Teknologi til loftmontering af gipsplader fra simpel til kompleks. DIY nedhængt loft af gipsplader: gør det trin for trin Sådan laver du nedhængte lofter af gipsplader

Den nemmeste måde at udjævne loftfladen er at lave en gipspladebinder. Desuden er det ikke nødvendigt at bygge et komplekst multi-level system, det er nok at lave en enkelt-niveau belægning af gipsplader over en metalramme. Hvis du følger instruktionerne nøjagtigt, kan et et-niveau gipspladeloft med dine egne hænder laves om et par dage. Det er vigtigt at vælge og beregne mængden af ​​materiale korrekt, og efter afslutning af installationen forberede overfladen til forarbejdning med det valgte efterbehandlingsmateriale. Artiklen vil beskrive: installationsteknologi, priser for arbejde udført af professionelle håndværkere.

Hvis du beslutter dig for at lave et nedhængt loft af gipsplader med dine egne hænder, skal du først beslutte dig for typen af ​​gipsplade og beregne den nødvendige mængde materiale.

Afhængigt af formålet med og egenskaberne ved de processer, der forekommer i det, bruges en af ​​følgende typer gipsplader:

• fugtbestandige produkter har en karakteristisk grønlig overflade og er velegnet til installation i et fugtigt rum i et badeværelse, køkken, toilet eller swimmingpool;
• brandsikker gipsplade bruges på steder med øgede krav til brandsikkerhed (på trapper, flugtveje, i offentlige institutioners korridorer osv.);
• standard plader har en grå overflade og er velegnet til installation i opholdsrum med normal luftfugtighed, for eksempel i et soveværelse, stue, arbejdsværelse, børneværelse, entre eller korridor;
• sker også væg og loft gipsplader, sidstnævnte har mindre tykkelse og vægt, så det er mere velegnet til loftmontering;
• buet gipsplade er den tyndeste, den bruges til fremstilling af buede overflader (ved installation af enkelt-niveau belægninger bruges den ikke).

Vigtig! For at beregne det nødvendige antal gipsplader skal du kende loftsarealet. Vi dividerer den resulterende værdi med arealet af et gipspladeark og runder det op til hele produktet.

Værktøj og materialer nødvendige til arbejdet

Før du laver et gipspladeloft, skal du forberede de nødvendige materialer:

• gipsplader;
• metalprofiler til samling af rammen;
• primer;
• kit;
• skruer og dyvler;
• nødvendige komponenter (ophæng, stik);
• serpyanka;
• dyvel-søm til montering af perforerede bøjler;
• selvskærende skruer til metalarbejde;
• efterbehandlingsmateriale (tapet, maling osv.).

Fra værktøjerne skal du bruge følgende:

• puncher;
• bore;
• Hammer;
• skruetrækker;
• spatler;
• ruller og børster;
• palle til primer;
• maleri flyde;
• konstruktion og laserniveau;
• skære ledning;
• blyant;
• roulette;
• stige;
• lineal;
• saks til metal.

Valg af profiler til loftet

Hvis du skal lave et gipspladeloft med dine egne hænder, er det vigtigt at vælge de rigtige profiler til montering af bærerammen:

1. For at samle styreskinnerne på væggene skal du bruge PN-profiler med en sektion på 27x28 mm og en længde på op til 4 m.
2. Hovedrammen er samlet af PP loftprofiler med en sektion på 60x27 mm og en længde på 300-400 cm.
3. Ud over profilelementerne skal du bruge lige perforerede bøjler samt enkelt-niveau krabbeforbindelser.

Forberedelse af overfladen inden montering af gipspladen

Hvis du beslutter dig for at lave et gipspladeloft med dine egne hænder, vil trin-for-trin instruktionerne fra vores artikel hjælpe dig. Da overfladen af ​​det nedhængte loft helt skjuler eventuelle defekter og ujævnheder i bunden, behøver den ikke speciel forberedelse.

Hvis der er en gammel belægning, der ikke klæber godt til basen, så er det bedre at afmontere den. Steder med skimmelsvamp renses op til bundloftet og behandles med en antiseptisk sammensætning, så svampen ikke dukker op igen i fremtiden.

På det forberedende stadium lægges ingeniørkommunikation - ventilationskanaler og ledninger til lampernes installationssteder. Derudover påføres mærkningen af ​​monteringsstederne for rammeelementerne.

For at gøre dette skal du gøre følgende:

• Find den laveste vinkel i rummet ved hjælp af et lasermåleapparat.
• Fra denne vinkel fastlægges en værdi svarende til højden af ​​sænkningen af ​​den nye loftflade. Afstanden kan beregnes under hensyntagen til rammens tykkelse, de kommunikationer, der skal lægges, og højden af ​​de indbyggede armaturer.
• Ved hjælp af et laserniveau overføres det resulterende mærke til de resterende hjørner af rummet.
• Vi forbinder alle punkter i hjørnerne med langsgående linjer på væggene ved hjælp af en snittesnor.
• På loftfladen markerer vi monteringsstederne for PP-profilerne. Normalt monteres de med et trin på 40 cm Vi sætter prikker langs disse linjer med et trin på 60 cm. Det vil være de steder, hvor ophængene vil blive installeret.

Montering af guider

Først skal du samle en struktur fra styreskinner på rummets vægge. For at gøre dette borer vi huller i PN-profilen med et trin på 50 cm. Vi laver de ekstreme huller i en afstand på ikke mere end 5 cm fra enden af ​​profilen. Derefter påfører vi produktet på markeringerne på vægoverfladen og markerer hullerne.

Vi borer huller i væggen ved hjælp af en puncher. Derefter hamrer vi dyvlerne ind i hullerne og fastgør profilen med selvskærende skruer. På samme måde monterer vi styreprofilerne langs alle væggene i rummet.

Vigtig! Efter samling af rammen fra guiderne, monteres de perforerede bøjler på loftet i henhold til de tidligere påførte markeringer. Hver del er fastgjort til to dyvelsøm.

Montering af loftprofilen

Vi skærer langsgående loftprofiler til rummets bredde. Vi sætter enderne af den ene skinne ind i rillen på guiderne på væggen. I den centrale del fastgør vi skinnen til bundloftets overflade ved hjælp af perforerede bøjler. Vi skruer de selvskærende skruer ind i sidehylderne og bøjer den overskydende del af ophængsørerne op, så de ikke forstyrrer installationen af ​​gipsplader.

Vi monterer den næste profil på samme måde i en afstand på 40 cm fra det forrige produkt. Således vil hver gipsplade blive fastgjort til 4 profiler, hvilket øger pålideligheden af ​​hele strukturen.

På et lille område kan de tværgående korte loftprofiler udelades. I et stort rum skæres de til i længden og installeres i trin på 60 cm mellem de langsgående lameller. For at fastgøre disse dele til rammen bruges enkelt-niveau stik. Korte lameller er ikke fastgjort til perforerede bøjler.

Installation af termisk isolering

Hvis installationen af ​​et gipspladeloft udføres med yderligere isolering af rummet, udføres installationen af ​​varmeisolerende materialer på dette stadium. Normalt bruges bløde isolatorer, såsom mineraluld. Isoleringsplader skæres i henhold til bredden af ​​det trin, hvormed rammens langsgående elementer er installeret, plus 1-2 cm til tæt sammenføjning.

Materialet lægges mellem lamellerne, så det holdes på plads. Enderne af isoleringspladerne placeres så tæt som muligt på hinanden, så der ikke er mellemrum. For at beskytte mineralulden mod fugtoptagelse er der syet en dampspærremembran i bunden af ​​rammen. Materialet lægges i strimler med et overlap på 15 cm og fastgøres til dobbeltklæbende tape.

Vigtig! Dampspærren kan fastgøres til trækassen med en hæftemaskine.

Montering af gipsplade

Installation af gipsplader begynder fra et af hjørnerne af rummet. Pladen lægges langs rammens længdeprofiler. Desuden skal hver plade fastgøres til fire PP-skinner. Produktet skrues i med selvskærende skruer, som monteres i intervaller på 25 cm. De ekstreme fastgørelsesanordninger placeres fra kanten af ​​arket i en afstand på mindst 2,5 cm.

Monter på samme måde det næste ark, som er stablet tæt på det forrige. Pladernes længdefuge skal være midt i loftprofilen. De yderste plader i en række skæres i bredden.

Endelig overfladebehandling

Efterbehandling af loftet med gipsplader kræver en afsluttende dekorativ belægning. Forskellige efterbehandlingsmuligheder er mulige - maling med indvendig maling, kalkning, tapetsering eller folie.

Under alle omstændigheder skal overfladen af ​​gipspladeloftet forberedes:

1. Alle sømme mellem pladerne skal kittes med en serpyanka. Et tyndt lag mørtel påføres sømmen, serpyankaen presses ind og dækkes med et andet lag kit. Overfladen er godt udjævnet.
2. Installationssteder for selvskærende skruer er kitt.
3. Efter at kitblandingen er tørret, slibes de behandlede områder med et finkornet sandpapir.
4. Overfladen afstøvs og behandles med en primer. Efter at det første lag af primerblandingen er tørret, påføres det andet. Denne forberedelse er tilstrækkelig til tapetsering af loftet.
5. Hvis der males, er hele overfladen kittet med en efterbehandlingsmasse, og efter at den er tørret, slibes den. Derefter behandles loftet igen med dyb gennemtrængningsjord. Overfladen er nu klar til maling.

Hvis loftfladen er forholdsvis flad, og du ikke planlægger at installere indbyggede lamper og lægge forsyningsledninger i loftrummet, kan installationen af ​​gipspladen på loftet udføres ved hjælp af rammeløs teknologi. I dette tilfælde behøver du ikke at samle drejningen af ​​metalprofiler eller træstænger, fordi gipspladerne blot limes til loftet med speciel lim. Denne installationsmetode giver dig mulighed for betydeligt at spare og fremskynde arbejdet.

Nu ved du, hvordan man laver et gipsloft med dine egne hænder. Det er meget mere rentabelt at installere gipspladen selv, da prisen pr. m2 for professionel installation af gipsplader på loftet er $ 10. I betragtning af omkostningerne ved materialer og efterbehandling kan de samlede omkostninger være op til $ 20 per kvadrat. Derfor er det bedre at udføre installationen selv, og instruktionerne fra vores artikel hjælper dig med at gøre alt rigtigt.

Gipspladeloftet er valgt på grund af, at gulvpladerne var lagt ujævnt, og der var 5-7 centimeters højdeforskelle mellem dem. Denne type loft skjuler perfekt denne ulempe, desuden er den smuk og ret uhøjtidelig i drift.

Installation af et gipspladeloft kan opdeles i tre faser:

1. Installation af rammen til det fremtidige loft.
2. Beklædning af rammen med gipsplader.
3. Spartelmasse og maling af det nye loft.

Før du starter installationen af ​​rammen, skal du beregne og købe den nødvendige mængde materialer samt forberede de nødvendige værktøjer.

Til rammen har vi brug for følgende materialer:

• kileanker til fastgørelse af bøjler til loftet, til hver bøjle er der to kileankre;
• lige ophæng - de er fastgjort til loftet og holder lejeprofilen;
• PP forlængerbjælker til profil. Nødvendigt hvis du skal splejse lejeprofiler sammen, når profilen er kortere end den nødvendige længde;
• PP 60x27 profil er hovedprofilen. Vi vil vedhæfte gipsplader til det;
• profil PN 28x27 - er fastgjort til væggene langs omkredsen af ​​det fremtidige loft og holder profilerne på væggene;
• sømdyvel - fikserer PN-profilen til væggen;
• krabber - til splejsning af lejet og tværgående profil;
• skruer "klopiki" - til at forbinde alle disse dele i en enkelt struktur.

Derudover er der brug for følgende værktøjer: - en hammer, målebånd, blyant, snittesnor, stansemaskine, skruetrækker, oprulningsbor, metalsaks og et vaterpas, gerne en laser.

Installation af en vandret profil

Monteringen af ​​rammen begynder med rengøring af loftet og fjernelse af gamle belægninger som skumpaneler eller tapet. Den haltende spartelmasse skal også renses af, så den ikke falder ned på det nye loft i fremtiden. Så begynder vi at markere det vandrette niveau af det fremtidige loft.

Opmærksomhed!!! Profilens fastgørelsessted skal markeres under hensyntagen til de elektriske ledninger lagt i væggen! Hvis du alligevel under arbejdet beskadiger ledningen, skal du sætte en lille samleboks på brudstedet og fastgøre ledningerne med pålidelige stik.

Efter at du har markeret passagestedet for ledningerne, i henhold til niveauet, i hjørnerne af rummet sætter vi mærker af loftets fremtidige horisont under hensyntagen til det faktum, at under installationen af ​​profilen vil du ikke beskadige de elektriske ledninger i væggen. Derefter forbinder vi dem sammen med en hakkesnor. Nøjagtig vandrette lige linjer opnås, i forhold til hvilke vi fastgør PN-profiler til væggen. Profilen påføres væggen, præcis over linjen efterladt af hakkesnoren og boret, bores et 3,5-4 cm dybt hul gennem profilen, hvorefter dyvlen slås ind i væggen gennem profilen med en hammer. Hullerne bores i en afstand på 35 - 40 cm fra hinanden. Som et resultat skal du få et vandret bælte fra profilen rundt om hele omkredsen af ​​det fremtidige loft.

Vi monterer bærerammen

Dernæst markerer vi loftet til ophængningsbeslagene. Det skal huskes, at i dette tilfælde er gipspladerne fastgjort til loftet langs rummets lange væg og ikke på tværs. For mit værelse markerede jeg loftet som følger. Jeg tegnede en midterlinje i midten og fra den på højre og venstre side tegnede jeg parallelle linjer for hver 60 cm. Som et resultat blev der opnået 5 parallelle linjer, som i fremtiden vil være lejeprofilernes midterlinjer. På hver linje, træde tilbage 25 cm fra væggen, efter 50 cm, marker de steder, hvor suspensionerne vil blive fastgjort til loftet. Derefter borer vi huller til dyvlerne med en puncher og sømmer ophængene til loftet.

Et lille råd- for at forbedre lydisoleringen kan en skive lavet af hårdt pap placeres mellem anker og bøjle. Dette vil reducere transmissionen af ​​lyd fra betonen til loftrammen.

Nu begynder vi at fastgøre lejeprofilen på ophængene. For at gøre dette indsætter vi den ene ende af PP-profilen i profilens rille fastgjort på væggen og i niveau, mens vi holder nøjagtigt profilens vandrette position, fastgør den med skrueskruer til suspensionerne

Det er nødvendigt at kontrollere den vandrette installation af profilen på alle planer, inklusive relativt parallelle faste profiler.

For at lette kontrollen kan du strække rebet på tværs af rummet og fastgøre det på de nederste dele af profilerne installeret på væggene. Hvis du pludselig bemærker, at profilen er bøjet, eller ikke er sikret korrekt, skal du skrue skruerne i bøjningspunkterne ud og bore dem igen under hensyntagen til niveauet.

Det næste trin i at skabe et gipspladeloft vil være installationen af ​​tværgående profiler. De skæres fra PP-profilen og forbindes til de bærende profiler ved hjælp af krabber og klopikskruer

fastgørelse af profilerne sammen. De første tværgående profiler fastgøres i en afstand af 15 cm fra væggen og derefter hver 50. cm.

Som et resultat bør du have et design som dette.

Vi beklæder rammen med gipsplader

Så rammen er klar, og nu begynder vi at beklæde den med gipsplader.

Pladerne er fastgjort langs lejeprofilerne på en sådan måde, at det på en sektion af profilen ville være muligt at fastgøre kanterne af to parallelle plader af gipsplader. Arkene er stablet i et skakternet mønster og er fastgjort til profilerne med selvskærende skruer til metal, der indlejrer hætterne i gipsvæg med 1 mm.

Der efterlades et mellemrum på ca. 5 mm mellem pladerne, så spartelmassen holdes sikkert fast i sømmene.

Små områder kan syes op med gipsrester.

Spartel loftet

Efter at hele loftet er dækket med gipsplader, grundes alle fuger og jævnes omhyggeligt med en speciel fugemasse. Hættene på de selvskærende skruer er også spartelmasse, men uden jord, så de med tiden ikke begynder at ruste.

Efter at sømmene er tørre, grundes hele loftet, og det første lag gipsplader påføres. Efter at det første lag er tørret, fjernes de fremspringende fragmenter på loftet med en spatel, og et andet, tyndere lag påføres, som udjævner uregelmæssigheder og udfylder små fordybninger. Efter det andet lag er tørret, renses loftet med et fint smergelnet og dækkes med vandbaseret maling. Nu har dit værelse fået et nyt gør-det-selv gipspladeloft.

Ved at erstatte dimensionerne af dit loft i online-beregneren, kan du finde ud af mængden af ​​materialer, der kræves for at udjævne loftet med gipsplader med en metalrammeenhed i et niveau.

Udsmykningen af ​​loftområdet kaster traditionelt husejeren ned i afgrunden af ​​tvivl og modsigelser. I dag er mangfoldigheden af ​​materialer og teknologier, designmuligheder så forskellige, at det er ret svært at beslutte sig for noget specifikt.

Fordele og ulemper ved gipspladelofter

Gipsvæg er et af de materialer, der er præget af den russiske befolknings høje popularitet. Utvivlsomt, har gipspladelofter og ulemper, fordi der ikke er noget ideelt i verden. Lad os huske dem uden hemmeligheder, så din beslutning om at hænge gipsplader over hovedet er bevidst:

• mangel på elasticitet (i modsætning til PVC-loftfilm);
• ret høj brændbarhed (i tilfælde af brand understøtter gipsplader flammen);
• uforenelighed med vand (gipsvæg er kontraindiceret i kældre, badeværelser osv.).

Men nye teknologier fra producenter glæder brugeren med brandmodstanden og vandmodstanden af ​​nogle modifikationer, der er rettet specifikt til rum med høj luftfugtighed og høj brandfaktor. Butikker tilbyder standard, fugt- og brandsikker gipsplader.

Fordele:

Værktøj og materialer til det kommende arbejde

Forbered dine værktøjer på forhånd for at undgå distraktioner og ballade. Listen over navne til forskellige mestre er noget anderledes, fordi i reparations- og byggebranchen, som du ved, bestemmes meget af dygtighed, evnen til at bruge det, der er tilgængeligt, for ikke at afhænge af dikkedarer. Ikke desto mindre er der det vigtigste, uden hvilket det kommende arbejde sandsynligvis ikke lykkes:

• gipsplader;
• suturtape ("serpyanka");
• styreprofiler;
• kraftige dyvler til fastgørelse af profiler til vægge;
• loftsprofiler;
• selvskærende skruer til fastgørelse af gipsplader til profiler;
• roulette;
• konstruktion kniv;
• Hammer;
• loftophæng;
• ankerbolte til fastgørelse af bøjler til loftet;
• docking krabber;
• beskyttelsesbriller, støvmaske (respirator);
• laser- eller hydroniveau til måling af hele rummet;
• bobleniveau (ideelt, hvis dets længde er 2 meter) til måling af områder;
• skruetrækker;
• perforator med en boremaskine (det vil være nødvendigt for at fastgøre profilerne til væggene og loftet);
• saks til metal.

Dette er det minimum, du ikke kan undvære. Listen kan også indeholde yderligere elementer, idet der tages højde for de særlige kendetegn ved det "native" loft i rummet. For eksempel hvis sammensætningen af ​​gulvene er ru beton, hvori der er hårde sten, der forstyrrer den normale boring af huller til fastgørelsesskruer. Eller lad os sige, at du vil installere et komplekst loft med flere niveauer. Så skal du bruge klemmer og fastgørelseselementer til at forbinde lejeprofilerne i forskellige højder. Etc.

Forberedelse af ramme - mål og fastgørelsesanordninger

Vi arbejder med en styreramme

Trin 1. Find den laveste vinkel i rummet ved at måle alle vinkler, og ideelt set også midten. Vi bruger et målebånd. Sæt et mærke i hjørnet, som vil være det laveste:

• 7-9 cm fra loftet, hvis du planlægger at installere indbyggede lamper;
• med 4-5 cm, hvis der ikke er indbyggede lamper.

Trin 2. Vi bevæbner os med vandstanden og markerer alle andre hjørner i samme højde som det første mærke helt nederst i hjørnet. Derefter, ved hjælp af hydroniveauet, sætter vi flere mærker langs væggene på samme niveau som det første punkt i hvert hjørne, forbind dem sammen - tegn med en blyant eller kridt.

Brug en lineal, en helt lige blok eller en stram snor til at holde linjen lige. En enklere mulighed er uden sporing, men punkt-til-punkt markerer ledelinjen for fastgørelse af profilen.

Trin 3. Fastgør styreprofilen til væggene. Hvis der antages sammenføjningssømme på løbene mellem hjørnerne (og dette kan ikke undgås i store rum), er det nødvendigt at sikre yderligere "passering" af tilstødende fragmenter under vægten af ​​hele loftstrukturen. Vi bruger stykker af tæt materiale - krydsfiner, tin eller plastik - og placerer dem over stødsamlingen og fastgør til væggene ved hjælp af dyvler med høj styrke.

Nogle gange i sådanne situationer bruger de et specielt forseglingstape, men det er ikke altid ved hånden, og ikke i alle regioner sælger butikker sådanne varer. Vi gør det samme (forsegling og fastgørelse med dyvler til væggen) i hjørnerne af profilen.

Video - Installation af en ramme lavet af profiler og bøjler

Vi arbejder med hovedloftsprofilen

Trin 1. De mest almindelige dimensioner af gipsplader er 1,2x2,5 m (vi vil sige, at dette er standarden). Det anbefales at installere loftsprofiler for hver 0,4 m - på denne måde fastgøres hvert ark i kanterne og to gange i midten. Derfor markerer vi loftet med en lys blyant eller kridtlinjer med trin på 40 centimeter.

Trin 2. På stederne af pladernes tværgående led (det vil sige hver 2,5 m) installerer vi jumpere fra samme profil. Med henholdsvis ikke-standardstørrelser af gipsplader beregner vi afstandene individuelt for en bestemt størrelse. Vi fikser leddene med "krabber".

Trin 3. Bestem placeringen af ​​suspensionerne: en afstand på 25 cm fra den første væg, derefter hver 50 cm, og så videre indtil slutningen af ​​loftzonen. Suspensioner er fastgjort til loftet ved hjælp af ankerbolte (dyvlerne er ikke egnede, fordi de ikke har nogen gevind og under vægten af ​​strukturen vil de uundgåeligt blive trukket langsomt ud på grund af deres tiltrækning til jorden).

Trin 4. Vi fastgør loftprofilerne til bøjlerne. Vi starter proceduren fra hjørnerne af rummet. Vores wireframe er nu færdig.

Indledningsvis skal du huske de vigtige nuancer: gipsplader er følsomme over for deformation, temperatur- og luftfugtighedsændringer under opbevaring. Opbevar det kun i vandret position, og før installationsarbejdet påbegyndes, skal materialet "modnes" i et par dage i det rum, hvor det skal installeres - dette tilpasser gipsvæggens struktur til lokale temperatur- og luftfugtighedsforhold.

Rækkefølge:

• vi beregner materialeforbruget på forhånd;
• vi skærer de nødvendige dele til de steder, hvor det tager mindre end et helt ark;
• med en konstruktionskniv fjerner vi affasningen på kanten for yderligere at sikre en god indtrængning af kittet i mellemrummet;
• vi begynder at fastgøre pladerne til loftprofilen fra væggen og fra hjørnet, placer skruen fra kanten med 10-15 cm og 20 cm fra hinanden;

Opmærksomhed! Vi skal "sænke" skruehovederne i spalterne, tjek ved berøring. På tilstødende ark placerer vi skruerne ikke over for hinanden, men tilfældigt;

• vi sørger for, at der er et lille hul rundt om omkredsen (1,5-2 mm);
• sørg for, at ark til ark er forbundet med et skift af mindst én celle;
• vi sørger for, at hvert ark er fastgjort i kanterne og i midten.

Den sidste fase

Der skal lægges særlig vægt på sømmene, fordi udseendet af det fremtidige loft afhænger af kvaliteten af ​​deres tætning.

Vigtige punkter:

Husk at bære værnemidler, når du arbejder med støv, primer, spartelmasse og maling. Bær beskyttelsesbriller, åndedrætsværn, maske. Forholdsregler vil holde dig sund og øge glæden ved det gipspladeloft, du selv installerer.

Gipsplader har på kort tid forvandlet sig fra et materiale, der kun har ringe brug i reparationer, til et af de mest efterspurgte. Søjler, buer, lofter i flere niveauer, falske pejse - materialets lethed i arbejdet tillader mesterens fantasi at udfolde sig i fuld kraft. Selv en nybegynder kan lave et gipsplade, mens du overholder alle anbefalinger og regler.

Ejendommeligheder

Det nedhængte loft er en metalramme på et eller flere niveauer, forstærket på rummets lofter og vægge, beklædt med gipsplader. En forudsætning er også tilstedeværelsen af ​​lyskilder indbygget i den.

Først og fremmest skal du beslutte, hvad der udgør et gipsplade. Hvis du ikke går ind i detaljer, kan det forklares som følger: dette er et ark tør gips, dækket med pap på toppen.

På trods af den tilsyneladende enkelhed har materialet en masse imponerende fordele:

• Ved hjælp af gipspladen kan du justere meget markante bump og fordybninger i loftet, uden at bruge en betydelig indsats. For at gøre dette skal du tage en flydende opløsning - og fordelen bliver endnu mere indlysende.
• Inde i rammen, hvorpå gipspladerne er fastgjort, kan du skjule eventuelle ledninger og bringe al den ønskede kommunikation, mens du efterlader dem usynlige for øjet. Og dette er et stort plus fra et æstetisk synspunkt.

• Enhver ønsket belysning kan monteres i loftet lavet af dette materiale, hvilket giver dig mulighed for at opnå helt unikke lyseffekter.
• Gipsplader gør det muligt at skabe et loft i flere niveauer, hvilket gør ejerens fantasi til virkelighed.

• På grund af den ledige plads i rammen kan du arrangere yderligere støj- og varmeisolering. Det er nok bare at lægge et ekstra lag mineraluld mellem loftet og det falske loft.
• GKL monteres uden brug af væske, tør, hvilket garanterer en minimal mængde støv og snavs.

Alt relateret til gipsplader, det er helt muligt at udføre begivenheder med dine egne hænder. Det betyder, at du kan lave et originalt design til minimale omkostninger i overensstemmelse med dine ideer.

Selvfølgelig kan det ikke siges, at gipsplader er et materiale uden fejl. Selvfølgelig er de det, men de er mere relateret til installationen af ​​materialet end til sig selv.

For eksempel:

• På grund af det faktum, at der bruges en ramme under montering af et gipspladeloft, falder loftshøjden. Og hvis lofterne allerede er lave, kan dette være et problem.

• Hvis du ikke har færdighederne til at arbejde med dette materiale, kan du bruge meget tid med rammen: installation alene vil være vanskelig, det er bedre at få hjælp fra en partner.
• Det er umuligt at overtræde teknologien i efterbehandlingsprocessen, ellers vil der med stor sandsynlighed opstå revner i sømmene og mellem dem.

Enhed

GKL plader repræsenterer det bredeste udvalg af muligheder for at skabe et loft.

Hovedkomponenterne i et gipspladeloft er følgende materialer:

• GKL ark. De vælges afhængigt af rummet, hvor loftet er installeret, såvel som arkets funktionalitet. Derfor er det tilrådeligt at installere fugtbestandige gipsplader på badeværelset, og de brandsikre er perfekte til køkkenet.
• Profil til rammen, det vil sige basen, hvorpå gipspladerne er fastgjort. Det sikrer stabiliteten af ​​hele strukturen. Profiler er opdelt i to typer: start og bæring. Startprofilen løber langs omkredsen af ​​loftet, og gipsplader er fastgjort til de bærende strukturer.

• Metalbøjler, som profilerne er fastgjort til. Det er muligt at bruge konventionelle bøjler eller bøjler med beslag.
• Dyvler og selvskærende skruer til gipsplader.
• Efterbehandlingsmaterialer: armeringstape, spartelmasse, grunder, finkornet sandpapir, som bruges til at udjævne loftet efter spartelmassen.

Visninger

Et nedhængt loft kan monteres i mange forskellige konfigurationer. Ikke desto mindre er der tre hovedtyper, resten er grundlaget for mere komplicerede muligheder.

Lofter kan være:

• enkelt-niveau;
• simpel to- eller tre-niveau;
• kompleks.

Den mest budgetmæssige mulighed er selvfølgelig et enkelt-niveau loft, der er nemt at installere og billigt. På en eller anden måde udjævner dens installation overfladen af ​​loftet, hvilket gør det let at dekorere.

På basis af første niveau bygges følgende - på denne måde skabes forskelle i loftets højde.

Overflader på flere niveauer kan også klassificeres i følgende kategorier:

• ramme;
• diagonal;
• zonebestemt;
• komplekse lofter af andre former.

Rammestrukturen er repræsenteret af en gipspladekasse, placeret i form af en ramme langs omkredsen af ​​loftfladen. En lysekrone, der hænger i midten af ​​loftet, passer harmonisk ind i sammensætningen.

I en diagonal struktur deler hvert efterfølgende niveau loftet langs en konventionelt tegnet diagonal og ikke nødvendigvis i en lige linje: det kan være en bølge eller en bue. Uanset hvad, får det halvdelen af ​​rummet til at skille sig ud. Da gipspladen er et fleksibelt materiale, vil det ikke være svært at danne en krøllet linje.

Zonedesignet fremhæver et specifikt område og fremhæver arbejdsområdet eller rekreationsområdet.

Komplekse strukturer kan gives forskellige former: buede, mønstrede, krøllede. Formen kan også være i form af en blomst, en geometrisk form eller en spiral. Det hele afhænger af ejerens fantasi og den stil, hvor det blev besluttet at udstyre rummet.

Design

Designet af gipspladeloftet kan have et uendeligt antal muligheder.

Der er en række nuancer:

• Hvis rummet er rummeligt og har tilstrækkelig højde, er det tilladt at arrangere et loft på flere niveauer og dekorere det, for eksempel med stuklister, friser, medaljoner, ovaler. Det er smukt, hvis mønsteret på parketten duplikerer loftfladens mønster.
• Hvis rummet har et stort område, kan det zoneres, for eksempel fremhæve et rekreativt område med en hjemmebiograf eller en spiseplads. I disse tilfælde er det også godt at sørge for passende belysning til hvert område med mulighed for separat tænding og sluk - rummet vil se endnu mere imponerende ud.

• Hvis rummet er lille og lavt, er det bedre ikke at stable strukturer på flere niveauer i det - et niveau er helt nok. Der er ikke behov for store nuancer eller en lysekrone med vedhæng. Spotlights monteret i loftets overflade vil se mest harmonisk ud.
• Gesimsen vil tilføje "luft" til rummet i rummet, hvis du gør det lille og lader det gå rundt om loftets omkreds.
• Følgende teknik hjælper med at forstørre rummet visuelt: mal overfladerne på loftet og væggene i en farve, helst i lys skala.
• Efter at have konsulteret en indretningsarkitekt, kan du overveje at installere et loftspejl.

• Der er en anden måde at visuelt "hæve" loftet: ved at kombinere et strækloft med en skinnende, blank overflade og en ophængt struktur lavet af gipsplader i det indre af et rum.
• Loftet bør ikke afvige i stil fra resten af ​​det indre af rummet. For eksempel, i et værelse lavet i Provence-stil, vil et loft med en spejlet overflade se mærkeligt ud.
• Den mest originale type loft lavet af gipsplader er buet. Det letteste buede loft er halvcylindrisk. Hovedbetingelsen er at montere bunden til loftet korrekt.

Der er fire primære loftdesignmuligheder:

• enkelt-niveau;
• to-niveau;
• tre-niveau;
• regnede (dette inkluderer buer).

Et-niveau lofter er enkle og pålidelige. For små rum er dette den bedste mulighed.

Du kan dekorere det på følgende måder:

• maling i forskellige farver;
• dække med kit;
• maling i hånden;
• klistres over med tapet.

Hvis væggene i rummet er under 3 meter, er det bedre at bruge lyse nuancer. Mørke eller lyse farver kan visuelt reducere et allerede lille rum.

På trods af at loftet kaldes fladt, bør det ikke have en helt flad overflade. Du kan gøre niveauet konveks eller konkavt for en helt anden effekt. Det skal bemærkes, at det er denne type falske loft, der er nemmest at gøre med egne hænder.

Den mest populære mulighed er to-niveau, som for tre-niveau en - det er ret svært at udføre.

Et loft i to niveauer giver en bred vifte af muligheder, med deres hjælp kan du give forskellige former til loftets overflade, og baggrundsbelysning kan tilføje endnu mere originalitet til designet. Det er ikke svært at bygge et sådant loft, men ikke desto mindre kræves der en vis indsats.

Hvis loftets højde tillader det, kan du gøre noget som en "refleksion": Placer en afsats på loftet over en lignende podiestruktur på gulvet.

Strukturer lavet af gipsplader, ledsaget af tankevækkende belysning, kan se usædvanligt imponerende ud. Flugten af ​​designideer kan skabe originale kompositioner: bølger, en kombination af matte og blanke overflader, zigzags og ovaler, håndmalet, 3D-tapet ("træ", "himmel", "hav og palmer"). Selvfølgelig er designet ikke begrænset til et spil med niveauer og farver, uden at fremhæve den ønskede effekt, du aldrig vil opnå. Og her bruges LED'er og halogen, lysekroner og skærme, spejle og spotlights.

Flerlagsstrukturer har et ekstremt attraktivt udseende. Det er bedst at konstruere dem i et rum med højt og meget højt til loftet, for eksempel i et privat hus, da de "spiser" en betydelig del af rummets højde. Det er sværere at lave dem end for eksempel en to-lags struktur, og da gipsplader er et ekstremt praktisk materiale at arbejde med, kan det tage lidt længere tid, og resultatet vil være en fantastisk effekt.

GKL trinelementer kan laves på bestilling ved at gemme dem i dem, for eksempel loftsbjælker eller en ventilationshætte. Indbyggede lyskilder er ikke engang værd at nævne - de er en forudsætning for en flerlags fantasy loftstruktur.

Et ophængt loft kræver betydelig dygtighed i dets design og installation, men ikke-standardiserede elementer (blomst, solsystem, skyer, stjernehimmel) vil appellere til alle. Gipsvæg har egenskaber, der giver dig mulighed for at skabe den ønskede figur eller figurer fra den: du kan bygge en struktur fra sammenflettede abstrakte former, det ser særligt godt ud i værelser med et stort område. En dyr, men effektiv løsning er mønstre med små celler. En speciel chic til et sådant loft vil give et "opkald" med små pletter af lignende mønstre på væggene.

En interessant mulighed er det såkaldte flydende loft. For at skabe det skal du vælge den form (silhuet), der vil være placeret under loftet. Det er lavet separat fra gipsplader og fastgjort til en allerede færdig struktur. Dermed skabes det udseende, at loftelementet svæver i luften. Som regel kombineres denne metode med at fremhæve det "svævende" element langs omkredsen, hvilket giver en ekstra effekt til strukturen.

Montering

Efter klargøringen af ​​loftfladen er færdig, er det tid til at begynde installationen. Det er vigtigt nøje at overholde rækkefølgen af ​​handlinger og teknologier, der kræves for at udføre hvert trin.

GKL loft kan være:

• hæmming;
• affjedring.

I en sømmet struktur er gipsplader fastgjort til loftets overflade ved hjælp af en træbjælke eller en bøjet profil, som kaldes en arkivering. Dette er en god mulighed for rum med lave loftshøjder. Den er også velegnet til montering i et hus med trægulve. Ulempen ved denne type er manglende evne til at hæmme gipsplader så godt som at få en perfekt flad overflade.

Til et nedhængt loft monteres gipsplader på en ramme lavet af profiler fastgjort til ophæng. Dette design er ideelt til at skjule ventilation, ledninger, belysning.

Skæring af gipsplader er mest praktisk, hvis de er placeret lodret og lænet mod væggen.

Installationen af ​​et falsk loft begynder med installationen af ​​rammen.

Hemmelighederne ved denne fase er beskrevet i trin-for-trin instruktionerne:

• Efter at afmærkningen på loftet er lavet, fastgøres føringsprofilen (allerede boret) til væggene. Dens kant er fastgjort til markeringslinjen. Trådrammens elementer vil være placeret under dette mærke. Dette er et vigtigt skridt, hvis du beslutter dig for at lave loftet selv.
• Efter at have klistret over styreprofilerne med et tætningsbånd, fastgøres de på dyvlerne. Dyvlerne skal skrues på i forvejen.

• Fastgørelse af bøjler hver 0,5 m. Det indledende trin fra væggen er 0,25 m. Du skal fastgøre bøjlerne til ankrene. Det er vigtigt at tage højde for, at boring danner støv, derfor udføres alt arbejde i denne plan bedst med beskyttelsesbriller og åndedrætsværn. Når vægtene er fastgjort, skal deres kanter bøjes.
• Det næste trin er at installere loftprofilen. Efter montering skal den fastgøres til skinnen. Selvskærende skruer uden boremaskine hjælper med dette.
• Derefter skal du lave jumpere - de styrker strukturen. Det er bydende nødvendigt at kontrollere profilernes position ved hjælp af niveauet. Springerne er fikseret med "krabber".

• Hvis der kræves isolering, placeres mineraluld i jumperne. Det har både egenskaben termisk isolering og absorberer støj. Arbejde med mineraluld kræver også nødvendigvis brug af åndedrætsværn, derudover er handsker påkrævet.
• Installationen af ​​kassen er afsluttet, den næste ting at gøre er ledningerne til det elektriske kabel. Ledningerne skal være i en korrugeret muffe - kommunikationsdelene må under ingen omstændigheder have lov til at trykke eller hænge på rammen.

• Derefter kan du begynde at beklæde rammen med gipsplader. Alle plader skal forberedes på forhånd: i liggende stilling skal de opbevares i nogen tid i det rum, hvor de skal monteres. Derudover skal der laves huller til armaturer i dem.
• Gipsplader starter fra hjørnet, fastgørelse sker på selvskærende skruer hver 15. cm.
• Ark er ikke installeret ende-til-ende: det er bydende nødvendigt at efterlade 4-5 mm mellem dem.

Installationen af ​​loftet er overstået, du kan fortsætte til efterbehandling, men først efter at sømmene er afsluttet. Dette er meget vigtigt, for hvis sømmene er dårligt forseglede, er dette fyldt med revner i hele loftet. Du kan gøre dette med et serpyanka mesh eller kit.

Hvis metoden til at fylde sømmene er valgt, er handlingssekvensen som følger:

• imprægnering af samlinger med en primer med acrylater;
• når den er tør, fortynd kitblandingen, for eksempel gips;
• fyld sømmene med en blanding og niveau med en spatel (en bred er velegnet);
• gør desuden det samme i mellemrummene mellem arkene og hætterne på skruerne;

• når det er tørt, lim serpyanka og kit;
• påfør efterbehandlingsfyldstoffet med en maksimal tykkelse på 1,5 cm;
• gnid ruheden med finkornet slibning;
• fjern støv med en tør svamp eller støvsuger;
• påfør en primer med akryl.

Derefter vil overfladereparationer ikke være nødvendige i meget lang tid, og efterbehandlingen kan begynde.

Projekt. Egenskaberne ved gipsplader er sådan, at de giver dig mulighed for at skabe strukturer af enhver kompleksitet. Men jo mere komplekst det fremtidige design, desto mere nøjagtig bør beregningen og planen være. Som med ethvert job er et projekt nødvendigt for at installere et falsk loft. Dette inkluderer en grafisk repræsentation, måske et prisoverslag eller en liste over nødvendige materialer og en række handlinger. Ud over materialelisten skal du også beregne det nødvendige beløb.

Projektet med et loft lavet af gipsplader bør ideelt set omfatte:

• Skitse (tegning), som indeholder et billede af den fremtidige struktur. Skitsen skal være storskala og farve.
• Tegningen er en afspejling af alle elementer i den bærende struktur. Hvis der er to eller flere loftsniveauer, kan tegningen indeholde mere end et ark.
• Beregning af materialer. Jo mere omhyggeligt det er udarbejdet, jo mindre sandsynligt er det, at overholdelse af installationsteknologien vil blive overtrådt.

Hvis du planlægger at udføre installationen selv, er det bedre at rådføre sig med fagfolk og tage projektet med dig. Så det bliver nemmere for dem at finde fejlen og påpege den, hvilket vil hjælpe med at undgå tab i kvaliteten af ​​det fremtidige design.

Når du opretter en skitse, skal du huske følgende konstante positioner:

• område af rummet;
• lofthøjde og form;
• gulv og tapet farver, mønstre på dem;
• stilen, hvor rummet er indrettet;
• design og dimensioner af møbler i rummet.

Efter at have tegnet en skitse, er det tilrådeligt at overføre det til kalkerpapir. Efterfølgende vil der blive lagt kalkerpapir oven på skelettegningen for at tydeliggøre det endelige design.

Hvis du lægger alt ovenstående på ét ark, vil tegningen indeholde for meget information og se overvældet ud.

I tilfælde af planlægning af et loft med et niveau er drejecellen 0,5x0,6 m. Hvis der planlægges flere etager, eller der vil blive placeret noget massivt på loftet, for eksempel en lysekrone eller et spejl, reduceres cellestørrelsen til 0,5x0,4 m. afstanden mellem suspensionerne - fra 1 m vil falde til 0,5-0,6 m.

Tegningen af ​​drejebænken af ​​det første lag skal indeholde alle oplysninger om fastgørelsespunkterne og profilernes passage, fanen til lamperne, monteringspunkterne for ophængene. Det samme bør være indeholdt i tegningerne for alle efterfølgende niveauer.

Når du er færdig med at tegne tegninger og justere skitsen ved at lægge dem oven på hinanden, skal du fortsætte til beregninger. De bør tage højde for alt: fra antallet af plader af gipsplader til dåser med kit. Derudover, hvis installationen er planlagt til at blive udført i hånden, skal der udarbejdes en separat liste, som skal afspejle tilgængeligheden af ​​de nødvendige værktøjer.

Efter afslutningen af ​​beregningerne skal du overføre den grafiske del af projektet til loftfladen. Jo mere præcist dette gøres, jo mere korrekt, glattere og mere holdbart vil det fremtidige nedhængte loft være. Efter at have markeret loftet, kan du få en grov idé om, hvordan det fremtidige objekt vil se ud. Hvis dette ikke er, hvad du ønskede, skal du foretage justeringer.

Forberedelse

Før du starter arbejdet, skal du lave en række forberedende foranstaltninger på loftets overflade, nemlig:

• Rengør den gamle topcoat. Dette kan gøres ved hjælp af for eksempel en spatel.
• Fjern med specielle antiseptiske pletter af skimmelsvamp, fedt, rust, meldug.
• Sparkle de revnede områder. Til dette formål er det bedre at tage et cementbaseret kit.
• Grund belægningen med en forbindelse, der indeholder et antiseptisk middel (det vil være korrekt at bruge "farve" eller "lak"). Denne betingelse er bydende nødvendigt, ellers er udseendet af pletter på loftet uundgåeligt. Det er også en af ​​aktiviteterne for at hjælpe med at jævne overfladen.

Efter at have udført alle disse handlinger er overfladen klar. Efter at have ventet på, at primeren tørrer, skal du deaktivere det rum, hvor loftet er planlagt til at blive installeret, og installationen kan begynde.

Instrumenter. Forberedelse af værktøjer og inventar er en vigtig forberedende fase af arbejdet. Desværre lægges der ikke altid tilstrækkelig opmærksomhed på det, som et resultat af, at arbejdet konstant skal afbrydes, da der enten ikke er nok tilbehør eller målebånd ved hånden. Derfor er det bedre at forberede på forhånd alt, hvad du har brug for, og ikke at blive distraheret i processen.

For at installere et nedhængt loft skal du bruge følgende:

• guide og loftprofil;
• U-formede suspensioner;
• profilforbindelser eller "krabber";
• dyvler og skruer, og bedst af alt - ankre;
• gipsplader;

• selvskærende skruer (både til metal og til gipsplader);
• forseglingstape;
• efterbehandling materiale;
• hydro- og termisk isoleringsmateriale.

Der er flere regler, der skal følges, når du udfører reparation eller efterbehandling:

• Du bør ikke forsøge at spare på materialer, for eksempel på en metalprofil. Jo billigere det er, jo tyndere er det, henholdsvis vil det bøje og holde strukturen dårligt. Efter at have truffet det rigtige valg sikrer mesteren strukturens pålidelighed og holdbarhed.
• Det er godt, hvis mesteren har niveauer i to størrelser: en op til 1 m høj, den anden 2-2,5 m. Hvis der er et laserniveau og færdighederne til at bruge det, er der ikke behov for to niveauer.
• Tykkelsen af ​​gipsplader bør ikke overstige 9 mm, ellers er en anden ramme (stivere) og en anden rækkefølge af installationstrin nødvendig.
• Det er vigtigt at tage hensyn til formålet med det rum, hvor loftet er monteret, og vælge materialet under hensyntagen til det. For eksempel til installation i et badeværelse skal gipsplader være fugtbestandige, det vil sige, at almindelige gipsplader ikke fungerer.

Belysning

Valget af belysning til et nedhængt loft er et meget vigtigt punkt, fordi lamper kan gøre en sammensætning til et "højdepunkt" af et interiør eller helt dræbe det med deres smagløse kombination.

De bruger normalt forsænkede spotlights., så kan belysningen laves i flere positioner. Oftest bruger de halogenlamper, og kroppen er metal, glas, messing eller termoplast. Derudover kan armaturerne males i en række sofistikerede nuancer, såsom poleret og mat messing, bronze, mat eller sort krom, for at gøre dem endnu mere attraktive.

Til belysning i baggrunden af ​​loftoverflader på flere niveauer bruges fluorescerende lamper, nogle gange neon- og duralight-lamper.

Som et punkt er belysningskilder med halogenlamper at foretrække, da når de er installeret, falder lofthøjden ikke så meget som ved installation af lamper med standardlamper - dette er praktisk, når lofterne i rummet allerede er lave.

Halogenlamper er klassificeret som varmtonede lyskilder tæt på det hvide spektrum, så de forvrænger ikke nuancerne i rummet. Det er bedre ikke at røre ved lampens glasoverflade med dine hænder - der er stor sandsynlighed for, at fedtede pletter forbliver. Dette vil igen føre til, at pærens glas smelter ved kontaktpunktet. Det er bedst at bruge en ren stofhandske eller bare en ren klud til at gøre dette.

Ved installation af lamper bør man ikke glemme brandforskrifter og regler, for eksempel om at sikre tilstrækkelig afstand mellem loft og loft. Når du bruger en lysdæmper som en kontakt (for jævnt at kontrollere lysstyrken af ​​belysningen), behøver du ikke installere beskyttelse på lamperne.

Udvælgelsen af ​​spotlights udføres i overensstemmelse med formålet med rummet og tilstedeværelsen af ​​antallet af vinduer i det. LED eller energisparelamper er bedst egnede til dette. Takket være spotlights kan rummet opdeles i zoner, for eksempel i en studielejlighed.

Transformatorer er normalt placeret bag gipsplader på et nedhængt loft og kan tilgås gennem lampehuller. Det er bedre, hvis der er flere transformere i et rum - en til en gruppe armaturer. Så i tilfælde af fejl på en, vil resten fortsætte med at fungere. Sandsynligheden for, at alle transformatorer brænder ud på én gang, er ekstremt lille. Derudover kan én stor og tung transformer virke for hårdt på gipsplader.

Transformatorer er opdelt i følgende typer:

• induktion;
• elektronisk.

Induktion er tungere, men mere pålidelig og billigere. Elektroniske er lettere, men dyrere og går i stykker oftere.

Spørgsmålet "hvor mange lamper kræves for at oplyse et rum" er individuelt for hver ejer. Dette problem løses let, når du skitserer en skitse af det fremtidige loft og markeringer. Belysning af en stue i en gennemsnitlig bylejlighed vil kræve et gennemsnit på 12 50 W lamper. Og det er bedre, hvis kontakten er to- eller tre-nøgle, hvilket gør det muligt at justere intensiteten af ​​belysningen eller fremhæve det område af rummet, hvor det er nødvendigt.

Også en interessant løsning ville være at installere en lysdæmper, der justerer den samlede lysstyrke af belysningen i rummet. Det er både funktionelt og smukt. Derudover vil lysdæmperen reducere energiforbruget med mere end det halve og forlænge levetiden af ​​halogenlamper. Dette skyldes, at lampen fungerer mere under mildere temperaturforhold, da den varmes jævnt op og gradvist mindsker lysstyrken.

Selvfølgelig vil det være dyrere at installere spotlights sammen med halogenlamper, men senere vil det skabe betydelige energibesparelser.

For at montere et nedhængt loft med lyskilder skal du markere gipspladerne for hullerne til dem og derefter begynde at bore med en elektrisk boremaskine med en kronefastgørelse. Du behøver kun at bore hullerne efter købet af lamperne finder sted, da der ikke er nogen standardstørrelse på hullerne. Spartelmasse er kun mulig, når alle huller er boret.

LED-belysning er opdelt i følgende typer:

• hvælvet;
• lineær;
• retningsbestemt lys LED'er;
• LED paneler.

Hvide lysstofrør bruges for det meste til at belyse loftet i flere niveauer i baggrunden. Sådanne lamper er placeret ved siden af ​​hinanden for ikke at afbryde lysoverfladen på loftet. Med dette i tankerne kan du beregne, hvor mange lamper du skal bruge. Som et resultat skal belysningen være blød, diffus og behagelig for øjnene.

Hvis omkredsen af ​​loftfladen er for stor, og du har brug for mange lamper, kan du bruge alternative muligheder. For eksempel duralight, som er et bøjeligt plastik lyssnor-rør. Miniature glødelamper samlet i en guirlande presses ind i den. Til en lejlighed kan du bruge fikseringsmodifikationen - den lyser konstant.

Duralight er billigt, nemt at installere, slidstærkt, har et stort udvalg af farver, kræver ikke et stort "visir" i loftet til montering og forbruger en lille mængde strøm. Ulempen er lav belysning, men det er nemt at rette ved at pakke det ind to eller tre gange i stedet for én gang.

Når vi taler om en elektroluminescerende ledning (kold neon), skal det bemærkes, at det i det væsentlige er en fleksibel PVC-ledning, hvori en strømførende ledning er forseglet. Denne ledning er nem at klippe og lodde - det er dens forskel med duralight. Den er holdbar, den kan lægges ud i forskellige konfigurationer, dens lys er blændende smuk om natten, den er usynlig i dagtimerne. Dens anvendelsesområde er meget bredt.

Elektriske ledninger skal installeres i overensstemmelse med en række nødvendige betingelser:

• Dette skal gøres før påbegyndelsen af ​​efterbehandlingen, før du installerer gipsplader på kassen.
• Som ethvert andet arbejde med elektrisk installation, bør du starte med udviklingen af ​​en plan, som vil sørge for, hvilken type ledninger der vil blive installeret, et diagram er tegnet med det nødvendige antal afbrydere samt samledåser, patroner og andre enheder. Også på diagrammet skal stederne til deres installation bestemmes på en sådan måde, at det er bekvemt at bruge dem.

• Tilslutningen af ​​ledninger på steder, hvor de er brudt, må kun forbindes ved hjælp af en adapterblok - vridning er uacceptabel, især for ledninger, hvor materialet er kobber eller aluminium.
• Ledningerne skal mærkes.
• Ledningerne må ikke komme i kontakt med metal. De kan lægges nær rørledninger, for eksempel med gas, kun med et interval på mindst 40 cm.
• Udlægning af ledninger i bundter er ikke tilladt. Derudover er det forbudt at lægge ledninger, hvis mellemrummene er mindre end 3 mm mellem hver enkelt.
• Tilslutning og forgrening af ledninger i værelser er kun mulig ved hjælp af forbindelses- og forgreningsbokse.

I moderne indretningstrends er brugen af ​​lysekroner med vedhæng til belysning af et værelse ikke underforstået. Ikke desto mindre er der vellykkede eksempler på en klassisk stilløsning, når en lysekrone er meget passende. Men efter at have besluttet at hænge det, skal du sørge for at styrke loftstrukturen på det sted, hvor dette vil ske, da gipspladerne ikke er designet til at modstå en sådan vægt.

Finesser i drift og vedligeholdelse

Det er ikke svært at passe på loftet af gipsplader. For at det ikke mister sin tiltrækningskraft i lang tid, skal du med jævne mellemrum tørre det af med en ren, tør, fnugfri klud. Hvis der er meget støv, så kan loftet støvsuges, efter man har sikret sig, at børsten er ren. Hvis du er i tvivl, er det tilrådeligt at vaske børsten med sæbe og tørre grundigt. Hvis dette forsømmes, kan mørke linjer forblive på loftet fra børsten.

Lyskilder (det være sig lysekroner eller lamper) har også brug for pleje. De skal tørres af med en tør, ren klud, idet man husker på, at de er strømførende. Hvis der er dannet en gullig belægning omkring lamperne, kan den fjernes med en speciel tusch.

Støv- og snavspletter fjernes med en let fugtig klud eller viskoseklud. Er snavset kraftigt, kan du prøve opvaskemiddel, eller hvis der er store pletter, er det bedre at friske malingen op på loftfladen.

For at undgå fejl, der er almindelige for begyndere, er det vigtigt at overveje nogle af funktionerne ved gipsplader:

• For at gipsen skal afgive unødig fugt, skal den ligge ned. Derfor skal der gå noget tid mellem leveringen af ​​gipspladerne til det rum, hvor monteringen skal udføres, og selve monteringen. Ellers kan arkene deformeres.
• Arbejde med gipsplader skal udføres i et rum, hvis temperatur er konstant og ikke lavere end +10 C. Derudover skal gipspladen under disse temperaturforhold være mindst 4 dage - to dage før installation og to dage efter, kun efter 2 dage kan repareres sømme.
• Hovedreglen er, at før du skærer, borer eller skruer noget, skal du kontrollere og beregne alt. Det er ikke forgæves, at et så vigtigt stadium som design er til stede i installationen af ​​et nedhængt loft. Først efter at have gennemført alle beregninger, kombineret skitsen og tegningerne, markeret selve loftet, skal du fortsætte til handlinger.

Smukke eksempler i interiøret

Et to-niveaus geometrisk gipspladeloft med spotlights og LED-paneler.

Originalt blomsterformet loft. Baggrundsbelysningen går langs hele omkredsen.

Et loft i to niveauer, i hvis belysning en lysekrone og lamper er kombineret.

28. september 2016
Speciale: Hovedbygningsarbejder (fundamentlægning, opførelse af vægge, opførelse af tag osv.). Internt anlægsarbejde (oplægning af intern kommunikation, grov- og afsluttende efterbehandling). Hobbyer: mobil kommunikation, højteknologi, computerteknologi, programmering.

I dag vil jeg tale om, hvordan man laver et nedhængt loft af gipsplader. Efter min mening er dette en af ​​de ret simple måder at arrangere det på. Instruktionerne nedenfor er forståelige selv for de mest uerfarne nybegyndere.

Ved at bruge det kan du gøre alt arbejdet selv og spare på bygherrernes lønninger. Og da prisen på selve materialet ikke er så høj, vil prisen på hele projektet være ret overkommelig.

Loftarrangement og nødvendige materialer

Strukturelt er et gipspladeloft en ramme, der er fastgjort til rummets vægge og loft, og derefter beklædt med gipsplader, hvorefter det er dekoreret med dekorative materialer. Rammen kan være enkelt- og multi-level.

Hvis du ikke har lavet gipsplader med dine egne hænder før, råder jeg dig til at stoppe ved den første mulighed. Det er om ham, der vil blive diskuteret yderligere.

For at konstruere en enkeltplansramme skal du bruge galvaniserede loftprofiler PP (CD) 60 x 27 mm og PPN (UD) 28 x 27 mm. For at forbinde dem sammen bruges selvdrejende skruer til metal og enkelt-niveau-stik ("krabber").

Jeg vil hænge profilerne fra loftet ved hjælp af U-formede beslag ("bønder"). Du kan erstatte dem med fjederophæng. Beslag og profiler fastgøres til væggene med skruer med plastdyvler.

Jeg anbefaler at bruge gipsplader 9,5 mm tykke, 1200 mm brede og 2500 mm lange. Hvis du skal kappe et rum med høj luftfugtighed (badeværelse, toilet), skal du købe en fugtbestandig grøn gipsplade. I alle andre tilfælde vil standard brun (grålig) gøre sig.

Hvis du følger ovenstående tips, opnår du den optimale kombination af styrkeegenskaber og vægt. Normalværdien er 13 kg pr. 1 kvadratmeter loft.

Hvad angår værktøjerne, skal du bruge:

• perforator til at lave huller i gulvpladen og omsluttende vægge;
• skruetrækker til at stramme selvskærende skruer;
• metalsakse til skæring af profiler;
• laser eller vandniveau til markering;
• værktøj til gipsplader.

Selve processen med at installere gipsplader på loftet består af kun tre trin:

Begyndelse af arbejdet

Så før du laver et ophængt gipspladeloft med dine egne hænder, skal du forberede gulvet ordentligt og udvikle et projekt til den fremtidige struktur.

Forberedelse af overfladen

Jeg vil med det samme sige, at det nedhængte loft perfekt skjuler alle fejlene i gulvpladen. Derfor vil forberedelsesarbejdet ikke være omfangsrigt. Deres hovedopgave er at sikre pålidelig fastgørelse af rammen til gulvpladen og væggene.

For at gøre dette udfører jeg normalt følgende handlinger:

1. Demontering af den gamle finish. Du skal fjerne gammelt tapet eller maling til et lag spartelmasse eller gips. Forresten, hvis malingen på loftet ikke falder af, men holdes meget fast, er det heller ikke nødvendigt at skrabe det hele af. Det er nok at fjerne beskadigede områder, der kan smuldre.

1. Reparation af gulvplader. Før du installerer gipspladen, er det nødvendigt at reparere defekterne i armeret betonloftplade. For at gøre dette skal store huller og revner repareres ved hjælp af reparationsmørtel eller polyurethanskum.

Hvis du finder områder med udsat forstærkning, er det før forsegling nødvendigt at rense metallet for rust, belægge det med en rustkonverter, og efter at sidstnævnte er tørret, forsegle revnerne.

1. Snavs overflade. Denne operation fjerner støv fra loftpladen. Hvis du skal lave et loft i et rum med høj luftfugtighed, er det bedre at tage en primer med antiseptiske egenskaber, designet til at arbejde på en mineralbase.

1. Jeg installerer ingeniørkommunikation. Før du installerer loftet, skal du sørge for installationen af ​​tekniske systemer. Normalt taler vi om ventilationskanaler og elkabler. Jeg anbefaler at lave de første af plastikrør. Og ledningerne skal placeres i beskyttende korrugeringer, som vil beskytte dem mod brand i tilfælde af kortslutning.

Det er ikke nødvendigt at bringe loftet til det ideelle og udjævne det strengt efter niveauet. Når alt kommer til alt, vil dette blive gjort ved hjælp af en ramme og gipsplader.

Projektudvikling

Lad os nu gå i gang med at skabe et projekt for det fremtidige loft. Igen, hvis du skal designe et komplekst loft på flere niveauer, anbefaler jeg at bruge specialiserede computerapplikationer til dette. De vil også beregne mængden af ​​nødvendige materialer.

I det tilfælde, jeg beskriver, vil loftet være et-niveau, uden komplekse zigzags og trin. Derfor kan du selv beregne det. Jeg vil give et omtrentligt beregningsskema for et rum, der måler 3 gange 6 meter:

1. Først skal du bestemme rummets omkreds - vores vil være lig med 3 + 3 + 6 + 6 = 18 meter. Det er præcis, hvor meget UD loftstyreprofilen skal bruge. Tag naturligvis med en lille margen, hvis noget går galt. Derudover skal de investeres i hinanden, hvilket også skal tages i betragtning.
   Når du måler et rum, skal du måle alle vægge. Der er tidspunkter, hvor modsatte vægge ikke er ens med hinanden. Så tag mere værdi.
2. Dernæst skal du beregne mængden af ​​CD-understøttende loftprofil. I mit tilfælde vil den blive fastgjort i en afstand af 50 cm fra hinanden på tværs af rummet. Derfor er 600/50 cm = 12 stk. Dette er tilfældet, når gipspladen skal fastgøres langs rummet. Længden af ​​pladen er 2500 mm, det vil sige, at dens kanter falder lige på lejedelene.
   Hvis du vil lægge plader af gipsplader hen over rummet, skal afstanden mellem bæreprofilerne være 60 cm (da pladens bredde er 120 cm). Så 600/60 = 10 stk.
3. På næste trin beregnes antallet af U-formede ophæng. De er fastgjort til lejeprofilen i en afstand på 60 cm. Profilens længde er i vores tilfælde 3 meter. Det vil sige 300/60 = 5 suspensioner. Vi har 12 profiler, det vil sige 12 * 5 = 60 suspensioner.
   Husk, at de første og sidste ophæng skal fastgøres i en afstand af 30 cm fra væggen, og resten skal fastgøres i en afstand af 60 cm fra hinanden.
4. Du skal også beregne antallet af krabber. Du skal bruge 24 af dem, det vil sige dobbelt så mange som CD-holderprofiler.

Antallet af skruer og dyvler kan også tælles, men jeg fraråder dig at stoppe der. Køb en kasse med selvskærende skruer til fastgørelse af profiler, til skruning af gipsplader og skruer med dyvler til montering af rammen på væggene.

Trin-for-trin guide til montering af gipsplade

Rækkefølge:

1. Laver markup... Først skal du bevæbne dig med et laser- eller bobleniveau og slå en linje af på de omsluttende vægge i rummet, som vil være placeret strengt vandret. I mit tilfælde har gulvpladen afsatser-ribber, så jeg trak stregen lidt lavere. Du kan tegne en lige linje eller skitsere den med en stiplet linje som vist på billedet nedenfor.

Disse mærker vil senere tjene som vejledning til fastgørelse af UD loftskinneprofiler.

1. Dernæst tager jeg en almindelig metalboremaskine med en diameter på 7 mm og borer huller i styredelene, som senere er nødvendige for at installere skruer med dyvler.

Hullerne skal bores i profilen i en afstand af 50 cm fra hinanden. De ekstreme skal være i en afstand af 10 cm fra profilskæringen Jeg laver hullerne i profilen på forhånd, så jeg ikke senere borer delen med et bor med en sejrrig spids (som er beregnet til betonvægge).

1. Jeg monterer styreprofilerne på væggene... For at gøre dette fastgør jeg profilen til tegningerne (linjerne) lavet på væggen, hvorefter jeg borer huller i væggene gennem de forborede huller ved hjælp af en stanse. Borediameteren er i dette tilfælde 6 mm.

Derefter indsætter jeg en dyvel-søm i hullet lavet i væggen (selvfølgelig med den vedhæftede profil). Det er et plastikstykke med en bule for enden, hvori der drives en metalkerne.

Dyvelstørrelse 6 x 50 mm. Dyvlen slås ind med en hammer. Hvis du laver fejl under installationen, kan du skrue den af ​​med en skruetrækker eller skruetrækker.

I hjørnerne af rummet er styreprofilerne indlejret i hinanden, hvorefter krydset forstærkes med en lille selvskærende skrue. Hvis du har brug for at splejse to elementer (hvis længden ikke er nok til hele rummet), skal du blot placere de to guider i hinanden. På dette sted er det bydende nødvendigt at bore et gennemgående hul og slå endnu et dyvelsøm ind i væggen.

1. Montering af galvaniserede lejeprofiler. Som jeg allerede har nævnt, vil gipspladerne i mit tilfælde blive lagt langs rummet. Derfor vil afstanden mellem tilstødende dele være 50 cm. Du skal tage et målebånd og markere væggene, placere risiciene i en afstand på 50 cm fra hinanden.

Så skal du tilpasse profilerne til rummets bredde (hvis de allerede er det). For at gøre dette anbefaler jeg at måle profilen af ​​den ønskede længde (5 mm mindre end afstanden mellem væggene), derefter bruge en saks til at lave snit langs sidehylderne, og derefter bøje og løsne delen bare afbryde den. Så skal de øverste skæres lidt diagonalt, som vist på billedet.

Hvis bredden af ​​rummet er sådan, at længden af ​​en del af profilen ikke er nok, skal du bruge to produkter, splejse dem sammen med et stik, som du kan købe i butikken. Hvis du ikke har en ved hånden, kan du lave den selv. Ordningen er som følger:

• Jeg skar et 20 cm stykke af fra CD-delen (lidt mindre er muligt);
• derefter afskærer jeg to korte hylder, som er placeret langs profilens laterale sider;
• så bøjes denne del nøjagtigt på midten langs den centrale rille, så profilen får form af det latinske bogstav W, Dette ses tydeligt på illustrationen nedenfor.

Derefter skal du indsætte de afskårne profiler i styrene. For at gøre dette skal du placere den ene ende, derefter tage delen diagonalt og indsætte den i den modsatte guide. I dette tilfælde skal produkterne placeres, så deres centrum (synligt på profilen) er nøjagtigt på linje med mærket på væggen.

Hvis du har mere end 50 cm mellem den sidste støttestang eller rummets væg, skal du dele den resterende afstand i halve og installere en ekstra profil på dette sted for styrke. Men husk, at CD-delene skal placeres, så kanterne af gipspladen nødvendigvis placeres på dem.

Efter at du har placeret alle profilerne på styrene i henhold til markeringerne, skal de fastgøres med selvskærende skruer. Jeg bruger en selvskærende skrue til hver profil på hver side. Skruer kan skrues i med en skruetrækker.

1. Jeg monterer tværbjælkerne på lejeprofilerne. Også her starter jeg med opmærkningen. I betragtning af, at jeg vil lægge en plade af gipsplader langs, er det nødvendigt at måle en afstand på 1200 mm fra en af ​​væggene og foretage de passende risici på hver lejeprofil. Til dette er det bedre at bruge en markør, da blyanten tegner dårligt og er dårligt synlig på galvaniseret stål. Du får følgende markering.

For at forbinde to elementer af rammen på samme niveau er der brug for en speciel del, som i almindelige mennesker kaldes en "krabbe". Det ser sådan ud. Den har specielle låse, takket være hvilke den er sikkert fastgjort til CD-profilen.

Disse krabber skal indsættes i de allerede installerede dele, styret af de præ-påsatte mærker. For at undgå langsgående glidning af beslaget, er det tilrådeligt at fastgøre det til bæreren med en selvskærende skrue. Til dette har delene de nødvendige huller. En skrue er nok.

Derefter fastgøres tværstænger til krabberne. For at gøre dette skal du skære det nødvendige antal dele (deres længde skal svare til afstanden mellem lejeprofilerne) og derefter fastgøre dem med to selvskærende skruer. De yderste tværbjælker indsættes i bæreprofilen monteret på væggen. Som et resultat får du strukturen vist på billedet.

Hvis rummets bredde er mere end 2,6 meter, skal du bruge lige så mange rækker af tværgående elementer, som der vil være fuger af gipspladen. I mit tilfælde er det to rækker. Alt vil afhænge af rummets omkreds. Men installationsprincippet forbliver det samme.

Det sker så, at du har fejlberegnet antallet af krabber, og der var ikke nok beslag til montering. Så kan du reparere flere dele uden dem. For at gøre dette skal du klippe guideprofilen korrekt:

• først skal du måle profilen, hvis længde vil være 40 mm længere end afstanden mellem styrene;
• så skal sidehylderne skæres på en sådan måde, at der dannes tunger fra den brede kant (deres kanter skal også skæres af i en lille vinkel).

Så kan denne del blot skrues på CD-profilen ved hjælp af en selvdrejende skrue. Du skal orientere dig langs den centrale afstivning. Grundlæggende kan du ved at følge dette råd helt stoppe med at bruge krabber. Dette vil ikke påvirke styrken på nogen måde.

1. Jeg fikserer rammen på betongulvet. Uden dette vil gipspladestrukturen ikke holde sikkert, da dens længde er ret stor. Til fiksering anvendes U-formede perforerede ophæng, som håndværkerne kalder "bønder".

Bøjlerne skal holde de lange lejeprofiler i en afstand på 40-50 cm fra hinanden. Derfor skal du først lave mærker på detaljerne med en markør i samme afstand fra hinanden.

Over de markerede steder skal du lave to huller for at fastgøre beslaget. For ikke at tage fejl, kan du fastgøre et beslag og derefter lave huller. Som et resultat vil det vise sig sådan her:

For at fastgøre selve suspensionerne kan du bruge dyvel-søm eller ankerbolte. I mit tilfælde bruger jeg skruer, som jeg skruer i tørre birkekoteletter. Dette skyldes det faktum, at tykkelsen af ​​gulvpladen i dette rum ikke er nok til pålideligt at drive dyvlerne der. Men dette er kun et træk ved denne særlige installation.

Så skruer jeg ophængene på. I mit tilfælde er afstanden mellem loftet og rammen sådan, at jeg skal bruge to ophæng og placere dem på hver side af støtteprofilen. Men som regel vil en suspension duge. Så skal du bare bøje kronbladene i en vinkel på 90 grader i forhold til gulvpladen.

Montering udføres som vist på billedet:

Husk, at du først skal fastgøre alle bøjler til loftet uden at fastgøre dem til støtteprofilerne. Før beslagene skrues direkte på rammen, skal sidstnævnte justeres i forhold til vandret, da profilerne nu hænger lidt under deres vægt.

Nu vil jeg fortælle dig, hvordan du nemt kan justere hele denne struktur:

• Først skal du hæve hele rammen i midten, så den åbenlyst er højere end det krævede niveau, og fastgør den i denne tilstand til suspensionerne ved hjælp af selvskærende skruer to eller tre steder. Dette vil være en midlertidig vedhæftning, som derefter fjernes.
• Så skal du fastgøre ledningen. En skrue med en snor bundet til snoes til en guide ved den ene væg, derefter trækkes den på tværs af rummet og skrues fast til skruen på den modsatte styreprofil. Hvis du hævede loftet (som beskrevet i forrige afsnit), dannes der et lille mellemrum mellem rebet og rammen.

• Hvis du ikke ønsker at hæve loftet, kan du fastgøre tråden fra toppen af ​​styreprofilen. Så vil loftet synke, og der vil stadig være et mellemrum, der kræves til justering.
• Efter at alle trådene er strakt, kan du justere profilen langs vartegn og fastgøre den på suspensionerne. Sørg for at efterlade et mellemrum på ca. 1 mm, så de allerede justerede dele ikke forstyrrer det plan, der dannes af de spændte reb.

Denne overfladeudjævningsproces tager det meste af den tid, det tager at installere et loft. Men det skal udføres omhyggeligt og uden hastværk, ellers får du en buet overflade.

Endnu et punkt. Hvis du efter fastgørelse stadig har udragende dele af beslagene, skal du blot bukke dem. Skæring er valgfri.

1. Jeg udfører isolering af loftfladen. Du kan også undlade dette trin, hvis loftisolering ikke er påkrævet. Men i mit tilfælde er gulvpladen for tynd og kræver varmeisolering. Derudover vil det anvendte materiale spille rollen som et lydisoleringslag.

Jeg vil bruge foliefolie 4 mm tykt som varmeisolering. Et ekstra reflekterende varmeskjold vil være effektivt nok, så termisk energi ikke spildes gennem loftet.

Vanskeligheden i mit tilfælde er at fikse penofolen, da jeg ikke vil fastgøre den til profilen med en hæftemaskine eller skruer. Vejen ud for mig var skolim.

Du kan i øvrigt erstatte det med flydende negle. Nå, et andet alternativ er brugen af ​​dobbeltsidet tape.

Jeg savnede bunden af ​​profilerne med lim, og så de områder af penofolen, der skal limes. Herefter afsluttede han installationen af ​​isolering. Husk at du skal lime den, så foliesiden er mod stuen. Alt dette kan tydeligt ses på billedet.

1. Jeg fikser gipspladerne på profilen. Det er bedst at gøre dette sammen med en ledsager, der holder lagnerne, mens de fastgør. Men jeg vil fortælle dig yderligere, hvordan du stadig kun kan klare dig selv.

I dette tilfælde skal du bruge to T-formede understøtninger (eller mopper) for at fungere. Deres længde skal være sådan, at de i opretstående stilling praktisk talt ligger an mod overfladen af ​​loftrammen (selv uden at tage hensyn til tykkelsen af ​​gipspladerne). En støtte af det enkleste design er vist på billedet.

Sådan bruger du denne moppe:

• Først skal du installere moppen mod væggen på en sådan måde, at der dannes et hul mellem den og loftet, hvor du kan placere en gipsplade i tykkelse.
• Så skal du tage et ark gipsvæg og læne det på denne støtte.
• Derefter skal du tage fat i arket i den modsatte (nederste) kant og løfte det til loftet. I dette tilfælde skal den modsatte kant passe tæt ind i væggen og fastgøres mellem rammen og den korte del af moppen.
• Når du har løftet det fra gulvet, skal du skubbe en anden moppe under bunden og bringe arket til niveauet med den tidligere fremstillede ramme.
• Som følge heraf vil gipspladen blive presset mod loftet på den måde, der er vist på billedet.

Derefter kan du tage en trappestige og fastgøre pladen på rammen ved hjælp af gipsskruer. De skal skrues langs kanten af ​​arket og ind i de områder, hvor profilerne passerer under arket. Afstanden mellem tilstødende skruer skal være 30-40 cm.

Når du skruer den selvskærende skrue i, skal du sørge for at holde gipspladen i nærheden med hånden. For når man skruer en selvskærende skrue ind i en profil, kan arket bevæge sig lidt væk fra overfladen. Der er fare for, at den falder sammen fra dine rekvisitter.

Efter indskruning må skruens hoved ikke stige over arkets niveau. Det skal druknes lidt dybere, men samtidig ikke helt ødelægge pappladen, der beskytter gipsen mod ødelæggelse.

Installationen af ​​alle andre plader udføres på samme måde.

1. Afslutning af loftet. For at gøre dette er det nødvendigt at kitte de steder, hvor skruehovederne er synlige, såvel som samlingerne af gipspladerne (glasfibernet er normalt lagt langs sømmene - serpyanka).