai daroma siekiant sumažinti įtampos kritimą šiame reguliatoriuje esant aukštai įėjimo įtampai – aišku, kad padidėtų jo patikimumas ir ilgaamžiškumas. Kita vertus, padidinę varžą iki 330, ribosime ir maksimalią srovę + 5V linijoje. Tuo pačiu metu, atsižvelgiant į tai, kad pats 78M05 gali lengvai suvirškinti net 30 V prie įėjimo, aš ne visiškai lituočiau 100 omų, o pakeisčiau šį rezistorių kažkuo 200–500 omų diapazone (kuo didesnė įtampa, tuo didesnė įvertinimas). Arba galite palikti šį rezistorių ramybėje ir palikti tokį, koks yra.
Taigi, mes nusprendėme dėl bendro paketo paketo, dabar atidžiau pažvelkime į pačias įvairių versijų plokštes.
Kai kurių versijų palyginimas
Dabar prekyboje galite rasti įvairių stočių automobilį skirtingais pavadinimais, neaišku, kuo jie skiriasi. Aukščiau jau rašiau, kad nusipirkau sau stotelę ant STC, todėl palyginsiu tik šio valdiklio versijas.Visų plokščių schema yra gana panaši, gali skirtis nedideli niuansai. Tinkle radau schemą, kurią nubraižė Wwest vartotojas iš ixbt.com F... Iš esmės to visiškai pakanka suprasti stoties veikimą.
Litavimo stoties schema Mini STC T12 ver.F
Pradedantiesiems po žemiau esančiais spoileriais yra lyginamosios dviejų Mini STC T12 versijų nuotraukos. ver.E ir ver.F :
Mini STC T12 ver.E išvaizda
Mini STC T12 ver.F išvaizda
Pirmas dalykas, kuris patraukia akį, yra tai, kad versijoje tarp indikatoriaus ir kodavimo nėra elektrolitinio kondensatoriaus F, taip pat šiek tiek mažiau detalių. Atrodo, kad elektrolitas buvo pakeistas keramika arčiau 78M05 išėjimo, tačiau iš nuotraukos sunku įvertinti keramikos talpą. Jei yra kažkas 10 μF ar daugiau, tai, atsižvelgiant į mažą apkrovos galią, yra gana priimtina. Versijos schemoje Fšis kondensatorius yra pažymėtas kaip 47uF tantalas, tikriausiai grandinės autorius turėjo plokštę iš Diymore (žr. toliau). Be to, naujesnėje versijoje buvo pakeistos NTC termistoriaus kontaktinės trinkelės (versijoje E jis žymimas R 11) didesniam standartiniam dydžiui ir sumažino atskirų rezistorių skaičių sumontuojant juos į kitą agregatą – tai supaprastina dalių pirkimą, sumažina klaidų tikimybę montuojant ir padidina bendrą pagaminamumą, o tai akivaizdžiai gali parašyta kaip pliusas. Be to, versijai kaip minusas gali būti parašytas elektrolitinis kondensatorius, kurio būtų galima atsisakyti E.
Apskritai, kaip tarpinę išvadą, galime padaryti tokias išvadas: jei turite galimybę pakeisti elektrolitą polimeru, tada geriau pasirinkti versiją E... Jei nerūpi ką keisti, geriau pirkite talpesnę keramiką ir imkite variantą F... O jei visai nenorite nieko keisti, tada kyla klausimas, kad elektrolitas ar valdiklis su nestabiliu maitinimo šaltiniu suges greičiau. Atsižvelgiant į tai, kad versija F bendras pagaminamumas didesnis, gal rekomenduočiau.
Mažiau paplitę yra dar du lentos variantai - iš Ksger ir Diymore, ir iš jų matyti, kad lentos maršrutas buvo papildomai parengtas.
Diymore Mini STC T12 išvaizda (versija nežinoma)
Ksger Mini STC T12 LED išvaizda (versija nežinoma)
Asmeniškai man labiausiai patinka variantas iš Ksger - matyti, kad išsiskyrė su meile. Tačiau anksčiau minėtas kondensatorius tikrai ne didesnis nei 1206 - 10 uF keramikos, kurios įtampa didesnė nei 20 V tokiam standartiniam dydžiui, rinkoje praktiškai nėra, todėl greičiausiai čia verta kažko mažo, kad taupyti pinigus. Tai yra minusas. Be to, AOD409 galios mosfetas SOIC pakuotėje pakeistas kažkokiu tranzistoriumi, kuris, mano nuomone, turi prastesnį šilumos perdavimą.
Diymore versija turi tantalą ir įprastą AOD409 DPAK korpuse, tad nepaisant to, kad jis vizualiai mažiau patrauklus, renkantis tai akivaizdžiai pageidautina. Nebent esate pasiruošę patys perlituoti šiuos elementus.
Iš viso: jei jums visai nerūpi ką pirkti ir po pirkimo nenorite nieko perlituoti, patarčiau paieškoti varianto, panašaus į lentos nuotrauką iš Diymore, arba, jei ieškote tinginystės , paimkite versiją F ir pakeiskite kondensatorius, kaip aprašyta aukščiau.
Surinkimas
Apskritai lituoklio surinkimas yra nereikšmingas dalykas, neskaitant to, kad jam surinkti reikia kito lituoklio (šypsosi). Tačiau, kaip įprasta, yra keletas niuansų.Lituoklio rankenos mazgas. Plokštėje ir rankenoje esantys jungties kaiščiai gali turėti skirtingus ženklus. Tai vargu ar problema, nes vis tiek yra tik penki laidai:
- Du maitinimo laidai - pliusas ir minusas
- Temperatūros jutiklio laidas
- Du vibracijos jutiklio laidai (tvarka nesvarbi)
Jei jūsų rašiklio kontaktai niekaip nepasirašyti, užtenka žinoti, kad ties įgėlimu yra tik trys kontaktai: pliusas (arčiausiai galo ant įgėlimo), tada yra minusas ir terminis. jutiklio išvestis. Aiškumo dėlei schemą palaidojau su Ali.
Termoporos išvestį kinai kartais pasirašo kaip įžeminimą, o pačiame valdiklyje E yra prijungtas prie žemės - kiek suprantu tai ne visai teisinga, nors tingiu išsiaiškinti, o aš vis tiek neturi įžeminimo.
Kai kuriose versijose, be vibracijos jutiklio, rankenoje turi būti lituojamas kondensatorius. Tiksliai nežinau, bet laidininkas gali būti tarp šildytuvo pliuso ir minuso – kad RF diapazone keltų mažiau triukšmo. Tai taip pat gali būti kanalas tarp temperatūros jutiklio ir žemės – vėlgi, kad temperatūros jutiklio rodmenys būtų sklandesni ir mažiau triukšmingi. Nežinau, kaip visa tai yra tikslinga - pavyzdžiui, mano rašiklyje iš viso nebuvo vietos kondensatoriui. Be to, kai kurie vartotojai rašė, kad šiluminio stabilizavimo su uždarais kondensatoriaus laidais tikslumas buvo didesnis. Apskritai, jei šis kondensatorius yra jūsų modelyje, galite išbandyti šį bei tą.
Sprendžiant iš atsiliepimų internete, kai kuriuose rašikliuose, be kondensatoriaus ir vibracijos jutiklio, buvo ir termistorius, neva reguliavęs šaltojo galo temperatūrą. Tačiau tuomet gamintojams nušvito, kad būtų logiška šaltosios pusės jutiklį dėti tiesiai ant valdiklio plokštės ir jie nuo tokių šiukšlių nebekenčia.
Apie vibracijos jutiklį. Kaip vibracijos jutiklis tokiose stotyse naudojami arba SW-18010P vibracijos jutikliai (retai), arba SW-200D (dažniausiai). Kai kurie meistrai naudoja ir gyvsidabrio jutiklius – aš visiškai nesu gyvsidabrio naudojimo buityje šalininkas, todėl tokio požiūrio čia nekalbėsiu.
SW-18010P yra įprasta spyruoklė metaliniame korpuse. Jie rašo, kad lituokliui toks jutiklis yra daug mažiau patogus nei SW-200D, kuris yra paprastas metalinis „puodelis“, kurio viduje yra du rutuliukai. Rinkinyje turėjau du SW-200D, patariu juos naudoti.
Vibracijos jutiklis reikalingas norint automatiškai perjungti stotį į budėjimo režimą, kai antgalio temperatūra mažėja, kol lituoklis vėl paimamas į rankas. Ši funkcija itin patogi, todėl labai rekomenduoju pasilikti prie jutiklio.
Sprendžiant iš paveikslėlio su rankenos prijungimo schema, kinai pataria jutiklį lituoti sidabriniu kaiščiu link galo. Tiesą sakant, aš taip ir padariau ir man viskas veikia labai patogiai.
Nepaisant to, kažkam šis jutiklis kažkodėl neveikia normaliai – rašo, kad lituoklį reikia pakratyti, kad jis išvestų iš miego režimo ir paaiškina tai paveikslėliu, iš kurio matyti, kad jei jutiklis pakrypsta į rankena, negali būti jokio kontakto, kol jis nesukrato. Apskritai, jei jūsų atveju stotis neišeina iš miego režimo, kai tik paimate lituoklį, pabandykite iš naujo lituoti vibracijos jutiklį su kita puse.
Yra dar viena užuomina - kai kurie gudruoliai pataria lituoti du jutiklius lygiagrečiai ir skirtingomis kryptimis, tada viskas turėtų veikti bet kurioje lituoklio padėtyje. Netiesiogiai šią prielaidą patvirtina faktas, kad kinai į daugybę komplektų įdėjo du jutiklius, o ant pačios rankenos yra dvi vietos šalia, kur labai patogu juos lituoti – greičiausiai tam. Man viskas iš karto pavyko, todėl užuominos netikrinau.
Jei vis tiek visiškai nenorite naudoti automatinio išjungimo funkcijos arba jums nepatinka vibracijos jutiklio barškėjimas, galite jį išjungti tiesiog uždarydami SW ir + ant valdiklio plokštės ir neišlituokite laidų, einančių į rankeną.
Apie bylą. Kaip rašiau aukščiau, pasirinkau standartinį aliuminio korpusą, kuris yra siūlomas šioms stotims. Ir apskritai esu patenkinta savo pasirinkimu. Yra keletas dalykų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį.
Pirma, jums reikia kažkaip pataisyti maitinimo šaltinį korpuse. Tai nusprendžiau išgręžęs keturias skylutes korpuse ir pritvirtinęs maitinimo šaltinį prie varžtų. Mano atveju maitinimas buvo tik atskira lenta su radiatoriais, o nuo to laiko korpusas aliuminis, reikejo pasidaryti kazkokius bosus, kad maitinimo lenta negulet tiesiai ant korpuso. Tam iš organinio stiklo iškirpau dvi juosteles, kuriose išgręžiau dvi skylutes varžtams ir tai išsprendė problemą. Galima ir pvz iš kokio polimerinio vamzdelio nupjauti reikiamo aukščio izoliacinius žiedus, bet man atrodė, kad su plexiglas juostelėmis idėja paprastesnė.
Antra, tikėjausi niūraus kinų genijaus ir netikrinau korpuso bei maitinimo šaltinio matmenų. Tai buvo klaida. Kaip matote iš žemiau esančios nuotraukos, paaiškėjo, kad sumontavus valdiklį mano įrenginys telpa į korpusą beveik iki galo, o tai nėra gerai. Teko išlituoti įrenginio išvesties gnybtus ir prilituoti laidus su valdiklio maitinimo jungtimi tiesiai prie maitinimo plokštės. Jei valdiklio plokštėje nebūtų jungties, įrenginys būtų neatskiriamas, o tai būtų daug mažiau patogu. Iš 220V pusės pridėjau papildomą izoliaciją su šilumos susitraukimu ir lašeliu karšto lydalo klijų. Taip pat ant 220 V jungties galite pamatyti karšto lydalo klijų juostelę – kad ji mažiau kabėtų.
Apskritai, nepaisant to, kad viskas tilpo su minimaliais tarpais, tai pasirodė priimtina, tačiau nuosėdos liko.
Apie maitinimo šaltinio ir valdiklio modifikacijas. Kaip rašiau aukščiau, turėjau versijų stotį E su paprastu elektrolitu. Visi žino, kad įprasti elektrolitai laikui bėgant linkę išdžiūti, todėl elektrolitą pakeičiau polimeriniu kondensatoriumi, kuris gulėjo šalia. Taip pat litavau kodavimo įrenginio kontaktus - daugelis vartotojų pastebėjo, kad be šio kodavimo mygtukas neveikia (jei atkreipėte dėmesį, anksčiau pateiktose nuotraukose galite pamatyti, kad trijose iš keturių plokščių centrinis kodavimo kontaktas nėra išvis lituotas).
Maitinimo blokas, kuris man buvo atsiųstas su stotele, turėjo defektą - vienas iš "karštos dalies" diodų buvo prilituotas netinkamu poliškumu, todėl jau trečią litavimo stotelės paleidimą sudegė galios mosfetas. ir aš turėjau išsiaiškinti, kokia buvo priežastis, praleisdama dar pusę dienos maitinimo šaltinio remontui ... Taip pat pasisekė, kad PWM valdiklis neapmirė po mosfeto. Tai turiu omenyje, kad gali būti prasminga bloką surinkti patiems arba naudoti jau išbandytą.
Minimali išėjimo elektrolitų maitinimo bloko modifikacija buvo lygiagrečiai sulituota nedidelės talpos keramika iš šalia gulinčių, o apvijų kondensatorius pakeistas aukštesnės įtampos.
Po visų gudravimų pasirodė gana galingas ir patikimas agregatas bei valdiklis, nors pastangų buvo sunaudota akivaizdžiai daugiau nei planavau.
Sąranka po pastatymo
Stotis neturi daug nustatymų, dauguma jų konfigūruojami vieną kartą.Tiesiogiai lituoklio veikimo metu galite pakeisti temperatūros reguliavimo žingsnį ir atlikti programinį temperatūros kalibravimą - meniu punktus P10 ir P11. Tai daroma taip - paspaudžiame kodavimo rankenėlę ir palaikome apie 2 sekundes, patenkame į tašką P10, trumpai paspaudę keičiame tvarką (šimtai, dešimtys, vienetai), pasukite rankenėlę, kad pakeistumėte reikšmę, tada paspauskite dar kartą ir 2 sek. laikome kodavimo rankenėlę, reikšmė išsaugoma ir einame į tašką P11 ir pan., kitas 2s. paspaudus grįžtama į darbo režimą.
Norėdami patekti į išplėstinės programos meniu, turite laikyti nuspaudę kodavimo rankenėlę ir neatleisdami tiekti maitinimą valdikliui.
Dažniausias meniu yra toks (trumpas aprašymas, numatytosios reikšmės pateikiamos skliausteliuose):
- P01: ADC etaloninė įtampa (2490 mV – TL431 atskaitos įtampa)
- P02: NTC nustatymas (32 sek.)
- P03: operacinės stiprintuvo įvesties poslinkio įtampos korekcija (55)
- P04: Termoporos stiprintuvo santykis (270)
- P05: PID proporcingumo koeficientas pGain (-64)
- P06: PID integravimo koeficientas iGain (-2)
- P07: PID išvedimo koeficientas dGain (-16)
- P08: užmigimo laikas (3-50 minučių)
- P09:(kai kuriose versijose - P99) iš naujo nustatyti nustatymus
- P10: temperatūros nustatymo žingsnis
- P11: termoporos stiprintuvo koeficientas
Norėdami pereiti tarp meniu elementų, trumpai laikykite nuspaudę kodavimo mygtuką.
Taip pat kartais susiduriama su tokia meniu konfigūracija:
- P00: atkurti numatytuosius nustatymus (jei norite atkurti, pasirinkite 1)
- P01: termoporos stiprintuvo koeficientas (numatytasis 230)
- P02: termoporos stiprintuvo poslinkio įtampa, xs kokia ji yra, pardavėjas pataria be matavimų nekeisti (numatyta reikšmė 100)
- P03: termoporos ° C / mV santykis (numatytoji reikšmė 41, patariama nekeisti)
- P04: temperatūros reguliavimo žingsnis (0 blokuoja antgalio temperatūrą)
- P05: užmigimo laikas (0–60 minučių, 0 – užmigimo išjungimas)
- P06: išjungimo laikas (0-180 minučių, 0 - išjungimo funkcija neaktyvi)
- P07: temperatūros korekcija (numatytasis +20 laipsnių)
- P08: pažadinimo režimas (0 - norėdami išeiti iš miego, galite pasukti koduotuvą arba papurtyti rankenėlę, 1 - išmiegoti galite tik pasukę kodavimo įrenginį)
- P09: kažkas, kas susiję su šildymo režimu (matuojama laipsniais)
- P10: ankstesnio elemento laiko parametras (sekundėmis)
- P11: laikas, po kurio turėtų įsijungti „automatinis nustatymų išsaugojimas“ ir išeiti iš meniu.
Verta paminėti, kad, skirtingai nuo lentos sekimo, programinės įrangos parinkčių gali būti daug daugiau, todėl nėra tik teisingo meniu elementų aprašymo – parinkčių gali būti daug, net vienoje plokštės versijoje jos gali skirtis. Nebent vis tiek galima patarti imti modelius su tekstiniu ekranu, o jei jo nėra, pažiūrėkite į pardavėjo, iš kurio pirkote, rekomendacijas.
išvadas
Sąlyginiai trūkumai:- Iš dėžutės antgalio temperatūra nebūtinai atitinka realybę, teko pasikapstyti termopora giliau, kad gaučiau priimtiną rezultatą.
- Kiekvienam antgaliui stotis turi būti iš naujo sukalibruota. Įgėlimą keičiu nedažnai, man tai nėra kritiška. Be to, kai kuriose programinės įrangos versijose yra įdiegta galimybė išsaugoti kelis profilius, todėl kai kuriais atvejais šis minusas nėra svarbus.
Iš viso: apskritai stotelė veikia puikiai ir manau, kad hemorojus su surinkimu yra visiškai pateisinamas. Šiek tiek vėliau palyginsiu kelias skirtingas stotis ir ten aprašysiu visus privalumus/trūkumus.
Tai viskas, ačiū, kad skaitėte!
Populiarus Hakko T12 rinkinys leidžia už nedidelius pinigus padaryti gerą litavimo stotį. Šis rinkinys jau buvo peržiūrėtas Muskoje, todėl nusprendžiau jį įsigyti. Mano patirtis renkant stotį dėkle iš turimų komponentų. Gal kam nors pravers.
Kas nutiko pabaigoje. 
Rankenos surinkimas išsamiai aprašytas ankstesnėje apžvalgoje, todėl aš to nenagrinėsiu. Pastebėsiu tik tai, kad svarbiausia yra būti atsargiems nustatydami kontaktines trinkeles. Svarbu, kad abi trinkelės spyruoklinio kontakto litavimui būtų viena šalia kitos toje pačioje pusėje, nes suklydus perlituoti gana sunku. Šią klaidą mačiau keliuose „YouTube“ apžvalgininkus. 
Kadangi kiniškas paveikslėlis su smeigtuku atrodo šiek tiek klaidinantis, nusprendžiau nupiešti suprantamesnį. Kontaktų tvarka nuo vibracijos jutiklio iki valdiklio neturi reikšmės.
Komentaruose kilo ginčas dėl teisingos vibracijos jutiklio padėties, tai taip pat yra SW-200D kampo jutiklis. Šis jutiklis naudojamas automatiniam lituoklio perjungimui į budėjimo režimą, kuriame antgalio temperatūra tampa 200C, kol lituoklis vėl paimamas į rankas. Vienintelė teisinga jutiklio padėtis buvo nustatyta eksperimentiškai. Perėjimas į miego režimą įvyksta, jei daugiau nei 10 minučių jutiklis nepakeičia jokių pakeitimų ir atitinkamai išjungiamas iš miego režimo, jei buvo užfiksuoti bent kai kurie svyravimai. 
Šiame jutiklyje vibracijos rodmenys galimi tik tuo metu, kai kamuoliukai liečiasi su kontaktine kilimėle. Jei kamuoliukai yra stiklinėje, duomenys nebus gauti. Todėl jutiklis turi būti lituojamas taip, kad stiklas būtų į viršų, o kontaktinė pagalvė būtų nukreipta į galiuką. Jutiklio stiklas atrodo kaip metalinis paviršius, o kontaktinė padėklė pagaminta iš gelsvo plastiko.
Jei jutiklį pastatysite stiklu žemyn (link galiuko), tada jutiklis neveiks su vertikalia lituoklio padėtimi ir jį teks pakratyti, kad išeitų iš miego režimo. 
Miego laiką galima reguliuoti meniu. Norėdami pereiti į konfigūracijos meniu, laikykite nuspaudę mygtuką ant rankenėlės (paspauskite temperatūros reguliatorių), kai valdiklis išjungtas, įjunkite valdiklį ir atleiskite mygtuką.
Laikas įjungti miego režimą reguliuojamas P08. Galite nustatyti reikšmę nuo 3 minučių iki 50, kiti bus ignoruojami.
Norėdami pereiti tarp meniu elementų, trumpai laikykite nuspaudę rankenėlės mygtuką.
P01 ADC etaloninė įtampa (gauta išmatavus TL431)
P02 NTC korekcija (nustatant temperatūrą iki žemiausio skaitmeninio stebėjimo rodmens)
P03 operacinės stiprintuvo įvesties poslinkio įtampos korekcijos vertė
P04 termoporos stiprintuvo stiprinimas
P05 PID parametrai pGain
P06 PID parametrai iGain
P07 PID parametrai dGain
P08 automatinio išsijungimo laiko nustatymas 3-50 minučių
P09 atkurti gamyklinius nustatymus
P10 temperatūros nustatymų žingsniavimas
P11 termoporos stiprintuvo stiprinimas
Jei dėl kokių nors priežasčių vibracijos jutiklis jums trukdo, galite jį išjungti trumpindami valdiklio SW ir +.
Norint išspausti maksimalią galią iš lituoklio, jis turi būti tiekiamas su 24 V įtampa. Kai maitinate 19 V ir daugiau, nepamirškite išimti rezistoriaus 
Naudojami komponentai
Pats lituoklis yra Hakko T12 kopija su valdikliu
Naudingiausias buvo T12-BC1 
Paaiškėjo, kad kiekvienam antgaliui reikia atskirai sukalibruoti temperatūrą. Man pavyko pasiekti poros laipsnių neatitikimą. 
Apskritai esu labai patenkintas lituokliu. Kartu su įprastu srautu išmokau lituoti SMD tokiu lygiu, apie kurį anksčiau nesvajojau.