Hogyan készítsünk fém tokot a tápegységhez. Barkács laboratóriumi tápegység képekről
Ez a cikk azoknak szól, akik gyorsan meg tudják különböztetni a tranzisztort a diódától, tudják, mire való a forrasztópáka és melyik oldalon kell tartani, és végül rájöttek, hogy laboratóriumi tápegység nélkül az életüknek már nincs értelme. ...
Ezt a sémát egy személy küldte nekünk a következő becenévvel: Loogin.
Minden kép kicsinyített, teljes méretben való megtekintéséhez kattintson a képre a bal gombbal
Itt megpróbálom a lehető legtöbb részletet megadni - lépésről lépésre elmondani, hogyan kell ezt minimális költséggel megtenni. Bizonyára mindenkinek hever legalább egy tápegység a lába alatt az otthoni hardver frissítése után. Természetesen vásárolnia kell valamit, de ezek az áldozatok kicsik lesznek, és valószínűleg indokolják a végeredményt - ez általában körülbelül 22 V és 14 A mennyezet. Személy szerint 10 dollárt fektettem be. Természetesen, ha mindent a „nulla” pozícióból gyűjt össze, akkor készen kell állnia körülbelül 10-15 dollárral többet kifizetnie magának a tápegységnek, vezetékeknek, potenciométereknek, gomboknak és egyéb laza termékeknek a megvásárlásához. De általában mindenkinek van ilyen szemetet ömlesztve. Van még egy árnyalat – kicsit dolgoznod kell a kezeddel, hogy ne legyen „elmozdulás” J, és ilyesmi megtörténhet veled:
Először is mindenképp be kell szereznie egy felesleges, de szervizelhető ATX tápegységet, amelynek teljesítménye> 250 W. Az egyik legnépszerűbb séma a Power Master FA-5-2:
Leírok egy részletes műveletsort ehhez a konkrét sémához, de ezek mind érvényesek más lehetőségekre.
Tehát az első szakaszban fel kell készítenie egy BP donort:
- Eltávolítjuk a D29 diódát (csak felemelheti az egyik lábát)
- Távolítsa el a J13 jumpert, keresse meg az áramkörben és a táblán (használhat huzalvágókat)
- A PS ON földelés áthidalójának a helyén kell lennie.
- A PB-t csak rövid időre kapcsoljuk be, mivel a bemeneteken maximális lesz a feszültség (kb. 20-24V) Igazából ezt szeretnénk látni...
Ne feledkezzünk meg a 16V-os kimeneti elektrolitokról sem. Kicsit felmelegedhetnek. Tekintve, hogy nagy valószínűséggel "duzzadtak", akkor is ki kell őket küldeni a mocsárba, nem kár. Távolítsa el a vezetékeket, zavarják, és csak a GND kerül felhasználásra, majd a + 12V visszaforrasztja őket.
5. Távolítsa el a 3,3 voltos részt: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:
6.
Távolítsa el az 5V-ot: Schottky-szerelvény HS2, C17, C18, R28, beírhatja az L5 fojtót is
7.
Távolítsa el -12V -5V: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29
8.
Cseréljük a rosszakat: cserélje ki a C11-et, C12-t (lehetőleg nagy kapacitású C11-1000uF, C12-470uF)
9.
Cseréljük a nem megfelelő alkatrészeket: C16 (lehetőleg 3300 uF x 35 V-on, mint az enyém, hát legalább 2200 uF x 35 V kell!) És azt tanácsolom, hogy az R27 ellenállást cserélje ki erősebbre, például 2 W-ra, és vegyen 360-ot. 560 Ohm ellenállás.
Megnézzük a táblámat, és megismételjük:
10.
Mindent eltávolítunk a lábunkról TL494 1,2,3 ehhez eltávolítjuk az ellenállásokat: R49-51 (release 1. láb), R52-54 (... 2. láb), C26, J11 (... 3. láb)
11.
Nem tudom miért, de az R38-at valaki levágta J Azt javaslom, hogy vágja le azt is. Részt vesz a feszültség visszacsatolásában és párhuzamos az R37-tel. Valójában az R37 is vágható.
12. elválasztjuk a mikroáramkör 15. és 16. lábát az "összes többitől": ehhez a meglévő sávokból 3 darabot vágunk, a 14. lábhoz pedig egy fekete jumperrel helyreállítjuk a kapcsolatot, ahogy a fotómon is látható.
13.
Most a szabályozólap hurkát a pontokra forrasztjuk a diagram szerint, én a forrasztott ellenállásokból a lyukakat használtam fel, de 14-15-re már le kellett húznom a lakkot és fúrni a lyukakat, a fenti képen.
14.
A 7-es hurok (szabályozó tápegység) vénája a + 17V TL-ki tápról, a jumper területén, pontosabban a J10-ről vehető. Fúrj egy lyukat a pályán, tisztítsd meg a lakkot és menj oda! Jobb a nyomtatási oldalról fúrni.
Ez minden volt, ahogy a mondás tartja: "minimális felülvizsgálat", hogy időt takarítson meg. Ha az idő nem kritikus, akkor az áramkört egyszerűen a következő állapotba hozhatja:
Azt is tanácsolom, hogy cserélje ki a bemeneti nagyfeszültségű vezetékeket (C1, C2). Kis kapacitásúak, és valószínűleg már eléggé kiszáradtak. 680uF x 200V normális esetben ott lenne. Ráadásul nem rossz az L3 csoport stabilizáló fojtótekercset kicsit módosítani, vagy 5 voltos tekercseket használni, sorba kötni, vagy teljesen eltávolítani mindent és kb. 2.
A ventilátor tápellátásához 12V-ot kell "előkészíteni" rá. Így jöttem ki: Ahol régen volt térhatású tranzisztor a 3,3V-os feszültség kialakítására, ott egy 12 voltos KREN-ku-t (KREN8B vagy 7812 importált analóg) lehet "letelepíteni". Természetesen nem nélkülözhető a nyomvonalak levágása és a vezetékek hozzáadása. Végül úgy alakult, hogy általában még "semmi":
A fotón látható, hogy az új minőségben minden harmonikusan megfért egymás mellett, még a ventilátor csatlakozója is jól passzolt, és a visszatekercselő is egész jó lett.
Most a szabályozó. Hogy leegyszerűsítsük a feladatot az ottani különböző söntökkel, ezt tesszük: kész ampermérőt és voltmérőt vásárolunk Kínában, vagy a helyi piacon (valószínűleg a kereskedőktől lehet találni). Lehet vásárolni kombinált is. De nem szabad elfelejteni, hogy a jelenlegi felső határuk 10A! Ezért a szabályozó áramkörben korlátozni kell az áramkorlátot ennél a jelölésnél. Itt leírok egy opciót az áramszabályozás nélküli, maximum 10A-re korlátozódó egyedi eszközökhöz. Szabályozó áramkör:
Az áramkorlát beállításához az R7 és R8 helyett tegyen egy 10 kΩ-os változó ellenállást, akárcsak az R9. Utána lehetséges lesz az univerzális használat. Érdemes odafigyelni az R5-re is. Ebben az esetben az ellenállása 5,6kΩ, mert az ampermérőnk 50mΩ-os sönttel rendelkezik. Más változatoknál R5 = 280 / R sönt. Mivel voltmérőt vettünk az egyik legolcsóbbra, ezért kicsit módosítani kell, hogy 0V-tól tudjon feszültséget mérni, és ne 4,5V-tól, ahogy a gyártó tette. A teljes átdolgozás a táp- és mérőáramkörök szétválasztását jelenti a D1 dióda eltávolításával. Ott forrasztjuk a vezetéket - ez a + V tápegység. A mért rész változatlan maradt.
A szabályozó tábla elrendezése lent látható. A lézervasalásos gyártási módszerhez tartozó kép egy külön Regulator.bmp fájlban érkezik 300 dpi felbontással. Az archívum EAGLE-ben szerkeszthető fájlokat is tartalmaz. Az utolsó kikapcsolódás. a verzió letölthető innen: www.cadsoftusa.com. Az interneten sok információ található erről a szerkesztőről.
Ezután a kész lapot rögzítjük a ház mennyezetére szigetelő távtartókon keresztül, például egy 5-6 mm magas, elhasznált chupa-chups rúdból vágva. Nos, ne felejtse el előre elkészíteni az összes szükséges kivágást a mérő- és egyéb eszközökhöz.
Előszerelés és terhelés alatti tesztelés:
Éppen a különféle kínai készülékek leolvasási adatainak megfeleltetését nézzük. Alul pedig "normál" terheléssel. Ez egy autó fő izzója. Amint látja - majdnem 75 W elérhető. Ebben az esetben ne felejtsen el odanyomni egy oszcilloszkópot, és lásd a körülbelül 50 mV-os hullámzást. Ha több van, akkor visszahívjuk a "nagy" elektrolitokat a magas oldalon, 220 uF kapacitással, és azonnal elfelejtjük, miután kicseréltük őket például 680 uF kapacitású normálra.
Ennél elvileg megállhatunk, de hogy kellemesebb megjelenést kölcsönözzünk a készüléknek, nos, hogy ne nézzen ki 100%-osan házi készítésűnek, a következőket tesszük: elhagyjuk az odúnkat, felmegyünk az emeletre. és távolítson el egy haszontalan táblát az első szembejövő ajtóról.
Amint látja, valaki már járt itt előttünk.
Általában csendben csináljuk ezt a piszkos üzletet, és elkezdünk különböző stílusú fájlokkal dolgozni, ugyanakkor elsajátítjuk az AutoCad-et.
Ezután egy háromnegyedes cső darabját csiszolóra élezzük, és egy elég puha, megfelelő vastagságú gumiból kivágjuk a lábakat, és a lábakat szuperragasztóval összeragasztjuk.
|
|
Ennek eredményeként egy meglehetősen tisztességes eszközt kapunk:
Néhány pontot meg kell jegyezni. A legfontosabb dolog az, hogy ne feledje, hogy a tápegység GND-jét és a kimeneti áramkört nem szabad csatlakoztatni., ezért ki kell zárni a kapcsolatot a ház és a tápegység GND között. A kényelem kedvéért célszerű kivenni a biztosítékot, mint a fotómon. Nos, próbálja meg a lehető legnagyobb mértékben visszaállítani a bemeneti szűrő hiányzó elemeit, valószínűleg egyáltalán nincsenek a forrásban.
Íme néhány további lehetőség az ilyen eszközökhöz:
A bal oldalon egy 2 szintes ATX tok található mindenesével, a jobb oldalon pedig egy számítógépből erősen átalakított régi AT tok.
Végre a végére ért a hosszú távú építkezés! És most egy teljes értékű többcsatornás laboratóriumi tápegységet láthat.
Laboratóriumi tápegység háza
Az első feladat a tok legyártása volt. A CEA műanyag tokjának vásárlásának ötlete gyorsan eltűnt az ilyen méretekkel való magas költségek miatt. Nos, a varangy fojtogat, hogy többet adjon egy darab műanyagért, mint ezres. Ezért úgy döntöttek, hogy 6 mm-es habosított PVC-t használnak.
A PVC-t a kívánt méretre vágjuk:
Megbecsüljük, hogyan fog kinézni, és megjelöljük:
Az elülső oldalon lyukakat jelölünk és készítünk a kijelzőelemekhez, a feszültség beállításához és a kapcsokhoz.
Ragasztjuk a testet és felpróbáljuk a transzformátort.
Transzformátor TSA-70-6, de visszatekercselt, hogy megfeleljen az Ön igényeinek
Az egyik részen 25 V 0,6 A ad ki, a másik részen bipoláris táp +15 V 0 - 15 V 0,6 A. A tekercselési adatokra nem emlékszem, de nem nehéz kiszámolni.
A laboratóriumi tápegység belseje
Lehet, hogy valaki már értette, hogy a tápegység milyen részekből lett összeállítva, aki nem értette vagy nem tudja - ezek már összeszerelt egypólusú és bipoláris tápegységek a korábbi cikkekből:
A forráskártya a KR142EN12 és KR142EN18 szabványokon alapul.
Egypólusú forrás táblája a KR142EN12-en
Az áramkörökkel és nyomtatott áramköri lapokkal ellátott blokkok összeszereléséről és konfigurálásáról külön cikkekben olvashat.
Folytatjuk az építkezést. DSN-DVM-368-ként használatos. Írtam már róluk. Miniatűr és jól működő indikátorok.
Először kapcsolja be.
Ezután minden mást csatlakoztatunk. És káoszt kapunk a vezetékektől.
A felülnézet azt mutatja, hogy egy másik tápegység van felszerelve a digitális voltmérő mutatóihoz. Nem sikerült kész áramforrásról táplálni, így a mutatók általában azonos mínusz és mínusz mérésekkel rendelkeznek, ami nem teszi lehetővé a helyes leolvasást.
Minden a helyére került.
Kicsit rendet rakunk és levágjuk a felesleget.
A kényelmesebb használat érdekében az előlap tervezése mellett döntöttem. CDR-ben készült és laminált
Ezzel az összeszerelés befejeződött, és már használhatod is
Ennek eredményeként:
2 független állítható csatorna
Csatornák párhuzamos vagy soros csatlakoztatásának lehetősége
1 csatornás bipoláris:
15 V polaritásonként
áramerősség 0,6 A
2 csatornás unipoláris
Kijelzés: 3 számjegyű LCD kijelző egyszerre mutatja az áramot és a feszültséget
Megtekintések száma: 396
Ebben a cikkben részletesen szétszedjük, és egy példával bemutatjuk, hogyan és milyen alkatrészekből lehet összeszerelni egy egyszerű laboratóriumi tápegységet. A rádióamatőrök gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy bizonyos feszültséget szerezzenek különféle házi készítésű eszközök táplálására, ennek a házi készítésű eszköznek a szerzője ugyanazzal a problémával szembesült, amely csak lehetővé teszi az ilyen jellegű problémák megoldását.
Anyagok és eszközök, amelyeket a szerző felhasznált a legegyszerűbb laboratóriumi tápegység létrehozásához:
1) A táplapokhoz tok szükséges, elektronikai boltokban megvásárolható, vagy a szerzőhöz hasonlóan fölösleges számítógépes tápról is kivehető.
2) Szüksége van még egy maximum 30 V-os kimeneti feszültségű, 1,5 A áramerősségű transzformátorra. A transzformátor teljesítményét pontosan abból kell kiszámolni, hogy egy adott tápegységhez milyen feszültséghatárokat akarunk készíteni.
3) 3 A dióda híd
4) elektrolit kondenzátor 50 V 2200 uF
5) egy 0,1 uF-os kerámia kondenzátor, ez szükséges a hullámosság kisimításához.
6) LM317 mikroáramkör (a szerző 2 ilyen mikroáramkört használt a tápegységében)
7) Változó ellenállás 4,7 kOhm-on.
8) Ellenállás 200 ohm 0,5W.
9) Kerámia kondenzátor 1 mkf-hez.
10) A szerző egy régi analóg tesztert használt voltmérőként.
11) Textolit és vasklór, amelyre a tábla maratásához lesz szükség.
12) Terminálok
13) Vezetékek
14) Fúvópisztoly és forrasztási tartozékok.
15) farostlemez vagy műanyag
16) fúró
Tekintsük a szerző által összeállított laboratóriumi tápegység létrehozásának és tervezési jellemzőinek főbb szakaszait.
A szerző mindenekelőtt kivette a tokot egy felesleges számítógépes tápegységből, és elkezdte felkészíteni házi készítésű termékének tokjaként való használatra. Ehhez a karosszériát szétszedték és a belső részeket kihúzták belőle. Aztán a szerző lefűrészelte az előlapot, ahonnan a vezetékek kijönnek.
Mindez az alábbi fotókon is látható:
Ezt követően újra összeszerelték a tápházat. A laboratóriumi tápegység előlapjának elkészítéséhez a szerző farostlemezt használt, melyből kislemezt vágott ki, amit a tokhoz igazítottak. Kívánság szerint a panel műanyagból is készülhet, ami pozitív hatással lehet a készülék megjelenésére.
Ezután a szerző hozzálátott a transzformátor helyének kialakításához. Ehhez fúróval lyukakat fúrtak a ház alsó részébe, amelyeken keresztül a transzformátor rögzítésre kerül.
Ezt követően a szerző hozzálátott egy tábla létrehozásához az eszközhöz. Kezdetben ki kellett maratni. Ehhez az előnyomott táblát átvitték a textolitra, majd 15 percre klórba dobták. Miután a táblát levésték, a szerző hozzálátott a lyukak fúrásához és a tábla bádogozásához.
Ezután a szerző hozzálátott az elemek forrasztásához az alábbiakban bemutatott eszközdiagram szerint.
Ezután a vezetékeket forrasztották, és az egész áramkört egyetlen tokba szerelték össze. Nagyon fontos, hogy a belső elrendezést úgy alakítsuk ki, hogy a mikroáramkör a radiátorra legyen felszerelve, mivel nagy terhelés alatt rendesen felmelegszik, megfelelő hűtés nélkül pedig gyorsan használhatatlanná válik.
Valójában a készülék teljesen össze van szerelve és használatra kész, de először teszteket kell végeznie, hogy megbizonyosodjon a tápegység megfelelő működéséről, és szükség esetén kiküszöbölje a hiányosságait.
Ezután a szerző elkezdte a régi tesztert voltmérővé átdolgozni. Ehhez a szerző egyszerűen levágta magát a jelzőt a műanyag tokról, majd ezután
A teszter panelre egy jumpert szereltem fel 50 V tartományban. Ezután a szerző lyukat vágott a készülék előlapján a kapott voltmérő számára, és csatlakoztatta az összes szükséges vezetéket. Ezután a táblát leválasztották.
Az előző cikkben készítettünk egy nyomtatott áramköri lapot és kiforrasztottuk a fő részeket, ma pedig "faragjuk" a tokot tápegység.
Természetesen nem állítom magamat eredetinek, hiszen a terveimhez kész rajzok alapján készítettem tokot, és ha lehetőség volt rá, mindig igyekeztem kész tokba csomagolni a terveimet, minimális változtatással magamnak. , és ezért nincs túl sok tapasztalatom az esetek kitalálásában...
Itt csak a ház gyártási folyamatát és a tápelemek lehetséges elrendezését mondom el az előlapon és az alap belső oldalán. És rajtad múlik, hogy pontosan így, ebben a sorrendben és ilyen anyagokból csinálod. Sőt, ha kész tokja van, vagy maga is össze tudja szerelni, akkor hagyja ki ezt a részt.
Még van egy MDF panelem és egy alumínium sarok a javításból, aminek a használata mellett döntöttem. Mindenekelőtt a tápegység elemeit úgy helyezzük el a leendő alapra, ahogyan elhelyezkedni fognak, és úgy, hogy szabad hozzáférés legyen hozzájuk.
A felesleget levágjuk.
Ennek alapján meg kell jelölnünk az oldalakat: „elöl”, „hátul”, „bal” és „jobb”.
Megjelölünk és levágunk egy darabot az elülső falhoz.
Vágja le a sarkot. A sarok hossza 2-4 mm-rel legyen rövidebb, mint a test falának hossza.
Most dokkoljuk a ház elejét az aljával.
Annak érdekében, hogy az alumínium és a fa részek közötti lyukak ideálisan illeszkedjenek egymáshoz, a következőképpen járunk el: jelöljük meg az első lyukat az elülső falon, majd helyezzük el a sarkot, ahogy rögzíteni kell, és erősen nyomja össze mindkét részt. Vékony fúróval átmegyünk a fa részen, a sarokban (az ábra bal oldalán) lyukat ütünk.
Az alkatrészek rögzítéséhez M3 átmérőjű csavarokat, anyákat használtam, a furatokat 3 mm átmérőjű fúróval fúrtam.
Csonkakúphoz nagyobb átmérőjű fúróval kifúrjuk az összes lyukat a tok elülső és hátsó falán, hogy a csavarfej bele tudjon bújni. 8mm-es fúróval fúrtam.
Most helyezzük a helyére az alumínium sarkot, igazítsuk a fal mentén, és fúrjuk ki a második lyukat egy vékony fúróval. Ezt a 3 mm átmérőjű furatot is kifúrjuk, az elülső fal és a sarok második oldalát pedig csavarral és anyával rögzítjük.
A test többi része ugyanígy van összeszerelve.
Tekintse meg az összeszerelés folyamatát az alábbi képeken.
A ház felső és oldalsó falainak rögzítéséhez menetes csatlakozást készítünk.
Vékony fúróval átmegyünk a fa részen és lyukat ütünk a sarokban. De most 2,5 mm átmérőjű fúróval lyukat fúrunk a sarokban, és egy menetet vágunk egy M3-as menettel.
A felső és oldalfalak rögzítéséhez vegyen fel gyönyörű fejű csavarokat, mivel ezeket a csavarokat nem fogjuk elrejteni.
Valahol egy ilyen doboznak ki kell derülnie.
Most az elülső falon helyet jelölünk egy voltmérő, egy kapcsoló, egy változó ellenállás és egy blokk számára a kimeneti feszültség számára.
A legnagyobb része egy voltmérő, ezért először azt jelöljük ki és vágjuk ki, és már ehhez képest helyezzük el a homlokfal összes többi elemét. Kényelmes tolómérővel kört jelölni és rajzolni.
Vastag fúróval körbe megyünk, körreszelővel pedig beállítjuk a voltmérő furatát.
A következő lépés annak a blokknak a helyének megjelölése, ahonnan a kimeneti feszültséget veszik. Az Ön blokkja eltérhet az enyémtől.
Helyezze a kapcsolót az áramellátás bekapcsolásához a blokk fölé.
A változtatható ellenálláshoz egy speciális rögzítést készítünk, amelyet a ház aljára rögzítünk. Itt egy gyermektervezőtől származó részletet használtam.
A durva és piszkos munka befejezéséhez pedig a szellőző lyukakat kell kifúrni a ház aljába, a transzformátor, a hűtőborda beépítési helye alá és a ház hátlapjába.
Most célszerű lezárni a csavarfejeket a ház elülső és hátsó falán.
Itt használhatja a gyári gitt fához, vagy fűrészport gyűjthet az MDF panelről, PVA ragasztóval keverheti sűrű tejföl állagúra, és spatulával kitöltheti a lyukakat.
Hagyja száradni tizenkét órán át, majd finom csiszolópapírral távolítsa el a felesleget, és ha van érdesség, akkor ismét hígítjuk a fűrészport ragasztóval, de már folyékony tejföl állagúra, és kitöltjük az összes érdességet.
Ahogy minden kiszárad, újra átmegyünk egy finom csiszolópapírral és elkezdjük festeni.
A festéket dobozosba választottam, mivel gyorsan szárad, nem kell ecsetelni, egyenletesen fekszik. Az előlap fehér lesz, a többi pedig fekete. Kívánatos a friss levegőn festeni.
Most fokozatosan tesszük rendbe az áramellátást.
Az előlapra egy milliampermérőt, egy kapcsolót, egy kimeneti feszültség blokkot és egy változtatható ellenállású csúszkát helyezünk.
A blokkot a ragasztóra tettem, az előlap hátulján pedig meghajlítottam az erődhöz való érintkezőfüleket.
Az alapra szereltem transzformátort, radiátort, táblát és változtatható ellenállást.
Ezzel fejezzük be, részben pedig kalibráljuk a voltmérő skálát és végül összeállítjuk a tápegységet. És ha a transzformátor szekunder tekercsének feszültsége több mint tizennégy volt, akkor megtudhatja, hogyan lehet a tápegység kimeneti feszültségét 3-5 V-tal növelni.
Sok szerencsét!
Ha rendelkezésre állnak egy CNC gép és modern elektromos szerszámok, nem olyan nehéz saját kezűleg fából és plexiből átlátszó tokot készíteni egy tápegységhez (és más termékekhez). De hogyan lehet kijutni a helyzetből, ha nincs ilyen berendezés, de van vágy ezekkel az anyagokkal dolgozni.
Az alábbiakban leírjuk a házilag készített átlátszó tok elkészítését egy tápegységhez, egyszerű és megfizethető eszközökkel. A plexi feldolgozására vonatkozóan is számos hasznos ajánlás található. Megtanulja vágni, méretre igazítani az alkatrészeket, lyukakat fúrni rajtuk, beleértve a téglalap alakúakat is. Jól látható a fa és a plexi összekapcsolásának egyik legegyszerűbb módja. Ezenkívül információkat talál arról, hogyan lehet ezeket az anyagokat egymáshoz kötni.
Eszközök és anyagok
Házi készítésű átlátszó tok készítéséhez a következő fogyóeszközökre lesz szüksége:- átlátszó plexi, körülbelül 5 mm vastagságú;
- fa tábla vagy rétegelt lemez, amelynek vastagsága legalább 10 mm;
- süllyesztett csavarok - 12 db;
- kis csavarok anyákkal - 4 db;
- négyszögletes gomb 250 V-hoz és legalább 2 A-hez;
- csiszolópapír P100 és P240 szemcseméretű;
- ásványi vagy szintetikus motorolaj;
- összeszerelt PCB rögzítőfuratokkal.
- elektromos fúró;
- 3 mm és 10 mm átmérőjű fafúrók;
- marófúró;
- fémfűrész fához;
- bilincs;
- fémfűrész ronggyal;
- keresztfejű csavarhúzó;
- vonalzó;
- fekete marker.
Ha elektromos szúrófűrész, maró, csavarhúzó és csiszoló áll a rendelkezésére, akkor mindez jelentősen felgyorsítja a gyártási folyamatot. Azonban meglehetősen könnyű megtenni ezeket a meglehetősen drága eszközöket. Hiszen az anyag egyik kiemelt feladata, hogy bemutassa, hogyan lehet csak költségvetési eszközökkel átlátható ügyet készíteni.
Fa szekrényfalak gyártása
Kezdjük a legegyszerűbb művelettel, vagyis a testrészek fából történő gyártásával, vagyis annak végfalaival. Ebből a célból legalább 10 mm vastagságú fa deszkát vagy azonos méretű rétegelt lemezt vehet igénybe. Még valamiféle sáv vagy a bélés vágása is megteszi. Nem ajánlott forgácslap vagy OSB használata, mivel ezek az anyagok nem nagyon alkalmasak kisméretű termékek gyártására.A bemutatott példában az alkatrészek méretei 70x50x10 mm. Természetesen, ha bármelyik termékéhez tokot készít, akkor a végfalak szélességét és magasságát egyedileg választják ki. Célszerű csak a fa vastagságát változatlanul hagyni, mivel a vékonyabb munkadaraboknál nehéz lesz kézzel, kézzel elkészíteni a megfelelő furatokat.
Az ilyen egyszerű alkatrészek kivágása a legolcsóbb egy hagyományos fafűrésszel. A pontosabb eredmény érdekében gérvágó doboz és tompafűrész használata javasolt. Valójában az ilyen kis nyersdarabok még fém fémfűrésszel is elkészíthetők. Ismét, ha elektromos kirakós fűrésze van, a feladat csak leegyszerűsödik.
A fadarabok vágásánál sokkal fontosabb a beállításuk. Teljesen azonosnak kell lenniük, és ugyanakkor téglalap alakú paralelepipedon alakúaknak kell lenniük. Professzionális asztalosszerszámok nélkül megoldhatja ezt a problémát egyetlen szorítóval és P100-as csiszolópapírral. A csiszolóanyagot sík felületre rögzítik, az alkatrészeket egymáshoz kapcsolják, és addig csiszolják, amíg a szélek teljesen össze nem illeszkednek.
Testrészek gyártása plexiből
A plexivel dolgozni CNC gépek nélkül kicsit nehezebb, mint fával. Bár ez egy meglehetősen képlékeny anyag, első pillantásra, ha nem megfelelően dolgozzák fel, folyamatosan olvad, buborékol, reped, karcolódik. Ezekkel a nehézségekkel azonban teljesen meg lehet birkózni az alábbiakban bemutatott információkkal.Először is meghatározzuk az alkatrészek méretét. A fából készült végfalak hossza és szélessége szerint vannak kiválasztva. Először bármelyik két ellentétes oldalt elkészítjük, majd néhányat a maradékból. Ha valakit érdekel, a példában az oldalfalak mérete 140x70 mm, a felső és az alsó 140x50 mm.
Most a plexi vágásáról. Ennek az anyagnak a legolcsóbb és legmegbízhatóbb módja egy hagyományos fém fémfűrész használata. Vághat speciális késsel, házi szerszámokkal, gravírozóval, elektromos szúrófűrésszel, maróval stb.
Ha ennek ellenére úgy dönt, hogy fémfűrészt használ, akkor a munka elvégzése előtt meg kell tanulnia néhány trükköt az ismert problémák elkerülése érdekében. Először is, ilyen fűrészeléssel a plexi a súrlódás miatt megolvadhat. Másodszor, a markerrel készült jelöléseket nehéz lehet lemosni, különösen, ha tartósak. Harmadszor, a plexi nagyon könnyen karcolódik, ami nagymértékben rontja a késztermék megjelenését (mint a példában szereplő fényképeken).
Tehát nézzük meg a fenti problémák megoldásának módszereit. Annak érdekében, hogy a plexi ne olvadjon meg fémkéssel történő vágáskor, elő kell kezelni normál motorolajjal. Ezenkívül magát a pengét és a vágóvonalat is megkenheti. Ha olajat visz fel a plexire, akkor még elektromos szúrófűrésszel is problémamentesen vágható, és az anyag nem olvad meg.
Az első dolog, ami eszünkbe jut az állandó marker eltávolításával kapcsolatban, az a rendszeres alkoholos dörzsölés. Igen. Nagyszerű munkát végez a markerjelekkel, de van itt egy kellemetlenség. Az a tény, hogy amikor az alkohol eléri a szerves üveg szélét, észrevehető repedéseket okoz. Az ilyen problémák elkerülése érdekében jobb, ha hagyományos filctollat használ a jelöléshez. Még jobb megoldás egy szög, amely könnyen belekarcolhatja a vágási vonalat a plexibe.
És az utolsó pillanat. Annak érdekében, hogy az akrilüveget megóvja a véletlen karcolásoktól, vágás és feldolgozás előtt hagyományos maszkolószalaggal le kell zárni. A képen látható példában ez nem történt meg, az eredmény jól látható. Bár minden munkát nagyon gondosan végeztek. A maszkolószalag nem zavarja a fűrészelést, csiszolást, fúrást vagy összeszerelést. És a markerjelekkel kapcsolatos probléma automatikusan eltűnik.
A plexi részek levágása után méretre kell állítani. Ezt sík alapra rögzített csiszolópapíron is megtehetjük. Ugyanakkor az anyag is megolvad, de ebben az esetben jobb, ha nem használ olajat. Sokkal hatékonyabb a közönséges víz használata - ez tökéletesen lehűti a plexit az őrlés során, megakadályozva, hogy megolvadjon.
Négyszögletű lyuk plexiben
Ha kerek lyukakkal minden többé-kevésbé világos, akkor nem olyan egyszerű ugyanahhoz a kapcsolóhoz téglalap alakú aljzatot készíteni speciális szerszámok nélkül. Ezt a feladatot kétféleképpen lehet végrehajtani. Mindkettő egyszerű.Ha ugyanaz az elektromos szúrófűrész (vagy kézi), akkor egyszerűen fúrjunk kis lyukakat a jövőbeli fészek sarkaiba, helyezzünk körömreszelőt az egyikbe, és körbejárjuk a kerületet. Ne feledkezzünk meg a kenésről sem. Ha nincsenek szúrófűrészek, akkor egy hagyományos fúrót veszünk, amelynek átmérője a lehető legközelebb van a testen lévő ülés szélességéhez. Fúrunk egy-két lyukat, majd egy hagyományos olcsó reszelő segítségével téglalap alakúra véglegesítjük.
Utóbbi esetben a feldolgozás sokkal gyorsabb és egyszerűbb lesz, ha a plexit előzetesen rögzítjük. Érdemes először a munkadarab mindkét oldalán 45 fokos szögben álló reszelővel dolgozni, és csak ezután igazítani derékszögben az élt.
Fából és plexiből készült karosszéria összeszerelése
Amikor az összes nyersdarab elkészült, csak egy termékbe kell összegyűjteni őket. Először nézzük meg a plexi fához való rögzítésének lehetőségeit. Ebben az esetben a ragasztó nem egészen megfelelő, mivel a nyomai az átlátszó anyagon keresztül láthatóak lesznek. A végén mindez nem fog túl jól kinézni.
A legegyszerűbb megoldás a süllyesztett fejű csavarok. Ha szimmetrikusan vannak elosztva, akkor nem rontják a termék megjelenését. Az ilyen módon történő összeszereléshez fúróra, a vasalatnál kisebb átmérőjű fúróra, valamint egy süllyesztőre lesz szüksége.
Két szomszédos nyersdarabot összeillesztenek és egy bilinccsel rögzítenek egymáshoz. Jobb, ha két kisebbet használunk, mivel itt a nyomóerő nagy szerepet játszik. Az a tény, hogy amikor a fúró áthalad a plexi üvegen a fába az alkatrészek gyenge rögzítésével, akkor azok szükségszerűen elmozdulnak, ami elfogadhatatlan. Amikor a lyukak készen vannak, készítünk egy ülést a fejnek és csavarjuk be a csavarokat. Ugyanezt tesszük a ház összes falával.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy az önmetsző csavarok használata nem mindig a legjobb megközelítés az ilyen problémák megoldására. Az ilyen csatlakozás több összeszerelés és szétszerelés után elveszíti erejét. Ezért csak olyan esetekben szabad használni, amikor a készüléket nem gyakran nyitják ki.
Ha átlátszó tokra van szüksége végtelen szétszerelés lehetőségével, akkor az önmetsző csavarok helyett használjon speciális menetes perselyeket és süllyesztett csavarokat. Ebben az esetben először a perselyeket csavarják be a fába, és már csavarozzák be a csavarokat. Egy ilyen csatlakozás erősségében egyáltalán nem rosszabb, mint az önmetsző csavarok, de a funkcionalitás szempontjából időnként nyer.
A tok próbaszerelése után már csak a töltelék beépítése van hátra. Alul a nyomtatott áramköri lap rögzítéséhez lyukakat készítenek, a rögzítéshez csavarokat és anyákat használnak. Ha vannak speciális, megfelelő menetű rádiórögzítő állványok, akkor célszerű ezeket használni. A példában látható gomb zárolja magát. Ezenkívül biztosítunk kivezetéseket a vezetékekhez vagy lyukakat a csatlakozókhoz, és mindent összegyűjtünk a diagramnak megfelelően. Ha kívánja, adjon hozzá gumi vagy műanyag lábakat.
Ennek eredményeként kiváló átlátszó tokot kapunk kézműves munkáinkhoz. Meglehetősen törékeny megjelenése ellenére meglehetősen tartós. Ráadásul a plexi nem vezet áramot, ezért a tok ebből a szempontból biztonságos. Ha nem szereti a fa jelenlétét a termékben, akkor helyette használhat vastag plexit. A fával ellentétben azonban meneteket kell vágnia a csavarokhoz vagy a perselyekhez.
