Sådan laver du et værktøjsskab med dine egne hænder. Enkelt værktøjsopbevaringsskab

Dette praktiske skab er designet ud fra kravene:
✔ dybden skal være tilstrækkelig til at opbevare de fleste bærbare elværktøjer
✔ der skal være en ekstra ramme indeni, hvilket øger brugsområdet til værktøj,
✔ indvendige hylder skal omarrangeres, både brede og smalle;
✔ skuffen skal være helt udtrukket;
✔ det skal være muligt at montere en ekstra hylde

Skabets hoveddele er lavet af 20 mm tykt træ. For styrke limes benene. Skabets krop er samlet af krydsfiner 20 mm tyk. Dette gør det nemt at montere værktøjsholdere.

Skabet har brugt næsten hver centimeter af sin volumen, og jeg håber, det holder mig i mange år. Hvert ben er limet af tre emner 20 mm tykke, det vil sige i alt 12 emner. Hvert par ben er forbundet med jumpere (rille/torn).

Rillerne i benene dannes under limning på grund af valg i det midterste emne. Hvert par ben er forbundet med jumpere, mellem hvilke der er en langsgående afstandsholder.

Ved montering af underlaget skal du først lime underenhederne "to ben / to broer" Afstandsstykke C saves til i den endelige længde og fastgøres med lim og skruer mellem underenhederne.

Skuffe til værktøj

For at få mere plads til opbevaring af værktøj mellem benene på basen er der en stor skuffe med fri adgang til indholdet.

Kassens vægge er forbundet "på et kvarter", bunden af ​​boksen er lavet af 6 mm fiberplade.

Inden jeg limede skuffen i forvæggen 0, har jeg boret og forsænket huller til fastgørelse af det falske panel, som jeg tilføjede senere.

Skuffe montering. Efter at have samlet skuffen, satte jeg forlængermekanismen på og installerede skuffen.
Dette er nemmere at gøre FØR det falske panel fastgøres. Den installerede boks skal være 3 mm under de øverste ender af benene.

Falsk panel. Med skuffen på plads savede jeg en ramme i G. For at skjule skuffen er rammen 1,5 mm højere end den og skal passe mellem benene med et mellemrum på 1,5 mm på hver side.

Før jeg installerede det falske panel, borede og forsænkede jeg styrehullerne og fastgjorde derefter håndtagene. For at justere det falske panel brugte jeg dobbeltklæbende tape.

Ramme Efter at have afsluttet basen, går vi videre til kroppen - en simpel rektangulær kasse forbundet "på et kvarter". Hovedkravet til sagen er, at den skal være stor nok til at rumme håndholdt elværktøj.

Fremstillingen af ​​sagen begynder med at save sidevæggene H, låget og bunden I af den endelige længde og bredde ud. Jeg gjorde det nemt for mig selv – de har alle samme størrelse. Derefter savede jeg skillevæggen J på langs i bredden. Jeg har lavet den lidt længere, da den sættes ind i kroppen efter den er samlet.

Tilføjelse af overlejringer. For at skjule kanterne af krydsfiner, i henhold til den faktiske tykkelse af krydsfiner, savede jeg K-stykkerne ud og limede dem til forkanterne af hvert krydsfinerstykke.

Savning af folder. Kroppen er samlet på en "kvart" forbindelse. Til bagvæggen L, i bagkanterne af alle dele af kroppen (undtagen skillevæggen), savede jeg folder ud. Til låg og bund savede jeg en fold ud på sidevæggene af H.

Boring af huller. På begge sider af skillevæggen ville jeg installere omarrangerede hylder. Derfor, inden kufferten samles, på hver side af skillevæggen og på INDERSIDERNE af sidevæggene, H-mærkede og borede huller til hyldernes stifter.
Hylderne i venstre side er smallere (mindre) end hylderne til højre. Derfor er åbningerne på siderne af skillevæggen forskudt.

Samling af kufferter. Nu kan kroppen samles. Først limede og sømmede jeg sidevæggene til låget og bunden. Derefter limede jeg bagvæggen L ind i folderne, som jeg savede ud af 20 mm krydsfiner.

Væggen giver skroget styrke og hjælper med at holde det rektangulært i form. Derudover er det grundlaget for værktøjsholdere. Når bagvæggen er limet og sømmet på plads, kan du skære baflen J til og indsætte den mellem låg og bund.

Jeg fastgjorde baflen til låget, bunden og bagvæggen med skruer. Selvom det kunne indsættes i rillerne. Men skillevæggen er ikke så bred som kroppen, så alle slidserne skal slutte. ikke når de forreste kanter af bunden og dækslet.

For at installere en partition i kabinettet gik jeg efter et lille trick. Læg først kroppen på siden. Derefter savede jeg fire indsatser ud og satte en skærm på dem, så den var parallel med sidevæggene, mens jeg limede og fastgjorde skærmpladen til låget, bund- og bagvæggen af ​​kabinettet med skruer.

Lidt mere pin

Hylder Hylder er lidt anderledes end hvad du finder i de fleste skabe. Riller vælges i hyldernes kanter, hvormed hylderne glider hen over stifterne. Hvis hylderne ikke hviler konstant, holder rillerne hylderne bedre på plads, end hvis de hvilede direkte på stifterne.

Jeg ville gerne have omarrangerede hylder, men ville ikke have, at de skulle se ud, som om de var omarrangerede. Derfor savede jeg rillerne ud, FØR jeg limede overlæggene K. De lukkede kanterne på krydsfiner, og samtidig rillerne.

Savning af hylder. Jeg plantede M- og N-hylderne, så de passede ind i sagerne med et mellemrum på siderne på ca. 1 mm. Sav derefter en 6 mm rille langs begge kanter af hver flange til Ø6 mm dyvler. For at gøre dette justerede jeg linealen, så cirkulærens skive var lidt forskudt. Derefter, efter den første omgang, foldede jeg hylden ud og lavede den anden passage. Hvis Ø6 mm stiften passer for stramt ind i rillen, skal du justere linealen og lave et par omgange mere.

Efter at have skåret rillerne ud limede jeg beklædningerne K fast på hyldernes forkanter. For at installere hylderne indsatte jeg 20 mm lange stifter i hullerne og satte hylderne på plads.

montage Inden jeg hængte skærene fast, fastgjorde jeg kroppen til basen. Forbindelseselementet mellem dem er en ramme, hvis detaljer er forbundet "med et overskæg". Og som et dekorativt touch tilføjede jeg den samme ramme til coveret.

Savning af rammer. For at lave rammerne savede jeg tre O-dele ud på langs og fire P-sidedele i bredden. Den øverste ramme på sagen har ingen bagdel. Derefter savede jeg detaljerne af rammen af ​​"ved overskægget" på langs. For-/bagdele - 25 mm længere end bundbredden. Og sidedelene er 12 mm længere end bundens dybde. Enderne af de øvre sidedele flugter med husets bagvæg.

Forbindelser "på overskæg" på dyvlerne. Først satte jeg bundrammen fast. For at gøre overskægsforbindelserne stærke, forstærkede jeg forbindelserne med dyvler. Nu kan bundrammen limes. Når limen var tør, rundede jeg kanterne af for- og sidedelene med en fræser.

Fastgørelse af bundramme. Rammen er fastgjort til bunden og kroppen over den med skruer. Jeg borede alle pilothullerne og satte rammen på plads, så bagkanten flugtede med basen, og udhængene på siderne var de samme. Derefter fastgjorde jeg rammen til bunden og til kroppen (kun for de forreste og bagerste dele af rammen).

Montering af kropsrammen. Rammen på coveret er lidt anderledes end rammen på bunden. For det første har hun ikke en bagdel, men kun en front og to sidedele. Derudover er leddene "på overskæg" af rammedelene ikke forstærket med dyvler. Jeg har lige limet og skruet den øverste ramme på kabinettet.

Indvendigt skær Inden jeg lavede de ydre flapper på venstre side af sagen, tilføjede jeg en inderflap, der var mindre end den ydre. Den dækker ikke noget, men giver kun ekstra plads til at placere håndværktøj.

Savning. Først og fremmest savede jeg den indvendige Q-ramme til. Derefter limede jeg overlægget K til yderkanten af ​​det indre ramme og rundede dets kanter med en skærer.

Løkkebræt Den indre ramme hviler på et klaverhængsel. Men hængslet er fastgjort med skruer ikke til rammen, men til hængselpladen R med en bredde på 100 mm. Rammen limes ind i en rille i midten af ​​brættet.Med dette design kan rammen låses i lukket position med en magnetisk lås, der ikke forstyrrer klaverhængslet.

Sash hængsel. Med hængselbrættet limet på, fastgjorde jeg rammen til kroppen med et klaverhængsel. Derefter borede jeg et hul i skillevæggen, klistrede en holdermagnet ind i den. Derefter satte jeg en holdeplade på brættet.

Udvendige skær Det er tilbage at lave de ydre klapper samlet på den "forkortede tap / rille" -forbindelse.

Udsavning af stativer og jumpere. Først savede jeg S-,T- og U-stolperne til, hvilket gav et 1,5 mm mellemrum i bunden og låget samt mellem vingerne. Så på detaljerne i rammen savede jeg riller 11 mm dybe og pigge.

Tilføjelse af et panel. Med begge rammer tørre savede jeg et V-panel ud af krydsfiner, og tilføjede et 10 mm-rum rundt om omkredsen for piggene.

Savning af riller. Tornene på panelerne på ventilerne er forskellige. Jeg ønskede at tilføje en dekorativ rille på forsiden af ​​rammen. Til dette er tappens forsøm bredere end bagsiden, jeg gjorde det i to trin. Sav først 10 mm sømme på BEGGE sider af panelet. Så skærer jeg yderligere 1,5 mm kun på forsiden. Således reducerede jeg sandsynligheden for afslag på forsiden. Nu kan rammen samles og grebene fastgøres.

Sash hængende. Hængte skærene på klaverhængsler. Derefter, for at fiksere dem i den lukkede position, fik jeg to magnetiske låse til hvert blad i låget og bunden af ​​sagen.

Efterbehandling Jeg maler normalt med vandbaseret lak af to grunde. For det første er lakken nem at påføre - du skal blot gnide den med en børste, lade den trække og tørre det overskydende af. Derudover er denne belægning let genoprettet. Hvis finishen ser slidt ud, eller der er dybe ridser på den, skal du blot rense overfladen og påføre et nyt lag lak.

Værktøjsholdere Med lidt snilde kan resterne bruges til at lave værktøjsholdere, der bekvemt kan hænges i skabe eller på væggen.

Hacksav For ikke at beskadige båndsavens tænder, hængte jeg den i håndtaget. Holderen er lavet langs den indvendige kontur af håndtaget. For at gøre dette cirklede jeg den indre kontur af håndtaget på et stykke træ svarende til tykkelsen af ​​savhåndtaget, savede det derefter ud og rensede det.

På holderen er saven fastgjort med en lås fastgjort med en skrue.

Hammer Den mest bekvemme måde at hænge en hammer på er at hvile hovedet på to dyvler. Men det er bedre at fastgøre dyvlerne ikke til døren, men til en lille træklods og derefter fastgøre den med skruer til døren. Det kan virke som om blokken er en ekstra detalje. Men blokken har et plus - det er lettere at bestemme placeringen af ​​hullerne på den og bore dem i en vinkel end i en stor krydsfinerdør.

Filer Til at opbevare filerne lavede jeg en lille hylde, hvorfra de ikke kan falde ud. Først skal filen løftes og først derefter kan den trækkes ud. Ved fremstilling af hylden har jeg først boret store huller 6 mm dybe. Når filerne indsættes i de gennemgående huller, vil de tilspidsede håndtag låse på plads af sig selv. For at skære hullerne ud, borede jeg først små gennemgående huller og fjernede derefter det overskydende træ med en hacksav.

Samuel Quertifeld, USA
Ifølge magasinet "SAM"

For enhver mand er hans værktøjssæt en stolthed og en skat, der skal bevares omhyggeligt. For at holde orden på værktøjerne er det bedst at købe en speciel æske til dem. Det ser anstændigt ud, udfører sine funktioner 100%.

Det er dog ikke alle, der har råd til det. I dette tilfælde anbefaler vi at lave gør-det-selv værktøjer til værktøj. Det tager ikke lang tid, men det vil give dig den tilfredsstillelse, at du har løst problemet uden ekstra omkostninger.

Før du starter arbejdet, skal du passe på materialerne til arbejdet. For at bygge et skab til værktøj derhjemme skal du bruge:

Vigtig. Brug ikke krydsfiner som bund til kasser. Krydsfinerplader er på ingen måde holdbare, så de kan ikke tåle en masse vægt.

Skema og tegning

For at samle et kvalitetsværktøjsskab derhjemme kan du ikke undvære en god tegning. Du kan selv lave en tegning, men det er bedre og nemmere at finde en færdig skitse på internettet.

Når du opretter en garderobe til dine egne behov, behøver du ikke at genere for meget, omhyggeligt at tegne designet, men kun tegne en beskeden skitse. Forudbestem dimensionerne på bag- og sidevæggene, og vær også opmærksom på dimensionerne på låget og bakken.

Råd. Når du planlægger hylder, skal du ikke glemme tykkelsen af ​​brædderne, som vil "ødelægge" noget af det ledige rum.

For alle midler tilpasse skufferne til hyldernes mål(minus 5-6 mm for bevægelsesfrihed). Skuffer anbefales kraftigt at gøres aftagelige, hvilket vil gøre det lettere at arbejde med værktøjet. Det er bedst, når du designer, at planlægge arrangementet af værktøjerne i skufferne i en række og et lag. Dette vil gøre arbejdet mere behageligt og også give dig mulighed for at skabe et lavvandet skab.

Værktøj og befæstelser

For at lave dit eget værktøjsskab skal du bruge:

Råd. For at arbejde med en træskruetrækker er galvaniserede selvskærende skruer egnede, ikke stål. Deres egenskaber er de samme, men stål er betydeligt dyrere.

Det anbefales ikke at bruge søm ved montering af strukturen. Det er ingen hemmelighed, at træet vil tørre ud efter en vis tid, og neglene vil ikke være i stand til at give tilstrækkelig styrke.

montage

Den indledende fase af kabinetsamlingen - skabe en ramme. Saml rammen fra brædderne, som allerede nævnt ovenfor. Brædder skal saves til bestemte dimensioner angivet på tegningen. Sidevæggene, bunden og låget er samlet af brædderne.

Råd. Tjek, at der ikke er store mellemrum mellem brædderne.

Til montering skal du bruge:

Tillykke, rammen med hylder er færdig!

Næste etape - skabelse af ben. For at gøre dette er en bjælke fastgjort til bunden af ​​rammen (kun på bagsiden), som om glidesko er fastgjort. Du behøver ikke bekymre dig om for stærke fastgørelser - tag bare billige selvskærende skruer. Derefter er forberedte ben fastgjort til dem i hjørnerne.

Sidste fase - kasser. De skabes ved at vælte rammen i den ønskede form og størrelse. Nedefra er bunden fastgjort til denne ramme. Tilføj om nødvendigt hylder indefra, der laves snit, hvor skillevæggene monteres.

Foto

Følgende billeder vil give ideer til inspiration:

Nyttig video

På den næste video kan du se alle stadier af produktionen

Konklusion

Som du kan se, efter at have brugt ikke så meget indsats og et minimum af penge, kan du oprette en praktisk og billig værktøjskasse med dine egne hænder. Et stort plus ved sådan et produkt i forhold til det købte er, at du selv kan "passe" skabet til dine behov. En gør-det-selv-værktøjskasse vil ikke kun holde dine værktøjer organiseret, men vil også give dig en grund til at være stolt af dig selv og det arbejde, du har udført.

I kontakt med

For at værktøjerne ikke optager meget plads og er lagt ud på deres steder, skal du lave et værktøjsskab med dine egne hænder.

Takket være værktøjsskabet kan du spare tid på at lede efter det nødvendige værktøj og sætte tingene i stand på værkstedet.

Nu er værktøjskasser blevet meget populære, men med et stort antal ting og arbejdsmaterialer er det stadig bedre at lave et separat skab til dem. Et specielt skab giver dig mulighed for hurtigt at finde den nødvendige genstand, samt undgå at rode i rummet.

Garderobe: beskrivelse, fordele

Sådanne skabe er lavet små. Derudover skal skufferne være lave (dybden skal sikre, at værktøjet placeres i 1 række).

Designet af et specialiseret skab har en række fordele, som inkluderer følgende:

1. Designet af specialiserede skabe involverer aftagelige (hentbare) kasser, der er praktiske at transportere til arbejdsstedet.
2. Værktøjerne ligger i et lag og en række, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at finde og få den nødvendige genstand uden at ridse eller klamre dig til andre.
3. På grund af de små dimensioner på de anvendte kasser, ender selve skabet med at blive lille.
4. Nem fremstilling. Et sådant skab er nemt at lave på egen hånd ved hjælp af improviserede materialer og et minimum af værktøjer.

Separat er det værd at tilføje skuffer til forbrugsvarer: selvskærende skruer, skruer, bolte, møtrikker og andet hardware. Det er ønskeligt at lave dem, så hver skillevæg danner en firkant. Dette giver dig mulighed for at nedbryde alle de små ting til celler, der skal underskrives.

Hvad der kræves for at lave et simpelt værktøjsskab vil blive diskuteret nedenfor.

Tilbage til indekset

Materialer og værktøj nødvendige til arbejdet

For at gøre noget skal du samle de nødvendige materialer. Til kabinettet skal du bruge:

1. Bestyrelse. Brædder kan være hvad som helst, den billigste og anbefalede mulighed er at bruge en fyrretræsplade. De laver en skabsramme ud af det. Mængden af ​​materiale beregnes og indkøbes ud fra den planlagte størrelse på håndværket. Tykkelsen af ​​pladen er principløs, men det anbefales at tage en tykkere, da metalværktøj har en stor masse.
2. Krydsfiner. Skabets bagvæg samt skillevægge til skuffer er lavet af det. Du kan ikke bruge krydsfiner som bund til kasser: pladen er skrøbelig og tåler muligvis ikke en masse vægt. Mængden af ​​materiale afhænger af skabets størrelse, skillevæggenes antal og dimensioner.
3. Bar. Det er tilrådeligt at tage fra samme træ som brædderne. Bruges til at skabe ben eller glidesko til skabsinstallation. Det er bedre at bruge en stang 50x50.
4. Hjørner til fastgørelseselementer. For at give strukturen styrke, bør du bruge specialiserede møbelhjørner. Hængsler kan være nødvendige, hvis du planlægger at skabe døre til skabet.
5. Skruetrækker. Til det skal vælges på forhånd bor med den ønskede diameter og bits.
6. Elektrisk sav eller hacksav. Påkrævet i det indledende stadium for skærebrætter.
7. Møbelskruer med et sæt specielle møtrikker til dem.
8. Selvskærende skruer. Det er tilrådeligt at lave hjælpebefæstelser med selvskærende skruer, men du kan også bruge søm, i så fald skal du også bruge en hammer.

På denne liste over nødvendige værktøjer og materialer, for at lave et værktøjsskab med dine egne hænder, kan du afslutte. Men der er nogle anbefalinger til at anskaffe materialer. Særlige møbelskruer og møtrikker til dem anbefales at købe fra messing: det ruster ikke, har høj styrke, men er dyrt.

Til træ (ved arbejde med en skruetrækker) er galvaniserede selvskærende skruer også velegnede. Det giver ingen mening at købe sorte skarpe stålskruer (de er dyrere for de samme styrkeegenskaber). Det anbefales ikke at bruge søm ved montering af strukturen på grund af det faktum, at træet tørrer ud over tid, og de kan ikke give den nødvendige styrke. Hylder kan laves af et stærkt ark af krydsfiner, men det anbefales at lave dem fra tynde brædder: de er mere pålidelige og synker ikke under tung vægt.

Tilbage til indekset

Forberedende fase

På det forberedende stadium udføres et antal arbejder, der er nødvendige for normal montering. Du bør starte med en tegning. Hvis skabet er lavet til dig selv og ikke til bestilling, kan du ikke genere omhyggeligt at tegne designet, men lave en lille skitse. Det er nødvendigt at bestemme dimensionerne af hoveddelene: bag- og sidevæggene, låget og pallen, hylderne (de er normalt sammenlignelige med dimensionerne på låget og væggene minus 3-5 mm). Når du designer et skab, skal du huske, at tykkelsen på hylden skal tages i betragtning.

Skufferne skal samles og monteres efter hyldernes mål (minus 5-7 mm for fri bevægelighed). Det anbefales ikke at gøre skuffer ikke-aftagelige: dette vil komplicere arbejdet med værktøjet. Det anbefales at designe placeringen af ​​værktøjer i kasser i 1 række (og 1 lag). Dette vil tilføje bekvemmelighed under arbejdet og give dig mulighed for at gøre skabet overfladisk.

Benene kan laves af en stang ganske enkelt - bare skær 4 terninger ud i størrelsen 50x50x50, men det er bedre at montere dem på løberne fra stangen. For at gøre dette skal du fastgøre bjælken langs længden vinkelret på retningen af ​​brædderne langs de ekstreme linjer i bunden af ​​skabet og fastgøre benene til de modtagne løbere.

Før alt arbejde påbegyndes, skal absolut alle trædele behandles. For at gøre dette er tømmer, brædder og krydsfiner imprægneret med en svampedræbende (antibakteriel) opløsning, hvorefter de får lov til at tørre. Næste trin er imprægnering med en speciel primer til træ. Efter at primeren er tørret, behandles den med Aquastop.

Hvis brædderne er ubearbejdede (uhøvlede), så skal de først høvles og også saves efter dimensionerne på delene til skabet (det er vigtigt også at behandle endefladerne).

Saml dit håndværktøj og andre forsyninger i denne elegante opbevaring, der er nemmere at lave, end du måske tror. Designet består af kasser, der er nemme at lave af massivt træ og krydsfiner, og en solid base. Den nederste del af skabet med mange skuffer kan i sig selv fungere som et lille arbejdsbord (foto nederst til venstre). Dørene er dekoreret med lige linjer af rustikation og dekorative sommerfugleindsatser, som er nemme at lave ved hjælp af et særligt sæt kopiærmer (se artiklen "Dekorative indsatser uden det mindste mellemrum").

Start med et solidt fundament

1. Fra brædderne med en tykkelse på 38 mm skæres understøtningerne og skufferne ud EN, ben V og prolegs MED i henhold til dimensionerne angivet i "Listen over materialer". Marker afrundinger ved hjørnerne af siderne og støtterne (fig. la). Indstil savklingens udhæng til 6 mm, og anbring anslaget 35 mm fra klingen. Lav tværgående snit på understøtningerne og siderne og danner skuldre ved rundingerne.

2. Marker redernes placering på siderne og støtterne EN og også på benene B (fig. 1 og 1a). Med en boremaskine fjernes det meste af materialet fra fatningerne med en 19 mm Forstner-bit, og derefter trimmes væggene og hjørnerne med en mejsel. For at opnå nøjagtighed ved trimning vil en simpel enhed - ledere til stripning af reder hjælpe.

3. Sav i enderne af benene V og prolegs MED pigge 25 mm lange, passer dem til fatningerne (Fig. 1b, foto A). Indstil bladets udhæng til 13 mm, og flyt flængeanslaget for at skære 152 mm brede udskæringer på undersiden af ​​benene A (fig. 1a og foto B). Brug en båndsav til at file rundinger på skuffer og understøtninger EN, der fører lærredet ved siden af ​​markeringslinjen. Brug derefter en slibeklods med #150 sandpapir, og slib rundingerne ned til den endelige kontur.

Hæv 19 mm slidsskiven 10 mm over savbordet og skær tapen til et prøvesnit. Sav derefter piggene ud i enderne af ben B og ben C.

For at forhindre støtte A i at røre ved det langsgående stop, skaber afstandsstykket, der er fastgjort på det, et mellemrum, der giver dig mulighed for frit at bevæge delen.

Monteringsbeslag holder ben B vinkelret på benene C, og en afstandsholder forhindrer deres topender i at vippe ind eller ud.

4. Slib alle dele med sandpapir nr. 220. Lim derefter bunden og sørg for, at der ikke er nogen skævheder (foto C).

Kort råd! Fyld hulrummet med en afstandsholder. Klip afstandsstykket i samme længde som C-tappen, undtagen piggene., og det vil hjælpe med at forenkle limningen.

Byg et skrog

1. Klip siden ud D, samt top/bund E paneler med en længde på 6 mm ("Liste over materialer", ris. en). Forbered lameller 19 mm brede til siden F og øvre/nedre G kantlister, skrå dem til tykkelsen af ​​skabspanelerne og lim dem på plads. Kort råd! Juster trim og paneler på linje med klemmer . Tilføje ikke hvor mange klemmer hen over limlinjen for at udjævne overfladerne på begge sider.

Tryk den nederste kant af sidevæggen D/F mod stiften, og marker dens endelige længde langs den øverste kant af skuffesiden A.

2. Brug en sav til at afkorte hvert af panelerne D/F,E,G 3 mm fra den ene ende, og tryk derefter sidepanelerne til stifterne MED, marker deres endelige længde (FotoD) og fil efter de mærker du har lavet. Sav i sidepanelerne øverst og nederst på foldene til top- og bunddelen (Fig. 1). Lav derefter en 10 mm tunge på indersiden af ​​alle paneler til at indsætte bagvæggen H. Placer sidepanelerne på basisbenene A-C, fastgør med klemmer, mål afstanden mellem folderne og fil top- og bundpanelerne i længden, hvilket reducerer den målte afstand med 1 mm. (Dette gør det muligt nemt at indsætte etuiet til endelig montering.)

For praktisk arbejde med klemmer hviler bunden af ​​E/G-kassen på stativer. Efter at skruerne er skruet i, kan klemmerne fjernes.

3. Skær bagvæggen ud H og slib alle dele af kroppen med sandpapir nr. 220. Lim kroppen, fastgør den med klemmer (foto E). Bor pilothuller med en diameter på 2,8 mm, forsænk dem og fastgør sidepanelerne D fra top og bund E (fig. 1). Skær baffelen ud jeg, lim det på plads, og juster det i midten af ​​toppanelet med en 22 mm forskydning fra forsiden af ​​kantbeklædningen G, og fastgør med ekstra skruer.

Der skal være mange kasser

1. Til side J, K og for/bag L, M skuffevægge, skær materialet til i en tykkelse på 12 mm (Fig. 2). Fil alle sider til bredden, og klip dem derefter til deres endelige længde, hvilket gør siderne 25 mm kortere end skabets dybde og forsiden og bagsiden 38 mm kortere end bredden af ​​de åbninger, de passer ind i.

2. Sav på indersiden af ​​alle vægge J-M ved underkanten af ​​tungen, svarende til tykkelsen af ​​krydsfinerbundene N, O (Fig. 2). På indersiden af ​​sidevæggene J, K skære 6 mm riller (Fig. 2a, trin 1). Fastgør et stykke træ til savklingen og skær 6 mm folder ud i enderne af for-/bagvæggene. L, M, der danner kamme inkluderet i rillerne på sidevæggene (Fig. 2a, trin 2).

3. Tørsaml kassernes dele J-M at bestemme bundens dimensioner N, O. Sav bunden af ​​6 mm krydsfiner, slib alle detaljer indvendigt med #220 sandpapir og lim skufferne sammen.

4. Når limen er tør, afsluttes slibning af skuffernes udvendige overflader med #220 sandpapir. J, K midt i deres bredde midterlinjen. Marker også midterlinjerne for skinnerne på en af ​​sidevæggene i bundkassen. D— jeg (Fig. 3). Vend derefter sagen om og placer den på arbejdsbordet. Opdel hvert sæt glideskinner i dele. Fastgør skuffens (smalle) dele til skuffernes sidevægge med skruer, og flugt på midterlinjen med et indryk på 3 mm fra forsiden (Fig. 2).

Monter glideskinnerne skiftevis fra top til bund. Flyt til den laveste, glem ikke at installere dem på partitionen også.

5. Klip et afstandsstykke ud af krydsfiner så bredt, at monteringshullerne til glideskinnen placeret på afstandsstykket på hovedet er nøjagtigt på midtermærkelinjen ovenfor. Fastgør guiden med to skruer, og installer derefter den anden guide på den modsatte væg. Fil afstandsstykket i bredden for at installere det andet par skinner. Fortsæt processen for at installere alle guider (FotoF). Vend skabet til sin normale position, og skub skufferne tilbage på plads. Når du har sikret dig, at de er installeret korrekt, skal du endelig sikre styrene ved at skrue de resterende skruer i.

6. Skær emner til falske paneler P, Q skuffer med en plads på ca. 1 mm i bredden (Fig. 2). Savning af emner til den endelige længde. Samtidig skal længden af ​​de falske paneler P for brede skuffer være 6 mm mindre end den indvendige bredde af kabinettet, og længden af ​​de falske paneler Q til mindre skuffer 5 mm mindre end halvdelen af ​​denne bredde. Monter rammerne på skuffefronterne som vist i gør-det-selv-tipset.

Til midlertidig fastgørelse af falske paneler P, Q til skuffer skrues 4,5×25 mm skruer i monteringshullerne til grebene.

7. Marker og bor fra bagsiden af ​​de falske paneler P, Q forsænkninger med monteringshuller til trækhåndtag (Figur 2B). Fjern alle skuffer fra kabinettet, undtagen den nederste. Juster bundrammen R i åbningen ved at installere afstandsstykker 3 mm tykke fra bunden og siderne, og midlertidigt fastgøre det med skruer til skuffens forvæg (FotoG). Indsæt den næste skuffe i skabet og gentag processen for at installere alle de falske paneler. Skru 4,5×25 forsænkede skruer i inde fra skuffen (fig. 2), fjern derefter de midlertidige skruer. Skil nu de falske paneler fra skufferne igen, og sæt passende mærker på deres bagside og forvæggen af ​​skufferne for ikke at forvirre dem under den endelige montering efter færdiggørelse.

8. Fjern skufferne fra kabinettet D-I og indsæt kroppen i basen A-C. Bor og forsænk pilothuller, og skru derefter huset fast på skuffens sider A (fig. 1).

9. Hvis du ikke skal lave toppen af ​​kabinettet, skal du fortsætte til trin 3-7 i næste afsnit for at lave arbejdsbordsdækslet og derefter følge trin 4-5 i afsnittet Installation af døre og efterbehandling for at fastgøre dækslet og påfør finishen.

Byg den øverste sag

1. Skær sidevæggene ud R og deres kant S (fig. 4). Lim trimerne til forkanterne af sidevæggene. Skær låget ud T og to bunde U. Læg den ene bund til side midlertidigt.

2. Skær langs bagkanten af ​​sidevæggene R/S, dækker T og en bund U spuns 10×10 mm (Fig. 4). Bor huller i sidevæggene til hyldestøtterne (Fig. 4a).

3. Til øvre og nedre front V og side W, X efterbehandling skærer emnerne i overensstemmelse med den samlede tykkelse af begge bunde U, og arkiver dem derefter i bredden. Klip de forreste puder ud V længde svarende til dækslets længde T og bunde U, og på sidedelene efterlades et længdetillæg på ca. 25 mm.

4. Indsæt en slidsfræser med en tykkelse på 6 mm i overfræserens spændetang, juster stoppet til udtrækning af tungen med en dybde på 13 mm og indstil fræserens udhæng, så afstanden mellem dens knive og sålen på routeren er 13 mm. Fastgør med en klemme, der flugter med endefladen af ​​frontpuden V 38 mm tyk klip og skær en rille i midten af ​​enden af ​​delen (foto H). Gør det samme i den anden ende. At lave matchende tunger i sidepladerne W, X, fastgør proppen i en afstand på 70 mm fra forenden af ​​delen. Før kun tungen langs kanten, og drev fræseren, indtil dens leje rører stoppet. Vend delen og udvide tungen (foto I).

Fræs en V-rille for enden af ​​den forreste pude, gå 13 mm tilbage fra den ene side, vend delen og foretag en anden gennemgang, så rillen er placeret nøjagtigt i midten.

Ved bearbejdning af sidepladerne W, X skal du kun fræse tungen på kanten, uden at gå til enden. Den afrundede ende af tungen vil blive skjult efter montering.

5. Lim de forreste puder V til låg og bund U, der flugter med indersiden og rundt om kanterne. Efter tørring afsluttes med slibning af delene med sandpapir nr. 220.

6. Fil de bagerste ender af sidebeklædningen W, X så deres længde passer til bredden af ​​de samlede dæksler T/V og bunde U/V. Fræs 1,6 og 3 mm brede affasninger i de angivne ris. 4b steder. Afslut sidepladerne med #220 sandpapir.

Lim Y-dyvlerne ind i rillerne på frontpuden V, tilføj derefter sidepuderne W eller X på begge sider og fastgør limningen med klemmer.

7. Til dyvler Y fil et valnøddeemne 70x180 mm til en tykkelse svarende til bredden af ​​rillerne og fjerene i overlæggene V, W, X. Sav emnet til dyvler 25 mm lange og slib 3 mm faser rundt om den ene ende af hver af dem. (Fig. 4b). Lim nøglen ind i rillen på frontpuden V så den hviler på bunden U. I dette tilfælde skal nøglen stikke 5 mm ud foran. (FotoJ). Lim sidebeklædningen på plads W, og gentag derefter disse trin på den anden side. Lim sidestrimlerne på samme måde. x til låget T. Bemærk. Brug ikke for meget lim. Ekstruderet overskud vil være vanskeligt at rense ud af fordybningen dannet af affasninger ved samlingen af ​​paneler og overlejringer.

8. Skær bagvæggen ud af 19 mm krydsfiner Z og lav folder på dens kanter rundt om hele omkredsen og danner en kam indsat i tungerne på sidevæggene R, dækker T og bunde U. Slib bagsiden og siderne med #220 sandpapir.

En afstandsholder, der har samme bredde som X-sidepladerne, vil give en enkel og bekvem måde at justere R/S-sidevæggene på, mens de skrues på plads.

9. Læg bagvæg Z på arbejdsbordet med indersiden opad. Påfør lim på tungen af ​​en af ​​sidevæggene R/S og lim det fast på bagvæggen. Lim det samlede låg på plads T/V/X/Y og fastgør med skruer (foto K). Lim derefter den anden sidevæg og fastgør den med skruer til dækslet. Derefter skal du installere den samlede bund U/V/W/Y, limning og fastgørelse med skruer til begge sidevægge. Til sidst limes den anden bund på plads igen. U, fix det med klemmer og lad limen tørre (Fig. 4).

Tilføj døre

1. For at lave kasseformede døre skal du skære sidevæggene ud AA, hvis længde skal være 6 mm mindre end højden af ​​åbningen af ​​overkroppen R-Z. For at bestemme længden af ​​de øverste og nederste dele BB, mål afstanden mellem ydersiderne af sidevæggene R tilfælde, trække 42 mm fra og halvere resultatet.

2. Bemærk. Lågerne bruger fer-og-not-samlinger, det samme som i skuffer. Skær riller 10x10 mm i enderne af sidevæggene AA (Fig. 5) og 10 mm dyvler langs forkanten af ​​alle dele AA, BB. Fastgør en træpude til det langsgående stop og skub den tæt på skiven. Sav 10x10mm sømme i enderne af top- og bundstykkerne BB, der danner kamme inkluderet i rillerne på sidevæggene AA.

3. Tør (uden lim) saml dørene for at bestemme panelernes dimensioner SS, samt længden af ​​hylderne DD og sider HENDE. Monter savklingen til krydsskæring, fjern beklædningen fra anslaget, og skær panelerne til nøjagtigt i størrelse (Fig. 5).

4. Geninstaller 12 mm slidsskiven og riveanslaget. Form 10 mm folder rundt om panelernes omkreds SS for at få rygninger inkluderet i dørvæggenes tunger AA, BB. Hvis du ønsker at dekorere dørene med sommerfugleindsatser og dekorative riller, så læs artiklen "Dekorative indsatser uden det mindste mellemrum."

5. Klip hylderne ud DD og kofangere HENDE (Fig. 5). Marker og fræs slidserne til lamellerne i sidevæggene AA og enderne af hylderne. Med sandpapir nr. 220 slibes indersiden af ​​væggene AA, BB og panel SS, samt alle sider af hylderne og siderne. Sæt midlertidigt siderne til side.

Placer høje afstandsstykker under døren og fastgør den let med kiler, så den passer præcist ind i åbningen af ​​kabinettet.

6. Placer den ene sidevæg på arbejdsbordet AA inde og op. Påfør lim på rillerne og indsæt kammene på de øvre og nedre dele i dem BB. Lim derefter panelet på plads SS. Smør sidevæggens og hyldernes lamelreder med lim DD, samt bagkanten af ​​hylden, indsæt lamellen og lim hylden på plads. Tilføj en anden sidevæg, og brug derefter kroppen som en skabelon til at firkante bygningen (FotoL). Når limen er helt tør, samles den anden låge på samme måde. (Behold de shims, som dørene hvilede på. Disse vil være nyttige til den endelige montering af dørene.) Slib ydersiden af ​​dørene med #220 sandpapir og monter håndtagene (Fig. 5).

Dør montering og trim

Fastgør døren til skabet ved hjælp af afstandsstykker i toppen og bunden for at sikre, at mellemrummet er jævnt. Installer otte skruer, før du kontrollerer, at hængslet fungerer korrekt.

1. Klip afstandsstykkerne ud, der holder dørene åbne ved siden af ​​skabet (foto M). Juster hver dørhøjde mellem toppen x og lavere W sidepaneler af kroppen. Forkort to lange klaverhængsler til en længde på 1010 mm. Juster hvert hængsel med døren og sidevæggen R/S etui, fastgør hver halvdel af hængslet med fire skruer med jævne mellemrum. Luk dørene, så de hviler på afstandsstykkerne inde i kabinettet. Hvis dørene er installeret uden forvrængning, og hængslerne fungerer problemfrit, skrues skruerne ind i hvert andet hul i hængslerne. De resterende skruer skrues efter færdiggørelse.

2. Skær stoppet ud FF til døre og giv den en form (fig. 4c). Bor huller til de magnetiske låse og skub dem på plads. Sæt et mærke i midten af ​​den øverste sags bredde. Tryk en lang lineal mod klaverhængslernes hængsler, og marker krydset med midtermærket. Fastgør stop FF i midten af ​​kropsbredden, justeret med hængsellinjen (FotoN). Efter at have lukket den ene dør, marker monteringsstedet for den magnetiske låseplade på den og bor en forsænket fordybning (Fig. 5a). Gør det samme med den anden dør, og fastgør derefter pladerne i fordybningerne med skruer.

Brug en firkant til at justere de magnetiske låse på linje med hængslerne. Bor og forsænke monteringshuller i stoppet, og fastgør det derefter med skruer.

3. Tag de tidligere afsatte kofangere HENDE, lim dem fast på hylderne DD og lavere detaljer BB døre (Fig. 5). Klip indvendige hylder ud GG, indsat i kroppen, og kantpuder HH. Lim foringen fast på hylderne. Når limen er tør, slibes delene med #220 sandpapir.

4. Fjern alle beslag og slib derudover med sandpapir nr. 220 alle de steder, der har brug for det. Påfør derefter en top coat. (Vi påførte linolie tre gange og slibede hvert tørret lag ind imellem med en 320-korns slibepude.) Efter at det sidste finishlag er tørret grundigt, geninstaller du hardwaren og skruer de resterende skruer ind i de frie huller på klaverhængslerne. Fastgør trækhåndtagene til de falske paneler P, Q, skru de falske paneler fast på skufferne, men indsæt ikke skufferne i det nederste skab endnu.

5. Bor monteringshuller og slidser i dækslet E (fig. 3 og 3a). Efter at have inviteret en assistent, læg den øverste sag på bunden, niveller den bagpå og opnå lighed mellem sideudhængene. Fastgør huset med 4,5x40 skruer med pandehoved, og tilføj skiver. Nu kan du indsætte kasser i små bogstaver. Din garderobe er klar! Det vil fungere i mange år, og forårsage beundrende blikke fra alle, der kommer ind på værkstedet.