Sådan limes MDF - funktioner ved installationsarbejde. Sådan limes på flydende søm eller fastgøres til en væg på en træramme MDF-paneler: beklædningsmuligheder, valg af materialer Sådan laver du en kasse til MDF

Smukke og jævne vægge er nøglen til en spektakulær renovering. I moderne dekoration er der rigtig mange typer og metoder til efterbehandling. Og mdf-paneler er en af ​​dem. Når du vælger et efterbehandlingsmateriale til udsmykning af vægge, er der altid et spørgsmål om økonomi, nem installation og brugervenlighed.

Sammen med maling, plast, tapet og andre materialer er vægbeklædningen med mdf-paneler også bemærkelsesværdig. Jeg vil tale om denne relativt nye efterbehandlingsmetode i denne artikel.

Sikkert mange af jer er stødt på det faktum, at når man skal renovere en lejlighed indvendigt, så gider man virkelig ikke bøvle med langvarig klargøring af vægge, rydde op i en stor mængde byggeaffald og især bruge mange penge på reparationer . Når der ikke er mulighed og lyst til at rode rundt med maling eller tapetsering, kan du klare dig med vægbeklædning. Denne metode giver dig mulighed for at udjævne og dekorere overfladen med ét hug.

Væggen er smukt beklædt med mange forskellige materialer. Og dette er ikke kun gipsplader eller plastik, men også mdf-paneler. At arbejde med dem er fremragende med hensyn til hastighed og relativ nem installation. De ser meget rigere ud end plastik, er mere bekvemme i størrelse og er lige så nemme at betjene i fremtiden.

MDF panel er en plade af pressede træfibre imprægneret med bindemidler. Ovenfra må en sådan plade ikke være dækket af noget, men den kan være dækket af et lag af en speciel film og et tyndt lag plastik. Det er et meget miljøvenligt materiale, der har alle de egenskaber, der skal til for at skabe strukturer. Panelet er vaskbart og er ret holdbart og sikkert.

Med hensyn til farven og udseendet vil jeg sige, at producenterne i dag tilbyder et ret bredt udvalg af farver, der efterligner forskellige typer træ, såvel som lyse og pastelfarvede monokrome muligheder. Så vægbeklædning med mdf-paneler kan sagtens klare løsningen af ​​enhver designløsning. Panelets størrelse og form kan også variere.

Det kan være firkantede plader fra 300 x 300 mm til 980 x 980 mm. Der er lamelplader op til 300 mm brede og 3 m lange. Sådanne paneler ligner meget foring og ser godt ud på væggen og loftet. Hvis du har brug for at sy et stort område på én gang eller bruge en ikke-standard størrelse, vil ark med dimensioner på hovedsageligt 1220 × 2440 mm hjælpe.

Alle varianter er generelt op til 25 mm tykke. Dette hjælper meget med at løse problemet med støjisolering. Derfor er det bestemt værd at være opmærksom på mdf, når du vælger materialer til beklædning.

Den eneste ulempe ved dette materiale er dets relativt lave fugtbestandighed. Derfor er de ikke egnede til efterbehandling af alle rum. En spånplade bruges kun i tørre rum, for eksempel en gang, og en fiberplade bruges i rum med moderat luftfugtighed, såsom et køkken.

Beklædningsvejledning trin for trin

Hvordan man beklæder vægge med MDF-paneler, vil jeg fortælle dig i detaljer. Processen med at installere vægpaneler er ret enkel og indebærer ikke kompleks vægforberedelse. De kan fastgøres til den forberedte ramme, samtidig udjævne væggen eller bruge lim, når væggen ikke kræver yderligere transformationer.

Under alle omstændigheder, uanset hvilken metode du vælger, skal du tage højde for flere nuancer. Inden arbejdet påbegyndes, skal panelet gennemgå en vis akklimatisering. For at gøre dette er det nok at holde det i rummet, der skal repareres, for at etablere en balance mellem temperatur og fugtighed mellem selve panelet og luften. MDF er på vej tilbage, der er en vis udvidelse.

Før du starter installationen, kræver væggen, som allerede nævnt, ikke særlig forberedelse. Det er nok at rense områder med tydeligt afgående gammel maling eller gips for at slippe af med revner.

Når du installerer paneler, er det nødvendigt at huske deres fysiske egenskaber og efterlade små huller i bunden og toppen. Et par millimeter er nok. Dette er nødvendigt for at tage højde for deres normale ekspansion, når temperaturen og luftfugtigheden i rummet ændres. Ellers kan panelet over tid føre eller blive skævt.

På rammen

Når du skal vælge en rammeinstallation, skal du bruge profiler eller trælameller. Når du vælger fastgørelsesmaterialer, skal du være opmærksom på kompleksiteten af ​​selve væggen. Du skal muligvis arbejde rundt om mange hjørner eller kamme.

I dette tilfælde er det bedre at bruge monteringsprofiler (forskellige ekstra elementer), da deres brede vifte giver dig mulighed for at udføre arbejdet så præcist som muligt, især i tilfælde af hjørner. Men hvis du af en eller anden grund beslutter dig for at undvære yderligere elementer, er dette heller ikke et problem. Alle samlinger og hjørner kan derefter lukkes med universalhjørnet.

Dette gælder ikke kun for rammen, men også for den klæbende monteringsmetode. Så du skal installere to sokkelprofiler (også kaldet lister), der løber vinkelret på beklædningen. Det betyder, at hvis panelet er monteret lodret, så placeres profilerne vandret (nær gulv og loft).

Med MDF-pladernes vandrette retning monteres profilerne i lodret position ved hjørnerne af væggen. I tilfælde af fastgørelse af arkpaneler af et stort område er dette spørgsmål ikke så grundlæggende. Efter installation af den første profil, ved hjælp af en lodlinje eller et bygningsniveau, bestemmes placeringen af ​​den anden ekstreme profil. Fastgør derefter flere mellemprofiler med en afstand på omkring 500-600 mm ved hjælp af samme lod eller niveau.

Hvis skarpe ændringer i overfladen ikke tillader fastgørelse af profilen til niveauet, kan forskellige materialer placeres under det. Det kan være trælameller, fiberplader, krydsfiner.

Mellemprofiler er nødvendige, så det fremtidige panel ikke bøjes under håndens tryk. Juster derfor deres antal baseret på arealet og jævnheden af ​​overfladen, der skal syes, og tykkelsen af ​​selve panelet. Panelet er forskåret i størrelse under hensyntagen til de nødvendige mellemrum. Hvis beklædningen er lavet ved hjælp af lægtepaneler med en rille og en hale, så bruges normalt en J-profil som støbning, hvori det første panel indsættes.

Halen er trimmet og viklet i profil med tre sider - side og to ender. Siden med rillen forbliver fri. Det skal fastgøres til drejningen eller direkte på væggen. Det næste panel drives ind i rillen af ​​halen, og skrues også med rillesiden til kassen. Sådan er alle paneler indstillet.

Sidstnævnte trimmes ved kanterne på ca. 5 mm og drives først ind i den anden støbning. Efter stop er det nok at flytte det lidt i den modsatte retning, indtil det kommer ind i den forrige rille. Ved brug af andre typer paneler fastgøres de fuge til fuge.

Det er her meget vigtigt at trimme kanterne præcist, så fugerne er jævne. Skæring af tykke paneler udføres bedst med en hacksav eller stiksav. Du kan fastgøre panelerne til kassen med almindelige selvskærende skruer eller ved hjælp af specielle clips og klemmer.

Den sidste mulighed er særlig progressiv og praktisk, da panelet i dette tilfælde ikke lækker og blot er fastgjort til kassen. Denne metode forstyrrer heller ikke forlængelsen af ​​panelet under påvirkning af fugt og temperatur, og om nødvendigt kan den let demonteres. Dette fuldender beklædningen, og din væg ser glat, glat og smuk ud.

På lim

Den klæbende metode til fastgørelse giver dig mulighed for at gøre uden at installere drejebænken. Forberedelsen af ​​væggen forbliver den samme. Selvom væggen er malet med oliemaling, er det ikke nødvendigt at fjerne den. Moderne klæbemiddelblandinger trænger dybt nok ind og gør det muligt at undvære denne proces.

Panelerne kan også limes på strøen. Denne mulighed er relevant, når væggen er meget ujævn, og der skal installeres yderligere lameller for at nå det krævede niveau. Klæbemiddel til MDF påføres over hele panelets overflade i form af zigzag-striber.

Denne information er beregnet til dem, der hurtigt og billigt vil dekorere MDF-vægge på egen hånd, eller dem, der bare ønsker at udvide deres horisont. Ved at studere denne artikel vil du forstå, at DIY-efterbehandling ikke er særlig svært. Installationen er jo skiftevis planlagt og vist i form af fotografier.

MDF-materiale er træaffald (spåner) blandet med en speciel limopløsning og under tryk.

En lignende struktur af materialet gør det ens med brædder, men samtidig er det væsentligt anderledes. Så for eksempel gør den høje temperatur ved behandling af træaffald i produktionen af ​​spånplader det muligt at undgå tilsætning af forskellige harpikser og andre negative kemiske forbindelser til blandingen til limning.

På trods af dette har de fremragende tekniske indikatorer, som et resultat af, at de er i stor efterspørgsel i dag.

Lad os overveje mere detaljeret

Interessant nok bruges dette materiale til efterbehandling på alle overflader, fra loft til gulv. På den anden side er denne type materialer meget mere almindelige i forskellige administrative bygninger og offentlige steder. Måske bruger folk det ikke til deres hjem på grund af manglen på hjemmevarme og komfort i dette materiale.

Fordele ved MDF

Fordelene ved dette efterbehandlingsmateriale omfatter flere kvaliteter på én gang.

• En af de vigtigste fordele er letheden og tilgængeligheden af ​​installation.
• Som et resultat er det ikke nødvendigt at have det for at udføre denne proces.
• Derudover kræver installationen af ​​dette materiale ikke særlig forberedelse af vægoverfladen, da installationen er slutpunktet.
• Det er også værd at bemærke, at der ikke er meget snavs og støv under installationsprocessen.
• Reparationen, som omfatter demontering af det beskadigede panel og installation af et nyt, er ret simpelt og tager ikke meget tid.
• I dag stilles der også krav til varme- og lydisolering, hvilket er ganske godt for dette efterbehandlingsmateriale.
• Hvad angår pleje af dem, er det meget enkelt, så for eksempel er det nok bare at vaske dem med varmt vand.
• Glem heller ikke den lange levetid i kombination med materialets miljøvenlighed.
• Og endelig er det værd at sige et par ord om tekstur og farve af MDF-paneler, som er bred nok og efterligner forskellige materialer fra træ til sten.
• Samtidig varierer prisen på denne type materiale i en bred vifte.

Fejl

Sammen med fordelene har de også nogle ulemper. Så for eksempel dette efterbehandlingsmateriale,

• ikke særlig modstandsdygtig over for høj luftfugtighed og deformeres. Samtidig arbejder producenter på denne ulempe, og nu er der specielle fugtbestandige spånplader, der er designet til at dekorere rum som køkkener og badeværelser. Herunder dette materiale er også velegnet til at dekorere et hus eller sommerhus.
• Det er også værd at bemærke en lille styrke, som er mindre end andre efterbehandlingsmaterialer, især laminat. Så et stærkt nok slag med en bold kan meget vel deformere vores målbræt.
• Og endelig brænder dette efterbehandlingsmateriale godt, i denne henseende anbefaler eksperter at placere ledningerne i specielle beskyttelseskasser (brandsikker).

Installation

Til installationsprocessen skal du bruge udstyr såsom specielle ledningsbokse, en skruetrækker, kantprofiler, hæfteklammer, selvskærende skruer og så videre. Generelt kræver installationsprocessen ikke særlige færdigheder, men at kende de små tricks vil gøre det muligt at udføre det så effektivt som muligt.

Forberedelse til installation

• Og så, før du fortsætter med dekorationen, er det værd at fjerne tapetet, der er hævet eller bare ikke holder godt fast.
• Derefter behandles overfladen af ​​væggene med et specielt raster - en primer. Faktum er, at denne løsning forhindrer væksten af ​​svampe, som ofte optræder i hulrum.
• For at øge væggenes varmeisolering kan du bruge isolering og dække alle væggene med det. Nogle typer fastgøres for eksempel til væggen ved hjælp af en klæbemiddelopløsning, mens tykkelsen af ​​isoleringen kan være 0,5 cm.Sådanne isoleringsmaterialer limes som regel ende mod ende. Det er værd at bemærke, at den funklende side af isoleringen er limet direkte på indersiden.

Montering af mdf vægpaneler

Lad os overveje det første eksempel på efterbehandling, hvor de er installeret i et tyrefægtningsrum i en standard tre-værelses lejlighed i en bygning med flere etager. I betragtning af, at der ikke er ydervægge, er yderligere isolering ikke påkrævet. Installationsarbejdet skal startes fra loftet.

• For at bestemme den laveste vinkel i rummet skal der anvendes et bygningsniveau, og det er 5 cm under, der tegner en vandret linje, der direkte bestemmer placeringen af ​​den øverste UD - profil.
• For at rette det skal du bruge en hurtig installation. Nogle gange bruges trælameller som ramme, men det er ikke altid effektivt. Faktum er, at hvis træet endda er lidt fugtigt, kan det i nogen tid deformeres under tørreprocessen.

• Så kommer turen til stadiet med at fastgøre ophængene til loftets overflade, mens de skal være omkring 60 - 70 cm fra hinanden. Til deres fastgørelse kan du også bruge hurtig installation, hvis parametre er fra 4 til 6 cm huller på toppen.

• Derefter monteres en SD-profil på ophængene.

Interessant nok giver en sådan base dig mulighed for at installere enhver af disse typer efterbehandlingsmaterialer såsom: plastik, gipsplader eller spånplader. Hvad angår plader lavet af presset savsmuld, er det bedre at bruge klemmer og selvskærende skruer til at installere dem.

Husk først at udføre lægningen af ​​al kommunikation (elektriske ledninger og så videre), og først derefter monteres panelerne.

• På den ene side skal materialet fastgøres med selvskærende skruer, og den anden ende skal fastgøres med klemmer. Interessant nok er leret fastgjort til rammen med væggelus. Ved at observere denne teknologi kan du hurtigt og nemt dække hele loftets overflade.

• Hvis du ønsker at montere en spotlight, vil en punch med specielle kroner hjælpe dig med dette, som vil lave det nødvendige hul i dette panel.

• Dernæst kommer belysningsenhedernes tur, hvis installation er beskrevet mere detaljeret af deres producent.

• Hvad angår installationen af ​​vægpaneler, så glem ikke specielle kasser til elektriske ledninger.

• Det næste trin er at skabe bunden af ​​wireframen. Her kan du igen bruge ophæng, der er fastgjort til overfladen af ​​væggene.
• Og SD-profilen er allerede installeret på dem.
• Toppen og dem er direkte afgrænset af UD-profilen.

Hvad angår placeringen af ​​den vandrette profil, skal du her fokusere på de steder, der oftest er berørt, for eksempel i området af knæ, skulder og så videre. Afstanden mellem denne profil skal holdes på 60-70 cm.

Ved udsmykning af vægge bruges der meget tid på at udjævne overfladen. Derfor er det meget vigtigt for dem, der ønsker at udføre større reparationer eller lave en ny afdeling efter opførelsen af ​​anlægget, at forenkle denne opgave. Gipsvæg betragtes som et af de almindelige materialer til nivellering. Det kan dog ikke give høj strukturel styrke, og det skal også udskiftes efter at have fjernet den dekorative trim på klæbebunden. Et mere rentabelt materiale i denne situation er MDF. Den er lavet med et påført dekorativt lag eller uden det, så du kan skabe dine egne farver. At dekorere væggene med MDF-paneler med egne hænder er ret simpelt og kræver ikke særlige færdigheder eller evner til at udføre modstående arbejde.

Installationsteknologi

MDF-plader har forskellige former i form af kvadratiske, rektangulære eller indlagte lameller. Derfor er det på det første trin nødvendigt at beslutte sig for de bedst egnede dimensioner såvel som typen af ​​dekorativ finish. Hvis du planlægger at udføre arbejdet selv uden hjælp udefra, er det bedre at vælge dem, der er mindre i størrelse. Hvis det er nødvendigt at forkorte tiden for det udførte arbejde, tages store paneler.

Før du udfører installationsarbejde, er det nødvendigt at lægge panelerne ud i rummet, så de kan opnå normal luftfugtighed. Dette vil forhindre dannelsen af ​​huller ved leddene eller forekomsten af ​​mekanisk belastning. Når temperaturen ændres med 300C, kan forlængelsen være op til 10 mm. Væggene skal behandles med specielle imprægneringer uden fejl. De ødelægger skadelige mikroorganismer og tillader dem ikke at udvikle sig yderligere.

MDF er monteret på en træ- eller metalprofilbøjle. Dette gør det muligt ikke kun at skabe en stærk og pålidelig struktur, men også at sikre ventilationen af ​​hovedvægmaterialet. Træbænkning er mere almindelig, da den i egenskaber ligner MDF, og også relativt billig. Men hvis stængerne ikke blev tørret på en naturlig måde, kan de under drift bøjes, og MDF-arket vil i bedste fald bevæge sig væk, og i værste fald kan det blive beskadiget. På grund af det faktum, at væggen kan fugtes, er det nødvendigt at lægge et vandtætningslag. Som et resultat vil der ikke dannes mug og meldug i nichen. Derudover kan der installeres et isolerende lag for at øge rummets energieffektivitet. Normalt lægges mineraluldsmåtter eller skum.

Hvis hovedvæggene oprindeligt er flade, kan du nægte at installere drejningen ved at vælge en klæbende base. Afvigelsen fra planhed bør ikke være mere end 3 mm / m2. Derudover vil det med denne installationsmetode ikke være muligt at installere det varmeisolerende lag.

I tilfælde af fastgørelse af MDF til en metalprofil med dine egne hænder, skal du købe yderligere specielle fastgørelsesmidler. De er specielt udformede endestopkontakter og stik, der klikker på plads hurtigt og pålideligt, hvilket resulterer i, at panelerne er sikkert fastgjort.

Vi beregner mængden af ​​materialer

Det første trin er at måle længden og bredden af ​​væggene ved hjælp af et målebånd. Det er værd at gøre dette for hver af dem, da de kan variere lidt i størrelse. Derefter skal du beregne antallet af lægter til kassen. Der tegnes en skitse på papir i overensstemmelse med skalaen, og derefter placeres lamellerne jævnt i vandret eller lodret position. Samtidig holdes afstanden mellem dem den samme inden for 40-50 cm under hensyntagen til den tætte pasform af de øvre og nedre planker til gulv og loft. Installation af paneler udføres vinkelret på guiderne.

Tværsnittet af lægternes trælægter vælges under hensyntagen til størrelsen af ​​væggens maksimale uregelmæssigheder samt behovet for at sikre tilstrækkelig strukturel styrke. Derfor bør tværsnittet i tilfælde af træklodser være mindst 25x40 mm, og en metalprofil med en hyldebredde på 20 mm og en ståltykkelse på 2 mm.

Antallet af MDF-paneler bestemmes under hensyntagen til deres størrelse og den mest succesrige placering langs væggene for at reducere mængden af ​​overskydende. Men glem ikke overholdelse af mønsteret i tilfælde af valg af paneler med dekorativ trim. Beholdningen efter mængden af ​​materiale skal være mindst 20% af den samlede mængde.

Vi udfører forberedende arbejde

Hvis konstruktions- eller demonteringsarbejde blev udført før installation af MDF-paneler, er det nødvendigt at fjerne snavs samt tørre støv fra væggene. Hvis der er problemområder på væggen, der skræller eller revner, skal du bestemme, hvor pålidelige de er, og om de ikke falder af under installationen af ​​lægterne. For at gøre dette er det nok at banke dem med en hammer.

Før fastgørelse af MDF-vægpaneler på en klæbende base, er det nødvendigt at bestemme graden af ​​afvigelse af overfladen fra ideelt glat. Den enkleste, men unøjagtige metode er at skinne en lommelygte fra hjørnerne af væggen og bestemme de steder, hvor skyggerne skabes. Derefter skal du ved hjælp af et målebånd groft måle deres værdi. Ved afvigelser på mere end 4 mm skal du udføre delvis justering eller installere drejebænken. Du skal også slibe den gamle finish med et slibende materiale.

Derefter behandles overfladen af ​​væggene med antiseptiske imprægneringer. Mens de tørrer, er det nødvendigt at bestemme stederne for fastgørelse af kassen ved hjælp af et laserniveau og anvende de passende mærker med en markør. Hvis der ikke er et laserniveau, skal du bruge et målebånd til at måle afstande og bruge et niveau til at justere dem i forhold til vandret eller lodret.

Træbænke skal behandles med imprægnering mod skadedyr og svampe og derefter males. Dette vil forlænge dens levetid betydeligt. Det er ikke værd at skære dem på forhånd såvel som MDF-paneler, da det er ret svært at bestemme deres nøjagtige dimensioner. Materialet skal forberedes efterhånden som installationen skrider frem for at minimere spild, og sammenføjningssømmene er fri for synlige huller.

Montering af drejebænk

Installationen starter fra gulvet, hvis strøen er vandret eller fra væggen, hvis den monteres lodret. Tag en guide, påfør den på overfladen af ​​væggen, og marker derefter de mest konvekse steder (en på hver side er nok). Disse vil være nul-niveaupunkterne. Derefter lægges ækvidistante punkter med en valgt værdi fra et interval på 40-50 cm fra dem. Disse vil være stederne for yderligere fastgørelsesanordninger, hvor du ved hjælp af en puncher bliver nødt til at bore huller til propper eller dyvler. Til disse formål er en fastgørelsesdiameter på mere end 4 mm og en længde på 5 cm tilstrækkelig.. Hullernes dimensioner skal svare til dem.

Derefter påføres en skinne, og der udføres en tæt fiksering på to udvalgte punkter. Sørg samtidig for, at den er parallel med væggen, da panelerne ellers bliver skæve. Afvigelse er kun tilladt, hvis væggene i rummet ikke er parallelle, og du skal justere dem, eller der var en designidé til at udføre dem på denne måde. Da den første guideline sætter det indledende niveau, skal den installeres langsomt, tydeligt måle afstandene og indstille den korrekte position.

Fastgørelsen af ​​stangen på de resterende punkter udføres, så den bevarer sin position, men samtidig er fast fastgjort. Det vil sige, på steder, hvor guiden ikke passer tæt mod væggen, er det nødvendigt at installere kiler lavet af træ eller stive stålbåker med de nødvendige dimensioner. De kan laves uafhængigt eller købes færdige, og dimensionerne kan justeres under installationsprocessen til niveauet af mellemrummet fra væggene.

Den anden er fastgjort til den øverste guide. For det skal to betingelser være opfyldt: det skal være parallelt med væggen og den nederste planke og også være placeret i samme plan med den første guide. Derfor tager de en skinne og fastgør den på et punkt på den ene side af væggen, men ikke tæt, men så den er bevægelig. Derefter udføres en lignende procedure fra den modsatte side. Ved hjælp af en lodlinje skal du kontrollere placeringen af ​​guiden i samme plan med den allerede installerede, og justere deres parallelitet med niveauet. Efter at justeringen er afsluttet, udføres den endelige fiksering.

På samme måde fastgøres alle de resterende lameller i henhold til de påførte markeringer. Det er ikke nødvendigt at bruge omhyggelig niveaukontrol, da det er nok at fastgøre en flad stang og kontrollere placeringen af ​​guiden i samme plan med resten. Efter at have afsluttet arbejdet på en væg, fortsæt til resten. På de steder, hvor lægterne klæber til vinduet og døråbningerne, er det nødvendigt at montere styrene langs deres omkreds.

Beklædning med MDF paneler

Først skæres panelet til i rummets højde. Hvis du planlægger at installere falske lofter, skal højden være 2-3 cm lavere fra lofterne. Hvis væggenes dimensioner overskrides, laves en fordybning fra hjørnerne på begge sider med 3 mm. Dette skyldes det faktum, at det er nødvendigt at fastgøre panelerne til hinanden i henhold til princippet om, at spidsen kommer ind i rillen.

Fineringsprocessen består af følgende trin:

1. Et J-element monteres i hjørnet af rummet, hvis dette er leveret af MDF-producenten.
2. De tager panelet, sætter det mod væggen og klikker det ind i låsen og skruer det så fast på skruerne flere steder langs piggen. Hvis der ikke er noget forbindelseselement, så skæres en pig af fra panelets endedel, så den kan trykke tæt mod hjørnet. Ved hjælp af selvskærende skruer eller specielle fastgørelseselementer udføres fastgørelse på selvskærende skruer med en afstand fra hjørnet på 5-10 mm.
3. Fastgør til sidst panelet, og sørg for, at det er i den rigtige position.
4. Tag det andet panel, beklæd rillen med lim og sæt det på spidsen af ​​den allerede installerede. En spids skrues på de selvskærende skruer. I rillerne kan du lave en forbindelse med klemmer, som er et stålbeslag, der giver dig mulighed for sikkert at fastgøre et panel til et andet. I dette tilfælde behøver du ikke yderligere at fastgøre, lime eller sømpaneler. Dekorationer på tilstødende paneler skal passe naturligt.
5. Panelet overfladen til næste hjørne af væggen. Panelet, der støder op til væggen, skal skæres i en vinkel på 450 for enden af ​​rillen på siden af ​​rillen.
6. Den næste væg begynder at blive lagt ud med et panel med et snit på 450, men allerede fra siden af ​​tornen.
7. Det sidste panel skal rundes af i endedelen, så det kan sættes ind i den rille, der blev monteret i første trin. Derudover kan panelet fastgøres med selvskærende skruer langs samlingen.

Alternative måder at fastgøre paneler på

1. Lim til vægoverfladen. Limen påføres hele væggens overflade på en bølgelignende måde, så overskydende lim ikke kommer ud af pladen, men danner et ensartet lag. På grund af den klæbende bindings elasticitet under temperaturændringer løsner panelet sig ikke fra væggen.
2. Lim til kassen. Det bruges i tilfælde, hvor panelerne har en dekorativ belægning. Limen påføres drejningen i et jævnt lag. På grund af den lille kontaktflade skal panelerne skrues på selvskærende skruer i top og bund.
3. Fastgørelse af en byggehæftemaskine med hæfteklammer eller søm til drejebænken. En ret enkel og pålidelig metode, men den har en betydelig ulempe - den dekorative belægning er beskadiget. På grund af fastgørelseselementernes stivhed opstår modstand mod termisk udvidelse af panelerne. Derfor kan det kun implementeres i tilfælde, hvor det samme indendørs mikroklima opretholdes hele året.

Konklusion

Det er ret nemt at installere MDF-panelet med dine egne hænder. For at gøre dette er det nok at måle korrekt, skære dem i størrelse og vælge den passende monteringsmetode. Samtidig er det ikke nødvendigt at forberede væggens overflade, undtagen i tilfælde, hvor det er planlagt at installere panelerne på en klæbende base uden kasse. Det vigtigste er ikke at skynde sig, når du indstiller placeringen af ​​guiderne og det første panel. Som et resultat opnås en perfekt flad og glat vægoverflade uden væsentlige økonomiske omkostninger.

MDF-paneler er meget udbredt, ikke kun på grund af deres lave omkostninger og miljøvenlighed. Gør-det-selv installation af MDF-paneler er enkel; det kræver kun elementær nøjagtighed og præcision. Det er muligt at skabe en MDF-belægning med gode dekorative egenskaber uden at være tømrer eller efterbehandler; hjemmehåndværkerens færdigheder er nok.

Hvad er MDF?

MDF (MDF - Medium Density Fibreboard - engelsk, HDF - tysk) er lavet af træaffald. Men de må ikke forveksles med fiberplader eller spånplader. MDF fremstilles ved tør varmpresning af træ, uden bindemiddel. Essensen af ​​denne metode er, at de mikroskopiske rør og ligninfibre, der udgør træet, under højt tryk og temperatur bliver plastiske, som om de er dampede, klæber og klæber sammen. Strukturen af ​​MDF ligner filt, men ikke fra uld, men fra træfibre.

MDF adskiller sig ikke i specielle mekaniske egenskaber, men på grund af fraværet af et kemisk bindemiddel er det absolut miljøvenligt. Til boligindretning er MDF ideel. Teknikker til at arbejde med MDF er de samme som for træ. MDF limes med enhver trælim. Specielt til MDF er der udviklet en klæbende sammensætning "Liquid Nails" - en konstruktionslim fyldt med savsmuld, som tillader både limning og udfyldning af revner og udfyldning af huller med selvskærende hoveder.

Bemærk: MDF-plader er fremstillet med en dekorativ yderbelægning. Når du køber flydende negle, skal du sørge for, at tonen i den hærdede sammensætning svarer til tonen i de anvendte MDF-paneler. Prøven er en frossen dråbe på låget af krukken eller fra sælgeren.

Værktøj til arbejde

Ud over det sædvanlige husholdningsværktøj skal du bruge en lodsnor (det er nemt at lave det selv af en møtrik, ikke en fiskesnøre eller tråd), et målebånd, et byggeniveau og en borefastgørelse til selvskruning. bankskruer. Det er ganske muligt at undvære en speciel skruetrækker. Du skal også bruge en montørfirkant (metal, med ben af ​​forskellig tykkelse). Det vil være praktisk at skære stykker til skråninger langs det: et tykt ben bruges som stop, og baseret på en tynd laver de et snit.

For at skære MDF skal du bruge en stiksav eller en håndholdt rundsav. Saven er god for dens kompakthed, bekvemmelighed - den ligner i størrelse og form en hårklipper - og alsidighed. Ved at ændre hele cirkler kan du skære træ, metal, sten. Men en sav med en skæredybde på mere end 12 mm eller mere er dyrere end en stiksav; tykkelsen af ​​MDF er 16 mm.

Installationsteknologier

Vigtig: hvis rummet til MDF efterbehandling mindst én gang er blevet fugtigt, hvis der er spor af bid, hævelse eller afskalning af pudset, hvis pudset er ujævnt, ujævnt eller dets lag er mere end 12 mm, skal pudsen før efterbehandling af MDF fjernes til hovedvæggen. Under alle omstændigheder er det tilrådeligt at fjerne gipset - dette vil reducere omkostningerne til fastgørelseselementer og vil afsløre skjulte defekter i væggene. Fodpanelerne skal selvfølgelig også fjernes.

To teknologier bruges til installation af MDF-vægpaneler:

1. På en trækasse;
2. På en ramme lavet af specielle galvaniserede profiler.

Det er lettere at lave en trækasse, det kræver mindre hardware til fastgørelseselementer, men trælameller eller endda en plade er dyrere end en metalramme. Desuden kræver trædrejningen forimprægnering mod svamp, råd og meldug. I fugtige rum og i murstenshuse kan det bestemt ikke anbefales at bruge en trækasse: fugt og svampesporer kan trænge udefra blot gennem murstenens porer, og hulrummene mellem beklædning og væg er et ideelt miljø for udviklingen af ​​skadedyr.

Til metalrammen skal du bruge UD-profiler (guider) og CD. Begge af dem er U-formede og adskiller sig kun i konfigurationen i afsnittet. Til CD-profilen tilbyder sælgere ofte monteringsender ("ører") og stik. Deres brug giver mening, når du udfører en stor mængde arbejde på en begrænset tid. Når du selv færdiggør et eller to rum, er det meget muligt at undvære dem. Hvordan - vil blive beskrevet nedenfor.

Lær mere om kassen og dens metoder.

Om termisk isolering

I processen med at dekorere et værelse med MDF-paneler er det fornuftigt at isolere det yderligere ved at fylde kassecellerne med skum på byggeskum eller silikone. Skumfremspringene skæres af med en samlekniv.

Ud over selve isoleringen vil dette give yderligere beskyttelse mod ophobning af kondensat i hulrummene og udvikling af træskadedyr. MDF er det samme træ, og er også modtageligt for deres virkninger, dog i mindre grad.

Om sommeren, når bygningen varmes op, vil varmestrømmen ind i rummet falde betydeligt. Kun MDF på rammen - et enkelt varmeskjold med en reflektionsevne på omkring 0,25. Med et skumlag - dobbelt skærm. Skummets reflektionsevne er mere end 0,7; derfor vil der ikke komme mere end (1 - 0,7) x (1 - 0,25) = 0,225 varme ind i rummet gennem væggene mod den forrige. Udstrømningen af ​​varme gennem væggene om vinteren vil falde med samme mængde.

Taget i betragtning, at varmeudvekslingen gennem væggene er mindst 0,15 af den samlede varmestrøm, kan man forvente en reduktion i varme-/klimaanlægsomkostninger med mindst 10%, og dette er en håndgribelig værdi i budgettet ved de eksisterende takster.

Hvis mere seriøs intern varmeisolering er planlagt -.

Drejebænk

Befæstelser til drejebænk

Trærebningen fastgøres til væggen enten med selvskærende skruer eller med monteringssøm (dyvelsøm). Dyvel-sømmet ligner en selvskærende skrue med en glat asymmetrisk gevindprofil. Den er drevet ind i en plastik clip-fatning med en hammer. På hovedet af dyvel-sømmet er der en slids til en skruetrækker, så den om nødvendigt kan drejes ud. Metalkassen fastgøres kun med selvskærende skruer.

Til fastgørelse af drejebænken anvendes fastgørelseselementer med en diameter på 4-6 mm. Jo stærkere grundvæggen er, jo mindre er den nødvendige diameter. Hver selvskærende skrue eller dyvel-søm er udstyret med en plastikfatning. Huller i væggen til fastgørelseselementer skal bores i henhold til diameteren af ​​redekroppen; elastiske fremspring tages ikke i betragtning. Fatningen hamres ned i hullet med lette hammerslag.

Befæstelseslegemet (søm, selvskærende skrue) skal sidde i hovedvæggen i mindst 30-40 mm. For eksempel, hvis tykkelsen af ​​gipslaget er 12 mm, og en skinne eller profil med en tykkelse på 40 mm bruges til drejningen, er tykkelsen af ​​MDF 16 mm, så skal længden af ​​hardwaren være mindst 12 + 40 + 16 = 68 mm. De der. befæstelser er nødvendige med en længde på 70-80 mm. Dybden af ​​hullerne til rederne er lig med længden af ​​reden + 15-20 mm for støv og krummer. I dette tilfælde 100 mm. Hvis boret er længere, monteres et stoprør over det. Men bor ikke for dybt: Tykkelsen af ​​væggene mellem rummene kan være en halv mursten, den er mindre end 200 mm med to lag gips.

Træbøjle

Vi starter trækassen med installation af lodrette stativer. Vi sætter stativerne i alle hjørner, parvis, så de danner et hjørne, og langs kanterne af vindues- og døråbninger fra gulv til loft. Vi verificerer stativernes vertikalitet med et lod.

Efter at have fastgjort stativet skitserer vi det på den ene side med en blyant langs væggen og borer huller til fastgørelseselementer med et bor på beton eller sten med en stigning på 500-700 mm. Vi kører rederne til fastgørelseselementer ind i dem, markerer deres position på stativet med en blyant. Derefter borer vi huller i stativet med en diameter på 2/3 af diameteren af ​​fastgørelseselementet og fastgør det på plads. For mere erfarne håndværkere er hullerne i stativerne boret i forvejen, og markeringen af ​​hullerne i væggen sker lige igennem dem.

Yderligere, på en lignende måde, monterer vi vandrette træstammer med samme trin. Hvert stykke af stammen er fastgjort med samme stigning som stolpen. På toppen af ​​åbningerne og under vindueskarmene skal vi montere træstammer, uanset om de er "et trin" eller ej. Vi danner også skråningerne af åbningerne med lameller, langs de indre og ydre kanter, uden tværstænger. Den sidste fase - vi fjerner afsatserne ved samlingerne af skinnerne med et fly.

Bemærk: Når du drejer loftet, skal du huske på, at MDF-paneler er placeret langs stativerne og på tværs af lagerne. Det vil sige, at hvis beklædningspanelerne på loftet vil være placeret langs dets korte side, så skal loftsribben udføres parallelt med dets lange side og omvendt.

Metalkasse

Metallægten er lavet på lignende måde: stativer i hjørner og åbninger, derefter tværstænger. Trinnet på drejebænken er det samme som træet. Stativerne er lavet af UD-profilen, CD-profilerne indsættes og skubbes ind i dem. Derefter er CD'en, efter justering med et niveau og et målebånd langs vandret og trin, fastgjort til UD'en og derefter til væggen i hullerne, der er forboret i den.

Metaldrejens dele er forbundet med hinanden med korte selvskærende skruer. Cd'en er også fastgjort til væggen med selvskærende skruer. Dyvel-søm kan ikke bruges: Befæstelseselementerne bliver enten ikke afsluttet, eller profilen vil blive forvrænget. Stykkerne af CD-profilen forbindes på forhånd til den ønskede længde.

Bemærk: arbejde på en metalkasse udføres bedst med en lille kværn eller en håndholdt rundsav. Med en elektrisk stiksav, selv med en metalfil, bliver arbejdet forsinket, og der opnås en masse afslag.

Ører og stik

"Ears" CD er lavet som følger: ved enderne af monteringsstykkerne af pinden "P" skåret til bredden UD til tværstangen plus 2-3 mm. Snittet skal ske lidt skråt, så der fra enderne af "pindene" til kanten af ​​profilen også er 2-3 mm mere end fra tværstangen. Lige skåret eller bagudskåret cd'er kan sætte sig fast under isætning. "Ører" vil være nødvendige, hvis kassen kun er lavet af CD. Hvis stativerne er lavet af UD, så glider cd'erne simpelthen ind i dem.

For CD-stik måler vi på forhånd sit eget stykke af den nødvendige længde. Et stik kræver 100-120 mm profil. Skal du for eksempel have 10 stik, tager de 1 - 1,2 m CD. "P"-pindene til CD er ikke lige, men buede indad. Denne bøjning skal skæres af med de samme 2-3 mm. Derefter skærer vi emnet i det nødvendige antal stykker.

Tilslut CD'en på følgende måde: forbindelsesstykket skubbes halvvejs ind i et af de sammenføjede profilstykker, og et andet stykke skubbes på resten. Konnektoren vil selvfølgelig gå ind i afstandsstykket; der kan være et lille mellemrum mellem de stykker, der skal samles. Dette er ikke skræmmende, arbejdet med beklædningen vil ikke blive stoppet eller kompliceret af dette.

Nogle gange anbefales det yderligere at sikre forbindelsen med selvskærende skruer; det er overkill. Under installationen holder den allerede godt nok på grund af friktion. I fremtiden vil stikket ikke falde ud - væggen vil ikke slippe - og vil ikke glide sidelæns, fordi indsat med afstandsstykke.

Bemærk: til kommunikation - rør, ledninger i trælameller eller metalprofiler, kassen skærer riller på plads. Før drejningen er det nødvendigt at måle højden, hvortil kommunikationerne rager over væggen, og vælg tykkelsen af ​​drejeelementerne med 5-10 mm mere.

Paneler med MDF paneler

Angriber og Claymers

MDF-paneler er forbundet med en symmetrisk fjer-og-not-lås i form af en ryg og en tilsvarende not. MDF-paneler kan fastgøres til trækassen med små søm, og hamre dem skråt ind i hjørnet af rillen. Til slutningen afsluttes nelliker med en metalangriber og en hammer. Det ligner en centerpunch til metal, kun i dens smalle ende, i stedet for en spids, er der en lavvandet fordybning langs sømmets hoved. Et sømhoved kan fremstilles af et midterstempel ved at fjerne spidsen på et smergelhjul og forsigtigt bore en fordybning på en boremaskine.

Til fastgørelse til en metalkasse (og til en trækasse, når du arbejder i henhold til et standardskema), bruges klemmer. Claymer - et lille metalbeslag til hullet til fastgørelseselementer og tænder, der trykker på fjedernotens flange. Limen indsættes i rillen på MDF-panelet, indtil den stopper, og fastgøres med en selvskærende skrue. Fastgørelse med hæfteklammer er dyrere og kræver meget arbejde, men det er mere pålideligt, og beklædningen kan om nødvendigt skilles ad uden at beskadige MDF'en.

Montering af paneler

Installation af MDF-paneler på en kasse er meget lettere end forberedende arbejde:

• Vi starter fra hjørnet. Vi skærer det nødvendige antal MDF-paneler til i størrelse for at beklædte monteringsplanet til det nærmeste stativ. Vi går gennem hjørnerne af snittene én gang ("shirk") med sandpapir.
• På det første panel skærer vi fjerrillen af ​​og fastgør den i hjørnet med søm (på en trækasse) eller små selvskærende skruer (på en metal). Fra siden af ​​låsens rille fikserer vi den med nitter eller stempler.
• Sæt det næste panel på, skub kammen ind i rillen, fastgør den langs rillen osv., indtil de sidste to paneler er tilbage.
• Det sidste panel skæres til i længden i størrelse, med et greb på 2-5 mm, afhængig af hvilket hjørne eller sokkel den endelige efterbehandling skal gå til.
• Skær ryggen på det sidste panel i to og rund det af.
• Vi sætter de sidste to paneler på plads med et "hus", trykker indtil de "klikker på plads".
• Skub det sidste panel helt ind på det næstsidste; fastgøres med selvskærende skruer i den frie kant.

Note 5:"De sidste to" er en ansvarlig operation og kræver nogle færdigheder. Det er tilrådeligt at fortræne på MDF-billeder. Hvis trænings"huset" sætter sig fast, kan du lirke det i leddet med en skruetrækker.

MDF-paneler til vægdekoration er ikke kun nemme at installere, men også meget praktiske at bruge. MDF-plader til "tør" vægbeklædning er stadig lige så populære, som de var for to årtier siden. Vi har forberedt instruktioner til dig om, hvordan du korrekt dekorerer vægge med MDF-paneler med dine egne hænder.

Hvilken form for redigering foretrækker du

Generelt anbefales det at fastgøre vægbeklædningen til et galvaniseret eller træprofilsystem. Herved undgås foreløbig udjævning af vægfladen og det er muligt at lægge op til 50-70 mm indvendig isolering eller lydisolering. Valget mellem en træ- og en metalramme bestemmes af detaljerne og forholdene i rummet, såvel som til efterbehandling af gipspladen. I den moderne variant af en sådan montering kan profiler og skinner udskiftes eller suppleres med plastmontagelister, som giver hurtig og teknologisk avanceret montering med snap-on beslag.

Et særligt tilfælde af rammesystemet er enheden af ​​en solid base som en grov forberedelse af væggene. Metoden er relevant ved anvendelse af tynde (5-6 mm) paneler i rum med høj driftsbelastning. I nærværelse af et tilstrækkeligt stift substrat (OSB 6 mm, gipsplader) vil panelerne ikke blive presset igennem, desuden er deres forvridning garanteret udelukket på grund af ændringer i luftfugtighed - en typisk sygdom i billige produkter. Samtidig får væggen ekstra isolering og forbliver gennemblæst.

Beklædning uden ramme udføres ved at lime panelerne til væggene efter deres foreløbige nivellering. Dette kan være gipspuds, cementpuds eller en ru base fra metoden beskrevet ovenfor. Metoden anbefales til montering af paneler med en bredde på over 160 mm, fastgørelse langs hele planet giver et plus til belægningens holdbarhed, men udelukker fragmentarisk reparation og demontering af beklædningen.

Rammesystemenhed

Princippet om at konstruere en ramme til efterbehandling med paneler er det samme som for gipsplader, men installationsskemaet for profiler er helt anderledes. Afhængigt af den måde, panelerne er fastgjort, kan konfigurationen variere.

I den mest typiske version er panelerne fastgjort direkte til profilen, henholdsvis retningen af ​​rackelementerne vil være vandret, dette er hovedforskellen fra GKL-systemet. Fjernbeklædning giver dig mulighed for at give rummet den korrekte geometri, men hertil skal du følge den korrekte montagerækkefølge.

Start med lange vægge: Fastgør de lodrette sektioner af 28 mm UD-styreskinnen i hjørnerne. Rammens to planer skal være strengt parallelle, så den først beklædte væg tages som basis. I fremtiden vil afstanden til montering af profiler på den modsatte væg blive udskudt fra den.

Indsæt stykker af 60 mm CD-stolpeprofil mellem styrene. Med et vandret layout vil du højst sandsynligt stå over for en manglende længde af lister. I disse tilfælde kan tværbjælkerne splejses ved at indsætte to sektioner af styreprofilen indeni og yderligere forstærke med LM-skruer. Da rammens linearitet ikke er kritisk, er det heller ikke forbudt at folde profilerne med en overlapning på 30 cm og fastgøre deres tilstødende hylder med selvskærende skruer.

Installationstrinnet for CD-profilen er 35-40 cm, de ydre er installeret 10 cm fra gulv og loft. For at understøtte rammen på en forskudt måde monteres lige ophæng med et trin i en række på 60-80 cm, afhængig af tykkelsen af ​​panelerne, og derfor den samlede vægt af beklædningen.

Montering af rammen på korte vægge udføres på nøjagtig samme måde, bortset fra at styrene ikke er fastgjort til søjlen, men til de lange vægges rammeprofiler. Af denne grund bør de første "bønder" ikke placeres længere end 10 cm fra hjørnerne for at størkne dem.

Hvis du har til hensigt at bruge PVC-monteringsstrimler eller udføre en grov forberedelse af væggene, er rammen lavet nøjagtigt som for gipspladebeklædningen. Afstanden mellem CD-hylderne kan variere fra 60 til 80 cm, direkte bøjler monteres efter 80 cm. En sådan ramme kan genbruges ved næste reparation med udskiftning af efterbehandlingsmaterialet med en ren gipsplade, mens det ikke er tilladt at fastgøre tunge pladematerialer til vandrette bjælker.

Installationen af ​​paneler til selve rammen er ekstremt enkel; til dette bruges specielle pladebeslag. De indsættes i rillen på den skjulte fastgørelse og er fastgjort til rammen med en selvdrejende skrue med en hat til sved. Med brugen af ​​PVC-monteringsstrimler er situationen endnu enklere: Bare klik clipsene ind i monteringsrillen og tryk derefter på panelet. Stiv fastgørelse af paneler med selvskærende skruer udføres kun for den første og sidste strimmel.

Rammeløs installation - klæbe vægge med paneler

Der er også en alternativ metode til installation, som involverer brugen af ​​lim "flydende negle". Panelerne kan limes både til rammen og direkte på væggene, hvis uregelmæssighederne på dem ikke overstiger 2 mm / m. Ofte er dette den valgte metode til at vende uraffineret mursten eller blokmurværk, det er kun vigtigt at vælge den rigtige limsammensætning.

Det anbefales at bruge kvalitetsprodukter. Limen skal forblive plastisk efter tørring, giv præference til forbindelser baseret på gummi eller polyurethan. Til lejlighedsvis opvarmede sommerhuse skal frostbestandig lim vælges, andre funktioner bestemmes af overfladens materiale til indsættelse.

Glem ikke den korrekte forberedelse af væggene. Murværk og puds skal være grundigt imprægneret med primere for at øge vedhæftningen.

Hjørner og makkere - vi bruger et komplet udvalg af beslag

Den største charme ved at arbejde med MDF-paneler er, at beslagene til at indløse hjørnesamlinger er monteret overfladisk, det vil sige efter afslutning af beklædningsinstallationen. Det frarådes stærkt at bruge plastbeslag med riller til PVC-paneler. Trimningen af ​​panelerne skal udføres nøjagtigt nok, hullerne i de indre hjørner bør ikke overstige 1,5-2 mm / lineær. m, hvilket er ganske nok til at kompensere for temperaturudvidelser.

Hovedelementet i beslagene er en universel hjørneprofil. Den består af to tynde MDF-strimler, fastgjort med en lamineret film, som kan bruges til at dekorere både indvendige og udvendige hjørner. For korrekt og smuk blanding af overlæggene i hjørnerne skæres deres kanter i en geringskasse ved 45 ° med en generel affasning udad. Ved afslutning af hjørner på skråninger vil vinklen ikke være korrekt, så trimning på stedet anbefales. Installation udføres på lim til træprodukter baseret på polyvinylkoncentrat.

Et andet stykke hardware er en docking bar. Den bruges til at splejse beklædningssektioner med utilstrækkelig støbningslængde eller til at kombinere paneler i forskellige farver i et plan. På stedet for installation af forbindelseselementet skal der forefindes en burskinne.

Montering af fodpaneler

Fodlister til MDF-plader skiller sig ud separat. For det meste bruges de til at dække hjørner mellem væg og loft eller til at dekorere den øverste ende af vægpaneler. Soklen monteres på samme måde som andre fileter, plantningen udføres på gennemsigtig silikatlim.

Spørgsmålet om fastgørelse af gulvsokkelen forblev uløst. Særlige problemer vil ikke opstå, hvis den nederste rammestyr sænkes til 10-15 mm fra gulvet. I nærværelse af en ru base eller limning med vægpaneler kan fastgørelse også udføres ved hjælp af standardmidler. Det er almindelig praksis at kemisk fastgøre fodpaneler til flydende søm: panelernes forside har fremragende vedhæftning.