Isoler et træhus beklædt med mursten korrekt. Jeg vil isolere et muret bjælkehus

Et træisoleret og muret hus er en glimrende løsning for det centrale Rusland: en sådan bygning kan stå i mange årtier, den vil være pålideligt beskyttet mod kulde. Murstenbeklædning tolererer perfekt alle naturlige negative faktorer; en mursten kan selv tjene i meget lang tid. Derudover ser det smukt ud, hvilket vil give bygningen et godt udtryk.

Valg af materiale til beklædning

Som et overflademateriale til et træhus kan flere typer mursten bruges, der varierer i struktur og egenskaber:

• Silikatsten er fremstillet af en blanding af kalk og sand, der har gennemgået en særlig behandling. Dette materiale er yderst modstandsdygtigt over for fugt og kan tilbydes i en lang række farver. Dette er en overkommelig mulighed, men hvad angår styrke er den stadig noget ringere end andre typer mursten.
• Keramisk. Det er et traditionelt materiale, der bruger fyret ler til at lave det. Det har høj styrke, og det er meget vigtigt at vælge det rigtige materiale. Det bør ikke være ubrændt eller brændt ud, murstenen vælges i henhold til farvenuancer og andre parametre.
• Klinker er den dyreste og mest holdbare type: sådan en mursten tolererer perfekt selv flere skarpe temperatursvingninger, den vil være meget holdbar og frostbestandig. Ved fremstillingen bruges fyring ved høj temperatur, hvilket giver den en fordel i forhold til andre typer.

Ud over selve mursten og mørtel til murværk er det også nødvendigt at vælge en varmelegeme. Til isolering af træbygninger anbefales det at vælge materialer af naturlig oprindelse, der er så miljøvenlige som muligt. Den bedste løsning ville være mineraluld: det lader luft passere igennem, så bygningen vil "ånde", desuden øger dette materiale brandsikkerheden.

Til udvendig isolering af huset kan du også bruge penoplex, polyurethanskum og andre polymermaterialer. På samme tid anbefales det ikke at bruge skum så udbredt tidligere: det har ekstremt lav luftgennemtrængelighed, så et træhus mister en af ​​de største fordele.

Udvendig isolering og murstenbeklædning

Der er flere måder at isolere et hus i træ med mursten. Hvis vi taler om en nybygget bygning lavet af en bjælke eller en bar, er det bedre at vælge ekstern isolering: dette vil beskytte væggene mod forfald, desuden vil isoleringen ikke optage det brugbare område.

For at installere det fyldes en lodret ramme af træ på væggene, hvorefter isoleringsplader indsættes i det. Nogle gange udføres isoleringen i to lag, så der ikke er huller, der kan blive til "kolde broer" til huset.

Der skal være et ventilationsgab, der er flere centimeter bredt mellem isoleringen og murværket. Inden isoleringen installeres, er det nødvendigt at løse problemet med at udvide og styrke fundamentet: murværket er tungt, så du skal forberede et solidt fundament til det.

Normalt bruges et monolitisk armeret betontape til dette, som lægges i en grøft rundt om hele husets omkreds. Det er nødvendigt at vente, indtil fundamentet er helt tørt, derudover skal det være dækket med et vandtætningsmateriale, for eksempel tagmateriale.

Murlægningsproceduren er baseret på flere regler:

1. Murstensvæggen skal være så flad som muligt. Hver række mursten kontrolleres vandret med et niveau, vægens lodrette position kontrolleres med en lodlinje. Tykkelsen af ​​mørtlen mellem rækkerne må ikke overstige 14 mm.
2. Vægge af træ og mursten er forbundet med galvaniserede metalstifter, som lægges i murværket. De skal placeres hver 4-5 række for at sikre murens styrke og hele bygningens soliditet.
3. Murværket skal have ventilationshuller (ventilationsåbninger), der forhindrer isoleringen i at dæmpe. For at gnavere ikke skal trænge igennem disse huller, og stort affald ikke falder, lukkes de med særlige riste.

Indvendig isolering af et hus med murstenbeklædning

Hvordan udstyres isoleringen af ​​et træhus beklædt med mursten? I gamle bygninger var der måske ikke udført isoleringsarbejde, mens murstenbeklædningen kunne udføres samvittighedsfuldt, og det ville være synd at ødelægge den.

I dette tilfælde skal du løse problemet med intern isolering. For et træhus er denne mulighed uønsket på grund af dannelsen af ​​kondens mellem væggen og isoleringen, men der er også en løsning her.

Det er muligt at isolere et hus af træ, beklædt med mursten, ved hjælp af materialer som varmt gips, ecowool, du kan også bruge penoplex og andre typer isolering. Under alle omstændigheder bør der være ventilationshuller i murværket, som vil beskytte tømmeret mod at rådne. Det er nødvendigt at tage sig af isoleringen af ​​fundamentet og loftet: det meste af varmen går gennem dem, og et enkelt lag ekspanderet ler vil øge energieffektiviteten betydeligt.

Intern isolering til et træhus frarådes stærkt; denne mulighed bruges kun i ekstreme tilfælde. Nogle gange er det lettere at adskille murstensbeklædning og bygge en ny væg end at krympe rummet indefra og risikere trærot.

Overholdelse af byggeteknologier vil gøre bygningen så beskyttet mod kulde som muligt, huset vil vare længe, ​​og væggene vil ikke være bange for vejrkatastrofer. I dag er denne mulighed for udvendig dekoration i stor efterspørgsel, den er valgt til bjælke og til kvadrat og til rammebygninger.

I dette materiale vil vi fortælle dig, hvordan du murer et træhus, i hvilke tilfælde det er værd at dække det, hvordan man isolerer et hus, der allerede er beklædt med mursten, fordele og ulemper ved at afslutte en sådan struktur, og vi vil give trin- trinvise instruktioner til efterbehandling.

Til opførelse af træhuse http://arhdom.com er det bedst at tage naturlige og holdbare materialer. Træ skaber et gunstigt mikroklima for indendørs rum, men på den anden side betragtes et murstenshus som mere pålideligt. Derfor beslutter mange mennesker at bare bruge begge materialer.

Er det værd at mure et træhus

Denne mulighed kan ikke findes ofte, primært på grund af de høje konstruktionsomkostninger, men der er tilfælde, hvor mursten er den mest optimale løsning. Og i hvilke tilfælde er det værd at mure et træhus:

• Hvis et materiale af lav kvalitet blev brugt til at bygge et hus, for eksempel et træ af naturlig fugt. Sådant materiale har brug for beskyttelse, da det hurtigt forringes og mister sit attraktive udseende;
• Hvis der kræves yderligere varmeisolering. I dette tilfælde står huset med mursten, og der lægges isolering mellem væggene;
• Murbeklædning bruges ofte til trærammehuse.

Sådan isoleres et muret beklædt træhus

Der er to måder at isolere et træhus beklædt med mursten. Den første er indefra ved hjælp af mineraluld, skum eller gipsvæg. Men der er mange ulemper: husets indre rum er spist op, der er stor risiko for, at træet bliver fugtigt, polystyren er ikke det mest miljøvenlige materiale til indvendig isolering. Når man lægger basaltisolering indefra, er det nødvendigt at lægge en dampspærre på begge sider. Efter afsløring med clapboard eller efterligning af en bar.

Den anden mulighed er isolering udenfor. Det er bedst at bruge mineraluld eller basaltplader, men på grund af deres evne til at absorbere fugt skal der installeres en dampspærrefilm på begge sider af isoleringen. Alternativt kan du bruge ekstruderet polystyren, den behøver ikke en dampspærre og kan holde mere end 50 år. Efter isoleringen står over for dekorative mursten, sidespor eller andet materiale.

Men den mest ideelle mulighed er at lægge isoleringen, selv før træhuset er beklædt med mursten.

Indretning af et træhus med mursten: fordele og ulemper

Inden du afslutter et træhus med mursten, skal du kende fordele og ulemper. Og så kan man udpege de positive aspekter:

• Yderligere isolering;
• Forbedring af udseendet, forudsat at træets udseende er beskadiget;
• Mursten er den bedste løsning, når det er nødvendigt at udføre ekstern efterbehandling af et panelhus eller et bygget af råtømmer;
• Reducerer risikoen for brand;
• Pålidelig beskyttelse af træ mod vejrfaktorer.

Lad os nu tale om ulemperne:

• Under murstenslaget vil træet ikke "ånde" normalt, hvilket betyder, at det vil være nødvendigt at sørge for ventilation eller lægge et dampspærrelag;
• Yderligere omkostninger til fonden. Mursten er meget tungere end træ og har brug for et solidt og pålideligt fundament.

Dekorere et træhus med mursten. Trin-for-trin instruktion

Når man vender mod facaden, bruges normalt dekorativ mursten, den har et mere attraktivt udseende, men samtidig kan du bruge silikat eller klinker.

Kort trin-for-trin vejledning til udsmykning af et træhus med mursten:

• Inden dækning af et træhus med mursten modsat, rengøres overfladen af ​​væggen for unødvendige søm og andre ting, behandlet med et antiseptisk middel mod svampe og insekter;
• Der lægges en dampspærrefilm;
• En kasse udføres, afstanden mellem lamellerne er lidt mindre end bredden af ​​isoleringen (mineraluld);
• Isolering lægges og fastgøres med skiveplugger;
• En dampspærrefilm lægges igen på isoleringen;
• Der er et mellemrum på 2-4 cm mellem isoleringen og den modstående mursten til ventilation;
• VVS kastes fra husets hjørner, så det vil være muligt at kontrollere den korrekte lægning af mursten. Den vandrette lægningsposition styres med et niveau;
• Der skal laves en binding mellem trævæggen og murværket. Til dette kan du bruge forstærkning eller metalnet. Armeringen (mesh) er fastgjort til en træoverflade og bør ikke stikke ud over murværket, armeringens anden ende er forsænket i murværket;
• Lægningen udføres i en halv mursten;
• I den nederste og øverste række af lægning efterlader vi huller mellem murstenene til ventilation, en bredde på 1,05 cm. Afstanden mellem ventilationsåbningerne bør ikke være mere end 4 m. Ofte er sådanne ventilationsåbninger lavet af hule mursten, der ligger på kanten . Hullerne lukkes med et gnavernet.

Baseret på materialer fra ArhDom.com

En af de mest almindelige bygningsmyter er forbundet med den naturlige varme i træhuse. Faktisk er træets energibesparende egenskaber som regel ikke nok, derfor er huse fra en stang isoleret, mens en af ​​de bedste måder at beskytte isoleringen bruges på - mursten.

Hvorfor har et træhus brug for murstensvægge?

Det vigtigste reklame -trick for virksomheder, der bygger huse fra en bar, er postulatet om "utroligt varme huse, hvor forfædre levede i århundreder." På samme tid nævner ingen, at der kun vil være varme nok i et sådant hus med konstant drift af en russisk komfur eller et andet varmesystem med en passende kraft. Varmeteknik af en trækonstruktion af denne type kan ikke modstå kritik hverken ifølge SanPiN- eller SNIP -standarderne, mens de fleste mangler er ganske indlysende. For eksempel er det i et hus fremstillet af en stang, selv fabriksfremstillet, umuligt at forsegle mellemrækket tætninger, den eneste undtagelse er limet savet træ. Og hvis huset er helt fri for at blæse, så er selv den maksimalt mulige tykkelse af vægge af træ ikke nok til at modstå den koldeste fem-dages periode i de fleste regioner ud over bredden på 60 ° og tæt på det.

Men behovet for isolering er ikke den eneste ulempe ved bjælkehuse. Træ har brug for konstant pleje, uden hvilken overfladen af ​​væggene med tiden vil blive ekstremt upræsentabel. På grund af den obligatoriske brug af imprægneringer og maling og lakker forsvinder en anden myte om træhuse - deres evne til selvregulering af luftfugtigheden i den indre atmosfære. Og selv i tilfælde af systematisk vedligeholdelse af bygningen vil den i høj grad overgive sig i æstetik på grund af sollys, vind og regnvand, dyb trægenopretning skal udføres hvert 7.-10. År.

Teglsten er kun en af ​​efterbehandlingsmetoderne, der sikrer sikkerheden ved det termiske beskyttelsesbælte. Ofte foretages valget til fordel for denne teknologi kun, fordi udsigten til murstensbygningen tiltaler ejeren mere end andre, eller en sådan beklædning er nødvendig af brandsikkerhedsmæssige årsager. Resten af ​​murstenforingen medfører ikke væsentlige fordele: den er dyrere, vanskeligere end mange andre belægninger at installere og kræver en kapitalforberedende base. Men muligheden er interessant i det mindste for sin originalitet: udefra er der udsigt til et stenslot, indeni - et naturligt, levende og vigtigst af alt - et varmt træhus.

Krav til bygningsdesign

Murbeklædning er en af ​​de vanskeligste former for facadebehandling. På samme tid kan selv en del af dens masse ikke overføres til et træhus, men ikke på grund af overskridelse af de tilladte belastninger på rammen, men fordi trævægens yderside skal forblive ventileret. Således kræver bygningen et tilstrækkeligt bredt fundament / sokkeludhæng til at rumme beklædningen og om nødvendigt varmeisolering samt mulighed for fleksible forbindelser.

Hvad angår fundamentets kant, skal det nødvendigvis have en bredde på mindst 110 mm, forudsat at der bruges teglsten med en minimumstykkelse på 65 mm, og der er angivet et mindst tilladt uventileret mellemrum på 40 mm. Armeringsrammen skal placeres på en sådan måde, at yderstængerne er placeret med et beskyttende lag på 50-60 mm. Enheden til et L-formet fundament er tilladt med en lodret dimension af visiret på mindst 250 mm. Hvis der ikke blev fastsat krav til fundamentet under husets konstruktion, åbnes bundens ydervæg med en grøft omkring omkredsen, puden installeres, forskallingen installeres og forstærkes til en bredde på mindst 150 mm og en dybde på 500 mm. Forstærkning forstærkes med et net af 10 mm ribber med en celle på 200x200 mm. Hvis der ikke er mulighed for stiv fastgørelse til husets fundament, kan du støbe et uafhængigt tape med en bredde på 300 mm og en dybde på mindst 600 mm, mens forstærkningen udføres af en rektangulær ramme af 12 mm klasse II forstærkning.

Kravet til fleksible forbindelser er at forberede vægoverfladen. Du bør slippe af med den gamle ydervægsdekoration. I en situation, hvor huset allerede har været brugt udendørs i mere end 10 år, anbefales det at fjerne maling og lak, genimprægnere med et biobeskyttelsesmiddel og anvende en belægningstætning. Derudover bemærker vi vigtigheden af ​​vandtætning mellem fundamentet og beklædningen. Til disse formål er det praktisk at bruge luftbetonblokke og derved efterligne den høje kælder i stenbygninger og give yderligere beskyttelse af flangen.

Valg af materialer

Husets murstensbeklædning er først og fremmest bemærkelsesværdig ved, at det er en kasse, hvor en anden kasse er placeret - bygningens understøtningsramme. Af denne grund, selvom de er på forskellige temmelig stabile fundamenter, vil rammen og finishen perfekt komme sammen med hinanden. Derudover er størrelsen på indrykningen af ​​murstenbeklædningen praktisk talt ubegrænset, henholdsvis kan kvaliteten af ​​isolering forsynes med en af ​​de højeste.

Selvfølgelig er det kun muligt at få alle fordelene ved husets mursten, hvis det er ordnet korrekt, hvilket i høj grad afhænger af de valgte materialer:

1. Fundamentet er grundlaget for beklædning, det er på det, at stivheden og styrken af ​​hele facadefinishen afhænger. Beton med reduceret vandabsorbering bør anvendes, det vil sige klasse W6 eller højere.
2. Når man installerer vandtætning med hævning af kælderen, er det luftbeton, der skal bruges, i modsætning til billigere skumbeton, har det ekstremt lav vandabsorbering og en tendens til kapillarsugning. Hvis isoleringen er arrangeret med rullematerialer, er det bedre at vælge en film eller membran.
3. Valget af mursten er helt gratis, det er kun vigtigt, at beklædningens forudsagte masse svarer til fundamentets bæreevne. Typisk bruges mursten på 88 mm; porøs keramik og dekorative blokke kan også bruges. Under alle omstændigheder skal materialet være hult for at reducere vægten og forbedre varmebesparende egenskaber.
4. Til murværk vil en almindelig løsning på et kalkcementbindemiddel med en styrke på 200 eller højere gøre. Det fremstilles af en blanding af Portland cement M400 med fnug i lige store mængder ved hjælp af tre gange mere sigtet sand som fyldstof. Det vil ikke være overflødigt at bruge frostbestandige tilsætningsstoffer og superplastikere.
5. Murværket skal nødvendigvis forstærkes med en remmetode, det bedste materiale til dette er varmvalsede ståltråd 4-5 mm. Du skal også bruge et gipsnet til fleksibelt at binde murværket til tømmerhuset. Hvis beklædningen er lavet af PCB, er hver søm dækket med glasfiberfacade for at undgå spild af opløsningen i hulrummet.

Nuancer af isolering og beskyttende isolering

Materialelisten skulle også indeholde glasin, som rammen er pakket ind inden opførelsen af ​​murværket. Dette spørgsmål er dog værd at overveje separat, fordi det snarere henviser til området inden for varmeteknik.

En sådan struktur som et blokhus i en muret skal har sin egen specificitet af varmeoverførsel og fugtakkumulering. Det er nødvendigt at beskytte træet mod ophobning af vand på alle måder, ellers reduceres dets holdbarhed betydeligt. Den vigtigste fugtkilde er luften, der kommer fra bygningen gennem revnerne mellem kronerne. Glassin bevarer denne luft, men kondens falder ikke ud, fordi alle overflader har en tilstrækkelig høj temperatur. Samtidig opretholdes træets evne til uafhængigt at regulere fugtighed, sandsynligheden for, at fugtig varm luft kommer ind i isoleringen eller luften er udelukket, og væggenblæsning er garanteret. Den vigtigste betingelse er at fastgøre det med lim og kun til den centrale del af tømmeret og efterlade små folder mellem kronerne, så dampspærren kan "spille", når træet krymper.

Du kan isolere et hus fra en bar med ethvert materiale med øje på nogle af manglerne. Så når du bruger mineraluld, skal du beskytte isoleringen mod gnavere, forsigtigt forsegle alle kryds og også slå materialet med en vindtæt membran udefra. Du kan også bruge brædder fremstillet af ekstruderet polystyrenskum, skumflis eller andet fritflydende fyldstof, der ikke udsættes for krympning. Det er ekstremt vigtigt at forudberegne vægkagen i termisk ledningsevne og fugtakkumuleringsberegner for at udelukke dugpunktets forskydning til den zone, hvor fugtig varm luft kan være.

Bestillingsberegning

Det gode ved murstenforingen er, at du ved kun lidt at justere bredden på hullet kan reducere antallet af ekstra almindelige elementer i høj grad eller næsten helt undgå deres fremstilling. For at gøre dette er det på forhånd nødvendigt at kende formatet på den anvendte mursten på forhånd for at bestemme rækkefølgen af ​​lægningen. Dette gøres for hver væg separat ved hjælp af den enkleste teknik. Som et eksempel kan du tage det mest komplekse element i facaden - sektionen af ​​væggen mellem de ydre og indre hjørner. Antag, at længden af ​​væggen i tømmerhuset på dette sted er 570 cm, og højden til kufferten er 420 cm. I dette tilfælde har fundamentet under tømmerhuset et fremspring på mindst 110 mm.

Hvis der vælges en klinkersten i formatet 250x90x65 mm til beklædning, er der brug for 22 hele elementer med en sømtykkelse på 8 mm for at lægge startrækken uden at skære sten. De mest opmærksomme vil bemærke, at rækkelængden som følge heraf viser sig at være 32 mm mindre end nødvendigt, hvilket kan kompenseres ved at øge afstanden med 16 mm på den ene side og reducere den med den samme værdi på den anden. I den anden række udføres forbindingen, stikkene på de tilstødende vægge tages fra den samlede længde af rækken 196 mm under hensyntagen til sømmene. Det vil ikke være muligt at lægge denne række ud med hele sten, og tilføjelsen viser sig at være for lille. I dette tilfælde kan du lave tykkelsen af ​​de lodrette sømme i lige rækker på 11 mm, hvilket efterlader næsten præcis den rigtige størrelse. Hvis længden af ​​rækken viser sig at være lidt længere end nødvendigt, behøver du ikke at skære tilsætningen, bare læg en mursten med et fremspring af skeen inde i hullet.

Ved at vide, at rækkehøjden er 75 mm, under hensyntagen til sømmen, kan du bestemme antallet af rækker af beklædning, som i vores tilfælde vil være præcis 56 rækker. Hvis denne værdi ikke var nøjagtig, kan du kompensere for uoverensstemmelsen ved hjælp af gasbetonblokke. Det er let at skære dem i en brugerdefineret størrelse, hæve basen lidt og bringe den sidste række præcis tæt på sofaen. Efter at have talt alle sektioner af væggen på denne måde kan du få antallet af mursten i stykker, og ved at tilføje 4-5% til ægteskab og kamp kan du bestemme det endelige volumen af ​​ordren.

Facadebeklædning

Det tilrådes at lægge startrækken af ​​massive sten på et vandtætningsunderlag på 3-4 lag tagmateriale eller 1-2 lag døv membranisolering. Den første række angiver dimensioner og konfiguration af hele beklædningen, derfor skal den udjævnes med særlig omhu og gives tilstrækkelig tid til at indstille.

Alle andre rækker skal startes fra hjørnerne og flugte med fortøjningssnoren. Hvis der i henhold til layoutordningen er udvidelser, placeres de i den centrale del af rækken et tilfældigt sted i områderne mellem de to ydre hjørner eller forskydes tæt på det indre.

Når du lægger beklædningen, skal du angive flere punkter. Den første og vigtigste er at efterlade huller til begrænset luftcirkulation i rækken, i hvilken højde dannelsen af ​​en snedæksel er garanteret. Hullerne skal beskyttes mod gnavere og snavs, den mest nøjagtige måde at gøre dette på er at skære riller i mursten med en kværn og indsætte små fragmenter af perforeret metalnet i dem.

Vi må ikke glemme forstærkningen, som udføres i hver 4. eller 5. række. Til dette bruges 2 stykker tråd, hvis længde er 20-25 cm mindre end vægdelen. Tråden sænkes i sømmen, mens hjørnerne er bundet med bøjede ankre. Betrækket er også fastgjort til tømmeret med fleksible bånd, som er velegnede til fint gipsstålmaske 15-20 cm bredt.

De skal bøjes i rette vinkler, med den ene side fastspændt til træets centrale del og med den anden muret sammen i sømløsningen. Fra dette antages det, at installationen af ​​isolering og konstruktion af murværk udføres parallelt, hvilket betyder, at arbejdet skal planlægges i en tilstrækkelig lang varm og tør periode.

Og selvom træbygninger ser meget smukke og rige ud, skal de også isoleres udefra. Dette giver dig mulighed for ikke kun at skabe en pålidelig beskyttelse mod fugt, men også mod kulde. Installationsarbejde er ikke særlig svært, men hvis du ikke har ordentlig erfaring med dette spørgsmål, er det bedre at søge hjælp fra en specialist.

Materialer

Et bredt udvalg af varmeisoleringsmaterialer giver hver ejer af et træhus mulighed for at vælge den ideelle løsning under hensyntagen til omkostninger og ydelse.

Stenuld

Dette materiale kan skæres selv med en konventionel kniv. Da pladerne er lette, er det meget let at transportere dem selv i en bil.

Stenuld

Når der lægges stenuld, skal det installeres i rummet mellem drejestolperne og derefter lægge dampspærrematerialet indefra og et lag vandtætning udvendigt. Men hvordan isoleringen af ​​et træhus foregår udenfor med mineraluld til sidespor, hjælper med at forstå dette

Ecowool

Dette materiale er kendetegnet ved sin miljøvenlighed. Ved fremstillingen blev der brugt cellulosefibre. Produceret i en presset pakke. Opvarmningsprocessen med det pågældende materiale kan forekomme på flere måder:

Styrofoam

Dette materiale betragtes som et af de mest billige. Det absorberer ikke fugt, så når du installerer det, skal du passe på med at installere en fugtbestandig membran. Når du arbejder med polystyren, kræves maksimal pleje, fordi det kan smuldre og gå i stykker.

Styrofoam

Salget udføres i form af to-komponentstoffer. Når de påføres, skummer de under påvirkning af luft. Princippet for anvendelse af denne varmeisolator ligner polyurethanskum. Med dens hjælp fyldes alle hulrum i væggen. Overskydende materiale skæres af.

Således er det muligt at opnå et monolitisk isoleringslag, som ikke tillader varme at slippe ud af huset. Også polyurethanskum er kendetegnet ved vandafvisende egenskaber. Det er værd at være opmærksom på, hvordan det sker

Naturlige varmeapparater

Denne kategori af varmeisoleringsmaterialer omfatter plader af halm og ler, savsmuld. De kendetegnes ved deres miljøsikkerhed, billige omkostninger. Deres største ulempe er kompleksiteten i fremstillingen. Hørfibre bør også klassificeres som naturlig isolering.

Savsmuld til isolering

Materialet har fremragende antiseptiske egenskaber, forhindrer dannelse af skimmelsvamp og meldug. Det er let at skære, installere og forårsager ikke allergiudvikling. Men hvordan det sker, og hvordan man gør det korrekt, vil oplysningerne på linket hjælpe med at forstå og forstå.

Installationsarbejde

Processen med at installere isolering er anderledes under hensyntagen til hvilken materialemulighed der blev valgt. Hvis varmeisolatoren præsenteres i form af måtter, indebærer installationen overholdelse af følgende trin:

1. Behandl overfladen af ​​trævæggen med antiseptiske forbindelser. Dette bør gøres i to lag, med særlig opmærksomhed på hjørnerne og den nederste krone. Enderne på stammerne skal behandles mere omhyggeligt, da de ofte kan blive forfaldne. Udfør sådanne handlinger i varmt vejr. Derefter skal du vente 1-2 dage.
2. Fastgør hæftemaskinens vandtætningsfilm med hæfteklammerne med en dampgennemtrængelig belægning på væggene. Fastgør samlingerne af dette materiale med et overlap og lim med monteringstape. Fastgør en lodret ramme af brædder til filmen, hvis tykkelse skal være lig med varmeisolatorens tykkelse. Lathing-trinnet skal være 3-5 cm mindre end bredden på isoleringsmåtterne.
3. Monter en varmeisolator på filmen mellem brædderne, mens du klemmer den let. Den endelige fastgørelse af materialet udføres ved hjælp af ankersøm. Hvis det er nødvendigt at lægge isoleringen i flere lag, skal det næste lag lægges med en forskydning af sømmene. Så vil det øverste lag overlappe leddene i de nederste.
4. Fastgør den vandtætte membranfilm over varmeisolatoren med beslag. Fastgør leddene med et overlap og fastgør med tape.
5. Oven på filmen laves en ventileret stel. For at oprette det bruges der også brædder, der sikrer, at afstanden mellem varmeisolatorlaget og den dekorative facade er mindst 5 cm.Og her er gulvet isoleret i et træhus nedenunder, og hvilke materialer er de bedste, det er angivet
6. Fastgørelse af brædderne til den nederste ramme udføres ved hjælp af selvskærende skruer. Hvis vægens overflade er ujævn, er det værd at bruge perforerede bøjler til profilen. Takket være dem er det muligt at justere afstanden til kassen. Til efterbehandling med metalbeklædning eller bølgepap er det værd at bruge en gipsprofil i stedet for et bræt.
7. Fastgørelse af beklædningen udføres i henhold til den teknologi, der anbefales af producenten.

På videoen, hvordan man korrekt isolerer et træhus udefra:

Hvis huset er muret udenfor

Hvis et træhus har en murstenbeklædning, er det muligt at isolere det udefra ved hjælp af forskellige varmeisolerende materialer. Når du vælger en passende mulighed, er det nødvendigt at fokusere på den varmetekniske beregning, takket være hvilken du kan forstå effektiviteten af ​​en bestemt varmeisolator såvel som dens nyttige tykkelse.

Det er også værd at være opmærksom på, hvilke materialer der er de bedste.

Styrofoam

Dette materiale bruges oftest ved isolering af et træhus med en muret beklædning. Dens største fordel er dens lave pris og fremragende varmeisoleringskvaliteter. Inden skummet installeres, skal murstenen rengøres og nivelleres. Men hvad er teknologien til at isolere facaden med skum, og hvor svært er det at opnå, angivet

Polyfoam til isolering

Fastgørelse udføres ved hjælp af specielle bolte. De skrues ind i murværket gennem en varmeisolator. Facadepuds påføres oven på skummet.

Du kan også være interesseret i oplysninger om, hvordan isolering sker i formen

Mineraluld

Dette isoleringsmateriale har været i stor efterspørgsel i mange årtier. Mineraluld har fremragende lyd- og varmeisoleringsegenskaber, giver anstændig ventilation og har lav antændelighed. Ulemperne ved mineraluld inkluderer et fald i varmeisoleringsegenskaberne over tid.

Mineraluld til isolering af et muret hus udefra

Izolon

Dette moderne materiale giver dig mulighed for at opnå maksimale varmebesparelser inde i huset. En varmeisolator produceres i form af ruller eller mørtel. For at isolere et træhus er det nødvendigt at bruge en flydende sammensætning. Det pumpes ind i rummet mellem væggen og murstenen med specielle pumper. Ved brug af rullemateriale opstår der en række vanskeligheder, derfor bruges det ikke så ofte.

Isolone applikation

Isolon er kendetegnet ved fremragende slagstyrke, som har en positiv effekt på dets levetid. Den eneste ulempe ved varmeisolatoren er, at den har et uattraktivt udseende. Så du skal sørge for yderligere efterbehandling.

Du kan også finde det nyttigt at vide, hvordan

4. september 2016
Specialisering: mester til indvendig og udvendig dekoration (gips, spartel, fliser, gipsvæg, foring, laminat og så videre). Desuden VVS, varme, el, konventionel beklædning og altanforlængere. Det vil sige, at reparationer i en lejlighed eller et hus blev udført på nøglefærdig basis med alle de nødvendige former for arbejde.

Hvis du leder efter måder at isolere et murstenshus udefra, så er du på rette vej, da denne metode er meget bedre end indvendig isolering. Men hvis du pludselig vil gøre det fra begge sider, så vil denne mulighed være endnu bedre, mere præcist, den bedste. Jeg vil fortælle dig om forskellen i isolering såvel som dens udførelsesteknik, og også vise en video i denne artikel.

Der er tre hovedmåder til at isolere vægge til murstensvægge: isolering kan monteres udvendigt, indvendigt og i midten (godt muret).

3 måder at isolere og forskellen mellem dem

Situationen uden isolering

• hvis du for eksempel har røde murstensvægge, og du klarer dig uden isolering, betyder det, at du mister 45% af varmen i rummet;
• derudover dannes der et dugpunkt i væggen (SP 50 13330.2012 s. B.24 - temperaturfald, hvor kondens begynder at dannes), derfor er dette konstant fugt i væggen;
• tilstedeværelsen af ​​fugt i væggen sammen med temperaturforskellen udenfor vil ødelægge væggene, og hvis vi mener, at den højeste frostbestandighed af en mursten ikke overstiger 50 cyklusser (F50), så er dette en alvorlig fare.

Indvendig isolering

Hvad betyder isoleringen af ​​indvendige vægge for os:

• men når du isolerer væggen indefra med dine egne hænder, vil rummets varmetab være fra 30% og højere, det vil sige lidt bedre end uden isolering overhovedet;
• men igen er der sådan noget som kondens, og dette skadelige dugpunkt vil vise sig mellem væggen og isoleringen, som kan kaldes et kæmpe minus for hele huset;
• svamp eller skimmelsvamp vil uundgåeligt forekomme på dette sted, hvilket vil bidrage til fugt. Og det er ikke alle ulemperne - selve væggen vil konstant fryse igennem, hvilket vil øge antallet af cyklusser. Følgelig vil det føre til den hurtigste ødelæggelse af murstenen;
• Desuden fungerer denne regel, hvis du isolerer både hjørnerummet og det mellemliggende på en sådan måde, det vil sige, hvis din lejlighed for eksempel er i den midterste indgang, så vil dette ikke redde situationen på nogen måde.

Udvendig isolering

Ydervægsisolering vil være den mest optimale:

• men jo bedre den ydre isolering har du sikkert allerede gættet - først og fremmest er der minimalt varmetab, som ligger i området 10-15%, og det er hovedfaktoren;
• vores uheldige dugpunkt bevæger sig bag væggen og er et sted i tykkelsen af ​​isoleringen (denne faktor er meget vigtig, når man vælger et materiale, når facaden er isoleret udefra, men mere om det herunder);
• på grund af skiftet af dugpunktet til isoleringszonen har du konstant en tør væg, derfor øges murens levetid betydeligt;
• Og alligevel er det fremragende lydisolering - blødt materiale absorberer en betydelig støj fra gaden, hvilket gør dit hjem mere behageligt, og alle disse faktorer angiver klart den bedste måde at udføre sådant arbejde udenfor.

Mellemisolering

Hvor god er denne metode:

• den mellemliggende metode bærer samtidig to sider af mønten, da de eksterne og interne metoder til isolering samtidigt samles;
• det vil sige, at hvis den eksterne metode virker inde i rummet, så fungerer den ydre tværtimod tværtimod;
• ifølge dette princip blev kasser af alle Khrushchev rejst (godt muret med fyldstof (oftest er det slagge) indeni;
• således er dugpunktet i kløften mellem murværket og skader ikke hverken den indre eller ydre væg på nogen måde. Som du forstår, kan denne metode imidlertid kun udføres under konstruktionen af ​​en struktur.

Materialer, der bruges til isolering

På billedet - mineraluld

Produktionen af ​​mineraluld udføres i henhold til GOST 31913-2011 og EN ISO 9229: 2007, og det er faktisk isolering af et murstenshus udefra ved hjælp af moderne metoder, det vil sige overkommeligt og effektivt. Men her bør du være selektiv, da der er tre typer mineraler, der bruges til at lave sådanne produkter. Det er opdelt i:

• glas;
• slagge;
• sten (basalt).

Så alt dette sker fra smelter af materialer med samme navn, som opfører sig anderledes under visse betingelser.

Så slaggeuld, der er fremstillet af smelte af højovnsslagge, indeholder jernpartikler, der tærer på fugt (dugpunkt), og materialet sænker sig og mister dets isolerende egenskaber. Derfor anbefaler instruktionen ikke brug af slaggeuld i sådanne tilfælde..

Dem, der har arbejdet med glasuld, ved, hvor sundhedsskadeligt det er (støvpartikler af glas), og hvordan det irriterer huden - du skal kun arbejde i åndedrætsværn og i tøj, der dækker alle dele af kroppen så meget som muligt.

Det er helt naturligt, at basaltuld ville være den bedste løsning her, desuden er handsker alene nok til at arbejde med det, selvom de fleste installatører generelt arbejder med bare hænder.

Som du sikkert har bemærket, er der folie og almindelig vat på billedet ovenfor. Folielaget fungerer samtidigt som en vandtætning og varmereflektor (reflekterer infrarød stråling), hvilket øger isoleringens effekt betydeligt, men samtidig stiger omkostningerne også.

Polyfoam er en almindelig isolering, og den har en lidt højere effekt end mineraluld. Derudover er det meget mere bekvemt at montere det på vægge og.

Dette materiale fremstilles i form af firkantede 1000 × 1000 mm paneler med en tykkelse på 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm og 100 mm. Men til husholdningsformål bruges to typer tæthed - 15 kg / m3 og 25 kg / m3, selvom de 15. plader knuses kraftigt til granulater ved skæring, hvilket ikke kan siges om de 25. paneler.

Ekstruderet polystyrenskum ligner meget udseende og struktur meget på polystyrenskum. Men dette materiale har en densitet på 35 kg / cm3 og 45 kg / cm3 (sidstnævnte bruges endda til at isolere landingsbaner).

Ekstruderede polystyrenskumplader til sådanne formål vælges normalt 1200 × 600 mm, og dens tykkelse er fra 10 mm til 100 mm med alle værdier, der er multipla af 10. Selvfølgelig er varmeisoleringsegenskaberne bedre her, men omkostningerne er naturligvis meget højere.

Der er også sådan isolering som penoizol eller urinstof-formaldehydskum. Dette er faktisk det samme skum, kun i flydende form, som påføres væggen ved hjælp af en pumpe ved at hælde.

Dens tæthed spænder fra 6kg / m3 til 60kg / m3, selvom det normalt er 10-15kg / m3, under alle omstændigheder bruges disse parametre stadig i konstruktionen i dag. I privat konstruktion bruges sådant materiale meget sjældent, selvom det gradvist begyndte at vinde mere og mere popularitet. F.eks. Kan isolering af et tømmerhus beklædt med mursten udføres på denne måde til mellemisolering.

Ekspanderet ler fremstilles ved affyring af ler og / eller skifer, hvilket resulterer i et let porøst materiale i form af ovale granulater af forskellige fraktioner. Med hensyn til densitet kan det være anderledes - 350kg / m3 til 600kg / m3.

Men med et fald i densitet stiger dens varmeisoleringsegenskaber. Ekspanderet ler bruges normalt til mellemliggende vægisolering og til gulvet som massemateriale.

Selvfølgelig er det bedre at isolere murværket derhjemme, du bestemmer selv, men hvis du ser på diagrammet ovenfor, kan du i det mindste groft vurdere evnen til forskellige materialer.

Installation af varmeapparater til rammevægbeklædning

En meget almindelig metode er, når isolering til vægge udvendigt og indvendigt monteres mellem profilerne, lægger den tæt på dem (skum og ekstrudering) eller presser med dyvler med svampe, som på det øverste foto. Dette er bestemt meget praktisk.

Problemet er imidlertid, at selve profilen, især hvis den er metallisk, er en glimrende leder. Det vil sige, at hele kassen fungerer som kolde broer til hovedvæggen. I nogle tilfælde er pakninger naturligvis udskiftet under beslagene, men ikke desto mindre forbliver visse områder (under profilen) stadig uden passende beskyttelse.

Men det er bedre og korrekt at isolere et træhus - beklædt med mursten eller bare fra mursten med beklædning, når isoleringen fuldstændigt dækker hele overfladen af ​​væggen. Det er ikke svært at opnå dette - bare isoleringen installeres før installationen af ​​profilerne.

Det vil sige, at beslagene først monteres, termisk isolering lægges på dem, derefter vandtætning, og først derefter er kassen monteret. Disse metoder anvendes både inden for og uden for bygningen - placeringen er ligegyldig.

Installation af isolering under gips og spartel

Lad os nu se, hvordan man korrekt monterer polystyren og ekstruderet polystyrenskum under gips og kit på ydersiden og indersiden. I sådanne tilfælde limes paneler af den krævede tykkelse simpelthen til væggen.

Og selvom der er en særlig lim til dette, bruger bygherrer (inklusive mig selv) i de fleste tilfælde fliselim af ethvert mærke, selv om det fra gaden er bedst at bruge universelle forbindelser, for eksempel Ceresit CM 11. Panelet her gør det ikke skal smøres fuldstændigt som keramiske fliser - det er nok at gøre det punktvis 10-15 steder pr. kvadratmeter.

Efter at skummet eller ekstruderingspanelet er blevet limet til væggen, presses det med dyppesvampe. For skum er fem punkter optimale, og for ekstruderet polystyrenskum tre (langs arket).

For at gøre dette laves der et hul i væggen gennem panelet med en stansemaskine, og derefter indsættes en dyvel der, som skal komme ind i væggen med mindst 50 mm (ellers holder den ikke), og derefter er der en afstandssøm hamret i det. I det store og hele skal du for hver svamp afskære en sved med dine egne hænder for at drukne hatten. Men det tager for lang tid, så de presses simpelthen stærkere mod isoleringen, hvilket kompenserer for buen med spartel eller gips.