Sokkel på sokkel er en overkommelig måde at afslutte på. Lægning af kalksten på en betonbase med dine egne hænder Lim natursten til beton

Forstadsstien bærer ikke kun en enorm funktionel belastning, men har også en stor æstetisk værdi. Pæne og velplejede gyder vil dekorere ethvert sted, mens uryddige og snavsede stier vil bringe dissonans til selv det mest sofistikerede landskab. Natursten ser meget harmonisk og naturlig ud i haven. At lave praktiske, pålidelige og attraktive stier i landstedet af flise med egne hænder er slet ikke svært og er ret inden for enhver webstedsejers magt.

Hvordan man vælger en sten til stier

Der er flere parametre, som du skal være opmærksom på, når du vælger en sten. En vigtig egenskab er dens tykkelse. Hvis fliser er monteret på en betonafretning, er plader med en tykkelse på 12 mm egnede til en fodgængerzone og til en adgangsvej - fra 20 mm. Hvis det er påtænkt lægning på et sand- eller grusbed, skal der vælges en tykkere sten - fra 40 til 60 mm.

Farven på pladerne spiller også en vigtig rolle. Det lyse look har en blødere og mere lagdelt struktur, og den mest tætte er den grønne sten. Lysegult materiale har en meget lav styrke, og det er bedre slet ikke at bruge det til at lægge stier, men kun til efterbehandling. Hvis du oplever, at stenen er fugtig at røre ved, så kasser købet, da den kan smuldre under monteringen.

Spormateriale

Vær opmærksom på størrelsen og kanten af ​​fliserne. For store eller meget små er ikke særlig praktiske at arbejde med, det er tilrådeligt at købe fliser til stierne, hvis sider er 33-35 cm lange. Du bør ikke vælge materiale med takkede kanter, i fremtiden, når du lægger, det vil være meget problematisk at vælge de passende sten til sammenføjning. Men hvis du vil give stien et mere naturligt udseende, så vil de ujævne kanter tværtimod komme til nytte.

Udlægning af kalksten

Landstier er forskellige: Det kan være en lille sti et sted bagerst i haven, og den centrale gyde, der fører til huset, og en stor indkørsel, langs hvilken biler kommer ind. Derfor er de belastninger, de oplever, heller ikke de samme. Derfor, før du beslutter dig for, hvordan man laver kalkstenshavestier, skal du beslutte dig for deres formål.

Naturlig vej

Stenlægning på sandbund

Dette er den enkleste, men ikke særlig pålidelige installationsmetode og er kun egnet til små stier, der ikke er udsat for store belastninger. Når du har bestemt, hvor gyden skal løbe, markerer du området, kør pløkkene ind og spænd snoren. For at få stien i et kalkstenssommerhus til at se naturligt ud, prøv at undgå rette vinkler, runde sving og lav glatte linjer.

Grav en rende langs omridset. Dens dybde skal være 5 cm mere end stenens tykkelse. Udjævn derefter bunden og fyld bunden af ​​grøften med sand i et lag på 5 cm. Til komprimering hældes det med vand fra en slange, men ikke meget rigeligt. Det skal være fugtigt, men ikke vådt. Læg fliserne i tilfældig rækkefølge på godt stampet sand, og lad der være ca. 1-2 cm mellem dem.

Efter at stenen er lagt, skal du fylde eventuelle hulrum med sand. Hvis du vil have grønt græs til malerisk at bane sig vej mellem elementerne - i stedet for sand, så hæld frugtbar jord og så frø.

Du kan så græs i fugerne

Sådan lægger du flise på et sand- og grusbed

Denne teknologi er lidt mere kompliceret end den forrige, men en grusbasebane vil være mere holdbar og vil vare meget længere. Den er også velegnet til hævning af lerjord. Efter markering af stedet skal du grave en 10 cm dyb rende og installere et hegn langs den. Det kan laves af planker, der er forbehandlet med en primer eller antiseptisk, eller præfabrikerede kantsten.

For at forhindre ukrudt i at vokse på kalkstensstien, læg bunden af ​​grøften med geotekstil og skjul dens kanter under kantstenen. Fyld ovenpå med et lag grus ca. 5 cm, derefter det samme lag sand, hæld vand over det og gå over det flere gange med en håndtamper. Dernæst lægges stenen som beskrevet ovenfor, og fugerne mellem pladerne fyldes med medium eller fint grus. Du kan tydeligt se, hvordan man anlægger stier i landet med fliser på billedet.

Stenlægningsteknologi

Belægningsfliser på betonunderlag

Dette er den mest alsidige måde at lægge sten på. Den er velegnet til smalle stier, højt trafikerede stier, indkørsler og parkeringspladser. Dybden af ​​grøften i dette tilfælde skal være omkring 40 cm. Før du laver en betonbase, er det nødvendigt at installere en træforskalling på begge sider af gruben og sikre den med pæle. Det er tilrådeligt at bruge træ, der ikke er tykkere end 25 mm til dets fremstilling, som kan bøjes ved stiens bøjninger.

Efter installation af forskallingen skal du jævne jorden, dække den med 10 cm grus og lægge et armeringsnet. Nu kan du begynde at hælde beton, dens tykkelse skal være omkring 30 cm. For at bunden ikke revner i fremtiden, er det nødvendigt at lave ekspansionsfuger hver halvanden meter. Brug tynd plast som afstandsstykke. Betonbunden er klar, lad den stå i et par dage for at hærde helt.

Udlægning på hærdet beton

Det er kun tilbage at lægge flise. For at sikre en god vedhæftning af stenen til beton, skal stenene først vaskes grundigt og renses for aflejringer og snavs med en børste med stive børster. Udlægning udføres med konstruktionslim til udendørs brug. Det påføres i et tykt lag på bunden, og derefter placeres en flise på det olierede område, så der ikke bliver hulrum mellem elementerne. Overskydende lim skal straks fjernes med en klud, efter tørring vil det være meget vanskeligere at gøre.

Plader er en natursten, så en havesti lavet af den vil naturligt passe ind i landskabet og se harmonisk ud i ethvert hjørne af stedet.

Havestier, hvis de er korrekt og smukt planlagte, udfører flere funktioner på stedet på én gang.

For det første er det meget praktisk: Bliv i rene sko i al slags vejr.

For det andet er det fornøjelsen af ​​den smukke udsigt over din baggårdsøkonomi.

Værktøj og materialer, der kræves til arbejdet

Så vi har brug for:

• pløkke og reb;
• målebånd;
• niveau;
• skovl;
• manuel vibrerende rammemaskine;
• beholder til fremstilling af blandinger;
• Master OK;
• bulgarsk;
• en hammer til afhugning af et afstøbning;
• hammer med gummitilbehør;
• børste.

Det er slet ikke nødvendigt at købe alt dette. Selvfølgelig kan kværnen komme til nytte i fremtiden, men stampemaskinen, hvis du ikke seriøst beskæftiger dig med byggearbejde, vil næppe blive brugt ofte på gården.

Sådan et værktøj kan lejes.

Materialer:

• flise;
• cement;
• sand;
• vand;
• knust sten;
• kantsten.

Plade til stier

Vi anskaffer en sten

Når beslutningen er truffet, skal du først købe selve flisen. Dette er ikke en nem opgave.

Det er nødvendigt at forstå racen for at hente præcis den sten, der vil glæde øjet, mens den samtidig vil tjene trofast i lang tid.

Her er nogle tips til at gøre dette:

1. Når du vælger kalkstenssandsten til gangbroer det er værd at overveje hans indskud... Det skal være så tæt som muligt på det område, hvor stenen skal bruges. De klimatiske forhold, han "vokset op" under, er vigtige. Ligger aflejringen for eksempel meget mod syd, vil stenen ikke være frostsikker nok.
2. Det er også værd at være opmærksom på kalkstens farve og struktur... Generelt gælder det, at jo lysere fliserne er, jo blødere og mere lagdelte er de. Grøn flise har den højeste tæthed. Lysegul bruges bedst kun til dekoration, mens den dækkes med lak.
3. Tykkelsen af ​​selve fliserne kan varieres., afhængigt af applikationen. I dette tilfælde skal man huske på, på hvilken måde banen vil blive lagt. Hvis på en cementafretning, så for fodgængere kan tykkelsen være 1 cm, for biler er det nødvendigt at købe flise med en tykkelse på 2 cm eller mere. Hvis stenene lægges på sandet, fordobles deres nødvendige tykkelse. Kanterne skal være så flade som muligt for at gøre det nemmere at lægge dem. Selvom dette problem kan løses meget nemt i nærværelse af en kværn.
4. Et andet vigtigt punkt, når du køber en kalksten, er dens fugtighed... Det kan opbevares på et fugtigt sted i lang tid. Denne fejl kan let opdages ved følelse. I dette tilfælde kan fliserne smuldre lige i hænderne under installationen. Dette er defekt materiale, du bør ikke bruge penge på det.
5. Det er tilrådeligt at købe produkt fra én batch, da stenens nuancer kan afvige lidt. Og selvom du måske ikke umiddelbart bemærker dette, vil alle manglerne være synlige på de færdige spor.

Du kan ikke se kvalitet uden et projekt

Inden arbejdet påbegyndes, skal du have et udkast til fremtidige veje. Dette vil kræve pløkke og et reb af tilstrækkelig tykkelse og farve til at være synligt på jorden. Med deres hjælp skitserer vi konturerne.

Hvis området i baghaven giver dig mulighed for at bruge det til dekorative formål, til rekreation, kan du bruge al din fantasi og lave stier af enhver form og størrelse.

Det skal huskes, at helt flade stier og rette vinkler imellem dem skjuler rummet og gør landskabet langt fra naturligt, hvilket ikke bidrager til afslapning.

Men under alle omstændigheder på hans websted gør hver ejer, hvad der er praktisk og behageligt for ham.

Hvis du har brug for afrunding, er det bedre at bruge et "kompas" lavet af to pløkke og et reb. Ud fra et designsynspunkt er det bedre, når "blodkar" i indmarken er geometrisk korrekte.

På ujævnt underlag er det bedre at skitsere et trin, det vil se smukkere ud, og fliser vil blive lagt mere effektivt.

Sporenes bredde vælges afhængigt af deres funktionelle egenskaber. Hvis de bliver bygget til fodgængere, bør du ikke lave det mere end en meter. Selvom du kan gøre, hvad du vil, for at udføre forskellige kunstneriske løsninger.

At lægge fundamentet

Styrken og holdbarheden af ​​kalkstensstier afhænger primært af deres fundament. Jo stærkere og mere solidt lavet det, jo længere og mere pålideligt vil sporene tjene.

Til at begynde med skal du fjerne det øverste lag af jord til en dybde på 40-50 cm, holde sig til de markeringer, der er lavet på forhånd fra et reb på pløkker, godt tamp jorden i bunden.

Hæld et lag af knust sten eller stenskrot 15-20cm, stamp det også. Monter kantsten til betonafretningen. Hæld det fremtidige spor med betonblanding.

Glat det hele ud og lad det tørre, husk at fugte det, hvis vejret er meget varmt. Dette vil beskytte bunden af ​​sporene mod at tørre ud.

Til det vil tage flere dage for betonen at sætte sig ordentligt.

Klargøring og lægning af sten

Denne tid kan bruges til at forberede stenfliserne.

Det skal omhyggeligt sorteres fra, vaskes og rengøres med en stiv børste for snavs og overskydende lag.

Det ville være rart at forberede stenlægningen grundigt ved at lave et "udkast" af banen, groft sprede hver flise på sin plads, så mellemrummene mellem dem er så smalle som muligt.

Kværnen vil hjælpe med dette. Det kan skære overskydende fremspring af, der forhindrer stenene i at lægge sig tættere på hinanden.

For at spare penge kan klæbemidlet til fastgørelse af kalkstenen til afretningen fortyndes med en blanding af sand og cement i forholdet 1: 2, en del af klæbemidlet til to dele af blandingen.

Betonbund kalksten gangbro

Det er bedre at påføre limblandingen på beton i overskud, det overskydende vil derefter blive fjernet. Faktum er, at vand helt sikkert vil komme ind i de dannede hulrum, som gradvist vil ødelægge murværket. På limen skal du forsigtigt placere stenen, flise for flise, og trykke dem godt mod betonen og hinanden.

Fjern overskydende lim med en murske og tør med en klud, da det vil være svært at gøre dette, når det tørrer.

Ved lægning det er straks nødvendigt at nivellere fliserne for at undgå dannelsen af ​​specielle fremspring som fodgængere sikkert vil snuble igennem. Og selve banen vil se meget smukkere ud, hvis den ser jævn ud.

Efter et par timer, når limblandingen er helt tør, skal stenene renses grundigt for byggeaffald. Dette skal gøres med en hård børste, efter at have fyldt banen med vand.

Hvis stien ikke bærer nogen belastning, kan fliserne lægges direkte i jorden. For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne dets øverste lag i henhold til markeringen, tamp det godt, læg fliser ud og fyld revnerne med jord.

Smuk gangsti

Denne metode tjener mere til dekorative formål.

Udlægning af kalksten på en sandbund

På billedet en metode til at lægge kalksten på en sandet base

En mere praktisk måde at lægge kalksten på en sandbund.

Der skal graves en lille fordybning langs markeringerne. Stamp jorden grundigt i bunden, tilføj et lag sand, stamp det på samme måde.

Desuden skal dens overflade være så flad som muligt, så banen ser æstetisk tiltalende ud.

Lægning skal foretages fra sig selv for at udelukke skader på den forberedte sandpude. Derefter skal du hamre fliserne i med en hammer med gummibeslag.

På samme tid efterlader små huller mellem dem. Sand kan hældes i disse huller, eller der kan bruges jord med græsfrø til græsplæner. Dette vil skabe en smuk gangsti.

Videoen viser lægningen af ​​banen med belysning.

For at gøre havegangen mere holdbar, er det nødvendigt at forhindre, at fliserne klæber rundt i kanterne. Dette kan gøres med en kant.

De kan tjene som en sten, hvilket er mere praktisk, og træplader behandlet med en primer før dette, eller specielle gummi- eller plastkantsten, som kan købes i havebutikker.

Til denne metode skal du først fjerne jorden langs markeringerne til en dybde på omkring 30 cm. Det er godt at komprimere det, derefter fylde det med sand 10-15 cm, jævne det og stampe det på samme måde.

For disse metoder er det ønskeligt at lægge et geotekstilark mellem jorden og sandet. Dette eliminerer udvaskning af sand, forhindrer nedsynkning og forhindrer ukrudt i at vokse. Generelt øger det banens levetid, hvilket gør den mere holdbar.

Det er værd at huske, at for enhver installationsmetode skal en hældning på cirka 3 ° overholdes. Så vandet ikke stagnerer på stien, men får et naturligt afløb.

Som du kan se af ovenstående, er der ingen særlige vanskeligheder ved at arbejde med havestier i kalksten. Dette er en god måde at dekorere dit websted på, understrege dets individualitet og også føle stolthed og tilfredshed fra resultaterne af dit arbejde.

Husets kælder udfører ikke så meget en dekorativ funktion som en praktisk. I mange tilfælde tjener det til at reducere varmetabet (det er specielt isoleret) og forhindrer også spredning af atmosfærisk og underjordisk fugt til husets vægge. Den overfører også belastningen fra væggene til fundamentet - hvis fundamentet er bånd eller plade. Derfor skal beklædningen af ​​husets kælder ikke kun være smuk, men også funktionel. I overensstemmelse med denne opgave vælges også efterbehandlingsmaterialet.

Hvornår skal man begynde at færdiggøre soklen

Det er bedst at afslutte soklen efter den er færdig. I dette tilfælde vil efterbehandlingsmaterialet hænge over banen. Som et resultat vil selv den mest skrå regn eller vandstrømme, der strømmer ned ad væggene, ikke være i stand til at komme mellem væggen og det blinde område - vand kommer ind i stien i en afstand af flere centimeter fra krydset. Det er nemlig gennem dette kryds, at vand trænger ind til fundamentet, hvilket medfører fugt og andre problemer.

Du skal begynde at vende ud mod husets kælder, efter at det blinde område er lavet omkring huset

Endnu et punkt. Mange tænker på, om de skal isolere kælderen eller ej. Hvis du vil spare på opvarmningen, er svaret at isolere den, samt det blinde område. Enheden til opvarmning og mod kælderen - en af ​​mulighederne - er vist på billedet nedenfor.

Når man bruger kælderetagen som bolig, er der ingen spørgsmål om isolering, da svaret er entydigt - selvfølgelig at isolere. Men selvom du ikke har et undergulv, bliver varmeomkostningerne meget lavere, og gulvet i dit hjem bliver meget varmere.

Sådan finér du husets kælder

Der er mange materialer til efterbehandling af kælderen. De vigtigste krav er fugtbestandighed, frostbestandighed, styrke. Følgende materialer opfylder disse krav:

• Natursten (flagsten) savet til plader eller tilhugget, den såkaldte "revne sten":
  • sandsten (plastushka);
  • granit;
  • marmor;
  • skifer;
  • dolomit;
  • shugnit.
• Lille brosten.
• Store flodsten.
• Klinkerfliser (klinkersten).
• Belægningsplader.
• Stentøj af porcelæn.
• Efterbehandling mursten.
• Facadepaneler, kælderbeklædning, PVC-paneler (disse er alle navne på ét materiale).
• Gips (dekorativt og "under en pels").
• Beklædning.

Nogle af dem koster meget, nogle er ubetydelige, men alle kan bruges. De vælger materialet baseret på økonomiske muligheder og tidligere brugte efterbehandlingsmaterialer - en æstetisk komponent spiller også en vigtig rolle. Teknologierne til efterbehandling af sokler med forskellige materialer vil blive diskuteret.

Klargøring og isolering

Først og fremmest, hvis den eksisterende base er ujævn, er dens overflade udjævnet med gips. Mørtlen til pudsning af kælderen bruges cement-sand: til 1 del cement (Portland cement M 400) tages 4 dele rent byggesand, helst flodsand. For større plasticitet kan du tilføje lidt lime eller flydende sæbe (50-80 g pr. spand opløsning). Opløsningen skal være af middel tykkelse for ikke at kravle af væggen. Der er en anden mulighed - at bruge en speciel sammensætning. For eksempel som i videoen.

Hvis derefter lægningen af ​​fliser, sten eller andet lignende materiale følger, efter nivellering af mørtlen, laves hak på overfladen med spidsen af ​​en murske (spatel). De påføres i form af et gitter over hele overfladen. Disse lavvandede riller vil give den nødvendige støtte til finishen.

Hvis underlaget er isoleret, er indhak ikke nødvendige. EPS (ekstruderet polystyrenskum) eller polystyrenplader limes direkte på den pudsede overflade. De er lette og klæber godt til lim. Deres overflade er belagt med fortyndet fliselim og presset mod pudsen. Efterbehandlingsmaterialer fastgøres derefter til overfladen, der er forberedt på denne måde.

Maling, gips og "pelsfrakke"

I princippet, hvis pudsen er godt udjævnet, efter at mørtlen er tørret, kan overfladen males, og den stopper der. Dette er en billig, men levedygtig mulighed. Hvis malingen blev taget fra forsiden, som er beregnet til brug på gaden, vil basen se godt ud i et par år. Så skal du fjerne den gamle maling og male igen - for at bevare udseendet.

Den næste måde er at påføre et lag dekorativt oven på almindelig gips. Og igen, vælg de formuleringer, der er beregnet til ekstern brug. De kan tones i den ønskede farve eller tage farvede. Den eneste ulempe er, at plastrene ofte er porøse, og du skal børste de stænk af snavs, der kommer på væggene i dårligt vejr, med en børste og nogle gange med et rengøringsmiddel.

Indtil nu, i nogle lokaliteter, er metoden til at afslutte kælderen "under en pels" populær. Dette er, når opløsningen påføres ikke i et jævnt lag, men i små fragmenter. Tidligere gjorde de det med en kost af kviste. De dyppede det i en flydende opløsning, slog stokken med håndtaget, så sprayen fløj ind på væggen. Sådan lavede de en "pelsfrakke" - en finish med en revet overflade. I dag findes der specielle pudsemaskiner, der drives af en kompressor. Med deres hjælp er en sådan finish lettere at lave.

At dekorere kælderen i et hus ved hjælp af materialer i form af plader eller fliser er teknologisk vanskeligere. For at forhindre det i at falde af, skal du kende nogle finesser.

Sådan fikserer du porcelænsstentøj eller klinkerfliser

Hvis tunge materialer såsom porcelænsstentøj eller klinkersten blot plantes på lim, på en pudset overflade med riller, kan de klæbe normalt. Og de kan endda stå lidt. Selv i flere år. Men så vil de begynde at falde af sammen med løsningen. Især på steder, hvor der ikke er riller eller de ikke er dybe nok. For at forbedre vedhæftningen kan der påføres et imprægneringslag for at forbedre vedhæftningen (vedhæftningen), men det er ikke en garanti, især hvis materialet er tungt.

Det samme billede bliver, hvis materialerne limes direkte på isoleringen. Overfladen er glat, let at lime. Men efter et stykke tid vil finishen falde. Hurtigere end en pudset overflade. Videoen handler om dette.

For at forhindre dette i at ske, er det nødvendigt at fastgøre et metalmalingsnet, helst galvaniseret. Den fastgøres med dyvler, hvorved der sættes et stykke galvaniseret stål på dyvelsømmet, hvis størrelse er større end cellens størrelse. Fastgøres i top, bund og forskudt i midten. Det viser sig et pålideligt grundlag for materiale af enhver vægt.

Limen påføres bunden og fliser. På flisen skal du fjerne med en tandspartel, sætte den på plads, banke på håndtaget på murskeen, sætte den på plads, udjævne flyet. Afstanden mellem fliserne opretholdes ved hjælp af kryds, kun deres tykkelse tages signifikant 3-5 mm.

Generelt ligner stylingteknologien. Den eneste forskel er, at limen skal være speciel til udendørs brug. Den anden forskel: efterbehandlingsmaterialer til kælderen begynder at blive lagt nedefra: de er tunge og har brug for støtte. Du læner dig på den nederste række på det blinde område, på det - det andet osv.

Udsmykning af husets kælder med natursten (skal, granit, dolomit, skifer)

Uanset hvor attraktive de kunstigt skinnende overflader kan virke, vækker den ru sten af ​​en eller anden grund stor sympati. Men at lægge et fundament lavet af murbrokker er svært, og ikke alle kan gøre det så godt, at et hus kan stå på det. Men enhver kan dekorere en færdiglavet monolitisk eller natursten med egne hænder, især hvis i det mindste en del af arbejdet med opførelsen af ​​huset udføres personligt.

Det er klart, at ingen vil rette hele sten: finishen vil være for tung og meget omfangsrig. Derfor opfandt de en sten til at lægge eller hugge. Afhængigt af teknologien opnås enten en jævn "flagsten" - med næsten flade overflader, eller en "revet sten" med en ujævn overflade. Nogle gange skæres disse materialer i identiske rektangler, nogle gange efterlades de i form af ujævne plader, men under alle omstændigheder er dette en natursten, og udsmykningen af ​​husets kælder viser sig at være smuk og vandtæt.

Der er dette materiale lavet af dyre sten, for eksempel - marmor, der er billigere - skifer, dolomit, shugnit, lemesit, granit osv. De ser meget imponerende ud. Især hvis det er en revet sten, selvom flise nogle gange ikke ser værre ud.

Forberedelsen af ​​overfladen vil være nøjagtig den samme: det er bedst at fylde et malernet på den pudsede base og lægge stenpladerne på limen. Hvis de er lige - en natursten med forarbejdede kanter - vil lægningsteknologien gentage en til en den, der er beskrevet ovenfor.

Hvis stenen har ujævne kanter, bliver det vanskeligere at afslutte husets kælder: det er nødvendigt at vælge plader af en sådan form, så sømmene ikke er for store. Når du bruger denne mulighed for en efterbehandlingssten, vil en slibemaskine med en stenskive være nødvendig: højst sandsynligt bliver du nødt til at file pladerne i de nederste og øvre rækker. Korrektion vil også være nødvendig ved formning af hjørnerne. Se videoen for et eksempel på sådan teknologi.

Der er en anden vej. Den pudsede overflade af basen er først belagt med en forbindelse for at forbedre vedhæftning (vedhæftning), derefter installeres fragmenter af finishen på den på limen. De er fastgjort i en given position ved hjælp af stiklinger af samme sten eller stykker af materialer af den nødvendige størrelse. Sømmene forbliver ufyldte. Efter at limen har "grebet" fyldes sømmene med en tynd opløsning fra en byggesprøjte, gnidning og opkastning efter behov.

Under alle omstændigheder skal limen, der kommer på finishen, fjernes rettidigt. Det vil være meget svært at gøre dette med en frossen, og limen ser langt fra attraktiv ud.

Nogle gange, for et tydeligere mønster, er sømmene mellem stenpladerne malet med mørk maling. Derefter dækkes overfladen med en beskyttende imprægnering. Det giver stenen en let glans og øger også ofte dens vandafvisende evne.

For et eksempel på beklædning af en kælder med natursten ved hjælp af den anden teknologi, se følgende video.

Beklædt med en kampesten eller lille brosten

Du behøver ikke at købe en kampesten eller brosten. Det kan samles på en flod eller på en stenstrand ved havet. Valsede sten vælges fladere - runde er sværere at "montere". Betjeningsproceduren og alle andre finesser er næsten de samme som i tilfælde af naturstensbehandling. Den eneste forskel er, at disse sten skal vaskes i vand med rengøringsmiddel før brug. For det første kan vandet i vores vandmasser have olier, og de skal fjernes, og for det andet kan de være i ler eller alger, som kan få finishen til at falde af.

For at få alt til at se organisk ud, kan du først lægge "billedet" af brostenene ud på stien ved siden af ​​det sted, hvor du skal dække kælderen. De har forskellige nuancer, og deres tilfældige kombinationer er ikke altid attraktive. Når du har lagt alt ud side om side, vil du have en idé om, hvad der vil vise sig som et resultat.

Se videoen om funktionerne ved at afslutte kælderen med brosten.

Sådan installeres plastik (PVC) sokkelpaneler

Denne type finish kaldes anderledes: kælder- eller facadepaneler, kælderbeklædning. De har et varieret udseende: til forskellige typer sten, fliser, mursten.

For at installere PVC-paneler på soklen skal du samle rammen. Den er lavet af en træstang 50 * 50 mm. Da finishen bliver udendørs, skal træet beskyttes med imprægneringer, der forhindrer råd og beskytter mod skadedyr.

Rækkefølgen af ​​handlinger er som følger:

Samlingen er enkel. Først efter fastsættelse vil det være nødvendigt at lave ebbe ovenfra: kassen og panelerne har et ret anstændigt volumen, og der forbliver et hul på toppen. Du kan lukke den med tagjern, som i denne video. Se straks på teknologien til at afslutte basen med plastpaneler.

På samme måde kan underlaget afsluttes med bølgepap. Der er kun én bemærkning: det er tilrådeligt at lægge isolering i hulrummene mellem kassen. Det bliver meget varmere i huset.

Afslutning af pælefundamentets kælder

Det gør basen som bekendt ikke. Men hvis du ikke blokerer pladsen, er der træk under huset, gulvet vil altid være koldt, og alle levende væsner kan godt lide at bosætte sig under huset. Derfor er basen, selvom den er dekorativ, nødvendig. Det kan gøres på to måder.

Der er en finesse, hvis huset er installeret på skruepæle eller. Sådanne fundamenter er ofte placeret på stærkt hævende jorde. Så når jorden hæves, falder finishen ikke sammen, den bringes ikke til en vis afstand til jorden. For at dyr ikke kravler ind i mellemrummet, er et metalnet fastgjort i bunden.

Ønsket om at leve i et naturligt miljø presser folk til at bruge naturlige materialer i udformningen af ​​baggårdslandskaber og rekreative områder. For nylig er natursten - fliser - blevet brugt bredt og med succes i byggeri, facadedekoration. Dette er et velfortjent materiale på.

I de senere år har flisebelægning af stier og perroner været populær, og det er der flere årsager til. Plader - lag af natursten, der har styrke, forskellige farver og et naturligt mønster, som giver belægningerne efter lægningen af ​​kalksten originalitet og unik stil.

Hvilken sten skal man vælge, og hvad skal man overveje, når man designer en gangbro? Hvordan forbereder man skyttegraven og lægger puden? Hvordan lægger man det afsluttende lag? I hvilken rækkefølge skal stenen lægges på stierne? Lad os overveje disse spørgsmål mere detaljeret.

At vælge en sten og designe en sti

Plade er en flad natursten, hvis tykkelse ikke er mere end 150 mm. Afhængig af typen er fliser skifer, granit, sandsten mv.

Når du vælger en sten, skal du huske at overveje:

Plader er plader af natursten. Pladen er en flad plade af enhver form. Den gennemsnitlige tykkelse af kalksten er fra 15 til 60 mm.

• dimensioner og konfiguration. Natursten med en sidestørrelse på 30-55 cm og en tykkelse på ca. Under installationsprocessen vil det være svært at matche dem til hinanden, hvilket igen kræver en betydelig investering af tid. Det bedste materiale er et, der har lige, lineære sider;
• oprindelse. En vigtig faktor, der gør det muligt at forudsige holdbarheden af ​​det fremtidige spor. Sandsynligheden for, at kalksten af ​​sydlig oprindelse ikke vil overleve den hårde sibiriske vinter og vil stratificere, er ret stor. Det bedste materiale kan betragtes som en sten af ​​lokal produktion;
• overfladeegenskaber. De definerer det praktiske ved flisehavestier.

Stenen, der skal dække stierne, fortovene og stierne, skal betrædes når som helst på dagen, i ethvert vejr og på ethvert tidspunkt af året. Derfor skal du straks vælge et materiale med en ru overflade, så sandsynligheden for at glide under regn eller is er minimal.

Trin vil komplementere designet og gøre stien funktionel i al slags vejr.

Når du designer fremtidige stier, bør du forsøge at undgå høje stigninger og nedkørsler. Hvis dette ikke desto mindre ikke kan lade sig gøre, er det på særligt stejle sektioner bedre at sørge for trin - dette vil komplementere designet og gøre stien funktionel i ethvert vejr.

En vigtig parameter er sporvidden. Hvis du har tænkt dig at gå alene, vil en bredde på 40-50 cm være nok, og hvis du planlægger at gå sammen eller i en stor gruppe, så vil den optimale størrelse være 80-150 cm, og for adgangsveje skal størrelsen planlægges fra 3 m eller mere.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Hvordan man forbereder en rende og lægger en pude

Puden er grundlaget for fundamentet og garanten for kvalitet, derfor, for ikke at gå glip af noget vigtigt, er der brug for trin-for-trin instruktioner her.

Læg en pude i bunden af ​​renden. I hele længden skal bærelaget omhyggeligt stampes.

1. Kortlæg fremtidige rejseruter baseret på funktionel belastning og designhensigt. For indkørsler er bredden større, for afsondrede gåture - mindre. Opsporing kan foregå på gammeldags måde - at køre i pløkke og trække sejlgarn på dem.
2. Brug en skovl og en trillebør, vælg jorden til en dybde på mindst 30 cm og tag den til haveplottet eller form en slags landskabsfold ud af den. Hvis det er muligt, er det bedre at lave dybden af ​​skyttegraven 40-50 cm.I en sådan rende vil det være muligt at udlægge både stien og adgangsvejene. Hvis en sti er planlagt "et trin", så langs hele dens længde, i en afstand af 40 cm fra hinanden, skal der graves separate huller på en zigzag måde, som efterfølgende vil blive lukket med deres personlige stenplatforme.
3. For at undgå spredning af sandbedet skal rendekanterne forstærkes med forskalling af brædder eller krydsfiner, og bunden skal stampes tæt.
4. Læg en pude i bunden af ​​renden. Det bedste materiale til dette er murbrokker. Men du kan bruge murbrokker eller knækkede mursten tilbage efter nedrivning af huse.
5. I hele længden skal bærelaget omhyggeligt stampes. Når du er færdig, skal pudens højde være 10-30 cm.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Sådan lægger du det afsluttende lag

Nu hvor puden er klar, er næste trin at forberede det sidste lag. For at du ikke senere skal blive generet af ukrudt, skal støttelaget dækkes med geotekstil. Geotekstil eller geotekstil er et polymerstof, der tillader vand og luft at passere igennem, men som ikke udsættes for ætsende miljøer. Det sidste lag hældes på dette stof, som kan bestå af fint sand eller udstansning.

For at den fremtidige sti ikke kryber til siderne, lægges eller hældes en betonkantkant langs kanterne. Hvis vi taler om en landskabssti, så lægges eller hældes den 2-3 cm under murværkets niveau for at bevare dets naturlige udseende. Der er flere måder at bane stier på, nogle af dem er anført nedenfor.

Konstruktion af stier, dækket af natursten, hvor sømmene er fyldt med mørtel (a), vegetativ jord med sået græs (b) og veje til køretøjer (c): 1 - natursten; 2 - opløsning; 3 - sand; 4 - vegetabilsk jord; 5 - monolitisk beton; 6 - knust sten; 7 - murbrokker sten.

1. Pladen lægges på sandet, og mellemrummene mellem stenene er også fyldt med sand. Stenene er ikke fikseret af noget, og derfor kan banen ændre overfladens konfiguration over tid. Men dette minus bliver mere end kompenseret af det faktum, at med enhver bevægelse af jorden vil banen ikke revne.
2. Natursten fastgøres med en betonafretning. En sand-cementblanding hældes på geotekstilen med et lag på 5 cm. Den indeholder en del cement og fire dele sand. Sten lægges ud på blandingen og rammes med gummihammere, så de er nedsænket i sammensætningen med mindst en tredjedel af deres højde. Derefter hældes en gartsovka på stien og fejes, så den falder ned i hullerne mellem stenene. Denne proces skal gentages 4-5 gange. Under påvirkning af atmosfærisk fugt vil cementen sætte sig og fiksere stenen.
3. Fliser kan også lægges ud på en betonpude. En sandseng er lavet på geotekstilen med en laghøjde på 2-3 cm, og en cementmørtel lægges på den med et lag på 3-5 cm i stedet for at lægge en sten. Stenen fra siden af ​​installationen fugtes med en flydende cementmørtel, placeres på en betonpude og presses mod den med kraft. Trim eventuelt med en hammer. Den næste sten lægges ved siden af ​​i samme rækkefølge, og så videre. Ved afslutningen af ​​installationen er sømmene tampet med mørtel. Denne teknologi giver dig mulighed for at lægge en betonløsning på metalforstærkning, hvilket vil øge styrken og øge sporets holdbarhed.

I dag er vildsten et af de mest populære byggematerialer til efterbehandling. Naturlig skønhed og fremragende fysiske og tekniske egenskaber gør det muligt at bruge det til at dekorere facaden af ​​en bygning og til at arrangere et have- og parklandskab. Imidlertid har dette materiale flere ulemper. Ud over de høje omkostninger, som fuldt ud afhænger af teknologien til feltudvikling og produktionshastigheder, er selve lægningen af ​​natursten ikke let og kræver ikke kun et specielt værktøj, men også visse færdigheder. Artiklen vil fokusere på beklædning med vildsten.

I dag på markedet i et stort sortiment tilbydes også en sten af ​​kunstig oprindelse, som fejlfrit gentager tekstur og tekstur af et naturligt fast mineral.

Og har også sådanne fordele som:

• modstand mod temperatursvingninger;
• lille vægtfylde;
• Modstandsdygtighed;
• farveægthed;
• holdbarhed;
• overkommelig pris.

Til dens fordele kan tilføjes absolut kompatibilitet med andre materialer. En stensti vil se harmonisk ud i ethvert landskab. Og udsmykningen af ​​kælderen kan udføres på huse bygget af forskellige materialer.

Anvendelsesområde for den vilde sten

Anvendelsesomfanget bestemmes afhængigt af det materiale, som stykelementerne er lavet af. Så, gipsbaseret sten bruges til boligindretning. Blandt fordelene kan man bemærke dens lette vægt, fremragende bearbejdelighed og miljøvenlighed.

Cementbaserede fliser er beregnet til beklædning af hegn, facader og kældre på bygninger. Det er også meget udbredt i arrangementet af det tilstødende territorium:

• ved belægning af åbne terrasser, indkørsler og gangstier;

• når du afslutter trapper, trin, kantsten;
• ved udsmykning af pools, kilder og andre vandområder;
• med et spektakulært design af en alpeby, små arkitektoniske former, skulpturer.

Ofte bruges dette materiale til fragmentarisk vægdekoration inde i bygningen. Det skal huskes, at for at give pejse og komfurer et æstetisk tiltalende udseende, vælges en varmebestandig analog.

Vild stenlægning

Processen med at lægge både kunstig og natursten ligner murværk, så der bør ikke være særlige vanskeligheder under arbejdet. Der er to teknologier baseret på binding af materialet ved hjælp af bindeløsninger, eller uden.

• Våd måde. At lægge på denne metode viser sig at være særligt stærk og pålidelig. Ideel til beklædning af lodrette overflader, det giver dig mulighed for at opføre strukturer af enhver højde og form. Med denne metode er der ingen grund til at justere elementerne i størrelse - limblandingen vil fylde det tomme rum og også forbinde stenene fast både til overfladen og til hinanden. Her kan anvendes en sand-cementblanding eller fliseklæber.

• Tør metode. Denne teknologi bruges til konstruktion af lave hegn, hegn eller gulvbelægning af stier, platforme. Det vil ikke være nemt at montere en sten med såkaldt pjaltede kanter til hinanden, det vil kræve noget erfaring og dygtighed. De resulterende hulrum er fyldt med små småsten, ler eller sand.

Alt hvad du behøver at vide om belastninger

Når man arbejder med stenmateriale, er det nødvendigt at tage højde for tykkelsen af ​​flisesten, her mener vi ikke stentypen, men fritformede fliser med ujævne kanter.

• Beklædning af lodrette overflader (vægge, barrierer osv.) er lavet med sten op til 2 cm tykke;
  1. til at arrangere stier, fodgænger- eller cykelstier, terrasser eller åbne verandaer, bruges materiale med en tykkelse på 2 til 3,5-4 cm;
  2. adgangsveje, steder med intensiv belastning lægges med flise, hvis tykkelse er 4 cm eller mere.
• Ved arbejde på lodrette planer placeres større elementer på de nederste rækker. Det er vigtigt at sikre, at de vandrette fuger er forskudt, her skal du bruge de gældende regler for murværk. For at vende hjørnerne af strukturen, er sten taget mere holdbare sten.
• Udgravning af jord under terrassering eller arrangement af stier udføres i forskellige dybder, denne parameter afhænger af de operationelle belastninger. For fortove, i gangområder, kan dybden under basen være omkring 30 cm.Hvis det er planlagt at køre gennem biler, skal højden af ​​pitvæggene være mindst 50 cm.
• Betoning af underlaget før belægning udføres for strukturer beregnet til intensiv brug, samt hvis jorden er udsat for forskydning og med en lille materialetykkelse (op til 3 cm).
• En lille bule i midten af ​​gangbroen vil hjælpe med at forhindre fugt i at samle sig på gangbroerne og områderne.

Grundlæggende regler for lægning af vild sten

• For vild sten er der et layoutskema - vilkårligt, fordi den ødelagte form ikke tillader dig at lægge ud i en bue eller i en række. Før arbejdet skal du nøje overveje placeringen af ​​elementerne og deres farvekombination. Nogle gange matcher improvisationens frugter ikke den endelige forestilling.
• Kalkstenens skygge kan variere, så det er vigtigt at tage højde for denne nuance ved lægning. For at forskellen ikke er så tydelig, placeres elementerne tilfældigt ved at bruge skiftevis fra den ene og den anden part.

• Hvis materialet har relativt små forskelle i form, størrelse, kan du lægge flere rækker ud og skitsere deres rækkefølge med nummerering eller risici (angivet med kridt). En sådan "øvelse" vil reducere tiden til generel styling betydeligt.
• Forsøg ikke at fjerne opløsningen eller lim ved et uheld på forsiden af ​​stenen. Sådanne handlinger kan kun fylde materialets porer, og efterfølgende kan der ikke gøres noget ved det. Her er det nødvendigt at lade bindemidlet hærde, og derefter forsigtigt rengøre det med en spatel, tørre de rengjorte områder af med en tør klud.
• På lodrette overflader starter murværk fra de øverste rækker, denne tilgang vil minimere indtrængen af ​​klæbemiddel på allerede lagt sten.

Grundlæggende krav til forskellige materialer

• Betonbunden skal være så flad som muligt, fri for støv, fremmedpartikler og udragende elementer.
• Træ overflade besidder lav vedhæftning, og stenen kan ikke limes direkte til den. For at gøre dette skal træet først behandles med vandafvisende imprægneringer, og derefter skal der fastgøres et armeringsnet, som giver vedhæftning mellem flise og underlag.
• Jern overflade dækket med jord, så monteres et jernnet til armering. Dernæst udføres pudsningen af ​​basen, efter tørring limes stenen.

• Det anbefales at påføre mørtlen eller limen både på overfladen og på bagsiden af ​​flisestenen, så beklædningen bliver i ét stykke og giver en stærkere fastgørelse.

Nå, det vil ikke være overflødigt at minde dig om overholdelse af det vandrette niveau af dækningen, hvilket garanterer dens komfortable drift.

Vægdekoration med vilde sten

• Til arbejde blandes en opløsning af sand, cement og blødgørere. Du kan også bruge færdige løsninger i form af bitumenmastik eller lim designet til keramiske eller porcelænsfliser (til udendørs brug).
• Bindemiddelblandingen påføres i et tyndt lag på en lodret overflade med et lille areal, så limen ikke tørrer ud under monteringsprocessen. På bagsiden af ​​stenen fordeler den også et tyndt lag mastiks (ca. 1,5 cm) og fastgøres til bunden med en let pressebevægelse.
• Fugerne mellem elementerne skal være så ens som muligt, hvis bredde som udgangspunkt ikke overstiger 3 cm For at udfylde fugerne kan du bruge en fugeblanding eller samme mørtel, som blev brugt til murværket.

Vild sten foto

• Der monteres specielle hjørner på både de indvendige og ydre hjørner. Sådanne elementer justerer væggenes samlinger og giver også overfladen et komplet og æstetisk tiltalende udseende. Komponenternes nuance er tilpasset farven på murværksmaterialet.
• Først er et hjørne let forsænket i limmassen, og en flise limes ovenpå. Elementet trimmes med en kværn, hvorpå der er monteret en siliciumcarbidbelagt skive.

At lægge sten på en vandret overflade

• Dette afsnit vil tilbyde flere muligheder for at lægge kalkstenen. Af de generelle faser af brolægning kan følgende trin bemærkes:
• Have, fodgængerstier kan være lige eller snoede, brede eller smalle, deres form og størrelse bestemmes af webstedets layout. Pløkker placeres langs stiens sti, og snoren trækkes.
• Jord fjernes med en dybde på 30-50 cm - afhængigt af størrelsen af ​​den forventede belastning på den fremtidige belægning. Jo mere intensiv udnyttelsen er, jo dybere er brønden.
• Geotekstiler lægges i bunden af ​​bunden, hvorpå et lag af murbrokker og sand hældes 15-20 cm hver.

Stenlægning "razbezhku"- havesti

• På den forberedte base lægges fliser på en kaotisk måde, tæt presset ind i sandet. Afstanden mellem elementerne kan være 2 cm eller mere, jo større stenene er, jo bredere kan sømmene være. Overskydende sand mellem elementerne fejes ud og fyldes med jord, som senere plantes med græsfrø.

Stenlægning "tør"- gang- eller cykelsti

• På toppen af ​​knust stenlaget hældes en sand-cementblanding i en tør (!) Form. Derpå lægges et materiale med en tykkelse på mindst 3 cm Afstanden mellem elementerne skal være mindst 1 cm Stenene stampes med en gummihammer.
• Den færdige struktur hældes med vand fra en slange, mens du prøver ikke at slå blandingen ud af sømmene. Efter et par dage bør du omhyggeligt undersøge sømmene og om nødvendigt udfylde de eksisterende hulrum med en lille mængde PCS. Denne metode til lægning giver arbejds- og tidsomkostninger, men forringer ikke styrkeegenskaberne af det resulterende spor.

"Våd" stenlægning- indkørsler eller stier med stor brug

• Der bygges forskalling langs hele stien. Et lag sand og grus hældes med mager beton. Efter fuldstændig tørring skal du begynde at lægge kalkstenen. Den bruger en sandcementmørtel med tilsætning af blødgøringsmidler eller latex. Du kan købe en færdiglavet fliseblanding, som kun skal fortyndes med vand.
• Bindemidlet påføres både på bunden (i små områder) og på bagsiden af ​​stenen. Størrelsen af ​​leddene mellem elementerne overlades til valget af ejeren af ​​stedet. Ved montering af stykelementer fjernes den overskydende lim forsigtigt med en spatel, og hulrummene fyldes med belægningen.

Facing Stone Leverandører

Der er mange virksomheder på markedet, der beskæftiger sig med produktion og levering af kunstige vilde sten. Hver af dem stræber efter at udvide sortimentet af produkter uden at miste kvalitet. Prisen på produkter fra forskellige firmaer gør ikke en væsentlig forskel, prisen pr. m bestemmes af kompleksiteten af ​​produktionsprocessen og de anvendte materialer.

I dette segment kan der noteres tre mærker, hvis produkter er kendetegnet ved kvalitetsegenskaber og rimelige priser:

• "Kunsten at sten"- virksomheden er ejer af internationale diplomer og certifikater. Udover sten sælges der også relaterede produkter: fuge, vandafvisende, lim mv.
• « Kamrock» - fremstiller produkter, der overgår udenlandske modparter på nogle parametre. Vores egen base og stab af designere giver os mulighed for regelmæssigt at opdatere produktlinjen.
• « hvid Bakker» - i 10 års eksistens på markedet har det formået at etablere sig som en pålidelig partner takket være et velorganiseret logistiksystem.