Hvis du tænker på at bygge et drivhus med dine egne hænder, skal du først og fremmest beslutte, hvilket materiale du vil foretrække - brugt eller købe et nyt. Begge muligheder har deres fordele og ulemper, brugte materialer koster næsten ingenting, men du skal bruge lidt tid til at finde og samle, og sådant materiale kan være vanskeligere at arbejde med, at vælge de rigtige elementer til hinanden.

Nye materialer er derimod meget praktiske at arbejde med, men de koster penge. At bygge et drivhus på egen hånd vil tage lidt tid, så det er bedre at planlægge på forhånd og afsætte 2-3 dage til dette arbejde. Du skal også beslutte, hvad du vil lave dit drivhus i hjemmet - hjemmelavede drivhuse er normalt film, glaserede eller bygget af polycarbonat.

Så de vigtigste spørgsmål om, hvad og hvordan man laver et drivhus, er blevet løst, og planlægningsfasen er forbi - nu kan du fortsætte direkte til opførelsen af ​​et hjemmelavet drivhus.

Dimensionerne af drivhuset diskuteret i denne artikel er 3,6 meter bredt og 5 meter langt, med en centerhøjde på omkring 2,5 meter. Længden af ​​dit drivhus kan være længere eller kortere, men når du opfører en struktur i henhold til dette projekt, skal bredden være i området 3,3-4 meter.

Hvis dit drivhustag er for fladt, kan det falde fra hinanden!

Sådan gør du et buet drivhus stærkt og pålideligt, så det ikke sker, så dit drivhus overgav sig under angrebet fra det første regnskyl eller snefald. I et forsøg på at gøre bunden af ​​drivhuset mere rummelig, forsøger du måske at gøre den bredere og lavere – men pas på! Hvis der falder meget nedbør i dit område, er det meget mere effektivt, at sne og regn ruller af et stejlere tag end et lavt tag. Et drivhustag, der er for fladt, vil synke under vægten af ​​vand og sne og beskadige det.

Så hvordan laver man et drivhus med egne hænder?

Vi startede opførelsen af ​​drivhuset med endevæggene, selvom dette slet ikke er en forudsætning, kan du først bygge hovedstrukturen og lave enderne senere. Gør hvad der er mere bekvemt for dig.

Først, for at skitsere drivhusets omrids, skal du midlertidigt fastgøre et stykke PVC-rør til en træplanke.

Forbor et hul i røret og fastgør det til træelementet med en selvskærende skrue.

Saml resten af ​​karmen inklusive døråbningen. Døråbningens bredde afhænger af dørens størrelse, hvis bredde kan variere fra 1 til 1,5 meter. Trækarmen kan saves af senere, når turen kommer til at montere drivhusdøren.

For at gøre rammesamlingerne mere holdbare kan du lime dem ved hjælp af en speciel lim designet til udendørs brug.

Efter at samlingen af ​​trærammen er afsluttet, er det nødvendigt at markere drivhusets konturer på plankerne.

Fjern PVC-røret og skær de overskydende stykker af træplanken af ​​langs konturen.

Fastgør plastikrøret igen på dets rette plads på ydersiden af ​​rammen. Selvskærende skruer og wireankre kan bruges til dette formål.

Drivhusets bagende væg.

Og drivhusets forreste endevæg ... Polyethylenfilmen, som senere er planlagt til at blive fastgjort til strukturen, vil helt pakke rammen og blive fastgjort på trædelene af enden. Hvis du ikke har nok tømmer i rammen af ​​endevæggene, så kan der være problemer med at sikre filmen. En dårligt fikseret film vil synke og vil komme af ved de første kraftige vindstød.

En filmrulle kan spredes direkte på rammen for at måle det ønskede stykke.

Brug en skarp kniv til at skære et stykke film af, og læg noget fast under det.

Efter at have fastgjort filmen på den ene side, skal du vende rammen af ​​endevæggen og fastgøre et ekstra lag på den anden side.

Skær derefter forsigtigt den overskydende film af.

Skær et hul i endevæggen under døråbningen, og efterlad nok folie til at fordobles, før den fastgøres til rammen. Læg mærke til udskæringerne i de øverste hjørner af åbningen under åbningen.

Så det handler om det!

Kør lange stykker armerings- eller stålhegnspæle ned i jorden i en afstand svarende til døråbningens bredde.

Juster søjlerne lodret langs en lodlinje.

Bind rammen af ​​det buede drivhus til hegnspælene ved hjælp af wire ankre, wire eller reb.

Efter at endevæggene er installeret, trækkes ledningen langs hele længden for at markere linjen for installationen af ​​drivhusets sideribber.

Langs linjen, i en afstand af en meter fra hinanden, køres pløkker ind fra forstærkningen for at fiksere de mellemliggende ribber.

Fastgør PVC-rørene, og drivhuset tager form. For en mere robust og mere stabil struktur kan du bruge et tykkere rør eller placere kanterne på drivhuset mere end en meter fra hinanden.

Under opførelsen af ​​dette drivhus viste ribberne sig at være kortere end beregnet, så det blev besluttet at forlænge dem lidt.

Vi besluttede at forlænge ribbenene med stykker af PVC-rør. Forresten er grå PVC-ledning mere modstandsdygtig over for solvarme. Derfor kan kanterne af drivhuset fremstilles udelukkende af rør.

Hvis du bor i et område, hvor der er meget regn eller sne, skal du installere et ekstra PVC-rør lige i midten af ​​det buede drivhus.

En kant af tykt PVC-rør, der er fastgjort i toppen af ​​rammen, forhindrer filmen i at synke og kollapse strukturen.

Skru sideribberne fast på højderyggen med selvskærende skruer, og fastgør med et reb for sikkerhed. I tilfælde af kraftigt snefald anbefales det at installere understøtninger inde i drivhuset i dårligt vejr.

Fastgør hver forbindelse med wireankre og fastgør med selvskærende skruer.

Brug træstykker til at sno tråden sammen og trække den stramt. Trådbøjler gør strukturen mere stabil og holdbar.

Mål og klip plastikfolien til, du skal måle lidt overskydende tape op fra alle sider, så du kan pakke det ind lidt senere i enderne.

Fastgør folien til træplanken med en hæftemaskine.

Efter at filmen er hæftet til træplanken, skal der laves en hel omgang for at pakke planken helt ind i polyethylen.

Fastgør filmen med selvskærende skruer ved hjælp af en boremaskine. Vikl enderne af plastfolien rundt om træplanken og sæt en ekstra planke fast over plastikken - dette vil hjælpe med at sikre folien og gøre strukturen tungere. Fastgør den modsatte ende af filmen på samme måde, rul den sammen og tag den tættere på drivhuset. Til dette arbejde skal du bruge en anden person til at hjælpe dig med at rulle op, folde ud og dække drivhusrammen med folie.

Så hovedarbejdet er afsluttet, der er mindre justeringer, som du nemt kan klare. Drys jord eller mulch på den nederste ende af filmvæggen for at slippe af med revner og træk; oven på jordvolden, langs drivhusets ydre kontor, kan du lægge mursten, fliser eller sten.

Nå det er alt, nu ved du, hvordan man laver et drivhus med dine egne hænder!

Et drivhus er et uundværligt element i ethvert sommerhus. Takket være denne relativt lille, men meget nødvendige struktur kan du give gunstige betingelser for hurtig vækst af frøplanter, beskytte tomater og agurker samt andre haveafgrøder mod frost og få en tidlig høst - drivhuset vil altid tage sig af dine beplantninger. Den kan have enhver form, blandt hvilke du nemt kan vælge den, der passer bedst til dig og dit websted. Samtidig er det slet ikke nødvendigt at købe dette hus til planter - du kan lave et drivhus med dine egne hænder hurtigt og nemt, hvis du ved hvordan.

Før du går til skuret for at vurdere tilgængeligheden af ​​materialer og værktøjer eller til butikken for at købe dem, skal du inspicere haveområdet og vælge et sted, hvor drivhuset skal bygges. Selvfølgelig kan designet være bærbart, men oftest er det lavet stationært. Derudover vil størrelsen af ​​strukturen afhænge af valget af placering og tilgængeligheden af ​​ledig plads, og denne faktor påvirker i høj grad mængden af ​​materialer, der kræves til konstruktion.

Stedet for drivhuset skal vælges i henhold til følgende principper.

1. Det skal være et fladt stykke jord. Installation af strukturen på stejle skråninger er ikke tilladt. Hvis der er hager, stubbe i det område, der er afsat til drivhuset, så skal de rykkes op med rode, og alle huller skal dækkes med jord.
2. Voksende og frugtende planter har brug for god belysning. Derfor er drivhuset ikke installeret, hvor skyggen fra træer, buske, drivhuse, huse og andre bygninger falder på jorden. Mangel på lys vil påvirke både frøplanter og voksne afgrøder negativt.
3. Gartneren skal være tryg ved at udføre alt arbejdet i drivhuset. Derfor skal du prøve at beregne placeringen på en sådan måde, at der er en tilstrækkelig passage rundt om strukturen, og drivhuset kan nemt åbnes.

Det er bedst at orientere drivhusets retning fra øst til vest. I dette tilfælde vil solens stråler oplyse planterne i strukturen så effektivt som muligt. Men hvis der er et ønske om at sikre, at planterne kun modtager solen i overskud om morgenen og om aftenen, så installeres drivhuset fra nord til syd. I dette tilfælde vil beplantningen være beskyttet mod den brændende varme ved middagstid.

På en note! Hvis drivhuset er planlagt til at blive brugt til permanent dyrkning af planter, for eksempel, så bør du tage dig af opførelsen af ​​et andet drivhus, hvis pladsen tillader det. Faktum er, at det er uønsket at dyrke de samme afgrøder, især tomater og agurker, på samme sted fra år til år. Normalt bliver beplantningen byttet om. I dette tilfælde ville et andet drivhus være meget nyttigt.

Det optimale tidspunkt at bygge et drivhus på er midt på foråret. Sneen er allerede smeltet, og planterne vokser ikke meget endnu. Selvom du ikke har nogen steder at skynde dig, kan du bygge et drivhus når som helst på året, undtagen om vinteren. Om vinteren er det meget vanskeligt at udføre enhver konstruktion, ikke kun på grund af det kolde vejr, men også på grund af den hårde jord.

Drivhus dimensioner

Generelt afhænger størrelsen af ​​ethvert drivhus fuldstændigt af gartnerens ønsker og evner, såvel som af de typer afgrøder, der vil blive dyrket i det. Hvis et drivhus kun er nødvendigt for at vænne frøplanter til gaden, men ikke til dets permanente opholdssted, kan det være helt lille eller samles i en fart uden store materialeomkostninger. Men hvis dette design er beregnet til at være kapital, så er det bedst at lave nogle beregninger, så du senere ikke bliver ked af det og ikke kaster hænderne op i tilfælde af mangel eller overflod af plads.

Beregninger skal begynde med udviklingen af ​​et strukturdiagram (vi vil overveje typerne af drivhuse nedenfor). Takket være hende vil det være lettere at beregne de nødvendige parametre og mængden af ​​materialer.

På en note! Normalt laves drivhuse omkring 1 m brede og ikke mere end 2-3 i længden. I dette tilfælde er højden cirka 50-60 cm. Sådanne dimensioner vil være så behagelige som muligt for arbejde inde i strukturen og til dyrkning af frøplanter såvel som lavtvoksende afgrøder.

Også antallet af planter, der vil leve i drivhuset, kan tages som grundlag for beregninger. For eksempel kan ikke mere end 3 buske agurker eller tomater nemt sameksistere på 1 m 2. Ud fra dette kan du beregne dimensionerne af den struktur, du skal bruge.

Det er også vigtigt at overveje dimensionerne af det materiale, der skal bruges til at bygge strukturen. Nogle gange er det nemmere at lave et par små drivhuse end et langt, som kun kan fås ved at samle materialet.

Drivhustyper

Drivhuse til sommerhuse findes i en lang række forskellige former. For at bestemme, hvilken type dit drivhus vil være, bør du gøre dig bekendt med de vigtigste.

Bord. Drivhustyper.

Drivhustype	Beskrivelse
	Et drivhus, der åbner som en almindelig brødkurv. Det kan være fabriksfremstillet eller hjemmelavet. Praktisk ved, at låget ikke stræber efter at falde ned og ikke behøver rekvisitter, i modsætning til for eksempel "sommerfuglen".
	En af de enkleste drivhusmuligheder. Adskillige plast- eller trådbuer er stukket ned i jorden langs sengen og dækket med spunbond eller polyethylen. Den skilles hurtigt ad og samles, desuden kan denne proces udføres af næsten enhver gartner.
	Den nederste del af denne struktur - basen - er sænket ned i jorden, kun drivhusdækslet er på overfladen. Denne måde at indrette et hjem til planter på giver dig mulighed for at holde varmen inde i strukturen i længere tid.
	Et buet drivhus eller et hus har to døre, der åbner udad. Kan være fabriksfremstillet og gør det selv. Giver ensartet adgang til beplantning fra begge sider.
	En af de enkleste typer drivhuse er to lægter forbundet i en højderyg og dækket med polyethylen eller andet materiale. Det installeres hurtigt og nemt, men er ustabilt og bruges oftere som en midlertidig bærbar struktur.

Hver af de ovennævnte typer har visse variationer, suppleret med et eller andet element. For eksempel kan en almindelig drivhusbrødspand ikke installeres på jorden, men på bunden, og derved gøre den højere. Der er også en del drivhuse - til dette bruges almindelige sportsbøjler, vinduesrammer, sengegavle og meget mere. Nogle gange er det nok at dykke ned i skuret på landet, hvor unødvendige ting er stablet, og finde flere ting, der nemt kan få et nyt liv i form af en drivhusramme. Dette kræver kun lidt dygtighed og fantasi.

Drivhusmaterialer

Det er tid til at diskutere de vigtigste typer materialer, hvorfra det er nemt at skabe et drivhus med dine egne hænder. Selve rammen kan være af tre typer.

1. Metal... Dette materiale er det mest holdbare og holdbare i sammenligning med andre. Han er ikke bange for hverken vinden eller sneen. Metalbuer kan understøtte en større masse end plast- eller træbuer. Metallet har to hovedulemper - kompleksiteten af ​​behandlingen (visse enheder er nødvendige for at arbejde med det) og tendensen til korrosion (denne ulempe korrigeres, hvis rammen er malet). Også, hvis drivhuset falder, vil metalbasen simpelthen knuse planterne.

Træ... Let at bearbejde og let tilgængeligt materiale. Det er ret nemt at bygge et drivhus af det - du behøver kun byggefærdigheder, en hammer og søm. Selvfølgelig, ligesom metal, vil træet ikke bøje, men i dette tilfælde kan du overveje variationer af produkter i form af et hus eller. Ulemper - behovet for behandling med lægemidler, der afviser træorme, en kortere levetid end metal. Men trærammen er bestemt stærkere end plastikken.

Plast... Det mest holdbare og samtidig det mest skrøbelige materiale, der let bøjer, falder, går i stykker. Men plastik bøjer godt, buede strukturer er ofte lavet af det. Et andet plus er, at hvis drivhuset falder sammen, sker der intet med planterne, da dette er et meget let materiale.

Efter konstruktionen af ​​rammen skal den dækkes med et dækmateriale, der holder på varmen og beskytter planterne mod vind og kulde. Lad os overveje de mulige muligheder.

1. Glas... Tungt, men højkvalitets og holdbart materiale med øget skrøbelighed. Den bliver let beskadiget af stød, splintres, når den tabes, men bøjer ikke, og kan derfor kun bruges til drivhuse med glatte vægge. Bevarer ikke ultraviolet lys og bevarer varmen værre, svær at behandle.
2. Polycarbonat... Anerkendt som et af de bedste dækmaterialer. Den har en vis styrke, den er ikke bange for moderat vind / snebelastning, den bøjer godt og kan derfor bruges til konstruktion af buede strukturer. Materialet har et beskyttende lag, der forhindrer indtrængning af ultraviolette stråler i strukturen, og på grund af bikagestrukturen holder det perfekt på varmen. Levetiden er mindre end for glas, men på en eller anden måde er materialet endnu stærkere, da det ikke er så skrøbeligt og ikke går i stykker ved at falde fra en lav højde. Polycarbonat er også meget let at behandle.

Polyethylen... Den mest kortvarige, men populær på grund af dets billige materiale. Det kan nemt klippes med en saks, og det er praktisk at fastgøre det på rammen ved hjælp af almindelige plastklemmer. Velegnet til at skabe et drivhus og bruges generelt ofte i gartneri som et dækmateriale, da det slet ikke tillader fugt at passere igennem. Den er kortvarig, den bryder fra den mindste påvirkning med en skarp genstand, den tjener selv med en forsigtig indstilling i kun et par sæsoner.

Spunbond... Et nyt ord i havebrugsteknologi. Åndbart materiale, der lukker frisk luft og noget fugt ind, men ikke afgiver varme til ydersiden og ikke bliver vådt. Nem at håndtere og klippe med almindelig saks, nem at vaske.

Agurker er krævende for vækstbetingelser og giver kun en god høst ved en stabil luft- og jordtemperatur. At give agurker det ønskede mikroklima er ret simpelt: du skal installere et hoved- eller sæsonbestemt drivhus i haven. Vi vil fortælle dig om, hvordan man laver et drivhus til agurker med egne hænder.

For at forbinde individuelle elementer kan du også have brug for hjørner, skruer, skiver, hjørneprofiler, klemmer. For nemheds skyld bruges drivhuse med døre, håndtag og markiser.

Cellular polycarbonat priser

cellulært polycarbonat

Drivhus "hus"

Et portabelt drivhus med gavl er en af ​​de enkleste muligheder, som du kan bygge med dine egne hænder. Det er et "tag" med to skråninger, placeret på jorden og dækket af en film. Det kan nemt og hurtigt laves af en træbjælke ca. 5 * 5 cm, metalhjørner og skruer eller søm.

Trin 1. Vi skaber to rammer ved at forbinde stængerne med deres længde svarende til drivhusets længde og kortere.

Trin 3. Vi forbinder de to rammer med hinanden øverst ved hjælp af en rygskinne. Den omtrentlige samlingsvinkel er 90 grader.

Trin 4. I bunden af ​​rammen forbinder vi elementerne med langsgående lameller. Vi har et skelet.

Trin 5. Nu skal rammen dækkes med en film, så den kan rejse sig for at ventilere beplantningen. For at gøre dette afskærer vi det stykke dækmateriale, vi har brug for, lidt større i længden end summen af ​​drivhusets to sidedele.

Trin 6. Skær to stykker trekantet polyethylen ud i dimensioner, der er de samme som siderne af rammen. Vi søm dem med små nelliker på siderne.

Trin 7. Vi stifter et stort stykke polyethylen langs rygskinnen.

Hvorfor træ?

Trækonstruktioner har flere vigtige fordele og især:

• billighed- en gør-det-selv-ramme lavet af dette materiale er billigere end en færdiglavet version af en galvaniseret profil;
• holdbarhed- strukturen tjener i mindst 5-7 år, og i regioner med et tempereret klima er det tre gange længere;
• miljøvenlighed- træ har en gavnlig effekt på mikroklimaet inde i drivhuset og afgiver ikke skadelige stoffer til atmosfæren.

Hvordan dækker man?

Sådan noget har vi ikke nævnt fordele ved en træramme som pålidelighed og stabilitet, det vil sige evnen til at modstå enhver belægning, fra let agrofilm til ret tungt glas.

Der er mange forskellige muligheder for at dække bindingsværksdrivhuse.

Hver type dækning har sine egne fordele og ulemper, lad os dvæle ved dem mere detaljeret.

Polyethylen film

Fordele:

• tilgængelighed - produktet kan findes på ethvert marked og i en byggematerialebutik;
• lavpris.

Minusser:

• kortvarig brug;
• utilstrækkelig permeabilitet for sollys;
• lav styrke (bryder hurtigt);
• svag ydeevne af termisk isolering.

Glas

Fordele:

• fremragende lystransmission;
• modstand mod pludselige temperaturændringer;
• god termisk isolering;
• modstand mod aggressive miljøer;
• nem vedligeholdelse.

Minusser:

• en vis kompleksitet af glaseringsprocessen;
• betydelig vægt og følgelig øgede krav til rammen;
• skrøbelighed og forsvarsløshed foran stærke vinde, hagl;
• utilstrækkelig beskyttelse mod UF-stråling.

Polycarbonat

Fordele:

• lethed;
• styrke;
• evnen til at transmittere op til 80% af solstrålingen;
• alsidighed (den kan bøjes og dække rammer af enhver form med den).

Minusser:

• ret kompliceret installation;
• i varmt vejr bliver det meget varmt;
• lavkvalitets polycarbonat efter 1-1,5 års drift bliver skrøbeligt som glas.

VIGTIG! valget af dækmateriale afhænger af bopælsregionen, de dyrkede grøntsager, ejerens præferencer og hans budget.

Valg af træ

I det nærmeste tømrerværksted kan du købe træbjælker til opbygning af drivhusramme.

Bedre hvis han vil fra industritræ såsom fyr eller lærk.

Dyre træsorter (eg, bøg) er svære at arbejde med, er dyre og tjener samtidig ikke meget mere end nåletræer.

Selv billigt træ kan med hensyn til egenskaber tilnærmes det ideelle, hvis det er valgt og forberedt korrekt.

Kriterier for udvælgelse af træ:

• fravær af revner, chips, store knob samt tegn på råd;
• fugtighedsindikatorer ikke højere end 22%;
• ideel geometri (tømmeret skal være fladt og lige).

Hvis disse krav er opfyldt, vil drivhusrammen vise sig at være holdbar og modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer. Basisbjælken skal måle 100 x 100 mm; til stativer 50 x 50 mm.

VIGTIG! alle træelementer i drivhuset skal skæres omhyggeligt, behandles med en antiseptisk sammensætning for at undgå råd og udseende af insekter. Inden rammen samles, kan de imprægneres med linolie for at få dem til at se smukke ud. Ideelt set er det ønskeligt at male den færdige træstruktur.

Sædevalg

Et af de vigtigste spørgsmål, som gartnere stiller, er - hvor man præcist skal placere drivhuset... Den bedste mulighed er et uskygget sted, som ligger i tilstrækkelig afstand fra sommerhuse og store træer. Med andre ord er det umuligt at lade en skygge falde på strukturen selv i en enkelt time om dagen, da dette vil påvirke udbyttet af grøntsager negativt.

VIGTIG! døren skal være placeret i læsiden (ikke fra nord og ikke fra den, hvorfra vinden oftest blæser).

Drivhus dimensioner

Tiden er inde til at beslutte, hvad vi præcist skal bygge. Så det vil være et stationært drivhus med følgende parametre:

• plandimensioner - 2 x 5,4 m; væghøjde - 1,5 m;
• spærtag, 2-faldet;
• båndfundament, forstærket;
• filmbelægning.

Designet er beregnet til brug i den varme årstid... Størrelser valgt baseret på bredden af ​​polyethylenfilmhylsteret- 3m. Ved afdækning af den færdige ramme skal filmen ikke klippes og justeres.

Foundation enhed

Spørgsmål: hvordan bygger man et drivhus med egne hænder fra træ? ikke så simpelt. Det er nødvendigt at løse mange mellemliggende problemer - fra drivhusets placering til valget af dækmateriale.

Hvilket fundament man skal vælge, beton eller mursten, arrangeret som en søjleformet, bestemmer enhver selv.

I vores tilfælde er dette et monolitisk strimmelfundament.

En lille rende 55-60 cm dyb graves under den langs omkredsen af ​​den fremtidige struktur, hvor beton M 200 eller 250 hældes.

Ved hjælp af forskalling er det nødvendigt at hæve båndet over jordoverfladen til en højde på 25-30 cm.

Fundament kan og bør forstærkes for at øge dens styrkeegenskaber og beskytte mod nedsynkning. Følger også sørge for vandtætning, så strukturen i fremtiden kan bruges ikke kun med en træramme og en filmbelægning, men også for eksempel med en metalramme og en polycarbonatbelægning.

DIY drivhus i træ

Træ er et traditionelt materiale for Rusland, og evnen til at arbejde med det i vores mænd ligger i blodet. Derfor bør der ikke være nogen problemer i fremstillingen af ​​rammen. Sådan skal det se ud:

Rammediagram

Billeder af den trinvise konstruktion af et trædrivhus fra en bar med egne hænder præsenteres senere i artiklen.

(Fig. 1 Skema af rammen af ​​et drivhus lavet af træ)

Designet har en trapezformet form ( den mest almindelige og nemmeste at implementere version af den buede form)... Bemærk venligst: på figuren har drivhuset to ender, hvoraf den ene indgangsdør vil blive installeret i fremtiden. Til dette formål skæres toppladen af ​​endevæggen. Sådan ser den samlede ramme ud i sommerhuset:

Opførelse af et drivhus på grunden

(Fig.1a Opførelse af et drivhus på grunden)

Trin 1: Fastgør den strukturelle bjælke til fundamentet
Inden tykke stænger fastgøres til fundamentet som underlag for rammen, anbefaler vi læg et lillemasket net under det kommende drivhus for at beskytte mod muldvarpe og andre gnavere. En lille mus kan skabe stor tumult og skræmme dig med dens pludselige udseende. Et par ord om støttebjælken - den skal være lidt bredere end den, hvorfra selve rammen skal laves. Det er også nødvendigt forbehandle med antiseptiske forbindelser... Fastgørelse af det til fundamentet udføres ved hjælp af metalhjørner (de er installeret på tidspunktet for hældning), ankerbolte, forstærkning.

VIGTIG! basen skal bestå af en solid stang og ikke af stykker forbundet med hinanden. Stabiliteten af ​​den fremtidige struktur afhænger af dette.

Trin 2: at lave væggen
Efter at træbasen er fastgjort til fundamentet, fortsætter vi til samlingen af ​​rammen og starter den med at tegne væggen. Dette er en ret besværlig proces. især for dem, der gør dette for første gang. Ikke desto mindre, hvis materialet er af høj kvalitet, og målingerne er lavet nøjagtigt, er installationen ikke vanskelig.

Samlet drivhusvæg

(Fig. 2 Samlet drivhusvæg)

På billedet foran dig er et diagram af den samlede indervæg (mål 5,4 x 1,5 m). Som du kan se, er riller valgt for at lette monteringen. Med dem er det ikke kun mere praktisk, men også sikrere, da de øger modstanden af ​​den færdige ramme mod vindbelastninger. For at fastgøre væggene til andre elementer i rammen (spær, ventilationsåbninger, loftslag), skal du bruge selvskærende skruer, en metalprofil, et hjørne og klemmer. Antallet af vægge med ovenstående parametre er to.

Trin 3: konstruktion af spærsystemet

Når man laver spærsystemet kan ikke undvære riller... Desuden vil de være nødvendige mere end til væggene. Ikke desto mindre bør du prøve at færdiggøre dem alle, så tagplanet er fladt, og vindbelastningen på filmbelægningen er så lav som muligt.

Lad os nu bestemme længden af ​​spærbenet. Hvis drivhuset vil blive brugt af mennesker med gennemsnitlig højde, skal dets længde være 1,27 m. Hvis du er høj, skal du øge længden af ​​spærbenet til 1,35 cm.

Sådanne nøjagtige tal og strenge restriktioner kan overraske... Faktisk er alt simpelt: bredden af ​​plastfoliehylsteret er 3 m, det vil sige i udfoldet form 6 m.Som følgelig skal summen af ​​længderne af de to spærben og to stativer være omkring 5,8 m. Dette vil gøre det muligt at klare sig med en 6 x 6 m dækfolie., ingen rester eller affald.

På den ene side af hvert par spær er der fastgjort et træhjørne (fastgørelsesdel) og en tværstang. Antallet af spær svarer til antallet af stativer. Sådan ser et spærpar ud:

Spær

(Fig. 3 Spær)

Trin 4: montering af højderyg og vindplader
Spærsystemet betragtes som komplet og opnår først den specificerede styrke efter installationen af ​​vindpladerne og tagets ryg. De er fastgjort til allersidst og i alle midler skal være lavet af massivt tømmer(samt basisstængerne til rammen). I diagrammet nedenfor er disse tre tavler fremhævet i mørkebrunt:

Fastgørelse af vindbrædder af solidt materiale

(Fig. 4 Fastgørelse af vindplader i massivt materiale)

VIGTIG! Ryg- og vindpladerne skal ikke blot placeres korrekt, men også omhyggeligt bearbejdes (slibes og slibes), så plastfilmen, der støder op til dem, ikke rives mod en dårligt forberedt overflade.

Trin 5: enhed af døren og ventilationsåbninger
Da vores drivhus er lille, er kun 5,4 m langt, en hoveddør (i enden) og et vindue (i samme eller modsatte ende) nok til det.

(Fig. 5 Dør og vindue)

Du kan se en meget detaljeret og grundig konstruktion af et drivhus fra en træbar i denne video:

Det er umuligt ikke at nævne en anden fordel ved en træramme med et tagstolssystem. Designet giver dig mulighed for ikke at spilde tid og penge på fremstilling af espalier, men at binde planterne direkte til spærene.

Uden drivhus det er svært at opnå en god høst varmeelskende grøntsagsafgrøder. På trods af at du i dag kan finde et rigt udvalg af færdiglavede sæt af drivhuse og drivhuse til salg, vokser interessen for at skabe dem med egne hænder fra år til år.

Hvis du finder en fejl, skal du vælge et stykke tekst og trykke på Ctrl + Enter.

Drivhusets direkte formål ligger i at beskytte planter mod ugunstige faktorer, som der er rigtig mange af. Oprettelse af et gunstigt mikroklima i drivhuset, som er bedst egnet til de dyrkede afgrøder, hvilket til tider øger deres produktivitet. Og grønt og friske grøntsager kan fås meget tidligere end i det åbne felt. Det er ingen hemmelighed for alle, at deres pris i vinter-forårsperioden er en størrelsesorden højere end sæsonbestemte. Derfor er dyrkning af afgrøder i drivhuse yderst omkostningseffektivt.

Drivhusplads

Hvis du undrer dig over, hvordan man laver et drivhus med egne hænder, anbefales det at spørge om de generelle faktorer, der påvirker valget af et drivhus. Dette trin bør tages forsigtigt, fordi du skal købe et drivhus i mere end et år. Forresten er den gennemsnitlige brugstid for en sådan struktur omkring 10 år.

For at vælge et sted til at bygge et drivhus, skal du huske, at hovedformålet ligger i den vellykkede vækst af frø og komfortable forhold for modning af frugter. Derfor er det bedre at vælge et fladt sted på stedet, der er godt beskyttet mod vinden, og hvor sollys kommer ind i tilstrækkelige mængder. Derfor er det værd at installere drivhuset på et sted, hvor der ikke er genstande, der skaber en stor skygge.

Det anbefales ikke at placere drivhuset i nærheden af ​​hegn og træer. Nogle gange er det dog ikke en ulempe at placere et træ i nærheden af ​​et drivhus, for om sommeren beskytter det strukturen mod overophedning, og i vinterfrost tillader det solen, faldende blade, at trænge gennem grenene og opvarme drivhuset. Du skal bare sørge for, at den ikke vokser for meget. Men i nærheden af ​​et nåletræ, som beholder sit dække hele året rundt, kan drivhuset ikke placeres.

Overvej også tilstedeværelsen af ​​bygninger i nærheden af ​​drivhuset. Det kan vise sig, at solen vil være placeret over taget om sommeren, men om vinteren vil den tværtimod ikke kunne stige så højt, og bygningen vil fuldstændig skygge for drivhuset hele året rundt. Det skal huskes, at et drivhus kræver forsyning af el, vand og gas. Derfor bør du ikke placere drivhuset langt fra energikilder.

Hvis du sigter mod at bygge et vinterdrivhus og dyrke planter i en kold årstid, så husk, at snedækket, der er placeret rundt om drivhuset, direkte kan reflektere solens stråler på det. Derfor er det nødvendigt at sikre, at sne på drivhusdækslet ikke forstyrrer indtrængning af belysning.

Drivhuse, drivhuse og drivhuse bør installeres på en plan overflade. Installation på en skrå jord provokerer ødelæggelsen af ​​rammen, fordi snebelastningen om vinteren er fordelt ujævnt og er meget vigtig for mellembreddegrader.

Drivhusets størrelse og form

Når du bygger et drivhus, anbefales det at bestemme størrelsen på forhånd. For at gøre dette skal du være opmærksom på området på stedet, hvor drivhuset skal ligge, og beslutte, hvor meget du vil dyrke planterne, og hvad der vokser ved siden af ​​drivhuset.

De mest populære former er buede og gavldrivhuse. For korrekt at bestemme den passende form af drivhuset til dit landområde, skal du være opmærksom på to punkter:

• Før du foretager et køb, prøv at bestemme, hvad du vil dyrke. Til små afgrøder (tomater i understørrelse, auberginer og peberfrugter) bør du vælge et buet drivhus. Til høje afgrøder (høje tomater, blomster og agurker) er en gavl bedre egnet.
• Du bør ikke glemme dine egne præferencer, fordi drivhuset skal glæde dig med dets udseende.

Drivhusets base kan laves i form af en cirkel, en trapez eller et rektangel såvel som deres forskellige variationer. Det mest succesfulde er det runde telt-drivhus, som udnytter sollys effektivt. Rammematerialet er PVC, træ eller metal.

Belægningsmaterialer

Hvis du er interesseret i, hvad du kan lave et drivhus af, så husk, at hvert materiale til dækning af et drivhus har sine egne fordele og ulemper. Drivhusfilm tiltrækker med sin nemme udskiftning, lave pris, lave designkrav, evnen til at bruge en ramme lavet af træ eller metal. I dette tilfælde kan drivhusets form være traditionel buet eller buet med lige vægge.

Filmen, der er godt spændt over den buede struktur, kan trygt efterlades til vinteren. Filmen kan sagtens holde op til 4 år. Ulemperne omfatter ustabilitet over for mekaniske skader og lav varmeisolering.

Men drivhuse dækket af en dyr kortvarig film og skrøbelige glasstrukturer hører fortiden til. Sådanne strukturer blev erstattet af polycarbonatmateriale, som er mere attraktivt med hensyn til dets egenskaber - god lystransmission og termisk ledningsevne, styrke og pris. Derfor er cellulært polycarbonat blevet det klart mest populære materiale til dækning af drivhuse.

Den største fordel ved polycarbonat er dens lethed og brugen af ​​et sådant drivhus i op til 10 år. Evnen til at bøje arket under drivhusbuen giver en betydelig stigning i snebelastningen. Rammen er normalt metal. Dimensionerne af drivhusvæggene og længden af ​​buerne afhænger af størrelsen af ​​polycarbonatpladen.

Hvis drivhusets belægningsmateriale er en glasenhed eller glas, kræver strukturen af ​​rammen forstærkning med gulvspær og indvendige afløb. De utvivlsomme fordele ved glas er dets lysledningsevne, holdbarhed og varme. Men de strenge krav til rammen på grund af glassets tyngde og skrøbelighed fører til en stigning i populariteten af ​​at erstatte glas med polycarbonat.

Rammematerialer

Der er flere stelmuligheder på markedet i øjeblikket. Galvaniseret profil: en sådan ramme er beskyttet mod korrosion, men samtidig har den lavstyrkeindikatorer. Her bruges tynde stålplader, som let kan deformeres.

Stålrammen, som er belagt med pulvermaling, er et ret stærkt materiale, men det er ikke holdbart på grund af korrosion. Materialet er desuden kendetegnet ved høj varmeledningsevne, hvilket i nogle tilfælde er dårligt for udbyttet.

En firkantet profil lavet af galvaniseret stål kaldes den bedste mulighed for udviklere, der er interesseret i, hvordan man laver et drivhus korrekt. En sådan profil udviser høje styrkeegenskaber og korroderer ikke på grund af galvanisering.

Drivhusfundament

Drivhusfundamentet, ud over standardformålet, udfører desuden en vigtig funktion, idet det er en integreret del af lommen, hvori høje kamme er placeret. I betragtning af, at fundamentet fungerer som et element i drivhusets overordnede struktur i dens nederste del, og kombinerer mursten og beton i sig selv, bør det ikke "gå" om foråret, når jorden tøer, da det ellers ville føre til revner og forårsage deformation af den buede struktur.

Revner af drivhusets ruder er også muligt. Næsten hver gartner stod over for dette spørgsmål på stadiet med at bygge et havehus, så det er nødvendigt på forhånd at bestemme de mest acceptable muligheder for at håndtere visse deformationer.

At lægge grundlaget for et drivhus indebærer behovet for at beregne dybden af ​​jordfrysning. Det er tilrådeligt at grave en rende under fundamentet, som er sædvanligt at fylde med sand med gradvis komprimering. Fyldningshøjden skal være mindst 20 centimeter under jorden.

Omkring en sådan rille skal du lægge en forskalling 20 centimeter høj direkte over jorden. Langs hele omkredsen lægges metalforstærkning i forskallingen, og derefter hældes den med beton. Ved hjælp af sådanne enkle manipulationer vil det være muligt at skabe et fundament for et drivhus i form af et stærkt armeret betonbælte, og eksponering for påvirkning af jordbevægelse er udelukket.

Rammekonstruktion og afdækning

Styrken af ​​drivhusrammen beskytter pålideligt afgrøden mod regn og vind. Konstruktionen af ​​rammen skal begynde med at markere stedet. Først og fremmest skal du beslutte, hvad dimensionerne vil være for det fremtidige drivhus. Standardindstillingen er en kompakt struktur til et forstadsområde, der måler 6 gange 3 meter.

Herefter kan du begynde at samle selve drivhusrammen. For at gøre dette skal du forstærke støttebenene i jorden i tidligere gravede huller. Langs omkredsen af ​​strukturen er der 6 sidebjælker med en længde på 2,15 m med 3 centrale bjælker, som er 3 meter lange. For bjælker skal tværsnittet være 10 centimeter.

Derefter skal stængerne uddybes i en afstand på omkring 40-50 centimeter, efterfulgt af omhyggelig fiksering. De vandrette bjælker er fastgjort langs toppen af ​​hver understøtning. Spærbenene skal fastgøres i et trin på 0,5-0,6 meter. Fra nordsiden monteres herefter en dørkarm med mål på 0,7 x 1,8 meter med den videre ophængning af døren.

Så anbefales det at lave en damper. Lav en rektangulær ramme for de nordlige og sydlige træbagplader af tynde planker eller træstammer. Rammerne uddybes med cirka 40-50 centimeter, de er fyldt med biobrændstof, som er dækket med en tilstrækkelig mængde halm og dækket med et tykt lag jord. Bemærk venligst, at den nordlige dreng i dit drivhus skal hæves 10-15 centimeter over den sydlige dreng, hvilket er nødvendigt for en jævn fordeling af sollys.

På dette tidspunkt skal filmen trækkes på drivhusrammen. Det er bedre, hvis en film af hele stykker bruges til dette formål. Fra slutningen er siderne af drivhuset helt dækket af en film. Det er nødvendigt at fastgøre filmen ved hjælp af trælameller - de sømmes direkte til selve understøtningerne.

Ventilation skabelse

I en beskyttet jordstruktur skaber solvarme en drivhuseffekt. I drivhusrummet stagnerer luften på grund af den hurtige stigning, hvilket er et ideelt miljø for spredning af sygdomme og reproduktion af skadedyr.

Derfor anbefales det at regulere mikroklimaet i drivhuset ved at skabe et ventilationssystem, der giver frisk luft og opretholder en optimal luftfugtighed. Ventilationssystemets driftstilstand skal koordineres med driften af ​​skygge- og varmeanordningerne.

For at ventilere drivhuse er det sædvanligt at bruge side- og tagventiler samt døre. Overfladen af ​​enheder, der er beregnet til ventilation, skal nå 20% af det samlede areal af bygningen. Luftning hjælper med at hærde frugt- og grøntsagsafgrøder, det er nyttigt til frøplanter, der dyrkes til plantning i åben jord. To uger før plantning af frøplanter, skal du ventilere drivhuset dag og nat. Om eftermiddagen er det værd at afslutte udsendelsen senest 16 timer.

Undgå træk og kraftige vindstød for at holde rummet varmt. Luftens tæthed falder, når den opvarmes, og den stiger op. Hvis du placerer ventilationsåbningerne under højderyggen, vil der komme varm luft ud gennem dem, og kold luft vil komme til at erstatte den gennem dørene, mellemrummene mellem glassene og revnerne.

I små drivhuse er det nok at bygge 1 vinduesblad fra hver side af taget. Generelt skal der for hver 2 meter drivhuslængde være mindst 2 udluftninger. Hvis du har bygget et stort drivhus, hvor du planlægger at dyrke alpine planter, så bliver du nødt til at udstyre en sammenhængende række af ventilationskanaler på begge sider af taget.

For at fremskynde afkølingen og sikre fuld luftudveksling er det nødvendigt at arrangere sideventiler i rammen, som vil være placeret lidt over jordoverfladen eller i niveau med stativerne. De kan laves på sædvanlig vis eller som persienner. Den anden mulighed er bedst praktiseret, hvis du planlægger at dyrke orkideer og andre tropiske planter i drivhuset. Sideventilerne er ikke egnede til sådanne planter, fordi stærke luftstrømme passerer gennem dem på blæsende dage, hvilket kan skade blomsterne.

Således ved du allerede, hvordan du bygger et drivhus med dine egne hænder, vælg et sted for et drivhus og dets form. Afhængigt af dine mål og økonomiske muligheder skal du vælge materialet til omslaget og rammen. Sørg for at huske om ventilation og processen med luftudveksling i drivhuset.

Alle sommerbeboere kender dette billede: maj, varme, solen skinner klart, der er de første skud fra tidlig plantning, næste morgen ser du ud af vinduet, og der faldt sne. Dette er naturligvis ikke et særlig gunstigt fænomen, som vil påvirke udbyttet negativt, især på afgrøder, der er følsomme over for pludselige temperaturændringer. Hvis du forventer, at en tidlig høst vil sælge, så kan tab ikke undgås. Men det er sagtens muligt at komme ud af denne situation. Det vil ikke være muligt at stoppe sneen, men alle kan beskytte frøplanterne mod den. Hertil bygges et drivhus.

Du kan finde mange originale ideer, hvordan og fra hvad du skal bygge det. Vi foreslår at finde ud af, hvordan man bygger et drivhus ved hjælp af polycarbonat. Artiklen vil præsentere muligheder for dets arrangement, den vil fortælle dig, hvilken slags fundament der kan bygges, hvad man skal lave en ramme af, og hvordan man monterer polycarbonat. Vi er sikre på, at efter at have læst materialet, vil du være overbevist om, at det er muligt at lave et polycarbonat drivhus selv.

Varianter af typer og former for drivhuse

Forskellige former for drivhuse kan findes i dag. Mest populære:

• buet;
• telt.

Indbyrdes adskiller de sig i formen af ​​taget. Der er også andre forskelle, de er angivet i tabellen:

Drivhus sammenligning
Navnet på dette drivhus taler for sig selv. Tagets form er halvcirkelformet. Dette er en slags tunnel med vægge. Til denne form er polycarbonat en ideel lymulighed. Den bøjer let og danner en glat bue.	Dens fremstilling udføres fra separate blokke. I gennemsnit når bygningshøjden 2500 mm, nogle gange højere. Længde og bredde bestemmes individuelt. Tagets form er overvejende gavl.

Nogle drivhuse er ikke bygget til at dyrke visse afgrøder direkte i jorden. I dette tilfælde vil konstruktionen af ​​specielle stativer og hylder være påkrævet.

Der er muligheder for drivhuse med aftagelige isoleringspaneler. For eksempel kan de filmes i den varme årstid. Når der er kulde, monteres aftagelige skjolde på deres plads, og de beskytter planterne mod kulde og nedbør.

Under alle omstændigheder, uanset den valgte byggeform, skal følgende tages i betragtning:

• Drivhuset skal være holdbart og funktionelt.
• Alle planter skal være frit tilgængelige.

Polygonale kuplede drivhuse tiltrækker med deres originalitet og form. Fremstillingsprocessen er besværlig. Desuden er det ekstremt svært at beklæde dem med polycarbonat.

Vigtige nuancer ved at vælge et installationssted

Der er flere vigtige nuancer, der skal overvejes, når du vælger et sted til installation:

• jordsammensætning;
• landskabstegning;
• side af verden.

Med hensyn til landskabsdesign er det vigtigt at tage hensyn til terrænets beskaffenhed eller dynamikken i jordbundens tilstand. For eksempel, hvis drivhuset er installeret på en skråning, vil det ikke blive oversvømmet, når sne eller regn smelter. Vær også opmærksom på niveauet af jordfrysning og niveauet af grundvand. Værdierne bør ikke være højere end 1,2 m, ellers vil det stigende vand væde rødderne, som til sidst vil rådne.

Bemærk! Hvis grundvandet i dit område er højere end 1,2 meter, så er det nødvendigt at lave et drænsystem for at fjerne fugt.

Hvad angår valget af kardinalpunkter og passende jord, er det værd at tale om dette mere detaljeret. Med utilstrækkelig opmærksomhed på dette problem kan udbyttet i drivhuset være dårligt. Dette vil blive diskuteret yderligere.

Bestemmelse af jord til dyrkning af drivhusplanter

Jorden skal være forholdsvis tør og jævn. Hvis du graver et lavt hul, hvor du planlægger at bygge et drivhus, og du finder ler i det, er dette sted ikke egnet til et drivhus. Ler holder på fugten, så efter hver vanding vil vandet forblive på overfladen i lang tid.

Sandjord betragtes som ideel jord. Hvis der ikke er sand på dit websted, er det vigtigt at udføre en række yderligere arbejde: grave en grube, hæld sandgrus og fyld en sandpude. Et lag frugtbar jord skal hældes ovenpå.

Valg af kardinalpunkter

Til at begynde med er det værd at bemærke, at den korrekte placering af drivhuset i forhold til kardinalpunkterne bidrager til alvorlige besparelser i dine penge. Hvis drivhuset får nok sollys, vil der ikke være behov for belysning. Derudover vil sollys give planterne den nødvendige varme. Enig i at tilrettelæggelsen af ​​opvarmning og belysning af drivhuset vil kræve mange penge, men der mangler stadig økonomi til at vedligeholde systemerne og holde dem i orden.

Så der er 2 gode måder at opsætte et drivhus på i forhold til kardinalpunkterne:

• fra øst til vest;
• fra nord til syd.

Den første mulighed er den mest effektive. Takket være dette arrangement vil planterne modtage sollys hele dagen.

Bemærk! Hvis dit drivhus er firkantet, så gælder disse krav ikke for det. Bestemmelse af kardinalpunkterne er nødvendig for drivhuse med dimensioner på 3 × 6, 3 × 8 m og mere. Du kan installere et firkantet drivhus, da det er mere bekvemt for dig.

Fastlæggelse af placering i forhold til bygninger og træer

En vigtig rolle spiller drivhusets placering i forhold til eksisterende udhuse og træer. Så skyggen fra huset eller træerne bør ikke falde på drivhuset. Hvis du placerer drivhuset tæt på et træ, vil løv samle sig på taget af drivhuset, hvilket forhindrer indtrængning af sollysstrømme ind i drivhuset. Du bliver nødt til konstant at overvåge, at taget er rent.

Efter at have overvejet de vigtigste nuancer af drivhusets placering, foreslår vi at vende tilbage til vores hovedemne. Lad os tale om fordelene ved at bruge polycarbonat, såvel som om funktionerne i dets valg.

Funktioner af polycarbonat drivhuse

Traditionelt er drivhuset dækket af glas eller polyethylen. Disse materialer er overkommelige. Men hvis vi sammenligner dem med en bygning lavet af polycarbonat, så har sidstnævnte en klar fordel med hensyn til holdbarhed. Der er meget stor risiko for, at polyethylenet slår igennem. Desuden behøver du ikke gøre nogen særlig indsats for dette. Glas er skrøbeligt og kan gå i stykker. Selvfølgelig kan polycarbonat brydes, bare med hensyn til styrke og praktisk har det flere fordele. Hvis glasset går i stykker, kan affaldet komme ind i øjnene og på blottet hud. Desuden er affald, der er fanget i jorden, meget farligt, fordi en stor mængde arbejde i jorden udføres manuelt.

Fordelen ved et sådant drivhus er, at du kan lave det selv. Vi tilbyder dig at gøre dig bekendt med fordele og ulemper ved polycarbonatdrivhuse:

Værdighed	Fejl
Høj transmission af sollys.	Materialet er brandfarligt og udgør en brandfare.
Polycarbonatet, der er fastgjort til drivhusets ramme, er modstandsdygtigt over for mekanisk belastning.	I sammenligning med andre materialer kan de endelige omkostninger være højere.
Materialets plasticitet giver dig mulighed for at give drivhuset en buet form.
Levetiden er omkring 20 år.
Polycarbonat er modstandsdygtig over for de negative virkninger af atmosfærisk nedbør.
Attraktivt udseende.
Materialets lave vægt kræver ikke fremstilling af et kraftigt fundament.
Mulighed for at vælge enhver farvepalet.

Hvilken polycarbonat skal man vælge til et drivhus

Markedet tilbyder polycarbonat i forskellige designs. Vores mål er at vælge det bedst egnede materiale til dit drivhus. Dette er en vigtig fase, fordi polycarbonat spiller en vigtig rolle for at få en god høst. Så når du starter valget, er det værd at huske følgende:

• Det er ikke ualmindeligt at finde polycarbonat af lav kvalitet. Det værste er, at det sælges under dække af mærkevarer.
• Der er en letvægts polycarbonat til salg - den har tynde vægge. Dens brug er omkostningseffektiv i varme klimaer. Med pludselige temperaturændringer bliver sådan polycarbonat skør. Desuden vil det ikke give tilstrækkelig styrke til drivhuset.
• Ofte svarer de angivne parametre på emballagen ikke til virkeligheden. For eksempel, hvis den deklarerede pladetykkelse er 4 mm, kan det vise sig, at den kun er 3,5 mm. Og det anbefales ikke at købe sådan polycarbonat.
• Hvis du ønsker at købe slidstærkt polycarbonat, så spiller vægten en vigtig rolle i valget. Et normalt ark af god kvalitet i standardstørrelser vil veje omkring 10 kg. Letvægtsversion - 8,5 kg eller endnu mindre. Sidstnævnte er ikke særlig holdbare – de er skrøbelige.
• Højkvalitets polycarbonat har altid et mærke på metoden og metoden til installation. Kvaliteten er også angivet ved tilstedeværelsen af ​​en speciel beskyttende film mod ultraviolette stråler.
• Højkvalitets polycarbonat er fleksibelt og nemt at arbejde med. Det må ikke være for skrøbeligt.

Hvis du planlægger et stort indkøb af materiale, så kan du bede om dokumentation og et kvalitetscertifikat. Normalt er vægt, størrelse, producent og andre nødvendige data angivet der.

Nyt polycarbonat skal pakkes i polyethylen. Den side, der er beskyttet mod UV-stråler, og kanten af ​​elementerne skal markeres tilsvarende. I mangel af det er det bedre ikke at købe plastik.

Til drivhusets enhed bruges cellulært polycarbonat oftest. Og dette er logisk, fordi det er relativt gennemsigtigt, transmitterer op til 88% af lyset, og under drift falder disse indikatorer ikke. Hvis vi taler om slagfasthed, så er den 100 eller flere gange større end glas. Vi fremhæver også andre funktioner ved denne type polycarbonat:

1. Den termiske ledningsevne af et materiale med en tykkelse på 4 mm er 2 gange højere end glas. Hvilket sparer energi op til 30%. Høj termisk isolering opnås på grund af tilstedeværelsen af ​​en luftspalte.
2. Materialet er selvslukkende, så det anses for brandsikkert.
3. Nem at installere. Drivhuset kan formes til enhver form.
4. Materialet er modstandsdygtigt over for forskellige vejrforhold. Det anbefales at bruge ved temperaturer fra –40 ° С til + 120 ° С. Under drift mister den ikke sine kvaliteter.

Lad os nu være opmærksomme på den passende tykkelse af materialet til drivhuset. Den optimale tykkelse er 8 mm. Jo tykkere polycarbonat, jo større trin er tilladt i kassen. Tyndt materiale har en lavere pris, men kassen skal laves med et lille trin, plus dets slagfasthed er lavere.

Så når du vælger polycarbonat, skal du starte med følgende anbefalinger:

• til drivhuse - op til 4 mm;
• til et drivhus med et lille område - 6 mm;
• for et gennemsnitligt drivhusområde - 8 mm;
• hvis drivhuset har en stor lodret del, så er den anbefalede tykkelse 10 mm;
• ved store spændvidder anbefales et materiale med en tykkelse på 16 mm.

En vigtig faktor er valget af materialetæthed. For et drivhus skal det være 800 g / m 2. Du kan endda bestemme tætheden visuelt. Hvis pladerne i liggende stilling ikke ser skæve ud, ikke har bøjninger og andre deformationer, så har polycarbonatet tilstrækkelig tæthed. Men dit bedste bud er at bede om dokumentationen for ydeevnedata.

Hvad er bedre - færdiglavet eller hjemmelavet

Hvis du ikke kan lide at gøre noget selv eller slet ikke har tid, så ville den ideelle mulighed være at købe et færdiglavet drivhus. Du køber et komplet sæt, som indeholder en ramme, befæstelser, dæksel og lignende. Sådanne drivhuse har dog en række ulemper, som ikke kan ignoreres. Fabriksfremstillede drivhuse opfylder ofte ikke de erklærede GOST'er. Som regel er sådanne rammer mindre stabile. Derfor, før du installerer dem, bør du lave et godt fundament og desuden styrke strukturen.

Metalrammen er ofte tæret, og meget hurtigt er der behov for reparation. Det er en helt anden sag, når alt er lavet selvstændigt. Gør du alt fra bunden, sparer du aldrig på forbrugsvarer.

Nedenfor tilbyder vi dig at se et videomateriale, hvor der er mulighed for et allerede færdigt drivhus.

Video: processen med at samle et færdigt drivhus fra en metalprofil

Muligheder for drivhusramme i polycarbonat

Rammen kan laves af forskellige byggematerialer. Hver af dem adskiller sig i kvalitet, hvilket påvirker driftens varighed. For eksempel kan et drivhus laves på grundlag af:

• profil rør;
• træ;
• galvaniseret profil;
• polypropylenrør mv.

Det er umuligt at sige utvetydigt, hvilken der er den bedste, fordi hver af dem har ubestridelige fordele:

Muligheder for drivhusramme i polycarbonat
	Materialet er holdbart. Korroderer ikke, når den udsættes for fugt. Fordelene inkluderer nem installation. Strukturerne er lette, så der er ingen grund til at lave et tungt fundament. Der er dog også ulemper. Hvis der er meget sne i dit område, så kan den galvaniserede profil bøje, ikke modstå belastningen.
	Dette materiale er budgetmæssigt i modsætning til analoger. En sådan ramme vil holde i mere end et år. Polypropylen korroderer ikke. Men på grund af den lave vægt af strukturen skal rammen fastgøres til jorden. Og det er meget pålideligt. Ellers kan vinden få drivhuset til at vælte.
	Også ret tilgængeligt materiale. Ved hjælp af dette materiale kan du helt uafhængigt lave en ramme til et polycarbonatdrivhus. Men der er nogle ulemper ved dette. Træ absorberer selv fugt. Af denne grund er det modtageligt for korrosion og forrådnelse. Derfor har du brug for et pålideligt fundament, højkvalitetsbehandling af rammen med et antiseptisk træ af høj kvalitet.
	Dette materiale er let. Til prisen er den dog den dyreste. I betragtning af at der kræves en tyk aluminiumsprofil til drivhusrammen, bliver alt meget dyrt i sidste ende. Selvom kvaliteten af ​​en sådan ramme fuldt ud vil retfærdiggøre sig selv.
	Dette materiale er unægtelig det bedste i forhold til dets styrke. Men for at samle et sådant drivhus kræves en svejsemaskine. Boltforbindelse er ikke den bedste mulighed, selvom det er muligt. For at forhindre dannelse af korrosion er det nødvendigt at behandle profilrøret med en speciel forbindelse. Installationsprocessen er ret besværlig og kræver meget arbejde.

Hvad skal man kigge efter, når man bestemmer rammestrukturen:

• Planlæg den korrekte placering af ventilationsåbningerne. Til normal ventilation er 2 små ventilationsåbninger nok.
• Hvis drivhuset er stort, skal ventilationsåbninger placeres hver 2. meter.
• Det er ofte nødvendigt at tænke på belysningsarrangementet, især hvis du skal dyrke grøntsager til frøplanter.
• Beregn korrekt antallet af sektioner og buer i den fremtidige ramme. Husk, at rammens styrke afhænger af profilens sektion. Trinnet mellem hver sektion bør ikke overstige 700 mm. Selvom du i dag kan finde færdiglavede drivhuse med en stigning mellem buer op til 2000 mm. Dette er ikke den mest holdbare mulighed.
• Vælg den rigtige tykkelse til dit polycarbonat. Vi diskuterede subtiliteterne i denne proces ovenfor.

Så dette er de vigtigste nuancer, der skal tages i betragtning ved dannelse af rammestrukturen.

Fundamentfremstillingsmuligheder

Som enhver anden struktur skal drivhuset også placeres på et fundament. Det kan bare være forskelligt i det anvendte materiale. Det er værd at bemærke, at basen til drivhuset skal udføre flere vigtige funktioner, herunder:

• at give et solidt fundament til rammen;
• forebyggelse af direkte kontakt af rammevæggen med jorden, hvilket fremkalder varmetab op til 10%;
• udelukkelse af fugtindtrængning i drivhuset;
• forhindrer muldvarpe, spidsmus og andre "ubudne gæster" i at komme ind i drivhuset.

Vi foreslår, at du gør dig bekendt med flere typer fundamenter, der med succes bruges i opførelsen af ​​et polycarbonatdrivhus:

• tape;
• træ;
• søjleformet.

Vi tilbyder trin-for-trin byggevejledning til hver type fundament. Selvfølgelig kender du måske andre metoder, men vi vil beskrive de mest tilgængelige og almindelige.

Tape

Denne type base har en høj grad af styrke. Du kan montere en drivhusramme lavet af ethvert byggemateriale på den. Derudover giver den fremragende beskyttelse mod kuldeindtrængning og overskydende fugt. Fremstillingen af ​​et sådant fundament udføres i flere på hinanden følgende faser, som afspejles i tabellen:

Stadier af arbejdet	Instruktioner
Scene 1	Til at begynde med er strimmelfundamentet markeret. Til dette er pløkker installeret rundt om omkredsen. For at få den rigtige størrelse skal du måle diagonalerne og selve hjørnerne. Diagrammet viser, hvordan man fuldfører disse processer: For et polycarbonatdrivhus vil et fundament med en bredde på 250 mm til 400 mm være ganske nok.
Etape 2	Nu, efter markering, er det nødvendigt at udføre jordarbejde. En rende langs hele fundamentets omkreds graves til en dybde på 600 mm.
Etape 3	Bunden af ​​renden jævnes, og en sandpude med en tykkelse på 100-150 mm fyldes ud. Der skal vædres et lag sand og grus. Dette lag er nødvendigt for at skabe en god base for betonen og forhindre den i at blande sig med jorden.
Etape 4	Nu skal du blotlægge forskallingen. På billedet kan du se et lille udsnit af forskallingen, nemlig måden den er monteret på: Forskallingen skal være forsvarligt forankret. Udenfor skal der monteres rekvisitter i form af pæle eller stivere. Det er nødvendigt at trække forskallingen sammen med et afretningslag lavet af træbjælker. Strimmelfundamentet skal hæve sig 300 mm over jordoverfladen.
Etape 5	I bunden af ​​renden skal der lægges armering i form af en trådramme. Dette vil give styrke til basen.
Etape 6	Nu er betonopløsningen blandet. Det er bedst at fylde fundamentet på én gang. Efter at have lagt et lag flydende beton, skal det komprimeres og vibreres. Dette vil eliminere dannelsen af ​​hulrum i betonlegemet.

Det er alt, stripfundamentet er klar. Afhængigt af typen af ​​ramme kan metalindstøbte stænger straks indsættes i betonen, som vil stikke op. Men det afhænger af den valgte type ramme. Efter at have hældt betonen, anbefales det at dække det med polyethylen. Dette er især nødvendigt, hvis vejret er solrigt og varmt. Betonen tørrer gradvist ud.

Træ

Hvis vi taler om det enkleste og billigste fundament, så er dette et træ. Et sådant fundament giver dig mulighed for at flytte drivhuset til et andet sted, hvis det er nødvendigt. Husk dog den vigtige ulempe ved en sådan base - træet korroderer. Grundlaget for træfundamentet er en bar. Fremstillingsarbejdet er som følger:

Fremstillingsteknologi af et træfundament til et drivhus
	Først og fremmest skal du lave en markering. Denne fase af arbejdet udføres uanset typen af ​​fundament. I dette tilfælde anvendes træbjælker 100 × 100 mm. Afhængigt af vægten af ​​rammen kan tykkelsen af ​​tømmeret være mere eller mindre.
	Stængerne måles strengt i henhold til den specificerede størrelse. Ved hjælp af en markør markeres de og klargøres til skæring.
	Det er praktisk at bruge en motorsav til at skære tømmeret. Det er vigtigt at opretholde en 90° vinkel.
	Brug et vaterpas, når du lægger bjælkerne. Takket være dette bliver rammen til drivhuset flad.
	Der er en metode til at forbinde bjælkernes rille til rille. I dette tilfælde vil et metalhjørne blive brugt. Kanterne af tømmeret er installeret på understøtningerne. Tidligere blev en base af mursten, blokke lagt i jorden, eller den er lavet af beton.
	Igen er alt målt på forhånd efter niveauet. På dette stadium er understøtningerne til tømmeret allerede lagt og klart installeret.
	I næste trin måles diagonalerne.
	Deres størrelser skal matche. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, kan der opstå problemer.
	Hvis dimensionerne er de samme, hældes jord under tømmeret. Det er også værd at foretage kontrolmålinger ved hjælp af et niveau.
	På det sidste trin er metalhjørnet fastgjort med selvskærende skruer og en skruetrækker.
	Kontroller samtidig diagonalerne, så dine tidligere mål ikke bliver overtrådt.
	Slutresultatet er et sådant grundlag for et fremtidigt drivhus.

Det er vigtigt at fremhæve nogle af nuancerne her. I den ovenfor beskrevne metode til at lægge et træfundament har tømmeret direkte kontakt med jorden. Af denne grund skal tømmeret behandles med en speciel anti-korrosionsmastik. Men dette er kortvarigt, derfor skal basen efter nogen tid repareres. For at eliminere dette problem bygger nogle en træbase på et metalsøjleformet fundament. Sådan gør du dette, se de forberedte videoer.

Video: mærkning og klargøring af basen til et træfundament

Video: hvad sker der, hvis du ikke måler diagonalen, når du markerer fundamentet

Video: instruktioner til fremstilling af et træfundament

Søjleformet

Denne type drivhusbase er kombineret med en stripbase. Vi vil give instruktioner til fremstilling af et søjleformet fundament på metalrør. Der vil blive lagt træbjælker ovenpå. Alle instruktioner er vist i tabellen:

Arbejdsrækkefølge	Fremstillingsproces for basebånd
	Efter at markeringen er afsluttet, bestemmer vi stederne for lægningen af ​​støttepillerne. Støttestolperne skal placeres i drivhusets hjørner. På langsiden kan stigningen mellem stolperne være op til 3 m. Alt vil afhænge af vægten af ​​den fremtidige drivhusstruktur. Brønde Ø300 mm produceres.
	Tagmateriale lægges i den færdige brønd, som vil beskytte betonen mod direkte kontakt med jorden. Tagmateriale skal danne den nødvendige huldiameter på 300 mm. I midten af ​​brønden indsættes et rør, hvis vægge skal være mindst 3 mm tykke. Hvad angår rørdiameteren, kan den være anderledes og 50, 75 og 100 mm osv. Røret installeres strengt lodret.
	Betonarbejde er nu i gang. Den indre del af tagmaterialet er fuldstændig fyldt med beton. For at forhindre betonblandingen i at skubbe gennem tagmaterialet, er det nødvendigt at hælde og tampe jorden på samme tid. Niveauet af den støbte beton skal være på niveau med jorden eller stikke lidt ud.
	Ifølge denne ordning er hver støtte installeret under drivhusfundamentet.
	Når betonen er fuldstændig frosset, er det nødvendigt at forberede, så søjlestøtterne skæres til et niveau. Til dette er en sådan anordning i form af en klemme nyttig. Når du har markeret snitniveauet, kan du bruge skabelonen til at lave et jævnt snit.
	I det næste trin skal du bruge et laserniveau. På et tidspunkt er det nødvendigt at installere det og "skyde" en laserstråle på alle installerede rør på det. Der sættes snitmærker på rørene.
	Derefter laves et snit ved hjælp af en speciel klemme i henhold til mærkerne ved hjælp af en kværn og en cirkel til metal. Takket være denne teknologi vil du være i stand til at give en flad overflade af den øverste del af søjlestøtten.
	På næste trin forberedes betonblandingen. Der laves en slags vandkande, som vil lede al betonblandingen til midten af ​​røret. Hele den indre del af røret skal fyldes med beton. Som du ved, ved kontakt af beton med metal, ruster sidstnævnte ikke. Efterhånden som røret fyldes, skal du tage et armeringsjern eller en anden stang og gennembore betonen for fuldstændigt at fjerne luft i det indre.
	Når betonen har fået 50-60% styrke, kan du gå videre til næste trin. En metalplade med en tykkelse på 8 mm tages. Til hjørnestolper skæres følgende hjørneplader af. Der laves huller i dem, gennem hvilke træbjælker vil blive fastgjort.
	De mellemliggende bjælker vil have sådanne metalplader, som gør det muligt enten at forbinde to bjælker sammen eller at fiksere bjælken langs hele længden.
	Som en vandtætning for hver søjlestøtte skæres sådanne "sengetøj" ud af tagmateriale. Allerede på toppen kan du lægge bjælkerne og fastgøre dem til den efterfølgende dannelse af drivhusrammen.

I dag er der andre teknologier til at lave en kælder til et polycarbonatdrivhus. Den bedst egnede mulighed skal vælges. Når du gør dette, skal du altid huske på, at polycarbonat i sig selv ikke har særlig meget vægt. Derfor bestemmes fundamentets styrke ud fra rammens vægt. Det er klart, at hvis det er en metalramme, så er der brug for et stærkere fundament. Dernæst foreslår vi at se på flere muligheder for at lave en ramme til et drivhus.

Drivhusramme

Hvad angår drivhusrammen, kan den være lavet af flere materialer. For eksempel er den enkleste en træbjælke. Der anvendes også dyrere teknologier, herunder aluminiumsprofiler, metalrør og metalprofiler. Vi foreslår, at du gør dig bekendt med teknologien til at lave en ramme ved hjælp af forskellige byggematerialer.

Først og fremmest er det værd at overveje funktionerne i dette materiale. Er den så god til at lave et drivhus? Et metalprofilrør er et rektangulært rør. Dette materiale er meget udbredt på grund af følgende tekniske egenskaber:

• belastningen er jævnt fordelt langs kanterne, dette sikrer større styrke af rammen;
• en løbende meter har en meget overkommelig pris;
• tilstedeværelsen af ​​flade sider forenkler fastgørelsen af ​​polycarbonat;
• et drivhus fra en profil som et resultat viser sig at være ret stærkt og holdbart.

Oftest anvendes et profilrør med et tværsnit på 40 × 20 eller 20 × 20 mm.

Tegning af et drivhus fra et profilrør. Hvad er vigtigt at overveje

Når du laver en tegning af en ramme fra et profilrør, er det vigtigt at tage højde for, at længden af ​​det rullede profilrør har en begrænsning: 3, 6, 4, 12 m osv. At kende parametrene for det fremtidige drivhus såvel som længden af ​​profilen, kan du spare meget. Hvordan? For eksempel kan du designe en tegning for at minimere spild. Desuden kan drivhusets dimensioner tilpasses profilrørets eksisterende dimensioner.

Bemærk! Hvis du køber en profil til stativer, er det bedre at foretrække rør med et tværsnit på 20 × 40 mm, hvis vi taler om tværsnit, så ville rør 20 × 20 mm være en passende mulighed.

Når du laver en tegning, skal du sørge for at forberede følgende elementer:

• tag;
• top / bund omsnøring;
• lodrette stativer;
• åbninger til vinduer og døre;
• yderligere elementer.

Installationstrinnet for hvert stativ kan være op til 1 m.

Hvad angår fremstillingen af ​​taget, er det nødvendigt at forberede en slags gård. De kan have to skråninger eller være i form af en bue. Det hele afhænger af din præference. Men ikke kun det. For at skabe et buet tag er det nødvendigt at bøje profilrøret på en speciel rørbukker. Med hensyn til sadeltaget er det kun nødvendigt med svejsning.

Bemærk! Sørg blandt andet for at overveje dimensionerne af polycarbonatet. Find for eksempel ud af bredden af ​​pladen og afgør præcis, hvor samlingen skal være.

Hvis du har et buet tag, skal du tage højde for det faktum, at til opførelsen af ​​et drivhus med en højde på omkring 2 m, skal du bruge en 12 m profil. Du kan bruge denne mulighed: køb to 6 m profiler og tilslut dem sammen.

En simpel mulighed bruges til at danne drivhustaget. Dette vil også kræve minimalt svejsearbejde. Så det er nødvendigt at lave snit med en kværn på passende steder i røret og bare bøje det. Følgende formular er dannet:

Det er bydende nødvendigt at foretage nøjagtige målinger og snit for at undgå fejl. Hvert stykke skal svejses sammen:

Der foretages også en beregning vedrørende placeringen af ​​ventilationsvinduet og døren for enden af ​​karmen. Se på diagrammet:

Der er også et diagram til montering af et drivhus fra et profilrør, hvor alle forbindelser er angivet:

Instruktioner til montering af rammen af ​​et drivhus med sadeltag

Nu tilbyder vi en lille instruktion til fremstilling af en ramme til et drivhus fra en metalprofil i bordet:

Arbejdsrækkefølge	Processer
Forberedelse af fundament	Til konstruktion af en ramme lavet af en metalprofil kræves et stærkt fundament, det er tilrådeligt at udfylde en strimmel. Det er også muligt at lægge indlejrede elementer i fundamentet i form af ankre, ved hjælp af hvilke den fremtidige ramme fastgøres ved svejsning eller boltning.
Udarbejdelse af profil	Nu skal du skære den købte profil i de passende størrelser. Først og fremmest dannes rammestativerne.
Montering af støttepiller	Derefter svejses støttens søjler langs omkredsen til det indlejrede i fundamentet. Nødvendigvis i hjørnerne, samt med et trin på omkring 1 meter. I dette tilfælde er det vigtigt at bruge et niveau til at installere stativerne strengt lodret.
Montering af den øverste trim	På dette stadium er det nødvendigt at svejse røret rundt om omkredsen af ​​den øverste del af røret. Således vil alle installerede stativer blive forbundet til en struktur.
Afstandsstykker mellem stolper	For at holde drivhusstrukturen stabil svejses tværbjælker og afstandsstykker. De kan løbe vinkelret eller skråt. Deres hovedopgave er at give den største stivhed.
Tagfremstilling	Til fremstilling af et sadeltag måles to sektioner af et profilrør. Derefter dannes en højderyg, og rørene svejses på det øverste punkt. Du kan bruge metoden beskrevet ovenfor ved at lave skiver med en kværn. Ved at bøje røret får man straks 2 skråninger, som skal svejses fast til rammekonstruktionen.
Dør montering	Døre skal monteres i den ene endeside. Til dette bruges løkker. Dørrammen er også lavet af rør, hvorefter den er beklædt med polycarbonat.

Der er en teknologi, hvorved alle hovedelementerne er samlet på en flad vandret overflade. Derefter er de samlede trusser forbundet med hinanden og fastgjort til fundamentet.

Hvis du vil give taget formen af ​​en bue, så skær en del af røret af og bøj det med en rørbukker til den ønskede radius. Selvfølgelig skal du arbejde hårdt her. Hvis der ikke er en rørbukker, laver nogle hjemmehåndværkere snit på røret og bukker langs dem. Men denne metode er ineffektiv, det er bedre at bruge en rørbøjningsanordning.

Vi tilbyder flere videoer om fremstilling af et drivhus fra en metalprofil. I dette tilfælde skal du overveje muligheder med et gavltag og i form af en bue.

Video: fremstilling af et buet drivhus fra et formet rør

Video: fremstilling af et sadeltag fra et profilrør

Drivhus træramme: gavl og buet

Rammen til et drivhus lavet af træ har sine egne egenskaber og fordele. Blandt de positive aspekter er følgende:

Fordele ved et drivhus lavet af træ
Lavpris	I modsætning til metal er råmaterialet til et drivhus i træ meget billigere.
Nem betjening	Der er ingen grund til at bruge svejsemaskiner under byggeriet. Til arbejde skal du bruge en skruetrækker / skruetrækker, en hacksav og en hammer. Disse er de grundlæggende tømrerværktøjer.
Vedligeholdelse	Hvis et af konstruktionselementerne går i stykker, er det meget nemt at udskifte.
Let at fastgøre polycarbonat	Det er nemmest at fastgøre polycarbonat til træklodser. Ingen grund til at bore huller.
Miljøvenlighed	Materialet er absolut miljøvenligt og udgør ingen trussel mod miljøet.
Let vægt	Den overordnede struktur af drivhusets ramme fra en træstang vil have en meget lavere vægt i modsætning til et metalprofilrør.
Nem at rengøre	Under operationen er der ikke behov for særlig pleje.

Trædrivhuse er faktisk en god løsning. De passer perfekt ind i landskabet i dit forstadsområde. Nu foreslår vi at overveje 2 instruktioner til fremstilling af et buet drivhus og en gavl.

Buet drivhus lavet af træklodser

Hovedproblemet med et buet drivhus er fremstillingen af ​​en bue fra træ. De fremstillede lysbuer skal være af høj styrke. Men alle kan lave sådan et drivhus. Du vil se for dig selv i dette nu.

Forbered først følgende byggemateriale:

• brædder 50 mm tykke;
• træ 50 × 50 mm;
• selvskærende skruer;
• metalmøbelhjørner.

Hvad angår værktøjet, er dette et standard tømrersæt, inklusive en hacksav til træ, en hammer, en skruetrækker, en boremaskine, et niveau, et målebånd osv.

Vi tilbyder dig at følge trin for trin, hvordan man laver netop et sådant drivhus. Det skal straks bemærkes, at denne type drivhus er ideelt kombineret med et træfundament:

Nogle dimensioner vil blive givet nedenfor. Baseret på dine forhold kan du erstatte dem med dine egne, øge eller mindske designet af drivhuset. Så først og fremmest er det mest nøgleelement lavet - en bue eller en bue. Det vil bestå af mange lignende elementer:

Af hensyn til arbejdet anbefales det først at lave et mønster; tykt pap er velegnet til dette. Tag derefter et 50 mm bræt og læg din form ovenpå. Brug en markør til at overføre dens omrids til brættet. For at reducere spild skal du placere mønstrene på tavlen så effektivt som muligt.

Efter at have skåret det nødvendige antal af sådanne elementer, kan du begynde at samle det første lag af buen. I det medfølgende diagram blev 17 sådanne elementer brugt. I dit tilfælde kan der være flere/mindre af dem.

Elementer er lagt ud på en flad overflade for at danne en bue, som vist i diagrammet:

Hvert element skal stables til hinanden så tæt som muligt og uden mellemrum. Resultatet er en bue som denne:

Det andet lag af buen skal fungere som en vedhæftning. Fastgørelse udføres efter dette princip:

Begge ender af brættet skal være i midten af ​​et allerede fast element, det vil sige med en lille forskydning. Alle elementer er forbundet med hinanden med selvskærende skruer. For at forhindre elementerne i at flække, anbefales det at bore huller til de selvskærende skruer. Men hullets diameter skal være mindre end diameteren af ​​den selvskærende skrue. På denne måde vil du samle hele buen. Antallet af sådanne gårde vil afhænge af størrelsen af ​​hele drivhuset. Trinnet mellem dem bør ikke være mere end en meter.

Bemærk! Når du har lavet alle de færdige elementer i drivhuset, skal du behandle dem med et særligt antiseptisk middel mod forfald. Dette vil udelukke deres ødelæggelse under påvirkning af fugt.

På det næste trin er det nødvendigt at fastgøre buerne til fundamentet. Dette gøres efter følgende skema:

Fastgørelse kan udføres ved hjælp af møbler i metalhjørner. Trin for trin får du følgende ramme:

Derefter er afstivningerne nødvendigvis fastgjort. Til dette bruges en stang med en sektion på 50 × 50 mm. Kantens længde afhænger af drivhusets længde. Som et resultat bør du få noget som dette:

En lignende ramme til et drivhus lavet af polycarbonat kan laves af hver sommerboer uafhængigt. Du vil ende med en lignende konstruktion:

Video: en original idé til at lave et buet drivhus

Fremstillingsteknologi af et gavltrædrivhus

Det er meget nemmere at lave et drivhus med sadeltag. Detaljerede tegninger og diagrammer vil hjælpe her. Takket være dem bliver det lettere at indsamle det nødvendige byggemateriale. I hjertet af rammekonstruktionen kan du bruge 50 × 50 mm stænger som understøtninger og til rammen 100 × 100 mm.

Det er værd at bemærke, at princippet om fremstilling af et sådant drivhus ligner sekvensen af ​​fremstilling af et drivhus fra et profilrør. Kun i dette tilfælde er alt meget enklere. Støttesøjler er installeret langs omkredsen: i hjørnerne af drivhuset og i trin på op til 1000 mm. For større styrke er der lavet en nedre strop og en øvre; til dette formål bruges en stang. For stivheden af ​​strukturens vægge skal tværbjælker fastgøres.

Dannelsen af ​​to taghældninger udføres på en flad vandret overflade. Ved hjælp af forberedte tegninger og diagrammer kan du klare dette arbejde ret nemt og hurtigt.

Selvskærende skruer, metalhjørner og i nogle tilfælde søm bruges til at forbinde stængerne. Nedenfor foreslår vi at se på princippet om at lave et sådant drivhus.

Video: hvordan man laver en træramme med gavltag

Galvaniseret profil drivhus

Dette materiale bruges også til at lave et drivhus. Det har mange positive aspekter, blandt hvilke skiller sig tydeligt ud:

• nem installation;
• et lille sæt værktøjer til installation;
• galvaniseret stål korroderer ikke;
• rammen behøver ikke at blive malet og belagt med beskyttende forbindelser;
• drivhusets samlede vægt vil være lille, hvilket giver dig mulighed for at spare penge og bygge et lille fundament;
• i modsætning til et profilrør er en galvaniseret profil billigere;
• hurtig montering.

Fremstillingsprocessen er relativt enkel, beskrivelsen er præsenteret i tabellen:

Stadier af arbejdet	Procesbeskrivelse
Scene 1	Til fremstilling af rammen kræves en flad vandret overflade. Ellers er der risiko for, at rammen vil have uregelmæssigheder, hvilket vil påvirke fastgørelsen af ​​polycarbonat negativt. Så først og fremmest er rammen af ​​bag- og forvæggene lavet. Placer en rektangulær eller firkantet form på jorden (afhængigt af formen på dit drivhus). Dens øvre og nedre dele er bredden af ​​drivhuset, og de to sider (venstre og højre) er støttestolper.
Etape 2	Mål strukturens diagonaler. De skal matche. Forskellen er tilladt op til 5 mm. Det vil sige, du skal få en jævn figur, men i intet tilfælde en rombe.
Etape 3	Efter at have indsat profilen i hinanden, fastgør den med selvskærende skruer til metal. Den galvaniserede profil er forholdsvis blød, så der er ingen grund til at bore huller. For hver fastgørelsesenhed skal der skrues 2 selvskærende skruer. Dette vil give rammestrukturen mere stivhed.
Etape 4	Efter den samlede firkant / rektangel skal du finde midten af ​​den øverste del og tegne en vinkelret linje fra den opad for at danne tagryggen.
Etape 5	Fra det markerede punkt måles afstanden med et målebånd til kanten af ​​drivhusets øverste hjørne. Som et resultat bør du have 2 skøjter af samme størrelse. Derefter tages en profil af passende størrelse og skæres i halve. Ved udskæringen bøjes profilen, og sådan dannes et sadeltag.
6 trin	Tagelementet er fastgjort til rammen. Den færdige struktur er også yderligere fastgjort med afstivninger. Tværstængerne kan placeres diagonalt eller på tværs. Der er ingen hård og hurtig regel her. Hovedmålet er at skabe den nødvendige stivhed. Ifølge denne ordning er den anden del af drivhusets forside samlet.
7 etape	Sørg for at danne en åbning til døren i endedelen.
8 etape	I betragtning af størrelsen af ​​polycarbonatpladerne beregnes det, hvor mange og på hvilke steder der skal installeres yderligere truss. Standard polycarbonat er 210 cm bred, så en normal spændvidde ville være op til 105 cm.
9 etape	Når alle elementer i rammen er forberedt, er det tilbage at fuldføre installationen af ​​drivhuset. Sørg for at fastgøre afstandsstykker, bånd og tværstænger for større stabilitet af drivhuset.

For at udelukke det ubehagelige fænomen i form af et ødelagt drivhus, skal du desuden installere en profil diagonalt mellem hvert stativ. Selv en stærk vindbelastning i dette tilfælde vil ikke krænke integriteten af ​​drivhusets ramme lavet af galvaniserede profiler.

Bemærk! Til fremstilling af en sådan ramme bruges ofte en gipspladeprofil. Derfor kan du regne med, at det bliver billigere.

Video: at lave et drivhus fra en galvaniseret profil

Hjemmelavet ramme lavet af polypropylenrør

Polypropylenrør bruges med succes ikke kun til at lægge vandforsyningssystemer. De kan bruges til at lave hjemmelavede drivhuse dækket med polycarbonat. Dette materiale til dette formål har følgende fordele:

• selve rørene og komponenterne er lave omkostninger;
• det er muligt at flytte drivhuset til et andet sted på grund af strukturens lave vægt;
• enkel installation, og til arbejde har du brug for et specielt svejseloddejern og en saks;
• polypropylen korroderer ikke, drivhuset holder 20 år eller mere.

Hvad angår ulemperne, er det let. Et sådant drivhus vil have stærk vind. Af denne grund vil det være nødvendigt at sørge for en korrekt og forstærket forankring til fundamentet eller jorden.

Så det vil ikke være en stor indsats at lave et sådant drivhus. Alt arbejde består af flere sekventielle faser:

1. Først laver vi opmærkningen.
2. I hjørnerne af det fremtidige drivhus hamres armering ned i jorden, mens den fra jordoverfladen skal stikke ud i en højde på op til 500 mm.
3. Derefter tages et rør, og den ene ende af det indsættes i beslagene, der stikker ud af jorden. Den buer pænt, og den anden ende indsættes i den modsatte del af armeringen.

Ifølge dette princip er hele rammen af ​​drivhuset samlet. Når alle spærerne er installeret, skal du sørge for at fastgøre tværbjælkerne. Dette vil kræve specielle beslag: tees og krydser.

For at fastgøre tværstængerne, fortsæt som følger:

1. Et rør skæres i den øverste del af buen, senere vil der blive loddet et kryds eller tee ved skærepunktet.
2. Et plastikkryds skal svejses på de afskårne dele af røret (til dette arbejde vil der være brug for hjælp: en holder røret, bøjer det og de andre lodninger).
3. Det vil være nødvendigt at lodde tværstængerne ind i dem, der har 2 udgange fra krydset, således at hele strukturen vil være indbyrdes forbundet.
4. Endedelene af drivhuset skæres også, og T-stykker loddes.

Døre og vinduer kan også formes af PP-rør. Se interessante videoer. I den ene er det vist, hvordan man samler et sådant drivhus ved hjælp af selvskærende skruer, og i den anden udføres alt ved hjælp af lodning. Polycarbonat er fastgjort til et sådant drivhus med selvskærende skruer, hvilket er meget praktisk og hurtigt.

Video: funktioner ved fremstilling af et drivhus fra polypropylenrør

Fastgørelse af polycarbonat til drivhuset - teknologi

Så funktionerne ved fremstillingen af ​​drivhusets fundament og ramme blev overvejet. Som du kan se, er der mange teknologier, der adskiller sig i kompleksiteten af ​​udførelsen, prisen på råvarer og mere. Nu er vi kommet til næste fase af drivhusproduktion - installation / fastgørelse af polycarbonat. Lad os først diskutere mulighederne for fastgørelsesmateriale.

Almindelige selvskærende skruer virker ikke her. Der er specielle termiske skiver til salg, som ikke beskadiger polycarbonat, men tværtimod holder materialet sikkert. Der anvendes specielle tætningsskiver. De har sådanne positive aspekter:

• Evnen til nemt at fastgøre polycarbonat til enhver type lægte.
• Fugt og kold luft trænger ikke gennem boltene, da deres design kræver brug af en speciel gummipakning.
• Den termiske vaskemaskine i ekstrem varme tillader polycarbonatet at udvide sig uden at ødelægge det.

Neoprenmateriale bruges som tætning. Den er blød nok. Hvis temperaturregimet ændres, er det maksimale, der sker med neopren, kompression, men det mister ikke sin tæthed. Det vil sige, at polycarbonatarket vil bevæge sig, men under ingen omstændigheder vil deformeres. Hvad angår den selvskærende skrue, er det en slags "biller", det vil sige, at spidsen af ​​den selvskærende skrue ligner en boremaskine. Efter skruning af den selvskærende skrue lukkes hætten med en plastikprop, som giver et æstetisk udseende. Plus, den selvskærende skrue vil være beskyttet mod direkte fugt, hvilket udelukker korrosion.

Der er også specielle profiler til fastgørelse af polycarbonat til salg. De kan være af forskellige typer, for eksempel H-formet, ridge - RP, et stykke forbindelse - HP og aftagelig - НСР, ende - UP, aftagelig forbindelse - SP, vægmonteret - FP.

Et aluminium fastgørelsessystem er også kendt. Selvfølgelig taler den høje styrke og holdbarhed af hele drivhusstrukturen til fordel for denne teknologi. Fastgørelses-aluminiumsprofilen fremstilles i en længde på 6 m og en tykkelse på 6 til 25 mm.

Video: sorter af fastgørelseselementer til polycarbonat

Funktioner ved montering af polycarbonat

Faktisk spiller det absolut ingen rolle i hvilken position polycarbonatpladen vil være placeret, lodret, skråt, vandret osv. Der skal lægges særlig vægt på tætning af samlingerne. Hvis der bruges en aluminiumsprofil til fastgørelse, er der en speciel tætningsgummi i den. Polycarbonatplader er sat sammen og danner en forseglet forbindelse.

Når du skruer den selvskærende skrue gennem polycarbonat, skal du ikke spænde den for meget. Tætningselastikken skal presse lagen let mod rammen. Der skal lægges særlig vægt på polycarbonatets kanter og ender. De skal indrammes med en speciel beskyttende plastprofil.

Hvis du efter skæring af pladen finder grater, ujævne og meget ru kanter, så skal alt dette fjernes. Ellers vil det ikke være muligt at sikre tilstrækkelig tætning. Derudover foreslår vi at se videomaterialer, som tydeligt viser processen med at fastgøre polycarbonat til drivhuset.

Video: teknologi til fastgørelse af polycarbonat til drivhuset

Polycarbonat drivhuskommunikation

At bygge et drivhus er én ting, det er noget helt andet at give det den nødvendige kommunikation. Blandt de vigtigste er følgende:

1. Belysning.
2. Ventilation.
3. Opvarmning.
4. Vanding.

Dette er især vigtigt, hvis du planlægger at dyrke grøntsager hele året rundt. Hvis dit arbejde er forbundet med dette, så er det værd at overveje, hvordan man automatiserer de fleste af processerne. Dette vil spare dig for en masse tid, selvom du bliver nødt til at rejse en masse midler i starten. Vi anbefaler, at du ser videoerne i disse underafsnit. Vi er sikre på, at disse oplysninger vil hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning.

Kunstig belysning som et supplement til naturligt

Vi sagde allerede i begyndelsen af ​​denne artikel, at den korrekte placering af drivhuset vil spare dig penge. Hvis det valgte sted er godt oplyst af solens stråler, så er dette et stort plus. Nogle kulturer er dog følsomme over for selv en lille mangel på lys, og det kan have negative konsekvenser, der påvirker deres udvikling.

For at organisere belysning skal du bruge lamper:

• konventionel glødelampe;
• højt tryk kviksølv;
• højt tryk natrium;
• selvlysende;
• halogen;
• LED.

Overvej funktionerne ved disse typer lamper i forbindelse med deres brug til belysning i et polycarbonat drivhus:

Typer af lamper	specifikationer
Glødelamper	Denne type belysning producerer et overskud af stråler. Dette har en negativ effekt på udviklingen af ​​planter, så deres installation vil ikke sikre opnåelsen af ​​den oprindelige opgave.
Merkur	Udover belysning giver denne type lampe også varme. Imidlertid er deres største ulempe ultraviolet stråling. De kan bruges i kombination med andre typer belysning.
Natrium	Højt niveau af lysudbytte. Lyset, der udgår fra dem, har en gul-orange nuance. Dette er fantastisk til udvikling og frugtsætning af alle planter i drivhuset.
Selvlysende	Denne type lampe anses for at være den mest effektive. Lyset, der udsendes af dem, har en gavnlig effekt på udviklingen af ​​planter. Den lave temperatur, som de udsender, gør, at de kan placeres tæt på planter. Derudover kan du bruge ultraviolette lamper, som vil forhindre udviklingen af ​​bakterier og andre skadelige mikroorganismer.
Halogen	Høje omkostninger og kort levetid er en alvorlig ulempe. Imidlertid matcher det udsendte lys bedst spektret af sollys.
LED'er	Strålingen antager nuancer af det blå og røde spektrum. De er meget populære på grund af deres omkostningseffektivitet. Det anbefales at bruge hvide lysdioder i drivhuset.

Finesserne ved at organisere ledninger i drivhuset

Når du trækker elektriske kabler i drivhuset, er det vigtigt at overveje et karakteristisk træk. Der er altid høj luftfugtighed i drivhuset. Derfor skal ledningerne være pålideligt beskyttet mod indtrængning af fugt. Dette gælder også for vandingsprocessen. Derfor skal ledningerne lægges i specielle kasser. Det er værd at fastgøre det højere fra jorden, på loftet og væggene.

For at udviklingen af ​​planter skal være mest gavnlig, kan processen med belysning inde i drivhuset automatiseres. I første omgang vil det medføre spild, men senere vil du opleve betydelige besparelser.

Video: belysningsfunktioner i drivhuset

Opvarmning er uløseligt forbundet med belysning

Drivhusopvarmning er direkte relateret til belysning. Derfor, hvis du beslutter dig for at udføre den nødvendige kommunikation, skal opvarmning være i forgrunden. I dag kendes adskillige opvarmningsteknikker. For eksempel komfuropvarmning. Til implementering er det nødvendigt at bygge en speciel vestibule i drivhuset. Den største ulempe er den lave effektivitet og besværlige ved opvarmningsprocessen. Med hensyn til moderne teknologi, så bør dette omfatte vandvarme og el. Det er kendetegnet ved sin høje effektivitet. Plus, det er ganske muligt at automatisere processen ved hjælp af speciel automatisering.

Der er en interessant teknologi til opvarmning af jorden, dette er en slags "varme gulve". Jorden er en fremragende varmeleder, så denne teknologi er meget efterspurgt, men den kræver betydelige økonomiske investeringer. Vi har udarbejdet flere videoer om effektiviteten af ​​en bestemt opvarmningsmetode i et drivhus.

Video: funktioner i organiseringen af ​​opvarmning i drivhuset

Ventilation - automatisk og manuel

Ventilation påvirker også afgrødeudbyttet. I dag er der flere måder at organisere ventilation i et polycarbonatdrivhus. Den enkleste er mekanisk, det vil sige manuel. Til dette sørger rammen for tilstedeværelsen af ​​ventilationsåbninger (små vinduer). Om nødvendigt åbnes ventilationsåbningerne for at tillade luften at ændre sig. Vinduer til ventilation kan placeres for enden af ​​drivhuset. Hvis drivhuset er stort, kan der være flere sådanne vinduer. I princippet er denne metode velegnet til sommerboere, der bor i landet i perioden med dyrkning af en bestemt afgrøde.

Hvis dine økonomiske muligheder tillader det, er det ganske muligt at bygge et automatisk ventilationssystem. Det kan være af flere typer:

1. Elektrisk.
2. Biometrisk.
3. Hydraulisk.

Automatisk ventilationstype	Funktioner og forskelle
Elektrisk	Denne metode til at ventilere drivhuset anses for at være den billigste. Dens implementering kræver en elektrisk ventilator og et termisk relæ. Nøgleleddet i hele kredsløbet vil være et termisk relæ. Det vil sende et signal til ventilatoren om at tænde/slukke for ventilatoren. En af fordelene er, at der kan installeres flere ventilatorer og termostater langs hele drivhusets længde. For at øge effektiviteten af ​​et sådant system anbefales det at installere ventilationsåbninger i forskellige ender af drivhuset, som åbner, når ventilatoren tændes. En væsentlig ulempe er volatilitet. Hvis strømforsyningen afbrydes, vil ventilationen ikke fungere.
Hydraulisk	Denne ventilationsmulighed betragtes som den mest effektive, pålidelige og holdbare. Dette system består af håndtag, der er forbundet med en agterspejl. Funktionsprincippet er som følger: vand hældes i beholderen. Når vandet varmes op, sker der ekspansion, og når det afkøles, trækker det sig sammen. Når væsken udvider sig, åbner ventilationsåbningerne henholdsvis i omvendt rækkefølge, når vandet komprimeres, lukkes ventilationsåbningerne. Et kar installeret inde i drivhuset kan bruges som termometer. En ekstern beholder er en kompensator. For at forbinde beholderne med hinanden, bruges hydraulikslanger. Alt er forholdsvis enkelt. Du kan se videoen i slutningen af ​​dette afsnit.
Biometrisk	I dette system er enheden og driften af ​​automatisk ventilation mulig på grund af stigningen i materiale med stigende temperatur. For at gennemføre et sådant projekt bruges to metaller med forskellige ekspansionskoefficienter. Som et resultat har et sådant system en lav pris, nem installation, men har en lang levetid.

Video: organisering af ventilation i drivhuset

Vanding - vand, kilden til liv

En anden vigtig kommunikation er vanding. Vandingsmetoden afhænger af den afgrøde, der dyrkes. For eksempel bør tomater ikke vandes ovenfra, vandet skal gå direkte til rodsystemet. Planter har især brug for vanding om sommeren. Med alt dette, når du organiserer vanding, bør du undgå overskydende og mangel på vand og overholde den gyldne middelvej.

Dette kan opnås gennem fremstilling af et kunstvandingssystem, som kan være af følgende plan:

• sprinkling system;
• undergrundsvanding;
• drypvanding.

Lad os overveje funktionerne i hver af dem.

Sprinklersystem. Den enkleste måde anses for at være netop sådan en metode til kunstvanding, hvor vandet kommer fra oven. Det realiseres ved hjælp af en brusespray. Der er også en springvandsspray. I dette tilfælde sprøjtes vandet ved hjælp af et roterende sprøjtehoved. Blandt de positive aspekter ved sådan kunstvanding er:

• en stigning i luftfugtighed i drivhuset;
• efterligning af regnvandsvanding;
• høj produktivitet;
• ensartet vanding af planter.

Undergrundsvanding. Med denne vanding lever rødderne straks af fugt. I jorden bygges der kanaler, hvorigennem vandet strømmer. Det er jævnt fordelt over visse planters rodsystem. Plastrør kan også lægges i en dybde på 350 mm. En plastfilm breder sig i bunden, hvorefter et perforeret rør og ovenfra det hele dækkes med jord.

Blandt de positive aspekter ved denne form for vanding er:

• betydelig opbremsning i ukrudtsvækst;
• let fugtning af det øverste jordlag;
• regelmæssig fodring af plantens rodsystem med fugt.

Drypvanding... Nå, den sidste metode til kunstvanding er dryp. Baseret på dets navn bliver det klart, at vand tilføres i dråber. Samtidig går det direkte til rødderne. Denne løsning har en række positive aspekter, for eksempel bruges vand rationelt, dannelsen af ​​svampesygdomme er udelukket og så videre.

Hvert af de beskrevne kunstvandingssystemer har sine egne karakteristika, og alle kan automatiseres. Det vil være nødvendigt at købe sensorer og alle former for automatisering.

Video: vanding af et drivhus, hvordan man bedst gør det

Så spørgsmålet om, hvordan man laver et polycarbonatdrivhus på egen hånd, blev overvejet i detaljer. Hvis du vil tilføje noget, kan du give feedback og kommentarer til denne artikel. Udover det hele tilbyder vi en serie fotografier af færdiglavede drivhuse. Måske vil de være nyttige, når du bygger dit eget polycarbonatdrivhus.

Foto: muligheder for færdiglavede polycarbonatdrivhuse

Drivhus lavet af polycarbonat og metalramme Drivhus lavet af polycarbonat med plast vinduer og døre I et polycarbonatdrivhus kan du udføre den nødvendige kommunikation