Den bedste intermitterende saunaovn i mursten. Ordninger af design af komfurer til et bad, en beskrivelse af enheden af ​​komfurer

Hvad er en dacha uden et bad? Nå, hvad er et badehus uden varm damp?

Det er rigtigt - ovnen skal blive grundlaget for badet, men hvad det skal være, er et stort spørgsmål. Vi spurgte dem for et par år siden, da vi lige skulle planlægge en brændeovn eller pejs til huset (), hvornår vi overvejede at bygge et badehus. Personligt, som en person, der ikke er så oplyst, kunne jeg godt lide kompakte metalovne (forresten, du kan lave et stort udvalg af saunaovne). Som en sidste udvej var jeg klar til at dække den med mursten. Alligevel er metal metal, og nye teknologier er nye teknologier.

Modstanderen var min kone, som havde mere praktisk erfaring med at håndtere saunaovne. Efter hendes mening, under direkte vask, bør ovnen absolut ikke opvarmes, det er noget vrøvl. Vi havde tid til at træffe en beslutning, vi rådførte os med venner, læste artikler. Til sidst blev jeg overtalt, og jeg gik med til en murstensovn, da den har mange fordele (vi vil tale om dem lidt senere).

I en video optaget i begyndelsen af ​​2016 fortæller Mikhail om vores saunaovn. Endnu en video blev filmet om vores pejs i huset,

Men hvad jeg absolut ikke kunne lide ved traditionelle russiske brændeovne er, at de skal varmes meget længere. Når alt kommer til alt, som du vil, ankom jeg til dachaen fredag ​​aften, oversvømmede badehuset, tog et dampbad og fortsætter med at tilbringe aftenen sløvt, og ser ikke efter midnat, når dette badehus endelig vil varme op.

Men så stod det klart, at der også her kunne indgås et kompromis. I en af ​​samtalerne med Mikhail Khyakkinen (jeg fortalte meget om ham i en artikel om pejsen og skorstenen bygget af ham og hans fyre i vores hus - en historie om dette), foreslog han denne kompromismulighed, den såkaldte Russauna , når sten ikke er placeret i en murstensovn i et traditionelt lukket kammer, og røg fra brændkammeret passerer gennem dem. I den nye konstruktion var stenene placeret åbent og adskilt fra brændkammeret af en tyk metalplade (se eksempel til højre på billedet - men det er IKKE vores brændeovn!).

Faktisk er de sten, der er synlige på billedet til højre, dekorative, dem, der virkelig opvarmes, er skjult i ovnens dybde. Men du kan også hælde vand på dem (gennem en firkantet tragt i midten - se billedet), og der kommer damp ud af to rør til venstre og højre for tragten (rørene er ikke synlige, de er dækket af sten ).

Sådan en murstensovn blev hurtigere opvarmet, men dens varmekapacitet var mindre, og den skulle fortsætte med at blive opvarmet under vaskeprocessen. Et endnu større problem kunne være, at hvis brændeovnen ikke er opvarmet, så kan stenene hældes (og der kommer ingen damp), og hvis den opvarmes, kan der opstå overophedning, og der opstår revner.

Efter lidt tøven besluttede vi os på den klassiske ordning med den russiske komfur-varmer, men med mindre forbedringer foreslået af Mikhail. Dens fulde navn lyder sådan her: en brændeovn, en komfur med periodisk virkning, og i slutningen af ​​artiklen har vi givet nyttige instruktioner til dens drift. Mikhail Khyakkinen er i øvrigt ikke kun medlem af Guild of Stove Workers and Skorstensfejere i St. Petersburg og regionen, han holder klasser med unge brændeovnsarbejdere, hvilket er meget behageligt.

Sådan så projektet af vores brændeovn ud, som vi så under udarbejdelsen af ​​detaljerne.

Lad os forklare, at det klassiske skema for en varmeovn antager, at:

• hele ovnen er lavet af mursten (mere præcist havde vi 4 typer mursten, men mere om det senere);
• energilagringssten er placeret i et lukket område, kombineret med brændkammeret. Røg passerer gennem dem, så du kan kun bruge badet, når ovnen er slukket;
• Vi ønskede at lave skorstenen af ​​mursten og stå alene, så det i fremtiden, forhåbentlig meget snart, ville være muligt at ordne ovnen uden at ændre skorstenen (dette var konens ønske, det er vigtigt og ret pragmatisk).

Vi besluttede tidspunktet, Misha gav os de nøjagtige dimensioner af åbningen. I princippet kunne han selv have lavet et snit i væggen, men dette er et meget besværligt og ansvarligt arbejde, derfor bad han om muligt om at involvere tømrerne i Rus Logan. Det var der ingen problemer med, virksomhedens ledelse og især dens gen. direktør Denis Migachev møder altid sine kunder halvvejs i sådanne sager. Nå, vi behøvede ikke engang at spørge separat, for netop på det tidspunkt var mestrene i Rusland engageret i isolering og beklædning af lofter i huset, færdiggørelse af traileren og bygning af et brændeskur - om dette.

Hvordan væggen så ud før og efter savning kan ses på næste billede. Bliv ikke overrasket over farven på væggene på billedet til venstre - billedet er taget allerede før badets vægge blev slebet og malet. Der var endnu et subtilt øjeblik med åbningen. Mikhail bad om at finde ud af hos arkitekten, der tegnede badet, om det var muligt at skære den første nederste træstamme af væggen. Jeg kontaktede Lyudmila Pushkareva, arkitekten i Rusland af Logs, og fik grønt lys fra hende til at drikke den nederste træstamme. Jeg beder dig tage højde for, at det i din situation måske ikke er muligt at gøre dette – pas på. I princippet er dette ikke så skræmmende, bare murstenene i dette tilfælde vil så at sige bøje rundt om den resterende log.

To visninger på væggen før og efter skæring af åbningen i væggen til brændeovnen. Denne form for savning er i øvrigt en ret svær opgave, og selvom brændeovnsmagerne kan klare det selv, så anbefaler jeg, at du om muligt spørger tømrerne, firmaet der har lavet bjælkehuset til dig.

Til at begynde med bad Mikhail mig om at sørge for, at jeg selvstændigt støbte fundamentet til ovnen, da alle hans mestre havde travlt, men senere mødte han os halvvejs og gjorde alt arbejdet selv, hvilket jeg er ham taknemmelig for. Der var lidt vanskeligheder med fundamentet. Da en del af ovnen skal stikke ud i stuen og derfor placeres på badets hovedstrimmel, måtte vi stift forbinde ovnens støbte fundament med badets eksisterende fundament.

For at gøre dette borede fyrene mere end halvtreds huller i betonen, indsatte forstærkning i dem og bandt det til metalrammen på det nye fundament.

Mere end halvtreds huller i betonen i badets fundament ...

På billedet ovenfor kan du se en palisade af huller lavet ved hjælp af en professionel puncher - et husholdningsværktøj ville ikke hjælpe her.

På det næste billede vrider komfurmageren Igor Ilyin en forstærkningsstang med udglødet tråd. Jeg kender i øvrigt Igor godt fra året før, hvor han og hans kollega byggede en pejs til os. Vi var meget tilfredse med deres arbejde og var meget glade, da Mikhail betroede ham installationen af ​​vores saunaovn.

Desværre vil der i vores historie være nogle huller i tiden, da vi selv arbejdede og kun kunne komme i weekenden. Derfor kan du på det næste billede se en færdig hældt foundation. Naturligvis blev fundamentet udtænkt lidt bredere end bunden af ​​selve ovnen, fordi vi stadig skal lægge gulvbjælkerne, og generelt set fra pålidelighed og stabilitet er det bedre at gøre fundamentområdet til et lidt større end selve ovnen.

Jeg kom ind i rammen, så jeg kan ikke lade være med at sige. Når alt kommer til alt, vil vi have i badet ikke kun funktionalitet, men også glæde for sjælen, så det er ikke overraskende, at mestrene forsøger at dekorere ovne, selv mursten. Vi taler om dette senere, men nu viser et nærbillede specielle efterbehandlingssten til dekorative hylder. Få komfurproducenter ejer sådanne teknologier, da dette kræver køb af specialiseret udstyr og langt, støvet arbejde med at skære sådanne krøllede mursten ud.

Igor Ilyin sagde engang, at de gjorde grin med fliselæggerne, som de arbejdede sammen med på et af faciliteterne. Fliselæggeren, der tog sådan en højre mursten i hænderne, spurgte beundrende, hvordan du gjorde det. Ja, simpelthen, svarede Igor, de tog en kværn og fjernede alt unødvendigt, han så på Igor med utilsløret respekt. Enhver, der nogensinde har prøvet at skære eller slibe noget med en kværn, vil forstå klassen af ​​denne joke.

Det er de smukke prægede klodser, der skal bruges til at dekorere badet. For at lave den rigtige med en krøllet bøjning skulle fyrene købe en hel maskine, men det er det værd.

På det næste billede ser vi, hvordan vores ovn begyndte at vokse. Selvfølgelig blev der først spredt vandtætning på betonen (vi brugte resterne af den smeltede vandtætning, der blev tilbage fra taget af brændeskuret). Da de første rækker af mursten endnu ikke er udsat for høje temperaturer og ikke vil være synlige efter gulvbelægning, brugte fyrene en billig ru rød mursten, senere vil du se alle murstensmulighederne i nærbillede.

For nysgerrige hjerner, der ligesom jeg vil vide alt, er her et udvalg af fotografier af alle 4 typer brugte klodser og sammen med midlerne til limning af dem. Måske brugte mestrene også andre kompositioner.

Alle typer mursten, der anvendes til konstruktionen af ​​ovnen.

Ved vores næste besøg begyndte ovnen at få genkendelige funktioner, på billedet nedenfor kan du se et mørkebrunt murstensunderskørt, selvom farven nu er dårligt synlig - dette er det laveste niveau af den synlige del af ovnen, resten vil være skjult i gulvet.

Derudover ser vi to åbninger på forsiden af ​​ovnen: den venstre aflange til den fremtidige blæser og den højre firkantede til inspektionsdøren til skorstensbunden. I midten af ​​ovnen (set fra oven) kan du se, hvordan ildfaste mursten begyndte at blive brugt - fra det begyndte udlægningen af ​​ovnlegemet.

Du har sikkert allerede lagt mærke til striberne af tynd isolering. Dette er i øvrigt en af ​​Mikhails knowhow. Denne isolering bruges til at adskille den supervarme ovnsektion og den koldvendte sektion. I det traditionelle layout blev et meget tykkere luftgab-ord brugt til termisk isolering. Den samme isolering lægges mellem brændeovnen og trævæggene.

Vær opmærksom på det næste billede, at til venstre og højre mellem ovnens hoveddel lægges hakkede vægge langs en række mursten (halve mursten). Dette gøres også brandteknisk.

Det forrige billede viser en visning af komfuret fra siden af ​​dampbadet. Vi ser, at ovnens hovedvolumen er placeret i dampbadet, og kun en tynd forreste del går ind i stuen, ja, det er forståeligt - vi vil gerne dampe i dampbadet.

På det næste billede kan vi se den anden mester - Vsevolod, som sammen med Igor byggede vores smukke komfur. Billedet fangede mesteren i færd med at skære varmebestandige mursten. En sådan maskine, hvor der er praktiske enheder til jævn og parallel tilførsel af mursten, hvor kutteren konstant afkøles med vand (hvilket i øvrigt reducerer dannelsen af ​​støv betydeligt), giver dig mulighed for jævnt at skære mursten med millimeter nøjagtighed.

Den anden helt af vores begivenheder er Vsevolod, Igors partner.

På næste billede har vi en røralbue, der skal bruges til at varme vand op. Selvfølgelig kunne en el-kedel bruges, men når der er sådan en ovn, bliver det urimeligt. I sidste ende bliver det muligt blot at gå i bad i huset.

På billedet kan vi se, hvordan Igor pænt fastgør mursten for at sikre dette rør.

På det næste billede kan du se nærmere på designet af denne komfur-varmer. Den smalle passage til højre er den fremtidige skorsten. Varm luft fra brændkammeret vil stige gennem stenene til toppen af ​​brændeovnen, og så vil den igen falde ned på gulvet lige langs en af ​​skorstenens dele. Så går den selvfølgelig op igen, og går i røret. Forresten er dette en af ​​de væsentlige fordele ved murstensovne sammenlignet med metalovne, hvor varmeudvindingskoefficienten fra forbrændingsprodukter er betydeligt lavere.

I den venstre bredere del af brændeovnens inderside er der et brændkammer. Afbrænding af træ vil samtidig også opvarme vandet i tanken ved hjælp af røret, som vi talte om lige ovenfor. Det ses tydeligt, at isoleringen stadig er smidt til side til venstre og højre. Senere vil det hele blive klemt mellem ovnens to kredsløb - den indre højtemperatur og den ydre - lavtemperatur.

Forresten, et interessant fænomen af ​​dette særlige design af den russiske murstensovn. Vi er alle vant til, at under opvarmningsprocessen varmes ovnens vægge op og udstråler behagelig varme. Her er tanken noget anderledes. Under opvarmningen af ​​ovnen (med tiden kan det tage fra 3-4 timer, se vejledningen til sidst), forbliver ovnens ydre vægge praktisk talt kolde, al energi akkumuleres i ovnens indre kontur og i stenene.

Varmeoverførslen til det eksterne kredsløb forhindres af varmelegemets design, inklusive isoleringen beskrevet ovenfor. Men på den anden side, når brændeovnen er opvarmet, kan den varme hele rummet omkring sig op i kun 10-20 minutter på grund af damp, som simpelthen slipper ud af lågen til brændeovnen i dampbadet. Vi vil tale i detaljer om, hvordan man opvarmer denne komfur - dette er ekstremt vigtigt, men nu vil vi være opmærksomme på følgende billede, hvor åbningen af ​​de hakkede vægge er forseglet og lukket fra ovnens murværk med isolering.

Det næste billede er en lille skitse, der fangede min opmærksomhed. Sådan en trapezformet udsavede mursten (desuden blev murstenen også savet i to på langs), viser komfurmagernes færdighedsniveau - det er virkelig filigranarbejde.

Det næste billede viser monteringen af ​​en speciel tunnel til at beskytte brændkammeret. Tunnelen er lavet af rustfrit stål med en tykkelse på 1 mm og er ikke kun og ikke så meget en dekoration af brændkammeret som dens beskyttelse. Murstenene i den ydre (vendende) kontur af ovnen kræver beskyttelse, fordi de ikke er designet til ultrahøje temperaturer. Denne teknologi kom til os for omkring fem år siden fra Finland, hvor den var kendt i tredive år. Dette er også en af ​​de knowhow, som Mikhail bruger i dette ovndesign. Andre komfurproducenter, der ikke installerede sådanne strukturer i deres tid, blev tvunget til at vende tilbage til deres kunder efter seks måneder for at reparere (udskifte) sidestenene på den ydre kontur.

Efter montering blev tunnelen fjernet og til sidst installeret før den direkte montering af døren.

Igor er selvfølgelig en meget erfaren komfurmager, men Mikhail Hyakkinen kørte selv op for at udføre en af ​​de vigtigste og mest designmæssige operationer. Ved hjælp af en almindelig kværn og mørkebrune mursten skabte han dette lille mirakel, der prydede toppen af ​​brændkammeret.

For at udføre den mest ansvarlige og kreative fase, sluttede Mikhail Hyakkinen sig selv til.

Hvordan det begyndte at se ud live, kan ses på de næste to billeder. Det lysnede selvfølgelig ovnen op og gav den en personlighed. Generelt, da vi lige diskuterede ovnens design, foreslog Mikhail at dekorere den øverste del af forsiden af ​​ovnen med et udskåret panel lavet af mursten. Vi hentede endda en prøvetegning i form af en båd. Lidt senere anså vi dette for at være for meget og et overskud for vores ikke særlig store komfur, men i princippet er selv en sådan finish mulig, husk dette og begræns ikke din fantasi.

På de næste billeder kan du se, hvor smukt den smukke sengegavl i ovnen lavet af Mikhail passede ind. På billedet nedenfor kan du i øvrigt se, hvordan krydset mellem de indre og ydre konturer af ovnen ser ud, senere vil dette allerede være skjult af den tidligere viste metaltunnel af rustfrit stål.

Vores ovn vokser og suser langs trådene strakt som lod. Bliv ikke overrasket over, at nu ser klodserne ikke så præsentable ud, så bliver alt vasket af, alle sømme bliver pænt glattet ud, og du får en sød.

Den første forreste hylde er allerede dukket op, som omfatter to niveauer af mørkebrune klodser med smukt udskårne faser (den nederste række er lige affasninger, den øverste række er buede faser).

Men denne hylde har ikke kun dekorative funktioner (trods alt kan du sætte noget smukt på den), men giver dig mulighed for at gå til et andet niveau i det lodrette plan, som om du nærmer dig væggen. Dette vil tydeligt ses senere på billedet af brændeovnen, taget lidt fra siden. På det forrige billede kan du tydeligt se, hvordan skorstenen deler sig i to smallere kanaler, som vi talte om tidligere.

På næste billede er forkortningen lavet lidt lavere, og vi ser brændkammerbeskyttelsens metaltunnel vendt tilbage til sin plads.

Endnu et tidsskift, og vi ser allerede begyndelsen på dannelsen af ​​en enkelt bagåbning, gennem hvilken vi vil kaste vand og modtage den ønskede varme damp. Fra dette tidspunkt er skorstenens bifurkation også synlig (til venstre på billedet).

Der gik lidt mere tid, og Igor og Vsevolod kom op på taget, eller rettere sagt, begyndelsen på et murstensrør var allerede dukket op. Faktisk er organiseringen af ​​det såkaldte hoved, dvs. udgangen af ​​røret gennem taget er et meget vigtigt og komplekst element. Især i et bjælkehus eller badehus (med forbehold for svind og forskydninger i taget) og især til et tegltag. Men sidste år var jeg personligt overbevist om Igors dygtighed og de teknologier, han brugte, så jeg bekymrede mig ikke rigtig om dette design i badehuset.

Så en muret skorsten dukkede op over taget, og det er praktisk at komme op på taget af badehuset fra det flade tag på brændeskuret.

Desuden behøvede fyrene denne gang ikke at skabe forvirrende strukturer for at komme op på taget af badehuset (i modsætning til husets tag, se den tidligere artikel om den keramiske skorsten). Det skete sådan, at bogstaveligt talt et par uger før dette, havde mestrene i Rusland af Logs rejst et vidunderligt brændeskur til os, som endda er dækket i en separat artikel.

Hvis røret allerede er dukket op over taget, hvad venter os så i selve badehuset? Lad os tage et kig. Murstensdelen af ​​ovnen er helt klar, det er fortsat kun at installere støbejernselementerne. Forresten brugte mestrene finske ovndøre, desværre er vores ringere end dem, både i design og ydeevne. Det næste billede viser begge dele af ovnen på dette tidspunkt. Billedet til højre er taget fra toilettet.

Murstensdelen af ​​ovnen er helt klar, det er fortsat kun at installere støbejernsdørene.

Et par ord om tagets passage, om skorstenen og brændeovne generelt.

I dag kan du bestille enhver komfur i badehuset til dig selv, for enhver smag og, som man siger, en tegnebog. Nogen vil vælge en billig metalovn med en kurv med sten omkring en sandwichskorsten i stål, og nogen vil vælge en muret kakkelovn med keramisk skorsten og fedtstensbeklædning i dampbadet. Det vigtigste her er at have en fornuftig rådgiver, som ærligt, uden fortielse, ville fortælle om alle fordele, ulemper og selvfølgelig om prisen.

Da vi løste spørgsmålet om typen af ​​ovn og skorsten, talte vi med venner og bekendte (særlig tak til Denis Migachev og hans kone), læste artikler i magasiner og på tematiske fora, besøgte byggeudstillinger og indsamlede reklameoplysninger fra producenter. Men selvfølgelig modtog vi den maksimale information fra Mikhail, mens vi over halvandet års kommunikation med ham om dette emne gentagne gange har ændret vores prioriteter.

Til sidst slog vi os ned på en traditionel russisk komfur, en brændeovn. Dens fordele omfatter: høj effektivitet, høj varmekapacitet, evnen til at holde varmen i lang tid og tørre badet efter at have taget våde procedurer, hvilket er meget vigtigt for en træstruktur.

Hustruen afviste straks muligheden for at sætte et stålskorstensrør på den af ​​to-lags sandwichblokke. Også hendes krav var at placere skorstenen separat på fundamentet og ikke på selve ovnen. Ganske vist skulle der stadig indgås et kompromis, og skorstenen viste sig at være forbundet med brændeovnens hoveddel, men ellers ville brændeovnen have fået helt utænkelige dimensioner. Når jeg ser på billedet, forstår jeg, at det vil være meget svært at lave ovnen om uden at demontere skorstenen, men Mikhail sagde, at det er muligt, vi tror på ham som en professionel.

Hvorfor er en mursten, eller endnu bedre - en fritstående skorsten en fordel? Faktum er, at murstensskorstene lever meget længere end murstensovne. Og forresten, selvfølgelig, mursten, eller bedre keramik, skorstene lever længere end stål. Her spiller prisen allerede en rolle, har du råd til det nu. Hvis du kan, skal du vælge mere pålidelige og holdbare materialer.

Selvfølgelig er vi sikre på, at en komfur lavet af højkvalitets mursten af ​​dygtige specialister vil tjene i meget lang tid, men Gud beskytter dem, der er forsigtige.

Men tilbage til vores skorsten. på det næste billede ser vi ham fra siden af ​​dampbadet. Bemærk venligst, at de to nederste mursten af ​​skorstenen på billedet har afrundede kanter og ovenover allerede er rektangulære. Da jeg så dette, sagde jeg trist til Igor, ja, fortrød du et dusin mere afrundede klodser til mig? Han svarede, at nej – det var meningen. Det viser sig bare at være lettere at slå et rør af den korrekte firkantede form med loftet og ikke med afrundede kanter. Jeg er enig, sagde jeg, for for nylig var tømrerne i Rusland færdige med loftet i huset () og stod over for lignende problemer.

Okay, siger jeg, hvorfor starter rette vinkler så lavt - meget lavere end loftsbjælken (dette kan tydeligt ses på billedet nedenfor)? Dette er for at tage højde for svind - svarede Igor. Lige præcis, tænkte jeg, glemte jeg fuldstændig svindet. Alligevel er det godt at have med brændeovnsmagere at gøre, der arbejder meget i bjælkehuse og bade i træ. De kender alle detaljerne i opførselen af ​​et bjælkehus, og det er ekstremt vigtigt.

Udsigt til skorstenen fra dampbadet. Fyrene skulle danne en loftsbjælke (1) og fastgøre den til den nyinstallerede plade (2).

Nå, to ord mere fra billedet ovenfor. Det var ikke forgæves, at vi nummererede bjælken (1) og spærbeklædningen (2). Du forstår sikkert allerede, at loftsbjælken 1 tidligere gik længere og hvilede på væggen. For at gøre det muligt normalt at placere loftet i dampbadet, skar fyrene bjælke 1 af og placerede et stykke bræt med nabobjælkerne (50 mm tykke - resten af ​​spærene). Strålen var allerede fastgjort til dette bord, alt er enkelt og pålideligt.

Var det muligt at placere en skorsten mellem loftsbjælkerne, spørger du? Det er selvfølgelig muligt, men i dette tilfælde ville vi være løbet ind i tagets bærende spær, og det er mere alvorligt. Hverken mig eller fyrene ville så seriøst skille taget ad og så gennem spærene. Derfor studerede Mikhail Hyakkinen i meget lang tid, da han designede ovnen, hvor og hvordan spærene passerer. Erfarne udviklere vil straks spørge, hvordan det var muligt at se spærene, fordi loftet allerede er syet op (det er det, jeg spurgte Misha), men han viste mig til siden udvendige udhæng af taget og der, i åbningerne af beklædning fra brædderne, var det muligt tydeligt at forstå, hvor spær. Århundrede - lev, århundrede - lær, som man siger.

Efterbehandling på ydersiden af ​​skorstensrøret.

På de foregående og næste billeder kan du se, hvordan dannelsen af ​​en vigtig del af skorstenen - den ydre - blev fuldført. I betragtning af, at skorstenen er mursten, besluttede vi, efter råd fra Misha, at dække den i en metalskal, som samtidig vil løse problemet med vandtætning. Metalpladen (bunden af ​​skorstensrammen) går under rygflisen ovenfra. Dette er måske den mest pålidelige måde at beskytte taget mod lækager med de mest uforudsigelige deformationer og krympning af bjælkehuset.

Billedet nedenfor er udseendet af det resulterende badehus. I øvrigt et par ord om resterne af filmen, der flagrer ved indgangen. Husk på, at ovnarbejde, og især ved installation af murstensovne, er ret beskidt arbejde. Og selvom fyrene gjorde alt meget omhyggeligt, for en sikkerheds skyld, lavede vi en hel korridor af filmbeskyttelse, som dækkede badehusets ydre og indre vægge. Nu er ikke hele filmen tilbage på billedet, før der var meget mere af den.

Sådan har badehuset med et rør fra brændeovnen fået - ret flot. Vær i øvrigt opmærksom på filmen, der beskyttede væggenes logs mod snavs og støv nær indgangen.

Nu er det tid til at beskrive resultaterne af de sidste begivenheder. Alle dørene blev installeret, forresten, til min overraskelse blev de plantet på selvskærende skruer skruet direkte ind i murstenen. Dette er meget mere pålideligt end de gammeldags metoder, hvor dørene blev skruet til en ledning, der var klemt mellem murstenene, på grund af hvilken fastgørelsen af ​​dørene løsnede sig før eller senere.

Derudover blev der installeret to skorstensventiler. To, fordi de duplikerer hinanden, for bedre at tætne skorstenen og forhindre varmelækage. I området, hvor stenene var placeret, fyldte fyrene et helt bjerg af store fragmenter af fedtsten (se sidebjælken med en åben dør på billedet nedenfor), men Misha fjernede derefter nogle af dem og sagde, at det bedste er fjenden af det gode.

Nærbillede af ventilerne er vist på det følgende billede. Læg mærke til, hvordan de øverste tre klodser ser anderledes ud end resten af ​​de underliggende rækker af klodser på det næste billede. Dette kaldes presales. Fyrene vaskede murstenene i hånden med klude, pudsede hver søm med specielle kroge, og selvfølgelig begyndte ovnen at spille på en helt anden måde.

På loftet omkring skorstenen er der kommet en metalplade, som dækker et bredere åbningssnit i træet. Dette forhindrer isoleringen i at falde ud af tagkagen. Forresten er der om konstruktionen af ​​taget på dette bad.

En varmtvandsbeholder er allerede lavet og hængt op, og alle armaturer er ikke fikset endnu. Den eneste originale tank på 80 liter forekom os ikke særlig stor, selvom Mikhail sagde, at 80 liter kogende vand er nok til en familie. Men kundens ønske er loven, så efter et stykke tid fik vi en tank til 150 liter selvfølgelig med et tilsvarende tillæg fra vores side. Derfor er vores råd at diskutere dette spørgsmål med det samme, hos os forblev det på en eller anden måde ikke meningsfuldt, tilsyneladende var der mange andre problemer, der skulle løses.

I den nye tank bad jeg i øvrigt om at få lavet yderligere to indløbsfittings. Den ene - for mere bekvem påfyldning af vand i tanken (i den første version kunne dette kun gøres ved at fjerne tankdækslet), og den anden - for at kontrollere overløbet af tanken. Følgende billede viser alle tilslutninger i vandvarmesystemet. Fyrene brugte en nyhed - et korrugeret stålrør - det er meget holdbart og kan sagtens modstå høje temperaturer - det kunne jeg godt lide.

Og på det næste billede - et nærbillede af en rustfri ståltank med et volumen på yderligere 80 liter. Det var godt for alle, kun volumen virkede for lille til os, måske er vi genforsikret, men lad det være mere, snarere end mindre, siden det sted, hvor det skulle placeres.

Et par ord mere om tanken. I princippet er det muligt at placere denne tank uden for vaskerummet, for eksempel under tag. Se om det vil være mere bekvemt for dig. Vi betragter tanken som en ekstra varmekilde i toilettet, så det er fint lige nu.

Nu et meget vigtigt punkt, hvis du ser på billedet nedenfor, vil du se, at tanken græder fra det niveau, hvor det kolde vand hældes. Alt ville være fint, men denne fugt er ikke særlig god til huggede trævægge, men forresten - til alle vægge. Derfor skal tanken nødvendigvis adskilles fra væggen med en slags pakning, vi besluttede at bruge to planker som det.

Løber vi lidt fremad, vil vi vise det sidste element i varmesystemet - et direkte stykke rør placeret i brændkammeret. Som du kan se, er dørene allerede monteret her. Brændkammeret viste sig at være meget behageligt - lang og rummelig, der er ingen problemer med længden af ​​træstammerne. Forresten sagde fyrene, at hvis vandet bliver meget hurtigt opvarmet i din saunaovn, så kan du sætte en lille stålskærm i brændkammeret, som vil reducere varmetilførslen til vores varmeveksler i form af et rør.

Lad os tage et kig på, hvad komfuret er blevet til fra siden af ​​hvilerummet. Det eneste ubehagelige øjeblik for mig er, at mens kampagnen samles i dette rum, vil det være umuligt at beundre ilden gennem ovnens glas. Nå, det er bestemt ikke et problem at bekymre sig for meget. Der er trods alt en pejs i huset til dette.

Lad os se nærmere på betjeningen af ​​vores komfur. Ovenfor ser vi hovedovndøren, hvor vi lægger brænde. Døren har sin egen luftadgangskontrol. Til dette er der i den nederste del, under glasset, et specielt håndtag, ved at skrue af som vi tilfører ilt til ovnen. Det er et alternativ til et åbent brændkammer, da det er mere sikkert.

Lad mig minde dig om, at alle komfurarmaturer er lavet i Finland, du skal ikke spare på dette. Håndtaget er behageligt, meget funktionelt, døren har en tætningssnor rundt om kanten.

På det næste billede ser vi på venstre side en åben blæserdør og et lukket revisionsdæksel på højre side af billedet - omvendt.

Så den venstre dør, kaldet, hvis jeg ikke tager fejl, en blæser, er designet til at organisere hovedstrømmen af ​​ilt ind i ovnen. Derudover falder aske og småkul af, da det brænder ud gennem støbejernsristen (risten), der forbinder selve blæseren med brændkammeret. Blæserdøren i denne version har også et betjeningshåndtag, hvormed du kan flytte den dobbelte blæserdør og åbne de lodrette slidser. Dette kan finjustere ilttilførslen.

Den højre dør er til rengøring af skorstenen. Den har ingen løkker, den kan blot tages af og på. Du bliver nødt til at åbne den ekstremt sjældent, selvom du takket være komfurmagernes råd var nødt til det en gang.

Så hvis der efter lang tid uden arbejde i ovnen pludselig ikke er noget træk overhovedet, så er der højst sandsynligt dannet en såkaldt luftsluse inde i skorstenen. Jeg laver ikke sjov. Da det efter installationen af ​​ovnen skulle opvarmes lidt med jævne mellemrum, så ved et af disse besøg (vejret var meget fugtigt) blev jeg konfronteret med det faktum, at jeg ikke kunne tænde brændkammeret. Mange aviser og æggekartoner blev hacket ud (bemærk - dette er en meget god måde at antænde komfurer og pejse på), men chipsene ville ikke blusse op.

Jeg spekulerede allerede på, om fuglene havde bygget en rede i røret. Han klatrede op på taget, kiggede udenfor og kiggede ind i skorstenen med hånden – alt så ud til at være rent. Hvad skal man gøre? Ring til en ven!, som det blev sagt i det velkendte program.

På mit spørgsmål svarede Mikhail med sin sædvanlige ro, at det kunne skyldes den ovennævnte lufttrafik. Og hvad skal man stille op med dem, spurgte jeg. Alt er meget enkelt. svarede han, bare åbn denne skorstensinspektionsdør, læg en avis der og sæt ild til den. Varm luft skubber stikket ud ved direkte flow, og alt falder på plads. Noget som det vist på det følgende billede med en ovnflamme.

Første gang vi selv lavede en prøvebrænding - dette skal gøres et par uger efter fremstillingen af ​​ovnen, så murstenene er glat befriet for fugt.

I 2012 var der kun et ufuldstændigt løst problem med døren i dampbadet, men det blev også løst af Mikhail lidt senere, inden for den tidsramme, der var aftalt med mig. Så mere om dette spørgsmål.

I princippet er dette et problem med alle russiske komfurer med et rum til sten. Problemet er, at sten absorberer fugt, selv fra luften. Når du starter opvarmningen, fordamper fugt fra dem, samler sig i luften og forsøger at kondensere på de mest afkølede overflader, som er støbejernsdøren og dens faste krop fra siden af ​​dampbadet. Dette fører til, at når du åbner denne låge, begynder dråber af denne sodsorte væske at strømme ned ad ovnvæggen.

Jeg blev advaret om dette, så først efterlod vi en stribe isolering, der absorberede denne kondens. Men dette er også usundt. For det første er det ikke alle, der er så pæne. For det andet knuser denne pakning tætningssnoren, som er placeret på døren. Kort sagt, det er ikke godt.

Men seriøse specialister er specialister til at løse alle problemer. Som Mikhail sagde, rejste de dette spørgsmål i Stove Workers Guild og fandt sammen en løsning. For at gøre dette er en lille bakke installeret i bunden af ​​døren, hvori denne væske vil dræne (der er ikke så meget af det). Lidt senere på efteråret ringede vi til ham, og han sagde, at han bestilte sådanne bakker, også til os. Vi har ikke travlt, så du kan roligt gøre det et sted i maj, i varmen.

Opdatering fra 2013 - Mikhail opfyldte som altid sit løfte, så vi præsenterer to billeder af den nævnte bakke, se nedenfor.

En ekstra bakke under døren i dampbadet - det vil forhindre kondens i at dryppe sammen med sod.

Så snart bakken blev installeret, lagde vi straks et billede af den, da problemet er virkelig vigtigt, og ikke alle ved, hvordan man løser det. Jeg har endda hørt historier, hvor kunder var nødt til at male murstenene i dampbadet (jeg mener, hele ovnen i dampbadet) for at skjule disse sorte striber. Det næste billede viser bakken så detaljeret som muligt.

Se nærmere på mirakelbakken (foto fra 2013)

Lad os nu gå tilbage til 2012 og beundre ildspillet i ovnen. Selvfølgelig, da vi ikke vil se ilden, mens vi vasker i badet, kunne vi have begrænset os til den traditionelle rent støbejernsdør, men efter min mening - glas giver både bekvemmelighed (ingen grund til at åbne og se, hvordan tingene er) og fordybelsesglæden flammer.

Afslutningsvis præsenterer vi ekstremt nyttige instruktioner til brug af denne type komfur, udarbejdet på min anmodning af Mikhail. Faktum er, at mellem konstruktionen af ​​ovnen og begyndelsen af ​​dens aktive drift kan der gå ret lang tid, og nogle detaljer om reglerne for optænding kan slettes fra kundernes hukommelse. Så vil du vente længe på, at ovnens yderbeklædning bliver varm, kaster op og smider stakke af brænde time efter time. Det viser sig, at alt var meget enklere ...

Brugsanvisning for intermitterende varmelegeme.

Tænding:

Åbn alle ventiler på røret, ovnen.

Læg papiret, oven på papiret tørre splinter af træ. Læg mellemstort brænde oven på splinterne.

Kindle, mens blæserdøren er helt åben.

Efter at have ventet på, at optændingen blusser helt op, lægges 3/4 af forbrændingskammerets samlede volumen i brændkammeret.

Varigheden af ​​opvarmningen er 3-3,5 timer, hvis det er nødvendigt at opvarme hele varmtvandsbeholderens volumen. Hvis tanken er mere end halvt fyldt med vand, kan opvarmningen reduceres til 3 timer.

Ved opvarmning af brændeovnen er blæserdøren lukket, men ikke lufttæt, rullegardinerne ved lågen er også åbne.

Når det sidste bogmærke brænder ud, og der ikke er nogen flamme i brændkammeret, men kun en stor mængde knaldrøde kul, skal ventilerne på komfuret lukkes med 90%.

Efter kun aske med små røde kul er tilbage i brændkammeret, bør du tage en metalske, en poker, en metalspand og fjerne alle rester fra brændkammeret.

Åbn derefter blæserdøren helt og åbn dampdøren i dampbadet. I dette øjeblik vil temperaturen i dampbadet stige. Fra praksis: i dampbadet efter 3 timers opvarmning er temperaturen 40-45 gr. Ovnstenene er lidt varme. Efter åbning af dampbadsdøren efter 20-25 minutter, stiger temperaturen i dampbadet til 75-80 grader, hvilket er normalt for et russisk dampbad.

I dette øjeblik opvarmes ikke kun damprummets vægge, men murstenene opvarmes fra varmerens ydre plan, fordi murstensovnen er bygget med et to-kredsløbssystem og i en periode på 3-4 timer opvarmes ovnens samlede masse ikke. Fuldstændig opvarmning af ovnen opnås på 1-2 timer efter lukning af alle ventiler.

Forberedelse af sten:

Åbn alle ventiler på komfuret. Åbn dampdøren, hvis den er lukket, tag en lille mængde vand (1/3) af glasset i øsen, sprøjt på stenene og luk straks lågen. Brug filthandsker til at beskytte dine hænder. Gentag proceduren 4-5 gange, og sprøjt vand i forskellige hjørner af stenfyldningen. Luk alle låse, åbn dampbadsdøren.

Det er nødvendigt at starte badeprocedurer, når alle hylder og bænke er varmet op, og temperaturen i dampbadet vil være omkring 70-75 grader (normal temp. For et russisk dampbad).

Dagen efter er temperaturen i dampbadet 40-50 grader, stenene suser stadig, og du kan fortsætte badeprocedurer.

Dette afslutter vores historie om den russiske saunaovn.

Batch komfurer

Batchovne er mest velegnede til en familiesauna, når varigheden af ​​dampbadsprocessen er kort. De adskiller sig i større (med ca. 30%), sammenlignet med ovenstående muligheder, effektivitet, kortere forberedelsestid for badprocessen, da varme gasser, der passerer gennem stentilbagefyldningen, opvarmes meget hurtigere og stærkere.

Fig. 99. Udformningen af ​​varmetønden:
1-brandkammer; 2-støbejernsplade; 3-stens tilbagefyldning;
4-skorsten.

Temperaturen på klippefyldningen i dets nedre lag kan nå 1000 ° С, og i de øvre lag - *> 90-600 ° С. Denne temperatur er ganske nok til, at de sodpartikler, der har sat sig på stenene, brænder ud. Derfor er atmosfæren i dampbadet ikke forurenet. I bade, der ikke er udstyret med varmtvandsforsyning, er det muligt at indbygge særlige registre til opvarmning af vand. Et eksempel på en sådan varmeintensiv komfur, designet til et bad til 4-5 personer, er en komfur designet af L.A. Korobanov og N.I.Samarin (fig. 100 og 101), og i fig. 102, 103, 104, 105 er præsenteret glade for ovnens murværk.

For at bygge en ovn skal du bruge:
-Klodser røde -1240 stk.
-Ildfaste mursten - 250 stk.
- Almindelig ler - 0,35 m3
-Ildfast ler med chamotte -120 kg
- Bugtsand - 0,17m3
- Spole (register) lavet af stålrør -1 stk
-Brændstoflåge 400X300 mm -1 stk.
-Blæsedør 200X140 mm - 1 stk.
-Ren låge 130X130 mm - 1 stk.
-Dampdør 430X360 mm - 1 stk.
-Røgspjæld 290X250 mm -1 stk.
- Ryggitter 430X250 mm -1 stk.
-Stålbånd 500X30 mm - 0,75 m
- Hjørne 50X50X3 mm - 0,75 m

Brændeovnen består af et brændkammer og et lukket kammer, hvorpå der lægges en stenfyldning. Røggasser, der passerer gennem stenfylden, kommer ind i to laterale nedadgående kanaler og fjernes gennem skorstenen til atmosfæren. En spole er placeret i den øverste del af brændkammeret, noget vand tilføres fra beholderen ved hjælp af tyngdekraften. Når det opvarmes, kommer varmt vand ind i tanken gennem dysen, fra bunden af ​​hvilken det koldere vand bevæger sig ind i spolen.Således opvarmes den mængde vand, der kræves til vask, ved hjælp af naturlig cirkulation under opvarmningen af ​​ovnen.

Ris. 100 komfur-varmer designs
L.A. Korobanova og N.I.Samarina:
A-generelt billede af ovn- og vandforsyningsdiagrammet; B-konstruktion af en spole til opvarmning af vand;
1-ovn, 2-spiral; З-vandhaner til koldt og varmt vand; 4-bænk; 5-tank med koldt vand, 6-tank med varmt vand; 7-ovnsrum: 8-rums dør 20x14 cm; 9-ekstra blæserdør

Ris. 101. Batchovn Korobanova L.А. og Samarina N.I. (projektion).

Ris. 102. Bestilling af ovnen af ​​L.A. Korobanov og N.I.Samarin (begyndelse).

Ris. 103. Bestilling af komfuret af L.A. Korobanov og N.I.Samarin (række 10-17).

Ris. 104. Bestilling af komfuret af L.A. Korobanov og N.I.Samarin (18-25 rækker).

Ris. 105. Bestilling af komfuret af L.A. Korobanov og N.I.Samarin (række 26-34).

Et ret simpelt design af en periodisk ovn lavet af metal er vist i fig. 106. Dette design sørger ikke for en tank til varmt vand, men om nødvendigt kan den indbygges. I en metalkasse med døre lægges riststænger på vinklede stålhylder, der danner bunden af ​​brændkammeret. For at reducere termisk stråling fra ovnens vægge er brændkammeret foret med ildfaste mursten. Bunden af ​​stentilfyldningskammeret er en stålrist, der er lagt på murstensbeklædningen af ​​brændkammeret. Hvis der er behov for at opvarme vand, installeres en metalbeholder med vand på dækslet til stenfyldningskammeret. Røggasserne, der passerer gennem stenfyldningen og vasker dækslet, forlader gennem røret ud i atmosfæren. Således varmes både stenfyldningen og beholderen med vand installeret på låget op.

En metalovn kan også være med en beholder til varmt vand. Det enkleste design af en sådan ovn er vist i fig. 107. Ovnhuset med dimensionerne 70X70X170 mm er svejset af stålplade med en tykkelse på mindst 4 mm (da tyndere stålplader hurtigt brænder ud). I højden er ovnen opdelt i tre zoner: den nederste tjener som brændkammer, den midterste tjener som varmelegeme, og den øverste er beregnet til opvarmning af vand. For at reducere termisk stråling fra ovnens vægge er området af brændkammeret og stenfyldningen foret med rød mursten, lagt på kanten. Bunden af ​​efterfyldningen kan være en tung rist eller stålrist, der kan bære vægten af ​​efterfyldningen. Vandet i en beholder med låg opvarmes af røggasser, der passerer gennem en stålskorsten.

Ris. 106. Batch-type metalovn:
1-bygning; 2,3-døre; 4-hylde; 5-riste; 6-plade; 7-klodser; 8 sten; 9-dæksel; 10-gitter.

Ris. 107. Ovn med tank til opvarmning af vand:
1 - murværk; 2-metalkasse; 3-skorsten; 4- vandtank; 5-varmelegeme; 6-metal grill; 7-brandkammer.

Hovedparten af ​​varmen fra røggasserne tages med af stentilbagefyldningen, så vandet i tanken ikke bringes i kog. Damp opnås ved at hælde varmt vand over brændeovnen gennem en 200X200 mm låge placeret på siden af ​​stenfyldningen. Ovnens design er så simpelt, at det kan laves derhjemme, afhængigt af svejsefærdigheden og tilgængeligheden af ​​det nødvendige udstyr. Fig. 108 viser en komfur med en varmtvandsbeholder af PM. Lysenko-design, hvis funktionsprincip svarer til den ovenfor beskrevne mulighed.

Det originale design af komfurvarmeren blev bygget af B.I. Ivanov til hans bad med et 2X2 m dampbad. En gammel, som har udtjent sin tid, blev valgt som grundlag for ovnen. brændesøjle til opvarmning af vand (fig. 109 og 110) Efter at have skåret toppen af ​​(med 250-300 mm) og bunden af ​​søjlen fjernes det centrale rør. I den afskårne øverste del skæres et hul ud til lågen til varmeapparatet med en størrelse på 65X150 mm, lågen er lavet af tagjern og placeret på en sådan måde, at den under ovnens drift kan fjernes. Søjlen justeres til dampbadets højde på en sådan måde, at dens øverste del kan fjernes om nødvendigt. En kraftig metalrist er installeret over brændkammeret, der er i stand til at modstå den høje temperatur og tyngden af ​​stenfyldningen. Søjlen monteres på plads, fyldes med sten og forbindes med skorstenen. Mellem søjlen og skorstenen monteres et røgspjæld, så ovnen afkøles langsommere. Når du installerer varmeren, skal du sørge for, at stenfyldningsdøren er placeret på en sådan måde, at den badende udelukker forbrændinger, når varmeren vandes med vand. Den aftagelige top af brændeovnen vil gøre det muligt med jævne mellemrum at fjerne stenene til inspektion, rengøring og udskiftning.

En metalkomfur med periodisk virkning designet af P.I. Mikhailov (fig. 111) giver mulighed for at fjerne røggasser, når badet allerede er opvarmet, og brændet endnu ikke er brændt ud. Til dette lagde designeren en ekstra skorsten, som er lukket under opvarmningen af ​​badet og kun åbner, når badet er opvarmet, og hovedventilen er lukket. Dette gøres for, at røggasserne, som ikke længere har høj temperatur, under efterbrændingen af ​​træet ikke afkøler ovnens sten.

Ris. 108. Komfur til bad med tank P.M. Lysenko:
1-skorsten med en diameter på 120 ... 150 mm; 2-murstensrør; 3-
skydeventil; 4-platforme, der måler 300x300 mm til et murstensrør; 5- varmtvandsbeholder; 6-stål båndring; 7-stiks ventil med lås; 11-blæser; 12-vindue; 13-tank dæksel; 14-låg med håndtag; 15-stål cirkel til tanken; 16-gitter lavet af armeringsstænger; 17-plade med en tykkelse på 12 ... 15 mm; 18-øje; 19-ovnsrist.

Ris. 109. Det indre af komfur-varmeren af ​​BI Ivanov.

Ris. 110. Snitbillede af komfur-varmeren designet af B. I. Ivanov:
1-brændkammer med overkappe; 2-positioneringsring; 3-riste; 4- forkortet søjlekasse; 5 sten; 6-øverste del af søjlen: 7- varmelegeme dør; 8-rørs ventil; 9-loft i badet; 10-top og bund metalringe (tagstål); 11-segl asbestsnor; 12-udstødningsrør (stål; 13-mineraluld; 14- søm.

Sammen med røggasserne slipper der også kulilte ud, som når hovedventilen lukkes kan komme ind i damprummet. En sådan konstruktiv løsning giver dig mulighed for at holde temperaturen på stenene og ikke rive kullene ud af ovnen før dampning.

Ris. 111. Brændeovn designet af PI Mikhailov: 1-ovn; 2-varmelegeme; 3-rør, 4-blæser

Brændeovnens design er meget enkelt og består af et brændkammer, et komfur, en hovedledning og en ekstra skorsten. Ovnen blev svejset af stålplade med en tykkelse på 4-5 mm, da ovnens stål med en mindre tykkelse hurtigt vil brænde ud. En lille blæser er separat svejset under brændkammeret, som er adskilt fra brændkammeret med en rist. En støbejernsrist holder længere, da den ikke er så udsat for høje temperaturer. Der er også monteret en rist mellem brændeovn og brændkammer, som er i stand til at modstå den høje temperatur og vægten af ​​stenfyldningen. Væggene i stenurkammeret kan være lavet af tyndere stål, men under alle omstændigheder bør dens tykkelse ikke være mindre end 3 mm.

Langtidsovne Langtidsovne behøver ikke at være varmekrævende. Ilden i ovnen opretholdes under badeprocedurerne, så ovnen varmes konstant. Sådanne ovne kræver ikke en stor masse af stenfyldning og bruges oftest til konstruktion af familiebade. Forskellen på langtidsvirkende ovne og varmekrævende ovne ligger i den åbent placerede varmeovn. For at opretholde de nødvendige parametre for damp-luft-miljøet er der ingen grund til at åbne dørene. Et åbent varmelegeme varmer dampbadet ret kraftigt op ved en lavere temperatur på stenfyldningen. Typisk overstiger temperaturen på stenfyldningen i langtidsovne ikke 350-450 ° C og styres ved at sprøjte sten med varmt vand. Vandet fordamper hurtigt med en karakteristisk hvæsende lyd, der omslutter de badendes krop i lun damp. En åben varmelegeme opvarmer dampbadet hurtigere og bringer temperaturen til 100 ° C eller mere. Derfor foretrækker fans af et tørluftbad (sauna) eller et russisk bad med lav luftfugtighed og høje lufttemperaturer at bygge langtidsovne.

Håndværkere viser mirakler af opfindsomhed og opfindsomhed, når de designer langtidsholdbare ovne. Men princippet om driften af ​​sådanne ovne kommer i sidste ende ned til én ting: røggasser vasker bunden og væggene i stenfyldningskammeret og går ud i atmosfæren ved at opvarme dem. Stentilbagefyldningen er i direkte kontakt med dampbadsluften og varmer den op til den ønskede temperatur. Faldet i temperatur forårsaget af opvarmning af luften og fordampning af vand under dannelsen af ​​damp kompenseres af processen med brændstofforbrænding i ovnen.

Det mest almindeligt anvendte design af en langtidsovn, lavet af stålplader med en tykkelse på 4 mm, er vist i fig. 112. Ovnens design er meget enkelt. Hvis det er nødvendigt at opvarme vand til vask, er tanken fastgjort til en af ​​ovnens side- eller bagvægge.

Det originale design af en langtidsvirkende varmelegeme blev installeret i hans badehus af V. Kondratyev (fig. 113). Forskellen mellem denne ovn og de tidligere overvejede muligheder ligger i tilstedeværelsen af ​​luftregistre, som gør det muligt at indsamle maksimal varme fra ovnen. Registrene er almindelige rør med en diameter på 40 mm, monteret i ovnlegemet. Luften opvarmet i rørene varmer hurtigt damprummet op til den ønskede temperatur. Derudover absorberer registrene meget varme og reducerer varmestrålingen fra ovnens vægge. For bedre varmeakkumulering i ovnen er dens vægge foret med mursten lagt på kanten. Kold luft kommer ind i registerrørene fra bunden af ​​gulvet og kommer efter opvarmning ud gennem de øverste åbninger.

I modsætning til den fremherskende opfattelse af, at langtidsovne bedst er lavet af metal, er der skabt originale designs af murstensovne, som ikke kun opvarmer dampbadet, men også tilstødende lokaler (rekreativt værelse, brusebad). Et slående eksempel på denne opfindsomhed er designet af komfur-varmeren, vist nedenfor.

Ris. 112. Kontinuerlig ovn.
1-blæser; 2-ovns krop; 3-ovnsplads; 4-gitter; 5 sten; 6-skorsten.

Ris. 113. Ovnens enhed med luft "registrerer":
1-varmelegeme; 2-hul til røret, der leverer vand til varmeren; 3- "register"; 4-rørs varmeveksler.

Brændeovn med lavere placering af vandbeholderen

Denne brændeovn adskiller sig fra de tidligere ved, at den har et stenkammer med en volumen på 50 liter, en lang brændekasse og et ekstra nedre spjæld for at sikre optændingsprocessen. Vandbeholderen i bunden gør det lettere at fylde den med koldt vand og derefter trække varmt vand. Det særlige ved tanken er, at den kommer ind i badets krop med sin ende, hvilket fremskynder processen med at opvarme vandet. Tankens bund og sider opvarmes af varme tider fra brændkammeret.

Ris. 114. Optimal placering af komfur-varmeren med bundplacering af vandbeholderen

Den optimale placering af ovnen i badet er vist i fig. 114.

Til lægning af den foreslåede ovn kræves 230 stykker mursten og en stålplade med en størrelse på 270x270x5 mm. Arket er nødvendigt for at dække toppen af ​​tanken. Ellers vil murstenene (øverste rækker) falde på tanklegemet, hvilket vil føre til dets deformation.

Et kendetegn ved denne brændeovn er, at når det nederste spjæld er åbent, omgår røggasserne de nederste røgstrømme og styrter direkte ind i skorstenen. Derfor bør det nederste spjæld lukkes umiddelbart efter fyring i ovnen, men først når der er etableret en stabil forbrænding.

I lægningsprocessen har du brug for et andet stykke tagstål med en størrelse på 270x270 mm, som skal placeres på 18. række af loftet (øverste væg) i ovnen. Udseendet af ovnen, fremspring og rækkefølgen af ​​murværket er vist i fig. 115,116,117, 118.

Ris. 115. Brændeovn med bundplacering af tanken
1-blæser dør; 2-dørs brændkammer; 3-bundsklap; 4-tank; 5-top dæmper; 6-rengøring; 7-plade med sten.

Selvom metalovne til bade er opfundet for en del år siden, foretrækker de fleste stadig de traditionelle mursten. Dette valg skyldes det faktum, at det er det "levende" materiale, der er i stand til at skabe det mest behagelige varmeniveau for en person og den optimale mængde damp, samt give rummet en hyggelig atmosfære.

Ejendommeligheder

Den største fordel ved murstensovne til bade er en vis fordampningsteknologi, som opnås på grund af murstens unikke egenskaber. En person i rummet trækker vejret let, føler "blød" varme og omsluttende damp, mættet, men ikke skoldning. Når metallet opvarmes, dannes der infrarød stråling, som forbrænder ilt i dampbadet og brænder huden. Det er ikke overraskende, at murstensvarmere foretrækkes af folk, der passer på deres helbred og vælger komfort.

Murstenskonstruktion kommer i en række forskellige størrelser og designs, hvilket betyder, at den kan passe ind i ethvert bad, der demonstrerer ejerens individualitet. Som regel foldes ovne med en base på 3,5 gange 4 mursten (89 gange 102 centimeter) eller 4 gange 5 mursten (102 gange 129 centimeter). Højde uden rør kan være 168 eller 210 centimeter. Den mest populære er modellen med en vandvarmetank.

Fordele og ulemper

Når man foretrækker murstensovne, skal man huske, at de har både visse fordele og ulemper. Blandt fordelene er følgende:

• attraktivt udseende og evnen til at passe ind i ethvert interiør af badet: både lavet af træ og mursten;
• en sådan ovn vil glæde ejeren meget længere end en jern: i modsætning til metal er mursten et materiale, der ikke vil blive ødelagt af små defekter;
• der er ikke behov for at udføre yderligere efterbehandlingsarbejde;
• den resulterende damp har en gavnlig virkning på menneskers sundhed;
• en opvarmet mursten begynder ikke at frigive farlige kemikalier i luften;

• en murstensovn holder bedre en høj temperatur i hele badeværelset;
• til optænding bruges brændstof, som sælges på ethvert byggemarked, samt de enkleste råvarer, som du ikke engang behøver at købe: pinde, grene, aviser, tørt mos og andre;
• i et rum med en komfur med periodisk handling kan du dampe i 2-3 dage, og det køles ikke ned;
• hvis du efter badeprocedurerne simpelthen ikke lukker døren til dampbadet, så tørrer ovnen selve badet;
• skorstenen kræver ikke månedlig rengøring, i modsætning til en metalbrænderkammer.

Der er dog nogle ulemper:

• selve komfurstrukturen er ret stor, du skal enten bygge et stort bad fra begyndelsen, eller du bliver nødt til at ofre nogle kvadratmeter;
• hvis der begås fejl under monteringsprocessen, vil ovnen blive dårlig til at holde temperaturen, og rummet afkøles hurtigt;
• mursten er et ret dyrt materiale;
• tjenesterne fra en professionel komfurfabrikant er også meget dyre;

• på grund af ovnens store vægt kræves et solidt fundament, hvis dybde skal være under jordens frysepunkt, og fundamentet til ovnen bør ikke bindes til fundamentet for selve badets struktur hus;
• brændeovnskonstruktion er en langsigtet og arbejdskrævende opgave;
• det vil tage lang tid helt at smelte et bad med en murstensovn, op til 6 timer.

Slags

Der er 4 hovedvarianter af saunaovne:

• "I hvidt";
• "I sort";
• "I grå";
• med et komfur.

Brændeovne der fyres i "sort" har ikke skorsten, og har været brugt i landsbyer i hele landet i årtier. Alle dampene og røgen går ud gennem selve dampbadet - naturligvis gennem revner og huller i taget. Det er selvfølgelig sådan, den bedste damp og aroma opstår i dem, og det bliver meget behageligt at vaske, men man skal samtidig vente til alt træet er brændt ud. Når du vælger brændeovne "i sort" anbefales det at behandle badets indervægge med en speciel løsning, der kan forhindre forekomsten af ​​sodrester. Bade "i sort" har en meget høj effektivitet, og derfor kan du spare brændstof, når du bruger dem.

Næste i kompleksitet er komfurer, der fyres i "grå" stil. De har en skorsten, og derfor varmes badet meget hurtigere op. Man skal dog stadig vente til alt brændstoffet er brændt ud, da der aflejres sod på sten. Væggene bliver ikke snavsede af sod, men når der påføres væske på stenene, opstår der en lille mængde sodmikropartikler sammen med dampen fra ovnen. Dette design kan være lige igennem og med kanaler. I det første tilfælde er stenene placeret over brændkammeret i brand, og gasserne går ud i luften gennem røret, og i det andet - gennem to ventiler.

Hvide ovne varmer rummet op i op til 12 timer, men forurener ikke sten, derfor betragtes de som de mest miljøvenlige. Processen er som følger: den overlappende metalplade opvarmes fra brændstoffet, og stenene opvarmes fra det, hvilket vil lagre varme i flere timer. Denne opvarmningsmetode ser ud til at være den mest bekostelige - der forbruges en stor mængde brænde og andre materialer. Tidligere var kassen, som stenene blev lagt i, lavet af almindeligt sort jern, men nu er det lavet af varmebestandigt rustfrit stål. Traditionelt har "hvide" saunaer to separate rum: omklædningsrummet og selve dampbadet. For at opvarme begge rum går den ene side af ovnen ind i omklædningsrummet.

I det fjerde tilfælde - med en brændeovn - opvarmes sten og en vandtank, hvis placering kan ændres, af to støbejernsovne. En af dem er placeret over brændkammeret, og den anden er placeret over skorstenen. På tre sider skal pladerne indhegnet med en murstensskærm, som sikrer vandets høje temperatur. Disse ovne er normalt selvbyggede.

Ovne skelnes efter den anvendte type brændsel:

• brændefyring;
• fyret med kul;
• naturgas;
• dieselbrændstof;
• træflisbriketter;
• elektricitet.

Efter type konstruktion er de opdelt i ovne:

• med åbent komfur (typisk for en finsk sauna);
• med en lukket varmelegeme;
• kombineret.

Ovnen i det første tilfælde kaldes en gennemstrømning, og selve ovnen er af periodisk virkning. I det andet tilfælde er ovnen direkte-flow, og ovnen er i konstant aktivitet.

Batchovne vælges normalt af store familier, når mange mennesker går for at vaske, men varigheden af ​​dampbadsprocessen er kort. De har tykke vægge, som lagrer varmen i lang tid og giver den nødvendige badelevetid. Røgen passerer gennem sten, inden den kommer ind i skorstenen. Volumenet af tilbagefyldning i en sådan varmelegeme er meget større end i kontinuerlige varmeapparater.

Kontinuerlige saunaovne har en minimum vægtykkelse og volumen af ​​sten placeret i en isoleret metalkasse over brændkammeret. Deres største fordel er evnen til at bruge dampbadet under smeltningsprocessen. Komfurer med lukket ild er også mere sikre. Opvarmning udføres inde i kroppen gennem væggen, som er fælles for varmelegeme og brændkammer. Sten holder varmen meget længere, og luften i dampbadet har samtidig en stabil optimal temperatur. Det vil tage omkring 4-5 timer at varme luften op i sådan et bad.

Separat er det værd at fremhæve en sådan sort som en stenovn-pejs til et bad. Dette design har et attraktivt design, men lav effektivitet. Hvis du installerer en brandsikker glasventil, kan du beskytte dig mod flammer og nyde at slappe af i et opvarmet rum. Derfor er pejse ofte installeret i "omklædningsrum". Moderne teknologier gør det muligt også at designe minivarmere. Dette design varmer hurtigt badet op, men selv efter at brændstoffet er brændt helt ud, forbliver rummet opvarmet. Dens længde og bredde er normalt 2 mursten.

Design og stil

Der er forskellige måder at dekorere murstensovne på.

• Ved hjælp af gips kan du arrangere reliefmønstre eller blot skabe en pæn, glat overflade. Over pudsen påføres maling eller pyntepuds.
• Maling er den nemmeste mulighed. I dette tilfælde vil det kun være nødvendigt at male ovnen med 1-2 lag meget modstandsdygtig maling.
• Hvis du har brug for en form for kreativ og effektiv løsning, er det værd at vende sig til ovnportalens beklædning med fliser eller sten på en sekventiel eller kaotisk måde. I tilfælde af at pejsen er planlagt til at blive lukket, vælges en glasbeklædning, og murstenen selv vil tjene som et ornament. Generelt kan ovnen belægges med natursten, majolika, uglaseret terracotta, klinkerfliser og porcelænsstentøj.

Når man tænker på en farve til en brændeovn, anbefales det at tage udgangspunkt i indretningen. For eksempel involverer loftstilen håndstøbte kunstigt ældede mursten. Til et klassisk interiør i rolige, lyse farver bruges som regel lysegul mursten. Takket være moderne materialer er det muligt at male ovnen i ethvert lys.

Hvis du vil dekorere et træbadehus i russisk rustik stil, er det bedst at samle ovnen med dine egne hænder. Normalt er det beklædt med fliser eller blot pudset og malet hvidt. Det er også nødvendigt at passe på underlaget, som kan være magnesiumglasplader eller gipsplader.

Murværksordninger

Hvis du aldrig har bygget en komfur før, anbefales det ikke at begynde at tegne en tegning med dine egne hænder, men at finde en færdig ordre og bruge den. I øjeblikket bruges forskellige murværksordninger, hvoraf de mest komplekse er valgt af fagfolk, og de enkle - af amatører. I begge tilfælde er resultatet tilfredsstillende, og ovnen fungerer effektivt. Ud over traditionelle murværksmetoder skelnes også rækkefølgen af ​​Kuznetsovs klokkelignende badeovne. Dette design fylder væsentligt mindre.

I første omgang udlægges ovnen på tør basis for at kunne udarbejde en bestillingsplan. Det skal huskes, at standardordninger ikke er egnede til alle lokaler, derfor skal de for hvert bad oprettes individuelt og foretage de nødvendige ændringer til de eksisterende. Når du har en klar forståelse af, hvordan hver række udføres, er det tid til at starte hovedsamlingen.

Bestillingen starter altid fra bunden af ​​ovnen, den såkaldte nulrække. På dette niveau er lægningen gennemgående, men der efterlades normalt et halvvindue på siden, så der skabes yderligere træk og skorstensskakten renses. På næste niveau udføres dressing - det betyder, at rækken forskydes med 30-50% for at gøre strukturen stabil. Hvis der kræves halvdele eller kvarte af mursten, anbefales det at bruge en slibemaskine med en diamantskive. Det skal huskes, at sådanne elementer ikke kan være i skorstene, hvis aksler altid er samlet af solide mursten, men kun inde i strukturen.

På det tredje niveau vises en spjæld normalt, og installationen af ​​askebeholderdøren begynder. Den fjerde række angiver udseendet af sodudsugningsdøren. På det sjette trin opdeles akslen som regel ved hjælp af en overligger i to dele, hvoraf den ene bliver pladens aksel. På den tolvte række vil en af ​​minerne blive lagt, og kun en hoved vil blive tilbage. Normalt slutter lægningen af ​​hovedstrukturen på de femogtyvende og seksogtyvende stadier, og derefter finder lægningen af ​​skorstenen sted.

Tegninger og projekter

Saunavarmerprojektet adskiller sig fra de traditionelle projekter: det har et særligt rum til opvarmning af sten, som gør det muligt at opvarme dampbadet med høj hastighed. Der er to hoveddesigns af en sådan komfur: rist og grizzly.

I en risteovn lægges brænde på en lille rist eller rist. Denne enhed fungerer også som bunden af ​​brændkammeret, og gennem den tilføres den primære forbrændingsluft. Aske går ned gennem hullerne i risten, så der er plads til en ny portion brændstof. Det bedste materiale til dette stykke komfurbeslag er støbejern, da det er mere modstandsdygtigt end stål. Sådanne ovne har høj effektivitet, høj forbrændingsintensitet og er meget nemme at vedligeholde.

Skeln mellem solide riste, som ikke kan skilles ad, og typeindstilling, der består af flere dele. I det første tilfælde, når du køber en del, skal du fokusere på det tilgængelige område af ovnen, og i det andet vil du selv være i stand til at samle et element i den nødvendige størrelse. Stålriste fremstilles af kæde- eller rørriste. Stål er flisebelagt, kurv, bjælke og bevægeligt.

Den fugefri ovn kaldes også ildstedet. Brænde lægges på et undergulv, hvor det også er muligt at lave mad og bage, og der tilføres luft gennem brændkammerdøren. I sådanne ovne opstår "øvre brændstofforbrænding", når fronten spreder sig fra de øverste lag af bogmærket til de nederste, når det brænder, hvilket anses for at være en mere miljøvenlig måde. Til sådanne ovne bruges kun træmaterialer: brænde og briketter.

Nogle håndværkere samler ovne "efter øjet", da de mener, at både monteringen af ​​en murstensovn og foringen af ​​en jern er så enkel, at foreløbige beregninger ikke er nødvendige for dem. Det er dog bedre at foretage foreløbige beregninger. Både det termiske regime og mængden af ​​damp i rummet afhænger af det korrekte design. Ellers kan det ske, at luften opvarmes meget hurtigt, og stenene forbliver kolde.

Parametrene beregnes ud fra rummets dimensioner: længde, højde og bredde. Brændeovnens effekt beregnes også afhængigt af damprummets volumen: Der kræves 1 kilowatt energi for hver kubikmeter.

Hvordan gør man det selv?

For selv at folde en standardovn er det første skridt at vælge en passende mursten. Materialet skal være meget sejt, kunne modstå høje temperaturer og være brandsikkert. Den bedste mulighed anses for at være en bleggul mursten baseret på ildfast chamotte ler. Det skal huskes, at det er et dyrt materiale, derfor, når man bygger en hjemmelavet komfur, suppleres det med solid rød mursten. For eksempel bruges ildlersten til fragmenter, der udsættes for den mest intense opvarmning, og en rød hul M-grad med et tal fra 75 til 150 bruges til at dække ydervægge, røgkredsløb og dekorative elementer.

Når du vælger en mursten, skal du overholde et par enkle regler:

• Når du slår en mursten af ​​høj kvalitet med en hakke eller hammer, vil du høre en klar og klar lyd;
• Murstenen skal opfylde standardparametrene: 250 x 120 x 65 millimeter;
• Materiale af høj kvalitet har ingen udtalte skader og defekter, med undtagelse af filamentøse revner og riller;
• Hvis murstenen har en "glimmer"-film, indikerer dette et ægteskab.

For at bygge en murstensovn skal du have kendskab til blokmurværk og overholdelse af en enkelt ordre. Det første trin er at udstyre et vandtætningslag i bunden af ​​armeret beton for at afkøle fundamentet. På samme trin dannes en underovn til opbevaring af inventar. Så begynder forberedelsen af ​​ler og sand at forbinde elementerne, fordi cement ikke er egnet i denne situation. Ler renses grundigt for sten og urenheder på forhånd og udblødes i flere dage. Det anbefales at tage prøver taget i en dybde på 150 centimeter under jordens overflade. Stenbruds- eller flodsand sigtes omhyggeligt for småsten eller stykker af småsten. Derefter skal leret omrøres, fortyndes med rent vand uden muggen lugt og kombineres med sand fremstillet på samme måde.

Når du bruger ler med højt fedtindhold, anbefales det at fortynde det med sand i forholdet 1: 2. For at kontrollere, om blandingen er korrekt, skal du bruge en træpind. Det dyppes i opløsningen, og hvis det resulterende lag har en tykkelse på 2 millimeter, kan du begynde at arbejde. Eksperter anbefaler også at give fortrinsret til leret, der ligger til grund for den valgte mursten, det vil sige enten rødt eller ildfast ler.

I det næste trin vil det være nødvendigt at lægge murstensblokkene ud. Typisk vil dette kræve bestilling, en firkant, en tang, en kost med en scoop og et smergelhjul. Hver mursten er på forhånd lagt i vand, så alle luftbobler kommer ud af porerne, og så udtørring af mørtlen forhindres. Det anbefales ikke at nedsænke ildfaste mursten i væske i lang tid; et par sekunder er nok til at fjerne støv. Lægningen starter fra hjørnet. Den første række lægges på et tørt fundament uden at påføre en sand-lerblanding.

På et tidspunkt er vandtanken også installeret., plader, og eventuelt en rist, samt sikring af dørene. Uanset murværksmetoden forbliver nøgledelene de samme: en brandmur af ild, en skorsten, en vandtank og en askebeholder, der består af en støbejernskomfur, en ildkasse og en ovn. Tørring af saunaovnen tager 4-5 dage med åbne vinduer i rummet. Efter denne periode kan du begynde at varme den op med små chips 1 gang om dagen, i maksimalt 10-15 minutter. Så længe kondensvandet fortsætter med at stige til overfladen, er ovnen endnu ikke klar til fuld drift. Hvis det ønskes, efter det, kan du også udføre efterbehandlingen, for eksempel revet med fliser.

Ved konstruktion af en stenovn skal følgende regler tages i betragtning:

• efterlad mindst 50 centimeter mellem ovndækslet og brændbare strukturer;
• mere end 1 decimeter skal forblive mellem murstenskorstenen og badets trædele;
• der vil opstå et mellemrum mellem skorstenen og taget, som skal dækkes med en metalplade, for eksempel lavet af galvaniseret stål;
• gulvet foran bunden af ​​ovnen er også dækket af en metalplade på omkring 10 millimeter tyk, det vil forhindre gnister og kul i at komme ind i den brændbare overflade;
• vægten af ​​ovnen sammen med røret, men uden fundamentet, bør ikke overstige 750 kg;
• før lægning er alle mursten omhyggeligt sorteret, produkter af samme tykkelse er udvalgt for at få jævne sømme - de bedste prøver bruges til røgkanaler og brandkasser;
• ovnen anbefales at blive opstillet i nærheden af ​​væggen, som er modsat hylderne i dampbadet.

Smukke eksempler i interiøret

Dekorative spektakulære finish til smukke og stilfulde brændeovne.

• En massiv væg-til-væg komfur-varmer bliver en lys accent af dampbadet. Det kan dekoreres med fliser, afsluttet med sten og originalt murværk. Resten af ​​interiørdetaljerne, inklusive dåserne med slev, er lavet af lyst træ. Koste er et økologisk tilbehør.

• Hvis du vil indrette et højteknologisk bad, skal du bruge en lakonisk lille komfur, eventuelt en mini, og skinnende metalplader i interiøret. Sidstnævnte kan også fungere som beskyttelse af trævægge.

Før vi behandlede spørgsmålet om enheden af ​​komfurer til et bad, brugte vi selv meget tid på at studere dette emne. Derfor ved vi, at folk, der har en ide om saunaovnes design, normalt ikke nedladende at forklare alt fra bunden, og de fleste tekster på internettet er skrevet af dem, der slet ikke er i emne.

Komfurdesign til et bad: fælles punkter og forskelle for forskellige typer

Så hvad er et komfur? Dette er en brand, der er bygget inde i en container. Men forbrænding er en brændstofoxidationsreaktion, derfor kan den ikke finde sted uden ilt. Derfor vil vi kalde den beholder en ovn, hvorigennem, i det mindste midlertidigt, med åbne spjæld, strømmende luft bevæger sig.

Fremstød

Denne bevægelse kaldes "fremstød", og den opstår, når der er indløb og udløb.

Selvfølgelig er en sådan definition ufuldstændig, fordi den ikke gælder for elektriske varmeapparater. V de opvarmes på grund af strømmens passage gennem materialet med høj modstand. Dette producerer varme.

Men tilbage til ovne, hvor varme genereres ved en kemisk reaktion. Brændeovnsmagerens kunst er dygtigt at variere mængden af ​​tilført luft, mængden af ​​brænde i bogmærket, for at opnå dem ensartet forbrænding og maksimal fuldstændig forbrænding.

Hvad sker der, hvis forbrændingen stadig er i gang, og luften er blokeret? I stedet for kuldioxid vil farligt monoxid begynde at dannes - carbonmonoxid... Men hvorfor lukke for røret, hvis det er så farligt? - Trækkraften er blokeret for ikke at nedkøle ovnen, når træet brændte ud, for sammen med luften slipper der varme ud i skorstenen.

Så vi kender til luftens rolle. Lad os se et diagram af en simpel trækovn. Hvad skal der være i det? Tre ting:

• indløb (blæser eller brændkammerdør);
• brandkammer (alias brandkammer);
• udløb (skorsten).

Den første opdeling af brændeovnene kan foretages ved tilstedeværelsen eller fraværet af en blæser: uden det kaldes de "døve ildovne". I dette tilfælde tilføres luft gennem den åbne brændkammerdør. Sådan ser begge ud i afsnittet:

Kamenka

Lad os nu stille os selv et spørgsmål: hvad alle saunaovne har, men er fraværende i komfurer, der opvarmer huse? Selvfølgelig er det det komfur... Beholderen, som stenene ligger i, fås til alle brændeovne i badet, også til. Selve stenene bruges som akkumulatorer- de akkumulerer varme. Dette er nødvendigt for at holde den høje temperatur i dampbadet længere. Deres anden funktion er skabe let damp, men i denne egenskab er de kun nødvendige i det russiske bad.

Der er to klassifikationer af varmeapparater i henhold til forskellige kriterier: den ene tager højde for kontakt med ild i brændkammeret, den anden - kontakt med luft.

Hvis der er huller mellem brændkammeret og komfuret, hvorigennem flammetunger slikker sten, så flowvarmer.

Hvis forhindringen er døv, kaldes varmeren døv.

Når beholderen med sten er inde.

Ovne er enten mursten eller metal... Intet andet er givet. Førstnævnte anses for at være meget inerti - det tager timer at varme dem op, samt at køle dem ned... Sidstnævnte er i stand til at varme op på en halv time og i samme tid formår at overophede dampbadet. Fantastisk ejendom!

Når du vælger et design, bestemmer du selv, hvor træg dens krop skal være. Du har til din rådighed ikke kun "rene" muligheder: ren mursten, ren, men også kombineret... For eksempel kan du øge trægheden af ​​en metalovn enten ved at bruge indre brændkammer og varmeforing, eller vha ydre tarm-sarkofag. Desuden er muligheden med et hus og en foring på samme tid ikke udelukket).

Vigtig! Besvar spørgsmålet, hvad er det optimale tidspunkt for at tænde ovnen for dig - det er dette, der bestemmer graden af ​​kroppens inerti.

Røg

Hvad sker der, når brændstof forbrændes? Der frigives varme, der dannes forbrændingsprodukter - damp, gasser og faste stoffer. Det sidste kalder vi sod, sod og alle sammen - røg... I det øjeblik, den forlader ovnen, opvarmes denne blanding også til flere hundrede grader. Og hvis du ikke lægger nogle varmekrævende forhindring, vil al denne varme simpelthen flyve væk i røret for at forstærke drivhuseffekten på vores planet.

Men engang var det ikke kun forhindringer, men også rør. For de var ikke lavet af træ! Derfor er den første i vejen for at fjerne røg - røgfri, "sort".

I den simpleste version er det en bunke sten, lagt med hvælving over bål... I den moderne version er dette en murstensild, der forhindrer den samme bunke sten i at sprede sig. Men princippet er det samme: han lavede bål under stenene, ventede på, at træet brændte ud, lukkede røgen ud på gaden gennem eller - og man kan dampe ved at hælde vand på de opvarmede sten.

Så vises røgkasse- beslægtet med en emhætte - den samme adskilt fra komfuret. En lignende mulighed kan stadig findes i badehuset i dag.

Så vises skorsten... Og hvis det nemt kan indsættes i ovnen (i en brændekasse eller komfur - det er ligegyldigt), så vil en sådan ovn blive kaldt lige igennem... Der tages ikke varme fra ovngasserne her, så det har den laveste virkningsgrad.

Men varmen er en skam, så tanken om opfinderne gik denne vej: hvad nu hvis du øger den vej, som røgen rejser inde i ovnen? Sådan fremstod systemet røgcirkulation, hvor røgen løber med forhindringer inde i kanalerne, der fører den op og ned, eller vandret til højre og venstre. Systemet er fremragende til varmeudvinding, men med sine egne mangler - kanaler, især vandrette kanaler, skal rengøres regelmæssigt ellers vil der ikke være nogen fremdrift.

Et alternativ til røgcirkulationssystemet er blevet klokke komfur... Der er ingen kanaler i det, det afhænger praktisk talt ikke af trækkraft. Varme ovngasser, der forlader brændkammeret, ender under klokken, hvor de aktivt deler varme med ovnmassen. Nye portioner af glødeovnsgasser stiger og fortrænger de afkølede og ind i røret.

men alt sagt om skorstenen refererer primært til murstensovne... Det er sjældent at finde en metalovn med røgcirkulation. Normalt er de primitive - direkte flow, bortset fra at de har flammediffusorer. Og deres størrelse er meget mindre end murstens, du kan ikke gå rundt der, selv med passager, og der er intet varmeintensivt materiale - hvor skal du tage varmen?

Brændeovnen afsluttes med en skorsten. Forbliver valgfri - tank eller varmeveksler, som også kan angives på diagrammet over ovnen til badet. Men det er bedre at tale om dette, når man analyserer specifikke strukturer, som vi faktisk går videre til.

Ordning af en ovn til et murstensbad

Fra ovenstående følger det allerede, at der er flere skematiske diagrammer af en murstensovn:

• lige igennem;
• med røgcirkulation;
• klokke.

Men hver giver mulighed for mange muligheder for implementering. Med andre ord viser de givne diagrammer klart karakteristikken, men udtømmer ikke det mulige.

Saunaovn: lige igennem

Metalovn med foret brændselskerne

Foring er udlægningen af ​​det indre af ovnen med ildfast ler eller blot ildfaste mursten. Samtidig øges inertien kraftigt og dermed også opvarmningstiden. Så hvis du skal overophede dampbadet om en halv time, vil foringen være overflødig.

MEN! Det har et vigtigt plus: det øger ovnens levetid, fordi dens krop er udsat for lavere temperaturbelastninger. Og det kommer i tillæg til, at sådan en brændeovn holder længere på varmen.

Vi viser det enkleste skema med en brændkammerforing og en lukket varmelegeme:

Muligheder for placeringen af ​​vandtanken på en metalkomfur

Du har allerede set ovenfor, at tanken blot kan placeres oven på ovnen, og alt varmer op. Men du kan gøre det anderledes.

Nedenfor - diagrammer til at kombinere varmeren og tanken, fra de mest simple, hvor spanden er begravet i sten eller brændeovnen tages ud i en separat beholder, hvor ovngasserne kommer ind, og tanken står direkte over ilden (vandet vil koge før stenene varmes op) til variationer over den rationelle brug af komfurtoppen, hvor man kan adskille tankens plads vandret eller lodret, eller man kan gå rundt om komfuret på begge sider og efterlade en luftlomme på en af ​​de modsatte sider, som, da de siger, fremmer varmeoverførsel. Fuldstændige detaljer er præsenteret.

Placering af tank og varmelegeme:

Ja, og selvfølgelig altid, når der er behov for varmt vand, kan du udskifte tanken med en varmeveksler af den ene eller anden type... Hvis du er interesseret i at lære mere om dette, så læs det.

Metalovn fra et rør

På vores hjemmeside kan du finde, som fortæller, hvordan man laver en sådan varmelegeme. Her vil vi kun præsentere selve diagrammerne med nogle kommentarer.

Så ejeren har to muligheder for en komfur fra et rør:

• lodret;
• vandret.

Normalt tager de et rør med en diameter på en halv meter. Det viser figuren røret kan fores indefra(eller du kan lade det være som det er, så brænder det hurtigere ud). Chamotte langs væggene er vist med gult.

Ejeren kan også frit vælge en brændeovn med en døv ildsted eller en blæser. Forskellen mellem dem blev diskuteret ovenfor. Men vær opmærksom på døren til den døve ildstedsovn- for ikke at holde den åben, bores der huller i, som sikrer luftgennemstrømningen, hvis røret ikke er spærret i toppen med en låge. Hvis du forlænger lidt på grund af blæseren, så vil fremstødet blive reguleret ved åbning blæserdør... Så bliver hullerne overflødige.

Vandbeholderen er vist på begge figurer, men er faktisk valgfri. Nogle gør det lavere ved at svejse en metalkasse med låg på siden af ​​ovnen - dette er for bekvemmeligheden ved at hælde i mangel af koldt vand i badet.

Den vandrette ovn har en helt anden struktur - det viser sig ovnen åben... Dette er en svejset stenkurv - med sådan et komfur kan man ikke få et par godt.

Ja, og på billedet afbildede vi risten (under flammen) genkendelig, men i virkeligheden er dens rist vinkelret på den retning, du ser her.

Vandbeholderen er svejset på bagsiden af ​​brændeovnen.

Nyttig video

Ikke kun et diagram, men også en beskrivelse af fordele og ulemper ved en lodret og vandret struktur (ikke nødvendigvis fra et rør). Plus interessante life hacks.

Endnu flere ordninger, endnu flere forklaringer om dem. Men den største bekymring for forfatteren af ​​videoen er, at du får den. Så saunaelskere behøver ikke at se det).

Vi håber, at du har fået en form for helhedsforståelse for, hvad en saunaovn er. Resten kan kun læres af øvelse og eksperimenter. Held og lykke!

Hvor kan jeg købe

Nyttig information kan også indhentes fra fagfolk - medarbejdere af forskellig art.

I kontakt med

Batchovne er mest velegnede til en familiesauna, når varigheden af ​​dampbadsprocessen er kort. De adskiller sig i større (med ca. 30%), sammenlignet med ovenstående muligheder, effektivitet, kortere forberedelsestid for badprocessen, da varme gasser, der passerer gennem stentilbagefyldningen, opvarmes meget hurtigere og stærkere. Temperaturen på klippefyldningen i dets nedre lag kan nå 1000 ° С, og i de øvre lag - 500-600 ° С. Denne temperatur er ganske nok til, at de sodpartikler, der har sat sig på stenene, brænder ud. Derfor er atmosfæren i dampbadet ikke forurenet. I bade, der ikke er udstyret med varmtvandsforsyning, er det muligt at indbygge særlige registre til opvarmning af vand. Et eksempel på en sådan varmeintensiv ovn, designet til et bad til 4-5 personer, er en ovn designet af LA Korobanov og NISamarin (Figur og 101), og i figur 103, 104, 105, den ordinære lægning af denne komfur er vist.

For at bygge en ovn skal du bruge:

Murstensrød ................................................ ... 1240 stk.

Ildfaste mursten ........................................ 250 stk.

Almindelig ler ................................................... 0, 35 m 3

Ildfast ler med chamotte ............................... 120 kg

Kløftsand ................................................... ..... 0,17 m *

Spole (register) lavet af stålrør .......................... 1 stk.

Ovndør ​​400 x 300 mm ................................ 1 stk.

Blæserdør 200 x 140 mm ........................ 1 stk.

Klar låge 130 x 130 mm ............................ 1 stk.

Dampdør 430 x 360 mm .................................. 1 stk.

Røgspjæld 290 x 250 mm .............................. 1 stk.

Ristrist 430 x 250 mm 1 stk.

Stålbånd 500 x 30 mm ................................. 0,75 m

Hjørne 50 x 50 x 3 mm ........................................... .. 0,75 m

Brændeovnen består af et brændkammer og et lukket kammer, hvorpå der lægges en stenfyldning. Røggasserne, der passerer gennem stenfylden, kommer ind i de to nedstrøms kanaler placeret på siden og fjernes gennem skorstenen til atmosfæren. En spole er placeret i den øverste del af brændkammeret, hvori vand tilføres ved hjælp af tyngdekraften fra beholderen. Ved opvarmning kommer varmt vand ind i beholderen gennem grenrøret, hvorfra det koldere vand bevæger sig til spolen. Ved hjælp af naturlig cirkulation under opvarmningen af ​​ovnen opvarmes den mængde vand, der kræves til vask.

Et ret simpelt design af en periodisk ovn lavet af metal er vist i figuren. Dette design sørger ikke for en beholder til varmt vand, men hvornår

den kan indbygges om nødvendigt. I en metalkasse med døre lægges riststænger på vinklede stålhylder, der danner bunden af ​​brændkammeret. For at reducere strålingsvarmen fra ovnens vægge er brændkammeret foret med ildfaste mursten. Bunden af ​​stentilfyldningskammeret er en stålrist, der er lagt på murstensbeklædningen af ​​brændkammeret. Hvis der er behov for at opvarme vand, installeres en metalbeholder med vand på dækslet til stenfyldningskammeret. Røggasserne, der passerer gennem stenfyldningen og vasker dækslet, forlader gennem røret ud i atmosfæren. Således varmes både stenfyldningen og beholderen med vand installeret på låget op.

En metalovn kan også være med en beholder til varmt vand. Det enkleste design af en sådan ovn er vist i figuren. Ovnhuset, der måler 70 x 70 x 170 mm, er svejset af stålplade med en tykkelse på mindst 4 mm (da tyndere stålplader hurtigt brænder ud). I højden er ovnen opdelt i tre zoner: den nederste tjener som brændkammer, den midterste tjener som varmelegeme, og den øverste er beregnet til opvarmning af vand. For at reducere termisk stråling fra ovnens vægge er området af brændkammeret og stenfyldningen foret med rød mursten, lagt på kanten. Bunden af ​​efterfyldningen kan være en tung rist eller stålrist, der kan bære vægten af ​​efterfyldningen. Vandet i en beholder med låg opvarmes af røggasser, der passerer gennem en stålskorsten.

Hovedparten af ​​varmen fra røggasserne tages med af stentilbagefyldningen, så vandet i tanken ikke bringes i kog. Damp opnås ved at hælde varmt vand over brændeovnen gennem en 200 x 200 mm låge placeret på siden af ​​stenfyldningen. Ovnens design er så simpelt, at det kan laves derhjemme, afhængigt af svejsefærdigheden og tilgængeligheden af ​​det nødvendige udstyr. figuren viser et komfur med varmtvandsbeholder designet af P. Lysenko, hvis funktionsprincip ligner det ovenfor beskrevne.

Brændeovnens originale design blev bygget af B.I. Ivanov til hans bad med et dampbad på 2 x 2 m. Grundlaget for ovnen var en gammel, forældet brændefyret vandvarmer (Figur og 110). Afskæring af toppen (med 250-300 mm) og bunden af ​​søjlen, fjern det centrale rør. I den afskårne top

Komfur til et bad med en tank af P.M. Lysenko (dimensioner i mm): 1 - skorsten med en diameter på 120 ... 150 mm; 2 - murstensrør; 3 - portventil; 4 - en platform, der måler 300 x 300 mm til et murstensrør; 5 - varmtvandsbeholder; 6 - en ring lavet af stålbånd; 7- prop ventil dy = 19 mm (3/4 "); 8- døre måler 250 x 300 mm; 9 - varmelegeme; 10- døre med en lås; 11 - blæser; 12- vindue; 13 - tanklåg; 14 - låg med et håndtag; 15 - stålcirkel til tanken; 16 - et gitter af armeringsstænger; 17- plade 12 ... 15 mm tyk; 18 - øje; 19 - ovnrist

skær et hul til ovndøren på 65 x 150 mm, lav en dør af tagjernet og sæt den på en sådan måde, at den kan fjernes under ovnens drift. Søjlen justeres til dampbadets højde, så dens øverste del kan fjernes om nødvendigt. En kraftig metalrist er installeret over brændkammeret, der er i stand til at modstå den høje temperatur og tyngden af ​​stenfyldningen. Søjlen monteres på plads, fyldes med sten og forbindes med skorstenen. Et røgspjæld placeres mellem søjlen og røret, så ovnen afkøles langsommere. Når du installerer varmeren, skal du sørge for, at stenfyldningsdøren er placeret på en sådan måde, at den badende udelukker forbrændinger, når varmeren vandes med vand. Dampstrålen skal gå ud i den modsatte retning af dampbadshylden. Den aftagelige top af brændeovnen vil gøre det muligt med jævne mellemrum at fjerne stenene til inspektion, rengøring og udskiftning.

En metalovn med periodisk virkning designet af P.I. Mikhailov (figur) giver mulighed for at fjerne røggasser, når badet allerede er opvarmet, og brændet endnu ikke er brændt ud. Til dette lagde designeren en ekstra skorsten, som er lukket under opvarmningen af ​​badet og kun åbner, når badet er opvarmet, og hovedventilen er lukket. Dette gøres for, at røggasserne, som ikke længere har høj temperatur, under efterbrændingen af ​​træet ikke afkøler ovnens sten. Sammen med røggasserne slipper der også kulilte ud, som når hovedventilen lukkes kan komme ind i damprummet. En sådan konstruktiv løsning giver dig mulighed for at holde temperaturen på stenene og ikke rive kullene ud af ovnen før dampning. Brændeovnens design er meget enkelt og består af et brændkammer, et komfur, en hovedledning og en ekstra skorsten. Ovnen blev svejset af stålplade med en tykkelse på 4-5 mm, da ovnens stål med en mindre tykkelse hurtigt vil brænde ud. En lille blæser er separat svejset under brændkammeret, som er adskilt fra brændkammeret med en rist. Støbejernsristen holder længere, da den er svagt udsat for høje temperaturer. Der er også monteret en rist mellem brændeovn og brændkammer, som er i stand til at modstå den høje temperatur og vægten af ​​stenfyldningen. Væggene i tilbagefyldningskammeret kan være lavet af tyndere stål, men under alle omstændigheder bør dets tykkelse ikke være mindre end 3 mm.