MEERVOUDIGE FLITSSYNC Het is heel gebruikelijk om meerdere flitsers te gebruiken voor fotografiedoeleinden, vooral wanneer u in een studio fotografeert. Om de synchronisatie van hun werking te garanderen, komen twee typen het meest voor: met behulp van een kabel en met behulp van lichtsynchronisatoren

Synchronisatie van muziek Bijna altijd is de duur van de presentatie en de muziek anders. Dit vereist een kleine aanpassing in de lengte van de presentatie, zodat de audio en de dia's tegelijkertijd eindigen. Met de timingtools kunt u de lengte van het nummer niet wijzigen. Als dit

door Eduard Maydanic

Langzame flitssynchronisatie is een van die fototechnische termen die intimiderend klinken. Er is niets aan te doen, maar het is duidelijk dat amateurfotografen de neiging hebben om het probleem niet aan te pakken en zichzelf ervan te overtuigen: "Ik zal dit nooit nodig hebben, ik laat het aan de professionals over."

Maar onder het concept van langzame synchronisatie is in feite een vrij eenvoudig proces verborgen, maar in sommige gevallen buitengewoon nuttig. Dus! Laten we diep ademhalen en gewoon omgaan met deze "langzame synchronisatie" om onze flitsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen; tenslotte is langzame flitssynchronisatie een eenvoudige maar krachtige manier om de kwaliteit en artistieke waarde van flitsfoto's te verbeteren.

Wat is langzame synchronisatie?

Bij moeilijke lichtomstandigheden heeft de fotograaf maar een paar manieren om te fotograferen. Je kunt de sluitertijd verlagen, maar hiervoor zul je extra moeten gebruiken (wat niet altijd handig is. Bijvoorbeeld als je een feestje of een disco moet fotograferen), of deze zo hoog mogelijk moeten maken (als je wilt plaats of print uw foto's in een groter formaat, de afbeeldingen zullen korrelig zijn, respectievelijk de kwaliteitsfoto's zullen vragen oproepen bij de kijker). Wanneer er niet genoeg omgevingslicht is om een ​​mooie foto te maken, proberen fotografen extra verlichting te krijgen en zijn ze niet bang om een ​​flitser te gebruiken.

Langzame flitssynchronisatie is beschikbaar op veel moderne digitale camera's. Hiermee kunt u foto's maken met een lange sluitertijd, maar tegelijkertijd fotograferen met een flitser. Bij langzame synchronisatie komt er meer informatie uit de omgeving in de camera - zowel vanaf de achtergrond als vanaf de voorgrond. Als gevolg hiervan zal het zo krachtig werken als nodig is om de juiste kleurweergave te behouden.

Veel camera's stellen de langzame synchronisatie handmatig in, terwijl compactcamera's meestal een langzame synchronisatiemodus hebben die automatisch wordt geactiveerd wanneer de gebruiker de "nachtmodus" of "feestmodus" instelt. Je moet zeker proberen om in deze modus te fotograferen, met een goede compositie kun je mooie en hoogwaardige foto's maken die niet alleen de fotograaf plezier zullen bezorgen.

Langzame flitssynchronisatie is gewoon een veel voorkomende populaire term die betekent dat een flitser wordt gebruikt in combinatie met een langzame sluiter of een lange sluitertijd. Simpel, niet?

Bij een lange sluitertijd wordt de foto veel langer belicht dan dat deze het onderwerp verlicht. Soms zelfs voor een paar seconden. De fotograaf kan kiezen of hij de flitser aan het begin of aan het einde van de belichting wil gebruiken. Het afgaan van de flitser aan het begin van een belichting staat bekend als "synchronisatie op het eerste gordijn" (of eerste gordijn). Als de bewerking aan het einde plaatsvond, maakte u opnamen met synchronisatie op het achterste (tweede) gordijn. Elk van deze opties heeft een ander effect.

Er zijn verschillende situaties waarin het gepast is om langzame flitssynchronisatie te gebruiken.

weinig licht

Stel dat er behoefte is om mensen te fotograferen bij weinig licht. Je kunt gewoon een flits gebruiken, maar dan heb je meer kans op een donkere, onderbelichte achtergrond. Als je een lange sluitertijd gebruikt, zullen de mensen op de voorgrond hoogstwaarschijnlijk wazig zijn. Er zijn in ieder geval geen mogelijkheden om het probleem op te lossen.

Met langzame flitssynchronisatie kun je twee vliegen in één klap slaan - gebruik een lange sluitertijd om correct te belichten, en als de flitser afgaat, krijg je scherpe en duidelijke details op de voorgrond of mensen op de voorgrond.

Als je onderwerpen niet bewegen, maakt het niet uit of je voor- of achtergordijnsynchronisatie gebruikt. De meeste camera's gebruiken standaard synchronisatie op het tweede gordijn.

Idealiter zou de fotograaf bij weinig licht alle trucs moeten gebruiken met een statief om een ​​goed gedetailleerde achtergrond te behouden, maar je kunt interessante effecten krijgen als je uit de hand fotografeert. Experiment! De kans is groot dat je zult genieten van fotografie met langzame synchronisatie, je zult genieten van fotografie bij weinig licht en sommige andere omstandigheden.

snelbewegend

Langzame flitssynchronisatie is effectief voor . Door het gebruik ervan kunt u het onderwerp fotograferen met een duidelijke studie van details en zo'n wazige achtergrond dat het beeld een gevoel van snelheid krijgt, wat er veel interessanter en voordeliger uitziet dan de bevroren beweging die kan worden verkregen met een flitser met een normale instelling.

Bij het fotograferen van sport, dans, beweging in welke manifestatie dan ook, maakt het al uit met welk gordijn de flitser wordt gesynchroniseerd. Over het algemeen kiezen fotografen voor synchronisatie op het tweede gordijn om een ​​natuurlijke onscherpte achter het onderwerp te krijgen. Dit effect leidt tot een natuurlijke waarneming bij het bekijken van een foto.

Synchronisatie met frontgordijn creëert een bewegingsspoor voor uw onderwerp. In sommige gevallen zal het effect er behoorlijk succesvol uitzien. Experiment! Inclusief met verschillende waarden van de belichtingslengte, om te zien hoe dit de hoeveelheid en kwaliteit van het wazige beeld van de flitser beïnvloedt.

Waar kan ik trage synchronisatie vinden?

In een DSLR is langzame synchronisatie "verborgen" in de menu-instellingen van de camera. Afhankelijk van de fabrikant kan deze zich ook in de "gebruikersfuncties" bevinden, dus u moet de handleiding van uw camera openen en aandachtig lezen.

Compactcamera's hebben in de regel een langzame synchronisatiemodus in de "groene zone". Omschakelen is vrij eenvoudig - draai gewoon aan het wiel. U kunt de sluitertijd waarschijnlijk niet wijzigen of de gordijnsynchronisatiemethode selecteren, maar u kunt nog steeds fantastische foto's maken en, belangrijker nog, genieten van het creatieve proces.

Flash — een apparaat waarmee je de scène kort kunt verlichten op het moment van fotograferen.

Eerder staken fotografen hiervoor magnesiumpoeder in brand, waarna elektronische flitsers met krachtige flitslampen verschenen.

Flitsoutput

Het flitsvermogen wordt bepaald door het richtgetal. Een richtgetal van 10 geeft bijvoorbeeld aan dat de flitser voldoende licht produceert om normaal (dus niet te fel en niet te zwak) een object op een afstand van 10 meter te verlichten. Er wordt geen rekening gehouden met welke camera en lens de foto zal maken. — er wordt aangenomen dat de lens "ideaal" is, maar in de praktijk vertraagt ​​elke lens het licht (afhankelijk van de opening) en daarom zal het nodig zijn om ofwel het flitsvermogen te vergroten of de afstand te verkleinen. Het licht van de flitser wordt verspreid over het hele gebied van het frame, dus de afhankelijkheid van verlichting op afstand is niet lineair, maar kwadratisch. Simpel gezegd, als we 2 keer verder gaan, zal de scène niet 2, maar al 4 keer donkerder blijken te zijn.

Zo wordt uit het richtgetal van de flitser berekend vanaf welke afstand het onderwerp normaal belicht kan worden, aangepast voor lenseigenschappen en cameragevoeligheid.

Ingebouwde en externe flitsers

Veel camera's hebben ingebouwde flitsers. Dit zijn kleine en zwakke flitsers, met een klein richtgetal, waarmee je foto's kunt maken vanaf 2-3 meter. Er zijn camera's met vaste en pop-up ingebouwde flitsers. Het voordeel van pop-up flitsers is dat ze bij gebruik verder van de lens staan ​​dan vaste flitsers. Dit verkleint de kans op het verschijnen van rode ogen in het beeld. "Rode ogen" worden veroorzaakt door het directe licht van de flits dat weerkaatst op de fundus van het oog. Hoe verder de flitser zich van de as van de lens bevindt, hoe kleiner de kans dat het licht dat door de fundus wordt gereflecteerd, terugkeert naar de lens.

Bovendien kan de lens op sommige camera's erg ver uitsteken en het licht van de flitser in de buurt blokkeren. Als gevolg hiervan verschijnt er een zwarte schaduw aan de onderkant of rand van de foto. Stijgende flitsen helpen om dit probleem aan te pakken.

Externe flitsen — dit zijn losse apparaten, met hun eigen stroombron, krachtig en multifunctioneel. Ze worden "hamers" genoemd en hun richtgetal kan oplopen tot 50. Ze worden bovenop de camera gemonteerd via een speciale connector die de "flitsschoen" wordt genoemd. Als de camera een flitsschoen heeft, kun je er een externe flitser op installeren, anders niet. Dezelfde flitser kan op verschillende camera's worden geplaatst, aangezien de flitsschoen vrij veelzijdig is. Maar de functionaliteit van de flitser is mogelijk niet compleet.

Externe flitsers hebben ook een draaibare kop — dat wil zeggen, de lichtstraal kan in elke richting worden gericht: omhoog, zijwaarts of zelfs terug van het object. Hierdoor werk je niet met direct, maar met gereflecteerd (van een wand of plafond) licht en creëer je zachter licht.

Bovendien kan op de externe flitskop worden ingezoomd — dat wil zeggen, voor verschillende kijkhoeken van de lens kunnen de bijbehorende flitsverlichtingshoeken worden aangepast. Hierdoor kun je lichtenergie efficiënter besteden. Zoomkop wordt handmatig of automatisch gedaan bij het wisselen van de zoomlens.

Er zijn ook professionele studioflitsers. — dit zijn nog krachtigere en zeer nauwkeurig werkende apparaten die niet op de camera worden geplaatst, maar worden aangestuurd door middel van een kabel of een licht/radiosignaal. Ze worden voornamelijk gebruikt in studio's om een ​​nauwkeurig lichtpatroon te creëren. Er kunnen meerdere flitsers tegelijk gebruikt worden, geplaatst op verschillende plaatsen in de studio.

"Domme" en "slimme" flitsen

Domme flitsers zijn oude externe flitsers en veel studioflitsers. Hun domheid ligt in het feit dat ze alleen een lichtpuls kunnen geven op een signaal van de camera, en niets meer. Als je fotografeert met een doffe flits, moet je berekeningen maken met het richtgetal, de afstand tot het onderwerp en het diafragma van de lens om de juiste hoeveelheid licht te krijgen. Veel stompe externe flitsers hebben een correspondentietabel tussen afstanden en openingen op de achterwand — om berekeningen makkelijker te maken. Bij gebruik van kantelbare flitsers — bijvoorbeeld bij het richten van licht op het plafond — je moet daarnaast rekening houden met de afstand tot het plafond, de afstand tot het plafond, de reflectiviteit van het plafond en de verstrooiing van licht.

Studioflitsers zijn dom omdat ze niets anders hoeven te doen dan precies de instellingen uit te voeren die door de fotograaf zijn ingesteld.

Slimme flitsen — dit zijn moderne ingebouwde flitsers (afgezien van volledig afval wegwerpcamera's), en moderne externe flitsers.

Meestal bevat de naam van een slimme flitser de afkorting TTL (Through The Lens, "through the lens"). Dit betekent dat de flitser zelf kan bepalen hoeveel licht er voor de scène moet worden afgegeven en dat er niets hoeft te worden berekend. De slimme flitser communiceert met de camera via extra contacten in de flitsschoen. Het protocol van deze communicatie is per fotoproducent anders en ook qua beschikbare mogelijkheden. Daarom zal een slimme flitser alleen slim zijn op de camera's waarvoor hij bedoeld is, en op alle andere camera's zal hij dom zijn. De slimme flitser werkt als volgt: de flitser geeft een testlichtpuls af, waarna de flitser zelf of de camera het gereflecteerde licht meet en bekijkt wat er is gebeurd — te donker of te licht (meet het licht dat de lens binnenkomt of een speciale flitsontvanger, vandaar de naam TTL). De camera en de flitser communiceren met elkaar en vinden de gewenste sterkte van de lichtpuls en de flitser geeft een tweede lichtpuls af, al degene die nodig is. Op dit moment wordt het frame genomen. Twee impulsen volgen elkaar zo snel op dat de persoon het niet opmerkt en gelooft dat er één impuls was. Tijdens de eerste puls hebben sommigen echter tijd om te knipperen, dus de foto's resulteren in halfgesloten ogen.

Slimme flitsers herkennen ook wanneer het hoofd zijwaarts of naar het plafond wijst en corrigeren dienovereenkomstig.

Maar zelfs TTL-flitsen zijn lang niet altijd in staat om onder alle omstandigheden consistent goede resultaten te geven. — technologie is niet perfect. Mocht er dus iets niet lukken, dan wordt de flitser als een doffe gebruikt, met handmatige instellingen.

Flash-synchronisatie

Vaak is het de taak van de fotograaf om het gewenste lichtpatroon, de balans tussen licht en schaduw te creëren. U kunt hiervoor meerdere flitsers gebruiken. Dit geldt meestal voor studioflitsers, maar ook gewone externe flitsers kunnen worden gebruikt.

Laten we zeggen dat we drie flitsers in de studio hebben opgesteld, elk in de richting die we willen dat het is. Als we schieten, moeten ze alle drie tegelijk vuren. Gebruik hiervoor synchronisatie. De gemakkelijkste en oudste manier om te synchroniseren — Dit is de synchronisatiekabel die van de camera naar de flitser gaat. Meer moderne manieren — Dit is licht- en radiosynchronisatie. In de flitsschoen op de camera wordt een zender geplaatst die licht of radiogolven uitzendt, en flitsers moeten ingebouwde ontvangers hebben. Doen ze dat niet, geen probleem. — ontvangers kunnen afzonderlijk worden gekocht en aan de flitsers worden bevestigd, opnieuw via de flitsschoenconnector.

Het voordeel van flitssynchronisatie is dat u elke andere flitser kunt gebruiken om te activeren. Maar vaak ontstaat er een probleem bij het synchroniseren van externe flitsers met licht van de ingebouwde flitser. De flitsen flitsen, maar de foto's worden donker. Dit komt doordat de ingebouwde flitser — slim, en geeft daarom twee impulsen. De externe flitsen flitsen bij de eerste evaluatiepuls, wanneer de foto nog niet is gemaakt. Vertraagde lichtdetectoren worden gebruikt om dit probleem te bestrijden. — ze missen de eerste impuls. Maar de beste oplossing — gebruik een stompe flits als starter.

U kunt ook twee of meer slimme flitsers van hetzelfde modelbereik synchroniseren als er een op de camera is geïnstalleerd. Degene op de camera is toegewezen als de host, en de rest — volgers. In dit geval kunnen ze slim blijven, omdat ze met zichzelf onderhandelen, en het vermogen om met hen samen te werken hangt alleen af ​​van het model.

Andere flitsopties

In de regel is er maar één ding vereist van domme en slimme flitsen — verlicht het toneel. Duurdere modellen kunnen echter worden uitgerust met extra functies.

Bescherming tegen rode ogen

Zoals u weet, worden rode ogen verkregen doordat licht wordt gereflecteerd door de fundus van het oog. Hij komt daar omdat de pupil verwijd is — Immers, als er een flits wordt gebruikt, dan speelt de zaak zich af in relatieve duisternis, en in het donker zetten de pupillen uit om meer licht binnen te laten (leerling — opening van het oog!). Daarom, om rode ogen te elimineren, is het noodzakelijk om de pupillen klein te maken. Hiervoor flitst de flitser meerdere keren snel voordat de foto wordt gemaakt. Bij degenen die deze impulsen zien, vernauwen de pupillen van de ogen zich scherp door fel licht. Direct daarna wordt een foto gemaakt, waardoor het rode-ogeneffect wordt verminderd. De beste manier om rode ogen te bestrijden is echter om diffuus licht te gebruiken in plaats van direct licht. — bijvoorbeeld door de flitser op het plafond te richten.

stroboscoop

Met de stroboscoopmodus kan de flitser meerdere flitsen afgeven tijdens een enkele opname. Het aantal en de frequentie van pulsen kan worden aangepast. Hiermee kunt u verschillende fasen van de beweging van een object in één frame vastleggen. — bijvoorbeeld slingeren met een slinger of springen van een dier. Omdat het hele frame meerdere keren wordt verlicht, is het wenselijk dat het te fotograferen object merkbaar lichter is dan de achtergrond, anders is er niets te zien.

instellicht

De flitser vuurt een burst van zeer korte bursts af, waarbij constant licht wordt gesimuleerd. Hierdoor kunt u zien hoe de verlichting zal uitpakken, waar en welke schaduwen zullen zijn, enz.

Synchronisatie met andere flitsers

Deze functie kan ingebouwd zijn, maar als deze niet beschikbaar is, kunt u apart een synchronisator aanschaffen.

Synchroniseren op het eerste of tweede gordijn

Waar de naam vandaan komt: het ontwerp van de camerasluiter is een gordijn dat open en dicht gaat (er zijn andere ontwerpen, maar die gaan we nog niet bespreken). In het meest klassieke geval zijn er twee gordijnen. Het eerste gordijn opent het frame, na een tijdje sluit het tweede gordijn het. Daarom kan de flitser afgaan wanneer de sluiter van de camera net is geopend (in het eerste gordijn), of net voordat deze sluit (in het tweede gordijn).

Bij het maken van foto's maakt het niet uit, het resultaat zal hetzelfde zijn. Maar als we bijvoorbeeld 's nachts een rijdende auto filmen, krijgen we de volgende resultaten:

Op het eerste gordijn — de flitser verlicht de auto direct, daarna rijdt hij weer een tijdje. Omdat de scène donker is, zijn alleen de koplampen zichtbaar zonder flits. Als de auto in beweging is, zal het licht van zijn koplampen in een lijn overgaan. Op de foto zullen we de auto zien (verlicht door flits), en de lijnen van de koplamprails zullen ervoor worden geplaatst.

Op het tweede gordijn — eerst wordt de auto in beweging gefilmd en vervolgens gaat de flitser af net voordat de sluiter sluit. We zullen de auto opnieuw zien (maar niet in de beginpositie, maar in de uiteindelijke bewegingspositie) en de sporen van de koplampen zullen erachter worden geplaatst.

Snelheidssynchronisatiemodus

De flitspuls is meestal erg kort — wordt gemeten in duizendsten van een seconde, maar kan over het algemeen niet worden gebruikt bij sluitertijden korter dan 1/250ste van een seconde. De camera heeft echter sluitertijden van 1/1000, 1/4000 en zelfs 1/8000 seconde. Waarom kan flash niet worden gebruikt bij deze snelheden? Wat is hier aan de hand?

Als we nog eens kijken naar de gordijnsluiter van de camera (en deze beperking is daar specifiek op van toepassing), dan zullen we zien dat het frame pas volledig wordt geopend bij een snelheid van 1/200 seconde en lager (verschillende camera's verschillen; de gemiddelde waarde wordt aangegeven) . Dat wil zeggen, het eerste gordijn opent het frame, 1/200 van een seconde gaat voorbij, dan sluit het tweede gordijn het frame. Wat gebeurt er als de sluitertijd hoger is dan 1/200? De gordijnen gaan niet sneller, maar gaan gewoon niet helemaal open. Zodra het eerste gordijn het frame begint te openen, begint het tweede het onmiddellijk te sluiten en beweegt na het eerste. Het verschil tussen het begin van het eerste en het tweede gordijn is de voorwaardelijk vereiste 1/1000 van een seconde. Tussen de luiken wordt een spleet van een bepaalde breedte gevormd, die samen met de luiken van de ene rand van het frame naar de andere beweegt en achtereenvolgens afzonderlijke delen van het frame opent. Het blijkt dat elk stuk precies op de voorwaardelijk noodzakelijke 1/1000 sec opent. Hieruit blijkt duidelijk dat wanneer de flitser afgaat, deze slechts op één positie van de spleet valt, terwijl de rest van het frame gesloten is.

Om ervoor te zorgen dat de flitser het hele frame verlicht, wordt daarom de laagst mogelijke sluitertijd gebruikt, waarbij deze volledig wordt geopend. — dat wil zeggen, gemiddeld 1/200 sec.

Met de snelle synchronisatiemodus kunnen flitsers een zeer lange puls afgeven, wat voldoende is om het frame van het begin tot het einde te verlichten, terwijl het door de spleet loopt. Daarom wordt het mogelijk om de flitser bij elke sluitertijd te gebruiken. Dergelijke lange pulsen hebben echter een verminderd vermogen, omdat er veel meer energie wordt verbruikt.

AF-verlichting

Bij opnamen bij weinig licht heeft het autofocussysteem van de camera moeite omdat de sensor de scherpstelling in het donker niet kan detecteren. Een externe flitser kan een achtergrondverlichtingsfunctie hebben om de werking van de sensor te vergemakkelijken. Verlichting kan zowel worden geproduceerd door de hoofdflitslamp als door een extra speciaal hiervoor ontworpen flitslamp.

Slow sync flash is beschikbaar op een groot aantal digitale camera's. Wat is de eigenaardigheid van deze synchronisatiemodus. Met langzame flitssynchronisatie kunt u lange sluitertijden nemen en met flits fotograferen. Bij gebruik van langzame synchronisatie krijgt de camera meer informatie over het omgevingslicht, zowel op de achtergrond als op de voorgrond. Hierdoor is de flitser krachtig genoeg om de juiste temperatuur van het omgevingslicht te behouden. Bij veel digitale camera's kunt u handmatig een langzame flitssynchronisatie instellen, op compactcamera's werkt deze modus automatisch en is deze vermomd als "nachtmodus" of "feestmodus". Als je nog nooit met deze modi hebt geëxperimenteerd, probeer het dan zeker, de resultaten zullen je zeker bevallen.

Hoe werkt langzame flitssynchronisatie?

Langzame flitssynchronisatie stelt u in staat om de synchronisatiesnelheid, flitsoutput en flitsduur te selecteren. Bij gebruik van langzame synchronisatie blijft de sluiter veel langer open om meer licht in het frame te laten komen. Dit betekent dat het hoofdobject zo stil mogelijk moet blijven, als het ook maar een klein beetje beweegt, zullen de randen zacht zijn. De flitser flitst op een bepaald punt tijdens de langere sluitertijd en de flitsduur is veel korter dan de sluitertijd in de "standaard" flitsmodus. In dit geval kun je een kleiner diafragma gebruiken om meer scherpte in het uiteindelijke beeld te krijgen.

Wanneer gebruik je langzame flitssynchronisatie?

Het gebruik van een langzame flitssynchronisatie wordt aanbevolen bij weinig licht, wanneer u denkt dat een gewone flitser u geen mooi resultaat kan garanderen. Ook kan flits met langzame synchronisatie worden gebruikt bij het fotograferen van sportevenementen. Vanwege de lange sluitertijd die gepaard gaat met langzame flitssynchronisatie, moet u uw camera stabiliseren om cameratrilling te voorkomen. U heeft waarschijnlijk een statief nodig en overweegt morgen een draadontspanner of afstandsontspanner aan te schaffen.

Wat zijn achter- en voorgordijnen?

Wanneer u uw camera instelt op langzame flitssynchronisatie, kunt u hoogstwaarschijnlijk kiezen tussen synchronisatie met het voorste of achterste gordijn. In dit geval heb je de mogelijkheid om de camera zo in te stellen dat de flitser op een bepaald moment afgaat. Bij synchronisatie op het eerste gordijn gaat de flitser af zodra het gordijn opengaat - aan het begin van de sluitertijd. Synchronisatie op het tweede gordijn houdt in dat de flitser afgaat aan het einde van de sluitertijd, voordat het achterste gordijn sluit. De keuze van de synchronisatie bepaalt het uiteindelijke resultaat van je afbeelding. Synchronisatie op het tweede gordijn heeft de neiging om een ​​kleine hoeveelheid bewegingsonscherpte te produceren terwijl het hoofdonderwerp scherp blijft, terwijl flitsopnamen op het eerste gordijn helderder zijn zonder de natuurlijkheid van het omgevingslicht te behouden. De mogelijkheid om op een of ander gordijn te synchroniseren geeft je de mogelijkheid om te experimenteren en steeds meer originele shots te bedenken.

Conclusie

Langzame flitssynchronisatie geeft je creatieve opties wanneer je 's nachts of binnenshuis fotografeert, het is een geweldige manier om de alledaagse en onopvallende foto's te vermijden die vaak worden geleverd met standaard automatische flits. Langzame flitssynchronisatie verlegt de grenzen van flitsfotografie, waardoor u beweging (in de vorm van bewegingsonscherpte) kunt vastleggen die normaal gesproken ontbreekt bij traditionele flitsfotografie. Bovendien krijg je de mogelijkheid om de achtergrondverlichting te regelen zonder in te boeten aan scherptediepte.

De flitser als lichtbron bij het fotograferen houden veel fotografen niet van. En er is een reden. Een flitser op de camera is verre van de meest succesvolle lichtbron in termen van de locatie en de aard van de gegenereerde verlichting.

Hoewel, wanneer er geen ander licht is om het onderwerp te verlichten tot de beschikking van de fotograaf, zal de flitser van pas komen. Desalniettemin zijn er in de praktijk van een fotograaf vrij vaak situaties waarin er nog steeds natuurlijk (constant) licht is, maar de intensiteit of enkele van de andere parameters maken het niet mogelijk om een ​​goede, technisch hoogwaardige foto te maken. En in dit geval kan de situatie worden gecorrigeerd (en soms zelfs letterlijk gered!), door een flitser als extra lichtbron toe te voegen. Alleen installeren op het apparaat en het inschakelen van de flitser is in dit geval echter niet voldoende. Heb je het al geprobeerd? U moet het apparaat ook correct configureren. En we besloten een speciaal artikel aan dit onderwerp te wijden.

Gezien de praktische aspecten van het gebruik van flits in dit geval, zullen we, zoals altijd, beginnen met de theorie. Bovendien zal de theorie ons in staat stellen om de lopende processen niet als wonderen of natuurrampen waar te nemen, maar als begrijpelijke en volledig controleerbare fenomenen.

Dus de theorie is:

Zoals u weet, zendt de flitser in de standaardmodus vrijwel onmiddellijk de volledige lichtpuls uit. De duur van de flitslichtpuls is meestal 1/1000 - 1/10000 van een seconde. We kunnen zeggen - bijna onmiddellijk. Daarom wordt bij standaard synchronisatie van de flitser met de camera de sluitertijd zo kort mogelijk gekozen, maar niet korter dan de sluitertijd van de volledige opening van het framevenster. We spraken meer in detail over het afstemmen van de werking van de flitser en de sluiter in. Voor de meeste moderne digitale spiegelreflexcamera's is de snelste synchronisatiesnelheid 1/200 - 1/250 seconde.

Maar wat gebeurt er als de sluitertijd merkbaar langer wordt? Zeg, in plaats van een sluitertijd van 1/250ste van een seconde, gebruik 1/60? De verlichting die door de flitser wordt gecreëerd, wordt niet beïnvloed door deze verandering in sluitertijd. En als de flitser de enige lichtbron was tijdens het fotograferen, dan zal zelfs een tienvoudige verlenging van de belichtingstijd (bijvoorbeeld tot een halve seconde) de foto op de foto niet veranderen.

Aan de andere kant, als constant (natuurlijk) licht ons onderwerp raakt, zal de verlichting die hierdoor wordt gecreëerd evenredig zijn met de tijd dat de matrix aan licht werd blootgesteld. En als natuurlijk licht een lage intensiteit heeft (bijvoorbeeld in de schemering), dan zal een korte sluitertijd van 1/250 seconde niet toestaan ​​dat dergelijk licht een merkbaar beeld creëert. Maar bij een langere sluitertijd heeft de matrix al de tijd om de juiste hoeveelheid licht te verzamelen om een ​​beeld met normale tonaliteit te verkrijgen. Hierdoor worden de objecten op de foto niet alleen verlicht door de flits, maar ook door constant licht. Tegelijkertijd, wat erg prettig is, zullen de rollen van constant licht en flitslicht anders zijn, en met behulp van sluitertijd kun je hun verhouding eenvoudig aanpassen. Een flitslicht zal bijvoorbeeld de voorgrond verlichten, terwijl een constant licht de achterkant zal verlichten.

Laten we nu verder gaan met oefenen:

Flitslicht wordt in ieder geval gedoseerd door eigen flitsautomaten. Het kan anders worden genoemd - "E-TTL II", "ADI" of "i-TTL", afhankelijk van de naam van uw camera. Maar de resultaten van haar werk zijn in ieder geval best goed. Daarom is het afwijzen van flash-automatisering een slecht idee. Iedereen die ooit heeft geprobeerd een reportage te maken met een niet-automatische flitser weet dit maar al te goed. Bij gebruik van een niet-automatische flitser is de kans op een correct belicht kader in een reportage-opname, zelfs op een negatieffilm, klein, en het is zelfs niet nodig om over het "cijfer" te praten.

Belichtingsmodi

Nu over de sluitertijd- en diafragmaregelingsmodi. De meest begrijpelijke, voorspelbare, maar tegelijkertijd uiterst inefficiënte methode om constant en flitslicht op elkaar af te stemmen, is het gebruik van de handmatige (M) belichtingsmodus.

We beginnen met fotograferen in de "M" -modus door de gemiddelde waarden van gevoeligheid en diafragma in te stellen (ISO 250-400, f-getal - van 4 tot 8). Daarna selecteren we de sluitertijd, geleid door de metingen van de ingebouwde belichtingsmeter van uw apparaat. Zet daarna de flitser aan, stel scherp, snijd ten slotte bij en druk op de ontspanknop. De flitser verlicht de voorgrond en de achtergrond wordt uitgewerkt dankzij een lange sluitertijd. Alles is in orde!

Bovendien kunt u de balans tussen natuurlijk licht en flitslicht aanpassen door een negatieve belichtingscompensatie voor de flitser in te voeren en de sluitertijd te wijzigen die wordt aanbevolen door de ingebouwde belichtingsmeter ("bunny" is niet ingesteld op "0", maar is verplaatst naar "+" of naar "-").

Dus, in een notendop, dit proces werkt. Uiteraard vergeten we de kleurparameters van onze permanente verlichting niet. Of het nu daglicht of avondlicht is, het is niet moeilijk om een ​​normale, natuurlijke kleurweergave te bereiken.

"Langzame" synchronisatie

De meeste camera's kunnen de werking van de flitser en het gebruik van constant licht coördineren, niet alleen in de handmatige modus, maar ook automatisch. Deze modus wordt "langzame synchronisatie" genoemd. Bij standaardsynchronisatie beschouwt het automatische apparaat, dat de flits gebruikt, het als de enige lichtbron en negeert het zwakke constante licht. In de modus "langzame synchronisatie" vergeet het apparaat, ondanks het gebruik van een flitser, andere bronnen van constant licht niet. Een voorbeeld van de "slow sync"-modus is het gedrag van Canon EOS-apparaten in de Av-modus met de flitser aan. In deze modus lijkt het apparaat de flitser "niet op te merken", door de sluitertijd in te stellen voor normale blootstelling van de achtergrond aan constant licht. En de flits verlicht op zijn beurt de voorgrond. Uiteraard kan het apparaat met behulp van gebruikersfuncties ook opnieuw worden geconfigureerd naar de gebruikelijke "standaardsynchronisatie" ("sluitertijd 1/200 in Av-modus bij werken met flits").

Ongeveer hetzelfde, in feite werkt de modus "langzame synchronisatie" op Nikon- en Sony-apparaten. We zullen echter niet het hele proces van het instellen van de camera volledig beschrijven. Heb je instructies bij de hand? Alles staat daar gedetailleerd beschreven en ons artikel is geenszins een vervanging voor de instructies.

Synchronisatie op het eerste en tweede gordijn

Bij het synchroniseren gaat de flitser af nadat het eerste gordijn het kozijnvenster al heeft geopend, maar voordat het tweede gordijn begint te sluiten. Bij korte sluitertijden (1/200 - 1/250) - is dit eigenlijk hetzelfde moment. Maar bij langere sluitertijden (dat wil zeggen bij langzame synchronisatie), begint het tweede gordijn het framevenster te sluiten met een merkbare vertraging die evenredig is met de sluitertijd. En hier zal het verschil al zeer merkbaar zijn wanneer de flitser afgaat - helemaal aan het begin van de belichting van het frame, zodra het eerste gordijn de matrix heeft vrijgegeven voor lichttoegang. Of helemaal aan het einde van het proces - voordat het tweede gordijn het kozijnraam begint te sluiten.

Dienovereenkomstig worden deze twee opties "eerste gordijn" en "tweede gordijn" synchronisatie genoemd. Aangezien beide opties varianten van "langzame" synchronisatie zijn, wordt langzame synchronisatie op het eerste gordijn "langzaam" genoemd en wordt synchronisatie op het tweede gordijn "langzaam achter" (Nikon) of gewoon "achter" (Sony) genoemd.

Laten we beide opties in meer detail bekijken in het geval dat het onderwerp beweegt en als er andere bronnen van constant licht in het frame zijn. Bij normale synchronisatie, dat wil zeggen "bij het eerste gordijn", gaat de flitser onmiddellijk af zodra het eerste gordijn het frame opent. Een scherpe, duidelijke contour van het onderwerp, op de voorgrond, wordt "getekend" aan het begin van het proces van het blootleggen van het frame, wat betekent - in de beginfase van de beweging van het object. Verder wordt het object, bewegend, alleen verlicht door bronnen van constant licht. En aangezien de sluitertijd bij langzame synchronisatie vrij lang is, zal het beeld van het onderwerp gecreëerd door constant licht op zijn minst wazig zijn. Of het kan zelfs veranderen in een doorschijnend "spoor". Dienovereenkomstig zal de uiteindelijke foto bestaan ​​uit een combinatie van een helder scherp beeld en een wazig "spoor". Bovendien komt het spoor direct na de scherpe contour in de richting van het object te liggen.

Bij synchronisatie op het tweede gordijn gaat de flitser helemaal aan het einde van het belichtingsproces af. Dat wil zeggen, een helder, scherp beeld van het onderwerp wordt gecreëerd door de flitser op het laatste moment van zijn beweging. Dus bij het overschakelen van de synchronisatie van het "eerste" naar het "tweede gordijn", zullen een scherpe contour en een wazig spoor van plaats veranderen.

Nu - de belangrijkste vraag. Welke synchronisatieoptie - op het eerste of op het tweede gordijn, is de beste, de meest professionele? Vreemd genoeg zijn beide opties ongeveer even toepasselijk. Het is alleen belangrijk om te begrijpen in welk geval, bij het synchroniseren op het eerste of tweede gordijn, de overdracht van beweging in het beeld het meest natuurlijk zal zijn.

Sergei Dubilier (c) 2012