En moderne dugout ligner en hyggelig underjordisk hus organisk blander sig ind i landskabet. Interessen for at bygge en bolig svarende til et "rævehul" er ikke kun begrundet i ønsket om at være original, men også af de økonomiske fordele ved at bygge og drive huset. Mulighederne for at nedgrave graven i jorden samt byggemetoderne er varierede, så byggebudgettet svinger i et bredt prisleje.

Hvad er fordelene ved at bygge en dugout?

Ulemperne ved en dugout af det sædvanlige design er indlysende: På grund af manglen på vægge og naturlig belysning er klimaet indeni fugtigt. Ansøg om opførelse af gravehuller kvalitetsmaterialer begyndte i slutningen af ​​60'erne af forrige århundrede, hvilket bragte omkostningerne ved en sådan miljøvenlig struktur på niveau med lignende bygninger placeret på toppen af ​​jorden. Har du brug for et billigt underjordisk hus, er der mulighed for problemer med god ventilation af rummet og kontrol af luftfugtighed.

Når du har fundet den rigtige byggeplads, kan du udnytte følgende naturlige fordele:

1. Energibesparelse på grund af jordens dårlige varmeledningsevne, derfor er udgravningen indeni forsynet med en stabil temperatur, hvilket gør det underjordiske hus - behageligt sted i et hårdt klima.

Interessant. Tør jord har de samme egenskaber som mursten, så temperaturudsving på jordens overflade når dybden med en forsinkelse. For eksempel, med en jordlagsdybde på 3 m, kommer temperaturen i årets varmeste øjeblik med en forsinkelse på 3 måneder. Så i et tempereret kontinentalt klima er jordtemperaturen i en dybde på 2 m: om vinteren - 6-8 0С, om sommeren - 15-18 0С.

1. Fremragende lydisolering fra udefrakommende lyde, hvilket er vigtigt for boliger i støjende områder, såsom nær motorveje eller lufthavne. Naboer vil heller ikke høre for meget.
2. Sikkerhed fra tyve, virkningerne af orkaner eller jordskælv, Brandsikkerhed, især under krigsret, vil dugout tjene som et bombeskjul, og landskabet som en camouflage.
3. Bevarelse af det uberørte landskab hvilket er vigtigt for unikke steder. Det maksimale havearbejde på stedet er en garanti for dets økologiske renhed.
4. Mestring arealer, der er uattraktive at bygge eller så (skråninger, bakker), hvilket vil reducere omkostningerne ved køb af jord betydeligt (grimme områder koster flere gange mindre).
5. Reduktion af omkostninger for at holde det underjordiske hus intakt, da udgravningen vil være pålideligt vandtæt, og taget eller væggene dækket med et lag jord med græs behøver ikke særlig pleje.
6. Reduktion af byggetiden for et hus siden del af den arbejdskrævende facade og tagarbejde er henholdsvis ikke påkrævet, og der skal ikke købes materialer til dem.

Funktioner af dugout:

• begrænset udsigt, afhængigt af det specifikke område;
• vandindtrængning på grund af forkert niveauberegning grundvand, deres hævning eller jordforskydning;
• lille glasareal til naturlig belysning.

Hvilken grund er mere egnet til et underjordisk hus?

For at bestemme, hvor formålstjenlig konstruktionen af ​​en dugout vil være, skal alle funktionerne på stedet tages i betragtning, nemlig:

1. Terrænaflastning, den foretrukne mulighed er en skråning eller en bakke, som vil få bygningen til at se bedre ud, og du sparer på jordarbejde. På et skrånende sted bliver det muligt at gøre huset helt under jorden, og på et kuperet sted skal væggene i udgravningen være delvist fyldt med jord. Derfor, hvis du har passet på en smuk, men kompleks kuperet kolonihave, så vend ulemperne ved dette land til fordele.

Vigtig. Jo større hældningsvinklen på stedet er, jo hurtigere overfladevand løbe væk og efterlade jorden tør. Derfor er steder i en kløft, lavland eller thalwegi ikke de bedste steder at bygge.

1. Orientering... En udgravning med sydvendt skråning vil give en underjordisk bolig solskin, og den nordlige skråning vil beskytte med sin kølighed husejere, der lever i et lunt klima (ikke den bedste måde med hensyn til hygiejne). Hvis terrænet er så vandret som muligt, så simple regler konstruktion gælder også for det: orientering hoveddør og vinduer til solsider.
2. Jordtype. Det er bedre, hvis det er en jord, der er gennemtrængelig for vand, for eksempel sandet, sandet muldjord eller muldjord. Ler er ikke egnet til inddæmning af et underjordisk hus; det holder på fugten i lang tid og eroderer, når det fugtes. Men leret vil tjene som en vandtætning i de lag, der støder op til de underliggende strukturer under jordens kugle. Påfør den endelige belægning frugtbar jord Derfor skal dette lag fjernes og gemmes, før byggeriet påbegyndes.
3. Grundvandsstand skal være i tilstrækkelig dybde fra udgravningen til at sænke strukturen så meget som muligt ned i jorden. Tjek også placeringen af ​​underjordiske vandløb.
4. Mikroklima, nemlig tør, da overskydende fugt vil give fugtproblemer og øge omkostningerne ved at forbedre situationen.

Hvis du endnu ikke har valgt, hvor dugout skal placeres, så byg et underjordisk hus ikke på toppen af ​​bakken, fordi du ikke kan finde et mere bekvemt sted. Alt favoriserer denne byggeplads: orientering, dræning fra vandkilder, god udsyn og maksimal procentdel af naturligt lys. Toppen af ​​bakken rives af, og i slutfasen af ​​byggeriet af huset sendes den igen.

I denne artikel vil vi fortælle dig om jordnæbbede huse, hvis byggeteknologi har været kendt siden oldtiden, hvor vores fjerne forfædre byggede et utal af gange simple bygninger fra komprimeret jord.

• Et slående eksempel på et jordhus i historien
• Fordele ved jordbitteknologi
• Hvad er jord-klippekonstruktionsteknologi?
• Materialekrav
• Landbygningsteknologi
  • Forberedende stadier
  • Jordarbejder

Et slående eksempel på et jordhus i historien

Priory Palace i Gatchina kan tjene som et eksempel på jordbyggeri og er derfor klassificeret som en kulturarv i Rusland. Denne smukke to-etagers bygning har endda et 18 meter tårn. Dens vægge er udelukkende bygget af jord.

En unik bedrift ved paladset er, at det stod i mere end to århundreder uden renovering, og selv i dag ser det imponerende og holdbart ud. Omgangen til XVIII - XIX århundreder i Rusland blev storhedstiderne for lav-rise jordbyggeri. Denne teknologi var meget efterspurgt for et halvt århundrede siden.

Fordele ved jordbitteknologi

• Gemmer Penge... Jordhuse er 5 gange billigere end murstens- eller betonhuse. I samme sammenligning reduceres arbejds- og brændstofomkostninger med 1,5 gange, og besparelser på transport er næsten 5 gange.
• Høj vægstyrke, der øges over tid.
• Miljøvenlighed og brandsikkerhed.
• Lav varmeledningsevne vil derfor i et sådant hus altid være varmt om vinteren med opvarmning og køligt om sommeren.

Hvad er jord-klippekonstruktionsteknologi?

Jordbyggede huse, hvis byggeteknologi er baseret på Manuelt arbejde, bestå af vægge opført af en vis jordblanding, lagdelt i lag, begrænset af forskalling. Tykkelsen af ​​hvert jordlag er omkring 15 cm. Efter at jorden er stampet i den første form, placeres den næste på den, og processen med at fylde jorden gentages. Disse operationer fortsætter, indtil den planlagte højde af væggene er nået.

Da de komprimerede jordkonstruktioner er selvbærende, kan den nederste forskalling afmonteres umiddelbart efter, at næste niveau er installeret på den.

Et karakteristisk træk ved moderne teknologi til lavtstående jordkonstruktion er brugen af ​​pneumatiske stampere til presning.

Materialekrav

Ikke enhver jord er egnet til at blive en byggejordblanding. Til opførelse af et jordslået hus med egne hænder er det nødvendigt at afbalancere sammensætningen, herunder:

• ler;
• sand;
• fyldstof, som fx kan være knust sten.

Sand bruges normalt op til 70 procent, og resten står andre komponenter for.

For at bygge et jordhus med egne hænder tilsættes nogle gange en smule cement til blandingen. Jordsten forstærket med cement tillader brug af næsten enhver jord, dog bør alt organisk materiale (tørv eller rødder) undgås.

Landbygningsteknologi

Forberedende stadier

1. Før man bygger et jordhus, skal jorden være godt dækket for at beskytte den mod udtørring.
2. Byggepladsen afmærkes og spadestik fjernes fra det afmærkede område og der tilføres sand.
3. Yderligere trækkes en rende ud under fundamentet (tape).
4. En ramme lavet af stålarmering.

Jordarbejder

1. Teknologien til jordkonstruktion er sådan, at konstruktionen af ​​vægge starter fra hjørnerne. Hertil laves forskalling med indre overflade fra pladeplast, tagdækningsstål eller tyk polyethylen.

1. Et 10-15 cm lag jord hældes i forskallingen og komprimeres godt. Så hele højden af ​​forskallingen er fyldt i lag med komprimeringen af ​​det næste lag.
2. Ramningen kan betragtes som afsluttet, når stamperen ikke falder i jorden, men preller af den.

1. Væggen bygges op langs hele omkredsen ved sekventiel bevægelse af forskallingen langs den.
2. Efter jordvæggene vokse til det rigtige niveau, skal de være forstærket med et ler- eller betonblindområde.

Du kan først begynde at dekorere et hus lavet af jordbit, efter at væggene er helt tørre og krympe, hvilket du skal vente omkring et år på.

Kunne du tænke dig at bygge et jordslået hus? Skriv dit svar i kommentarerne. Del dine fordele og ulemper ved denne idé.

I dag er opførelsen af ​​økologiske rene boliger blevet en meget fashionabel bevægelse og et presserende behov. Folk flygter i hobetal fra de trange, røgfyldte og beskidte byer og stræber efter at bosætte sig "i henhold til deres forfædres love" - ​​nogle i femvæggede fældede hytter, nogle i adobe-hytter og nogle i grave.

I det offentlige russiske koncept - definitionen af ​​"dugout" forårsager ikke forbrugerens begejstring og lover ikke øget komfort bopæl. Den klassiske udgravning, som i virkeligheden var menneskehedens vugge, kan naturligvis ikke kaldes miljøvenlige og sunde boliger. Sagen er, at i en primitiv underjordisk bolig er det meget fugtigt og meget lidt sollys. Dugouts har altid været de fattiges lod.

Næsten hver femte person i vores land oplevede konkurrencebetingelserne i en specifik russisk triatlon: "brænde, vand, slop", tog fangehullets strabadser op og smagte de "røgede lækkerier" i forventning om varme.

Men i udlandet i vores fædreland vokser interessen for denne slags strukturer hurtigt. Det skal bemærkes, at den afvisende holdning til dugouts begyndte at ændre sig fra slutningen af ​​60'erne i forrige århundrede. Så begyndte der at dukke løsninger op, der gjorde det muligt at bringe udgravningens komfort til moderne krav.

Bag bakken "dugout", " jordhus"Eller" det underjordiske hus "bliver en slags middel, der kan diversificere baggårdslandskab og samtidig give ekstra boligareal. Moderne "dugouts" er meget praktiske og overkommelige, selvom nogle gange udgravning og sofistikeret teknik gør dem ikke billigere og nogle gange endda dyrere end konventionelle overjordiske hytter.

Ved hjælp af den eksisterende teknologi for forsænkede boliger er det muligt at bygge et gæstehus, en sauna, et legehus til børn, en kælder, havehus eller et skiftehus. Samtidig er denne struktur garanteret originalitet og fuldstændig harmoni med det omgivende landskab.

Om typologien af ​​"jordhuse"

Der er tre typer huse, konventionelt kaldet "jord". det underjordiske, bundte og åbne huse.

Først og fremmest I dette tilfælde er det meste af huset placeret under jordoverfladen. I den anden- bygningen er strøet med jord på alle sider, men den er samtidig over nulmærket. Hvis et hus går ind i en bakke, så kaldes det indbygget, selvom det i udseende kan ligne en bundet. I tredje I tilfælde af at strukturens vægge er dannet af poser med jord.

En traditionel dugout er en underjordisk struktur. Let skrånende områder er bedst egnede til dette. På jordens overflade er kun deres tag synligt, som kan være forklædt som en bakke. Indgangen til udgravningen er arrangeret i endevæggen.

Hvis dugouts før var mørke, i dag dagslys det kommer ind i dem gennem vinduerne i gavlene og gennem ovenlysvinduerne. Bredden af ​​et underjordisk hus overstiger som regel ikke 6 m på grund af mulighederne for overlapning.

Udgravningen bygges i en gravet grube. Vandtætte tagræling og understøtninger er ved at blive skabt. Efter konstruktionen af ​​taget er det dækket med jord. Generelt ikke noget kompliceret.

Et bundt hus kan bygges på en grund med enhver aflastning. Den kan uddybes lidt, samt fastgøres til den eksisterende bakke. Dette design giver dig mulighed for at gøre huset to-etagers, multi-rum, med vinduer mod forskellige retninger af verden. Disse er oftest eliten bundet huse.

Væggene i et bundtet hus skal modstå trykket fra jorden, for hvilket de er opført som fastholdende. MED uden for væggene er vandtætte for at undgå fugt. Termisk isolering bruges normalt ikke til konstruktion af vægge. Kun gulvet er isoleret.

Et hus bygget ind i en skråning kan bygges på to måder.

Den første metode involverer en fuldstændig udgravning af jord over lokalerne, efterfulgt af opfyldning over gulvet.

I det andet tilfælde graves lokaler i skråningen som tunneler og arrangerer solide lofter der. Er bakken lille, så kan huset laves, så det trænger igennem og igennem.

Fra poser med jord kan du lægge vægge af enhver form, buer og endda kupler.

Den iranske arkitekt Nader Khalili opfandt ny vej billig og hurtig at bygge huse: fra poser fyldt med jord. Indtil nu har poser med jord kun været brugt til konstruktion og reparation af dæmninger "på hastigt", Samt i fæstningsværker.

Flade poser lavet af rådnende polypropylenstof (i sådan en beholder, cement, korn, kemisk gødning) udfylde alle arealer til rådighed på byggepladsen. Halsen på hver taske er pakket ind og syet op med metalhæfteklammer.

Så fra poserne, både fra store mursten, læg rækkerne ud, og oven på hver række lægges to tråde pigtråd til fastgørelse. For at bevare formen og størrelsen af ​​vægge, samt dør og vinduesåbninger træforskalling kan anvendes, men generelt er træforbruget reduceret med 95 % i forhold til et traditionelt ramme enfamilieshus. Til sidst pudses væggene udvendigt og indvendigt på sædvanlig vis.

Huset viser sig at være billigt, brandsikkert, ikke bange for råd og termitter. I områder med høj luftfugtighed kan der tilføres cement, kalk eller bitumen til jorden.

Test af Khalilis bygninger i USA har vist, at deres styrke overstiger kravene i US Building Code med 200 %. Jordhuse i forskellige lande har med succes bevist deres modstand mod brande, oversvømmelser, orkaner og jordskælv med en størrelsesorden på 6-7.

Tykke jordvægge har betydelig termisk inerti, hvilket bremser varmeoverførslen med 12 timer. Det betyder, at der på den varmeste del af dagen er køligt i sådan et hus, og varmt om natten.

Funktioner af krav til byggepladser

På trods af alsidigheden af ​​den underjordiske bolig vil det ikke være muligt at bygge den på noget sted. Relief, jordbund og hydrologiske forhold og ikke kun betyder noget.

Lad os starte med lettelsen. Til opførelse af en udgravning er skrånende eller bakkede områder meget vellykkede.

Huset kan bygges direkte ind i skrænten. Den del af huset, som er omgivet af jord, kan udvides, og dermed vil de fleste af lokalerne være beskyttet af jorden. Det er derfor mange underjordiske huse er bygget på aflastningsterræn. Fordelen ved skrånende områder i dette tilfælde er, at vandet strømmer fra dem hurtigt og ikke har tid til at mætte jorden. Det er umuligt at bygge udgravninger i lavland og kløfter, da de vil blive oversvømmet.

Den mest vellykkede orientering af skråningen til at bygge en dugout er syd. De nordlige skråninger er praktisk talt ikke isolerede, hvilket ikke er egnet ud fra et hygiejnisk synspunkt. I områder med varmt klima er den østlige orientering fordelagtig. Hvis udgravningen bygges på et fladt område, skal dens indgang og vinduer være orienteret mod solsiden.

De mest foretrukne jordarter til konstruktion af underjordiske strukturer er sand, sandet ler og ler. De filtrerer vandet godt og tørrer hurtigt. De er også velegnede til overliggende dæmning. I dette tilfælde er dæmningen lavet med jord fjernet fra gruben.

Ler betragtes som en ugunstig jordtype for gravepladser, og for mange uindviede er dette en opdagelse.

Men uanset jorden kan ler bruges til konstruktion af vandtætningslåse. Den ydre dækning af dugouts hældes med et frugtbart lag jord, så vegetationen hurtigt og pålideligt vil holde det sammen.

Grundvandsstanden i det område, hvor det planlægges at bygge et nedgravet hus, bør være lavt. Under dette niveau kan udgravningen ikke sænkes. Det er snarere teknisk muligt, men meget dyrt.

Områder nær vandområder er ikke egnede til opførelse af en udgravning. Det vil være svært og dyrt at håndtere høj luftfugtighed i et underjordisk hus, og at leve i et fugtigt mikroklima er ubehageligt og usundt.

Om erfaringer og praksis med at bygge gravepladser i Rusland

Baseret på den traditionelle russiske overbevisning om, at "alle kan helbrede, undervise og bygge i Rusland", byg en dugout med dine egne hænder særlig arbejdskraft ikke beløb.

Men hvad er en dugout, uanset hvordan boligen af ​​det mest almindelige behov er - en firkantet eller rund form, som er uddybet i jorden og har et tag på toppen af ​​træstammer dækket med jord. Sådan en enkel bolig var altid indrettet ganske enkelt - i midten var der et komfur, langs væggene var der senge.

De er virkelig meget enkle at arrangere. Så vil det at bygge en dugout med dine egne hænder koste mindre end at købe et skiftehus, og endelig er en hjemmelavet dugout et simpelt objekt selv for en nybegynderbygger, der kan bruge fra et par dage til et par uger på arbejde i værste tilfælde.

Men det er nødvendigt at huske et par nuancer af byggebranchen og have hænder, der vokser fra de rigtige steder og er mere eller mindre vant til økser og andre byggeredskaber.

Før du starter byggeriet, skal du tegne en plan og vælge et sted. Stedet skal vælges på skråningen af ​​en bakke eller et bjerg eller på en lille bakke, så grundvandet går dybt nok og ikke trænger ned i graven.

I det mindste har du brug for en skovl, helst endda to - en bajonet og en skovl, en sav, en økse, mejsler, en mejsel, en boremaskine, måleværktøjer (meter, vinkel), en kniv, en hæftemaskine, en hammer, et fly , flere kvadratmeter tagmateriale og forbrugsmaterialer(søm og hæfteklammer).

Først skal du markere området. Firkanten eller rektangelet i den fremtidige fordybning skal markeres meget nøjagtigt ved at kontrollere afstanden langs diagonalerne.

Det er vigtigt at huske på, når du bliver spurgt indre størrelse gør det selv dugouts, skal du give en godtgørelse for brædderne svarende til deres fordoblede tykkelse - trods alt er brædderne stablet på begge sider.

Efter markering af stedet fjernes græstørvlaget forsigtigt og foldes ved siden af ​​den fremtidige udgravning. Det vil derefter blive sat tilbage på toppen af ​​taget.

Derefter begynder den længste og sværeste fase - at grave en pit. Først graves hele området med en bajonetskovl for at løsne jorden, derefter smides jorden ud med en skovl, men ikke nærmere end en halv meter til kanten, for så bliver taget fastgjort på denne omkreds. Gradvist øges dybden af ​​gruben til to meter.

Efter at et hul er blevet gravet, gøres dets vægge skråtstillede. De graver et separat skråt hul til indgangen og skærer derefter trin ud med en side på 0,3 meter, cirka tre trin, mere valgfrit.

Nederst, i en afstand af halvanden meter fra hinanden, drives skærpede træstammer ned i jorden til en dybde på en halv meter. Isolering er arrangeret bag kævlerne - du kan bruge et tørt træ i form af børstetræ, grene eller brædder.

I midten af ​​brønden, i en afstand på halvanden meter fra hinanden til en dybde på en halv meter, graves der lange træstammer med en højde på omkring 220 cm over jorden, disse træstammer vil holde taget, og en drager med en diameter på omkring 0,15 m er lagt oven på dem - spærene vil ligge på den ...

Støttestokke placeres rundt om brøndens kanter i en afstand af en halv meter fra kanten. De fikseres ved at slå pæle ind fra begge sider - i begyndelsen, i slutningen og i midten. Spær placeres på støttestokkene og drageren. Derefter lægges taget ovenpå.

Væggene i enderne af udgravningen vil så stikke ud over jorden med tomme trekanter. De skal sømmes fast med brædder og dækkes med jord ovenpå.

Krydsfiner lægges oven på spærene, tagmateriale lægges ovenpå, og fugerne limes med et specielt vandtætningsbånd. Derefter hældes grene eller børstetræ, laget skal være mindst 0,2 m tykt. Og jord hældes over det, et lag 2,0 centimeter tykt. Sæt til sidst græstørvsnittet i begyndelsen.

Indgangen kan være anderledes - især kan du hænge den med tykke tæpper eller presenning, men det er det 20. århundredes sløvhed. Det er bedre at bygge en fuldgyldig dørramme fra bjælker og hænge normale døre indeni.

Derefter vil gulvet fra brædderne flyve af, som er lagt på støttebjælkerne, placeret 0,6 m fra hinanden.

Og du kan indrette det resulterende rum, som du vil. Især kan du lave køjer, sætte et bord, bygge et ildsted og bruge en dugout som en stue eller et badehus.

En gør-det-selv udgravning er et ekstremt simpelt hus at lave, for at lave det har du brug for et minimum af materialer (ca. et dusin træstammer, et par kvadratmeter tagmateriale og et tilstrækkeligt antal brædder) og jord.

Som du kan se, er det ikke let at bygge en dugout med dine egne hænder, men meget enkel, og rækkevidden af ​​dens brug kan faktisk være meget stor.

I stedet for en konklusion, et ord om de utvivlsomme fordele ved dugouts

Blandt fordelene ved dugouts og bundet jord i lokaler skal følgende bemærkes:

1. Betydelig sikkerhed. Dugouts er ikke bange for orkaner, tornadoer, brande og jordskælv. Når de er dybt begravet, kan de endda redde fra bombning. I tilfælde af en regional eller global katastrofe har underjordiske boliger praktisk talt intet alternativ. Det eneste, de ikke redder fra, er oversvømmelsen. Men dette er kun, hvis de er placeret i lavlandet.

2. Evne til at bygge på stejlt terræn. Således kan du vende ulemperne ved et kuperet område til fordele.

3. Energibesparelse. Land, især tørt land, leder varme på nogenlunde samme måde som mursten. Naturligvis er det langt fra effektiviteten af ​​moderne varmeisolatorer, men det tager ikke termiske parametre, men lagets tykkelse.

Temperaturstabilitet er meget typisk for dugouts. Om sommeren overophedes sådanne boliger ikke og behøver ikke aircondition.

En vigtig faktor i energibesparelsen i et underjordisk hus er jordens temperatur. Temperaturmålinger viste, at den varmeste periode kommer 2-3 måneder senere til en dybde på 2-3 m. Hvis den helt nedgravede grav ikke opvarmes, vil temperaturen i den om vinteren ikke falde under 6-8 ° C (data for midterste bane). Om sommeren, i en sådan bolig uden aircondition, stiger temperaturen ikke mere end 20 ° C.

Man kan således ikke kun tale om en udgravning som et velisoleret hus, men også som et hus med mulighed for passiv termoregulering.

4. Fremragende lydisolering. Udgravningen er en meget stille bolig. Jorden beskytter den mod lyde af enhver frekvenskarakteristik. Desuden besvimer lydene også dårligt. Under jorden, for ikke at forstyrre naboerne, kan man endda finde noget støjende produktion, for eksempel en drejebutik eller en smedeproduktion.

5. Bevaring af landskabet. Efter opførelsen af ​​udgravningen vil landskabet ændre sig minimalt, og eventuelle afgrøder kan dyrkes på taget.

6. Reduktion af arbejdsomkostninger under byggeriet på grund af unødvendigt arbejdskrævende facade- og tagarbejde;

7. Minimum driftsomkostninger. Udgravningen skal ikke males, dens tag og tagrende skal repareres.

Så kære læser, frem til dugout!

Boris Skupov

A. Yakovlev, arkitekt

I nr. 8 af vores blad for sidste år der blev offentliggjort et notat under overskriften "Komprimeret jord - byggemateriale". Den talte om muligheden for at bruge den mest almindelige jord som byggemateriale til opførelse af lavhuse. Dette notat vakte stor interesse blandt en bred vifte af vores læsere. Mange af dem kontaktede redaktionen med en anmodning om at svare på hele linjen eventuelle spørgsmål, de har. Især unge maskinførere og kollektive husdyravlere spørger, om det er muligt at bygge skure fra jorden til opbevaring af landbrugsmaskiner, husdyr og andre produktionsfaciliteter? Og nogle læsere stiller følgende spørgsmål: er det muligt at bygge et godt boligbyggeri af vædret jord?

Nedenfor udgiver vi en artikel af arkitekten A. Yakovlev, som giver svar på disse spørgsmål. Sådan ser A.S. Fedotovs hus, bygget af ham fra jorden i 1950, ud nu.

Tvivlen HAR VÆRET VIDUNDERLIG

Alexander Semyonovich besvarede breve fra morgen til aften. Men kan du svare alle? Når alt kommer til alt, skal svarene være detaljerede, klare. Ellers kan du ikke overbevise: ligesom ideen om de riges, smukke og evige bygningers bygninger er fast forbundet med marmor blandt mennesker, så er konceptet om de fattiges, elendige, midlertidige bygninger lige så tæt forbundet med jorden. Som arkitekt var jeg godt klar over, at der i nærheden af ​​Gatchina, nær Leningrad, havde stået et to-etagers jordpalads i mere end 150 år. Jeg vidste, at det samme palads i den tidligere Livland-provins, som stadig tilhørte prins Menshikov, først blev ødelagt i 1916. Han vidste også, at der i Moskva, i Leninskaya Sloboda, indtil 1932 var det samme hus i to etager at i Novgorod blev resterne af et jordhus udgravet, at mange ældgamle jordstrukturer er kendt af arkæologer ... Og alligevel, på trods af alt dette, tegnede jeg ved ordet "jorden" et squat, hængende fugtigt hus bygget af AS Fedotov i hans landsby.

"Man ved aldrig, hvad de gjorde i gamle dage! - tænkte jeg. - Hvem ved, hvad hemmeligheder var dengang! Så Fedotov og jeg går gennem en stor dacha-landsby, der ligger ved bredden af ​​Neva. Og da Alexander Semyonovich pludselig stoppede og sagde: "Her er han," tog jeg hans ord for en vittighed. Så dette store, høje hus, klædt i lys gips, passede ikke ind i mine "traditionelle" ideer om huse lavet af jord.

Da vi passerede gennem en stor glaseret veranda, befandt vi os først ind i et højt, lysfyldt rum, så ind i et andet, tredje, fjerde ... Store størrelser huse blev straks håndgribelige, og ideen om jordens skrøbelighed forsvandt hurtigt.

Da jeg besluttede at bygge et hus, - sagde Alexander Semenovich, - tanker om det fratog mig fred: "Hvordan, fra hvad skal jeg bygge det?" Jeg regnede og regnede længe. Og så kom jeg i tanke om, at i den landsby, hvor jeg engang boede, var huse pudset til med jord, hvortil der kom sand. Jeg tænker: "Hvorfor ikke lave en væg af sådan en blanding? Men vil de være varme, holdbare? Vil det revne? .."

Ja, der var noget for Alexander Semyonovich at overveje ... Trods alt, indtil nu, blev huse bygget hovedsageligt af adobe - fra ler og halm, og selv da kun i tørre områder af landet. Og på bredden af ​​Neva, fugtigt vejr, skarpe temperaturændringer, hyppige regn ...

Først, - fortsatte Fedotov sin historie, - da jeg vidste, hvordan adobe laves i trækasser, ville jeg også lave mursten af ​​jord. Men der var få arbejdende hænder - jeg selv, og en til, ligesom jeg, en ældre assistent. Og tiden er en måneds ferie. Derfor var det nødvendigt at skynde sig. Så besluttede jeg at støbe mursten fra jorden lige på væggen: lad dem tørre på plads. "Nå, hvis, - tror jeg, - murstenene ikke skal flyttes, så kan du gøre dem større." Så ideen om en slags "stor blok"-konstruktion fra jorden blev født.

Alexander Semenovichs hus har stået i otte år. Og nu er der ikke længere tvivl om, at jorden, den almindelige jord, vi går på, er lige så godt et byggemateriale til en-plans huse som enhver anden vi er vant til.

Alle disse år stod Fedotovs hus uden reparation. Men den dag i dag viser den ingen tegn på ødelæggelse, selvom mange tekniske regler blev overtrådt under byggeriet.

Man skal dog ikke slutte heraf, at enhver struktur lavet af jord, uanset hvor skødesløs den er bygget, vil være god og holdbar. Alexander Semenovich advarer altid dem, der henvender sig til ham for at få råd fra mange fejl, som han selv begik.

For at vores læsere ikke gentager Fedotovs fejl, vil vi fortælle dig, hvordan man korrekt opfører bygninger fra dette noget usædvanlige materiale.

ALLE KAN BYGGE

Næsten enhver jord er velegnet til at bygge huse. Den bedste er den, der indeholder fra 50 til 70 % sand, grus og knust sten.

Det er nødvendigt at grave jorden op med tynde spåner. Det er meget godt at tilføje almindeligt vejstøv til det: det øger massens tæthed. Hele blandingen knuses, blandes godt og går umiddelbart inden tørring i gang. Det skal huskes, at en gang tørret jord mister noget af sin styrke. Derfor skal den på enhver mulig måde beskyttes mod udtørring før brug i erhvervslivet. Den naturlige fugt i jorden er ganske nok til at lægge den i væggene. Sandt nok mere våd jord det komprimeres lettere, men når det tørrer, dannes der flere revner i det, og vand, der fordamper, efterlader porer i massivet, der svækker væggen. Tilsæt derfor aldrig unødigt vand til jorden.

Det er bedst at forberede jorden til byggeformål om vinteren og stable den op, og starte selve byggeriet om foråret. Det samme gjorde for eksempel NN Stolyarov, Fedotovs nabo, der egenhændigt byggede det samme hus i sommeren 1956. Hvis jorden ikke er forberedt om vinteren, skal konstruktionen af ​​huset startes om sommeren eller efteråret, når tørt, men ikke varmt vejr er etableret.

Efter at have bestemt et sted til at bygge et hus på stedet, skal du forberede det til byggeri. For at gøre dette skal du fjerne spaden fra hele området af det fremtidige hus. På det ryddede område markerer du grundgravene med pløkke.

Det skal også klart huskes, at det øverste, vegetative jordlag, der indeholder planterødder, ikke kan bruges til byggeri. Smid det derfor til side, så det ikke blander sig med de efterfølgende jordlag, som i fremtiden er bestemt til at blive husets vægge.

Dybden af ​​grøften til fundamentet afhænger af dybden af ​​jordfrysning, af niveauet af grundvand og andre lokale forhold. Det er bedre at lægge fundamentet dybere: trods alt vil den udgravede jord stadig gå i gang. For ikke at overforbruge det sparsomme materiale til fundamentet, kan du lave en tykkere pude under det fra komprimeret sand.

Fundamentet, ligesom skyttegraven til det, skal have samme bredde som husets vægge. Undlad at gøre fundamentet bredere end væggen med en sokkel, der rager ud over kanten af ​​den. Fugt vil altid blive hængende på denne afsats - en farlig fjende af jordvæggen. I alle andre henseender er konstruktionen af ​​fundamentet til et jordhus den samme som for en mursten.

I jordbyggeri er det meget vigtigt at grundigt vandtæt den. Når fundamentet er udlagt 5-10 cm over jordoverfladen, laves på det cement afretningslag 2 cm tyk fra en mørtel bestående af en del cement og to eller tre dele sand. Læg det næste hovedlag af vandtætning langs den øverste kant af fundamentet. Den består af den samme cementudjævningsafretning og to lag tagtjære eller birkebark.

Tykkelsen af ​​ydervæggene i et jordhus såvel som en mursten, afhængig af klimatiske forhold, bør være omtrent lig fra 0,4 til 0,8 m.

Forskallingen kan være af ethvert design (Fedotov brugte endda en kasse uden bund, lavet af 30 mm planker). Det er installeret i hjørnet af bygningen og fyldt med løsnet jord med et lag på 10-12 cm. Efter komprimering af dette lag hældes det næste og rammes, og så videre. Inden påfyldning skal forskallingens indervægge fugtes med vand, ellers fjerner du det ikke efter afslutningen af ​​støbningen.

At tæmme jorden er den mest kritiske del af jobbet.

Efter kraftig komprimering omdannes jorden. Husk sommerstierne - de er beslægtet med væggene i et jordhus. På dem er jorden også stærkt komprimeret med tusindvis af fod. Jorden på stien er så hård, at vandet efter regnen næsten ikke våder øverste lag det flyder ned, og stien tørrer hurtigt ud.

Det er nødvendigt at ramme, så jordkomprimeringen sker jævnt: først knuses den med en bred nivelleringsvædder, og derefter bliver den kraftigt ramt med en tung vædder. Afslut stampningen, når tamperen begynder at hoppe fra jorden, så den næsten ikke efterlader buler, og dens overflade bliver jævn og glat. Før du påfylder et nyt lag, skal du løsne denne overflade lidt med en ridse - et bræt, hvorfra flere søm stikker ud. Hvis jorden er tørret meget ud, så fugt den lidt. Det er nødvendigt at starte og afslutte stampningen ved forskallingen, og sørg for, at den ikke bevæger sig fra et skødesløst slag.

Sørg for at forstærke væggenes hjørner og samlinger med tørre og barkfrie knudrede pæle, lameller, tråd spændt over træpløkke mv.

Det er tilrådeligt at forstærke væggene i hele længden, for eksempel med et lag flydende kalkmørtel på 2-3 mm eller samme lag let fugtet halm, lagt og stampet med stilke på tværs af væggen. Men det er bedst at bruge metoden til vægforstærkning, der bruges af Fedotov.

Af stumper af lameller hamrede han en ramme sammen, som han kaldte en "stige". Sådan en ramme ligner virkelig en stige: to lange lameller gribes hver meter af tværgående blokke. Stigenens bredde er lig med væggens bredde, længden er lig med væggens eller væggens længde. Fedotov lagde stigerne i omkring 25-30 cm i højden. Det er muligt sjældnere, hvis jorden er godt forberedt, og når væggene er pakket, komprimeres den ret kraftigt.
"Stiger er mit 'mirakel'," fortalte Fedotov mig.

En stige vil i høj grad lette arbejdet. Det vil hjælpe med at verificere rigtigheden af ​​vægopførelsen vandret og lodret. Efter færdiggørelse af konstruktionen af ​​huset kan gipsstrimler sømmes til stigerne.

Imidlertid er sådanne stigers rolle meget mere betydningsfuld. Uanset hvor tæt jorden er stampet, så krymper den, når den tørrer, og der dannes revner, som under ugunstige forhold kan tiltage, gå sammen, hvilket i sidste ende kan føre til skår. enkelte steder vægge. Stiger afskærer udviklingen af ​​sådanne revner, forhindrer vægsvækkelse og udelukker for tidlige reparationer. De opfatter og fordeler delvist de resulterende spændinger langs hele væggen under ujævn afvikling af bygningen. De, der fungerer som en slags væger, giver en mere ensartet og hurtigere tørring af væggen i hele tykkelsen.

Vægge fra jorden bygges meget hurtigt. Alexander Semenovich rejste for eksempel sammen med sin assistent væggene på kun 14 dage. Men hans hus er stort: ​​8 m langt og samme bredde, og væggene er 3,5 m høje!

Det kan regne under byggeriet - derfor skal du være forberedt på det. Derfor skal du, når du afslutter arbejdet, dække væggen med tjærepapir. Hvis spærene allerede er monteret, hæng dem med halm eller reb for at forhindre, at vand løber ned af spærene på væggen.

vindue og dørkarme kan installeres både under konstruktionen af ​​væggene og efter i de åbninger, der er tilbage til dem. Vinduer og døre bør placeres, så vandet løber fra dem, uden at dvæle mod væggen. Adskil vindues- og dørkarme fra jorden med et lag filt, mineraluld... Efterlad et hul i toppen for et træk på mindst 3 cm i højden. Fyld det også med samme pakning. Læg et lag tagdækning under kassen.

Når væggene er færdige, lægges en sele af træstammer på dem, stift bundet i hjørnerne på nogen måde. Disse træstammer holder ikke kun væggen sammen, men understøtter også spærene. Tagets udhæng ud over vægkanten skal ske ved hjælp af følhopper 40-50 cm eller mere.

Det er nødvendigt at pudse huset ikke tidligere end et år efter dets konstruktion, det vil sige, når væggene komprimeres under indflydelse af deres egen tyngdekraft og sætter sig. Pudsning skal udføres på klude eller direkte på en væg, der tidligere er skåret til med en skarp rive. Det er bedst at bruge en ler-kalkmørtel eller en opløsning svarende til vægmaterialet, men i intet tilfælde cement: cementpuds skaller hurtigt af og falder af.

Byggeriet af huset er afsluttet med enheden af ​​et knust stenblindområde 0,5-0,7 m bredt for at dræne vand fra fundamentet.

Jordvægge er 20 gange billigere end mursten. De er brandsikre, stærke nok og har mindre varmeledningsevne (opvarmning af et sådant hus bruger 20% mindre brændstof end en mursten). Derfor er det en midlertidig vrangforestilling at se på jordbyggeri som et tredjerangs!

Sådan konstruktion kan udføres overalt, forsvarligt og hurtigt; og alle kan bygge på denne måde. Den største hindring, der skal overvindes i dette tilfælde, er mistillid til materialet. Fedotovs og hans tilhængeres oplevelse overbeviste dog mange: nye huse vokser fra jorden ved siden af ​​hans hus!

Afslutningsvis skal det siges, at jordbyggeri er let at mekanisere: udgravning og knusning af jord, blanding af den om nødvendigt med sand og andre materialer, lægning i forskalling osv.

Komprimering af jorden med vibratorer eller jackhammere omdannet til stampere vil i høj grad øge arbejdsproduktiviteten, øge væggens tæthed og styrke.

Det skal siges, at vædret jord kan finde endnu større anvendelse i opførelsen af ​​en bred vifte af landbrugsbygninger. Det burde tiltrække flest tæt opmærksomhed vores unge på landet.

Ungdomsteknologi 1957.
Litteratur:
N. A. Popov, Grundmaterialer i bygning edanii. Arkitektakademiet i USSR, 1944
V.S. Nikiforov, Produktion af jord byggematerialer på kollektive landbrug. Selkhozgiz, 1952
D.B. Klimov. Udenlandsk erfaring med adobe-konstruktion (fra erfaring med at bygge DDR). At hjælpe landdistriktsbyggeren. Gosstroyizdat. 1956 g.

Et hus fra en "rynket jord"

Jordhuse har været kendt siden oldtiden. Overraskende nok er denne usædvanlige teknologi stadig ret relevant i dag.

Klassisk: tre måder

Byggeriet af huse fra "blødgjort jord" var også udbredt i middelalderen: for eksempel opførte bønder i Spanien og Frankrig bygninger på denne måde.

Den klassiske middelalderlige byggeteknologi var kendt i tre versioner:

lag-for-lag stamning af jordvægge med en lav variabel forskalling, murramning af vægge med høj bevægelig forskalling og opmuring af mure fra rammede jordklodser.

Opmærksomhed!

Forveksle ikke jordstrukturer med de mere berømte adobe-strukturer: teknologierne til deres konstruktion var meget forskellige. Murene i jordhuse indeholdt ikke mere end halvdelen af ​​leret (henholdsvis ikke mindre end 50-70 % sand), og de brugte ikke halm som forstærkende fyldstof.

I den første og anden version, til konstruktionen af ​​væggene, blev der brugt forskalling, hvori jorden blev hældt og forsigtigt rammet: hvert lag skulle "blødgøre" halvanden til to gange fra den oprindelige højde. Med en højde på 3,5 m skulle tykkelsen af ​​væggen ved bunden have været mindst 45 cm, og under loftet - 35 cm.Forskallingen blev enten lavet lavt og efter fyldning omarrangeret til de næste sektioner af væg (1. metode), eller hele væggen blev dannet i den (2. metode). For styrke blev råbrædder indlejret inde i jordvæggene, de blev også placeret under gulvbjælkerne og spærstøtterne. Til indramning og sikring af vindue og døråbninger brugt sten eller mursten.

I den tredje konstruktionsmulighed blev der brugt til fremstilling af vægblokke træforme hvori klæbrig jord blev komprimeret. Denne metode er tættest på teknologien til fremstilling af adobe-huse.

Efter at fyldningen af ​​jordvæggene var afsluttet, blev de tørret i flere måneder og dækkede dem med et tag fra nedbør. Derefter blev overfladen af ​​væggene belagt på ydersiden med en blanding af kalk og sand eller en blanding af kalk, ler med uld, og indefra blev de pudset med alabast. Til sidst blev væggene kalket med kalk.

Den mest berømte bygning fra jorden i Rusland er Priory Palace i Gatchina, perfekt bevaret den dag i dag. Fuldført i 1799 af arkitekten N.A.Lvov efter ordre fra kejser Paul I, modstod paladset sikkert selv bombningen og beskydningen under den store Fædrelandskrig... Det anvendte materiale var en blanding af jord, ler, muldjord og vejstøv. Alle lag af jordvægge blev omhyggeligt komprimeret (lagenes tykkelse blev reduceret med mindst det halve under lægningen), dækket med kalkmørtel og blev overført med tørre grene som "forstærkning". Arbejdet med paladsets jordvægge med indsats fra 40 bygherrer begyndte den 15. juni 1798 og blev afsluttet den 12. september samme år.

"Bricks" i poser

I dag er den mest almindelige teknologi til at rejse jordvægge murværk af jordsække. Stærke polypropylenposer er fyldt med en fugtet blanding af jord, sand, grus og cement blandet i en betonblander til 80% af volumen og forsigtigt vædret for at lave store rektangulære mursten. Taskernes hals er syet op med galvaniseret tråd. Når de er på plads, komprimeres poserne forsigtigt igen og fugtes lidt med vand.

For at forstærke væggene lægges pigtråd i to rækker oven på hver række poser og fastgøres med hæfteklammer. Sømmene mellem poserne er fyldt med en blanding af cement, sand og kalk eller ler med tilsætning af hakket halm. Hvis væggene er planlagt til at være lige, kan der gives yderligere strukturel styrke ved hjælp af slebet stålarmering, som drives lodret gennem poserne.

Som efterbehandling jordvægge pudses over stål el glasfiber mesh, og derefter malet eller dækket med dekorative gips.

Kunstig sandsten

Endnu en moderne teknologi opførelsen af ​​bygninger fra jorden blev foreslået i begyndelsen af ​​1990'erne af amerikaneren Meror Krienhoff. Det markedsføres som "fremstilling monolitiske vægge fra kunstig sandsten". Vægge monteres på stålramme med en foring af det indre lag af isolering, så de er holdbare og varme. Derudover, hvis der under konstruktionen af ​​vægge lægges en blanding baseret på jord i forskellige nuancer lag for lag, så er deres overflade meget dekorativ og kræver ikke ekstern efterbehandling.

Et hus lavet af jord kan blive et usædvanligt, men meget behageligt hjem for dig. Men før man går i gang med en stor bygning, er det bedre at øve sig på mere beskedne bygninger - for eksempel en rund jordsauna.