Hvad T12 stikker at vælge. Loddestation på STC til STING Type HAKKO T12

Jeg bringer din opmærksomhed til en gennemgang af den kinesiske loddestation baseret på STC-controlleren til stablingstype Hakko T12.
Jeg kan straks sige, end det adskiller sig fra stationerne på STM32-controlleren. STC har ikke et blinde bibliotek T12 (som anvendes til individuel kalibrering af sting), der er ingen individuel kalibrering af fyldstofet og ingen timer. STM32 giver dig mulighed for at huske for hver af dine Sting 3 kalibreringspunkter.

Jeg undskylder straks, ifølge det ukendte mig, mine billeder er ikke knyttet til anmeldelsen (måske de er for store, kun stærkt reducerede screenshots vedhæftet) + Jeg har bare ikke noget, jeg vil ikke bruge andre billeder.

Vælg station.
Undersøgelsen af \u200b\u200bfora og artikler førte til tanken om, at jeg har brug for et loddejern med temperaturjustering.
Der er flere varianter af loddejern, i den knap, hvor temperaturregulatoren er indbygget, er de relativt billige og ganske egnede til amatørformål.
Men appetit kommer under måltider))) Jeg ønskede virkelig et højkvalitets loddejern og om muligt med digital justering.
Alt er simpelt her - hvis det er billigt, så enten relativ kvalitet eller temperaturjustering.
Denne kategori er populær.


Dyrere alternative - lodningsstationer på Stals af 900-serien, for eksempel produktion af Lukey.

Der er mange sådanne stationer, herunder med hårtørrer (jeg ville være bekvemt at plante varmekrympbare cambricks), men i budgetversioner er der en velkendt minus - et lille mellemrum mellem varmeelementet og en forældede, der forhindrer hurtig varme udveksle mellem dem. Ifølge mange er denne clearance nødvendig for at kompensere for termiske deformationer. De siger, at problemet er let behandlet med en klump af folie eller en "fil", men jeg kunne på en eller anden måde ikke lide det straks.
Anbefalet også et loddejern, han har ikke et sådant hul. Jeg kunne ikke lide, at du skal købe en strømforsyning og "Collective Me" -stik. Inkluderet det er ikke.

Som følge heraf faldt mit valg på lodningstationen på T12-stalerne. Disse faser er også uden unødvendige huller på grund af det faktum, at varmeelementet, termoelementet og stinget selv er placeret i ét tilfælde, men området er mere populært, og rækken er meget bredere.
Sådan sting bruger andre producenter, de er kendt fra midten af \u200b\u200b70'erne og har bevist sig at fungere godt.
. Forresten, lignende, men solgt i andre regioner.
Der var flere muligheder for kinesiske stationer på T12 Stals, som det viste sig senere, endnu mere end forventet. Du kan købe dem i form af færdige produkter (jeg gjorde det) eller i dele, der kombinerer dem på dine egne ønsker. Jeg valgte en klar indstillet mulighed, så kittet gik om de samme penge, og jeg havde ikke et andet loddejern til at bygge sæt.
De adskiller sig i huset, strømforsyningen, controlleren og skærmen, håndtag. Nå, stinget du kan vælge nogen. I færdige versioner kan du normalt blive bedt om at sætte det ønskede, de kinesiske siger, at de ikke nægter.

Inkluderet har jeg også en gul svamp til rengøring af sting, rosin og netledning med jordforbindelse. Forresten er stinget pålideligt forbundet med jorden.

Station Management.
På bagsiden af \u200b\u200bsagen er der en switch. Stationen styres af rotationen af \u200b\u200bencoderen og korte og lange presser på den.
Nedenfor præsenterer vi menuen menu, arbejdsskærm, standby og dvaletilstande.

En lille tilføjelse af 04/03/2017.
Det gamle håndtag bankede mig et par gange, en textolite kurv blev utilfreds. Jeg besluttede at købe en ny. Jeg læser af ...
Jeg kom FX-9501 håndtaget bestilt af mig. Jeg kiggede på hende, testet og ... udskudt til de bedste (eller værste?) Tider.
Jeg kunne ikke lide mig.
På billedet ovenfra, mit gamle håndtag (951) og nyt.

Først om profferne. Main på grund af, hvad jeg tog et nyt håndtag - i den gamle meget upålidelige textolite kurv:

I det nye er alt meget mere moderne, smukkere og mere pålidelige:

Dette med profferne er færdige. Ikke meget af dem, ja ...

Minusser.
For det første gummiforsegler dangles:


Hvorfor er det helt uforståeligt. Men han er tydelig tyndere end den burde være.

For det andet er indskriften allerede i begyndelsen tabt, "under gammel":

Sting af en lille hypofyse i håndtaget, men jeg synes det ikke er kritisk.

Stadig registrerer ikke møtrikken, men er simpelthen indsat i håndtaget. Og indsat dybere end i det gamle håndtag.
Det ser ud til at være behageligt ... Af hensyn til dette køber mange af dem det. Men der er nuancer ...
I den gamle stall er fastgørelsesmøtrikken relativt længere fra spidsen af \u200b\u200bspidsen, i denne del er stinget ikke længere varm, og møtrikken kan skrues af under drift. Jeg har ændret stinget til ikke at slukke for loddejernen.
I det nye håndtag vil et sådant fokus ikke passere. Den del af den forældede, der stikker ud allerede varm.

Som et resultat af stingets dybe pasform er den del af håndtaget, som du beholder, oplever opvarmende op på arbejde. Ikke at det var foder, men ubehageligt. Med et gammelt håndtag kunne det ikke være.

Nå, men det nye håndtag holder ikke godt i holderen:

Nå, okay, for et ekstra håndtag vil gå.

Der er en anden oddity med det. Hvis du gør det op med at stikke op, begynder det at bide termisk sensor, og dermed "svømme" temperaturen. Hvis du holder det længere end det, viser stationen i stedet for temperaturen på det kolde spa "? 20", dette er kinesisk betyder "sensorfejl".
I arbejdsstilling (stinget ned) synes en sådan fejl ikke at opstå.
Dette skyldes sandsynligvis på en eller anden måde, at den grønne ledning er fælles for den termiske sensor og kuglesensoren. Det er ikke klart, hvorfor der ikke er noget sådant problem med det gamle håndtag, selvom sprinkling og sensorerne er de samme.

Afslutningsvis vil jeg give et par links til kommentarer i andre anmeldelser og bare nyttige links. Jeg er ikke blevet informeret om mig og tjekker det selv uafhængigt.

At læse lokale anmeldelser, tænkte allerede på at købe et loddejern med en grund af T12. Jeg har længe ønsket noget bærbart på den ene side, ret kraftfuld på den anden side, og selvfølgelig normalt opretholder temperaturen.
Jeg har et relativt mange loddejern købt på forskellige tidspunkter og for forskellige opgaver:
Der er en helt gammel EPSN-40 og Moskabel 90W, en lille nyere EMF-100 (TOPORIK), en helt ny kinesisk TLW 500W. De sidste to er særligt velbevarede temperaturen (selv når lodning af kobberrør), men de er ikke meget bekvemme at lodde chipsne :). Et forsøg på at bruge ZD-80 (en pistol med en knap) er ikke blevet frigivet - ingen strøm, ingen normal temperatur vedligeholdelse. Andet "elektronisk" baglygter som Antex CS18 / XS25 er kun egnet til meget små ting, og der er ingen indbygget justering. For 15 år siden blev DEN-ON "OVKY SS-8200 brugt, men sting der ret lille, termisk sensor var langt, og temperaturgradienten er enorm - på trods af den erklærede 80W, vil der ikke være nogen udfordring på stilen.
Som en stationær version har jeg brugt Lukey 868 i årevis (det er næsten 702, kun keramisk varmelegeme og nogle flere små ting). Men der er ingen bærbarhed i det, med dig i lommen eller en lille taske kan ikke tage.
Fordi På købstidspunktet var jeg ikke sikker på, at "og hvis jeg har brug for det, blev" minimumsbudgettet mulighed taget med K-forældet og et håndtag, så meget som muligt på det sædvanlige loddejern fra Lukkey. Det er muligt, at det ikke ser ud til at være meget behageligt for nogen, men det er vigtigere for mig, at håndtagene af begge soldater, der anvendes, er bekendt, og de samme ligger i hendes hånd.
En yderligere gennemgang kan opdeles i to dele - "Sådan laver du en enhed" og et forsøg på at analysere "som en enhed og firmwaren til controlleren".
Desværre fjernede sælgeren denne særlige SKU, så jeg kan kun give et link til et øjebliksbillede fra bestillingsloggen. Der er dog ikke noget problem at finde et lignende produkt.

Del 1 - Design

Efter Macate Inspection opstod spørgsmålet om at vælge et design.
Der var en næsten passende strømforsyning (24V 65W), næsten 1: 1 højde med et kontrolkort, lidt allerede og omkring 100 mm. I betragtning af at denne strømforsyningsenhed har en slags kørsel (ikke med dets skyld!) Svyaznoy og ikke billigt Lucent-Oska Hardware, og i sin udgangslikere er der to diodeforsamlinger på den samlede 40A, besluttede jeg, at det ikke er meget værre end det værre her kinesere på 6a. På samme tid og wallow vil ikke.
Testkontrol på den testede belastningsækvivalent (PEV-100, skrues af 8 ohm)


viste, at BP'en praktisk talt ikke opvarmes - i 5 minutter virker nøgle transistoren på trods af dets isolerede krop, opvarmede grader op til 40 (lidt varm), opvarmningsdioder (men hånden brænder ikke, det er ret behageligt) og Spændingen er stadig 24 volt med KOPECKs. Emissionerne steg til hundredvis af millivolt, men for denne spænding, og denne brug er ganske normal. Faktisk stoppede jeg oplevelsen på grund af en belastningsmodstand - omkring 50W blev kendetegnet ved sin nedre halvdel, og temperaturen gik til et hundrede.
Som følge heraf blev mindste dimensioner identificeret (BP + kontrolkort), det næste skridt var tilfældet.
Da et af kravene var bærbarhed, var op til evnen til at bryde gennem lommerne, muligheden med færdige bygninger forsvundet. Tilgængelige universelle plastiksager var slet ikke egnede i størrelse, kinesiske aluminiumhuse under T12 til lommer af jakken er også kraftige, og ikke længere ønsket at vente. Muligheden med den "trykte" sag blev ikke passeret - ingen styrke, ingen varmebestandighed. Jeg vedhæfter muligheden og husker Pioneer Youth, jeg besluttede at lave fra et gammelt ensidigt foliefiberglass, der ligger siden CSSP's tid. Tolstin Foil (mikrometer på et omhyggeligt udjævnet stykke viste 0,2 mm!) Alt det samme, tillod sporene tyndere med tyndere af millimeter på grund af laterale subcolutions, og for skroget er mest.
Men dovenskab sammen med bruddet mod støv kategorisk godkendte ikke savning med en hacksaw eller cutter. Efter akserne for de eksisterende teknologiske evner besluttede jeg at prøve muligheden for at savne textolite på den elektriske flise. Som det viste sig, en meget bekvem mulighed. Disken skærer glasstolit uden nogen indsats, kanten er næsten perfekt (med en cutter, hacksaw eller en puslespil ikke engang sammenligner), bredden af \u200b\u200bklippelængden er også den samme. Og, hvilket er vigtigt, forbliver alt støv i vandet. Det er klart, at hvis du skal sprøjte et lille stykke, så implementer fliserne for længe. Men selv på denne lille krop var det nødvendigt under klippemåleren.
Dernæst er huset med to rum forbundet - en under strømforsyningen, den anden til kontrolkortet. I første omgang planlagde jeg ikke at opdele. Men som når svejsning, loddet ind i hjørnet af pladen, når de afkøles, forsøge at reducere vinklen, og den yderligere membran er meget nyttig.
Frontpanelet bøjes fra aluminium i form af bogstavet P. I den øvre og nedre bøjning skæres tråden til fastgørelse i sagen.
Som følge heraf viste det sig (med den enhed, jeg stadig "spiller", så maleriet er stadig meget varmt, fra de gamle Balonchiks rester og uden slibning):

De overordnede dimensioner af selve huset - 73 (bredde) x 120 (længde) x 29 (højde). Det er umuligt at lave en bredde og højde, fordi Størrelsen af \u200b\u200bkontrolkortet er 69 x 25, og det er heller ikke nemt at finde en kortere strømforsyning.
Stikket er installeret på bagsiden under den elektrisk leder og switch:


Desværre viste den sorte mikrokontakt i mursten ikke ud, det vil være nødvendigt at bestille. På den anden side er hvid mærkbar. Men stikket jeg specifikt indstiller standarden - dette tillader i de fleste tilfælde ikke at tage med dig en ekstra ledning. I modsætning til muligheden med en laptop outlet.
Udsigt nedenunder:

Den sorte isolator fra det gummi-lignende materiale forblev fra kilde strømforsyningen. Det er temmelig tyk (lidt mindre end en millimeter), varmebestandig og meget dårligt skåret (dermed den hårde udskæring for en plaststænger - lidt tættere). Føles som asbest, gennemblødt gummi.
Til venstre for strømforsyningen - The Rectifier Radiator, til højre - nøgle transistoren. I den oprindelige bp var radiatoren en tynd strimmel af aluminium. Jeg besluttede at "forværre" bare i tilfælde. Begge radiator er isoleret fra elektronik, så de kan frit fastsætte til kobberfladerne i sagen.
En yderligere radiator til kontrolkortet er monteret på membranen, kontakten med D-Pak-kabinetter er tilvejebragt af termisk hæftning. Der er ikke meget gavn, men bedre luft. For at udelukke lukningen måtte jeg lægge lidt ud af kontakterne af "Aviation" -stikket.
For klarhed - loddejern ved siden af \u200b\u200bsagen:

Resultat:
1) Loddejernen arbejder omtrent som angivet og passer i lommerne på jakken.
2) I det gamle affald er det ikke genbrugt og ikke længere lyver: en strømforsyning, et stykke glasfiber på 40-årige, en kontorist med et nitroemal af 1987-frigivelsen, mikroswitch og et lille stykke aluminium.

Selvfølgelig er det fra det økonomiske hensigtsmæssige synspunkt meget lettere at købe et færdigt organ. Lad materialerne og praktisk taget fri, men "tidspenge". Lige i min liste vises opgaver ikke overhovedet, at opgaven "gør billigere".

Del 2 - Noter om funktion

Som du kan se, nævnte jeg i første del ikke, hvordan det hele fungerer. Det syntes mig, at det var hensigtsmæssigt ikke at blande beskrivelsen af \u200b\u200bmit personlige design (snarere "kollektive gård-selv-selv-selv-" efter min mening) og funktionen af \u200b\u200bcontrolleren, som er identisk eller ligner mange.

Som en bestemt forudgående advarsel vil jeg sige:
1) Forskellige controllere har flere forskellige skema engineering. Selv ved de eksternt identiske kredsløb kan være lidt forskellige komponenter. Fordi Jeg har kun en af \u200b\u200bmine specifikke enheder, jeg kan ikke garantere et tilfælde med andre.
2) firmwaren til controlleren, som jeg analyserede, er ikke den eneste tilgængelige. Det er almindeligt, men du kan stå på en anden firmware, der fungerer på en anden måde.
3) Jeg gælder ikke for Discoverer's Laurel. Mange punkter er allerede tidligere oplyst af andre observatører.
4) Så vil der være mange kedelige bogstaver og et enkelt muntert billede. Hvis den interne enhed ikke renter - stop her.

Construction Review.

Yderligere beregninger vil i vid udstrækning være relateret til controllerens kredsløb. For at forstå sit arbejde er den nøjagtige ordning ikke nødvendigvis, det er nok at overveje hovedkomponenterne:
1) STC15F204EA mikrocontroller. Ingen særlig udestående chip på 8051 Family Chip er mærkbart hurtigere end den oprindelige (oprindelige 35 år siden, ja). Den drives af 5V, har en 10-bit ADC med en switch, 2x512 eller NVRAM, 4KB software hukommelse.
2) Stabilisator på + 5V, der består af 7805 og en kraftig modstand for at reducere varmeafledning (?) Ved 7805, modstand 120-330 ohm (forskellige gebyrer). Løsningen er meget budget og hurtigere.
3) POWER-transistor STD10PF06 med strapping. Arbejder i nøglefunktion ved lav frekvens. Intet udestående, gamle.
4) Termoelement spændingsforstærker. Den hurtige modstand regulerer sin gevinst. Han har beskyttelse på input (fra 24V) og forbundet til en af \u200b\u200bindgangene til ADC MK.
5) Kilde til referencespænding på TL431. Forbundet til en af \u200b\u200bindgangene til ADC MK.
6) Brættemperaturføler. Også forbundet til ADC.
7) Indikator. Tilsluttet til MK fungerer det i den dynamiske visningstilstand. Jeg formoder, at en af \u200b\u200bde vigtigste forbrugere + 5v
8) Kontrolknap. Rotation justerer temperaturen (og andre parametre). Knapperne i mange modeller er ikke bogført eller skåret. Hvis du tilslutter, giver det dig mulighed for at justere yderligere parametre.

Hvor nemt det er at bemærke, er alle funktioner bestemt af en mikrocontroller. Hvorfor kineserne satte netop dette - det er ukendt for mig, det er ikke meget billigere (ca. $ 1, hvis du tager et par stykker) og i bulk gennem ressourcer. I en typisk kinesisk firmware er der gratis bogstaveligt et dusin software bytes af programmer. Firmware selv er skrevet på med eller noget lignende (der er klare haler af biblioteket).

Funktion af firmwaren til controlleren

Jeg har ikke kildetekster, men Ida gør ikke overalt :). Arbejdsmekanismen er ret simpel.
Når du starter firmwaren:
1) Initialiserer enheden
2) Downloads Parametre fra Nvram
3) Kontrollerer klik på knappen, hvis du trykker på - det venter på en presset og starter indstillingerne for udvidede parametre (PXX) Der er mange parametre, hvis der ikke er nogen forståelse, så er det bedre ikke at røre dem. Jeg kan lægge ud layoutet, men jeg er bange for at provokere problemer.
4) Viser "Hav" til skærmen, venter og lancerer den vigtigste arbejdscyklus

Der er flere driftsformer:
1) normal, normal temperatur vedligeholdelse
2) Delvis energibesparelse, temperatur 200 grader
3) fuld nedlukning
4) P10 Setup-tilstand (temperaturindstillingstrin) og P4 (Styrkelse af OU THERMOCOUPLE)
5) Alternativ styringstilstand

Efter starten kører tilstanden 1.
Med et kort tryk på knappen kan du gå til MODE 5. Der kan du dreje venstre knap til venstre og gå i tilstand 2 eller højre - øg temperaturen med 10 grader.
Med en lang presse udføres overgangen til 4-tilstand.

I tidligere anmeldelser var der mange tvister, hvordan man korrekt installerer vibratoren. Ifølge min firmware kan jeg sige utvetydigt - ingen forskel. Pleje af delvis energibesparelsestilstand udføres Ændringsforslag. Vibratorens tilstand, manglen på væsentlige ændringer i temperaturen af \u200b\u200bstinget og fraværet af signaler fra håndtaget - alt dette i 3 minutter. Luk en vibrator eller åben - helt ubetydelig, firmware analyserer kun ændringer i en tilstand. Den anden del af kriteriet er også interessant - hvis du lodder, er temperaturen af \u200b\u200bstinget uundgåeligt flydende. Og hvis afvigelsen er fastsat med mere end 5 grader fra den angivne, vil udgang til strømbesparelsestilstanden ikke være.
Hvis strømbesparelsestilstanden varer mere specificeret, slukker loddejern helt, indikatoren nul.
Afslut fra energibesparende tilstande - Vibration eller ved kontrolknap. Der er ingen refusion fra fuld energibesparelse til delvis.

Mk-temperaturen er involveret i en af \u200b\u200bTIMER-afbrydelserne (to er involveret to, den anden er i indgreb i displayet og ellers. Hvorfor er det ikke klart - afbrydelsesintervallet og andre indstillinger vælges det samme, det var helt muligt at gøre med en enkelt afbrydelse). Kontrolcyklusen består af 200 timerafbrydelser. På 200th afbrydelsen er opvarmning nødvendigvis afbrudt (- 0,5% af magten!), En forsinkelse forsinkes, hvorefter spændingen måles fra termoelementet, termisk sensor og referencespændingen med TL431. Endvidere genberegnes alt dette ved formler og koefficienter (delvist specificeret i NVRAM) ved temperaturen.
Her vil jeg tillade mig selv et lille tilbagetog. Hvorfor i en sådan konfiguration er termisk sensor ikke helt forståelig. Med den rigtige organisation bør den give en temperaturkorrektion på en kold spiem termoelement. Men i dette design måler den temperaturen på bestyrelsen, der ikke har nogen relation til den ønskede. Dens enten skal overføres til håndtaget, så tæt som muligt på T12-patronen (og et andet spørgsmål - hvor patronen er en koldspay termoelement), eller smide overhovedet. Måske forstår jeg ikke noget, men det ser ud til, at kinesiske udviklere dumt afskediget kompensationsordningen med en anden enhed uden at forstå principperne om arbejde.

Efter måling af temperaturen beregnes forskellen mellem den angivne og strømningstemperatur. Afhængigt af om det er stort eller lille, to formler - en stor, med en masse koefficienter og akkumulering af Delta (dem, der ønsker, kan læse om opførelsen af \u200b\u200bPID-regulatorer), er den anden lettere - i store forskelle dig nødt til enten at varme maksimumet eller helt deaktivere (afhængigt af tegnet). PWM-variablen kan være fra 0 (deaktiveret) til 200 (fuldt inkluderet) - af antallet af afbrydelser i kontrolcyklussen.
Da jeg kun tændte enheden (og ikke klatrede ind i firmwaren), var jeg interesseret i et punkt - der var ingen rystelse på ± grader. De der. Temperaturen holder enten stabilt eller træk på en gang 5-10 grader. Efter at have analyseret firmwaren viste det sig, at det altid skulle skælve. Men med afvigelse fra en given temperatur viser mindre end 2 graders firmware ikke målt, men en bestemt temperatur. Dette er hverken godt og ikke dårligt - den skælvende yngre udledning er også meget irriterende - du skal bare huske på.

Afslutning af samtalen om firmwaren Jeg vil nævne et par flere point.
1) Med termoelementer har jeg ikke arbejdet i 20 år. Måske i løbet af denne tid er de blevet lineære;), men tidligere for eventuelle nøjagtige målinger, og hvis det er muligt, er funktionen til at justere ikke-linearitet altid blevet introduceret - en formel eller et bord. Her er dette ikke fra ordet overhovedet. Du kan kun konfigurere nulforskydningen og hældningsvinklen. Maj i alle patroner bruger høje termoelementer. Enten er den enkelte spredning i forskellige patroner større end den mulige gruppe ikke -linearitet. Jeg vil gerne håbe på den første mulighed, men oplevelsen tip på den anden ...
2) Af grunden til mig er temperaturen indstillet i firmwaren med et fast punkt og en opløsning på 0,1 grader. Det er klart, at på grund af den tidligere kommentar, 10-bit ADC, den forkerte korrektion af den kolde ende, ubeskyttet wire osv. Den reelle nøjagtighed af målinger og 1 grad vil ikke være på nogen måde. De der. Det ser ud til, at igen pladser med en anden enhed. Og kompleksiteten af \u200b\u200bcomputing steg lidt (gentagne gange skal du opdele / multiplicere ti 16-bit tal).
3) På tavlen er der kontaktpuder RX / TX / GND / + 5V. Så vidt jeg forstår, var kineserne særlig Firmware og et specielt kinesisk program, der giver dig mulighed for direkte at modtage data fra alle tre ADC-kanaler og konfigurere PID-parametre. Men i standardfirmaet er der intet af det, konklusionerne er udelukkende designet til at udfylde firmwaren til controlleren. Fyldprogrammet er tilgængeligt, det virker gennem en simpel seriel port, kun TTL niveauer er nødvendige.
4) Punkter på indikatoren har sin egen funktionalitet - venstre indikerer tilstand 5, gennemsnittet - tilstedeværelsen af \u200b\u200bvibrationer, højre - typen af \u200b\u200btemperaturudgang (udstillet eller strøm).
5) 512 bytes er tildelt til at optage den valgte temperatur. Optagelsen selv foretages kompetent - hver ændring er skrevet til den næste gratis celle. Så snart enden er nået - er blokken helt slettet, og optagelsen er lavet i den første celle. Når den er tændt, tages den længste registrerede værdi. Dette giver dig mulighed for at øge ressourcen et par hundrede gange.
Ejer, husk - Rotation af temperaturindstillingsknappen, du bruger den uerstattelige ressource af den indbyggede NVRAM!
6) For de resterende indstillinger anvendes den anden NVRAM-enhed.

Med firmwaren, alt, hvis der opstår et yderligere spørgsmål - spørg.

Strøm

En af de vigtige egenskaber ved loddejern er den maksimale effekt af varmeren. Det er muligt at estimere det som følger:
1) Vi har 24V spænding
2) Vi har sting T12. Jeg målt af modstanden af \u200b\u200bstinget i den kolde tilstand er lige over 8 ohm. Jeg gjorde 8,4, men jeg antager ikke, at målefejlen er mindre end 0,1 ohm. Antag at den faktiske modstand er mindst 8,3 ohm.
3) Modstanden af \u200b\u200bSTD10PF06-tasten i den åbne tilstand (ved datablad) - ikke mere end 0,2 ohm, typisk - 0,18
4) Derudover er det nødvendigt at tage højde for modstanden af \u200b\u200b3 meter tråd (2x1,5) og stikket.

Den endelige modstand af kæden i koldstaten er mindst 8,7 ohm, hvilket giver en grænsestrøm i 2,76a. Under hensyntagen til faldet på nøglen, ledningerne og stikket, vil spændingen i selve varmeapparatet være ca. 23V, hvilket vil give kraften på ca. 64 W. Og dette er grænsekapaciteten i kold tilstand og eksklusive tolden. Men du bør ikke være særlig ked af det - 64 W er ret meget. Og i betragtning af designen af \u200b\u200bstinget - nok for de fleste tilfælde. Kontrol af ydeevnen I konstant opvarmningstilstand placerede jeg spidsen af \u200b\u200bspidsen i et krus med vand - vandet omkring stinget kogte og paris meget muntert.

Men forsøget på at spare ved hjælp af BP fra en bærbar computer har en meget tvivlsom effektivitet - en eksternt mindre stressreduktion fører til en tredjedel af magten: I stedet for 64 W vil der være omkring 40. Er det værd at spare $ 6?

Hvis tværtimod, prøv at presse den angivne 70W fra loddejernen, er der to måder:
1) Lidt for at øge spændingen af \u200b\u200bBP. Det er nok at stige kun 1b.
2) Reducer kædebestanden.
Næsten den eneste mulighed, hvordan man let reducerer kædeledresistensen - udskift nøgle transistoren. Desværre ville næsten alle P-kanals transistorer i den anvendte krop og til den krævede spænding (for 30V ikke risikere at sætte - bestanden vil være minimal) har lignende RDSON. Og det ville være dobbelt vidunderligt - samtidig vil controllergebyret være værre. Nu i den maksimale opvarmning på tasten er transistoren kendetegnet ved Watt.

Nøjagtighed / temperatur vedligeholdelse stabilitet

Ud over magten er stabiliteten af \u200b\u200bvedligeholdelse af temperaturen lige så vigtig. Og personligt for mig er stabilitet endnu vigtigere end nøjagtighed, fordi hvis værdien på indikatoren også kan trænes - normalt gør jeg det (og det er ikke særlig vigtigt, at på udstillingen 300 grader virkelig i staten - 290), så at ustabiliteten ikke overvinder. Imidlertid er stabiliteten ved at opretholde temperaturen på T12 imidlertid mærkbart bedre end på Stals of the 900th Series.

Hvad er fornuftigt at genindle i controlleren

1) Regulatoren opvarmes. Ikke dødeligt, men mere ønsket. Desuden vil det ikke engang varme det, og stabilisatoren er 5v. Målingerne viste, at strømmen på 5b er ca. 30 mA. 19V af faldende ved 30 mA giver ca. 0,6W konstant opvarmning. Af disse er på modstanden (120Ω) tildelt ca. 0,1W og en anden 0,5W - på selve stabilisatoren. Forbruget af resten af \u200b\u200bordningen kan ignoreres - kun 0,15W, hvorfra den mærkbare del bruges på indikatoren. Men gebyret er lille og sætter sig ned, bare ingen steder - hvis kun på et separat tørklæde.

2) Strømnøgle med stor (relativt stor!) Modstand. Brugen af \u200b\u200ben 12-modstandsnøgle på 0,05 ohm ville fjerne alle problemer med dets opvarmning og ville tilføje strømmen af \u200b\u200bpatronvarmeren nær Watt. Men kroppen ville allerede være ikke 2x millimeter dpak, og minimumet er større. Eller generelt remake kontrol på n-kanalen.

3) NTC overførsel til håndtaget. Men så er det fornuftigt at flytte der og en mikrocontroller, og strømnøglen og referencespændingen.

4) Udvidelse af firmware-funktionalitet (flere sæt PID-parametre til forskellige persienner osv.). Teoretisk er det muligt, men personligt er det lettere for mig (og billigere!) At lukke på nogle yngre STM32, end at komme ind i den eksisterende hukommelse.

Som følge heraf har vi en vidunderlig situation - du kan gentage mange ting, men næsten enhver ændring kræver at kaste det gamle gebyr og lave en ny. Eller ikke røre ved, hvad jeg er tilbøjelig til nu.

Konklusion.

Er det fornuftigt at gå til T12? Jeg ved ikke. Mens jeg kun arbejder med et plot af T12-K. For mig er det en af \u200b\u200bde mest alsidige - og polygonen varmt varmt, og Comb's konklusioner af Erzats-Wave, du kan stjæle / grave væk, og det er muligt at varme den separate udgang til den skarpe ende.
På den anden side komplicerer den eksisterende controller og manglen på automatiske identifikationsmidler til en bestemt type sting arbejde med T12. Hvad forhindrede Hakko til at skubbe nogle identificerende modstand / diode / chip inde i patronen? Det ville være ideelt, hvis der var flere slots under de individuelle indstillinger af frimærket (mindst 4), og da han viste, lagde den den ønskede maskine. Og i det eksisterende system kan du maksimalt lave et håndholdt valg af sting. At foregive mængden af \u200b\u200barbejde, du forstår, at fåreskindet ikke er det værd. Og patronerne er i overensstemmelse med en hel lodningsstation (hvis du ikke tager Kina $ 5). Ja, det er selvfølgelig muligt at vise eksperimentelt at vise temperaturkorrektionstabellen og limte pladen på låget. Men med PID-koefficienter (stabilitet direkte afhænger af) er ikke færdig. Fra sting til forslaget er de forpligtet til at være forskellige.

Hvis du taber tanker-drømme, viser det sig følgende:
1) Hvis der ikke er nogen lodde station, men jeg vil gerne være bedre at glemme 900 og tage T12.
2) Hvis det er nødvendigt, er der ikke behov for billige og præcise loddemetoder - det er bedre at tage et simpelt loddejern med strømjustering.
3) Hvis loddestationen allerede er tilgængelig på 900x, viste du nok T12-K - alsidighed og bærbarhed til at være højde.

Personligt er jeg tilfreds med købet, men også at erstatte alle de tilgængelige 900 ender på T12, mens jeg ikke planlægger.

Dette er min første anmeldelse, så jeg undskylder for mulig ruhed på forhånd.

På internettet kan du finde mange materialer om denne vidunderlige loddingler. Men jeg vil også dele min erfaring med at samle et sæt til en lodningstation på Hakko T12 Stals. Og i den næste artikel vil vi tale om samlingen af \u200b\u200ben lodningsstation med en hårtørrer. Så sætet kommer i en sådan konfiguration:

2. Regulatoren selv, selve loddejernstikket, LED'en, koderen håndtag og to bevægelsessensorer (sætter i håndtaget og fjerner loddejernen fra sovemodus, når loddejernen fra stativet generelt har brug for en, men det er generelt brug for en, men sendt med en reserve).

3. Kabel (i elastisk isolering).

4. Pen til installation af sting.

5. Ledninger og varmekrympninger (disse ledninger er nødvendige, hvis du planlægger at installere et stik til tilslutning af loddejernen, ikke på tavlen, men tag det ud).

6. LOSDER OG ROSIN (Til montering af et sæt sættes sælgeren omhyggeligt en lille loddemetal og en kasse med en rosphol).

Montering af knap

Lad os starte med montering af håndtaget til loddet på hakgs af Hakko T12. Hun går til bare. Vi sætter en runde tekst sammenbrud i rillen og loddet. Højttalere leveres kun på den ene side. For større pålidelighed arbejdede jeg på den anden side som en maske og loddet der.

Rejsensor

Dernæst skal du flytte bevægelsessensoren. Der er nogle forklaringer på det. Denne sensor er et konventionelt rør, i hvilken to udgange går ind og inde i en metalkugle. I en af \u200b\u200bpositionerne lukker bolden disse to konklusioner, og i den anden er der en sløring. Tilslut det til multimeteret i transversionsfunktionen og drej først med en udgang ned og derefter den anden. Marker udgangen, når retningen er nede, hvilken sensor virker. Nu, hvis du har et loddejern i stativet, skal denne udgang loddes med 2, hvis forældet er op, så er denne konklusion loddet i 1.

Gnistning ledninger.

Fra brættet ser vi -, -, SW, +, E. Det er nødvendigt at lodde:

Gebyrhåndtag
— —
- A.
SW B.
+ +
E jord.

Fra siden af \u200b\u200bhåndtaget er kablet fastgjort på screed.

Glem ikke at bære et håndtag og kabel stik til selve kablet !!!

Den endelige samling af håndtaget ligger i installationen af \u200b\u200bstik og fastgørelseselementer.

Montering BOARD

Nu vedrører det samlingen af \u200b\u200bbestyrelsen. Faktisk, her behøver du kun at sikre LED'en og redenen til loddejernen. Men! Fastgørelsesmøtrikken er fra konklusionssiden, og hvis den nu søges nu, så når du installerer det i sagen, bliver du nødt til at falde ud. Installationssekvensen i huset, hvis spalten ikke er følgende: Placer boreerne i hullerne i huset, skru stikkontakten, og installer derefter bordet (konnektorudgange er inkluderet i åbningsåbningerne af brættet), skrue encoder, og loddekontakten. I dette tilfælde forbliver kalibreringsmodstanden dækket af panelet. For at undgå dette kan du lave et hul i panelet modsat det, og du kan overholde det tilbage, hvilket jeg gjorde (men i dette tilfælde bliver du nødt til at kalibrere stationen).

Byg lodde station på Hakko T12

Artiklen beskriver kort de forudsætninger for at vælge en lodningstation på Hakko T12-stalerne, så en sammenlignende analyse af flere versioner, der er tilgængelige på markedet, leveres, og nogle funktioner i loddepladsen og dens endelige opsætning overvejes.

Hvor kommer en sådan spænding fra Hakko T12?

For at forstå, hvorfor mange radioamatører for nylig er så interesserede i disse kinesiske stationer, skal du starte fra fjernt. Hvis du allerede er kommet til denne beslutning, kan du springe over dette kapitel.

Enhver begyndelse til at lære at lodde, det første spørgsmål er spørgsmålet om at vælge et loddejern. Mange starter med bageste soldere af fast strøm, der er tilgængelig i nærmeste vært. Selvfølgelig kan noget simpelt arbejde, typen af \u200b\u200bledningslodning gøres selv et sovjetisk loddejern med et kobberstøj, især hvis der er en færdighed. Men enhver, der forsøgte at lodde noget mere teknologisk, bliver det åbenlyse: Hvis loddejernen er for svagt (40W og mindre) - nogle detaljer er konklusionerne forbundet med en jordpolygon, det er meget ubelejligt at falde ud, og hvis den magtfulde (50W og mere) - det overhæver meget hurtigt, og i stedet for lodning er der et rituelle brændende spor. Baseret på det foregående, selvom du bare lærer at lodde, er det stadig fortrinsvis at købe et loddejern med evnen til at justere temperaturen. Men oftest loddejern med enkle regulatorer indbygget i håndtaget er produkter af ekstremt lav kvalitet, derfor, hvis du spekulerede på valget af et normalt loddejern, sandsynligvis mest sandsynligt, at det sandsynligvis vil se mod loddestationer.

Oftest er det næste spørgsmål, hvilken slags loddestation at vælge. Der kan være variationer, da fagfolk primært arbejder med tilstrækkeligt omfangsrige stationer kombineret med en lodning af hårtørrer, såsom tempo, ERSA eller i værste fald Lukey. Jeg er hjemme på en hårtørrer, men samtidig vil du have en pålidelig, kraftfuld og kompakt station med mulighed for justering. Da arbejdspladsen ikke er gummi, skal stationen være meget lille, så mange stationer forsvinder på dimensioner. Plus, naturligvis vil du altid møde i et rimeligt budget. Og her kommer vores kinesiske venner til scenen, med deres stationer designet til at arbejde med det japanske firma Hakko firma. Originale lodningstationer fra dette mærke er nogle utilstrækkelige penge, men de kinesiske håndværk under disse opslag, mærkeligt nok, har tilstrækkelig høj kvalitet til en meget behagelig pris.

Så hvorfor kom du fra Hakko? Hovedvisiren er en keramisk varmelegeme kombineret med en temperatursensor. Faktisk for den færdige lodningstation forbliver det kun at "tilføje" en PID-controller og tilstrækkelig strøm, hvilket giver dig mulighed for at opnå hurtig opvarmning og højkvalitets vedligeholdelse af en given temperatur. Nå, indpakke det hele i et behageligt tilfælde. Faktisk, i loddestationer-Designerx, som kan være i overflod for at finde på Aliexpress på anmodning af typen "DIY HAKKO T12", Alt dette er implementeret, og i kittet sætter kineserne normalt en eller to i Hakko Sting (der er en mening om, at det for det meste kopierer, selv fra kopier kvalitet på niveauet).

Vælg et sæt til montering

Hvis du allerede har forsøgt at søge efter Ali som et loddejern, blev du sandsynligvis overrasket over en række muligheder, som søgemedoblemerne.

I begyndelsen af \u200b\u200b2018 kommer søgningen efter Ali oftest på tværs af tilbud fra "firmaer" Quicko, Suhan og Ksger. Og i beskrivelserne henviser de til tider endda til hinanden, så det er helt klart, at dette er essensen af \u200b\u200bdet samme, så så vil jeg om muligt sende de specifikke navne på "producenten", der kun henvises til Versioner af specifikke stationer, fordi der er en flydende analyse af fotos, det antyder, at hvis versionerne falder sammen, så er kredsløbet omtrent det samme.

Faktisk er variationerne generelt ikke så meget, da det kan virke ved første øjekast. Jeg vil beskrive de grundlæggende betydelige forskelle:

Omtrentlig loddekraftbord, afhængigt af strømforsyningsspændingen:

• Ved 12V - 1,5a (18 W)
• Ved 15V - 1.88A (28 W)
• Ved 18V - 2.25A (41 W)
• Ved 20V - 2.5A (50 W)
• Ved 24V (max!) - 3a (72 W)

BemærkFor nogle versioner er det angivet, at når du bruger en strømforsyning over 19V, er det ønskeligt at forsvinde en modstand 100 ohm, underskrevet af noget som "20-30V R-NC". Denne modstand er ansvarlig for en mere kraftfuld 330 ohm modstand og sammen danner de en modstand 77 ohm inkluderet foran 78m05 chip. Hvis vi forsvinder 100 ohm, forlader vi en modstand på 330. Dette gøres for at reducere spændingsfaldet på denne regulator med en stor indgangsspænding - indlysende for at øge sin pålidelighed og holdbarhed. På den anden side begrænser modstanden til 330, også den maksimale strøm over + 5V-linjen. På samme tid, da 78m05 i sig selv kan fordøje selv 30V ved indgangen, ville jeg ikke falde ud 100 ohm helt, og ville erstatte denne modstand på noget i området fra 200-500 ohm (jo højere spændingen, jo mere betegnelse). Eller du kan slet ikke røre denne modstand og forlade som det er.

Så vi besluttede med en generel pakke, nu vil vi se nærmere at overveje gebyrerne selv for forskellige versioner.

Sammenligning af nogle versioner

Nu kan du finde en bil af forskellige stationer under forskellige navne, det er ikke klart, hvad der skelnes. Jeg skrev allerede over, at jeg købte mig en station på STC, så jeg vil kun sammenligne versionerne på denne controller.

Kredsløbet i alle brædder er ret ens, små nuancer kan variere. Jeg fandt en ordning i netværket, tegnet af brugeren wwest med ixbt.com til versionen F.. I princippet er det ret nok at forstå stationens arbejde.

Mini stc t12 lodding station scheme ver.f

Til at begynde med, under spoilerne under sammenlignende billeder af to versioner af mini stc T12 ver.e. og ver.f. :

Udseende mini stc t12 ver.e

Udseende mini stc t12 ver.f

Den første i øjet kastes fraværet af en elektrolytisk kondensator mellem indikatoren og encoderen i versionen F., såvel som et lidt mindre antal detaljer. Det ser ud til, at elektrolytten blev erstattet på keramik tættere på 78m05-udgangen, men kapaciteten af \u200b\u200bkeramik på fotografiet er svært at vurdere. Hvis der er noget i ånden på 10 μf eller mere, så gives det en lille lastkapacitet, ganske acceptabelt. I ordningen for versionen F. Denne kondensator er angivet som en tantal ved 47 μF, sandsynligvis forfatteren af \u200b\u200bdiagrammet var bestyrelsen fra Diymore (se nedenfor). Også i en nyere version blev kontaktpuderne til NTC-termistoren ændret (i version E. Det er angivet som R11) for større størrelser og reduceret antallet af individuelle modstande, der samler dem i en anden samling - det forenkler køb af dele, reducerer sandsynligheden for fejl under installationen og øger den samlede fremstilling, som klart er skrevet i et plus. Derudover kan den elektrolytiske kondensator, uden hvilken det var muligt at gøre, også registreres minus til versionen E..

I alt, som en mellemproduktion, kan du konkludere følgende: Hvis du har mulighed for at udskifte elektrolytten på polymeren, så bedre at tage versionen E.. Hvis du ikke er ligeglad, er det bedre at købe mere rummelige keramik og tage versionen F.. Og hvis du ikke vil ændre noget overhovedet, er spørgsmålet reduceret til, at elektrolytten bliver hurtigere, eller controlleren med ustabil mad. I betragtning af at versionen F. Den samlede fremstilling er højere, måske vil jeg anbefale det.

Mindre ofte opfylder to flere brædder - fra Ksger og Diymore, og det viser det, at bestyrelsens spor desuden udarbejdes.

Udseende Diymore Mini STC T12 (version Ukendt)

Udseende KSGER MINI STC T12 LED (Ukendt Version)

Personligt kan jeg mest lide muligheden fra Ksger - det kan ses, at det er skilt med kærlighed. Den kondensator, der er nævnt tidligere her, er absolut ikke mere end 1206 - der er praktisk taget ingen tilgængelige keramik på markedet på markedet med en spænding på mere end 20V, derfor mest sandsynligt er der noget lille her med det formål at spare. Dette er minus. Derudover erstattes AOD409 Power MOSFET af en vis transistor i SOIC-huset, som efter min mening er varmevekslingen værre.

I versionen fra Diymore er der en Tantal og den sædvanlige AOD409 i DPAK-sagen, så på trods af at det er mindre kompotteret visuelt, er det klart at foretrække, når du vælger. Er at du ikke er klar til at tilbagebetale disse elementer selv.

TOTAL: Hvis du ikke vil købe noget uden nogen forskel, vil jeg ikke gerne vende om noget efter køb, jeg vil råde dig til at søge i versionen som et billede af brættet fra Diymore, eller hvis du leder efter dovenskab, tag versionen F. og skift kondensatorer som beskrevet ovenfor.

montage

Generelt er bygningen af \u200b\u200bloddejernen trivial, bortset fra, at for samlingen skal du have et andet loddejern (smil). Men som sædvanlig er der flere nuancer.

Montering af håndtagets håndtag. Kontakter af stikket på tavlen og i håndtaget kan have en anden markering. Det er næppe problemet, da der kun er fem ledninger der:

• To madledninger - plus og minus
• Termisk sensortråd
• To ledninger Producent (Bestil ikke VIGTIGT)

På controllerkortet er termisk sensortråd oftest underskrevet af et bogstav E.. En af Vibratorens kontakter underskrev SW, og den anden kan loddes til enhver åbning med minusmærkerne " − "Faktisk forstår jeg ikke rigtig, hvorfor der var en separat ledning fra håndtaget for sensorens minus, da det stadig går til jorden, men måske er det gjort for et mindre antal støj.

Hvis kontakterne ikke er underskrevet på dit håndtag, er det nok at vide, at på stirringen selv er der kun tre kontakter: Plus (den nærmeste til slutningen på stare), så er der en minus og udgangen af \u200b\u200bden termiske sensor. . For klarhed, ordningen med Ali.

Kineserne underskriver nogle gange udgangen fra termoelementet som landet, og i selve controlleren er det forbundet med jorden - så vidt jeg forstår, er det ikke helt korrekt, selv om det stadig ikke er at forstå mig, og jeg har stadig ingen grundforbindelse .

I nogle versioner i håndtaget skal du ud over vibratoren stadig få en kondensator. Jeg ved det ikke sikkert, men menigheden kan være mellem et plus og en minusvarmer - til støj mindre i RF-båndet. Det kan også være en menighed mellem termisk sensor og jorden - igen for at de termiske sensoraflæsninger skal være glattere og mindre ufuldstændige. Jeg ved ikke, hvor passende er alt dette - for eksempel var der i mit håndtag ikke plads til kondensatoren overhovedet. Derudover skrev nogle brugere, at nøjagtigheden af \u200b\u200btermisk stabilisering ved lukket kondensatorkondensering var højere. Generelt, hvis denne kondensator i din model er angivet, kan du prøve begge syak.

Dømmer af anmeldelser på internettet, i nogle håndtag, ud over kondensatoren og vibratoren, var der stadig en termistor, angiveligt at kontrollere temperaturen af \u200b\u200bden kolde ende. Men så kom det til fabrikanterne, at den kolde sidesensor er logisk placeret direkte på controllerkortet, og de lider ikke mere end sådan affald.

Om vibratoren. Som en vibrator i sådanne stationer anvendes enten SW-18010P vibrationssensorer (sjældne) eller SW-200D (hovedsagelig). Nogle håndværkere bruger kviksølvfølere - jeg er slet ikke en tilhænger til at bruge kviksølv i økonomien, så denne tilgang vil ikke diskutere her.

SW-18010P er den sædvanlige fjeder i en metalhus. De skriver, at for lodning af jern er en sådan sensor meget mindre praktisk end SW-200D, hvilket er en simpel metal "kop" med to bolde inde. I mit kit var der to SW-200D, jeg råder dem til at bruge dem.

Vibratoren er nødvendig for den automatiske overgang af stationen i en ventetilstand, hvor temperaturen af \u200b\u200bstinget falder, indtil loddejernen igen er i hånden. Funktion Ultra-komfortabel, så jeg anbefaler ekstremt, at du ikke nægter fra sensoren.

Hvis du dømmer billedet med håndtagsforbindelsesordningen, anbefaler det kinesiske at få en sølvpindeføler mod stinget. Jeg har faktisk bare gjort det, og alt fungerer meget bekvemt.

Men nogen har denne sensor af en eller anden grund ikke virker normalt - de skriver, at loddejernen skal ryste for at bringe ud af dvaletilstand og forklare dette billede, hvorfra det er indlysende, at hvis sensoren er vippet mod håndtaget, kontakten kan ikke være rystende. Generelt, hvis i din sag ikke stationen ikke går ud af dvaletilstand, når du bare tager et loddejern, skal du forsøge at overgå vibratoren til den modsatte side.

Der er endnu et tip - nogle kager rådgiver to sensorer i parallel og multidirektionelt, så alt skal arbejde i enhver position af loddejernen. Indirekte bekræfter denne antagelse, at kineserne i mange kits sætter to sensorer, og på håndtaget selv to steder i nærheden, hvor de er meget bekvemme at sprede sig - sandsynligvis er det herfor. Alt fungerede på mig med det samme, så tip ikke kontrolleret.

Hvis du stadig ikke vil bruge auto-trip-funktionen overhovedet, eller du ikke kan lide, hvordan vibratoren rattles, kan den slukkes blot ved lukket SW og + På controllerkortet, og ledningerne, der går til håndtaget, udpakes ikke overhovedet.

Om sagen. Som jeg allerede har skrevet ovenfor, valgte jeg et standard aluminiumssag, der tilbydes til disse stationer. Og valget af min jeg generelt tilfreds. Der er flere øjeblikke at være opmærksomme på.

For det første er det nødvendigt at på en eller anden måde fastgøre strømforsyningen i sagen. Jeg løst det tritboring fire huller i huset og fastgør strømforsyningen til skruerne. I mit tilfælde var strømforsyningen simpelthen et særskilt gebyr med radiatorer, og fordi Kroppen er aluminium, det var nødvendigt at lave nogle bakker, så strømforsyningskortet ikke ligger direkte på huset. Til dette skærer jeg to søjler fra Plexiglas, hvor han borede to huller under skruerne, og problemet blev løst. Du kan stadig, for eksempel skære ud af nogle polymerrørisolerende ringe af den ønskede højde, men det syntes mig, at ideen med plexiglassstrimler er lettere.

For det andet håbede jeg på et dyster kinesisk geni og kontrollerede ikke størrelsen af \u200b\u200bhuset og strømforsyningen. Det var en fejl. Som det kan bedømmes af fotografiet nedenfor, viste det sig, at efter at have installeret controlleren, klatrer min blok i kroppen næsten ret, hvilket ikke er godt. Jeg var nødt til at forsvinde outputterminalerne i blokken og lodde ledningerne med strømstikket på controlleren direkte på BP gebyret. Hvis der ikke var nogen stik på controlleren på controllerkortet, ville blokken være uundværlig, hvilket ville være betydeligt mindre praktisk. Fra siden af \u200b\u200b220V tilføjede jeg en yderligere isolering af varmekrympet og termoklaus. Kan også ses et termoklaus band på en 220v stik - at dingle mindre.

Generelt, på trods af at alt var lukket med minimale huller, viste det sig acceptabelt, men sedimentet forblev.

Om strømforsyningen og forfiningen af \u200b\u200bcontrolleren. Som jeg allerede skrev ovenfor, havde jeg en versionsstation E. med almindelig elektrolyt. Alle ved, at almindelige elektrolytter har en liggende ejendom med tiden, så jeg erstattede elektrolytten på polymerkondensatoren, som lå ved hånden. Jeg har også frigivet kontakterne på encoderen - mange brugere bemærkede, at uden dette ikke fungerede knappen i encoderen (hvis du var opmærksom på de tidligere viste billeder, kan det ses, at tre kort fra den fire centrale kontakt af encoderen værdsat ikke).

Strømforsyningen, som blev sendt til mig komplet med stationen, havde et ægteskab - en af \u200b\u200bde hot-del dioder blev loddet med en forkert polaritet, hvorfor Power MOSFATE allerede har brændt ned ved den tredje optagelse af lodningsstationen og måtte håndtere grunden ved at bruge en anden halv dag til at reparere bp. Det var også heldigt, at PWM controller ikke er død efter MOSFET. Dette er det, jeg kan give mening at samle blokken selv eller bruge nogle mere bevist.

Som minimumsforbedring af BP på outputelektrolytterne var den lille kapacitets keramik parallel med dem, der var drukket til hånden, såvel som en erstattet interviterende kondensator til en højere spænding.

Efter alt picking viste den en temmelig kraftfuld og pålidelig blok og controlleren, selvom de kræfter brugte klart mere end jeg planlagde.

Setup efter montering

Indstillingerne på stationen er ikke så meget, de fleste er konfigureret en gang.

Direkte under Loddejerns arbejde kan du ændre temperaturjusteringstrinnet og producere temperaturkalibrering - menupunkter P10 og P11. Dette sker som følger - klik på encoderhåndtaget og hold i ca. 2 sekunder, vi kommer til P10-varen, kortfristet presser, skift ordren (hundredvis, snesevis, enheder), skift knappen for at ændre værdien, derefter Tryk igen og 2 sek. Hold encoderhåndtaget, værdien bevares, og vi går til afsnit P11 osv., Efterfølgende 2c. Trykker tilbage til driftstilstanden.

For at komme ind i den udvidede programmenu skal du holde håndtaget på encoderen og ikke frigive strømforsyningen til controlleren.

Den oftest stødte på følgende menu (kort beskrivelse, i parenteser er standardværdierne):

• P01: Referencespænding ADC (2490 mV - Standard TL431)
• P02: NTC Setup (32 sek)
• P03: Entry ou korrektion af offset spænding (55)
• P04: Termoelement forstærker koefficient (270)
• P05: PD PD-proportionalitetskoefficient (-64)
• P06: PID Igain Integrationskoefficient (-2)
• P07: PID Differentieringskoefficient (-16)
• P08: Faldende tid (3-50 minutter)
• P09: (i nogle versioner - P99.) Udledning af tinkturer
• P10: Temperaturindstilling Trin
• P11: Termoelementet forstærker koefficienten

For at flytte mellem menupunkter skal du kort klemme encoder-knappen.

Nogle gange findes følgende menukonfiguration:

• P00: S(Vælg 1 til Gendannelse)
• P01: Termoelement forstærker koefficient (standard 230)
• P02: Forskydningsspændingen på termoelementforstærkeren, XS hvad det er, sælger sælgeren ikke at ændre uden målinger (standardværdi 100)
• P03: Forholdet mellem ° C / mV termoelementer (standardværdi 41 anbefales ikke at ændre)
• P04: Temperaturjusteringstrin (0 blokerer temperaturen på stinget)
• P05: Flipping Time (0-60 minutter, 0 - Sluk for faldet)
• P06: Afbrydelsestid (0-180 minutter, 0 - Deaktiver funktion inaktiv)
• P07: Temperaturkorrektion (standard +20 grader)
• P08: Awakening Mode (0 - For at komme ud af søvn kan du rotere en encoder eller ryste håndtaget, 1 - fra søvn kan kun afslutte ved kodningens rotation)
• P09: Noget relateret til opvarmningstilstanden (målt i grader)
• P10: Tidsparameter for det foregående afsnit (sekund)
• P11: Tiden efter hvilken de "automatiske gemmelsesindstillinger" skal træne ud fra menuen.

Det er værd at bemærke, at i modsætning til sporet i bestyrelsen kan firmware-indstillingerne være meget mere, derfor er der ingen enkel beskrivelse af menupunkterne - muligheder kan indstilles, selv i en version af bestyrelsen, de kan afvige. Er det muligt at rådgive alle de samme for at tage modeller med en tekstvisning, og hvis det er fraværende at se anbefalingerne fra sælgeren, der har købt.

Konklusioner

Betingede minusser:

1. "Fra kassen" svarer temperaturen af \u200b\u200bstinget ikke nødvendigvis til virkeligheden, jeg måtte glatte lidt med et termoelement for at få et acceptabelt resultat.
2. For hver sting skal du kalibrere stationen igen. Jeg stødte mig ikke ofte, det er ikke kritisk for mig. Derudover er det i nogle versioner af firmwaren muligt at bevare flere profiler, så dette minus i nogle tilfælde ikke er relevant.

TOTAL: Generelt fungerer stationen fint, og jeg tror, \u200b\u200bat hæmorider med samling fuldt ud retfærdiggør. Lidt senere vil jeg sammenligne flere forskellige stationer, og jeg vil beskrive alle fordele \\ Ulemper.

Det er alt, tak for læsning!

Det populære sæt Hakko T12 giver dig mulighed for at lave en god loddestation for lidt penge. Dette sæt er allerede blevet betragtet på Mokke på grund af det, jeg besluttede at erhverve det. Under katten oplever min stationsindretning i sagen fra de tilgængelige komponenter. Måske vil nogen være nyttig.

Hvad skete der i sidste ende.

Montage af håndtaget er beskrevet detaljeret i den tidligere anmeldelse. Derfor vil jeg ikke overveje det. Jeg bemærker kun, at det vigtigste er at være opmærksom, når du placerer kontaktpuder. Det er vigtigt, at begge platforme til lodning af fjederbelastet kontakt er placeret ved siden af \u200b\u200bsamme side, for hvis de tager fejl, er det ret svært at overgå. Jeg så denne fejl i flere besøg på YouTube.

Da det kinesiske billede med en pinout ser noget forvirrende, besluttede jeg at tegne mere forståelig. KONTROLLERNE AF KONTAKTER FRA VIBRATOREN TIL CONTROLLEREN IKKE OMRÅDE.

I kommentarerne opstod et argument om den korrekte position af vibratoren, det er SW-200D-vinkelføleren. Denne sensor bruges til automatisk at overgå på loddejern i en ventetilstand, hvor temperaturen af \u200b\u200bstinget bliver 200c, indtil loddejernen ikke kommer ind i hånden igen. Eksperimentelt etablerede den eneste korrekte position af sensoren. Overgangen til dvaletilstand opstår, hvis der ikke kommer ændringer fra sensoren i mere end 10 minutter, og i overensstemmelse hermed sker udgangen fra dvaletilstanden, hvis i det mindste nogle oscillationer blev løst.


I denne sensor er vidnesbyrdet om vibrationer kun muligt i øjeblikket, når kuglerne påvirkes af kontaktstedet. Hvis bolden ligger i glasset, vil der ikke gøres data. Derfor skal sensoren være loddet op, og kontaktstedet mod sting. Sensorens glas ser ud som en all-metal kant, og kontaktstedet er lavet af gullig platform.

Hvis du placerer sensoren med et glas ned (i retning af sting), fungerer sensoren ikke på lodretøjets lodrette placering, og det bliver nødt til at ryste det for at afslutte sovende tilstand.

Timeout overgang til dvaletilstand kan justeres i menuen. For at gå til konfigurationsmenuen skal du trykke på knappen på hulen (klik på temperaturknappen), når controlleren er slukket, tænd for controlleren og slip knappen.
Overgangstid til dvaletilstand justeres i P08. Du kan indstille en værdi fra 3 minutter til 50, andre vil blive ignoreret.
For at flytte mellem menupunkter skal du kort klemme tændingsknappen.

P01 ADC Reference Spænding (opnået ved måling af TL431)
P02 NTC korrektion (ved at indstille temperaturen til den laveste læsning på den digitale observation)
P03 OP AMP input offset spændingskorrektionsværdi
P04 Termokuple forstærker gevinst
P05 PID parametre pgain
P06 PID parametre Igain
P07 PID Parameters Dgain
P08 Automatisk afbrydelsestid Indstilling 3-50 minutter
P09 Gendan fabriksindstillinger
P10 Temperaturindstillinger Stepping
P11 termoelement forstærker gevinst

Hvis du af en eller anden grund interfererer med vibratoren, kan den deaktiveres af lukket SW og + på controlleren.

For at presse den maksimale effekt fra loddejernen er det nødvendigt at fodre det med spænding 24V. Når ernæring 19V og derover ikke glemmer at fjerne modstanden

Komponenter brugt

Loddebærer selv - Hakko T12 replika med controller

Den mest nyttige viste sig at være T12-BC1

Det viste sig, at for hver sting skal du kalibrere temperaturen separat. Jeg formåede at opnå uoverensstemmelser i et par grader.

Generelt er loddejernen meget tilfredsstillende. Sammen med en normal flux lærte at lodde SMD på niveauet, hvoraf før og ikke drømte.