Typer af garagehylder. Sådan laver du komfortable hylder og stativer til en garage med dine egne hænder af træ og metal

Sandsynligvis stod hver af de mænd, der erhvervede en garage, over for problemet med at opbevare de nødvendige ting og værktøjer. De dingler altid under fødderne, og nogle er endda umulige at finde. For at spare plads i et lille rum og derved organisere og placere alle værktøjerne og ikke kun kom de op med hylder og stativer til garagen. De kan laves, som du vil, og da det vil være praktisk for dig, selv for hele væggen, mindst to vægge, eller du kan fastgøre en hylde. Der er endda muligheder for loftshylder.

Sådanne hylder er dog ikke sikre, men nogle gange kan de kun passe som en garage. Det er naturligvis bedst at dvæle ved de klassiske muligheder. Derudover vil gør-det-selv-garagehylder vare meget længere, at se på dem og bruge dem vil være dobbelt behagelige.

Hyldematerialet er enten træ eller metal. Træhylder adskilles delvist ikke, de er fastgjort med bolte, skruer og bolte. Sådanne stativer er fastgjort til væggen, og de tilhører ikke bevægelsen. Den anden type reoler er svejset. De kan ikke adskilles helt, fordi alle metaldele er svejset sammen. Sammenklappelige stativer kan også være lavet af metal. De er fastgjort med specielle bolte, men sådanne strukturer kan næppe kaldes stabile, fordi den såkaldte tilbageslag dannes under samlingen. For at opnå større stabilitet og stivhed er de fastgjort til væggene. Dette gøres meget enkelt. En plade med metalhuller er fastgjort til de ydre hylder eller svejset på den, og en såkaldt "krykke" indsættes i den. Inden du placerer krykken, skal du bore et hul på pladeniveau i selve væggen med en diameter, der er mindre end pladehullet.

Begge typer reolstrukturer har god statistik over levetiden, men af ​​en eller anden grund falder hovedvalget på svejsede hylder. Sammenklappelige stativer er valgt til specifikke tilfælde, der er flere af dem. I den første er muligheden for at flytte til en anden garage ikke udelukket, og det er meget vanskeligt at overføre en enorm ikke-adskillelig struktur til en anden garage, og hvis den også er langt væk, er det meget vanskeligt, da sådanne stativer efter vægt kan nå flere tons. Delvis fjernelse vil i høj grad lette opgaven med at transportere stativet. Den anden sag involverer fraværet af en svejsemaskine, medmindre stativet naturligvis fremstilles manuelt derhjemme. Generelt vælger næsten alle svejsede stativer, især hvis samleren har erfaring med at arbejde med en svejsemaskine, for da vil arbejdet bevæge sig meget hurtigere, og svejsede stativer er særligt stabile og stærke.

Handelsmarkedet præsenterer sin egen version af reoler. En bestemt type rack er til salg, som er lavet af hjørner og riller. De er ret stabile og nemme at bruge, og ud over at de kan skilles ad, er der også en lille funktion til at omarrangere hylderne. Således kan du arrangere hylderne i den ønskede højde. Tilsyneladende perfekte reoler, hvad der kunne være endnu bedre. Imidlertid er deres pris meget skuffende. Da de er himmelhøje.

Hyldenes design er ikke kompliceret. Der er flere grundlæggende dele af rackstrukturen:

• Stativer;
• Tværbjælker;
• Hylder.

Der er tilfælde, hvor tværgående stålstivere er svejset diagonalt langs de ekstreme stativer på bagvæggen af ​​stativet. Sådanne foranstaltninger bruges til at opnå øget holdbarhed ved at kompensere for laterale belastninger.

Størrelsen og højden på stativet og hylderne bestemmes af de forventede genstande, der opbevares på det. Det vigtigste er at observere den krævede afstand mellem stativerne, som er i samme sektion. Denne afstand afhænger direkte af stabiliteten og stivheden af ​​det materiale, hvorpå stativet er bygget. Under alle omstændigheder skal hylderne under ingen omstændigheder bøjes under den belastning, du planlægger at give den. Hvis du ikke skal lægge dit stativ for meget, kan afstanden mellem spændingerne ikke gøres mere end 2 meter, men med tunge belastninger er det bedst at lade op til 1,5 meter og ikke mere. Hvis du har planlagt at fremstille et stativ over hele væggens længde, og det virkelig er en almindelig størrelse, er det bydende nødvendigt at svejse mellemliggende stativer ved montering af stativet, og afstanden mellem spændene bør heller ikke nå mere end 2 meter.

Det er bydende nødvendigt at sige om hylderne på stativet, mere præcist om deres højde. Den første hylde fra bunden skal være 50-70 centimeter fra gulvet, og som regel er denne hylde lavet med de tungeste ting. Efterfølgende hylder fremstilles i enhver passende højde, men for eksempel vil en 30 cm hyldehøjde ikke være praktisk og ikke helt praktisk, men 35-37 cm er allerede meget bedre, forresten er det denne højde, der betragtes som standard. Du kan kontrollere den krævede højde ved hjælp af en 1,5 liters plastflaske. Det skal roligt stå mellem hylderne og fjernes på samme måde. Lige med centimeter er det sådan, det viser sig, og det er denne højde, der er standard og praktisk at betjene.

Se på hylderne i garagen med dine egne hænder foto.

Som du måske har læst ovenfor, er der ikke så mange materialer til reoler - træ og metal. Selvfølgelig er det lettere at arbejde med træ, og med hensyn til vægt er de ikke meget tunge, men den største ulempe ved træhylder er deres manglende evne til at modstå en stor masse. Med hensyn til metal vejer de tonsvis, men de er også i stand til at holde endda en flodhest, hvis selvfølgelig al samling og svejsning af stativerne blev udført korrekt og i henhold til instruktionerne.

Utvivlsomt er det vigtigste aspekt også prisen. Hvis du køber metalmateriale til reoler i detailkæder, vil omkostningerne vise sig at være næsten de samme, hvis du har købt en færdiglavet hylde. Men der er mulighed for at købe materiale på metalbaser. De sælger metalpisker i størrelsen 6 til 12 meter. Det næste trin vil være at skære metalpisker i de krævede længder i henhold til den specificerede længde. Dette kan gøres direkte på metalbasen, men du skal betale ekstra for en sådan service, men prisen for den er ikke for høj. På denne måde kan du spare næsten 20 til 30 procent af dine udgifter.

Materialer lavet af træ afviger betydeligt i pris fra metal. Men tro ikke, at du kan spare meget ved at lave et træ i stedet for et metalstativ. Som regel er stativer lavet af elite- og premium-træ, og de er mildt sagt ikke billige.

Som du ved, er garageforholdene ikke de bedste, især for trækonstruktioner. Konstant temperaturændringer, fugtighed, fugt, frost, varme har alle en meget skadelig virkning på træmaterialet. Hvis du vil have dit træstativ til at tjene dig i mindst et par år, skal du helt sikkert behandle materialet med specielle beskyttende, antibakterielle midler. Det er bedre at købe træforarbejdningsmidler til udendørs brug, da disse forhold ligner meget dem i en garage, der ikke har opvarmning. Efter eget valg vælges sådanne kompositioner også, der farver træet, og derefter behøver det ikke at blive malet. Arbejde med det forarbejdede materiale er kun muligt efter endelig tørring.

Lad os se, hvordan man laver gør-det-selv hylder i garagen af ​​træ:

Alle dele af træhylderne er forbundet med kvart- eller halvbenmetoden, som er almindelig for tømrere. Hvis denne metode er uden for din magt, kan du sømme søjlerne sammen, røv. Men med en sådan forbindelse er det nødvendigt at bruge hjørner og metalplader til at øge stabiliteten. Rackets elementer er fastgjort på negle, men når du bruger hjørner og overliggende plader, er det også muligt at fastgøre med selvskærende skruer.

Dimensionerne på stativerne i standarden er taget 50 til 50 millimeter. Tværstængerne kan fremstilles af nøjagtigt den samme stang, kun lidt mindre i størrelse - 50 x 30 millimeter. Til lægning har du brug for:

• Planker, der ikke er mindre end 21 millimeter tykke;
• Krydsfiner resistent over for fugt i en tykkelse på 10 millimeter;
• Lamineret spånplade;
• Orienteret strandkort (OSB).

Planker og krydsfiner er billigere med hensyn til omkostninger. Af det dyrere materiale synes lamineret spånplade at være, men dets store fordel er, at det ikke har brug for systematisk og faktisk maling. For ikke at bruge store summer kan du købe materialer på savværksbaser, hvor de sælges i pakker, og deres omkostninger er meget forskellige fra nye. Den eneste ulempe ved et sådant køb er, at materialerne kan blive ridset.

Der er endnu en lille nuance. Hylder lavet af spånplademateriale har en sideskæring, og hvis der kommer fugt på dem, kan de svulme op og smuldre. For at undgå disse problemer skal du behandle sektionerne med silikone.

Træhylder i garagen med dine egne hænder fotoindstillinger.

Hvis dit valg faldt på hyldenes metalliske udseende, er der et valg af materialer. Der er to versioner, hvorfra du kan lave både hylder og stativer, der er også standardmaterialer, som "lager" oprettes med. Metalliske materialer beregnet til andre formål kan også bruges, f.eks. Kabelkanaler og rackkabler, som oprindeligt bruges i kommunikation.

Hvilke materialer er nødvendige for at skabe en metalramme:

• Metalhjørne 3-4 millimeter tyk. Hylderne fra hjørnet skal være 25-40 centimeter brede, men du skal tage højde for mængden af ​​belastninger, der vil blive udført i fremtiden;
• Du kan også tage formede rør. De er mindre modtagelige for deformation og er meget vanskelige at vride eller bøje. Og i sammenligning med hjørner er profilrørene mere elastiske. De krævede rørstørrelser til stativer er fra ca. 40 x 40 mm og op til 50 x 50 mm, til tværbjælker fra 40 x 25 mm og op til 50 x 25 mm;
• Profilrør er designet til stativer, men tværstængerne er lavet fra hjørner. I tykkelse skal metallet være 2-3 millimeter, hyldernes bredde starter fra 25 millimeter og derover. Hjørnerne skal foldes ud ved at lægge gulvet, noget som en rede;

Efter konstruktion af rammen er der behov for gulve. Det er lavet af nøjagtigt de samme materialer som ved dannelse af træreoler. Spånplade, OSB, krydsfiner, plade tages og skæres i størrelse. Nogle mennesker laver gulve ikke kun af træ, men tyder også på en meget ikke-standardmetode - metalplader. I trækonstruktioner understøttes denne metode ikke på grund af materialets høje masse, men det er meget realistisk at lægge det på en metalramme.

Det mest standardiserede og grundlæggende gulvmateriale er stadig en god gammel planke. De mest pålidelige og også billige gulve. Til sådanne formål tages gulvbrædder (de har et minimum antal grater), deres tykkelse skal være fra 21 millimeter. De skal behandles med antiseptiske og beskyttende midler for at forhindre træet i at hæves fra fugt og andre ydre påvirkninger. Hvis det ønskes, kan du male træhylderne.

Fordelen ved metalhylder er, at de er i stand til at modstå tunge belastninger, selvom de har en forholdsvis lav tykkelse, er der også ulemper, og dette er en meget høj lyd under drift, hylderne kan ruste, og på grund af dette skal de slibes og malet meget ofte. Forresten skal metalrammen også behandles og males, så rust ikke vises.

Flere funktioner under samlingen af ​​metalreoler

Metalholdere har to monteringsmuligheder. Den første er at svejse de ønskede dele ved hjælp af en svejsemaskine, og den anden er at forbinde til hver del med bolte. På bekostning af svejsemetoden er der for mig ingen spørgsmål, men med boltene er det allerede lidt mere kompliceret. Når der tilberedes, hvor hjørner anvendes, svejses de med en overlapning på 5 millimeter. Efter at have lagt hylderne, vil en sådan lille forskel slet ikke bemærkes. Der er mulighed for svejsning efter afskæring af den overskydende del af hjørnet og stødforbindelsen, men i dette tilfælde vil det tage meget tid at trimme de overskydende dele af hjørnet.

Men med boltene er alt andet. Først skal du forbinde sidedelene til hylderne og først derefter fastgøre dem til resten af ​​rammen. For at tilslutte skal du skrue to bolte i, dette hjælper med at opnå større stabilitet.

Der er en klassisk eller rettere en fabriksversion af en hylde (stativ) til værktøj. Der købes en perforeret metalplade, hvorpå alt det nødvendige værktøj er hængt op. Den eneste ulempe ved en sådan stand er omkostningerne.

Fortvivl ikke! Der er selvfølgelig mange ideer, du kan gøre hjemme med dine egne hænder, og her er nogle af dem:

• Du skal tage et bræt, spånplade eller krydsfiner, markere det med den ønskede farve på det for hvert værktøj, der hænger der, og hamre søm eller skrue selvskærende skruer i. Ikke en dårlig mulighed, desuden gøres det hurtigt, men ikke meget smukt og elegant, men det er praktisk og lavede det selv;
• Hvis du ikke har nogen steder at folde et tungere værktøj, for eksempel store nøgler eller skruenøgler, kan du tage et maske, skrue det på væggen og svejse de nødvendige kroge fra ledningen. En ukompliceret og let mulighed og en måde til hurtigt at komme ud af en vanskelig situation;

Der er mange sådanne eksempler, og de er alle taget fra livet. Alle kommer ud og kommer med deres egne originale ideer, som snart begynder at blive brugt af mange mennesker. Sådanne stativer til værktøj kan fremstilles af næsten ethvert materiale, der er ved hånden. Inkluder fantasi og skab, for enhver ting lavet med dine egne hænder er frugten af ​​kreativitet.

Jeg var træt af at betale husleje for lagerplads og ville rydde op i min garage, så jeg besluttede, at det var tid til at lave reoler. Først tænkte jeg på at købe dem, men efter at have beregnet, hvor meget de vil koste, fik jeg ideen om at lave dem selv.

Hyldedesign

Ind imellem at arbejde på to projekter prøvede jeg mit bedste for at komme med det mest funktionelle design. Cirka to uger senere havde jeg en idé. Jeg startede med at måle garagen, beregne hvor mange hylder jeg havde brug for, og hvordan jeg kunne dele rummet mellem dem. Min garage er 5,5 meter lang, men i betragtning af lokale standarder for træstørrelse blev det besluttet at lave et 5 meter rack. Afstanden fra gulvet til loftet var 2,75 m. Brættets længde tættest på denne størrelse var 2,45 m.Jeg ville selvfølgelig ikke efterlade et mellemrum på 30 cm mellem toppen af ​​stativet og loftet, så jeg bruger et 3 m bord, der skærer det til den ønskede længde. Når jeg besluttede hyldernes højde, tænkte jeg på hovedmålet: opbevaring af kasser, hvor du kan holde tingene mere organiserede. Mine skuffer er 42 cm høje, men jeg ville have plads på toppen, så jeg valgte en hyldehøjde på 45 cm.
Jeg har også brug for at opbevare noget udstyr (til klatring, dykning, vandreture), og jeg ville lægge det på stativet. For ikke at bunke den ene oven på den anden besluttede jeg at lave en hylde 30 cm høj.
I øjeblikket har jeg, som de fleste boligejere, samlet mange forskellige ting (river, skovle, snowboard, våddragt). Til alt dette havde jeg også brug for at finde et sted. Derfor havde jeg brug for et rum, hvor du kan hænge kroge og hænge alt der eller bare skjule det.
På dette tidspunkt er min værktøjssamling vokset fra en lille rød kasse til tre kasser og en værktøjspose. For dem ville jeg lave en arbejdsbænk, så jeg kunne arbejde i garagen, hvor det er tørt og varmt. Ideelt set skal den være 1,5 m bred.
Jeg har også en hund, der elsker at tygge på alt. Min lille ven har også brug for et lille sted at gemme sig og varme op. Han fik tildelt hele nederste venstre del af stativet.

Hvad du har brug for til en træhylde

Efter at jeg havde tegnet, var det nødvendigt at beregne, hvor meget tømmer jeg havde brug for.
Jeg tællede:

• 8 brædder 5 x 10 x 500 cm.
• 23 brædder 5 x 10 x 300 cm.
• 6 ark krydsfiner 1,2 x 2,4 m.
• Skruer.

Vi begynder at fremstille stativet

For et par måneder siden planerede jeg væggene, fordi de tidligere ejere gjorde deres bedste for at gøre dem grimme. Efter at være blevet kit og malet begyndte de at se temmelig godt ud. Da jeg kom på arbejde, indså jeg, at jeg ikke havde tænkt nok på, hvor eller hvordan jeg ville arrangere tingene. Jeg havde gode tanker, men generelt forberedte jeg mig ikke godt. Det var planlagt at fastgøre bjælkerne på støttebjælkerne i væggen. Generelt vidste jeg ikke, hvordan du nemt kan bestemme deres placering. Heldigvis havde en af ​​mine naboer en speciel elektronisk enhed, som han delte med mig i en dag. Først skruede vi på tre bjælker på 500 cm: en under loftet, en anden meter fra gulvet og den tredje helt nederst. Derefter tog de 300 cm brædder og skar dem til loftets højde. Vi skar dem på én gang, så de var sikre på at komme ud i samme længde.

Ekstern rammeproduktion

Efter fastgørelse af den indvendige ramme fortsatte vi med at fremstille den ydre. Da dens struktur var den samme, brugte vi den interne som en skabelon.
Efter at den ydre ramme var klar, skubbede vi den ud og fandt ud af, at loftet sænker lidt og hviler mod det. Ved hjælp af en hammer var rammen på det rigtige sted, hvor vi fikserede den til loftet. Dernæst blev den nederste del installeret ved hjælp af et niveau, så stativerne stod oprejst.

Hylde fastgørelse

Når rammen var justeret lige og oprejst, forankrede vi den sikkert i loftet, gulvet og i midten.
Nu forbliver den vanskelige del af arbejdet - udførelsen af ​​mit projekt i virkeligheden. Jeg var nødt til at opgive 30 cm hylde, da mindst 10 cm højde går tabt for hver, når jeg fastgør bjælkerne.
Efter installation af monteringerne til hylderne blev der lavet udskæringer i brædderne nær væggene, så krydsfiner ville passe tæt og intet kunne falde over hylden.

Tilføjelse

Nu hvor alt er samlet, ville jeg ikke bruge flere penge og købte ikke de døre, som jeg oprindeligt planlagde at installere. Ideen er, at du kan sætte døre med vandret fastgørelse på bjælkerne. Og når garagen er åben, vil nysgerrige naboer ikke se min samling af ting.

For at det "gode" i garagen ikke forstyrrer bevægelsen, er det nødvendigt på en eller anden måde at organisere dets opbevaring. De mest praktiske reoler til garagen. Hvis der er plads nok, kan de laves på en hel væg eller endda på flere vægge. Hvis der ikke er plads i bunden, skal du flytte ovenpå - lav hylder under loftet. Ikke den bedste mulighed, men nogle gange den eneste. Alligevel er gulvstående garageholdere sikrere, især hvis de er sikkert fastgjort til væggen (for at undgå ubehagelige situationer).

Hvilke reoler er bedre: svejset eller boltet

Garagestativer er lavet af træ og metal. Træerne kan for det meste ikke adskilles - på søm og skruer. De installeres normalt permanent, fastgjort til væggen. Metalreoler kan svejses. Så er de ikke sammenklappelige. Der er bolteholdere. Disse strukturer er mobile og kan skilles ad, hvis det er nødvendigt. Deres ulempe er utilstrækkelig stivhed, da der altid er noget tilbageslag i en sådan forbindelse. For at gøre strukturen mere stabil, er den fastgjort til væggene. For at gøre dette kan metalplader med et hul svejses (boltet) til de ekstreme stolper. Kør en krykke ind i dette hul (efter at have boret et lidt mindre hul i væggen).

En af mulighederne er en ramme lavet af et formet rør og hylder af krydsfiner

Både svejste og boltede garagestativer fungerer godt, men svejsede strukturer er mere almindelige. Den sammenklappelige mulighed vælges i to tilfælde. For det første er det muligt at flytte til en anden garage, og alt udstyr skal transporteres, og strukturen vejer hundreder kilo, så det er problematisk at flytte det. Den anden - der er ingen mulighed eller ønske om at bruge svejsning (hvis hylderne til garagen er lavet manuelt). Resten foretrækker normalt svejsede - de er mere stabile og samles hurtigere med erfaring i svejsning.

Til salg er der stadig metalreoler lavet af perforerede hjørner. De er også mobile og kan skilles ad, men de er forbundet med kroge (på tværstængerne) og riller (på stativerne). Sådanne opbevaringssystemer er praktiske - du kan omarrangere hylderne til den ønskede højde. Deres minus er dyrt.

Design og dimensioner

Strukturelt består garagestativer af stativer, tværstænger og hylder. Nogle gange, for at øge stivheden, er der også foretaget tværgående stramninger på bagsiden - to stålbånd, svejset / boltet til de ekstreme stolper diagonalt. De kompenserer for laterale belastninger, der øger den samlede stabilitet og pålidelighed.

Dimensionerne - hyldernes højde og dybde - vælges næsten vilkårligt - afhængigt af hvad du har til hensigt at opbevare. Det eneste, der skal vælges omhyggeligt, er spanlængden - afstanden mellem stativerne i et afsnit. Det afhænger af stivheden af ​​det materiale, du vælger at bruge: hylderne bør ikke bøjes selv under fuld belastning. For tunge ting / genstande er spændvidde ca. 1,5 meter. Hvis belastningen ikke er for stor, kan afstanden øges til 2 meter, men det er bestemt ikke værd at gøre mere. Hvis du har brug for et stativ til en garage med større længde, skal du sætte mellemliggende stativer, hvor afstanden mellem dem stadig ikke kan være mere end 2 meter.

Et par ord om højden på hylderne i stativet. Den nederste hylde kan hæves fra gulvniveau med 50-70 cm (endnu mere, hvis det ønskes). De tungeste genstande placeres normalt her. Resten af ​​hylderne kan laves i forskellige højder, 30 cm - dette er ubelejligt og upraktisk. Generelt skal en 1,5 liters plastflaske placeres optimalt på hylden, som er 35-37 cm. Denne afstand er praktisk at bruge.

Hvad er de lavet af

Som nævnt er garagestativer lavet af træ og metal. Træ er lettere i vægt, det er lettere at arbejde med træ, men de modstår ikke så tunge belastninger. Metallerne er tungere (til tider tungere), men du kan sætte en elefant på dem.

Der er også et spørgsmål om pris. Valset metal er ikke billigt i disse dage. Hvis du køber alt på markedet eller i en butik, koster det til et rack (sammen med forbrugsvarer) næsten det samme beløb som det færdige. Den eneste rigtige måde at spare penge på er at købe metal på et metallager med hele piske (der er 6 m og 12 m hver) og derefter skære det i stykker af den ønskede længde. Skæring kan være lige ved basen, du bliver nødt til at betale ekstra for tjenester, men beløbene er meget små. I dette tilfælde vil du være i stand til at reducere omkostningerne med ca. 20-30%.

Tømmer koster mindre end metal. Men tro ikke, at omkostningerne vil være små: du bliver nødt til at købe træ af høj kvalitet uden knuder, og dette er klassen "elite" eller "premium" med en tilsvarende pris. Så det bliver ikke meget billigt.

Lavet af træ

Driftsforholdene i garagen er langt fra de bedste - høj luftfugtighed, frost, skiftevis frost / fryse, undertiden varme. Ikke godt til træ. Derfor skal alt materiale behandles med antibakterielle og beskyttende forbindelser inden arbejde. Brug træprodukter til udendørs brug, da forholdene i en uopvarmet garage er mere ens. Du kan vælge et produkt, der samtidig farver overfladen, der skal behandles, og dit produkt kan springes over. Efter forarbejdning tørres materialerne, og først efter at arbejdet begynder.

Når du forbinder dele af et træstativ, kan du bruge metoderne som standard til tømrere - i et kvart eller et halvt ben. Hvis dette er svært for dig, kan du også sømme stød og bruge metalhjørner og / eller overliggende plader til at styrke forbindelserne.

Et andet punkt: det er bedre at forbinde med negle og ikke med selvskærende skruer. Det viser sig mere støt, færre forbindelser er "løse". Hvis du har valgt muligheden med forstærkningsplader, kan de monteres på selvskærende skruer.

Nu med hensyn til størrelse: til stativer bruges normalt en bjælke på 50 * 50 mm, til tværstængerne kan du bruge den samme bjælke eller lidt tyndere - 50 * 30 mm. Gulvet er lavet af:

• brædder med en tykkelse på mindst 21 mm;
• fugtbestandig krydsfiner med en tykkelse på 10 mm;

De billigste er plader og krydsfiner. Lamineret spånplade er meget dyrere, men det behøver ikke males, hvilket er et godt plus. For ikke at bruge meget, kan du tage det første og sidste ark i en pakke ved baserne - de er ridsede og er meget billigere.

Træhylder i garagen - tegning med mål

Et andet punkt: sideskæringen af ​​spånpladens hylder forbliver åben. Hvis det ikke behandles, svulmer chipsene, når fugtigheden stiger, og hylden vrides. For at forhindre dette, skal du belægge kanterne med silikone. Ved sådan behandling sker der ikke noget med spånpladen.

Metallisk

Hvis du beslutter at lave metalreoler til en garage, er materialevalget bredere - der er to muligheder for valset metal plus standardløsninger til opbevaringsfaciliteter (perforerede hjørner). Du kan også bruge metaldele beregnet til andre formål - for eksempel er stålkabelstativ eller kabelkanaler, der bruges i kommunikation, egnede.

Kabelkanaler og hylder - bekvemme og ikke meget dyre

Så hvad er rammen af ​​metalstativet lavet i garagen:

• Fra et metalhjørne med en metaltykkelse på 3-4 mm. Hjørnehyldens bredde er 25-45 cm - afhængigt af de planlagte belastninger. Stærkt, men metalintensivt materiale, vejer meget, er dyrt.
• Profilrør (rektangulært i tværsnit). Med et lavere metalforbrug (vægtykkelse er mindre) sammenlignet med et metalhjørne har det bedre elastiske egenskaber (sværere at bøje), mere modstandsdygtig over for vridning. De omtrentlige dimensioner for stativer er henholdsvis 50 * 50 mm eller 40 * 40 mm, for tværstænger henholdsvis 50 * 25 mm eller 40 * 25 mm.
• Stativene er lavet af et professionelt rør og tværstængerne fra hjørnet. Tykkelsen på metallet er 2-3 mm, hyldens bredde er 25 mm og mere. Fold hjørnet ud, så gulvet, der skal lægges, er som i en "rede".

Gulvet i hylderne er lavet af de samme materialer som til hylderne i træ (bord, krydsfiner, OSB, spånplader), kun nogle gange tilføjes ikke-standardindstillinger, der bruges skarpt med en træramme på grund af den høje masse - ark metal.

Et kort forbliver optimalt i de fleste regioner - et pålideligt, ikke meget dyrt materiale. Det er nødvendigt at tage en seksuel en uden knuder (med et minimum af knob) med en tykkelse på 21 mm. Behandl med antiseptiske midler, og mal derefter.

Fordelen ved metalhylder er høj pålidelighed med lav tykkelse, ulemperne er pris, vægt og "lydstyrke". De skal også males, først for at fjerne rust, gå derefter gennem rustkonverteren og primeren, derefter maling og helst i to lag. Forresten er det også nødvendigt at behandle metalrammen. Så rustner hylderne i garagen ikke.

Funktioner ved samling af metalreoler

Metalreoler kan svejses eller boltes sammen. Der er normalt ingen spørgsmål med svejsning. Hvis der anvendes et hjørne, kan det overlappes - forskellen på 3-5 mm, når hylderne lægges, er usynlige. Hvis du ønsker det, kan du skære overskuddet ud i en af ​​hylderne, svejse ende-til-ende, men beskæring tager meget tid, og du kan stadig ikke se meget forskel.

Med samlingen af ​​rammen til stativet på bolte er proceduren som følger: først er firkanterne på sidevæggene og hylderne samlet hver for sig, så de vrides sammen. For hver forbindelse er mindst to bolte ønskelige - for større stivhed (mindre tilbageslag).

Hvis du samler garagestativer fra et profilrør med dine egne hænder, er proceduren en anden. Først er sidevæggene samlet, korte tværstænger er fastgjort til dem. Det viser sig to rektangler med tværstænger. Derefter er de forbundet med tværstænger.

Hvordan du kan oprette forbindelser, se billedet. I det ene tilfælde er der stadig behov for svejsning - for at svejse "hælen", i det andet kan du undvære det - skære "ørerne" ud, bøje og klamre sig til dem.

Der er en anden måde - specielle krabbesystemer. Disse er metalplader med udsparinger støbt under profilen. Rør lægges i rillerne, derefter strammes to plader med bolte.

En sådan forbindelse kan sandsynligvis ikke modstå meget tunge belastninger, men der er et ubestrideligt plus - ingen grund til at bore en masse huller i metallet. I et profileret rør er dette bestemt lettere end i et tyktvægget hjørne, men det tager stadig meget tid og kræfter.

Forresten bruges bolte henholdsvis M8 eller M6, der kræves store huller til dem. Det er lettere at først bore med en tynd boremaskine og derefter udvide til den ønskede størrelse med en tyk. Selv med denne ordre har du stadig brug for et anstændigt antal øvelser. For at gøre dem mindre overophedede og mindre tilbøjelige til at gå i stykker, skal du sætte en krukke vand ved siden af ​​den og sænke boret med jævne mellemrum der.

Layout, diagrammer, tegninger, ideer

I garagen har du ikke kun brug for et stativ, men du har også brug for en arbejdsbænk og et stativ til håndværktøj - alle slags nøgler og andre små ting, hvoraf der er meget, og det er svært at komme med en vis praktisk opbevaringssted.

Arbejdsbænken kan laves i midten af ​​stativet. Det er praktisk - alt hvad du har brug for vil være ved hånden, du behøver ikke konstant at gå i hylderne.

Arbejdsbænken kan være en del af systemet, eller du kan lave to separate moduler, mellem hvilke du kan installere den ønskede tabel. Hvis du ikke kan lide dette arrangement, kan du ændre konfigurationen - i det mindste indstille den i en vinkel.

Med hensyn til værktøjsstativet. Der er en fabriksmulighed - et perforeret metalplade med holdere hængt på. Ideen er ret god bortset fra prisen.

Som sædvanligt er der flere hjemmelavede produkter (hvad en garage uden dem) om det samme emne. Idéerne er enkle at udføre, måske ikke så elegante, men praktiske:

Og hvis det ønskes, kan alt dette sættes på hjul - for at gøre stativet til værktøjet mobil. Dette er tilfældet, hvis du i den varme årstid foretrækker at arbejde med maskinen udenfor.

Overvej hvordan man laver hylder i garagen med egne hænder for at opbevare det nødvendige ekstraudstyr og forskellige værktøjer til bilpleje.

Garagestativer - et væld af valg af designs

Hylderne i garagen gør det muligt at placere mange dele og værktøjer til service på køretøjet kompakt i et begrænset område samt forskellige husholdningsartikler, der ikke fandt plads i lejligheden. Af denne grund installerer enhver bilentusiast stativer i "bilhuset". De giver orden i garagen og giver dig mulighed for at finde det ønskede emne på få sekunder.

Du kan udstyre en hangar til en bil med købte hylder. Sådanne designs sælges i dag for enhver smag. Men selv meget dyre og sofistikerede stativer tilfredsstiller ikke altid dine individuelle behov. Det er meget klogere at lave hylder i garagen med egne hænder og vælge dimensionerne på sådanne strukturer, der er optimale for dig selv.

I henhold til installationsmuligheden er stativer til en bilkasse opdelt i følgende grupper:

• sammenklappelig
• stationær;
• mobil;
• hængslet;
• roterende.

Sammenklappelige hylder kan monteres hvor som helst i garagen, og om nødvendigt ændre deres placering, bredde, højde og layout. Stationære strukturer oprettes til installation i ethvert specifikt område i rummet. De placeres en gang for alle og fastgøres til loftet, væggen eller gulvoverfladen. Med hensyn til styrkeindikatorer er stationære stativer mere pålidelige end sammenklappelige.

Transportable strukturer er udstyret med ruller, der gør det muligt at flytte dem rundt i hele garagen. De er i det væsentlige en lille vogn. Det er behageligt. Men det skal forstås, at sådanne stativer ikke er i stand til at modstå for høje belastninger. Derfor kan omfangsrig og massivt udstyr ikke opbevares på dem.

Hængende hylder er sjældent udstyret derhjemme. De skal hænges op og sikres direkte under loftoverfladen, hvilket kan være meget vanskeligt. Selvom det teoretisk er meget muligt. Roterende strukturer kan også betragtes som en sjælden begivenhed. De ligner visuelt CD-stativer. På sådanne mini-racks kan du gemme alle små ting - skruetrækkere, nøgler, de er ikke egnede til et større værktøj.

Du skal selv vælge antallet af hylder på hylderne og deres geometriske dimensioner. Fagfolk anbefaler at designe garagekonstruktionen på en sådan måde, at alle de værktøjer, der bruges til service af køretøjet, kan placeres i hylderne. Med andre ord anbefales det at gøre stativerne rummelige.

De mest populære materialer til fremstilling af garagehylder er metal og træ. Hvis du planlægger at installere strukturen i lang tid, er det bedre at bruge metalprodukter, der er holdbare og maksimale styrke. Hvis du vil spare på materialer og ikke forsinke installationsarbejdet, skal du oprette et stativ i garagen med dine egne hænder af træ. At arbejde med lettere træ er meget lettere end at arbejde med metal.

Hylderne er også i disse dage lavet af plastik (du kan købe dem i butikken) og kombinerede - af stål og træ eller af plast og metal.

Som med ethvert forholdsvis komplekst produkt skal stativet først designes på papir. Dette kan gøres ved hjælp af færdige tegninger. Det er let og uafhængigt at tegne en skitse af den fremtidige struktur, der angiver hyldeparametrene i den. I dette tilfælde vil hylderne være perfekte til din garage.

Det anbefales normalt at placere stativet langs den ene væg i rummet. Den optimale højde af strukturen er fra gulvet til selve loftet (ingen bilist ønsker at miste en kvadratcentimeter ledig plads). Selvfølgelig, hvis din garage er meget høj, kan hylderne gøres, så de ikke kommer til loftets overflade, så de ikke lider af at gå op ad trappen til toppen for nogle detaljer.

De nederste hylder gøres altid mere rummelige og høje. De er designet til at opbevare hjul, store værktøjer. Hylderne, der er placeret øverst i strukturen, laves bedst lave. På dem gemmer du lette små ting. Dette vil sikre god hyldestabilitet.

Nederst er det bydende nødvendigt at efterlade et mellemrum på 15–20 cm mellem strukturen og gulvbelægningen.

Det giver dig mulighed for let at feje gulvet under stativet. Derudover rådes professionelle til at bore små huller i hylderne til værktøj, dåser, hjul. De fungerer som naturlig ventilation for de opbevarede genstande og beskytter dem mod rustning og giver dig også mulighed for at feje små snavs og støv fra hylderne uden problemer.

Rackets længde er normalt også lavet til hele murens bredde, hvilket efterlader ca. 8-10 cm ledig plads på siderne af strukturen. Dette vil gøre det lettere for dig at udføre installationsarbejdet. Vælg hyldedybden selv. På samme tid skal du huske, at for smalle nicher ikke er egnede til opbevaring af store værktøjer, og for dybe er ubelejlige at bruge (prøv at nå noget med dine hænder fra en hylde på ca. en meter dyb). Den anbefalede dybde på garagepladser er ca. 60 cm.

Hyldernes mest almindelige bredde (hvilket betyder afstanden mellem de to lodrette understøtninger i strukturen) er 100 cm. Du kan gøre bredden 30-50 cm bredere, hvis hylden er beregnet til opbevaring af store (f.eks. Hjul) eller tunge metalprodukter.

Vi laver et metalstativ med træhylder

En populær mulighed for at arrangere garager er en konstruktion med en metalramme (den vil stå uden overdrivelse i årtier) og træhylder. Du kan fremstille lodrette stativer af sådanne stativer fra rektangulære profiler med dimensionerne på den ene side 4-5 cm eller fra et hjørne med en hylde på 3-5 cm.

Selve rammen er lavet fra et hjørne med en 1,5-2,5 cm hylde og boltet til lodrette skinner eller svejset til dem. Det svejsede led holder strukturen så fast som muligt, hvilket gør det hurtigere og lettere. Der er flere problemer med bolte, men du får mulighed for om nødvendigt at ændre højden på hylderne på stativet.

Hylderne er lavet af brædder med en tykkelse på 1,5-2,5 cm. I dette tilfælde vil de være virkelig holdbare. Du kan også fremstille dem af almindeligt krydsfiner eller træbaserede produkter. Før installation skal træhylder beskyttes mod fugt og svampe - de er olierede og malede.

Således er ordningen til forberedelse af komponenter til stativet og derefter samling og installation af dem som følger:

1. Ved hjælp af en kværn skærer vi metalemner i henhold til de angivne dimensioner.
2. Vi markerer stativernes position lodret og markerer straks de steder, hvor hylderne skal fastgøres.
3. Vi svejser (bolt på) hjørnerne (her er det vigtigt at kontrollere elementernes vandrette placering).
4. Vi anvender en primer på rammen og maler den med en korrosionsbestandig forbindelse.
5. Vi klipper træhylder og "prøver" dem og placerer dem på tværs af rammen. Du kan installere brædderne og langs, men i dette tilfælde kan de bøjes under vægten af ​​store værktøjer og reservedele.
6. Vi imprægnerer (maler) træprodukter og fikser dem med en metalramme. Det anbefales at montere brædderne så tæt som muligt på hinanden.

Stativet er klar. Hvis du ikke er helt sikker på strukturens høje stabilitet, kan du desuden fastgøre den til garagevæggen med stålbeslag.

Hylder i træ - alt er meget simpelt

Garagehylder lavet af træ er billigere. Plus, de er nemmere at opbygge og installere. Derfor beslutter mange bilejere at erhverve netop sådanne designs. Her er det dog værd at huske, at træholdere betjenes mindre i tide end metal eller kombinerede.

Ideelt set er hylderne lavet af hårdttræ som eg. Men fyrbrædder er også meget velegnede - billige og overkommelige. Det er vigtigt, at de er godt tørrede, fri for store revner og knuder, dybe ormehuller og skimmelmærker.

Racks (lodrette) er lavet af træ 10x5 eller 10x10 cm, hylder - fra spånplader eller almindelige brædder, tværbøjler - fra en stang i en mindre sektion eller endda fra brædder (men deres tykkelse skal være imponerende).

1. Vi skærer brædder og bjælker i henhold til de angivne dimensioner, behandler dem med en antiseptisk sammensætning.
2. Vi samler strukturen ved hjælp af lugs, pigge, trælim eller selvskærende skruer til at forbinde individuelle dele.
3. Samlingerne af delene for at give strukturen et større område er forstærket med metalhjørner.
4. Vi maler det færdige stativ (det er ønskeligt at male enderne i flere lag).

På en lignende måde kan du fremstille metalstrukturer til en garage. Men selvfølgelig vil det være meget sværere for dig at skære til de krævede dimensioner og montere tunge stativer såvel som andre elementer i stativet.

Ikke alle bilejere eller skibsførere har mulighed for at have en rummelig garage eller værksted og opbevare alt værktøj og små dele i det, og det medfører meget ulejlighed. Nogle gange er værelserne så små, at det er umuligt at placere almindelige hylder nær væggene. Der er en meget original løsning på problemet - at gøre dem suspenderet. De placeres kun langs væggene i arbejdsposition, og resten af ​​tiden er de fastgjort til loftet. Den eneste betingelse er, at du skal have mindst grundlæggende færdigheder i produktionen af ​​tømrerarbejde.

Nødvendige materialer og værktøjer

Til fremstilling kræves et cirkulær, du kan bruge en håndsav eller et elektrisk stiksav. Du har brug for en boremaskine, en boremaskine, et sæt boremaskiner, trælim og et sæt hardware til fastgørelse af elementerne. Sådanne hylder er monteret i uopvarmede rum, dimensionerne stemmer overens med bjælkebjælkernes stigning og bredde.

Hyldefremstillingsproces

Tegn en skitse af hylden, der beskriver hvert element. Et par detaljer er nødvendige.
1. Fundament. Længden er lig med højden fra loft til gulv.
2. Bund og sider af kasser. Størrelser vælges under hensyntagen til det forventede antal værktøjer og reservedele. Afstanden mellem hylderne er ca. 30 cm, antallet er et multiplum af hyldehøjden. I vores tilfælde installeres 8 kasser.
3. Detaljer om stop fastgjort til væggen. I vores tilfælde vil der være to rækker kasser, du skal huske dette, når du tegner en skitse.
4. Skillevægge, drejekanter osv
Antallet og nomenklaturen for elementer kan variere under hensyntagen til den model, du opfandt personligt.

Første fase

Arbejdet begynder med fremstillingen af ​​en del af hylderne fastgjort til væggen. Skær et stort ark i stykker på en cirkelsav, forbered alle strukturelle elementer.

Skær en del af arket af, det fastspændes fast på væggen, skær seks elementer ud for at fastgøre de tre støttebeslag. Vores krydsfiner er tynd; for at øge styrken på delene limes den i fremtiden. Derfor kræves ikke tre, men seks dele.
Bor huller i dem under den rullende akse, skar hjørner, der forstyrrer løftningen. Huller er lavet i alle dele, efter at limningen er fordoblet dybden. Inden boring bores delene fast, på denne måde opnås justering.

På grund af det faktum, at hylderne er bevægelige, skal et hjørne skæres på en sådan måde, at det ikke berører bunden under konstruktionens løft. Kasserne er fastgjort med specielle elementer, som når de hæves konstant holder dem i vandret position. Hvis du ikke fjerner hjørnerne, hviler de mod hyldevæggen, enheden fungerer ikke. Du kan skære langs en radius eller i en lige linje, det betyder ikke noget. Hovedbetingelsen er at sikre en fri drejning.
Begynd at samle emnerne i en enkelt struktur. Fastgør først to strimler til skjoldet, og fastgør derefter sidevæggene. Det er nødvendigt at fastgøre det på dyvler og selvskærende skruer, sæt specielle tømrermonterede møtrikker i hullerne på akslerne. Fastgør den samlede del til væggen; brug et niveau til at opretholde vandret justering. Det skal fastgøres meget fast med dyvler, kontroller pålideligheden. Delen skal understøtte din vægt, den holder hele strukturen.

Anden fase

Start med at save dele til drejekasser, men de skal fjerne to hjørner af sidevæggene. Sidevæggene vil være henholdsvis dobbelt, det er nødvendigt at fordoble antallet af emner.
Samlingen udføres efter ovenstående metode, du kan kun bruge selvskærende skruer, men så anbefales det at øge deres antal.
De færdige kasser fastgøres yderligere til hyldens bagpanel og vil konstant kunne opretholde en vandret position, når du løfter den. Denne effekt opnås ved de særlige forhold ved deres fiksering.
Bagsiden af ​​skufferne er fastgjort til bagvæggen ved hjælp af et klaver eller andre hængsler, de skaber et bevægeligt støttepunkt. På den modsatte side af kassen er der tilvejebragt et gennemgående hul til den anden drejeakse.
Slib kassenes overflader med en kværn, fastgør hængslerne til bunden.
Forbered lange planker. De vil være placeret på siderne af kasser og fastgjort til dem med hængsler. Lamellernes længde er lig med længden af ​​bagvæggen.

Bor hullerne til hængslerne. I vores tilfælde bruges et plastrør som hængsel, de samme huller skal forberedes. Hullernes placering afhænger af afstanden mellem skufferne.
Fastgør skuffernes hængsler til væggen, placer dem jævnt og på en sådan måde, at de ikke rører hinanden, når de drejes.

Indsæt stykker plastrør i hullerne, de udfører perfekt funktionen af ​​hængsler. Rørets længde er lig med den samlede tykkelse på æskens vægge og lange strimler.

Forbind de to slutelementer og kontroller funktionaliteten: hæv og sænk dem. De skal frit udføre alle bevægelser og være konstant placeret i vandret position. Der er problemer - ordne dem, alt er normalt - begynd at samle hylderne.

montage

Fastgør tre stærke hængsler i den øverste del af væggen, skru dem fast på elementet monteret på væggen.

Skru den første skuffe på hængslerne til enden af ​​bunden af ​​væggen.

Indsæt plastrør i hullerne, og skub to lange strimler over dem. Det er dem, der holder kasser i oprejst position, når hylden løftes til loftet.

Indsæt alle kasser i rørene en efter en, og skru dem med hængsler fast på væggen.

Hvis der er tvivl om styrken af ​​plastrør, kan du lave en træaksel, den ydre diameter skal svare til den betingede diameter på rørene. Skær akslen i stykker af passende længde og hammer ind i rørene.

Hvis hjørnerne på de lange planker ligger an ved løft, skal hjørnerne også skæres. For at forbedre udseendet skal du behandle en fræsemaskine. Du kan straks øge hullernes diameter lidt. I dem skal rørene rotere frit og sidde godt fast i æskens vægge. Store skiver kan bruges til at reducere friktionen af ​​honning med strimler og skuffer.
Bor huller i midten af ​​hver drejetap, og forbind alle elementer med forsænkede bolte. Dette forhindrer spontan frakobling af strukturen. Sav de lange ender af boltene af med en baufil, dæk møtrikkerne med hætter.

Kontroller funktionaliteten. Alt er i orden - på samme måde skal du fastgøre de lange lameller til den del af hylden, der er monteret på væggen, stram med bolte.

For at lette løft af strukturen kan du installere gaslifte eller fjedre. Ved hjælp af den samme teknologi kan du lave en anden, tredje osv. Hylde.
Det anbefales at sømme to stop til den nederste del, de reducerer understøtningen af ​​strukturen i den valgte vinkel, hvilket letter adgangen til skufferne og forbedrer rummets design.
Dette fuldender alt det komplekse arbejde. Det er stadig at komme op med at fastgøre hylden i hævet position. Men først skal du lave en træramme og søm den sikkert fast på gulvbjælkerne.