Budgetbad: Sådan får du mærkbare besparelser uden at miste komfort. Bad med dine egne hænder

Hvile uden bad er ikke hvile. Hverken en sommerbruser eller badning i et bad kan erstatte et badehus i et forstadsområde. Selvfølgelig, hvis budgettet er meget begrænset, bør du ikke sigte mod opførelsen af ​​et to-etagers badekompleks med en swimmingpool. Men det er muligt at bygge et lille hyggeligt badehus på et forstadsområde med minimal investering.

I denne artikel vil vi se på, hvordan et budgetbad er bygget med egne hænder, afsløre hemmelighederne ved at vælge og gemme byggematerialer og fortælle dig, hvordan du forhindrer fejltrin og fejl for nybegyndere.

De mest populære materialer til at bygge bade er træ, mursten og blokke. Et træbad kan være i form af et bjælkehus eller en ramme.

Træ

Træ er et klassisk materiale til at bygge bade. Træ er værdsat for dets miljøvenlighed og lette forarbejdning. Træbade varmer hurtigt op, og essentielle harpikser, der frigives til luften, har en positiv effekt på de besøgendes velbefindende.

Træ er dog langt fra ideelt til byggeri. For at gøre badets vægge glatte, skal du vælge kvalitetstømmer eller log. Glem ikke krympning. Jo bedre træet er tørret, jo lavere svindprocent og risiko for, at bjælkehuset "fører".

Det er vigtigt at kunne arbejde med en økse og en sav, at have tilstrækkelig fysisk styrke og udholdenhed til at skære låse til at forbinde hjørner, udvendige og indvendige vægge, lofter. Selvfølgelig kan du købe færdigt bjælkehus med levering til pladsen, men dette er forbundet med meromkostninger og er ikke relevant for byggeriet budget bad. Det er bedst at bygge mindst to personer, for alene er det ekstremt svært at lægge kronerne, især de øverste.

Til konstruktion af et bad er hårdttræ, såsom lind, bedst egnet. Dette materiale betragtes som relativt let, derfor, hvis de geologiske forhold i området tillader det, kan du spare på fundamentet og begrænse dig til en letvægtsbåndoption (monolitisk eller præfabrikeret).

Hvad kan du ellers spare på? For eksempel på isolering og dekoration. Hvis badet kun skal bruges til det tilsigtede formål i den varme årstid, er der ikke behov for at købe isolering, lægter til lægter, damp- og vindisolering, efterbehandling dekorativt materiale til badets facade. Et træ, hvis det er korrekt slebet og dækket med beskyttende imprægnering, lak, er ret æstetisk tiltalende og passer perfekt ind i landskabsdesignet af private jordlodder.

I et budgetbad kan du spare på organiseringen af ​​en fuldgyldig kloakering og vandforsyning. Siden oldtiden, i russiske bade, blev gulvene lavet voldsomt, og vand blev båret i spande på forhånd. Ja, dette forårsager nogle besvær, men det vil ikke ødelægge det overordnede behagelige indtryk af badeprocedurer.

Hvad kan ikke reddes? Træ er et meget brandfarligt materiale. Det er værd at holde øje med, ikke at lukke blæserdøren, da et varmt kul, der er faldet ud, vil føre til brand og skader på ejendom. En lignende situation er mulig, hvis brandsikkerhedsregler forsømmes ved installation af ovnen, og derfor bør du under ingen omstændigheder spare på:

• brand- og biobeskyttende imprægnering;
• brandskæring;
• materialer til gulvisolering foran brændkammeret og

Vi anbefaler kraftigt ikke at spare på fastgørelseselementer. For det første vil forskellen være ubetydelig, og for det andet begynder metalhardware af lav kvalitet hurtigt at ruste, grimme sorte pletter vises på væggene. Det værste, som rustne fastgørelseselementer vil føre til, er sammenbrud af bygningselementer på grund af tab af noder af deres styrke.

Meget vigtigt i træbade ordentlig ventilation. Også selvom badearealet kun er 4-6 kvadratmeter. Besøgende vil næppe nyde duften af ​​muggen og skimmelsvamp, og ejeren vil ikke være tilfreds med rådnende gulve og vægge.

Nu mere specifikt om træpriser for groft at beregne byggeomkostninger.

tømmer	Race	Tværsnit eller diameter, cm	Pris i rubler per kubikmeter
Profileret træ	Fyr, gran	140x140	Fra 11,5 til 14,5 tusind rubler.
Profileret træ	Lærk	140x140	Fra 16,5 til 18,5 tusind rubler.
Kruglyak	Lærk	180 til 460	Fra 8,5 til 10 tusind rubler.
pistolvogn	Lærk	150x250	Fra 15 tusind rubler.

*Den gennemsnitlige pris for byggematerialer er relevant for 2017.

Baseret på prisen på nyt tømmer, vil et budgetbad bestemt ikke fungere. Vejen ud af situationen er at købe en brugt bjælke til en pris på 1.000 rubler per kubikmeter eller fra 80 rubler per 1 stk. Brugte paller kan også komme godt med, hvis de bruges rigtigt.

Mursten og blokke

Et bad lavet af blokke eller mursten vil uden tvivl være mere holdbart end et træ. Ja, og et pludseligt udbrud af brand er ikke forfærdeligt stenmure. Efter din smag og skøn kan du bygge et bad af enhver størrelse og form, hvis kun midler og personlig tid tillader det.

Murstensproducenter altid et stort sortiment produkter af de fleste forskellige former, nuancer, teksturer. For eksempel, ved at kombinere mursten af ​​to forskellige nuancer under opførelsen af ​​vægge, kan du bygge et badehus, der ser meget pænt og æstetisk ud.

På en note! I et murstensbad kan vinduet udskiftes med glasklodser. De har tilstrækkelig lystransmission. Men i dette tilfælde er det vigtigt at tage sig af arrangementet af effektiv ventilation.

Et murstensbad varmer længere op end et træbad og køler meget hurtigere ned. murstensvægge skal efterbehandles, og dette tilføjer omkostningsposter til det samlede skøn. Til lægning af mursten anvendes en cement-sandmørtel, som kan købes færdiglavet og blot fortyndes med vand i de rigtige proportioner, eller tilbered blandingen selv og brug færre penge.

Hvor meget vil det koste at bygge et bad af almindelige M100 mursten?

byggemateriale	Beskrivelse	Pris
	Bredde 120 mm, højde 65 mm, længde 250 mm.	Fra 6,20 RUB for 1 stk.
	Den har samme dimensioner som den alm. Det bruges til at lægge de vægge, der er udsat for direkte opvarmning. For eksempel lægger ildfaste mursten en base til en ovn og en beskyttende skærm.	Fra 41 gnid. for 1 stk.
	Flodsand til fremstilling af murværksblanding eller betonmørtel til at hælde fundamentet	Fra 68 rubler for 30 kg
	Formålet er det samme som sandets. Fraktion af knust sten 5-20 mm.	Fra 86 rub. for 30 kg
	M400	Fra 195 rub. for 50 kg

For et eksempel på beregning af omkostningerne til murværk, lad os tage en enkelt mursten og lægge i en mursten (vægtykkelsen vil være 25 cm). Ved at bruge tabeldataene får vi:

• under hensyntagen til mørtelfuger pr. 1 kvm. m af murværk kræver 102 mursten;
• 102 mursten x 6,20 rubler. = 632,4 rubler.

Normalt købes en mursten med en margin på op til 15%, under hensyntagen til muligt ægteskab. Og til omkostningerne ved at lægge 1 kvadratmeter af væggen skal du tilføje omkostningerne til mørtelen. Glem ikke, at du muligvis har brug for en betonblander, fugning, et sæt murerværktøj mv.

Skumblokke og gasblokke er materialer, der i stigende grad bruges til konstruktion af bade. Deres største fordel er den høje konstruktionshastighed. Ulemper ligner mursten.

Blokke lægges med forstærkning af rækker, fiksering udføres med speciel lim eller cement-sandmørtel.

Til konstruktion af et bad bruges ofte blokke med dimensioner på 200 x 300 x 600 mm. En sådan blok koster fra 93 rubler. Til indvendige skillevægge blokke med mindre tykkelse er egnede - 100 eller 120 mm og koster fra 50 rubler per 1 stk.

Antallet af blokke i 1 kvm. m følgende:

• med en vægtykkelse på 20 cm vil der være 5,5 blokke i en kvadratmeter af væggen (5,5 x 93 = 511 rubler);
• med en vægtykkelse på 30 cm vil der være 8,33 blokke i en kvadratmeter af væggen (8,33 x 93 = 774,69 rubler).

Vi konkluderer: til konstruktion af et budgetbad foretrækkes det ikke at bruge mursten, men blokke på 200 x 300 x 600 mm, konstruktion skal udføres med en vægtykkelse på 20 cm. 1,4 kg pr. murværk) og glem ikke, at blokkene er købt med en margin.

Vigtig! I et forsøg på at spare penge bør du ikke ofre badets pålidelighed og holdbarhed. Du kan altid købe for eksempel en brugt mursten for en krone, men der er ingen garanti for, at en sådan mursten og med den badets vægge i det næste årti ikke begynder at falde sammen.

Et stort plus ved at bygge et bad fra blokke er den høje styrke af væggene, som opnås ved at forstærke rækkerne. Forudsat at armeringen er korrekt lavet, vil væggene ikke revne. Selv under opførelsen af ​​et budgetbad, bør du ikke forsømme væggenes sikkerhedsmargin, så du i de næste par år ikke begynder at eftersyne badet.

Opførelse af gasbetonbad med murstenssokkel

Vi vil overveje processen med at bygge et bad med dimensioner på 6x5 m. Dette område er nok til at udstyre tre hovedrum: et hvilerum eller omklædningsrum, et brusebad, et dampbad. Hvis frit område på stedet tillader ikke opførelsen af ​​et 6x5 m bad, du kan reducere dimensionerne til 4x4 m og opdele det indre rum i et omklædningsrum og et dampbad uden bruser og andre faciliteter.

Så lad os begynde. Inspicer din jord, klargør et websted til byggeri. Det er nødvendigt at fjerne skrald, rive stubbe op, fjerne øverste lag jord med græs vokser på, plan og komprimer stedet.

På forhånd skal du forberede et badeprojekt med lægningsordren. Ifølge tegningerne er det lettere at beregne mængden af ​​byggematerialer og udføre byggeri.

Lav markeringer på jorden, grav skyttegrave, udfyld et lavt strimmelfundament. Glem ikke parfumerne. Du kan læse mere om hældeteknologi.

Det er vigtigt at omhyggeligt nivellere den øvre overflade af fundamentet under hældeprocessen. Hvis basen ikke desto mindre har vandrette afvigelser, er det nødvendigt at udjævne alt med en cement-sandmørtel.

Trin 1. Vi lægger vandtætningsmateriale på fundamentbåndet, for eksempel strimler af tagmateriale.

Trin 2 Vi ælter cement-sandmørtelen til at lægge mursten. For at forberede opløsningen bruger vi proportionerne:

• cement M400 - 1 spand;
• sigtet flodsand - 2 spande;
• opvaskemiddel eller lignende - fra 50 til 100 ml.

Vigtig! Vi anbefaler, at du først tilsætter vand til betonblanderen eller mørtelbeholderen og vaskepulver, tilsæt derefter cement og sand under konstant omrøring. Konsistensen af ​​den færdige opløsning vil ligne tyk creme fraiche, og hvis du kører fingeren over blandingen, forbliver et klart, ikke sløret mærke. Blandingen skal udføres fra 3 til 5 minutter.

Den færdige løsning overføres til spande og transporteres til byggepladsen.

Trin 3 Vi begynder at lægge murstensbasen. Vi vil arbejde fra hjørnerne af badet.

Vi påfører mørtlen med en murske på murstenen. Vi lægger mursten i hjørnet af fundamentet (langs yderkanten). Vi sætter et bobleniveau på murstenen og slår om nødvendigt murstenen ud med håndtaget på murskeen. Gentag proceduren på det næste hjørne af badefundamentet.

Det er vigtigt, at murstenene, der lægges i hjørnerne, er på samme niveau. For at kontrollere strækker vi fortøjningstråden, kontrollerer desuden placeringen af ​​murstenene med et vandniveau. Vi sætter den anden mursten på hvert af hjørnerne vinkelret på det første.

Vi lægger kælderen "i halvanden mursten." Ved standard murstensstørrelser vil den samlede bredde på soklen være 38 cm. Denne bredde består af en murstenslængde (25 cm) og en murstensbredde (12 cm), 1 cm er en limmørtelfuge.

Hæld den første yderste række ud. Vi lægger murstenene på mørtlen, der tidligere er påført med en murske, presser ind i mørtlen og bevæger sig lidt frem og tilbage. Vi efterlader et hul mellem tilstødende mursten, hvori vi tilføjer mørtel med en murske. Overskydende opløsning fjernes straks med en murske. Vi slår murstenene ud, så de alle er i samme plan (referencepunktet er en strakt fortøjningstråd). Som et resultat, hvis du ser på basen fra siden af ​​"gaden", vil du se en række lagt "i en halv mursten".

Vi lægger den inderste række med et stik mod badets fremtidige lokaler. Dernæst lægger vi murværket i henhold til bestillingsskemaet og observerer sømmenes påklædning.

Vi lægger 2 rækker mursten ud og fortsætter til arrangementet af gulvet.

Trin 4. For at udstyre gulvbelægningen er det nødvendigt at forberede bjælkerne.

Bjælkerne skal fastgøres i basens "reder" i en dybde på 10 cm Vi måler bredden interiør, tilføj 20 cm, vi får længden af ​​bjælkerne. Tværsnittet af bjælkerne kan vælges ved hjælp af tabellen.

*Tværsnittet er angivet i millimeter. Bjælkerne lægges på kant. Maksimal gulvbelastning 400 kg/m 3 .

Vi skærer tagmaterialet i rektangulære stykker 15 cm brede. Vi pakker enderne af bjælkerne med tagmateriale, fikser det med en byggehæftemaskine.

Vi lægger bjælkerne på enderne og observerer en lige stor afstand mellem dem.

Vi fortsætter med at mure.

Vi spreder yderligere to rækker og observerer dressingen. Vi lægger også murstenen mellem bjælkerne, save den med en kværn, hvis det er nødvendigt.

Højden af ​​en enkelt almindelig mursten er 65 mm. Følgelig vil to rækker mursten plus to mørtelfuger i højden være 150 mm, den øvre overflade af bjælkerne flugter med murværkets overflade.

Murværk i fjerde række

Henstilling! Hvis murstenen er forfugtet med vand (uden at gennembløde den), vil den ikke absorbere fugt fra opløsningen. Foringen vil være meget stærk. Anbefalingen er relevant for arbejde i varmt vejr.

Trin 5 Kælderen er bygget, vi fortsætter med at lægge vægge fra luftbetonblokke.

Vi lægger et lag tagmateriale på en mursten over hele overfladen af ​​badets ydre og indre vægge.

Vi starter arbejdet igen fra hjørnerne af badet. Vi ælter opløsningen, lægger et lag oven på tagmaterialet.

Opløsningen udjævnes med en tandspartel. Installation af den første blok.

På samme måde installerer vi den anden blok på det tilstødende hjørne af kælderen. Det sværeste er at bringe begge blokke til nul. Vi udfører kontrollen med et hydroniveau, et bobleniveau, hvis der er et laserniveau, er det bedre at bruge det.

Hastværk er upassende her. Om nødvendigt kan du fjerne blokken, fjerne overskydende opløsning eller tilføje mere opløsning. Den vandrette afvigelse bør ikke være mere end to millimeter.

Vi lægger den første række af blokke ud på løsningen. Hvis afstanden mellem tilstødende blokke ikke tillader installation af en hel blok, er det nødvendigt at skære med en hacksav med små tænder. Efter at have skåret fra blokken, fejer vi støvet væk med en børste.

Når du lægger blokkene ud, skal du ikke glemme døråbningen.

Trin 6 Vi fortsætter til forstærkningen af ​​den første række af blokke.

Vi forbereder et sæt værktøjer til arbejdet på forhånd.

Værktøj	Omtrentlige minimumsomkostninger, gnid.
	450
	490
	500
	600
	365

*Brugte værktøjer koster mindre.

Til armering bruger vi korrugerede stænger i klasse A3. Stangdiameter 8 mm. Forstærkning af større tykkelse er ikke tilrådeligt at tage.

Ved hjælp af en manuel vægjager skærer vi to riller til forstærkningen. For nemheds skyld kan du tegne på forhånd med en blyant på overfladen af ​​blokkene to parallelle lige linjer langs linealen. I hjørnerne af badet og ved krydsene af de indvendige skillevægge med ydervæggene er stroberne afrundede, parallelle.

Vi renser overfladen af ​​stroben fra støv med en fugtig børste.

Vi tager forstærkningen og lægger den i stroberne. Vi bøjer forstærkningen i hjørnerne. Vær opmærksom på, at armeringsjernene ikke er forbundet i hjørnerne. Tilslutning af stænger er mulig i en afstand på mere end 30 cm fra hjørnerne.

Vi tager forstærkningen ud af stroben, læg den på overfladen af ​​blokkene.

Vi ælter limen til luftbeton (den omtrentlige pris for 25 kg er 220 rubler).

Hæld vand i spanden, og hæld derefter den tørre blanding fra posen. Vi blander limen med en boremaskine med en blandertilbehør ved lave hastigheder (op til 800 rpm). Konsistensen af ​​limen skal svare til tyk creme fraiche. Limen må ikke spredes.

Vi fylder stroberne med lim. Vi spreder limen med en spatel. Indstøb armeringsjernet i limen. Tilsæt eventuelt mere lim oven på den udlagte armering, så overfladen af ​​gasblokkene bliver glat, uden fordybninger eller ujævnheder.

Trin 7 Vi fortsætter med at lægge den anden række af gasblokke. Vi starter traditionelt fra hjørnet. Lad os begynde at påføre lim under blokken.

Vigtig! Glem ikke behovet for at lægge blokke med dressing, svarende til murværk "i en halv mursten". Forskydningen af ​​den øvre blok i forhold til den nederste skal være fra 15 cm til ½ af bloklængden.

Det er mest bekvemt at påføre lim med en slev (spartel). Spartelens arbejdsbredde skal passe til blokkens bredde. Dette giver dig mulighed for at påføre limen hurtigt og præcist. Men nogle gange bruger bygherrer hjemmelavede armaturer, for eksempel som på billedet. Nøglen er at anvende jævnt. tyndt lag lim på hele overfladen af ​​blokkene.

På en note! Det påførte limlag kan være kontinuerligt, men det er brugen af ​​tandspartel eller specielle spande, der kan reducere forbruget af lim.

Vi fortsætter med at lægge blokke i anden række. Vi kontrollerer rigtigheden af ​​installationen af ​​blokkene i to planer - i lodret og vandret. Slib om nødvendigt overfladerne af blokkene.

For bekvemmeligheden af ​​ligering af blokke kan du begynde at lægge fra en halv blok. Vi skærer gasblokken med en hacksav. Vi fejer støvet væk med en børste. Vi påfører et tykt lag lim (2-3 mm) til enderne af blokken. Montering af blokken.

Vi fortsætter med at lægge blokke i anden række. Vi kontrollerer rigtigheden af ​​installationen af ​​blokkene i to planer - i lodret og vandret.

Vigtig! Hvis badet er mere end 6 meter højt, anbefales det at forstærke hver fjerde række murværk.

Trin 8 Vi vender os til lægningen af ​​jumpere, deres forstærkning.

Der skal være forstærkede overligger over vinduet og døråbningerne. Den nemmeste måde er at bruge U-klodser, men det koster ekstra.

For at spare penge kan du manuelt lave fordybninger i almindelige gasblokke. For at gøre dette laver vi to snit langs bredden af ​​hakket på blokken med en hacksav, så fjerner vi det overskydende materiale ved hjælp af en mejsel og en hammer.

Til lægning af blokke laver vi forskalling af brædder. På den øvre del forskalling vil hvile blokke. Vi fastgør det vandrette bræt med rekvisitter, fastgør elementerne med almindelige selvskærende skruer.

Panserbåndet skal stikke ud over vindues- og døråbningerne med mindst 15 cm Vi installerer blokkene på forskallingen. Enderne af blokkene er fastgjort med lim.

Inde i blokkene, tættere på yderkanten, lægger vi stykker af EPPS (Penoplex) 50 mm tyk.

Vi begynder at strikke armo-båndet. Vi bruger plastklemmer (afretningslag) til indbinding. Det pansrede bælte består af fire lange parallelle stænger, og hver 0,5 m - lodrette stykker forstærkning. I tværsnit skal det pansrede bælte danne en firkant.

Vigtig! Det er umuligt at lægge det pansrede bælte direkte på gasbeton. Der skal bruges plastikclips. Uden klemmer vil armorammen ikke tage den korrekte position og vil ikke blive fyldt med beton fra alle sider.

Vi installerer rammen med klemmer og fylder den med beton i flugt med kanterne af gasblokkene. Vi komprimerer betonblandingen ved at gennembore med en stang eller trælægte. Vi jævner overfladen så omhyggeligt som muligt.

Nu skal du holde en teknisk pause og vente, indtil løsningen sætter sig. Dette vil tage fra 10 dage til to uger.

Trin 9 Så betonen i overliggerne er frosset, vi fortsætter byggeriet. Hvis højden på væggene er utilstrækkelig, skal du lægge en anden række af blokke ud. I vores tilfælde vil denne række være den sidste på første sal og vil samtidig udføre funktionen som et pansret bælte.

Vi laver det pansrede bælte på gulvet ved hjælp af samme teknologi som overliggerne, men med én forskel. Nu vil det pansrede bælte blive fyldt langs hele omkredsen af ​​de ydre og indre vægge. Af hensyn til økonomien bruger vi ikke U-klodser, men udskærer og udhuler massive vægklodser.

Trin 10 Førstesalen kan naturligvis ikke umiddelbart ende med tag. Vi fortsætter til arrangementet af interfloor-overlapningen. Det bliver af træ. Antiseptiske bjælker med vandtætte ender lægges på det pansrede bælte. En lignende teknologi blev diskuteret ovenfor, da soklen blev bygget.

Men da vi nu ikke lægger en mursten, men en gasblok, laver vi snit i hver blok under enderne af bjælkerne.

Det er vigtigt at måle afstandene mellem bjælkerne nøjagtigt og omhyggeligt vælge selv rektangulære nicher i blokkene med en mejsel og hammer. Vi udfører lægningen af ​​blokke på en standard måde, observerer forbindingen, påfører lim til den foregående række og enderne af blokkene.

Vigtig! I vores byggeeksempel vil badet have en lille altan. Derfor føres flere bjælker uden for badets vægge.

Trin 11 Vi lægger undergulvet. Vi lægger det kantede bræt oven på bjælkerne. Vi fastgør brædderne til bjælkerne med selvskærende skruer gennem brættet. Hvis pladen er 50 mm tyk, tager vi beslag 8 cm lang.

Vi efterlader en rektangulær åbning i gulvet for adgang til loftet.

I fremtiden, når gulvene er klar, indsættes vinduer og døre, udføres dekorativ efterbehandling, foliedampspærre strækkes i dampbadet, foring eller en simpel hårdttræsplade sømmes.

Trin 12 Normalt er et en-etagers bad ganske nok for ejerne til et behageligt tidsfordriv. Pladsen under taget bruges ofte til at opbevare duftende badekoste.

Nogle gange i badehuset på anden sal sætter de lille sofa, bord, indretning af toilettet. Vores projekt giver netop sådan et værelse på anden sal. Efter badeprocedurerne vil det være rart at slappe af, køle ned, gå ud på en lille altan. Et vindue på anden sal vil øge effektiviteten af ​​ventilation og vil reducere omkostningerne til byggematerialer.

Tag af kompleks konfiguration. På begge sider er der to trapezformede pedimenter, tæt lagt med en gasblok. Og hvis du ser fra siden af ​​en af ​​disse gavle, er tagets vinkelrette skråninger tydeligt synlige på begge sider.

Råd! Hvis du ikke er sikker på dine evner, så begrænse dig selv til at bygge et simpelt skur eller sadeltag.

De vigtigste stadier af arbejdet under opførelsen af ​​anden sal og tag:

• installation af lodrette stativer fra en bar;
• installation af vandret omsnøring;

  

• gulvbelægning af gulvbjælker over båndet;

  

  

  

• installation af ekstreme tagspær langs gavlene;

  

  Gulvbjælker og spær

  

  

• installation af mellemliggende tagspær;

  

• lægning af gavle fra blokke;

  

  

• installation af dampspærre fra siden af ​​rummet;

  

• filing af loftet, skråninger indefra med et bræt;

  

• lægning af mineraluld i to lag;

  

• installation af vindbeskyttelse oven på isoleringen;

  

• installation af et modgitter under en metalflise;

  

  

• montage gavl baldakin over balkonen, installation af en vindtæt membran og modgitter på baldakinens skråninger;

  

• montering af metalfliser og ekstra elementer.

  

  

  

  

Du kan se, hvordan taget af en kompleks konfiguration bygges i videoen.

Video - Tagkonstruktion

Video - Konstruktion af gavle

Video - Spær, pansret bælte

Video - Færdiggørelse af installationen af ​​spær, lægning af luftbetonvægge på anden sal

Video - Overlappende, dampspærre

Video - Tagisolering

Video - Modgitter til metalfliser

Video - Skyllet ned enderne af modgitteret, filing loftet af loftet

Video - Lægning af metalfliser

Skurtag til et budgetbad

Trin 1. Vi fastgør Mauerlat over det pansrede bælte. Det er et bræt fastgjort med dyvler (ryper).

Vi borer huller i brædderne og derefter i blokkene. Vi hamrer dyvler. Vi lægger et lag tagmateriale som vandtætning. Vi sætter Mauerlat-brættet, skru skruerne i (rype).

Trin 2. Vi installerer lodrette stativer og en vandret omsnøringsbjælke. Højden af ​​den forreste del er 130 cm, fra bagsiden af ​​badet - 30 cm. Taghældningen vil være 18 grader.

Vi fastgør bjælkerne med metalperforerede hjørner og træskruer.

På en note! For at stativerne ikke løsner sig fra vindstød, fastgør vi midlertidigt brædderne, der forbinder de forreste og bageste rammer med selvskærende skruer.

Trin 3 Vi lægger spærene (vi sætter lige brædder på kanten og fastgør dem med perforerede hjørner til de vandrette stænger på de forreste og bageste rammer).

Trin 4 Vinkelret på spærene monterer vi modgitterets brædder.

Trin 5 Vi fastgør plader af bølgepap. Vi afskærer de modgitter, der stikker ud langs brættets kanter.

Trin 6 Vi styrker rammen med udligger. På siderne installerer vi søjler fra en bar og en ekstra stiver hver for at fastgøre huden i fremtiden.

Trin 7 Vi hæmmer trækloftet.

Trin 8 Beklæd rammen med krydsfiner. Krydsfinerplader behandles med en beskyttende imprægnering.

Trin 9 Vi skummer hullerne mellem blokkene og krydsfiner.

Trin 10 Hvis den dekorative efterbehandling af facaden endnu ikke er planlagt, reparerer vi beskyttelsesvisirerne af tin.

Puds kan bruges som en dekorativ finish til badets facade. Det er nødvendigt at vælge en blanding til cellulær beton. Almindelig cement-sandblandinger er ikke egnede til dette formål. Porebeton absorberer hurtigt al fugten fra pudset, dekorativ belægning revner og falder af.

For at pudse facaden skal du rense den med et rivejern fra resterne af lim, slibe eventuelle ujævnheder af. Efter slibning skal væggene grundes med Porebeton-Contact primeren. Gipsmørtlen påføres med en bred spatel over det faste med selvskærende skruer glasfiber mesh. Efter pudsen er tørret, kan du male facaden eller blot påføre et vandafvisende middel.

Bad for en russisk person er ikke kun et sted, hvor du kan vaske dig selv. Hendes besøg har længe været en tradition. Her slappede det russiske folk af, helbredte og havde det bare godt. Indtil nu har badets funktioner ikke ændret sig. Dette sted er fortsat et af vores folks favoritter. Ejerne af sommerhuse forsøger at bygge denne bygning på deres grund. Nogen gør det på egen hånd, nogen hyrer et team af specialister.

Badefunktioner

Siden oldtiden blev de såkaldte "skærsilder" bygget til adelige personer, hvor de fornyede deres ånd. Designet af det russiske bad er det samme som for andre lignende bygninger. Visuelt er det ikke anderledes, for eksempel fra den finske sauna. Men der er nogle nuancer, der adskiller det russiske bad fra alle de andre.

Hovedtræk ved denne struktur er tilstedeværelsen af ​​let damp i den under brug, mens luftfugtigheden er på niveauet 60%, og temperaturen når 50-70 grader.

Et besøg i et badehus for russere er et helt ritual med sine egne skikke og traditioner.

For at skabe et temperaturregime i badet bruges en speciel komfur-varmer, som opretholder varmen fra stenene. De er placeret i et lille rum bag en metaldør. Våd damp kommer ind i damprummet fra ovnen. Døren åbnes kun for at hælde vand på stenene, som et resultat af hvilket det bliver til damp. Så fugtigheden i badet opretholdes på det krævede niveau.

Og selvfølgelig, hvilket russisk bad er komplet uden en kost? Det er normalt lavet af birk eller gran. På grund af det faktum, at den nødvendige fugtighed er opnået i rummet, kan du tage en god damp med en kost. Der vil ikke være nogen lignende effekt af proceduren, hvis luften i rummet er tør.

En af de vigtigste betingelser for at skabe et ægte russisk bad er en god komfur, som skal have visse kvaliteter.

Det antages, at kun træ kan være det vigtigste byggemateriale til opførelsen af ​​et russisk bad. Han er elsket for naturlighed og miljøvenlighed. Sandt nok vil omkostningerne ved et bad være mærkbart højere end når det bruges til konstruktion af skumblokke eller mursten.

Valg af byggeplads

At vælge et sted at bygge er et meget vigtigt punkt. Tildele forskellige typer bade efter optændingsmetoden: "i hvid" og "i sort". Sidstnævnte bygges i øjeblikket meget sjældent. De første er bygget i nærheden af ​​huset. Nogle gange laves et "hvidt" bad i form af en tilbygning til boligen, og det er nødvendigt at indhente en særlig tilladelse fra brandvæsenet.

Tidligere blev der opført et badehus på bredden af ​​floder og søer, så man efter alle procedurer kunne kaste sig ud i køligt vand. Men i dag er det svært at gøre det. Vejen ud af denne situation kan være opførelsen af ​​en lille personlig dam nær badet eller poolen.

Eksperter anbefaler at bygge et bad på det højeste punkt på stedet. Så nedbør vil ikke være et problem for dig.

Design

Badeprojektet er et af de vigtigste elementer i det forberedende arbejde.

Det skal angive antallet af rum i bygningen, hvor kommunikation og anden lignende information vil være placeret. Oftest er et dampbad, et rum til vask, hvile og en korridor bygget i badet. Hvis budgettet er begrænset, kombinerer ejerne nogle gange dampbadet med vaskerummet og omklædningsrummet med korridoren. Men det er ikke særlig praktisk, fordi ikke alle ønsker at vaske i et opvarmet rum.

Design af et bad er en vigtig fase af det forberedende arbejde

Badets størrelse er planlagt afhængigt af, hvor mange mennesker der besøger det på samme tid. Hvis det er til én person, så kan du gøre det lille. Men hvis du er vært for mange mennesker og kan lide badeprocedurer, så skal du ikke spare på plads. Men husk, at det ikke er nemt at varme et stort dampbad op til den ønskede temperatur. Normalt gøres det for 2 personer. Til dette er 4 m 2 nok.

Overvej på designstadiet de møbler, du vil sætte i toilettet. Gør dette værelse så behageligt som muligt, så du kan slappe helt af i det.

Et gennemtænkt og designet projekt vil uundværlig assistent under byggearbejdet

Korridoren er nødvendig for at den kolde luft fra gaden kan vinterperiode kom ikke umiddelbart ind i lokalerne, hvor du vil være halvklædt.

Stadier af at bygge et bad

Konventionelt kan de opdeles i flere:

1. Fundamentkonstruktion.
2. Bygge vægge og gulve.
3. Tagkonstruktion.
4. Loftsarrangement.
5. Termisk isolering lægning.
6. Ren finish.

Fundamentkonstruktion

Oftest opføres et søjle- eller strimmelfundament under badet. Sidstnævnte mulighed er mere pålidelig, men dens konstruktion kræver meget flere materialer, og følgelig vil de økonomiske omkostninger ved dens konstruktion stige.

Udfør erektionen i følgende rækkefølge:

1. Ryd området, hvor badet skal bygges. Fjern affald og vegetation. Du kan fjerne det øverste jordlag (200–300 mm) helt.
2. Markér op ved hjælp af pløkker og et reb.

   Jævnheden af ​​fundamentet afhænger af den korrekte markering

3. Grav en rende rundt om det fremtidige bads omkreds. Dybden af ​​fundamentet vælges baseret på jordens kvalitet og strukturens masse.

   Oftest opføres et strimmelfundament til opførelse af et bad.

4. Læg en pude af sand og grus i bunden af ​​renden. Dens ideelle tykkelse er 250-300 mm.
5. Byg nu forskallingen. Den kan laves af fugtbestandig krydsfiner eller lange plader, hvis tykkelse er 5 cm.
   Fundamentet skal være 200-300 mm større end vægtykkelsen af ​​den fremtidige struktur. Den skal laves 400–500 mm over jordoverfladen.

   Kantebrædder kan bruges til forskalling

6. Konstruer et forstærkningsbur af stænger med en diameter på 1,2-1,5 cm. Fastgør dem til hinanden med metalstænger med et tværsnit på 6 mm. Først udføres konstruktionen af ​​en lodret ramme. Placer det i hjørnerne og på steder, hvor badets vægge krydser hinanden. Ligeledes skal der placeres lodrette stænger under dør- og vinduesåbninger. De skal hæve sig over bunden med 300-350 mm. Efter installation af den lodrette ramme, fortsæt til den vandrette fra forstærkning med samme diameter.
7. Når metalskelettet er klar, hæld cementmørtlen i flere trin. Det første lag er 300–500 mm. Den skal være den mest flydende i konsistensen. Brug en speciel vibrator eller en metalstift til at komprimere betonlaget ved at gennembore det flere steder, så luften, der er tilbage indeni, kommer ud. Således forbedres kvaliteten og styrken af ​​fundamentet. Hæld derefter det næste lag beton. Gentag proceduren, indtil bunden er helt fyldt.

   Det er nødvendigt at hælde fundamentet i hele forskallingens længde på samme tid

8. Dæk nystøbt beton med polyethylen for at forhindre regn i at trænge ind. Basen hærder fuldstændigt om cirka en måned. Efter denne periode vil det være muligt at fjerne forskallingen. Eksperter anbefaler at give foundationen yderligere 2 uger til at sætte sig, så den bliver stærkere.
9. Den sidste fase er vandtætning af fundamentet.

   Isolering og vandtætning af bunden vil gøre dit badehus endnu bedre

Nu skal du give strukturen tid til at krympe.

Varmeisolering bør heller ikke forsømmes. Denne proces er valgfri, men anbefales. Det er således muligt at forbedre badets termofysiske kvaliteter. Til dette er skumglas eller polystyrenskum velegnet.

Vægge og gulv

Det er bedst at bruge træ til konstruktionen af ​​badstrukturen. Hende klare fordele er god bevaring varme og skabe en hyggelig atmosfære. Til konstruktion af et bad kan du også bruge en bar.

Beam - et af de mest almindelige materialer i byggeriet

Konstruktionen af ​​den krymper mindre, desuden er materialet nemt at arbejde med.

Utroligt smukke bade fås fra træstammer

Du kan bruge logs. For at bygge vægge ud af dem:

1. Vælg materiale med samme diameter.
2. Trim derefter stokkene.
3. Læg elementerne med den større diameter først. Forbind dem med pigge, som skal uddybes indad med 270–300 mm. Det er ligegyldigt, hvad der bruges til konstruktion, det anbefales, at strukturens kroner behandles med et antiseptisk middel.

For at væggene i badet bliver så tætte som muligt, skal mellemrummene mellem træelementerne tætnes med filt, hamp eller mos.

Dette skal gøres mindst to gange. Første gang er lige efter væggene er bygget. Den anden - efter den fuldstændige krympning af strukturen. Udstans alle sømme med trælameller.

Til konstruktionen af ​​gulvet skal du bruge ler, beton eller træ.

Ler slipper ikke vand igennem. I sine revner kan væsken stagnere, som et resultat af hvilket en ubehagelig lugt vil opstå. Trægulve absorberer fugt, hvilket får dem til at rådne og forfalde. Beton, dækket med fliser - den mest pålidelige mulighed. For komfort lægges korkmåtter eller en træramme på den.

Det bedste gulv til et bad - beton

Sådan bygger du et gulv:

1. Indstil først sand pude, hvis lag skal være 100 mm. Det skal forsegles omhyggeligt.

   Sandpuden skal være godt komprimeret

2. Læg derefter gruset ned. Ret det ud.

   Lagene af sand og grus skal være ens

3. Derefter lægges et vandtætningsmateriale (tagmateriale). Det skal gå overlappende på badets vægge. Og den sidste fase er en cementafretning.

   Tagmateriale kan bruges til at vandtætte gulvet

Der er ingen grund til at lave et ventilationssystem i dampbadet, da der skal være fugtig damp i det russiske bad.

Tag arrangement

Overvej selv på designstadiet, om du vil have et loft.

Badets tag kan bygges på flere måder.

Et sådant tag er mere attraktivt. Normalt er de udstyret med bade, som bruges hele året rundt. Hvis det kun besøges om sommeren, er det ikke nødvendigt at udstyre loftet.

Taget består af spær, dragere, karm og vandtætningsmateriale. Til byggeri har du brug for:

Loft

Loftet i et russisk bad kan være panel, gulv eller hæmmet. I sidste version for arrangement er det nødvendigt:

Til små bade, hvor et loft ikke er tilvejebragt, er en gulvmulighed normalt konstrueret. Til dens konstruktion:

1. Brædder lægges i trin på 2,5 m. På dem lægges damp- og varmeisolerende materialer.
2. Så er de beklædt med brædder.

Denne version af loftet er ikke særlig holdbar. Hvis du bygger det til et stort bad med loft, så kan det nemt fejle.

Panellofter er vanskelige at konstruere uafhængigt. Fordelen ved denne mulighed er, at du til fremstillingen kan bruge resterne af byggematerialer. Derfor er sådan et loft det billigste. Det er normalt lavet af skjolde. Til deres fremstilling fremstilles bærende stænger, som de er fastgjort til indvendig foring, dampspærre, termisk isolering, vandtætning og udvendigt afløb. For at forhindre varmetab, under lægningen af ​​skjoldene, placeres et tætningsmiddel mellem dem. Det kan være filt eller plastfolie.

Vægisolering og vandtætningsarbejder

Termisk isolering er nødvendig for at opretholde et højt niveau af temperatur og fugtighed.

For at holde varmen længst muligt skal varme- og vandtætning laves på et højt niveau.

• mineraluld;
• ekspanderet polystyren;
• polyurethanskum;
• skumglas.

Den vigtigste kvalitet for et termisk isoleringsmateriale, der skal installeres indendørs, er, at det skal tåle høje temperaturforhold og være brandsikker. Mineraluld baseret på basalt er ideel til dette. Den kan modstå temperaturer op til 1500 grader.

Mineraluld er ideel til et bad

Som vandtætningsmateriale til et bad anvendes normalt polyethylenfilm eller tagmateriale. Det er fastgjort til væggene under termisk isolering. En dampspærre er placeret på den, for eksempel glasin. Materialerne skal lægges med et overlap på mindst 100 mm.

Derefter er det nødvendigt at bygge en træramme fra stænger, som er forbehandlet med et antiseptisk middel mod råd. De fastgøres i trin på 10-20 mm mindre end bredden af ​​det varmeisolerende materiale.

Efter at isoleringen er lagt, skal du lave endnu et lag dampspærre. Brug til dette aluminiumsfolie, som reflekterer varme og beskytter alle materialer. tagkage fra fugt. Folien fordeles i et sammenhængende lag og fastgøres med byggetape.

Termisk isolering af loftet er meget vigtigt, fordi varme ifølge fysikkens love stiger op. Og for ikke at miste det, behøver du ikke at forsømme denne proces.

Efterbehandling og indretning af lokalerne

Det sidste trin kan betragtes som udsmykning af vægge og loft. Det anbefales først at påbegynde alt arbejde relateret til beklædning, efter at strukturen har givet endeligt svind. Der er mange muligheder for efterbehandling af materialer. Forskellige dekorative elementer komplementerer perfekt det indre af badet. Ejerens personlige præferencer og økonomiske muligheder i denne sag spiller en nøglerolle. Den mest almindelige efterbehandlingsmulighed er foring.

Det indre arrangement af badet forbliver efter ejerens smag

Dekorative fliser, som ovnen er foret med, udskårne elementer, usædvanlige hylder fra træ, interessante spande osv. Alt dette vil hjælpe dig med at skabe et originalt og unikt interiør.

For at afslutte badet kan du bruge en træforing

Video: konstruktion af et russisk bad

At bygge et bad selv er svært, men muligt. Går du ansvarligt til den teoretiske del af designet og bruger den viden, du opnår i praksis, korrekt, vil byggeriet virke som en spændende proces. Derudover kan du altid fortælle dine venner, at dette badehus er bygget af dig.

Hvor gavnligt badet er, skal du ikke male i lang tid. Og ikke kun for fysisk og mental sundhed. At have et badehus på stedet er at opnå prestige og respekt for naboer. Og muligheden for at invitere en nyttig person til at tage et dampbad vil give direkte fordele. Lad os være realistiske, en masse vigtige spørgsmål bliver afgjort i badehuset, og et dokument er allerede ved at blive underskrevet ved mødebordet. Der er ingen grund til at lede efter korruptionsordninger her: efter et bad lysner det i hovedet, de unødvendige skaller skjules, og essensen af ​​sagen kommer til øjnene. Skurke udnævner i øvrigt ikke en "skytte" i badehuset, samvittigheden vågner op der.

Denne artikel er afsat til spørgsmålet om, hvordan man bygger et bad med egne hænder. Hvem sagde kun verdens magter hvorfor har de ret til et fuldt badegods? Men hvorfor, spørger du, bygge dig selv? Bygningen ser ud til at være uhøjtidelig, efterspurgt. Måske er det bedre at bestille en nøglefærdig?

Efterspørgsel er alt. I kombination med en lille omstændighed: et bad er ikke en genstand af primær nødvendighed eller livsnødvendighed. Derfor er entreprenørens snyd kun begrænset af indholdet af kundens lomme, såvel som for luksusvarer. Hvad bygherrer bruger - markedet er markedet, de skal også leve, og de vil bedre.

Tag et kig på fig. Badehuset til venstre vil koste omkring $8.000 på nøglefærdig basis, og det til højre vil koste $23.000-25.000. Imponerende? Omkring 2-3 etagebade med svømmebassiner, billardlokaler, festsale og massagerum lad os være beskedne. Hvad hvis du bygger det selv? Selvkonstruktion af et bad til 2 rum 3x4 m fra en bar (dette er den til venstre) vil koste omkring $ 1800, og 4x6 m log fra 3 rum et sted i $ 4000-5000. Det er imponerende, men forskellen er ikke kun mange gange, men også grundlæggende: Hvis de nøglefærdige beløb ikke passer ind i det gennemsnitlige budget, så er selvbyggeri allerede muligt uden et uoverkommeligt forbrugslån, fordi. et realkreditlån med en lavere rente for et bad vil ikke blive givet nu.

Formålet med denne artikel er først og fremmest at vise, at djævelen ikke er så forfærdelig, som han er malet. Et bad er en seriøs bygning, det skal opfylde visse krav. Og vægten i det følgende er på, hvordan man tilfredsstiller dem uden at mestre komplekse teknologier og uden at bruge for meget. Hvis du ved, hvordan du skærer brættet jævnt, borer et hul direkte, slår et søm ind uden at bøje, og efter at have læst følgende, tror du, at det er inden for din magt og midler at bygge et bad, vil vi betragte vores opgave som afsluttet. Derfor er materialet bygget til en mere komplet dækning af nøglepunkter, men også til funktionerne i teknologien til at bygge bade fra diverse materialer givet behørig opmærksomhed.

Russisk eller sauna?

Finnerne selv, og også læger, indrømmer, at det russiske bad er det finske overlegent. I et russisk bad kan du skabe perfekt tør damp, som i en sauna, men du vil ikke være i stand til at "brænde" en kraftig damp i den sidste. Men saunaen har en værdifuld fordel - den er ikke særlig krævende for udformningen af ​​badeværelset med en varmekilde. En kompakt elektrisk sauna på størrelse med et klædeskab kan placeres i en bylejlighed, og intet, der er normal damp der. Men russeren kræver en separat badebygning og et komfur til det. Derfor vil vi videre tale om det russiske bad, og vi forlader saunaerne til en anden lejlighed.

Forfader

Det originale russiske bad består af 2 sektioner: et omklædningsrum og et dampbad, se fig. til højre; størrelser - fra 2,3x4 til 5x6 m. Moden for sådanne bade bliver nu genoplivet, de kaldes vilde bade. Uundværlige funktioner i det "vilde" russiske bad:

• Fundamentet er ikke uddybet fra naturlige (også vilde) kampesten, uden sokkel.
• Strukturen er et bjælkehus lavet af selektivt huggede vildstammer, dvs. ikke undergået nogen teknisk behandling, bortset fra afbarkning og tørring.
• Konstruktion - uden et eneste søm.
• Caulker - kun mos og blår.
• Loftet er fladt (se nedenfor).
• Isolering af gulv og loft - mos og tørv.
• Vandtætning - harpiks eller sko var.
• Tag - singel eller græstørv.
• Ovnen er mursten.

Det er ikke svært at gætte, hvad disse arkaismer er værd i vores tid. Nøglefærdigt vildt bad for mindre end 1 million rubler. - vidunder. Derudover er det en brandfare; tørv, mos og træ, der ikke er imprægneret med flammehæmmere, er brændbare materialer. Men så må vi se, hvordan man bygger det selv sikkert bad billigere og enklere, ikke ringere end originalen. For det første vil moderne materialer og teknologier hjælpe; undtagen traditionelt træ, uventede løsninger er mulige her. For det andet blev badeovne i gamle dage kun bygget af mursten i mangel af passende metal. Faktisk er en rustfri stålovn med en efterbrænder, en luftkonvektor og en korrekt arrangeret saunaovn bedre på alle måder. Altså til forretning. Handlingsplanen er:

1. Rekognoscering med undersøgelser - vi ser på, om det er muligt at placere et badehus på stedet, hvor præcist, hvilken størrelse og layout;
2. Valget af materiale til byggeri;
3. Projektdesign og godkendelse;
4. Konstruktion og udstyr, fra fundament og afløb til ovninstallation.

Projekt

Projektet bør forsinkes med det samme. Proceduren for dens godkendelse er den samme som for andre ikke-beboelsesbygninger. Det kan dog ikke anbefales at starte en selvkonstruktion og legitimere den senere. Et bad er ikke en vigtig bygning. Hvis skadelige naboer efter konstruktionen klagede som: "Men vi har ildelugtende gulerødder fra haven, hvordan de byggede et badehus!", Så vil det være meget problematisk og dyrt at bevise din pointe. På den anden side, af de samme årsager (ikke-bolig, ikke livsnødvendig), forenkles og lettes den kedelige gang gennem myndighederne. Baseret på dette er 3 muligheder mulige:

• Bestil et nøglefærdigt projekt hos lokale designere, dvs. allerede godkendt og bundet til stedet, vil det koste for lille bad op til 5.000 rubler + statslige afgifter og gebyrer;
• At designe det selv er uønsket, hvis du ikke er en bygherre, vil du blive forvirret, og arrogante amatører er ikke begunstiget i kroppen;
• Download fra internettet en færdig skitse, dvs. ikke bundet til terrænet, projektet, og bind det til dig selv.

Den sidste mulighed er den bedste, hvis du ikke er bange for at sidde under skabene for 5.000 besparelser. Han har så at sige en undermulighed - at give den downloadede skitse til designerne til indbinding og design. I dette tilfælde er besparelsen halveret eller tredoblet, men at gå er for deres sjæl, og den er der som en fisk i vandet. Alt du skal gøre er at vælge en passende bygning, anslå dens placering, lave en kopi af boligejerplanen og vise designeren, hvor badehuset skal være. Du bør dog ikke downloade det første smukke 3D-billede, du kan lide med nogle skemaer, du skal kontrollere, at badeprojektet mindst indeholder følgende ark:

1. En plantegning med de nødvendige sektioner og en forklaring (teknisk beskrivelse) af lokalerne, som den i fig. under;
2. Et oversigtsark over de nødvendige materialer, og behold derefter kvitteringerne for dem, så du i så fald kan vise, at det ikke er bygget af stjålne varer;
3. Anbefalet type fundament og dens plan.

Et vigtigt punkt i en byggetilladelse er samtykke fra naboerne. Dette er ikke en IOU, andre love gælder her. Et simpelt stykke papir med en signatur som argument virker ikke, men hvis det og andre ark har stemplet "Godkendt" og visum, så er samtalen med den samme nabo kort: "Ser du seglet på din krusedulle ? Ja? Så du gik til din have for at plukke gulerødder.

Og endnu en lille bemærkning. Det er ikke nødvendigt at tælle neglene individuelt og måle ud, hvor man skal slå i henhold til projektet. Bygherrer er godt klar over, at afvigelse fra projektet langt fra er det samme som squatterbyggeri. Derfor bygger mere eller mindre erfarne udviklere ved at have et godkendt projekt, så længe det ser sådan ud, og så er der pludselig noget, der sætter sig. Antal etager, planmål, placering skal stemme overens. bærende vægge(der er allerede 4 af dem i et lille bad), materialet, det er bygget af - træ er træ, mursten er mursten - og fundamentet, dets type og materiale. Resten, hvis vi taler om et bad, vil ikke længere være en overtrædelse, men en afvigelse fra projektet, som kan løses. Enhver værkfører om dette emne vil fortælle sådanne historier - du vil undres og grine.

Bemærk: spørgsmålet kan opstå - hvilken slags liberalisme til afvigelser? Pointen er i moder jord, de bygger noget på den, og det er stadig umuligt at forudsige præcis, hvordan det vil opføre sig. Derfor får hårdtarbejdende bygherrer frit spil, så de på eget ansvar efter omstændighederne på stedet kan bestemme, hvordan det skal bygges, så det står.

Placering, dimensioner, layout

Kravene til placeringen af ​​badet på stedet er vist i fig. til højre. Af disse, når de godkender, ser de især strengt på afstandene til vandforsyningskilden, huset og afløbet fra grænserne til naboer. De skal overholdes med en margen, og vandforsyningen prioriteres højest. Hvis det for eksempel i henhold til lokale forhold er nødvendigt at tage afstand fra en brønd eller brønd fra 30 m til de nærmeste forureningskilder (og badet tilhører disse), så tager vi denne eller en anden stor værdi. Det samme gælder afstandene til naboerne, gulerødder kan virkelig stinke fra badeafløbet.

Andre krav er fleksible nok baseret på lokale forhold. For eksempel er afstanden til huset taget, så nedsivning fra badeafløbet ikke skyller fundamentet væk. Hvis badet er lavere på skråningen, og den underjordiske afstrømning ledes fra huset til det, kan du holde dig inden for 5-7 m, så kun ifølge resultaterne af undersøgelser på stedet.

Meget "knirken" ved godkendelse af badeprojekter skyldes orienteringen af ​​indgangen ikke mod syd. Der er allerede en medicinsk årsag: pludselig kommer den dampede ud på en skærende nordenvind, ikke længe og før lungebetændelse. Men f.eks. i Ciscaucasia er den ondeste vind om vinteren kun den sydlige, den såkaldte. ligner bjergene, og i vindrosen i nord er der et dyk, så i dette tilfælde kan orienteringen af ​​indgangen til badehuset være den modsatte af den typiske. Nå, det er lige meget, hvor vinduet ser ud. Hvis du vil beundre lugen til spildevandsgraven, når du vasker - din virksomhed.

På en alm personlig plot selve muligheden for at bygge et bad kan afgøres af halvanden meter af dens størrelse. I et sådant tilfælde giver vi uformelle områdestandarder for 1 vask: 1,5 kvm. m af et omklædningsrum og 1 kvm. m vask (bruser). Det vil sige, at et ret behageligt hjemmebad er muligt i størrelser fra 3x4 m. Eksempler på layoutet af sådanne bade er vist i fig. nedenunder, med et separat dampbad og kombineret med et vaskerum. Deres ejendommelighed er, at hoveddøren kan være på enhver af væggene i omklædningsrummet, hvilket letter placeringen af ​​badet på stedet.

På dampbadet bør dvæle især. Faktum er, at den generelle sundhedstilstand for moderne borgere ofte simpelthen ikke tillader dem at bade. I dette tilfælde har du brug for et bad med 3 rum med et separat dampbad. I 3x4 m kan et sådant layout lægges, til højre i fig. med planer, men så er der problemet med at varme bruseren op i koldt vejr. Det er irrationelt at lade bruseren varme op, spilde varmt vand forgæves, der er så lidt af det i brændeovnens vandvarmer, og der er ikke længere plads til et separat komfur i bruseren.

En vej ud kan findes ved at afvige fra badeplanlægningstraditioner, især hvis det tilgængelige område til byggeri giver dig mulighed for at øge størrelsen. I fig. - et skema med et bad fra 3x5 til 4x6 m med et lille omklædningsrum, faktisk et omklædningsrum.

Et stort vaskerum opvarmes enten af ​​et separat komfur (mærket ?; en simpel hjemmelavet grydeovn eller noget i den stil passer her) eller af en luftstrøm fra en del af en moderne konvektor saunaovn i et dampbad. I sidstnævnte tilfælde er 2 løsninger mulige: enten ikke-brændbare skillevægge og en del af luftkonvektoren går ind i vaskerummet, som på figuren, eller kold luftindtag over gulvet i vaskerummet og tilførsel af opvarmet luft under loft ved hjælp af blikkasser eller metalbølger. På grund af tilstedeværelsen af ​​en vestibule kan den generelle indgang orienteres på enhver måde, og for dem, der kan lide at blive varme, kaste sig ud i ny sne eller en pool i dampbadet, er der en separat udgang.

Bemærk: om det andet tegn? i fig. og dræn med afløb, se nedenfor.

materialer

Valget af materiale til konstruktionen af ​​et bad skyldes primært de fysiske processer i det. Mere præcist forstod vores forfædre, baseret på de tilgængelige og medicinske og hygiejniske krav, på det tidspunkt intuitivt, men korrekt, designet af badebygningen. Derfor viste det sig at være ret konservativt og tæt bundet til træet. Træbygninger kræver en meget høj dygtighed og lange teknologiske pauser for svind og selvsvind, hvis der anvendes billigt tømmer. Det er muligt at finde en erstatning for træ til fx et bad. skumblokkene betragtes som yderligere eller træbeton, eller savsmuldsbeton. Derfor, før du vælger et materiale, lad os se, hvilken slags fysik der fungerer i badet.

Badets fysik

Den første er, at badehuset ikke konstant opvarmes, det opvarmede varmer meget op, og når det vaskes, bliver det fugtigt. For det andet skal saunaovnen under opvarmning først give en kraftig strøm af termisk (IR, infrarød) stråling, som vil opvarme væggene og blive absorberet af dem, og lidt senere - en stærk strøm af opvarmet luft, hvilket giver en ensartet temperatur i dampbadet. Ved vask er ovnens brændkammer svækket, så de, der vasker det, ikke brænder dens retningsbestemte IR. Folk i IR-badet fra opvarmede vægge og luftens varme skal forsigtigt og jævnt omslutte; dette er ud over luft langt fra at være mættet med fugt en uundværlig betingelse for let damp.

Badets lethed eller tyngde er ikke så stærkt relateret til temperaturen. Damp ved 45 grader kan være tungt, og ved 70 - let. Bærbarheden og fordelene ved et bad for mennesker med forskellige, som de siger, forfatninger er udtrykt ved en parameter, der kan kaldes intensiteten af ​​eksponering for damp; blandt folket har det længe været kendt som badets "kraftighed". Klassificeringen af ​​bade på dette grundlag har også længe været etableret:

• Letvægts, til kvinder og børn- fra en lindeskov er væggenes varmekapacitet lille, IR'en fra dem "udånder" hurtigt, og de vaskbare varmes mere op med luft.
• Almindelig eller ejerlejlighed- traditionelt fra nåleskov. Opvarmning af IR fra væggene og luften er omtrent lige, afhængigt af ovnens tilstand er den egnet til næsten alle. Det kan bygges af ethvert materiale, der er egnet til et bad.
• Energisk- fra tykke egetræer. Takket være en lang og kraftig IR fra vægge med en stor varmekapacitet, på kun 50 i et dampbad, kommer en vrikke med en kost vej, som man siger, selv knoglerne spiller. Men du kan kun modstå kraftig damp med jernsundhed. Generelt er et kraftigt bad heroisk, efter det, billedligt talt, er det helt rigtigt at smide lastbiler og gribe bilen ved liften.

Lysbade blev bygget af de rige mere til deres hustruer, døtre og andre kvinder, der er kære for dem: et let bad har en gavnlig effekt på kvinders sundhed og giver dig mulighed for at bevare skønheden i lang tid; begge køn tilføjer seksuel aktivitet. Kære russiske cocotter fra fortiden, før de accepterede, lod de helt sikkert deres besøgende gennem et let bad, længe før det russiske ord for deres erhverv blev uanstændigt.

Lindetømmer var dog dyrt selv i gamle dage. Nu er alle århundreder gamle lindeskove under beskyttelse, der er ingen høst af kommercielt lindetræ. De ligger dog i egenskaberne tæt på en let lindeskumblok og karmbad, som vil blive beskrevet nærmere nedenfor. De er de billigste og nemmeste at bygge. Men at ride efter et let bad i sneen eller at flyve i et ishul er strengt kontraindiceret. Selv før du forlader det udenfor, skal du køle ned i et varmt omklædningsrum, og derefter, klædt varmt, hurtigt glide ind i huset.

Et kraftigt bad er tværtimod meget dyrt og kompliceret, fordi. den kan kun bygges af træstammer af højeste standard. Langsgående fordybninger mellem trækroner fungerer som fælder for den indledende IR-ovn, der driver varme ind i væggene; trævægge absorberer IR langt mindre grådigt. Det samme gælder for ethvert bjælkebad, så et "næsten kraftigt" bad kan bygges af en fyrretræsstamme med en diameter på 200 mm eller mere. Vi vil fortsat primært beskæftige os med "normale" lejlighedsbade, som de mest alsidige og overkommelige.

Udvælgelse og afslag

Det bedste materiale til et bad er træ, fordi. under ham blev hun skabt. Vi vil tale om skumblokke og andre egnede materialer senere, når vi beskriver bade fra dem, fordi. de går i gang med det samme uden afvisning. Dette kan ikke siges om træ: et, der er ret egnet til et hjem, holder muligvis ikke længe i et bad på grund af de specifikke forhold beskrevet ovenfor.

Bemærk: et murstensbad er ringere end et træ i alle henseender, undtagen et - stort, fra 70-100 kvm. m i planen vil en murstensbadebygning være billigere end en træbygning, og dens badekvaliteter med et så stort volumen af ​​bygningen bliver acceptable. Derfor murstensbade bygget og bygger hovedsageligt store offentlige.

Det bedste træ til et bad er lærk, og til et kraftigt bad - moseeg, men begge dele er dyre. Oftest er bade bygget af fyrre- eller grantræ efter foreløbig afvisning af tømmer. Den første ting, du skal være opmærksom på, er det fuldstændige fravær af revner (pos. 1 i figuren), derefter ormehuller, pos. 2 og blå, sorthed osv. tegn på forfald, stk. 2 og 3. Blåhed følger normalt med ormehuller (pos. 2), men kan også optræde som individuelle pletter, pos. 3. Det tredje tegn på ubetinget aflivning af dette stykke er faldende knob. Hvis skoven er konditioneret, træder udvælgelseskriterierne i kraft.

Tjære og tørt træ

Nåletræ, især fyrretræ, har 2 varianter - tjære og tørre flis. Den anden er det sædvanlige tømmer, skåret i kvarte. Den første er imprægneret med harpiks, den lugter kraftigt af den, kører man fingeren hen over savsnittet, klistrer den og bliver snavset. Smolka er dyr. træer fældes selektivt under saftstrømmen, hvilket på ingen måde er nyttigt for skoven som helhed. Ikke desto mindre, når man bygger et bad af træstammer eller tømmer, er det værd at bruge penge på pitch for 2-3 lavere kroner: det rådner slet ikke, men under påvirkning af fugt bliver det til sten og bliver til en slags moseeg . Til karmbadetømmer bundbånd(lejerem) er det også ønskeligt at tage harpiks. Og en ting mere: På trækgulvet i ethvert bad er det meget, meget ønskeligt at købe meget billigere halvfabrikata og affald fra savning af tjære med aftagende, først og fremmest den billigste plade, se fig. Du bliver nødt til at svede mere, afbarke og justere, men gulvet kommer evigt og billigt ud.

Bemærk: stadig nogle steder praktiseres der stadig rovhugst, når træer fældes kvartalsvis hele året rundt. Dette er til gavn for de lokale badebyggere - tjære kan tages direkte fra træbørsen billigere end tørre flis fra distributørens lager. Men for naturen er denne tilgang ingen steder værre, og du skal være i stand til at vurdere råt træ efter øje for vridning under tørring, se nedenfor, om træ.

Imprægnering

Alt tømmer til opførelse af et bad skal være imprægneret med antiseptika, biocider og brandhæmmere. Ud over tjære rådner den alligevel ikke, den accepterer ingen imprægnering, og når den hærder, bliver den meget dårligt brandfarlig. Imprægnering til træ sælges også separat, det vil sige, hvis det virker billigere, så kan du købe billigt ubehandlet træ og forarbejde det selv.

Træimprægneringer er lavet af raffinerede mineralolier og/eller silikone. Du kan finde anbefalinger til at erstatte dem med fungerende eller frisk motorolie, men det er ikke nødvendigt. Motorolier indeholder additiver, der er nyttige for maskiner, ikke mennesker. I badet vil de uundgåeligt komme i luften og suge dig gennem dampet hud.

logs

Rå, dvs. vilde stammer sælges sjældent nu - det er mere rentabelt at opløse dem på målemateriale, og affaldet vil gå til erhvervslivet, til cellulose osv. Der er firmaer, der sælger vild skov, men priserne er udvalgte og min respekt. Derfor har du lige pludselig, efter at have læst følgende, tænkt dig at bygge et bjælkebad, så skal du købe afrundede bjælker.

Det første udvælgelseskriterium - loggen skal være solid kammertørring; det er et meget dyrt materiale. Limede efterligninger, pos. 1 i figuren, vil de perfekt gå til en boligbygning, men ikke til et badehus, fordi. på grund af forskellig vridning af lamellerne (fragmenter, hvorfra tømmerstokken er limet) under baddriftsforhold vil de snart spalte og rådne med enhver imprægnering.

Det andet punkt er revner. T. naz. sunde radiale revner, pos. 2, i bjælkehytter i beboelsesejendomme er ret acceptable, men i badet bliver de samlere af kondensat med alt, hvad der følger; der er ingen naturlige lufttørrende træstammer uden dem, derfor, som nævnt ovenfor, er kun kammerstammer egnede. Af samme grund bør bjælkeprofilen ikke have udsparinger, der vender opad, pos. 3. Fra logs af den finske profil og enhver af dens modifikationer opnås fremragende huse, men bade er ikke bygget af dem.

Loggen til badet skal være med den sædvanlige såkaldte. månerille, pos. 4 vender nedad. For at gøre dette skal du under konstruktionen vælge et passende skæreskema, se nedenfor. De bedste størrelser til et bad er 190 eller 210, markeret i fig. Hvis der bygges et "kraftigere" bad af fyrretræsstammer, skal du ud over den øgede diameter vælge træstammer med en mørk kerne og lyst splintved, til højre i fig. Logs med mørke og lyse bælter af vækstringe vil tilfældigt gå til et almindeligt bad.

Bemærk: hvis badets "kraftighed" ikke betyder meget, kan træstammer tages med lidt forskellige diametre. Når du skærer i obloen (dette bedste måde til et lille bad, se nedenfor) fra træstammer af forskellig størrelse opnås en fuldstændig passende ramme, se fig. venstre.

bar

Et bjælkebad vil koste meget billigere end et bjælkebad og i udseende passer det perfekt ind i en forstadsboligbebyggelse, se fig. Den billigste og nemmeste måde at bygge den på er af almindeligt renskåret træ (rektangulært i tværsnit). Kriterierne for dets afvisning er de samme som for logs, men en kontrol for jævnhed er tilføjet.

Det ser ud til, at en simpel kammertørringsbjælke slet ikke er til salg i øjeblikket - den er urentabel. Og den lufttørrende bjælke er alle fordrejet i en eller anden grad. Generelt er dette ikke skræmmende, i opførelsen af ​​et bjælkehus sørger de altid for en teknologisk pause for svind og træets egen svind. Under det vil stængerne ligge ned til hinanden og cementere, som man siger, vænne sig til tætningen med et næsten solidt array.

Træets krympning er dog ikke ubegrænset, og hvis bjælken blev tørret forkert, kan den vise sig at være overdrevent skæv, og rammen fra den forbliver med revner. Der er 2 muligheder for at købe: enten fra en betroet leverandør i henhold til de levende anbefalinger fra pålidelige mennesker, eller med en inspektion af stakken på lageret af en inviteret specialist - en tømrer, møbelmager, skovingeniør osv. desværre ikke muligt .

Bjælke til konstruktion af et bad "under bjælken"

Det er meget attraktivt, men kræver især omhyggelig afvisning af træet, konstruktion af et bjælkebad fra en trekantet bjælke med en aftagende (pos. 1 i figuren til højre) eller en 2-kantet, det er også en halvkantet sovekabine, pos. 2.

Der er tale om halvfabrikata, dvs. er billige. At skære dem er ikke meget sværere end en simpel bar og kan godt udføres af en ikke-tømrer. Men det er muligt at bygge et badehus fra en sådan bar, der ligner et "coolt" træbadehus, og med hensyn til egenskaber - med en intensiv brændkammer er det tæt på kraftigt.

Hvad angår det profilerede træ, er det for det første dyrt. Derefter bør limet limtræ ikke komme ind i badet af samme grunde som efterligning af en træstamme, pos. 2 i fig. Og hel kammerbjælke endnu dyrere, og kun udvalgt helt fra kernen (pos. 1) eller splintved vil gå i bad. Hvis begge af dem er umiddelbart synlige på skæret af bjælken, vil den splitte i badehusstrukturen. Endelig skal der i profilen af ​​bjælken, som i bjælkerne til badet, ikke være udsparinger, der vender opad, pos. 4. Alt dette gør valget til et helvede, især da sælgerne, der ved, at deres varer er ret gode derhjemme, ikke forstår en sådan kræsenhed.

Mere om mursten

Pludselig vil du bygge et murstensbad, husk på, at murstenen til det også er genstand for afvisning. Badet har brug for en tung og mørk lavporøs, eller moderat, uden vridning og hævelse, brændt jernmalm eller klinker. Pæn modstående mursten tør eller halvtør støbning er entydigt uegnet.

Konstruktion

Nå, vi vil antage, at vi har bestået den vanskelige og ansvarlige fase med at udvælge og afvise materialet. Udgifterne til det kræver jo kun tid, viden og opmærksomhed. Nu - vi bygger et bad! Også her er der noget at være opmærksom på udover den sædvanlige anlægsdrift. Generelt er rækkefølgen af ​​at bygge et bad som følger:

1. Fundament;
2. Gulvisolering og drænudstyr med afløb;
3. Til rammebade - ramme;
4. For dem - en teknologisk pause i 2-6 måneder. til rammekrympning;
5. Vægge;
6. Til bjælke- og tømmerbade - tætning af bjælkehytter;
7. For dem, fra lufttørrede materialer (uprofileret tømmer, vilde og afbarkede ikke-cylindrede træstammer) - en teknisk pause i 6-18 måneder. for svind / svind af bjælkehuset;
8. åbninger, døre, vinduer;
9. Loft;
10. Tag;
11. Indvendig indretning og primært installation af ovnen.

Fundament

I gamle dage blev bade placeret på et ubegravet fundament af kampesten (punkt 1 i figuren), dette gjorde det muligt at reducere behandlingen af ​​træstammer af den nederste krone til et minimum. For at gøre dette indsamlede de noget som en hytte eller centre fra vilde sten, hvor rundstokke ikke rullede. Ved Hjørnerne værdsattes især store Kampesten med krydsende naturlige Hulninger; det er hjørnestenene. Den oprindelige betydning af dette udtryk er nu glemt. Et kampestensfundament til et bad kan lægges selv i dag, men desværre er vilde sten nu langt fra affaldsmateriale.

Bemærk: bliv ikke overrasket over omtalen af ​​hjørnestenene i Bibelen og evangeliet. Den nu næsten træløse Levant var dengang rig på fremragende cedertræer. Det var nok til bygninger og flåder. Hvad var kong Salomons palads lavet af? "Takket være" den høje værdi af det libanesiske cedertræ er det næsten væk.

En fuldgyldig erstatning for en kampesten - ikke nedgravet eller lavvandet, pos. 2. Den første er velegnet til ethvert træbad, og den anden - til en skumblok. Med hensyn til kompleksitet og møjsommelighed er lægningen af ​​begge tilgængelige for nybegyndere og til en pris - familiebudget under gennemsnittet. Der er kun en ulempe: den er ikke egnet til upålidelig jord. Disse omfatter:

• Medium hiv tættere på stærkt hiv og kraftig hiv (hiv over 6-7 volumenprocent) - fin siltet sandet muldjord, tæt muldjord, hævet ler mv.
• Nedsynkning II kategori, over 5 % efter volumen - løs løs og lerholdig.
• Svag, med en bæreevne på mindre end 1,7 kg/sq. cm - humus, siltet, tørv, løs sandet muldjord.

På steder med en konsekvent positiv vinter og lav sandsynlighed for frysning af afstrømningen er en fremragende, enkel og billig mulighed for et fundament til et træbad en søjleformet, ikke uddybet fra færdige blokke 200x200x400, pos. 3. En samvittighedsfuld og opmærksom kontorbyboer, der har påtaget sig at bygge, kan lægge den ned i weekenden.

På en skråning, som er meget god til en afløbsanordning, og på upålidelig jord, kan et badehus placeres på et søjleformet fundament af asbestcementrør, pos. 4. Under en træstruktur er den omtrent lig i omkostninger og arbejdsintensitet med en tape. Gulvisolering på steder med frostklare vintre øges begge en smule. Under badet af skumblokke eller mursten skal søjlernes hoveder bindes med randbjælker eller grillage, pos. 5, er dette allerede en ret kompliceret og dyr proces, især anvendelsen af ​​en grill. Til bad kan man dog oftest klare sig med randbjælker.

Endelig er pælegrillagefundamentet, pos. 6. Det kan enten være svejset metal, som på figuren, eller beton på borede pæle. Begge er ret komplicerede og dyre, og et metalpælefundament af høj kvalitet kræver også specialudstyr.

Pælefundamenter lægges under bygninger på jord, som man siger, ingen: siltet, tørv, svagt, stærkt vandet; i almindelighed "i sumpen". De sætter ikke et badehus på rådden vådhed, men at lægge et bunkefundament under det er berettiget i særlige tilfælde.

For eksempel havde forfatteren en chance for at tage et dampbad i et kraftigt bad på en stejl bakke over floden. En platform stak ud over bassinet, hvorfra en stige gik direkte i vandet. Fra bunden slog kilderne der - om sommeren var vandet iskoldt, og om vinteren holdt en polynya. Følelser – uudsigelige, hvis man svæver i paradis, så er det sådan og ikke ellers. Men du kan kun bygge et sådant sted på bunker, ellers vil jorden kravle om et år eller to, og badehuset vil kun gurgle eller flyde, svajende. Det er til sådanne eksklusive, at pælefundamentet til badet er beregnet.

Vægisolering og beklædning

Før konstruktionen af ​​ethvert bad på ethvert fundament, bortset fra kampesten, er det nødvendigt at anvende dobbelt vandtætning fra bitumen og tagmateriale, se fig. Det påføres efter at fundamentet har fået styrke, bortset fra svejset metal.

Hvis der skal bygges et træbad på et båndfundament, så lægges der lameller 30x30 mm eller 40x40 mm ud på båndet langs isoleringen før lægning af bjælkehusets 1. krone eller det nederste rammebånd, som vist på fig. venstre; med tømmer af høj kvalitet kan du klare dig med tykke, fra 10 mm, strimler. Formålet med denne kasse er at forhindre, at træet rådner nedefra på grund af kapillær blokering. Det resterende mellemrum tætnes derefter sammen med væggene.

Bemærk: i hvert fald ingen ankerbolte mv. at fastgøre væggene til fundamentet er ikke nødvendigt. Med termiske stød, som badets struktur oplever, vil der ikke være nogen fordel af dem, bortset fra skader.

Gulv og afløb

Badets gulv og afløb er uløseligt forbundet og betragtes derfor sammen. Tilsammen udgør de den mest komplekse og kritiske strukturelle enhed i badet, som i høj grad bestemmer dets operationelle og sanitære og hygiejniske kvaliteter.

I de gamle badehuse gik afløbet direkte til jorden gennem et spaltegulv. Nu er det forbudt at dumpe eventuel afstrømning på jordoverfladen, men spaltegulvet i dampbadet/vaskerummet er ganske passende, se nedenfor.

Afløbet fra badekarret kan organiseres spredt, gennem hele gulvets overflade, eller pege (koncentreret) gennem risten (stigen) i gulvet. Den første, som vi vil se nedenfor, er sværere, men meget mere hygiejnisk. Punktafløb foretages oftest, hvis afløbsbrønden er under gulvet. Dette sparer plads og mængden af ​​jordarbejde, men sanitet med hygiejne - med 3 med et minus. Derudover er der ingen afløbsbrønde, der slet ikke kræver rengøring og udpumpning, og i dette tilfælde skal du til VVS-reparationer bryde gulvet. Et yderligere minus er, at badehuset på grund af infiltration af spildevand direkte under bygningen vil "føre" før eller siden.

Som et argument til fordel for en pit under gulvet, citerer de ofte - de siger, det vil ikke fryse. Og undskyld, opvarmer du dit badehus hele vinteren? Hvis du har råd til det, hvorfor samostroy så? Bestil et nøglefærdigt badehus og tag et dampbad. Desværre er der ingen grund til at tilføje "til sundhed", da der er et hul under gulvet. Måden at beskytte enhver spildevandsgrav mod frysning har længe været kendt: dette er et trædæksel 30-40 cm under inspektionsluge. Afløbet fra badet er varmt og vil under det dobbelte dæksel nå at trænge ned i jorden, før den hårdeste frost når det.

Bemærk: nogle gange siger de også, at der skal placeres et gastæt låg på gruben under badehuset. rent vand en nysgerrighed i sort humors ånd - enhver forseglet kloak eksploderer engang, som en dårligt steriliseret krukke med hjemmekonserves. I badet - hovedsageligt under vask, pga. et termisk chok under opvarmning vil spille rollen som en initiator.

Apparat diffust flow fra badet, det fremgår tydeligt af pos. 1 fig. Det er yderst ønskeligt at udstyre betonafløbet med en selvfremstillet vandtætning, pos. 2, vil dette sikre, at badet opfylder de strengeste sanitære krav. Beton på afretningen er taget vandtæt; ved selvæltning tilsættes vandet en vandpolymeremulsion med en hastighed på 200 ml pr. 10 l, og afretningen, der er hærdet og har fået styrke, behandles med bituminøs mastiks. Dette skal gøres i den varme årstid, og før du lægger gulvet, skal du give en teknisk pause i 5-7 dage.

Badet skal have et separat afløbshul. Afløbet fra badet er stort til en huskloak og salve, men meget renere end køkkengrå, for ikke at tale om afføring fra, og indeholder lidt fedt. Hvis du kører et badeafløb ind i et korrekt beregnet og bygget almindeligt, så vil det kvæle, og de aktive bakterier i det dør. Hvis du bygger en stor og dyr septiktank baseret på en salveudledning, så vil den sædvanlige afstrømning ikke være nok til, at bakterier kan fodre, det aktiverede slam bliver surt, og kloaksystemet holder op med at fungere igen. Der graves en drængrav med hastigheden 50-100 liter pr. 1 person, der vaskes til en dybde på mindst 30 cm under den beregnede (normative) frysedybde, forudsat at den er nedgravet i fastlandet (under det frugtbare lag) jord pr. mindst 1,2 m. RF, disse forhold opretholdes, når afløbet uddybes med 1,6-1,8 m.

Den enkleste og billigste afløbsbrønd fås fra bildæk i et lerslot, pos. 3. Men hendes sidelommer vil uundgåeligt stagnere spildevand, og et sådant hul skal desinficeres meget oftere. Med de fremtidige omkostninger til antiseptika, rengøring og pumpning i tankerne, viser det sig at være mere rentabelt at købe et par (60-70) cm beton- eller plastringe til brønde. Det er de mindste og billigste brøndringe. Deres højde er standard - 90 cm; 2 er lige nok. Med en indvendig diameter på 0,7 m er brøndens volumen tilstrækkelig til 5-6 skiver.

Pludselig er gruben stadig under gulvet (måske er der simpelthen ikke plads til en ekstern på stedet), så kan badet ikke bruges mere end en gang om ugen. I dette tilfælde vil punktafstrømningen også være billigere, og dens komplekse og dyre betonfanger under gulvet kan erstattes med et væltet lavt trætelt. Derefter, rundt om åbningen af ​​gruben, er det nødvendigt at påføre vandtætning af høj kvalitet med en fjernelse på mindst 0,5 m ud over drænristens kontur, pos. 4. Men også dette dårlig udgang: Vand under isoleringen vil stadig sive, og hvilken slags biocenose vil udvikle sig der, det er bedre ikke at tænke på det. I hvert fald før måltider.

Etage

Badets gulv skal for det første give en hurtig og fuldstændig strøm af vand uden at rådne selv. For det andet, for at give tilstrækkelig isolering og garanti mod træk nedefra, forudsat at det er umuligt at tilstoppe undergrunden med termisk isolering, bliver du nødt til at begrænse dig til tilbagefyldning med ekspanderet ler. For at gøre dette er gulvet i badet lavet flydende, pos. 1 i fig., dvs. uden relation til bygningens struktur. Læg gulvet på stammerne; deres ender i bjælkevæg indsat i udskæringerne i den nederste krone, pos. 2. I et bjælkebad forbindes bjælkernes ender med tværstænger for at danne et solidt gitter, og i et rammehus, som i et rammehus, danner gulvstammerne sammen i det nederste bånd den bærende hovedramme.

Lagtrinnet er 40-60 cm. Deres højde er 100-120 mm for et spænd på op til 4 m og 150 mm for et spænd på 4-5 m. Med et større spænd skal mellemsøjler eller indvendige sektioner af båndet stilles til rådighed i fonden. Lagtykkelsen tages cirka 1/50 af spændvidden, dvs. 60mm for 3m, 80mm for 4m osv.

I intervallerne mellem laggene lægges pladen med den konvekse side opad. Fordi pladebrædder tilspidser til den ene ende, de lægges skiftevis med en smal ende i den ene eller den anden retning. Mellem brædderne efterlades huller på 5 mm, samme pos. 2 i fig. Dette design forstyrrer ikke flowet, forbedrer termisk isolering til en vis grad og beskytter sammen med de afsluttende gulvbrædder, der er lagt på tværs af pladerne, mod træk.

Det er meget, meget ønskeligt at tage tjærefyr til træstammer og ru gulve fra plade. For at reducere omkostningerne til bjælkens gulv kan du lave dem til en 3-kantet bjælke eller en halvkantet sveller spredt ud over i to, se ovenfor. Men så skal de trimmes fra siden af ​​aftagningen, så underlaget til efterbehandlingsgulvet er jævnt og vandret.

Det færdige gulv med spredt afløb lægges af et almindeligt afhøvlet renskåret bræt, gerne tjære, med en tykkelse på 40 mm eller mere. At reducere omkostningerne igen, vil koste ekstra arbejde: du kan tage et uhøvlet og ukantet kandebræt, "bringe tankerne om det" dig selv på cirkulationspumpen og høvl(meget praktisk for dette er den gamle sovjetiske desktop UBDS-1 og lignende), og læg den på gulvet med resterne af aftagende. Der lægges et rent gulv med mellemrum mellem brædderne på ca. 5 mm, for at dræne vand.

For at lægge et gulv med et punktafløb placeres først et lærke- eller tjærebræt med en afløbsrist mellem lag over gruben eller vandtætningen. Gulvet lægges uden revner, med udskæring over risten, pos. 3 og 4. Tavlen skal tages ikke rillet, men med slotskvarter, pos. 5. Efter en teknisk pause for krympning af strukturen hældes pladernes samlinger med flydende søm eller gnides med vandtæt kit på træ.

Med alle de høje omkostninger, kompleksitet og kompleksitet er dette langt fra den bedste løsning. Ved pos. 4 kan det ses, at badehuset, at dømme efter gulvets og gitterets generelle tilstand, stadig er nyt, men gulvet under bænken er allerede glat. Tilsyneladende er bygherrernes fjendtlighed over for det spredte afløb gennem spaltegulvet forklaret af fordomme og ufuldstændig viden om det russiske bads historie.

Vægge og ramme

Brændebadet ser selvfølgelig smart ud, se fig. Men vi vil ikke dvæle ved dem i lang tid: disse bygninger er faktisk ikke for begyndere. Under alle omstændigheder, for at bygge det enkleste badehus, skal du mestre 2 vanskelige teknologier - skære logs med en sky med en rest, pos. Og i fig., og med en pote uden spor, pos. B-D. Sidstnævnte er i øvrigt teknologisk enklere, men kræver kalibrerede logs, pga proportionerne af markeringsskabelonen (pos. D) er bundet til siden af ​​firkanten indskrevet i bjælkens diameter, pos. D. Under alle omstændigheder skal bunden af ​​stokkene af den første krone være meget nøjagtigt og jævnt ophængt, fordi. et stenfundament, der kan monteres under bjælkerne, er nu urealistisk.

Bemærk: skæring i en oblo og i en simpel skål (se figuren til højre) betragtes ofte som den samme arbejdsoperation, fordi konfigurationen af ​​træstammer klar til lægning i et bjælkehus er den samme. Faktisk, når du skærer i skålen, dukker hakkene og rillerne op, hvilket er uacceptabelt for et bad. Ved udskæring i obloen overføres de monterede bjælker til bjælkehuset med en flip, dette komplicerer og bremser samlingen af ​​bjælkehuset på fundamentet.

Fra en bar

Det er allerede meget muligt for en nybegynder at bygge et bad fra en bar: der er ingen grund til at vælge buede riller og huller i et træ. Det er nok at kunne håndtere sav, hammer, mejsel og økse. For at bygge et lille, op til 4x5 m bad, skal du kun beherske 3, eller kun én, enkel operation: skære i et halvt træ eller i en okker med en rest, eller skære sporløst i en pote (ved numse); markeret i fig. "!".

En bjælke fra 100x100 til 250x250 mm vil gå til badet. Jo tykkere, jo naturligt bedre og dyrere. Generelt er "vævning" nok syd for Voronezh, 150x150 for Moskva-regionen og 200x200 - nord for St. Petersborg. For 1-3 lavere kroner skal du tage en bjælke en størrelse større, og igen er det meget ønskeligt, tjære.

Faktisk er processen med at samle en bjælkehytte uden spor af ikke-profil renskåret tømmer (det enkleste og billigste) ved at skære i enden vist på den næste. ris. Først, ifølge skabelonen, forberedes enderne af stængerne skåret i størrelse, pos. 1. Hvis der i stedet for en bjælke er en halvkantet sovekabine (pos. 1a), der er konditioneret til et bad (se ovenfor), så kan du få en næsten fuldstændig efterligning af en bjælkehytte.

Ved samling af bjælkehuset er det nødvendigt at forhindre sideforskydning af bjælkerne. En bjælkehytte holdes af måneriller, men for glatte bjælker er bånd i hjørnerne ikke nok. Der er 2 muligheder her. Først pos. 2 - enkel, men ikke den bedste, fordi sømmene i rammen vil ruste. Bjælkehuset slås straks hårdt ned, og den tættede tape (se nedenfor) påføres med det samme. Placeringen og længden af ​​sømmene er den samme som dyvlerne i sporet. mulighed. Søm er nødvendige hemmelige, med en fuldt forsænket hat, eller et specielt værktøj til hammeren - en hammer; det ligner en bænkslag med en jordende ende.

Efter 2. metode, pos. 3 fastgøres stængerne med runde døvedyvler - dyvler. Kalibrerede stifter er til salg, det er bedre at tage egetræer. Forbindelsen af ​​kronerne med dyvler udføres som følger:

• Den næste placeres på den forrige krone.
• Huller bores nøjagtigt efter dyvlernes diameter gennem den øverste bjælke til halvdelen af ​​højden af ​​den nederste.
• Fjern den øverste krone.
• Læg caulk tape.
• Pinde indsættes ved at gennembore fugemassen over rederne under dem.
• Igen, nu for altid, lægger de den øverste krone og sætter den på dyvlerne.
• Proceduren gentages indtil komplet montage bjælkehus; stifter er forskudt, se igen pos. 3.

Bemærk: med et spænd på op til 6 m er det nok at fastgøre stængerne i hjørnerne, som vist i fig.

Og hvis bjælken er profileret?

En af grundene til, at de kom med en profilbjælke, er ønsket om at slippe af med en ret besværlig og krævende ekstra omkostninger stifter. Denne betragtning er dog ikke gældende for badet: profiler, der holder hinanden "jern" er ikke egnede til et bad. Og for dem, der ikke vil "fange" kondensat, vil badtemperaturdeformationer snart bryde kammene. Derfor skal bjælkehytten til et bad fra en profileret bjælke stadig fastgøres sammen.

Caulker

Bjælke- og bjælkehytter til samling af fugemasse. Til en træstamme skal du bruge solide fugeevner og et komplet sæt fugeværktøjer, se fig.

Det er lettere at tætne en bjælke: du skal bruge en skæv ståltætning - en vatpind, en smal lige linje af træ og en hammer, se fig. under. Badebjælkehuset er tætnet på begge de viste måder: Ved samling af bjælkehuset lægges det mellem kronerne for at fuge til strakt fugning, og til sidst fuges de til et sæt.

Bemærk: flannellen er designet til at skubbe tætningen mellem træstammerne. Fra dets navn kommer "at fawn" i betydningen at indgyde sig selv med tillid, at kravle med bagtanker i det hele taget for at kravle ind under huden. Hvis fugningen er jute (se nedenfor), og bjælkehuset er bindingsværk, er der ikke behov for flint.

Det er umuligt at undvære tætning med vandtætning, selv den mest moderne: tætning forsegler ikke kun sømmene, men "smelter sammen" med træet i en enkelt række og holder til sidst rammen sammen. Der er ingen syntetiske materialer, der kan erstatte det endnu.

I gamle dage blev de fuget med mos i et stræk og i et sæt - med olieret eller tjæret hørslæb. Nu fuger de mest af alt med jutefibre, det er næsten træ i sammensætning og ligninindhold. Det er bedre at tage jutehamp i form af et sæt bånd og snor, se fig. Tapen er løs, det er let at gennembore det med en finger under dyvlen. De lægger båndet, når de samler bjælkehuset, og så behøver du ikke at fawne over det; efter at have samlet bjælkehuset, fuger de det straks med en snor ind i sættet.

For at forhindre bjælkehuset i at føre, tætner de strengt i følgende rækkefølge: den døve langside af den nederste krone indeni, så udenfor, så også modsat den. Derefter - de korte sider af den nederste krone, startende fra den, hvor der ikke er åbninger, også først indefra, derefter udefra. I samme sekvens tætnes de resterende kroner strengt efter tur fra bund til top.

Resultatet af bjælken og log

Den galvaniserede log af kammertørring kan betragtes som en slags profileret tømmer. Et bad fra det og en professionel bjælke, også kammertørring, kan bruges umiddelbart efter byggeriet, fordi. disse materialer har undergået krympning og krympning under forarbejdningen; i det ubestridelig værdighed"kammer" træ. Prisen på 1 kvm. m af et badeværelse lavet af disse materialer i de fleste regioner i Den Russiske Føderation overstiger prisen på et kvadrat af boligareal i nye bygninger i middelklassen.

Den dyreste, komplekse og tidskrævende, men også den mest prestigefyldte, vil være et bjælkebad. Dens badekvaliteter svarer nøjagtig til dem i det traditionelle russiske bad. Med hensyn til "stejlhed" og omkostninger svarer et bjælkebad næsten til et bjælkebad, men teknologisk er det meget enklere og kan leveres af en amatørbygger med mellemlang kvalifikation. Med hensyn til dampkvalitet kan et træbad næsten ikke skelnes fra et træbad.

Brugen af ​​kammerprofilbjælker til opførelse af et badehus kan retfærdiggøres, hvis det ikke er muligt at afvise lufttørret eller råmateriale stykkevis, for eksempel i områder, hvor der ikke er egen skovning, og købmænd blankt nægter at sælge almindeligt savet træ selektivt. Ellers er det muligt, ved hjælp af halvfabrikata af kommercielt træ, at sætte et bjælkebad, og det ser næsten ikke ud til at skelne fra et bjælkebad.

I det hele taget et bjælke- eller tømmerbad kan anbefales til dem, der er tilstrækkeligt velhavende, pas på dit helbred, bevar fysisk form, og har allerede bygget mindst et landsted eller en lade. Hvis du ikke er sikker på, at en ejerlejlighed, og endnu mere et kraftigt dampbad, vil gøre dig godt, så er det bedre at bygge et af de lette bade beskrevet nedenfor. Samme mulighed er vist med mangel på midler og byggeerfaring: lette bade er enkle og billige, og deres damp vil ikke skade nogen.

teknisk pause

Efter montering og fugning af bjælkehuset sys det midlertidigt op ovenfra med brædder, krydsfiner, pap osv. og dækkes med en film. Filmen er fastgjort på nogen måde for ikke at blive revet af med vinden. Bjælkehuset efterlades til at tørre og krympe i mindst seks måneder; bedst - fra forår eller forsommer til efterår næste år. I løbet af denne tid vil træet ikke kun tørre ud og sætte sig ned, men også vænne sig til caulken.

Åbninger, døre, vinduer

Metoder til at arrangere dør- og vinduesåbninger i bjælkebade anvendes hovedsageligt 2. 1., pos. 1 og 2 i figuren, "til de dovne og uøkonomiske": kun 1 af dets øverste tømmer vælges i størrelse langs åbningens bredde, og efter en teknisk pause saves åbningen simpelthen ud. Denne metode er dog ikke så spild: beskæring kan gå til skjoldloftet (se nedenfor) og bestemt til det indvendige udstyr i badet, sengen osv. efter krympning af rammen skal kanterne af den fremtidige åbning forstærkes med dyvler ved montering af rammen, som hjørner.

Efter 2. metode, pos. 3, skæres stængerne til på forhånd, og en spids vælges ved deres ender, der strækker sig ind i åbningen. Ulempen ved denne metode er, at der er brug for specielle dør- og vindueskasser, mens der ifølge den første metode går enkle rammer lavet af brædder til dem. Generelt er det bedre at lave åbninger "på den første måde", når udseendet af badet ikke betyder meget, og "på den anden måde" - når du vil have "mere brat".

Bemærk: fra badene i middelbudgetklassen er tømmerne bestemt de bedste. Derfor giver vi desuden en video om detaljerne i at arrangere et bjælkebad:

Video: bygge et bad fra en bar, den rigtige enhed

ramme

Rammebadet er også bygget. Umiddelbart efter at karmen er samlet, placeres spærbjælker, og karmen tørrer/krymper allerede under eget tag, i midten i fig. Da den gennembrudte struktur blæses af alle vindene, er den tekniske pause for tørring / svind minimal. Normalt samles rammen om foråret, samme efterår er badet færdigt, og selv før det kolde vejr damper de allerede.

Den anden funktion er, at efterbehandlingsgulvet lægges sammen med vægbeklædningen udefra, til højre i figuren, i den sædvanlige rækkefølge fra bund til top, dvs. startende fra gulvet. Det er ikke nødvendigt at isolere væggene udefra, som det nogle gange anbefales. Til dekorative formål er noget som beklædning med sidespor nok uden at lægge polystyren i kassens celler. Så det er nødvendigt, at væggene er bedre ventileret. Men det er nødvendigt at isolere grundigt indefra, som i skumblokbadet beskrevet nedenfor, undtagen det underliggende gips.

Rammebadet viser sig at være det enkleste og billigste, endda billigere end et bad fra skumblokke. Ifølge parrets "kraftighed" er dette bad kun og kun let. Men at tage et dampbad i det om vinteren nord for Moskva er meget problematisk: det afgiver varme godt, og de isoleringsforanstaltninger, der bruges i rammehuse, gør damp tung. I det hele taget ramme badekar - typisk sommerbad fridag; tjener særligt godt som landbad kombineret med en brugsblok.

Bemærk: på den ydre hud der er ingen begrænsninger på rammebadet, derfor er efterligninger under en bar, en træstamme osv. mulige.

Skumblok

Et skumblokbad er den eneste type badestruktur i vores tid, der giver dig mulighed for at sætte et let bad i ethvert klima på grund af høj varmeisoleringsegenskaber vægmateriale. Bade lavet af luftbeton kan også betragtes som de billigste og enkleste teknologisk: deres omkostninger er lavere end for et tømmer, med 25-30% og endda op til 50%, se nedenfor. Antallet af målinger og finjusteringsoperationer under konstruktionen for et skumblokbad er flere gange mindre end for et rammebad, og det er slet ikke nødvendigt at danne buede overflader i materialet.

Det er også vigtigt, at der med et generelt betydeligt forbrug af arbejdstid kræves en lille fysisk indsats, når man bygger et bad af skumblokke. Du behøver ikke at svinge en sav og en økse hele tiden, generelt er byggeteknikken sat, fastgjort, naglet. For borgere, der ikke er vant til fysisk arbejde, kan denne omstændighed være afgørende. Og for sommerbeboere - det faktum, at der er behov for en teknisk afbrydelse under byggeriet, er minimal, til hærdning af mørtler. I en typisk sommer er en uge nok til dette, og byggeriet kan fortsætte i næste weekend. Som, når du arbejder sammen i weekender, to eller tre, kan du, fra og med april, afslutte i juli og stadig have en god damp inden vinteren.

Skumbeton, hvorfra skumblokke er lavet, er et let materiale, det flyder i vand. Derfor kan konstruktionen af ​​et skumblokbad på stabile og velbærende jorder forenkles yderligere og billigere. Generelt anbefales et båndfundament til et skumblokbad, pos. 1 i fig. Men på pålidelig jord kan den erstattes med en ikke-begravet søjleformet af færdige betonblokke, som for et rammebad, og vægge kan opføres på en ramme lavet af tømmer fra 200x200 til 300x300, imprægneret med et antiseptisk middel, vand afvisende og dækket med vandtætning, som et betontape.

Imidlertid sætter letheden og især porøsiteten af ​​porebeton det samme arbejde under konstruktionen; Sandt nok, ikke svært og nemt. Det er især nødvendigt at beskytte væggene mod at sætte sig fast inde og ude: porebeton dæmper ikke kun let, men ligefrem med fornøjelse, men det tørrer meget hårdt og i lang tid. Derfor vil vi, når vi ser fremad, straks sige, at efter at have dækket taget, skal badehuset være omgivet af en ventileret facade med et mellemrum på omkring 5 cm. Med enhver anden metode til ekstern isolering / isolering, kommer dugpunktet ind i det porøse , grådigt absorberende fugt væg er uundgåelig.

Yderligere, ved opførelse af vægge, pos. 2, kun de første 2-3 rækker lægges på en almindelig cement-sandmørtel, og derefter skifter de til et specielt klæbemiddel til gasbeton, det ligner en almindelig murmørtel. Materialets lethed spiller allerede en rolle her: cementmurfugen, der er let belastet, modstår dårligt forskydningsbelastninger, og vinden kan simpelthen fylde strukturen.

De mest særegne vedrører intern isolering. Den er produceret i denne rækkefølge:

1. Vægge med vandtæt gips (kalk; en vand-polymer emulsion tilsættes til opløsningen vand);
2. På fuldstændig tørret gips er de malet med vandafvisende maling, fortrinsvis polymer facade, i ekstreme tilfælde - jern minium, zink eller titanium hvid;
3. På den tørrede maling lægges vandtætning med et overlap på 15 cm, der fastgør det med vandrette lameller;
4. Mellem skinnerne lægges måtter af langhæftet mineraluld, pos. 3;
5. Mineralisolering er beklædt med rullet folie på begge sider af glasuld, ligeledes langfiber, pos. 4 og 4a, med en overlapning på 25 cm;
6. Lodrette lameller er fyldt over folieisoleringen, og den indvendige foring er allerede ført langs dem;
7. Efter færdiggørelse af finish og montering af døre/vinduer er alle revner omhyggeligt opskummet, pos. 5: skumbeton er ligeglad med, hvor den bliver våd, fugten i den spreder sig øjeblikkeligt. En sky, der slipper ud fra dampbadet og ind i omklædningsrummet, kan ødelægge badehuset.

Og endnu en gang, ser fremad, men ikke meget: på grund af funktionerne i bygningen, synlig i pos. 1, er loftet i badet af skumblokke kun lavet ved hæmning.

Loft

Badekarets loft er lavet fladt, sømmet eller panel. Den første er det originale loft i et lille russisk bad. Til sin konstruktion er den veletablerede bjælkehytte syet op med brædder ovenfra, revnerne er tætnet med mos ind i sættet fra siden af ​​loftet og fyldt med harpiks. Derefter påføres trussbjælker (se nedenfor, om taget), og mellemrummene mellem dem er dækket med tørv; nogle gange tjæres hele loftet før genfyldning. Gulvet i loftet er enten lagt, eller ej. Nu er det selvfølgelig bedre at tætne med jute, før du installerer bjælkerne, dække gulvet med vandtætning og isolere med langfibret mineraluld.

Det falske loft, se fig., er velegnet til ethvert bad, fordi. det er stærkere - loftsbjælkerne er samtidig spær, desuden er de mekanisk forbundet med bjælkehuset / strukturen. Skjoldloft - en kombination af et fladt med et søm: et skjold med isolering og isolering samles på jorden, og derefter trækker de op med hele mængden, enten med en kran eller en minigravemaskine, lægger de det på et bjælkehus. Skjoldloftet er godt ved, at det kan "blændes" for rester, men det er kun egnet til et bjælkebad op til 4x5 m.

Tag

Taget til ethvert af de beskrevne bade er egnet gavl. Spærspær - simple trekanter med et tværstangs-tørklæde, i midten i figuren:

Frontonerne er syet op med brædder; du har helt sikkert brug for kviste, der åbner til sommeren og i brugsvarigheden + halvanden time efter det om vinteren. Hængende spær er velegnede til et bjælkebad, til venstre i figuren, for resten - et komplet bindingsværk med en koblingsbjælke, til højre der. Kassen under tagdækket er sparsom, med slidser fra 30 mm til ventilation. Selve gulvet er et hvilket som helst, bortset fra jern, det holder ikke godt på varmen og ruster hurtigt i badet.

Arrangement

Kravene til efterbehandlingsmaterialer til et bad, udover dekorative, er fugtbestandighed, hygiejne og fuldstændig kemisk neutralitet. Ifølge deres kombination tager de ofte en træforing fra et array. MDF og laminat egner sig ikke, de vil svulme op og blive slappe! Foringsprofilen til enhver orientering af brædderne skal overholde de ovenfor beskrevne krav: ingen lommer, der vender opad, f.eks. som i fig. til højre.

I dampbadet skal du selvfølgelig have senge. De er lavet i 2-3 etager, med et lodret trin på 50-60 cm, selvom kun én person er dampet hele tiden. Årsagen er, at du skal have mulighed for at vælge placeringens højde, når du svæver, afhængig af den generelle tilstand, så badet ikke kommer ud sidelæns.

Sengenes bredde er 60-80 cm; gulvbelægning - nødvendigvis med slidser på 10-20 mm, til venstre i fig. Efterbehandlingsgulvet under sengene er ikke lagt, det vil glat! Længden af ​​brædderne tages 180-200 cm for at svæve i liggende stilling eller 80-100 cm for at svæve, mens du sidder. "Økonomisk" 150 cm polati til at svæve med knæene oppe er ikke den bedste mulighed. Nogle gange vil og har du brug for at hæve dine knæ, når du svæver i liggende, men hvis du svæver hele tiden, vil det ikke være godt for dit helbred på grund af den konstante udstrømning af blod fra benene til hjertet og hovedet.

Det er bedre at afslutte bruse-/vaskerummet fra opretstående brædder, til højre i figuren, så der er mindre chance for forfald - det er lettere for vandet at dræne fra rillerne. Også i vaskerummet, spis der eller rulle fra banden, er der brug for bænke - at sidde, dampet op, gøre dine fødder uden at risikere at glide, for børn.

Om partitioner

Der er ikke behov for store skillevægge i badet. Tværtimod skal de gøres lettere, så varmen fra ovnen er mere tilbøjelig til at spredes gennem badet. Skillevægge placeres foran indvendig isolering, isolering og dekoration. Materiale - brædder el træforing på en træramme; total tykkelse - 50-70 mm. Fugtbestandig gipsplader, krydsfiner mv. de er ikke egnede, de holder ikke længe i badet.

Bage

Et fælles krav for alle saunaovne er en aflang ovnkanal, så ovndøren kan føres ind i omklædningsrummet. Tradition er en tradition, men i gamle dage brændte de oftest bare i bade: en persons modtagelighed for kulilte stiger kraftigt med en stigning i lufttemperaturen.

Til et bad med et fælles dampvaskerum er en billig saunaovn uden luftkonvektor, som "Heat" og dens hjemmelavede kopier, bedst egnet. En grydeovn til et bad med vandvarmer vil også gå - i det mindste damprum kan du sikre længden af ​​den vandrette del af skorstenen fra 2 m, hvilket vil gøre grydeovnen ret økonomisk.

Det er urealistisk at opretholde afstanden mellem ovnen fra væggene på 60 cm i et lille bad, som kræves af PB, og specielle brandsikre, som i dampbadet på det foregående. ris er meget dyre. Derfor skal hjørnet til ovnen i badet for det første dækkes med en måtte af vermiculit eller mineralpap, pos. 1 i fig. til højre. Almindelig ildfast sengetøj af asbest og stålplade ikke egnet til et bad - om jern opvarmet til 60-70 grader kan man blive slemt forbrændt ved at træde på foden, pga. sværhedsgraden af ​​forbrændingen afhænger af mængden af ​​termisk energi, der overføres til kroppen, og metallet afgiver varme godt og hurtigt. Derfor er dampforbrændinger i øvrigt så farlige - i dette tilfælde frigives en meget stor latent varme af kondensvand.

For det andet skal væggene nær ovnen dækkes med ildfast foring. I samme stilling. 1 bygherrer stoppede ikke på ildfast mursten for hende. I fysik - fremragende, men konstant fugtet, vil ildler snart smuldre, og foringen skal ændres. Den samme højbrændte (mørke) keramiske arbejdsmursten, der gik til toppen af ​​huden, ville passe helt ned til bunden.

Lidt mere om saunaovnens form. I et kollektivt dampbad er det bedst at installere en rund komfur, pos. 2 i samme figur, eller en kurveovn med ovn del skjult i varmelegemet. Så vil alle dampere modtage lige dele af sundhed.

Usædvanlige forskelle

Det mest energiske af russiske bade er et udgravet bad, se fig. Til dens konstruktion kræves en tør sandet (bedre), sandet eller lerholdig bakke. Vægge, komfur, skorsten - fra kampesten eller store murbrokker; taget er dækket af spadestik. På jordgulvet anbringes en gitterramme af træ, som derefter kastes tilbage mod væggen, så den ikke rådner. Dræn ned i jorden, hvilket i vores tid kun er muligt skjult, men damp - Ilya Muromets ville kun grynte og tude.

Og her er noget andet - et camping mini-bad, se næste. ris.

Designet efter samme princip gentages af mange, både i mobile og i stationære versioner, se i det mindste videoen:

Video: mini-bad

Men lad os tage et kig på fig. Ser denne struktur ikke ud som...? Hvis du tager en mælkeagtig, ikke gennemskinnelig, på huden? Medmindre ejerne er tilbøjelige til ekshibitionisme, og selv da vil naboerne klage. Alt i alt er det et forsøg værd.

Det moderne menneske har brug for et bad for at rense kroppen for urenheder og samtidig åndelig fred i sit væsens lethed. Og for nogle typer sygdomme er et besøg i badet inkluderet i det obligatoriske hovedbehandlingsforløb.

Der er forskellige typer bade, i henhold til de enkelte folks nationale skikke, med deres egne designfunktioner: russisk bad, romersk bad, tyrkisk bad, irsk bad, japansk bad.

I denne artikel vil vi se på, hvordan du selv bygger et bad. Lad os tage et kig på et illustrativt eksempel.

Lad os i fortiden efterlade et bad på en sort måde, hvor komfuret var uden skorsten og røgen gik ind i rummet, hvorfor væggene var dækket af et tykt lag sod. Vi vil bygge og opvarme et badehus på en hvid måde med røg udtømt gennem en skorsten.

Det er værd at bemærke, at arrangementet ikke er billigt. Du kan bestille et projekt, og eksperter vil bygge det for dig. Et sådant bad med dimensioner på 4 x 4 m vil koste dig inden for 800.000 rubler.

Men der er en anden mulighed - at bygge et bad delvist med dine egne hænder. Hæld fx fundamentet selv og bestil og køb et færdigt bjælkehus efter fundamentets størrelse. Det vil blive bragt til dig adskilt, og du selv skal samle det på stedet efter mærkerne. Du laver også tag, gulve og trimmer selv.

Der er en tredje mulighed - at bygge et nøglefærdigt bad fra fundamentet til taget helt med dine egne hænder. Denne mulighed er energikrævende, tidskrævende, og hvis du vurderer din styrke korrekt, så er det meget muligt. Du bygger selv et badehus uden at ansætte "shabashniks" og tiltrækker kun slægtninge og venner som assistenter.

Vi begynder at bygge et bad

Når du vælger placeringen af ​​badet, skal du prøve at tage højde for retningen af ​​skrå regn i området for at installere badets hoveddør fra den modsatte side. Ellers bliver du nødt til at bygge en vestibule for at beskytte døren mod at blive våd og hæve.

Før vi bygger et badehus, bestemmer vi de komfortable forhold og vores ønsker om at have et omklædningsrum (omklædningsrum) i badehuset, vaskeafdeling og et dampbad. Et acceptabelt forhold mellem størrelserne af disse rum er 2: 1,5: 1. Ud over disse tre rum kan du lave endnu et hvilerum.

På billedet ser vi, at hvilerummet er kombineret med et omklædningsrum, og dette er en god mulighed for foreløbig planlægning af lokaler. Du kan klæde dig af og gå gennem vaskerummet til dampbadet.

vaskerum lys skillevæg forbinder med et par.

Varme, varme og fugt fra damprummet kommer ikke ind i omklædningsrummet på tøj, men ved ind- og udgang med døråbning kommer de ind i vaskerummet og det er godt.

Hvis pladsen tillader det i vaskerummet og der er tvungen vandforsyning til badet. installer derefter en brusekabine. Kendere af badeprocedurer kan kaste sig ud i kulden efter dampbadet, slappe af, drikke te, kvass og gå tilbage til dampbadet.

Under anden løbetur begynder svævningen med en kost, og dette er en hel videnskab.

Hvis midler ikke tillader et sådant niveau af komfort, gør de det anderledes: dampbadet er kombineret med et vaskerum, og omklædningsrummet er kombineret med et hvilerum. Se et eksempel i artiklen nedenfor. Denne mulighed har også et sted at være i vores liv. En person bader ikke altid, men bader regelmæssigt en gang om ugen og endnu oftere. I dette eksempel kan du i hvilerummet tørre din krop fra fugt og klæde dig roligt på.

Der er et meget enkelt bad i dens design, og det består af et rum med et areal på ​6 m2, der kombinerer et vaskerum, et dampbad og et omklædningsrum. Vores familie havde sådan et bad i 50'erne. Det er levedygtigt – vi er vokset op med det. Der er ingen trøst i sådan planlægning.

Badefundament

Efter du har besluttet dig for de udvendige mål på dit bad, kan du begynde at bygge fundamentet til badet. Fundamentet for et bad er den vigtigste struktur og er designet til at overføre belastningen fra alle badstrukturer til jorden. Badets holdbarhed afhænger af fundamentets pålidelighed.

Konstruktionen af ​​fundamentet består af en række på hinanden følgende operationer. Først skal du foretage en undersøgelse af jorden, derefter grave skyttegrave under væggene, udstyre forskallingen, binde forstærkningsburet og hælde beton. Når betonen sætter sig. det er nødvendigt at fjerne forskallingen og vente, indtil fundamentet sætter sig. Lav derefter et blindt område og en base.

1. For at undersøge jorden kan du kontakte en specialiseret organisation. Og du kan selv tænke og bestemme hvordan tæt jord og under belastning vil ikke give nedbør. Se på bygninger i nærheden, tal med naboer, kommunikation er nyttig.

Jord er:

• Kontinentale eller stenede er de mest pålidelige og svulmer ikke om vinteren. Har grus-sand blanding. Fundamentet kan uddybes med 50 cm;
• Sandjord - synker under belastning. Fundamentet skal lægges til en dybde på 70 cm;
• Lerjord - krymper, eroderer og svulmer ved frysning. Fundamentet lægges til den fulde dybde af frysning.

Der er to mest almindelige typer af fundamenter, der bruges til konstruktion af et bad - tape og søjleformet. Hvis badet er placeret på en skråning, er det nødvendigt med et søjleformet fundament.

Lad os overveje et mere hensigtsmæssigt tape monolitisk armeret betonfundament af lav dybde. Den byggeplads, der er valgt til byggeri, skal ryddes af plantejord og niveller forsigtigt overfladen. Bredden af ​​fundamentet til badet beregnes ud fra strukturerne af de fremtidige vægge. Og det tages som væggens bredde + 10 cm, hvis du ønsker det, kan du gøre mere - omend dyrere, men stærkere.

Ved hjælp af pløkker og en ledning overfører vi gør-det-selv-badefundamentet fra papir til stedet.

Dimensioner er angivet her som et eksempel. Først skal du slå tre tynde lange brædder ned i en retvinklet trekant. Vi lægger den på jorden og husker Pythagoras sætning. Når badets plan blev markeret på jorden i form af et rektangel eller firkant, kan du sikre dig i separate sektioner, at der ikke er nogen skævhed i størrelsen. To krydsende diagonaler skal være lige store.

Derefter skal du tage stolperne med sømmede brædder og udføre en afbrydning i en afstand på 1 - 2 m ved hjælp af et niveau.

Når konturerne af det ydre og inde fundamenter er klar - du kan begynde at grave skyttegrave. I bunden af ​​de færdige skyttegrave hældes og komprimeres sand og grus 20 cm tykt - dette er en pude til fundamentet.

2. Næste trin er installationen af ​​forskallingen. Kantbrædder med en tykkelse på mindst 25 mm og mindst 40 mm til stolper kan anvendes som forskalling. Fastgør forskallingens sidevægge med vandrette afstivninger. Forskallingen skal være tæt, så cementmælk ikke siver ud af mørtlen. Det er muligt at polstre forskallingen med tagmateriale indefra.

I bunden af ​​renden placeres stænger 40 mm tykke, og en færdig armeringsramme sænkes ned på dem for at skabe et beskyttende lag af beton. Armeringen må ikke komme i kontakt med forskallingen - efterlad 50 mm.

Accepter vandrette forstærkningsstænger med en diameter på 16 mm, lodrette jumpere kan laves med en diameter på 14 mm eller 16 mm. Tag afstanden mellem de lodrette jumpere 300 mm. Beslagene bindes sammen med en blød wire.

Lav højden af ​​forskallingen, og dermed fundamentet, 30 - 40 cm fra jordens overflade - for at arrangere det blinde område og kælderen.

3. Fundamentstøbning er en besværlig og vanskelig proces. Inviter slægtninge og venner til at hjælpe. Beton kan blandes manuelt eller med betonblander. Grus, sand, cement hældes og blandes, derefter hældes vand. Beton skal bruges inden for en time.

Efter 2 - 3 timer efter arbejdets afslutning skal fundamentet dækkes med spåner, hældes med vand og lukkes. plastfilm. Om sommeren skal du vande de første 3 dage efter 4 timer, derefter en gang om dagen - 7 dage at gøre dagligt. Inden for 28 dage vil det byggede fundament til badet få 80 % styrke.

Efter at betonen er hærdet, fjernes forskallingen, og selve fundamentet belægges med vandtætning på alle sider. Derefter fyldes bihulerne med jord og rammes. Badets fundament er beskyttet mod atmosfærisk fugt ved at arrangere et blindt område rundt om hele omkredsen. Den er lavet med en hældning fra grundmuren 600 mm bred af beton, grus, sand.

Det ville være mere korrekt, hvis du lægger 2 lag tagmateriale på fundamentet og lægger 2 rækker af murværk på cementmørtel fra keramiske røde massive mursten (perforeret og silikat kan ikke være). Se billedet herunder og vær opmærksom på produkterne – de er bestemt nødvendige. Fundamentet er klar.

Vægkonstruktion

Badets vægge kan bygges af forskellige materialer: træ, mursten eller luftbetonblokke. Hvis du har byggeevner med en murske, så byg vægge med mursten og blokke, men indretning skal være træ.

Bade med trævægge betragtes som de bedste bade. Log- eller blokvægge holder på varmen og duften af ​​træet. Inde i et sådant bad er varmt og tørt. Når vi er i et bjælkebad, føler vi os tættere på naturen. I denne artikel bygger vi vægge af træ.

Levetiden for trævægge afhænger af den korrekte høst og svind af træ. Skovning skal udføres om vinteren fra december til marts, når træet og dets saft "sover". Et fældet træ og ryddet for grene skal lagres i 1 måned, og først derefter renses det og omdannes til en træstamme eller tømmer.

2 uger før varmen skal skoven ryddes for bark. Samtidig efterlades barkbånd 10-15 cm brede i enderne af stokkene, så enderne ikke revner. Kævlernes diameter er bedre med en tykkelse på 180 - 200 mm. Bjælkehuset skal være 220 - 240 cm højt under hensyntagen til fremtidigt svind. Som følge heraf skal der 14-16 træstammer på den ene side af bjælkehuset.

Læg de rensede træstammer i bunker med en afstand mellem træstammerne på 5 cm, med en afstand mellem rækkerne på 10 cm, med en afstand fra jorden på 20 cm. Fra oven dækkes hele stakken med skifer eller tagpap fra regn. Der skal være en afstand på 5 cm mellem skifer og træstammer, hvilket betyder, at vi også lægger stænger 50 mm tykke. Stablen skal blæses af vinden fra alle sider, og træstammerne skal tørre.

Badets hakkede vægge samles på samme måde som væggene i huse. Skæring af vægge udføres ved successiv lægning af kroner. Krone - fire logs forbundet i hjørnerne og danner et rektangel. Fra undersiden er de hugget til en kant.

På stammerne af efterfølgende kroner vælges riller, helst halvcirkelformede. Den nederste krone er en løn, lavet af tykkere træstammer af fyrretræ, eg eller lærk og strengt efter niveauet. Den nederste krone skal behandles med et antiseptisk middel, tørres og dækkes med et lag vandtætningsmastik.

Mellem fundamentet og den nederste krone er det nødvendigt at lægge 2 lag tagmateriale. På begge sider af badet dannes der et hul mellem lønnen og fundamentet, det er lagt med en mursten med cementmørtel, efter at have dækket træstammerne med to lag tagmateriale.

Kronerne er fastgjort sammen med træpigge. Pigge placeres for hver 1 - 1,5 m i længden i et skakternet mønster i højden af ​​væggen. Fra hjørnerne af væggene placeres piggene i en afstand på 200 - 250 mm.

Hjørneskæringer (knudepunkter) under konstruktionen af ​​vægge udføres på to måder:

1. At skære ind i "obloen" (i skålen) er stærkt og holdbart. Bjælkehuset er mere stabilt, og de udragende dele af bjælkerne beskytter godt hjørnet af bjælkehuset mod regn. Hvis skålen er nede, så holder væggene længere.
2. Sværere at skære hjørner "i poten." Det har brug for en professionel tømrer. Denne forbindelse kræver nøjagtighed og nøjagtighed af pasform, ellers vil hjørnerne af bjælkehuset vise sig at være kolde, og ingen isolering hjælper.

Det er lettere at bygge badets vægge fra det færdige tømmer med egne hænder. Med en gennemsnitlig vintertemperatur i regionen - 30 grader. brug en stang 150 x 150 mm, ved - 40 grader. træ 180 x 180 mm. Til badets indvendige vægge er en bjælke på henholdsvis 100 x 150 mm og 100 x 180 mm egnet. Det er helt muligt at skære hjørnerne af væggene fra en bar selv.

I processen med at bygge vægge mellem træstammer eller bjælker lægges et lag isolering: tør mos, blår eller hamp. Tætningsmiddel både udefra og indefra. Efter fugning øges bjælkehusets højde med 10 - 15 cm Halvandet år efter svind gentages fugningen.

Samlingen af ​​trævægge afsluttes med den øverste krone - Mauerlat. Dens funktion er at understøtte loftet og taget. Det skal være lavet af høj kvalitet af slanke og stærke stænger eller træstammer.

Tag

Badets tag kan laves enkelt- eller dobbelthældt med loft. Installation af et gaveltag er ikke for kompliceret og er tilgængelig for en ikke-specialist med egne hænder. Det er nødvendigt at forberede og sikre sikkerhed under arbejde i højden.

Mere normalt sadeltag med ryg øverst og i enderne på begge sider - gavle. Taget er bygget af en række ligebenede trekanter. Det øverste punkt af trekanten kaldes højderyggen, den nederste del kaldes puffen, og den vandrette bro, der forbinder trekantens sider (spærben), kaldes tværstangen. Hele denne struktur kaldes en gård.

Nogle gange udføres spærudformningen anderledes, og et lodret stativ med spærben (stag) placeres under ryggen. Spærbenene er også fastgjort til Mauerlat på forskellige måder. På billedet ovenfor hviler de mod bjælken loftsgulv(pust).

På billedet til venstre er bindingsværkets ben understøttet og fastgjort direkte til Mauerlat. Montering metalelementer kan købes i butikken, udvalget er stort og nu er det ikke et problem.

For at badets tag skal have et udhæng (gesims), der er nødvendigt for at dræne regn, frigives spærbenene ud over væglinjen.

Ved opsætning af spær skal loftsbjælker eller loftsbjælker være gennemtænkte og allerede monteret af dig. De laver midlertidige gulve og går under installationen af ​​gårde. Nogle gange, når du installerer spærben på en Mauerlat, laves udskæringer i den og fastgøres med jernbeslag. Normalt er spærrenes tværsnit 50 x 150 mm. Den indledende installation af alle tagspær begynder med fastgørelse
dem på fronterne. Der trækkes en snor eller rygbræt mellem dem. Gårde på gavlene er installeret vinkelret på væggen og strengt efter niveauet. Derefter monteres andre spær jævnt i trin på 600 - 800 - 1000 mm. Indbyrdes er gårdene forbundet med midlertidige vindforbindelser og rekvisitter. Udhænget med brædder nedefra kan ikke sys op. Og hvis syet op - lav ventilationsriste. Taget skal "ånde".

Før montering af spærbenene (spærene) bestemmes med hældningsvinklen. Jo mere upålideligt materialet er, og jo mere nedbør der falder, jo stejlere er hældningen. Højden på højderyggen afhænger af spærnes hældning, jo stejlere tag, jo højere ryg. Højden på højderyggen kan beregnes, hvis halvdelen af ​​badets bredde ganges med en koefficient afhængigt af vinklen på spærene (skråningerne). Vippevinklen måles i grader. I Ural er det accepteret fra 30 til 60 grader.

Derfor for en vinkel på 30 grader. — hældningsfaktor = 0,59; til 35 grader. = 0,79; til 40 grader. = 0,86; til 45 grader. = 1,0; til 50 grader. = 1,22; til 55 grader. = 1,45; til 60 grader. = 1,78

Du kan beregne hældningsvinklen på papir, men du kan også på jorden. Læg din gård ud på jorden i form af en trekant og begynd at bestemme vinklerne mellem skråningerne og pusten. Bestem højden på den lodrette bjælke (reol), hvis du vil gøre det. Skøjtens højde er foran dig, hældningens vinkel er foran dig. Udøvere anbefaler at lave en skøjteskabelon af brædder for at fiksere den valgte vinkel på skøjten.

Det næste trin er kassen. Kassen kan være solid eller i en udledning, det afhænger af typen af ​​tagmateriale. Afladet (udladet) lægning er velegnet til ståltagdækning, nogle gange til skifer. Dog skal der under alle omstændigheder laves en gennemgående kasse ved højdedraget og langs gesimsudhængene. Kassen på taget af badet er lavet af stænger 50 x 50 mm eller 60 x 60 mm. Afstanden mellem stængerne er 200 - 250 mm. Samlingerne af stængerne på spærene er lavet fra hinanden.

kasse til rulle materialer de er lavet i form af en gennemgående gulvbelægning af kantede nåletræsplader 25 mm tykke og 100 - 140 mm brede. Brædderne samles på spærene i et skakternet mønster.

Når du lægger kassen, skal du huske på skorstenen og straks installere de indlejrede dele til dens fastgørelse. Kassen er ikke lavet tæt på røret. Når kassen er klar - alt trækonstruktioner tage er dækket med en antiseptisk opløsning og brandhæmmende middel (flammehæmmende).

Der er mange tagbeklædninger nu: tagmaterialeskifer, galvaniseret stålplade, profilerede galvaniserede plader (malede og umalede), ondulin, tegl.

Tagryggen er beklædt med en stålpladekappe = 0,7 mm tyk, med sider = 300 mm.

De sidste billeder af badet, bygget med egne hænder

I, læsere af artiklen, inviteres til at se simple forskellige bade, med mulighed for at bygge med egne hænder.

Nuancer, med den uafhængige konstruktion af et bad fra fundamentet til taget

Når du bygger et nøglefærdigt bad med dine egne hænder, skal du kende nogle af de finesser, der sjældent findes i litteraturen, og den, der ved, er tavs om det.

• Det er bedre at skære ned et bjælkehus til et bad nær installationsstedet, tørre det (uden blår) og samle det med en varmelegeme på fundamentet efter 6-9 måneder.
• Hvis træstammerne har været tørret i en stak i 1 år, kan de straks skæres på fundamentet og fuges.
• Badets bjælkehytte skal lægges ud umiddelbart rundt om hele omkredsen. Kævler i et bjælkehus foldes skiftevis med numser i forskellige retninger, så de vandrette rækker observeres.
• Du kan ikke tætne på den ene væg af badet - dette vil fordreje strukturen. Det er nødvendigt at tætne bjælkehuset fra bunden og op sekventielt rundt om hele bjælkehusets omkreds. Efter at badets bjælkehytte er tættættet igen, efter 1 - 1,5 år, indefra og udefra - kan du begynde at fore med klapplade.
• Når du arrangerer forskallingen og støber fundamentet, skal du installere kasser med brædder betrukket med tagpap eller jern på hvert rum og på hver væg til fremtidig ventilation - dette er vigtigt.
• Lav en forskalling, uafhængig, på ingen måde forbundet med vægforskallingen, til en komfur-varmer, eller måske vil du have en anden brændeovn, hvilket betyder, at der vil være to fundamenter. Lav også en ramme med armeringsbånd og fyld med beton. Beslut behovet for at installere indlejrede dele i beton - dette er vigtigt.
• Beslut dig for udledning af spildevand i vaskerummet og deres udgang uden for badehuset (i fremtidige artikler vil dette spørgsmål blive diskuteret). Lav en kasse til hullet og gennemløbet af kloakrøret i grundmuren.

Jeg håber, at denne artikel har hjulpet dig med at beslutte om dine evner til at bygge dit eget badehus med dine egne hænder, og processen med at bygge det på nøglefærdig basis har inspireret dig. Glæd dig til de næste artikler. Held og lykke!

Mange ejere jordtildelinger foretrækker at have på deres forstadsområder dit bad. Dimensioner, indvendig indretning bade er et rent individuelt anliggende, især da det på flere hektar, når hver kvadratmeter er dyrt, er usandsynligt, at nogen vil bygge en massiv struktur.

Hvis det er ment billigt og endda med dine egne hænder, så er valget af muligheder for at bygge et bad ikke så stort. Hvilken slags bad er mere hensigtsmæssigt at bygge i landet, hvad man skal tage hensyn til og sørge for - dette er beskrevet i artiklen.

Når det kommer til opførelsen af ​​enhver bygning på et sommerhus, i forskellige instruktioner, anbefalinger og råd, overses et meget vigtigt spørgsmål oftest - detaljerne i driften af ​​anlægget. Med andre ord, om sommerhuset er et fast (helårs) opholdssted, eller ejerne kun kommer til pladsen i løbet af sæsonen. I det første tilfælde skal man tale om en fuldgyldig landsted. Og han, og alle andre strukturer (inklusive badet), skal bygges kapitalistisk. Dyrt eller billigt er et andet spørgsmål.

For det første er det næppe værd at regne med, at det vil være muligt at komme til dacha for at tage et dampbad om vinteren. hovedårsagen- driver på vejene. Hvis du stadig kan køre op til selve massivet, så er det ret problematisk at komme langs banerne til din egen hytte.

For det andet er det nødvendigt at tage højde for, hvor lang tid det vil tage at smelte badehuset. For hovedparten af ​​sommerbeboere er det kun nødvendigt på stedet, når ejerne arbejder eller hviler på det. Og at gå ud af byen hele dagen bare for at tage et dampbad i en time er en tvivlsom fornøjelse.

For det tredje kommer ideen om at bygge et bad som regel 2-3 år efter udviklingen af ​​stedet, når alt allerede er planlagt og udstyret, inklusive beplantning. Eller hvis det ikke er tilgængeligt på den erhvervede dacha. Det er usandsynligt, at nogen ønsker at indsætte storstilet byggeri på det beboede område.

Derfor, før du forstår "hvordan man bygger" og "billig", bør du finde ud af, hvilke materialer og teknologier der kan anses for at være optimale til sommerbad i landet. Denne information vil være meget mere nyttig end "trin for trin instruktionerne", desuden er det ikke et faktum, at læseren vil vælge denne mulighed.

Træ

Log eller bjælke (i enhver modifikation) - den bedste løsning. Materialeomkostningerne kan ikke kaldes høje, et "tungt" fundament vil ikke være nødvendigt med hensyn til "miljømæssig renlighed" og effektiviteten af ​​procedurer - ingen klager. Men der er et "men".

Bad (i landet eller et andet sted) - en bestemt struktur. Et af hovedkravene til det er maksimal termisk isolering. erektion kvalitets bjælkehus med dine egne hænder, uanset hvad de forskellige instruktioner siger, er sagen ret kompliceret. Hvordan man laver forbindelser af emner "i en pote", "i en lås" eller på anden måde, er enkelt og forståeligt kun på papir. Men i praksis vil sjældent nogen være i stand til at bygge et godt badehus af en bjælke eller tømmer. Her er det billigt - kun materialer, men en professionel service er dyre.

Cellebeton

En sådan konstruktion betragtes som budgetmæssig. Men er alt så enkelt? Gassilikat absorberer fugt intensivt. Selve stenen er billig, men efterbehandling af badet (primært vandtætning) vil koste meget. Det er det samme med skumbeton. Derudover er blokkene "plantet" på mørtlen, så du skal bruge en betonblander med alle de tilhørende "charms" - dynger af sand, grus, poser med cement og snavs i landet.

Er det det værd at organisere en fuldskala konstruktion, hvis de fleste af havegrundene kun er små lyshuse? Det er i hvert fald også ret svært at kalde sådan et bad billigt, hvis vi taler om sommerversionen.

Et murstensbad bør ikke overvejes - dette vil bestemt heller ikke fungere "med dine egne hænder" (en kompleks sag, der kræver professionalisme) og "billig". Den mest acceptable løsning til en sommerbolig er et badehus bygget ved hjælp af rammeteknologi. Her vil vi beskæftige os med funktionerne i dens konstruktion.

Rammebad på landet

Dimensioner

I betragtning af, at der ikke er for meget ledig plads i landet, må du nøjes med en lille bygning. Der er en anden grund, der begrænser badets størrelse. Per definition er det en brandfarlig genstand, derfor bygges den i en afstand fra beboelsesbygninger (som sin egen landsted, og naboer), samt hegn og veje - mindst 15 m. Men dette er i teorien. I praksis skal du blot afklare, hvad begrænsningerne er i forhold til dit sommerhus. Måske er de lokale forhold mere "bløde".

Men det er bestemt ikke nødvendigt at tale om en massiv struktur med flere rum. For en sommerbolig vil de optimale dimensioner af badet være 3,5 x 3,5 eller 3 x 4 m. Det er ganske nok at opdele bygningen i 3 værelser (omklædningsrum, dampbad og vaskerum), og det kommer rigtigt ud. billig.

Fundament

For et lille bad i landet er den bedste løsning en pæl-grillage base. For det første kan du installere skruestøtter med dine egne hænder. Det kræver kun en assistent, så bunken ikke går sidelæns under installationen. For det andet er det nemt at bygge sådanne understøtninger op med yderligere "knæ". Derfor er grundvand, frysedybde ikke de afgørende kriterier ved valg af fundamenttype. Pælefundamentet er velegnet til næsten ethvert terræn. Det vigtigste er at beregne monteringsdybden af ​​understøtningerne korrekt. For det tredje er der ikke behov for jordarbejde, hvilket er vigtigt for et veludstyret sommerhus.

Der er andre billige muligheder- montering af bad på sveller, sten og lignende - men det er næppe en god løsning. Sandsynligheden for hævning af jorden kan ikke udelukkes, så et sådant bad skal konstant rekonstrueres.

Er det muligt at undvære grillage?

Til et bad, nej. Og det er derfor. Hvis vinden blæser under bygningen, vil gulvene være konstant kolde. Dette betyder, at det er nødvendigt at tænke på deres maksimale isolering, og dette vil føre til en stigning i byggeomkostningerne.

ramme

Da vi taler om et lille badehus, er det ikke svært at samle "skelettet" ved at installere en bjælke i hjørnerne. Den bedste mulighed, hvor det ikke vil være svært at lave omsnøring, beklædning og udføre alle andre efterbehandlingsaktiviteter med egne hænder.

De vigtigste stadier af opførelsen af ​​badet

Områdeafmærkning og fundament

Hvad skal du overveje:

• Pæle skrues i jorden i hjørnerne, såvel som ved samlingspunkterne mellem indervæggene til de ydre. Afhængigt af deres længde placeres yderligere understøtninger med et interval på omkring 2 m. Hvis jorden er blød, kan du køre i rør og hælde betonmørtel i dem for styrke. Det er kun tilbage at justere dem ovenpå i et vandret plan og svejse hovederne.
• Rodsystemet hos de fleste ukrudt udvikler sig i en dybde på op til 150 mm. Derfor vil det være nødvendigt at udgrave jorden i det skitserede rektangel (firkantet) for at forhindre spiring af ukrudt under badet. Lagtykkelsen er omkring 30 cm Hvorfor, vil det vise sig senere.
• For at forhindre hændelsen grundvand i denne zone skal jorden komprimeres og hældes med fedtet ler, som også er vædret. Resultatet er et primært lag af vandtætning.
• Næste - p / e film, fortykket (det billigste isoleringsmateriale).
• Ovenfor - tilbagefyldning af ekspanderet ler (10 cm er nok). Det vil give yderligere opvarmning af "bunden" af badet, så effekten af ​​kulde, der kommer fra jorden, bliver praktisk talt udjævnet.
• Erfarne bygherrer anbefaler at gøre og cement afretningslag. Men det er det allerede, givet at det ikke er et boligbyggeri, der bygges, men et badehus - efter ejerens skøn.

Samling af badekarramme

Dens elementer skal være knyttet til noget. Derfor er bindingen af ​​pæle foreløbig udført. Til basisrammen er det bedre at købe brugte sveller. Dette er allerede forberedt (imprægneret) materiale, som kan købes enten på banegården eller hos en specialiseret virksomhed, fra den såkaldte substandard.

En anden mulighed er at købe en bjælke. Emnerne har den korrekte geometri, det er ikke svært at fastgøre dem sammen med dine egne hænder (beslag, plader, hjørner). Det er kun tilbage at imprægnere med specielle midler (antiseptisk + flammehæmmende middel) og tørre. I praksis er det nok at udføre behandlingen med motorolie (brugt), i nogle tilfælde, og belægge den med flydende tjære.

Det er heller ikke noget problem at montere lodrette pæle fra samme træ. Indbindingen udføres med lameller.

Strukturel beklædning

De billigste muligheder er plade eller flerlags krydsfiner (FC eller FSF). Sådanne plader er billige, og i betragtning af det faktum, at de er kendetegnet ved høj fugtbestandighed, er de ret velegnede til et bad.

Alt andet vedrører det interne arrangement. Her har alle deres egen beslutning.

• For et landbad er den bedste mulighed for et tag en flad (enkelthøjde). Det giver næppe mening at bygge truss system, hvis et sted allerede har et bryggers til opbevaring af haveredskaber. Fladt tag- dette er den billigste løsning.
• Til et landbad er det tilrådeligt at vælge en lille varmelegeme. Sådan (til spørgsmålet om "billig"). Og der vil ikke være nogen problemer med brændstof.
• Når du vælger en bar, bør du fokusere på lærk. I betragtning af strukturens specifikationer, især overskydende fugt, passer den bedre end andre racer. Når det er vådt, får dette træ kun styrke, hvilket er påkrævet i forhold til strukturens holdbarhed.
• Det er ret svært at isolere et karmbad, da der helt sikkert vil være huller. Derfor, da al dekoration er udført i hånden, er det tilrådeligt at fokusere på en varmelegeme med en reflekterende overflade. For eksempel "Penofol" (også billigt). I betragtning af de små dimensioner af landbadet er en tykkelse på 10 - 12 mm helt nok. Vær opmærksom - materialet er lagt med folie inde i rummet!

Måske er de givne oplysninger nok til at forstå, hvilken version af badet til at give er bedre.

Mange specialiserede firmaer positionerer færdiglavede husdesign som et billigt sommerhus, som leveres til stedet og installeres på et forudforberedt fundament. Startprisen er omkring 105.000 rubler (2,5 x 4). Ser ud til at være billig. Men dette tager ikke højde for flere punkter.

For det første, vil tungt udstyr være i stand til at køre gennem landeveje?

For det andet, vil udstrækningen af ​​kranbommen være tilstrækkelig til at installere badet på det sted, der er valgt til det?

For det tredje har sådanne huse kun en grov finish. Følgelig skal spørgsmålene om isolering, køb og installation af brændeovnen, lægningskommunikation og en række andre behandles separat. Og dette er en ekstra omkostning.

Derfor er det usandsynligt, at en sådan mulighed hører til kategorien "billig". Det er lettere at bygge et rammehus under badehuset i landet med egne hænder.